mivel nem sorba kotod a radiator tagjait, hanem parhuzamosan, minnel tobb van belole, annak kisebb az ellenallas. a haromsavos utnak is kisebb az ellenallasa mint az egysavosnak.
A kiindulási alap a 63630-as hozzászólásom volt, kérem aki nem olvasta és van egy kis ideje, vessen rá egy pillantást.
Eddig három visszajelzést kaptam a nem kifűthető tanterem kérdéskörben, melyekre a további gondolatébresztés céljából az alábbi válaszokat/kérdéseket írnám:
Engner írja
"Sokkal olcsóbban és gyorsabban jöttök ki, ha meghagyjátok a mostani radiátorokat és azok elé szereltek szelepeket (esetleg késöbb vandálbiztos termofejeket vesztek rá)."
De milyen eredményt érhetnénk el, ha a három 600mm hosszú radiátor teljesen kinyitott hagyományos szelepek mellett, jelenleg sem tudja kifűteni a tnatermet?
Halaloszto írja:
"a nagyobb radiatornak nem nagyobb hanem kisebb az aramlasi ellenallasa!!!"
Ez tuti? szerintem egy nagyon radiátor a benne lévő nagyobb víztömeg miatt jelentősebb áramlási ellenállást képvisel. Meg tudná ezt cáfolni, vagy erősíteni valaki?
Morgen66 írja:
"És mit szól ehez az üzemeltető vagy a fentartó?
Mi cégünk üzemeltet egy pár iskolát, de a sejhajunkat szátrúgnák ha ilyen lenne.
Lényeg nagyobb radiátor vagy belső szigetelés,vagy az előtte lévő termek beszabályozása.
-Morgen, a jogi oldalától tekintsünk el. Üzemeletető a város, pénz nincs, a gyerekek meg 17 fokba ülnek...
- belső szigetelés mint tudjuk nem jó megoldás, amellett nem milliomos szülő próbálkozásáról van szó, így max radiátorcsere férne bele, ha nem is ez a legjobb megoldás.
- nagyobb radiátor..... méretezés.... hm. Ezt értem, de hogyan mértezzek, ha most (ahogy írtam) 3db 680mm magas, 13 tagos, 60cm hosszú tagos lemezradiátor van fenn, melyek majd 20 fokos hőlépcsővel és 30fokos középhőmérséklettel ( (Tbe+Tki)/2-Tszoba )dolgoznak. Ez durván 60%-os korrekciót eredményez az alap 75/65/20 -as teljesítményértékhez. Ha ilyen paraméter mellett számolok DK-s radiátort a 140m3-re, 50Wattal és 30 fokos középpel, akkor az eredmény11700W körül szóródik. Ebből 3x2400mm(x600mm) -es DK-s radiátor jön ki, ami írreálisan soknak tűnik. Emellett a most meglévő nem kicsi hőlépcső miatt, félő, hogy a nagyobb radiátorok okozta jelentősebb áramlási ellenállás miatt, az új radiátorok alsó fele hideg lenne, ezzel értelmetlenné téve az egész rekonstrukciót.
Sziasztok! Tudna valaki segíteni, tanácsot adni? Van egy Kludi Topara mosdó egykaros csapom, ami a kar alatt szivárog és mikor kivettem a betétet, akkor sajnos még a betét alatt maradt valami mőanyag alkatrész a csapban és nem jött ki a betéttel együtt. Lehet a betét része az is? Azt roncsolás nélkül ki lehet venni? Új betétet ha veszek az jár hozzá vagy külön kell vennem azt is? Válaszotokat köszönöm.
Sokkal olcsóbban és gyorsabban jöttök ki, ha meghagyjátok a mostani radiátorokat és azok elé szereltek szelepeket (esetleg késöbb vandálbiztos termofejeket vesztek rá).
Szeretném kikérni a nálam jártasabb szakérők véleményét a következőkben.
Adott egy osztályterem, ami egy legalább 30 tantermes, ebédlővel és tornateremmel is bíró iskola része. A suli a 80-as évek elején, panelből épült, nem kis méretű műanyag ablakokkal. A fűtési rendszer 90%-ban tagos radiátorokból áll, torló szelep természetesen mutatóban sincs…
Az alap probléma, hogy az említett sarkon lévő, északi fekvésű (és természetesen nem a hőkozpont mellett lévő) tanteremben a gyerekek 0 fokos külső hőmérséklet esetén is csak 18 fokban ülnek.
A helyiség 140m3-es, a fűtést jelenleg 3db, 680mm magas, 13 tagos, 600mm hosszú tagosradiátor látná el… A rendszer 60 fok körüli előremenő vízhőmérséklettel dolgozik (ami a fűtőtesteknél ~57fok), a radiátorokon a hőlépcső közel 20 fok.
Mivel az épület szigetelésére és nyílászáróinak cseréjére nincs lehetőség, így szülői összefogás keretein belül radiátorcserében gondolkodnánk, ami azért jónéhány kérdést vet fel.
Mekkora radiátor kerüljön a régiek helyére?
Ugye az épület paraméterei miatt az 50W/m3 –es érték nem túlzó (?), ami 4-5 méter összhoszt adna. Ellenben az amúgy sem kicsi hőlépcső miatt vélhetően pl. egy 3x1500mm-es, DK-s radiátoros megoldás keresztbekötés esetén is a nagyobb áramlásiellenás miatt visszaüthetne, nem kizárt, hogy a fűtőtestek alsó fele már hideg lenne.
Mit gondoltok, miként lehetne megtalálni a legkedvezőbb megoldást, persze tudva azt, hogy egy komlex rendszerbe nem illik belepiszkálni, de látva azt is, hogy 18fokban sem ideális a gyerekek hibernálása. Már az is segítség lenne, ha valaki hozzájuttatna egy tagos radiátor teljesítmény táblázathoz (vagy megmondaná, hogy ilyen körülmények között mit adlak le a jelenlegi fűtőtestek)
Nálam is huszon valahány éve a gáztervező kapásból kiírt egy 24 kW -os kazánt.
Aztán amikor látom a terven, hogy azon az a 24 kW -os van, mondom oda egy C12 lesz a maga 12 kW -jával.
Meghökken a tervező - mondom írja csak nyugodtan oda. Látom sértődött, mondja aláírat velem valamit, mondom semmit nem irok alá. A feladata a gázterv készítése volt és nem a fűtési rendszer mértezése.
Végül ráirta, mivel azért pénz nélkül nem akart maradni !!
Húúúú! Inkább ne menjük bele mélyen. Tavaly rengeteg eszmecserém volt a pelletes fórumban a kazán és forgalmazójával kapcsolatban és a végén én voltam a "rosszindulatú vásárló" egy két fórumozó (valószínű kereskedő) szemében. A forgalmazó lezárta annyival a dolgot, hogy ez a kazán ennyit tud, vegyek egy puffert és a problémám meg fog oldódni. Nos a puffert megvettem, hogy minden stimmeljen megvettem drágább, de biztonságosabb megoldásként a laddomatot, beépíttettem a kéménybe egy huzatszabályozó szerkezetet (le sem merem írni, hogy ez a három eszköz a hozzá való csövel, idomok, munkadíj mennyibe került) és a problémám csak nőtt, mert már kátrányosodik is a kazán.
A forgalmazót próbáltam hívni, de nem tudom elérni, bár fölösleges is, mert tavaly arra is hivatkozott, hogy valószínű túl nagy a kazán a házamba. (220nm a ház, 200liter HMV tároló, 23 kW kazán és 1000 liter puffer)
Buta kérdést fogok feltenni! 4 csonkom van, így pont nincs középső. Inkább akkor a közepétől lejjebb, vagy a közepétől feljebb? :) Vicces, de komolyan kérdezem.
Nos! Puffert azért vettem, mert sokan állították (többek között a kazán forgalmazója is), hogy az meg fogja oldani a túlmelegedéses problémámat. Elméletileg megoldódott, mert így nem a radiátorokba tolódik a túlmelegedett víz, hanem a pufferban tárolódik. Fél megoldás, de megoldás.
A laddomat lényege, hogy adott hőmérséklet alatti vizet (nálam 62 fokos patron van benne) nem enged vissza a kazánba. Tehát nálam ez sem lehet gond. Pelletet többet is próbáltam idén, de mindegyikkel ezt produkálta a kazán. Tanácstalan vagyok!!! :(
Azért köszönöm a segítségnyújtást.
Arra esetleg, hogy a pufferen hova rakjam a hőfokszabályozót és mennyire állítsam?
Jogos. Szerencsésebb lett volna egy fix 60 vagy 65 fokos keverőszelep a kondenzáció elkerülésére és akkor a szivattyút meg lehet olyat amilyen kell. Szóval ennél a pelletes kazánnál az a lényeg hogy hasonlóan a gézkazánhoz, ezt is jól lehet szabályozni. Szóval ezért írtam hogy nem kell a puffer, mert igazából anélkül is jó hatásfoka lenne magának a kazánnak. A kazánosok alatt a céget értettem ahol vetted a kazánt.
Szerintem is a pelletes kazános cégnek kellett volna szólni a hiba miatt,nem vagyok kazánszerelő de szerintem
a kazán hibás a túlmelegedés miatt.
Kátrányosodásra,nem én írtam
"Egyrészt a nem eléggé kiszáradt fától lehet, másrészt a visszatérő víz hőmérséklete túl alacsony, emiatt a viszonylag hidegebb felületre a füstgázokból kicsapódik a korom. Ha évek óta száradó fával is fennáll ez a probléma és durván kátrányosodik a kazán (folyik le a kazán belső oldalán), akkor egy ESBE keverőszelep megoldhatja a problémát. Ez a szelep azt csinálja, hogy a visszatérő ághoz az előremenőből annyi forróvizet kever, hogy a hőmérséklete ne essen egy előre beállított érték, általában 50-60°C alá."
Nálad a pellet lehet nedves,ha jól tudom minél szárazabb annál jobb.
Örülök, hogy tervezőhöz fordulsz. Ne haragudj az előbbi hozzászólásom miatt. Első olvasásra indulatból jött ki belőlem. Láthatod, mások is megfontolást javasolnak. A kazánt és a radiátorokat magad is beszerezheted, de előbb konzultálj a tervezővel. Nem mindegy, hogy milyen típust és milyen méretűt vásárolsz majd.
Természetesen egy családi ház fűtési rendszerét ki lehet építeni terv nélkül is, de akkor nagyobb az esélye annak, hogy kisebb-nagyobb hibák becsúszhatnak. W8.
Elsőnek a kazánosoknak kellett volna szólni, mert a (valószínüleg nem olcsó) kazán hibája ez. Pont az a lényege ennek a kazánnak hogy annyira ég amennyire kell. A Laddomat jó ötlet volt, a puffer igazából felesleges volt...
