Ha 3 m a belmagasság és 50W/m3-el számolunk akkor igen 15kW-os kazán kell, de ahogy W8 úr is írta ezt lehet csökkenteni a ház szigetelésétől függően akár 25W/m3-re is(új építésű jól szigetelt ház).
Üdv mindenkinek, gyors segítséget, ötletet várnánk: vegyes kazán zárt rendster összekötve egy kombi cirkóval tágulásu tartály stb 2 visszacsapó szelep, a jelenség: kattogó kerepelő hang a visszacsapoktól. Természetesen jó irányba állnak.
Véleményeket szeretnék kérni egy 1000 literes puffer szigetelése ügyében.A vegyes tüzelés+kondenzációs gázkazán lett beépítve,és csak a vegyessel történne a puffer felfűtése,abból lenne keringtetve a fűtés amíg ez le nem hűl annyira hogy ekkor automatikusan átáll a rendszer gázfűtésre.Az egész gépészeti cucc a pincében van,nulla fűtéssel,mivel az egyik szaki azt mondta hogy majd a puffer tartály befűti a helyiséget(kb45négyzetméter),ezért ne szigeteljük be a tartályt.Viszont ha nincs beszigetelve akkor ki fog hamar hűlni és nem érvényesül a víz melegentartó funkciója..Másik szaki szerint feltétlenül be kell szigetelni,viszont akkor kellene egy radiátor a helyiségbe mert minusz akárhány fokban elfagy a bejövő hidegvíz.Milyen szigetelő anyaggal "tekerjem be" hogy tényleg meleg maradjon az a meleg víz?Valami spéci cucc kell rá?Gondolom a bojlerekhez hasonló szivacsot-habot itthon nem tudok rátenni..
Egyetértek azzal, amit leírtál. Csak arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a "régebbi szakik" fogalom attól függ, hogy mennyire régebbiek. A nagyon régiek, akik kb. 25 évvel ezelőtt saccoltak az akkor épült épületekhez, ők annak idején 45-50 W/m3 értéket mondtak. A manapság épült épületek esetében ez a szám már nagyon nagy baklövésnek számítana, mivel a hőszigetelések miatt jóval kisebb hőveszteséggel kell számolni.
Tehát, valóban szükséges szakemberrel hőveszteség számítást végeztetni annak érdekében, hogy jól illeszkedjenek az említett berendezések egymáshoz. Viszont az is igaz, hogy egy-két ilyen számítási eredmény ismeretében a járatosabbak meg tudják becsülni a fajlagos hőszükségletet (W/m3 vagy W/m2), ha ismerik az épületszerkezet rétegrendjét, a nyílászárók megválasztását... stb.W8.
Nem lesz jó, ha fordított állásban szereli fel valaki. A melegvíz elvételnek fent kell történnie, a hidegvíz bevezetésnek alul kell érkeznie. Ez mindkét készüléknél így van kialakítva. Ha fordított állásban lesz az egyik felszerelve, akkor a csonkok nem ott lesznek, ahol lenniük kellene. Ez a csonkelrendezés a víz hőmérséklet szerinti rétegződése miatt van és a kiszorítás elve miatt is. W8.
Fűtési hőigényt kell számoltatni szakemberrel, winwattal vagy kézzel így meghatározható a radiátor szükséges mérete egy helyiségben és utána csak össze kell adni a helyiségek hőigényét. Ez lesz a kazán szükséges teljesítménye. Régebbi szakik ezt légköbméter alapján megsaccolják, de a számítás azért pontosabb :)
az oké, csak tekintve hogy ugyanaz a tartály, ugyanaz a fűtőszálmegoldás, ugyanolyan anód és ugyanolyan burkolat, ugyanolyan termosztát, hőkorlátozó... Akkor mi is különbözik az áron kívül ? :)
Kérdezhettem volna úgy is hogy mi van ha ZA10-est fejjel lefelé fordítva üzemeltetek, vagy ZF10-est fejjel lefelé a mosdó alatt... Hiszen zárt rendszerű, és a leírásában csak annyi van hogy függőlegesen szerelendő (ez is elsősorban a levegőbuborékok miatt)
Ha egy fűtési rendszerbe túl gyakran kell városi vizet tölteni, azaz utántölteni, ez azzal a veszéllyel járhat, hogy elvízkövesedik a rendszer, romlik a hőátadás, csökkennek az áramló keresztmetszetek. Friss oxigén jut a rendszerbe, korrózió is jobban kialakul. Az utántöltést igénylő rendellenes állapotot minél előbb meg kell szüntetni. W8.
Demrad prometheus parapetes gázkonvektor (új) begyújtást követően nem sokkal elalszik. Mi lehet a hibája? Most lett kiépítve hozzá a gázvezeték. A gázszerelő szerint ez tipikus hiba és 15-20ezer között javítaná. Mi a véleményetek? Ismeri valaki ezt a típust? (Magánszemélytől vettem így nem tudok sajnos garanciát érvényesíteni)
ravasz a kialakítás: 200L-es Hajdu bojler megfordítva (fűtőszál felül, csak a felső kb 50L-t fűti vezéreltről), a kimenet és bemenet természetesen fel van cserélve, mintkét ponton + a fedőlapon is van légtelenítő. A két kivezetett szár egyrészt megy a csaptelepek felé, másrészt össze van kötve egy szivattyúval + a ZF10-essel. A ZF10-esben lévő alacsony fesz fűtőszálat direktben hajtja a napcella, hőfokkülönbség esetén kapcsol a szivattyú és a bojler hideg vizes ágát megszívva a ZF10-esen át az abban lévő melegvizet felülről a meleg oldalon belenyomja a nagy bojlerbe.
Extra igény esetén (vendégsereg) a szivattyút simán a vezéreltről meghajtva keringetni tudom a 200L-es bojlerben a vizet, ezáltal a felső fűtőszál átfűti a teljes bojlert.
Felhős idő esetén a vezérelt kisegít. Ebből minden megvan és működik, a ZF10-est a Bricoban vettem marha jó áron, kérdés hogyan tudok fűtőszálat cserélni benne :P
- miért drágább általában a Hajdu ZF10 mint a ZA10? (más a felépítésük)?
- a még nem beüzemelt bojlerből kivenném a vadi új fűtőszálat, és 24/48V-os, kisebb (200W körüli) fűtőszálat tennék bele. Tudna vki segíteni hogyan lehetséges ez?
(ha jól tudom a ZF10-ben menetes fűtőszál van, ezért adapterekkel belevarázsolnék vmi törölközőszárító vmit, de ha nem menetes neki sem kezdek mert soha nem lesz nyomásbiztos a megoldásom)
Nekem egy Renova Mini C12-m van. Szerintem a kazán tágulási tartályában lévő nyomás esett le. Hasonló nyomáscsökkenésnél a kazán hátsó részén lévő kis tágulási tartályba szoktam levegőt pumpálni, fűtökör nyomás mentesítése után, ca. 2 bar-ra (nálam max 2,9bar lehet a tágulási tartály nyomása). A felpumpálás után újra nyomás alá helyezed a fűtőkör víznyomását, vagyis feltöltöd vízzel.
Van egy Renova Star F 24 E BT kombi turbó cirkónk. Egy rejtélyes hibajelenséget produkál.
A nyomásmérő szerint kb. 3 naponként a beállított 1,5-1,8 bar nyomás lecsökken 1,0 bar
alá. Nem várjuk meg az üzemzavar jelzést és utána töltünk. A nyomásmérő természetesen nagy késéssel jelzi az eredményt. A radiátorok nem levegősek, sehol egy csepp csöpögést nem lehet észlelni. A távozó füstgázban sincs semmi gőznek még csak jele sem.
Meg tudná valaki magyarázni mi lehet az oka annak, hogy a cirkó kazánom, - amely 18 és 20 fokra van beállítva a termosztáton, illetve 4-es előremenő víz fokozaton (1-7 értékek vannak) - miért fűt 18 fokon 40 fokos, 20 fokon 60 fokos vízzel? Az előremenőnek nem ugyanannyinak kellene lennie mindkét hőfokon? (remélem érthetően fogalmaztam)
Wassernyolcas, morgen66 logikus amit írtok, csak néhány fontos részletet elhallgattam. Összesen 5 radiátorunk van, 4db 800-as és 1db 1600-as. Sajnos nem hőveszteség számítás, hanem négyzetméter alapon lett "méretezve" a rendszer. A központi szoba a szigetelés óta egyszerűen nem igényel fűtést, mert kevés a hűlő felület és 3 oldalról fűtött helyiséggel van körülvéve. Ez azt is jelenti, hogy az 1600-as radiátoron (ami a teljes hőleadó felület 1/3-a) a termosztatikus szelep szinte mindig zárva van, ezért hiába veszem le az előremenő hőmérsékletét, a kazán kapcsolgatni kezd (annak ellenére, hogy 4kW-ra is le tud modulálni). Ezért akarok plusz vízmennyiséget betenni a rendszerbe (de a szélekre, nem a központba).
Kedves Csabi! Egy fűtésszabályozó felszerelése, beüzemelése és a felhasználó kezelésre történő kiokítása szakember dolga. Ez az említett kezelési útmutató első oldalán olvasható is. Én azt javasolom, erre kérjél fel egy szakembert a márkaszervíztől. Az kétségtelen, hogy fizetned kell majd érte, de legalább fogod tudni, hogy mit és hogyan kell csinálnod. Így távoktatásban szerintem nehéz ügy lesz, de meg lehet próbálni. Üdv. W8.
Egy ház hőszigetelését követően csökken a fűtési hőigény és a fűtési teljesítmény igény. Ebből az is következik, hogy az eddigi beépített kazánteljesítmény, a hőleadó felületek egyből nagyok, túlméretezettekké váltak. Emiatt alacsonyabb előremenő vízhőmérséklettel is biztosítani lehet a fűtési hőigényt, ha változatlanok a hőleadó felületek. Ha éppen nem aktuális, hogy kisebb teljesítményűre cseréld a kazánt, akkor ne nyúlj a hőleadókhoz. W8.
