Eh... épp az imént produkált egy E25-ös hibakódot, és a resetálás sem segített. Ki kellett húzni, majd visszadugni a konektorból. A leírás alapján "talán" szivattyúmeghibásodás. 2 hetes a kazán...
A kérdésem az lenne, hogy normális jelenség e, hogy melegvízhasználat után a kazánból kattogó hang jön? Mintha potyogna benne valami.. vagy mint a radiátor hangja. Pár másodperces jelenség ritkuló ütemben, mintha csöpögne valami magasról (lehet bebeszélem magamnak) egy dobozra. Ha leáll a venti utána lehet hallani. (Baxi Ecofour)
Egy fűtési rendszerben egyszer úgy ellenőriztük le, hogy hol lyukas, hogy az egyes fűtési köröket szép sorban kizártuk. Vártuk, hogy mi történik. Egyszer azt vettük észre, hogy megmaradt a nyomás. No, ott volt a hiba, mármint az éppen kizárt körben. Rejtetten a térszint alatti vezetékszakasz volt lyukas.
Azt én jó gondolatnak tartom, hogy a gázkazánt üzemelteted néhány napig. Ha nem csökken a nyomás, akkor szűkül a kör.
Minél kisebb egy fűtési rendszer, annál kisebb vízeltünés is észrevehető nyomáscsökkenéssel járhat. Ebből talán az is következik, hogy a kazántesten elpárolgó víz elég ahhoz, hogy a nyomásmérőn ez már jelentkezzen.
Én, ha vegyestüzelésű kazánt vásárolnék, valószínű, hogy öntöttvas kazán mellett döntenék. Ha megfelelő az üzemvitel, örökéletű. W8.
Nekem az a problémám, hogy kb. 3 hete leesik a nyomás 1 bar-ról 0,8-ra minden reggelre... Zárt rendszer, radiátorok, 17 éves Duna II. kazán, mely ment cirka 6 évet, végig fel volt töltve vízzel. Van mellette gázkazánom is, azt inkább enyhébb időben használom. (most)
A 24 literes tágulásit már kicseréltem 2 hete, mert fullra tele volt vízzel, se víz, se levegő nem ment bele. Ha kicsavartam a szelepet akkor sem jött semmi. Valószínűleg kilyukadt. De a probléma azóta is fennáll. Új tartályban 1,5 bar a nyomás.
Az osztóknál nem folyik sehol, legalábbis nem látom. A műanyag csövek a padlóban mennek védőcsőben, szerintem napi 2-3 liter víz tűnhet el, sehol nem látok szivárgást.
A kazán kilyukadhat úgy, hogy fűtéskor elszivárog ennyi és mindjárt elpárolog? Ilyenkor mennyit mehet még el a kazán, vagy mielőbbi csere?
Most úgy próbálom rövidre zárni, hogy nem fűtök vegyessel, hanem áttettem gázra. Nekem úgy tűnik, hogy akkor nem esik a nyomás...de 2 nap és ez egyértelműen kiderül....Új kazánban milyent érdemes venni, öntöttvasat?
Köszönöm! Tudom, hogy írtad, próbálok utána is olvasni itt-ott. A tartályból kijövőm a falig réz, falon belül végig rehau. Remélem az jó, mert az 1 éves házamban nem áll szándékomban átalakítást végezni.
Ezeknek az osztóknak sajnos ez a hibájuk. (annak aki nem megfelelően használja a padlófűtését)
hiába nyitod tökig a termoszelepet, akkor is lehűti az állandóan keringő PFkör az előremenőt (nagyon)lassan aztán beáll a PF csak győzd kivárni. Ezért jobb a keverőszelepes megoldás.
azt próbáld meg, hogy elzárod a padló köröket és csak 1et hagysz nyitva, amikor megfordult a kör, akkor nyitogatod sorba a többit.
sajnos ezt minden felfűtésnél elkell játszani, vagy állandóan menjen a PF.
Még valamit a fertőtlenítésről: Ha biztosabbra szeretnél menni fertőtlenítés dolgában, akkor jó lenne, ha a melegvíz tárolódtól eljövő melegvizes csövedet kicserélnéd rézcsőre. Ha jelenleg is rézcső, akkor ne izguljál, sokat segít a rézcső. W8.
Igen, egy kicsit túlparázod a dolgot. Most is feltettél olyan kérdést, amire már korábban megadtam a választ. Ha figyelmesebben olvasol, akkor kiderült volna számodra is, hogy a baktériumok életbenmaradása vagy elpusztulása az idő és a hőmérséklet függvénye. Magasabb hőmérsékleten rövidebb idő is elég az elpusztulásukhoz, alacsonyabb hőmérsékleten ehhez több idő kell. Ha leveszed a tartályban tárolt víz hőmérsékletét mondjuk 60-65 C fokról 50-55 C fokra, akkor nyilván hosszabb időre van szükség. Viszont ha több 50-55 C fokos vizet tárol a tartály, mint azt megelőzően, akkor ebből az is következik, hogy egy "konkrét" baktériumnak hosszabb időtt kell 50-55 C fok alatt lennie. Tehát fertőtlenítés szempontjából ugyanott vagy, nem rosszabb a helyzet.
Ha marad az eredeti helyén a hőérzékelőd, akkor Te attól tartasz leírásod szerint, hogy a melegvíz alatt nagyobb hidegvíz mennyiség van és ebben jobban elszaporodnak a baktériumok. Nos ez azért nincs így, mert a legionella baktériumok alacsony vízhőmérséklet alatt igencsak rosszul érzik magukat, nem szaporodnak. Számukra a legkedvezőbb életfeltételeket a 25-35 C fok körüli hőmérséklet biztosítja, ilyen körülmények között képesek szaporodni. A +10 C fok körüli értéken számuk nem veszélyes. Amiket eddig leírtam tudomásom szerint a legionella baktériumokra igazak, hogy a többiek hogy viselkednek, azt nem tudom, de biztosan valami hasonló módon. W8.
Termoszelep működik levettem a termofejet szépen já a pöcök...(fej nélkül is probáltam teljesen nyitott állapotban)
Légtelenítést magának csinálta, van az osztón 2 db automata légtelenítő 2 napig sziszegett...
Ezt az osztót 80C előremenővel kéne táplálni a leírása szerint....
De lehet 50c az előremenő csak nagyobb szelep kell vagy mi..(gondolom a termoszelep..?)
Alkalmazási példa
Qp=Vízáram a padlófűtési körök felé ( l/h )
Qc= Primer körből jövő magas hőmérsékletű vízáram ( l/h )
Tc=Primer körből jövő vízáram hőmérséklete ( °C )
Tm=Padlófűtési körökbe menő vízáram hőmérséklete ( °C )
Tr=padlófűtési körökből visszatérő víz hőmérséklete ( °C )
Feltételezve egy állandó fűtést, valamint állandó eloszlású magas hőmérsékletű vízáramot az R557 osztó – gyűjtőben, a következő képlet írható fel:
Qp x ( Tm - Tr ) = Qc x ( Tc - Tr )
ebből a Qc víztérfogatáram kifejezhető, ami a szelep méretét meghatározza.
( Tm - Tr ) Qc = Qp x ---------- ( Tc - Tr )
Példa: A primer köri víz hőmérséklete, amely az osztó – gyűjtőt ellátja, Tc=80 °C, a padlófűtési kör előremenő és visszatérő hőmérsékletei Tm=40 °C, Tr=35 °C (ebből adódóan a hőfoklépcső ∆t=5 °C ),
Az osztó – gyűjtő ellátásához szükséges primerköri teljes víz-térfogatáram, ha a padlófűtési körökben keringő vízáram 1000l/h.
A számított víz-térfogatáram értékéből, valamint a szelepek nyomásveszteség méretezési diagramjaiból látható, hogy 3/8” méretű szelep esetén a nyomáskülönbség 400 mm v.o. (0,4 bar) lenne, így a megfelelő méretű szelep a ½” –os, mivel ekkor 290 mm v.o. (0,29 bar) nyomáskülünbség adódik a szelep ki- és belépő oldala között, ami az ajánlott 0,1 - 0,3 bar közötti ajánlott tartományba esik. Ha az előző példánkban az osztó – gyűjtőt ellátó primer víz hőmérséklete csak Tc=55 °C, azonos hőigényű padlófűtés eléréséhez nagyobb mennyiségű vízáramra lenne szükségünk:
amely víz-térfogatáram a ½”-os szelep esetében 1700 mm v.o. (1,7 bar) nyomáskülönbséget idézne elő, ezért az 1”-os szelepet kell alkalmazni,amelynél az átfolyó vízáram 370 mm v.o. (0,37 bar) nyomáskülönbséget idéz elő.Általánosságban megállapíthaó, hogy magas hőmérsékletű primerköri víz esetén az osztó ellátásához alacsonyabb víz-térfogatáram szükséges, és kisebb méretű termosztatikus szelepek alkalmazhatók, míg alacsonyabb hőmérsékletű primerköri víz esetén nagyobb méretű szelepekre van szükség a megnövekedett víz-térfogatáram miatt.
Igen, pontosan ez zavart meg! Az 50-55 fok maximálisan meggyőzött. Bár fával tüzelek (pontosabban pellettel, még pontosabban pár hete daraszénnel...sajnos) a gázfogyasztásom nem nőhet meg. :D :D :D Vicc volt! ;)
A 200 literes HMV tartályom ellát minket úgy, hogy a tarttály fele fölött helyezkedik el a hőérzékelő. Amiért lejjebb raknám (ha egyáltalán van értelme), az a baktériumok pusztítása. Mivel nem értek hozzá, ezért vagyok kicsit körülményesebb.
Tehát, amivel kapcsolatban megakadt mind a logikám, a tudásomról nem is beszélve:
-Ha hagyom a tartály fele környékén a hőérzékelőt 52-55 fokra állítva, a tartály fele alatt nyilván hidegebb víz lesz, ahol vígan eléldegélnek a legionella baktériumok. "Ők" vajon melegvízelvételnél nem tudnak kijutni a tartályból attól függetlenül, hogy a tartály felső része sosem esik 52-53 fok alá, mert érintkezve ezzel a hőfokkal rögtön elpusztulnak?
vagy
-Mivel a tartályban lévő csőkígyban (hőcserélő?) 65-70 fok körüli víz kering HMV felmelegítésekor, önmagában a csőkígyó pusztítja a baktériumokat?
Lehet, hogy túl"parázom" a dolgokat, nem is magam miatt aggódom, hanem a 8 hónapos gyermekem végett. Bár, mint ahogyan azt korábban írtam, "házi vízműves" rendszeremből nem sajnáltam a víztisztítóval, de vegyszerezni nem akartam és nem is fogom a rendszert. Gyakorlatilag, ahogy itt olvasgattam a baktériummentes víz gyenge pontja a HMV tartály.
Érdeklődöm hogy az Radiant rbs24 elit típusú falikazánomhoz létezik e valamilyen HMV melegvíztároló, ha nincs akkor létezik e valamilyen más megoldás, mert a melegvízátfolyás miatt nem túl komfortos a HMV. Házamon 15 cm szigetelés van, ezért kértem beüzemeléskor modulálják le a fűtési teljesítményt, de használatkor azt tapasztaltam, hogy a beállított 21,5C fokot kb 3/4 óra alatt éri el és a radiátorokba 38-50 fokos vizet küld ami véleményem szerint alacsony. Nekem az a fontos hogy takarékosan működjön. Mit javasoltok?
No, azért jó lenne látnod, milyen következményekkel járhat, ha lejjebb helyezed a hőérzékelőt. Ezek a következtetések a korábbi leírásomból is kiolvashatók, most ezért szinte csak ismételek. 1.. Több lesz a tárolt melegvized, ebből az is következik, hogy több lesz a gázfelhasználásod is. 2.. Ha eddig elégnek bizonyult a tárolt melegvíz mennyiséged a család ellátásához, akkor önmagában nem érdemes változtatni a hőérzékelő helyzetén. 3.. Ha nagyobb tartály térfogaton lesz melegvized, ez egy kicsivel nagyobb tárolási hőveszteséget is jelent, ami megint csak növeli a gázfelhasználásod. 4.. Ha több lesz a tárolt vízmennyiséged, akkor a tárolt víz hőmérsékletét lejjebb választhatod meg anélkül, hogy gond jelentkezne a családi melegvíz igény kielégítésében. 5.. Ha alacsonyabb hőmérsékletű vizet tárolsz, akkor kisebb lesz a hőveszteség, kisebb a korrózió veszély és kisebb a vízkőlerakódás. 6.. 50-55 C fok alá nem érdemes leszállítani a tárolt víz hőmérsékletét a baktériumok elszaporodásának megakadályozása miatt.
Köszönöm! Max 20 perces manőver, de inkább 10. Így mindenképpen átszerkesztem a dolgot. Ettől ugye nem lesz az, hogy (mivel alul kapja a hideg vizet) lényegesen tőbbet fog meleget "kérni", ezáltal a kazán fogyasztása is megnő? Lehet, hogy butaság a feltételezésem, csupán abból jutottam erre a következtetésre, hogy a tartály aljába érkezik a hidegvíz. Ez nem hitetlenkedés a részemről, csupán néha szeretem tudni mi miért van és mi a következménye. Jól gondolom, hogy a baktériumok miatt érdemes lejjebb helyezni a hőmérő-kapcsolót (nem tudom mi a neve), hogy az említett hőfokot elérve minél kisebb területük legyen szaporodni?
Ha nem gond az érzékelőt elmozdítani, és emiatt nem fog az új körülmények között pontatlanabbul mérni, akkor tedd lejjebb. A tartály alsó harmad magassága mindenképpen előnyösebb hely. W8.
Köszönöm az infot! Pár napig nem voltam itt, így csak most reagálok, illetve kérdeznék még egyet. Jól sejtem, hogy mivel a HMV tartály falára (a szigetelés alá) van dugva a hőérzékelő, pár fokkal melegebb leget a víz, mint amit az mutat? Véleményed szerint akkor a hőérzékelős kapcsolót minél lejjebb rakjam a HMV tartályon, vagy jó ott, ahol van (kb. tartály közepe)?
Termo szelepet beállítom 37C akkor 37C kéne keringetni a padlófűtésben...(de nekem 70C-ra van állítva így tud 35C előremenőt 30C visszatérőt a padlóban!
Radiátoros kör működik rendesen...
Mivel kondenzációssal fűtök nem igen kéne 45C-nál magasabra tenni....?
Osztónál lhet valami gubanc, vagy talán vékony az osztót ellátó cső..
Hogy miért csökkenhet nullára a nyomás? Erre két válaszom is van, persze lehet, hogy pwolf esetére egyik sem igaz. Mindkét esetben utána kell tölteni a rendszert, és ha túltöltés történik, akkor játszódhat le az, amiről az előbb írtam.
Az egyik lehetséges nyomáscsökkenés, nullára futás oka az lehet, ha valahol vízveszteség lép fel a fűtési körben. Ha ez szép lassan történik, akkor egy fűtési szezonban egy, esetleg két feltöltéssel kezelhető a dolog. Az okot természetesen fel kell deríteni.
A másik eset a munkahelyemen történt. Egyszer csak azt vettük észre, hogy hirtelen néhány naponként leesett a nyomás a fűtési rendszerben, utána kellett tölteni. Eleinte arra gondoltunk, hogy valahol kilyukadt a csővezeték a föld alatt, az szivárog. Nem ez volt az ok. Egyszer csak észrevettük, hogy a takaritónő forró vízzel teli vödörrel sétál ki az egyik hőközpontból, és kezdi mosni a követ. Ő csapolta meg egy leürítőn a fűtési rendszert, ezért csökkent a nyomás. W8.
