Ha ez egy hagyományos kazán akkor nem érdemes állítgatni mert egyrészt rosszabb lesz a hatásfoka kisebb teljesítményen, ami azzal jár hogy nem csökken a fogyasztás és kevesebbet fűtünk. Másrészt ha folyamatosan így üzemeltetjünk akkor pár év alatt akár tönkre is mehet a kazán, kilyukad a hőcserélő (vagy/és a kémény ha nem saválló anyagból készült) mivel az égéstermék letud kondenzálódni. A legjobb megoldás erre egy kondenzációs kazán időjárásfüggő szabályzóval, régebbi kazán lecserélése esetén akár pár év alatt is megtérül az ára....csak hát elég szép ára van. Viszont ha van rá pénz akkor nem érdemes gondolkozni sem rajt.
2,8m a belmagasság, meg kb. 0,3m a födém, így jön ki a kb. 3m, csak az egyszerűség kedvéért. Namost, a kazánom 24KW-os, és ezen az értéken is dolgozik, erre van beállítva. tulajdonképpen oda akartam kilukadni, hogy nem kellene-e lejebb venni és akkor talán kevesebbet fogyasztana. Nem értek hozzá, laikus vagyok, csak azt gondolom, hogy fölösleges 24KW-on mennie...
Létezik földgázhoz visszaégésgátló? És ha igen, akkor hol lehet beszerezni és mennyiért? Tájékoztató weboldalt is szívesen fogadok. A "rendes" közműhálózati gázhoz kéne a szerkezet. Remélem tudtok segíteni, a gúglival nem jártam sikerrel, csak hegesztéshez való (acetilén, oxigén) visszaégésgátlót találtam.
Ha 3 m a belmagasság és 50W/m3-el számolunk akkor igen 15kW-os kazán kell, de ahogy W8 úr is írta ezt lehet csökkenteni a ház szigetelésétől függően akár 25W/m3-re is(új építésű jól szigetelt ház).
Üdv mindenkinek, gyors segítséget, ötletet várnánk: vegyes kazán zárt rendster összekötve egy kombi cirkóval tágulásu tartály stb 2 visszacsapó szelep, a jelenség: kattogó kerepelő hang a visszacsapoktól. Természetesen jó irányba állnak.
Véleményeket szeretnék kérni egy 1000 literes puffer szigetelése ügyében.A vegyes tüzelés+kondenzációs gázkazán lett beépítve,és csak a vegyessel történne a puffer felfűtése,abból lenne keringtetve a fűtés amíg ez le nem hűl annyira hogy ekkor automatikusan átáll a rendszer gázfűtésre.Az egész gépészeti cucc a pincében van,nulla fűtéssel,mivel az egyik szaki azt mondta hogy majd a puffer tartály befűti a helyiséget(kb45négyzetméter),ezért ne szigeteljük be a tartályt.Viszont ha nincs beszigetelve akkor ki fog hamar hűlni és nem érvényesül a víz melegentartó funkciója..Másik szaki szerint feltétlenül be kell szigetelni,viszont akkor kellene egy radiátor a helyiségbe mert minusz akárhány fokban elfagy a bejövő hidegvíz.Milyen szigetelő anyaggal "tekerjem be" hogy tényleg meleg maradjon az a meleg víz?Valami spéci cucc kell rá?Gondolom a bojlerekhez hasonló szivacsot-habot itthon nem tudok rátenni..
Egyetértek azzal, amit leírtál. Csak arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a "régebbi szakik" fogalom attól függ, hogy mennyire régebbiek. A nagyon régiek, akik kb. 25 évvel ezelőtt saccoltak az akkor épült épületekhez, ők annak idején 45-50 W/m3 értéket mondtak. A manapság épült épületek esetében ez a szám már nagyon nagy baklövésnek számítana, mivel a hőszigetelések miatt jóval kisebb hőveszteséggel kell számolni.
Tehát, valóban szükséges szakemberrel hőveszteség számítást végeztetni annak érdekében, hogy jól illeszkedjenek az említett berendezések egymáshoz. Viszont az is igaz, hogy egy-két ilyen számítási eredmény ismeretében a járatosabbak meg tudják becsülni a fajlagos hőszükségletet (W/m3 vagy W/m2), ha ismerik az épületszerkezet rétegrendjét, a nyílászárók megválasztását... stb.W8.
Nem lesz jó, ha fordított állásban szereli fel valaki. A melegvíz elvételnek fent kell történnie, a hidegvíz bevezetésnek alul kell érkeznie. Ez mindkét készüléknél így van kialakítva. Ha fordított állásban lesz az egyik felszerelve, akkor a csonkok nem ott lesznek, ahol lenniük kellene. Ez a csonkelrendezés a víz hőmérséklet szerinti rétegződése miatt van és a kiszorítás elve miatt is. W8.
Fűtési hőigényt kell számoltatni szakemberrel, winwattal vagy kézzel így meghatározható a radiátor szükséges mérete egy helyiségben és utána csak össze kell adni a helyiségek hőigényét. Ez lesz a kazán szükséges teljesítménye. Régebbi szakik ezt légköbméter alapján megsaccolják, de a számítás azért pontosabb :)
az oké, csak tekintve hogy ugyanaz a tartály, ugyanaz a fűtőszálmegoldás, ugyanolyan anód és ugyanolyan burkolat, ugyanolyan termosztát, hőkorlátozó... Akkor mi is különbözik az áron kívül ? :)
Kérdezhettem volna úgy is hogy mi van ha ZA10-est fejjel lefelé fordítva üzemeltetek, vagy ZF10-est fejjel lefelé a mosdó alatt... Hiszen zárt rendszerű, és a leírásában csak annyi van hogy függőlegesen szerelendő (ez is elsősorban a levegőbuborékok miatt)
Ha egy fűtési rendszerbe túl gyakran kell városi vizet tölteni, azaz utántölteni, ez azzal a veszéllyel járhat, hogy elvízkövesedik a rendszer, romlik a hőátadás, csökkennek az áramló keresztmetszetek. Friss oxigén jut a rendszerbe, korrózió is jobban kialakul. Az utántöltést igénylő rendellenes állapotot minél előbb meg kell szüntetni. W8.
Demrad prometheus parapetes gázkonvektor (új) begyújtást követően nem sokkal elalszik. Mi lehet a hibája? Most lett kiépítve hozzá a gázvezeték. A gázszerelő szerint ez tipikus hiba és 15-20ezer között javítaná. Mi a véleményetek? Ismeri valaki ezt a típust? (Magánszemélytől vettem így nem tudok sajnos garanciát érvényesíteni)
ravasz a kialakítás: 200L-es Hajdu bojler megfordítva (fűtőszál felül, csak a felső kb 50L-t fűti vezéreltről), a kimenet és bemenet természetesen fel van cserélve, mintkét ponton + a fedőlapon is van légtelenítő. A két kivezetett szár egyrészt megy a csaptelepek felé, másrészt össze van kötve egy szivattyúval + a ZF10-essel. A ZF10-esben lévő alacsony fesz fűtőszálat direktben hajtja a napcella, hőfokkülönbség esetén kapcsol a szivattyú és a bojler hideg vizes ágát megszívva a ZF10-esen át az abban lévő melegvizet felülről a meleg oldalon belenyomja a nagy bojlerbe.
Extra igény esetén (vendégsereg) a szivattyút simán a vezéreltről meghajtva keringetni tudom a 200L-es bojlerben a vizet, ezáltal a felső fűtőszál átfűti a teljes bojlert.
Felhős idő esetén a vezérelt kisegít. Ebből minden megvan és működik, a ZF10-est a Bricoban vettem marha jó áron, kérdés hogyan tudok fűtőszálat cserélni benne :P
- miért drágább általában a Hajdu ZF10 mint a ZA10? (más a felépítésük)?
- a még nem beüzemelt bojlerből kivenném a vadi új fűtőszálat, és 24/48V-os, kisebb (200W körüli) fűtőszálat tennék bele. Tudna vki segíteni hogyan lehetséges ez?
(ha jól tudom a ZF10-ben menetes fűtőszál van, ezért adapterekkel belevarázsolnék vmi törölközőszárító vmit, de ha nem menetes neki sem kezdek mert soha nem lesz nyomásbiztos a megoldásom)
Nekem egy Renova Mini C12-m van. Szerintem a kazán tágulási tartályában lévő nyomás esett le. Hasonló nyomáscsökkenésnél a kazán hátsó részén lévő kis tágulási tartályba szoktam levegőt pumpálni, fűtökör nyomás mentesítése után, ca. 2 bar-ra (nálam max 2,9bar lehet a tágulási tartály nyomása). A felpumpálás után újra nyomás alá helyezed a fűtőkör víznyomását, vagyis feltöltöd vízzel.
