Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
A fa víztartalmát mérted, vagy csak megállapítottad, hogy "nem vizes a fa"?
A másik, hogy van-ée keverőszeleped? LTC, VTC, vagy Laddomat?
Ha nincs akkor lehet "részben" száraz fád, de a visszatérő víz hőfoka alacsony, így a kondenzáció beindul, és a korom+víz=kátrány (vagy hasonló lötty).
Próbálgatom a nemrég beszerelt vegyesfűtésemet. Van vele egy problémám. Maszek gyártmányú, DU-KA mintájára készült kazán. 60-80 fok között van a vizem általában. A gond az, hogy eléggé kátrányosodik a belseje. Lábonszáradt akáccal pakolom, úgyhogy nem vizes a fa. Nem fojtom, kap levegőt rendesen, a kéményből szálló füst szinte alig látszik még begyújtáskor is, nem kormol. Mi lehet a baj és mekkora gond ez?
Kiderült hogy megtudom oldani Anasol nélkül is a rendszert, mivel olyan pufferem van amiben van állítható hőfok kapcsoló (termosztát), így ha azt felfűtöm és felmegy a hőfok a beállítottra akkor a motoros szelep nyit a puffer felé és a puffer alja felé jönn a visszatérő. A puffer tetejéről a melegvíz megy a gázkazán felé. Itt csak akkor van áramlás ha szabatermosztát kapcsolja a gázkazánt és annak beindul a keringető szívattyúja, de mivel meleg a visszatérő így nem kapcsol az égősor. Egy SD kombi müködik így, nekem egy friss Berretta junior green kondenzációs van remélem az se megy ki hibára, elvileg honeywell szerint is akkor lehet gáz ha:
A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet.
Nekem nincs külső szabályzó a rendszerben igy az nem kavarhat be. Ha úgy működik a dolog hogy a fűtési visszatérő NTC szonda magas hőmérsékletre nem gyújt gázt csak keringet akkor jó, Ha a nagy differenciára kimegy hibára akkor van baj mivel a lekondenzálás miatt nem lehet sehogy átlépni az NTC szondát. Akkor is meglehet szerintem oldani egy kis elektronikával, Nem igazán akarok belerakni mégegy keringetőszívattyút. Elég lenne ez a kettő mivel a szünetmentesnek is jobb lenne,
Jah és igen azért csináltam ezt a rendszert mert nyitott és zárt rendszer kellet együtt. Maximus csoda kazánom van elvileg nem lehet zárton, de 3bar-t bírnia kell. Nem akartam rárakni zárt rendszerre, Szerintem ez így elég biztonságos lesz, Ha gáz van a termikus kienged visszatérőben rátölt visszatérő távolabbi pontjáról így fokozatosabb a visszahűtés (nincs hősokk, repedés).
Áramlástechnikai szempontból vajon van jelentősége, hogy milyen irányultságú a kazán füstgáz pillangó szelepének a tengelye? (a beillesztett kép csak stilizált, a megértést segíti)
A kazánom gyárilag pillangó nélküli, felső füstcső kivezetésű. Így ha akarok füstgáz hőmérséklet szabályozást, akkor a szelepet nekem kell beépíteni.
Viszont oldal irányba nagy a zsúfoltság, a szelepet be tudnám tenni, viszont a hajtásnak nem jutna hely.
Így arra gondoltam, hogy a kazán előlapjára merőlegesen helyezném el a pillangó tengelyét. Így a hajtást is valamelyest távolabb tehetném a füstcsőtől. Ez viszont nem szokványos megoldás, vagy csak én nem láttam még ilyet.
Tehát kérdezném tőletek, hogy a fent leírt pillangó szelet elhelyezés vajon teljesen egyenértékű-e a konvenciális kazán előlappal párhuzamos pillangó tengely elhelyezéssel?
Az egész fűstgáz hőfok szabályozásból egyenlőre a pillangó szelep lesz beépítve R1 típusú szabályozókörrel kiegészítve.
Hozzáértők egyébként azt tanácsolták, hogy egy rendes kazánhoz nem kell pillangó, nehogymár elszálljon!!!
Vagy elég lett volna, ha belenéz a lyukba amit kikapart. Mivel arébb került a lyuk a dobozról így szépen lekaparta a vakolatot a falfűtés csőről, és csak azután csavarozott rajta keresztül.
Olvastátok már azt a mesét amikor a patkószeg miatt a háború elveszett?
Itt is majdnem az történt:
Észrevettem, hogy a kazánházban konnektor keretet fordítva rakhatta fel a villanyszerelő, mert a konnektor jobb oldali lyukba került a fázis a bal helyett.
Gondoltam megfordítom, mért ne legyen már helyesen, ha egyszer oda volt bedugva a kazán ups.
Lepattintom a fedelét, elkezdem kitekerni a a keretet fogó csavart, eccercsak elkezd spriccelni a víz. Éppen nem volt begyújtva. Rohanok elzárni, közben gondolkodom, hogy mi történhetett, de nem tudtam rájönni, előremenő nem lehet, falfűtéstől is odébb van 3 centivel.
Elzártam előremenőt, visszatérőt, majd az összes padlófűtés osztógyűjtőt.
Kiszedem a konnektort, nézem a lyukat, hát a következő történt:
Mivel hidegburkolt a kazánház, a burkoló nem tökéletesen a falidoboz felett vágta ki a csempét, hanem elhúzta a lyukat három centivel, így a széle rákerült a falfűtés csőre.
Jött a villanyszerelő, felcsavarozta a konnektor keretet, az uponor 9,9x1,1 pex falfűtés csövőn keresztül! - csavarozva sima facsavarral.
Így volt már két éve és nem eresztett.
Okozhatott volna rohangálós pillanatokat, ha pont akkor kezd el ereszteni és zárlatolja le az ups konnektort amikor dönget a 35 kw-os kazán fullra rakva és leáll a szivattyú, biztonsági szelepek ide-oda...
Ma tartottam próbafűtést a nem régen készre szerelt vegyestüzelésű rendszerrel. Minden OK, viszont a tüzeléssel lenne 1-2 gondom. Beleraktam a kazánba (vidra k4) 3 kis szeneslapát antracitot (kb. 3-4 kg), rá 2 kisebb akácot, deszkák, papír, gyújtós. Szépen be is gyulladt, duruzsolt, jó volt a huzata. Van automata huzatszabályozó, ami most ideiglenesen 70 fokra van beállítva. Ez eddig szép és jó, le is zárja az alsó kis ajtót. A bajom az, h 2 óra múlva ment vissza a vízhőfok 40 fokra, mikorra újra teljesen nyitva van az ajtó. Eddigre viszont már elalszik a parázs. Próbáltam úgy, h feljebb tettem a láncot 1 szemmel, h ne tudja teljesen becsukni, így van kb. 1 újjnyi hely. Újra begyújtottam, viszont most tojásszénnel. A helyzet ugyanaz. Mit csinálok rosszul? A fele szén mindig megmarad, nem ég el.
A füstgázhőfokot két ponton lehet befolyásolni, először a szekunder levegőadagolás környezetében, itt a hőcserélő elején, és a hőcserélő végén, a kazán kilépésnél.
A magas, 120 C felett kilépő gáz hőenergiát visz el, a 60-70 C-on kilépő rossz hatásfokot, vagy tüzelőhiányt jelez.
A béleletlen, téglakémény felmelegítéséig még indokolt lenne a magasabb füstgázhőfok, bemelegedés után már optimalizálásra szorul.
A fagáz kiégetés magasabb hőmérsékleten ellensúlyozhatja a csökkentett hőcserélő felületből adódó veszteséget, bár nem teljesen nyitnám a hátsó kaput, csak a hőfok függvényében, így nem feltétlenül iktatódna ki a teljes hátsó hőcserélő felület, megoszlana a füstgáz árama.
Ez a 120 C az égetőfejes tapasztalatokból jött át.
Az áramlást kevésbé fojtaná az biztos hisz ezt a zsalut a gyártó a begyújtás megkönnyítésére alakította ki. (használatával nagyobb a huzat) Ha ezt üzem közben zárogatod a kazán hatékonysága lényegesen fog változni, mivel a hátsó hő átadó felületek nem kapnak meleget. A pillangó használatával viszont igen.
Nálam amikor még ez a kazánom volt a fűst hőfok 220-240° volt max, ezt csökkenteni nem célszerű. De ez kémény függő, lehetséges, hogy nálad nagyobb a huzat, de ezt egyszerűbb eszközökkel lehet kordában tartani pl: barometrikus szab.
A hátsó füstgázkapu helyére tennék egy nyitó-záró zsalut, aminek a pillanatnyi helyzete befolyásolja a hőcserélőben az áramlási ellenállást és a hőleadás mértékét.
Szerintem ez a mód kevésbé fojtaná az áramlást, mint a füstpillangó, és dinamikusabban változtatható a füstgázhőfok.
Az tény, hogy állandó visszatérő tömegáramot és hőfokot nehéz tartani.
Szerinted hogyan nézne ki a legolcsóbb mozgatás erre a zsalura?
csak hogy mindenki értse
