"Olyan nincs, dugvilla lehet rajta, konnektor nem"
A "konnektor" kifejezést nem szabad használni? Nem értik a zemberek?
"Na ezért nincs főzőlap+sütő kombin SOHA dugvilla, mert az 7-7,5kW vagy akár 10kW is lehet"
Egyre több olyan készülék van, ami lekorlátozza saját teljesítményét/áramfogyasztását 16 amperre, ha túl sok mindent akarsz egyszerre használni rajta. Feltételezhető, hogy amelyiken mezei DUGVILLA van, az akkor sem fog 16 ampernél többet fogyasztani, ha az összes alkatrésze egyszerre, maximális teljesítményen pl 30 ampert tudna fogyasztani, azért, mert egy beépített okosság nem engedi az összes alkatrészét egyszerre maximális teljesítményen dolgozni.
ha 4 lámpánként van 1db kismegszakító, és ez ugye egy lámpakör
és 10-14 lámpakörönként van egy FI relé, akkor egyértelmű, hogy egynél több FI relé van, ami mögött 10-nél több kismegszakító van, ami mögött kismegszakítónként 4 lámpa van, tehát MINIMUM 60 lámpa, de inkább 100 kell legyen
Egy rele modul 14 kimenetes, 4-5 kimenetenkent van egy FI vagy kismegszakito. Van eleg sok lampa es lampakor is. (masfel evvel a bekoltozes utan most jutottunk el arra a pontra hogy mar csak 4-5db lampahelyen log "villanykorte".
Az a konkluzio itt a forumon hogy 5x10mm kell a lakaselosztoig.
Nalam szinte minden kulon korre van szedve, teljesseg igenye nelkul:
- csillagpontos kotes van, minden a szekrenyben van kotve (kivetel a konnektorok, ezek sorolva vannak negyesevel, viszont az is vissza van huzva a szekrenybe, vagyis nincs "gerinc" sehol)
- bejon 5x10mm, ezen egy fokapcsolo, tulfesz levezeto, fogyasztasmero (nem a szolgaltato villanyoraja, ez egy fuggetlen cucc)
- egy leagazas: FI -> x db kismegszakito, minden nagyfogyasztonak kulon kor (fozolap, suto, mosogep, szaritogep, mosogatogep, huto, etc)
- kb 3 leagazas, mindegyiken FI -> kismegszakitok a konnektoroknak, atlagosan 4 konnektor van sorolva. Az osszes konnektor 2,5mm-el van kotve
- konnektor koroknel kulon vannak szedve a vizes helyisegek es a kulteri korok
- Vilagitas mar kicsit komplexebb, mert automatika van, 4 lampankent van kismegszakito, atlag 10-14 lampakoronkent FI rele
- minden kulteri cucc kulon kor, kulon FI-n (kulteri lampak, kerti vilagitas, ontozorendszer)
- gepeszet teljesen kulon kor, kulon FI / kismegszakitok
- az egeszrol van egy kiviteli tervem (enelkul mar valoszinuleg megorultem volna, eleg sok mindent varialtam utolag)
nyilvan nalam tul van tolva a dolog picit az automatika miatt, nem kell ennyire elbonyolitani, de felteszem ez a helyes irany. (amig elek megint el nem magyarazza hogy atvertek mert minek ennyi FI :)
készen vettük, így csak a régi mester hibáit javítottam ki, a kötéseket, az öszsetekert drótos átkötéseket sorolófésűre, FI-relét nem tudta bekötni, és a túlfesz védelmet. Szóval azért kicsit megértem, hogy ódzkodsz a mesterektől
konyha 1db 25A, ezen van a 7,2kW főzőlap, és a grilles-légkeveréses mikro, ami max 2kW, és a vízforraló meg a kávéfőző is, és köszöni jól van, mert mint írtam, soha nem megy MINDEN egyszerre, és a 25A kismegszakító is megy 30-32A-el 10percig röhögve, ha mégis.
egy 16A a fürdőbe
egy 16A a nappali dugaljak
egy 16A a két kiszsoba és a kültéri dugaljak
egy10A a világítás (na ezt lehetne ketté-háromba bontani, de nincs hely, így, hogy a túlfesz védő elvesz 2 helyet
10mm2 jön be, a konyháig 5x2,5mm2 (hello Mekkmester), mivel csak 5m a táv, és egy fázis, tehát van 2db fázis, 2db nula, 1db PE lett bekötve belőle.
7kW a maximalis felvett teljesitmeny, azt jelenti hogy minden lap max teljesitmenyen uzemel (ez eleg ritka, szakaszosan ki-be kapcsolnak a lapok a hoigenynek megfeleloen)
A leirt fogyasztokban nincs semmi extra, nagyjabol nalam is ezek vannak (kiveve a klimat), ahogy irtam 3x16A-rol vidaman elvagyunk. 3x16 vagy 3x20 szerintem franko lesz neked is, ha a korok jol el vannak osztva. Lenyeg hogy a bejovo kabel birja az aramot, a szolgaltatotol barmikor tudsz kesobb is bovitest igenyelni ha kell (elvileg)
Atlag vasarnap delelott ugy nez ki hogy asszony foz 2-3 fozolapon, megy a mosogatogep, mosogep, mikro szakaszosan, TV / XBox akarmi es meg nem volt ra pelda hogy gond lett volna.
A sütőnek meg főzőlapnak kérek akkor 4mm2-es vezetéket.
Azt még mindig nem értem, hogy akinek főzőlapja van annak hogyan tud menni pl 16A amperről, hiszen egy főzőlap kb 7kW teljesítménnyel rendelkezik ami majdnem egy 32A-t igényel ha mind a 4 lapot bekapcsoljuk.(értem, h ez ritka de elvileg azért van rajt 4 hely h lehessen használni :-) )
És ráadásul a legtöbb 1 fázisú amit meg szét se lehet osztani az egyes fázisok közt.
Most akkor vagy keressek 3 fázisú főzőlapot h szét lehessen osztani, vagy meg kell növeltetni az egyik fázis terhelhetőségét?
De inkább leírom mik lesznek amiket tudok és kérnék segítséget az elosztásban és akár a körökre osztásban is.
- Sütő kb 3kW
- Indukciós főzőlap kb 7kW
- Szagelszívó kb 0.4kW
- Mikró kb 1.2kW
- Hűtő kb 0.1kW
- Klíma inverteres kb 3.5Kw
- mosógép kb 170kW/év ezt nem tudom mennyi lehet mosásonként
Fusiznak, kerámiakemence, tűzzománc, stb. Vagy trópusi haszonnövényt termesztő lelkes fiatalok veszik bérbe a nagymama padlását ahol a tökéletes mikroklímában még csak nem is citromot, hanem sima gazt növesztenek, hobbiból.
konnektor helyett van valami jobb megoldás? valami rugós csati?
most akarok odavinni én is a sütőhöz egy külön szálat a konyhaszekrényben eldugva, ezért kérdem... nálam mindenhol prodax szerelvény van, szerintem azok nem olvadnak meg olyan könnyen, legalábbis nem tapasztaltam még..
"Ha meg csak most epul akkor kerj 5x10mm2-es kabelt az elosztotol a lakasig,"
ez az előírás, nem?
annyira csak nem hülye, hogy "vékonyabbat" tesz be...nem hiszem, hogy meg meri reszkírozni, az biztos megvan a szolgáltatónál, hogy ki húzta be az elosztóig..
3x32A-ig nem kérnek tervet e felett igen. Társasházban is lehet akár egy lakásnak 3x63A vagy akár 3x80A ha megcsinálja a hozzá szükséges vezetékezést és megtud egyezni erről a közösséggel, csak a betáptól fogja saját magának külön egy kábelt elvezetettni. Nem egyet csináltam :) Sőt kapaszkodjál meg akár 200A is kérhet csak pénz kérdése :) és hidd el (sokszor ha helyszínen látom sem tudom elképzelni minek) vannak kiknek van ilyen csatlakozásuk pedig csak egy "átlagos" családi háznak néznek ki.
Mindennapszaki mellé kérhető ugyan annyi vezérelt is külön költség nélkül, plusz klímának H tarifa. Vagyis ha valamilyen hőtárolós megoldásban és bojlerben gondolkodik azok mehetnek vezéreltről, ha lesz klímája az meg H tarifáról. Előnyei ezeknek a teljesítménye egyből kiesik a nappaliból és nem kell akkora ampert kérni, plusz ezzel némi pénzt is megtakarít mind tarifában mind HF ben. Persze a mérőhely drágább de az egyszer kell megfizetni.
Miert ? Ha jol tudom 10mm2-en vigan elporog a 32A, 3x32A-nel tobbet pedig mezei halando nem kap.
Masreszt egy tarsashazi lakasrol van szo, nem a kertet kell felasni hanem vegigvesni a fel vilagot.
Harmadreszt tok igazad van a H/B tarifaval kapcsolatban, ha a villanyora nem a lakas kozeleben van hanem kozponti helyen (ez ugye nincs specifikalva) akkor nem art eleve behuzatni a kabelt ezekhez is.
A tervezes reszevel kapcsolatban is igazad van, de felteszem ezzel a kerdezo is tisztaban van.
Kismegszak arak: basszus, beneztem, tenyleg egy ezres, mindenesetre gondolom nem 20-30k-n mulik a boldogsag ha az ember lakast vesz / epittet.
> És nem csak biztosíték kell hanem FI, RCD, AVK a neve lényegtelen de kell.
Ez mind a harom ? :)
Nyilvan igazad van, de FI/RCD/AVK akkor is kell ha ganyoljak es akkor is ha rendesen megcsinaljak, vagyis ez nem plusz koltseg hanem muszaj.
Namost, ha mondjuk egy 10m-es szakaszrol beszelgetunk, akkor 1530 illetve 3980Ft a plusz befektetes. Borzaszto. Foleg egy lakas arahoz kepest.
Masreszt, tuzhelyrol ES fozolaprol volt szo, amibol ez utobbiak tobbnyire direkt kotesuek. Tovabba ismert, hogy egy lakasrol van szo, nem pedig egy pizzeriarol. Annyit en meg hozzagondolnek hogy a fozolap valoszinuleg elobb fog kipusztulni a lakasbol mint a falban a vezetek, tehat nem art jovobiztosan csinalni.
Ezek tukreben 5x4mm2 a fozolapnak es 3x4mm2 a sutonek. Olyan oriasit ezzel nem lehet tevedni, de batran javitsatok ki ha baromsagokat beszelek.
Akkor javasold hogy tervezze meg magának hova mit akar és hogyan majd ezt kérje számon. 5x10 ez alaphangos kábel ha jót akar akkor 5x16 vagy méretezéssel meghatározott. Plusz H (klima) és vagy B tarifának is rakasson be kábelt pénzt később sem kér de legfeljebb nem kell felásni a kész szép kertet miattuk ha mégis lesz.
Kismegszakító a párszázas az olyan is ami tud normális megszakítást produkálni 1e Ft kategória. És nem csak biztosíték kell hanem FI, RCD, AVK a neve lényegtelen de kell.
Azert jegyezzuk meg azt is hogy elvi sikon 16A a konnektorok terhelhetosege, de azert egy 200Ft-os teszkos konnektorra nem mernek 16A-t bizni tartosan...
fozolapnak / sutonek eleg a 4mm2, elvi sikon a 2,5 is eleg lehet, de minimalis az ardifferencia, inkabb biztositsd tul (illetve ahogy emlegettek a fesz. eses is kevesbe jelentos a nagyobb keresztmetszeten)
> Ezért járok utána több forrásból, hogy mi hogy lenne praktikus/használható.
ezt valoszinuleg jol teszed.
> Szóval elkezdem intéztetni a 3fázist ami 3x16A-t jelent.
ez olyan 70k koruli penzbe fog fajni. Nalam is 3x16A van, suto/fozolap elektromos, ket nagy huto, mosogep, kutyafule, egyenlore csak akkor volt problema amikor nyaron bekapcsoltak a sracok a nagyflexet es nekiestek vele a terkonek. Azon kivul mukodik frankon. (klima mondjuk nincs, azt nem szeretem) Ha van/lesz klimad akkor szerintem inkabb rogton kerj 3x20 vagy 3x25A-t (vagy ezek kombinaciojat)
> Ha jól tudom a 3x20A már 400V
jol tudod, de mar a 3x16A is 400V, sot, a 3x1A is az lenne ;) Ket tetszoleges fazis kozott van 400V, egy fazis es fold kozott 230V. Extra koltsege csak az ampereknek van, 32A folott
> igen biztos azért akarja egy körre tenni a sütőt + főzőlapot
Ha a fozolapod 3 fazisu akkor baromi nehez nem ugyanarra a korre tenni mint a sutot :)
Ha meg csak most epul akkor kerj 5x10mm2-es kabelt az elosztotol a lakasig, illetve legyel ott minden lepesnel amikor a villanyszerelok kabelezik a lakast, es ne hagyd hogy elblicceljek a rendes korokre osztott kabelezest. Minnel tobb kort csinalnak kesobb annal egyszerubb lesz varialni. (meg mielott valaki megvezetne, egy kismegszakito parszaz forint meg a legfaszabb markakbol is, szal ha nem lesz 20-30db akkor kezdj el reklamalni :)
Na most tegyük rendbe a dolgokat, mert kapok hideget-meleget.
NEM nem én akarom megcsinálni.
Bízzak szakemberben! NEM NEM bízok meg bennük!
Ezért járok utána több forrásból, hogy mi hogy lenne praktikus/használható.
Ha megbíznék bennük akkor egy tisztán elektromosra tervezett társasházi lakásban kapnék 1fázis 32A-t és csókolom.
Én meg vakarnám a fejem, h mikor mit mivel használhatok egyszerre!
Szóval elkezdem intéztetni a 3fázist ami 3x16A-t jelent.
Ha jól tudom a 3x20A már 400V. Ez nem tudom mekkora extra költség lenne a 3x16A-hoz képest.
Illet visszatérve arra, hogy "a villanyszerelő tudja".... igen biztos azért akarja egy körre tenni a sütőt + főzőlapot.
Ami 16A-en nagyon nem fog elmenni.
Ezért kérdezem az ajánlott elosztást.
Mert el kell osztani a terhelést nagyjából egyenletesen gondolom.
Ez egy jelenleg épülő társasház, de mivel most kellett meg adnom a kiállások helyét ezért jöttek elő számomra ezek a gondok miután mondták, h 1fázis 32A lesz.
Ezért kérem a segítségeteket, hogy én ezeket az infókat majd tovább tudjam adni és így biztosítsam magamnak, hogy nem kell fél év múlva villanyt szereltetnem mert rossz lett valami méretezés.
"annak az áramfogyasztása nemigen lehet több 16 ampernél"
Na ezért nincs főzőlap+sütő kombin SOHA dugvilla, mert az 7-7,5kW vagy akár 10kW is lehet
A csak sütő elektromos lehet, mert azok 3-3,6kW elketyegnek
"Butaság lenne három db 2,5 mm2-es vezetéket javasolni egy olyan tűzhelyhez, amelyhez 3-4-5 db 4 mm2-es vezeték kell."
Szerencsére veled ellentétben sokan tanultak vezeték méretezést, és tudják, az a 1,5-2m bekötő vezeték ha 2,5mm2 akkor esik rajta 2-3V feszültség, de a gerinc ha 20m akkor 20-30V nem lenne jó, ezért leméretezik, és 4mm2 jön ki nekik.
Te googlizd ki gyorsan a vezeték méretezése feszültségesésre, és számolj.
"Mondjunk olyan vezeték/amper kombinációt, amelyik a világ bármelyik tűzhelyéhez jó? Akkor meg az lesz a baj, hogy miért verted őt felesleges kiadásokba, mert igazán kitalálhattad volna, hogy ő mit fog vásárolni egy hónappal később :)"
Ez nem veri költségbe, kb 300Ft-al lesz drágább a 4mm2 vezeték a 2,5mm2-nél
#78939 ezt is mentsd el magadnak, ha röhögni akarsz!
"Illetve milyen keresztmetszetű vezeték kell/ajánlott egy indukciós főzőlap + sütőnek?""
Azt sem tudjuk, hogy MILYEN csatlakozású tűzhelyről van szó. Amelyik tűzhelyen konnektor van, annak az áramfogyasztása nemigen lehet több 16 ampernél. Miért ajánlnánk sok+drága 4 mm2-es vezetéket olyan tűzhelyhez, amihez mindössze három szál 2,5mm2-es vezeték is bőven elegendő? De van olyan tűzhely is, ami nagyobb teljesítményű és nem konnektor van rajta, hanem közvetlen bekötésű. Butaság lenne három db 2,5 mm2-es vezetéket javasolni egy olyan tűzhelyhez, amelyhez 3-4-5 db 4 mm2-es vezeték kell.
Ki az aki elektromos tűzhellyel kapcsolatban vezetékezési/amper tanácsokat adhat anélkül, hogy tudná, hogy milyen fajta tűzhelyről van szó?
Mondjunk olyan vezeték/amper kombinációt, amelyik a világ bármelyik tűzhelyéhez jó? Akkor meg az lesz a baj, hogy miért verted őt felesleges kiadásokba, mert igazán kitalálhattad volna, hogy ő mit fog vásárolni egy hónappal később :)
Tudod-e hogy milyen jókat röhögök, ahányszor valaki olyat állít, amit soha az életben nem tud bebizonyítani? Csak beleböfög a világba valami baromságot, aztán hallgat mint szar a fűben :)
"A kérdésem az lenne, hogy a 3x16A elég-e, illetve hogyan legyen elosztva h a sütő és az indukciós főzőlap és hajszárító, klíma stb.. szóval minden rendesen működjön és ne kelljen azt nézni h mikor vágja le a biztosítékot valami.
Illetve milyen keresztmetszetű vezeték kell/ajánlott egy indukciós főzőlap + sütőnek?"
Az elsőt jó eséllyel tudni fogja a villanyosod, a sütőt ráteszi egyik fázisra a maga 3-4kW körüli teljesítmény maximumával
A másik fázisra a főzőlap nagy lapját, a többi kört a marmadik fázisra
ha nyitsz egy éttermet, és közben mosodát üzemeltetsz, nem lesz elég, de ritka, hogy épp 90 fokon mosol, anyuka vasal, gyerek porszívózik, te meg 4 körön főzöl és sül egy pulyka 5 órán át
ugye?
a második kérdésre CSAK a villanyszerelő fog válaszolni, látva a vezeték hosszot IS, de 5x4mm2 nem tévedhet
Jaja, csak nehéz ilyenkor jót mondani, mert nem tudni, mi van odaát. Nagyobb áramoknál egy vezeték bekötése sem az a kérdés, hogy jól van, a hétvégi villanyszerelő megcsinálja, eleve nem a 200 Ft-os dugó lesz a jó hozzá és az sem mindegy, milyen a kötéspont, mit kell kötni bele és hogy húzza meg a csavart az ember.
Szerintem ne sajnáld a pénzt a villamoshálózat tervezésére. Oké, hogy sok mindent meg tud csinálni az ember, de ez is egy szakma, ráadásul veszélyes. Bízd szakemberre, nekik nagyobb tapasztalatuk van és tanultak is. Az egyidejűséget te legfeljebb eltalálod, ők meg tudják. Az más kérdés, hogy a kész tervet esetleg felülbírálod és túlbiztosítod, de az már más kérdés.
Sok álmatlan éjszakát meg tudnál spórolni egy jó villamostervvel, illetve gazdaságosabb egyszer kifizetni a szakembernek az összeget, mint kísérletezni, vagy utólag módosítani dolgokon...
Vicces, hogy ha egy halandó kétségbeesetten kérdez valamit, akkor előjön mindenkiből a szakma. Nem ez érdekel ilyenkor minket, hanem egy gyors válasz, némi szakmai indoklással. ;)
Én felhasználó vagyok, nem szakember. Ezért azt írom, ami megvalósult. :)
A sütőd nagy valószínűséggel földelt dugaljas lesz, tehát konnektorba dugod. 2,5-es kábelekkel kösd azt az ágat, de a konyhabútoros inkább a lengőkábelt fogja javasolni. A főzőlapodhoz a gyári kábel is 2,5-es lesz szerintem, amit köthetsz. Én odáig 4-es vezetéket vittem.
Ha már bővítesz három fázisra, és tudod, hogy egyre több fogyasztód lesz, szerintem a 3x20A nem olyan nagy költség, hogy ne lépd meg most.
Panelnél is be van húzva a 3 fekete 1 piros 1 kék alu, de senki nem köttette be csak az 1 szem 16A, illetve páran a 32-re emelték, de többet már nem is engednek. Nomeg átalánydíjas gáz van, így a konyhákban ezzel szoktak fűteni is... senkinek nincs elektromosa, kivéve talán 1-2 úrinőt. Jövőre upgrédelik a házat az órákig, hogy mindenkinek lehessen 32A-e. Szerintem az5db 10mm2-es réz vezeték be se férne a csőbe az órától a lakáselosztóig. Perpill 5db 4mm2-es alu lehet benne (épült 1978).
Igen, első körben beleírtam én is, hogy "ha eltekintünk a szabványtól", aztán kihúztam :).
Volt már szó arról az érdekes problémáról, hogy mondjuk nálunk is van 6 (ha a 4 lapos főzőlapot kettőnek veszem) nagyfogyasztó, ezeket nem tudom úgy párosan bekötni, hogy legalább egy fázison ne feszegesse a 16A-es határt. És akkor a többi fogyasztóról még nem beszéltünk. 1x32A ezt megoldja, csak a tűzhelyet ésszel kell bekötni/vezetékezni.
Bocs, killerlaca81, így jogos az elosztás kérdése.
Itt teljesen felújított családi ház, sütő, indukciós főzőlap, 2kW-os bojler, mosógép, szárítógép, klímán kívül minden...
Lassan 4 hónapja mennek, egyszer nem vert le semmi semmit. Ja, a vezetékek sem fűtőszálak :)
Mondjuk ha lesz klíma is, akkor valószínűleg mi is bővítünk, ha szükséges. A többi kérdésed nagyon az alapok közé tartozik, ha ilyeneket kérdezel, akkor ugye nem te akarod csinálni?
Lenne 1 fázis 32A. Viszont mivel a főzőlap és a sütő is elektromos így kevésnek érzem és kevés is 1fázis.
Bővíttetni fogom 3 fázis (3x16A)-ra.
A kérdésem az lenne, hogy a 3x16A elég-e, illetve hogyan legyen elosztva h a sütő és az indukciós főzőlap és hajszárító, klíma stb.. szóval minden rendesen működjön és ne kelljen azt nézni h mikor vágja le a biztosítékot valami.
Illetve milyen keresztmetszetű vezeték kell/ajánlott egy indukciós főzőlap + sütőnek?
Úgy tűnik a Fi relés jelenség megszűnt. Vagy a meghirdetett hálózat módosítással/karbantartással függött össze, vagy sohasem tudom meg. :)
Illetve...
Ha Symalen csőbe vinnék kábeleket házon kívül földben, akkor ugye nem kell túlbiztosítanom MTK vagy földkábellel, behúzhatok normál tömör vezetéket, is, nem? Doboztól dobozig megy, amik beltérben vannak.
7mm vastag, ha egy acél behúzó mellé szigszalagozod és elfér a csőben akkor 2 kanyart még biztosan be tudsz nézni. Utána ez is befeszül. Másik megoldás, hogy egy spárgát átporszívózol ha lehetséges és erre kötve húzod, a behúzóval tolod. Az átporszívózott spárga elképzelhető, hogy ki tudja mozdítani az esetleges törmeléket is amit a porszívó kiszippant.
"Kamerával látod, hogy mitől akad meg, illetve merre megy tovább."
Ez igaz, de jelen esetben csupán azt kell ellenőrizni, hogy az MM falvezeték körüli cső hosszan megy a falban, vagy csak egy arasznyi darab. Ennek ellenőrzéséhez nem érdemes hetekig várni, amíg megérkezik a kamera Sencsenből.
Ráadásul abban sem vagyok biztos, hogy egy kamerát túl hosszan be lehetne tolni a csőbe gyömöszölt vastag+merev ezeréves MM kábel mellé.
Az az ebayes lyukkamera nagyon jó! Látni vele a beleszórt betontömböt, és a mellette feldugott acéldróttal szó szerint sebészi pontossággal lehet próbálkozni a széttörésével.
Ez SuckFix :) Lehet, hogy szét volt fagyasztva? Mikori gyártás? Ha iszapoltad, tejfölszerűre keverted, de még úgy is "lassú sebességű" (Elek kedvéért), keverd sokáig, gyorsan és meleg vízhez add hozzá. Ha a gipsz hideg lenne az is lassítaná a kötési időt, de az most nem játszik be.
Vannak olyan sorkapcsok, amelyek mindössze néhány milliméter szélesek ÉS 3-4 "emelet" magasak. Ilyenekkel akár 40-60 vezetéket is beköthetsz egy kb 10 centis szakaszon.
"csőbe kellene rakni az MBCU stb. kábeleket, vagy mehet bilincselve."
Kettős szigetelésű kábel mehet cső nélkül is, de csővel gyorsabban haladsz. A külső falakon+födémen átmenő csöveket légmentesen tömíteni kell, hogy ott se járhasson ki-be a levegő.
Köszönöm a házgyári panel átdrótozására vonatkozó válaszokat.
Pici kútkamerával bele fogok nézni a csőbe, hogy tart-e valamerre. A lényeg, hogy ne kelljen felhornyolni minden egyes villanykapcsolóhoz, magas konnektorhoz.
Szerintetek el lehet húzni sekély padlóhoronyban a járólap alá beépítve a gerincvezetékeket (3x1.5 vagy 3x2,5 MMCu)?
Kicsit pongyolán fogalmaztam meg a kérdést. Az RGBW szalagok szalag felőli oldalán valóban Wago lenne használva, a sorkapocs kérdés a lakáselosztó felőli oldalon értendő. A lakáselosztóban lesz a 8db LED vezérlő és 2db központi tápegység, illetve a legnagyobb körhöz még egy erősítő is. Ezért itt kellene megoldani úgy az elmenő kábelek sorkapcsozását, hogy ne foglaljon fél méter helyet. A szekrény így is 336 modulos, ennél nagyobb már nem fér be.
Egy másik dolog, ami láttam, hogy itt már elég sok hozzászólást generált, az a könnyűszerkezetes ház védőcsövezése. Mire jutottatok, csőbe kellene rakni az MBCU stb. kábeleket, vagy mehet bilincselve. Az épületautómatika miatt mindent csillagpontosan kell szerelni a dugaljak kivételével, azokat fel lehet fűzni dugalj körönként mélyített dobozban. A kapcsolók és érzékelők BUS rendszeren felfűzve mennek.
Mondjuk a villanyszerelő már a 2,5mm2 kábel miatt is húzta a fogát, hogy azzal nem jó szerelvényezni :) Ha most még azt mondom neki, hogy csövezve kell szerelni, akkor szerintem el is kezdhetek másik villanyszerelőt keresni :)
Gipszből többféle sebességű létezik és a különböző homokok/porok kötés-lassító hatása is eltérő. Először keverj mondjuk egy felest, oszt majd rájössz, hogy a következő keverésnél milyen irányban kell módosítani az arányon. Hogy teljesen bizonytalan legyél: még asse mindegy, hogy mennyi vizet keversz hozzá :)
A profik már a második kísérletre képesek keverni pl "félperces" anyagot maguknak.
Bent van a 3 *ar helyen lévő doboz habbal. Igen, valóban ennyi elég is volt, ahogy írtad az idő miatt. A többit már gipszelem. Milyen arányba tegyek a gipszbe is homokot ?
RGBW LED szalag sorkapcsozáshoz mi lehetne a legmegfelelőbb helytakarékos megoldás? 8db Led szalag kör, szalagonként 2db 5x1,5 mm2 elmenő kábellal. Eddig erre nem találtam megfelelő sorkapcsot, sorkapcsokombinációt. A szalagot 24V-osak, a legnagyobb teljesítményű kör 320W.
Köszönöm mindenkinek a választ a villanyóra utáni kismegszakítókkal kapcsolatban.
A cél azlenne, hogy egy FI-relé is legyen a rendszerben és egyben akkor a kismegszakítókat is cserélném, hogy egy egységet alkossanak. Természetesen új, 10A-re cserélném.
Vagy van valami, ami a régi Bakony kismegszakítók mellett szól (a kérdésedből ezt vettem ki)?
A villanyszerelők nem nosztalgiából szeretik a gipszet, hanem azért, mert ép ésszel felfogható időn belül elkezd megszilárdulni és el lehet engedni a dobozt/csövet.
Szerintem a biztonság kedvéért a szerelőhabbal egy időben vásárolj némi gipszet is, meg valamilyen port/homokot, amit hozzá keverve lassíthatod a gipsz kötési idejét. És amikor a szerelőhabos kísérletedet lila fejjel beba**od a sarokba, akkor késlekedés nélkül előveheted a félbevágott gumilabdát és a lekerekített spaklit a gipszeléshez... ;)
Nagyon köszönöm gyors válaszodat. Intelmeidet már meg is beszéltem magammal, tudnillik én leszek a szerelő. Nem minden nap gipszelek és van egy - két kutyaxar dobozmegközelítés (nem megfelelő helyen lévő dug-aljakat kell áthelyeznem) kicsit bibelődni kell majd. Ezért javasolták a valóban lassabban kikeményedő/kötő szerelőhabot ami ide viszont pont jó. Még egyszer köszi a választ!
"lakásban lévő villanyóra szekrényben (mérő is ott van) szeretném cserélni a régi Bakony Művek kismegszakítókat (3db piros, 10A) + egy 3 fázisú Fi-relét elé betenni. Házilag meg lehet oldani ezt vagy valamiféle engedély kell a cseréhez?"
A plombált kismegszakítókat csak az áramszolgáltató embere érintheti, neked még ránézni se nagyon szabad. A villanyóra utáni (nem plombált) kismegszakítókkal azt csinálsz amit akarsz, csak arra kell vigyázni, hogy mindvégig maradj élve közben.
A FI relét se a villanyóra ELÉ, hanem utána tedd, azon a részen már te is szerelhetsz.
"Valóban lehet szerelődobozt (pl.65-ös) gipszezés helyett szerelőhabbal rögzíteni?"
Fizikailag a szerelőhab kiválóan megfelel a doboz rögzítésére. Hátránya a gipszhez képest, hogy a gipsz sokkal gyorsabban szilárdul és a gipsz tűzálló. A szabványos elektromos dobozokon/csöveken kívül azonban nem kötelező, hogy minden anyag tűzálló lesen, tehát ha a szerelőt nem zavarja a lassú keményedés, akkor szerintem nyugodtan használhatja.
Arra vigyázz, hogy a végén a dobozokba a szerelvényeket ne az oldalsó kinyíló körmökkel rögzítsék, hanem a doboz peremébe/élébe menő kis csavarokkal. Ezt mondd meg a szerelőnek is, hogy ennek megfelelő dobozokat használjon (amiben vannak lyukak a kis csavarok számára) és legyen nála ilyen kis csavar is (nem minden dobozhoz adnak).
Itt valami fogalmi zavar van, a szolgáltatói plombált kismegszakítók a fogyasztásmérő ELŐTT vannak.
Ez után van a mérő, majd ez után a lakáselosztó kismegszakítói. A nem plombált rész kismegszakítóival nem foglalkozik a szolgáltató, a háztulajdonos hatásköre, mit csinál vele és kivel.
Valóban lehet szerelődobozt (pl.65-ös) gipszezés helyett szerelőhabbal rögzíteni?? vagy csak be akarnak vinni az erdőbe? Ytong falba lenne elhelyezve. De ha igaz, az nagyon jó lenne. Ha lehetne gyorsválaszt (ne haragudjatok) holnap kezdem az elhelyezést.
Egy kérdésem lenne, családi ház lakáselosztója, amennyiben sorkapcsozottan kerül kialakításra, a Phoenix Contact PT sorozatú sorkapcsai megfelelőek lennének-e?
lakásban lévő villanyóra szekrényben (mérő is ott van) szeretném cserélni a régi Bakony Művek kismegszakítókat (3db piros, 10A) + egy 3 fázisú Fi-relét elé betenni. Házilag meg lehet oldani ezt vagy valamiféle engedély kell a cseréhez? (Természetesen nem a villanyóra utáni, 3 plombált kismegszakítóról van szó, azt a szolgáltató már lecserélte).
Olyan is előfordulhat, hogy a dobozokból csak rövid (5-15 centis) csövek állnak kifele, onnantól már csak az MM falvezeték fut magában a vakolat alatt.
Mondanom sem kell, hogy ilyen esetben csak NAGYON erős ember tud új vezetéket behúzni a régi helyére ;)
Ezeket sokszor a csővel együtt tették be a házgyárban, pláne később amikor már volt barnacső, de ezekben a melós szakmákban hatalmas munkaerőhiány volt, nem volt aki kimenjen behúzgálni a félkész épületbe.
Azért MMfalat, mert egyszerűen csak ez volt a házgyárban tonnaszám, óriási volt a rendszer tehetetlensége minden szinten, 5éves tervekben gondolkodtak
A meo sokszor szintén hagyott kívánnivalót maga után, ha a cső a panelgyártás bármely fázisában megrogyik vagy a beton belejut (elég ha csak a cementlé befolyik akár) beleköt a vezeték, és meg sem mozdítod így 30év után.
Tehát elméletileg igen, sokszor át lehet húzni, a gyakorlatban ne bízz benne, hogy ez mindenhol 100% sikerül.
Néhány lakásba viszont úgy került be barnacső, hogy megelégelve a tágya kontaktos tapéta alá ragasztott, stb rákosi szinvonalat, a tulaj (vagy esetleg akkor még akár bérlő) a 90es évek eleje körül átszereltette, csöveket vésetett be, modernebb dobozokat tett, a sodrásokra szigszallag helyett az akkor divatos rugós kötőelemet, stb.
A munkaerő olcsó volt akkoriban, a vezeték nem annyira, igy a kivésett, kitépett, kb használható vezetékdarabok mentek vissza a csőbe, illetve a maszekoló (nyilván valahol még főállásban dolgozó) szaki újonan is ilyet tudott a munkahelyén szerezni.
A 80-as évek közepén épült két szintes családi házunkban jövő évben tervezem az alumínium vezetékek cseréjének elvégeztetését. A szerencsém, hogy munkahelyről sokszor marad ez meg az, ami esetleg hasznos lehet majd a ezeknél a munkálatoknál így legalább az anyagköltség picit szűkülhetne. A gond, hogy nem nagyon értek ehhez így kérdezném, milyen vezetékek, kábelek (keresztmetszet, típus) azok amelyeket érdemes keresni, figyelni és jó hamar lecsapni rájuk?
A kötéseket manapság mivel végzik? Csoki, Wago? Vagy van valami más bevált módszer?
Egyébként a házban a szokásos "nagy" fogyasztók vannak mint pl. mosógép, kombi sűtő (talán 2000W), villanybojler (1500W).
A jelenlegi vezetékek a régen népszerű, barna színű műanyag csőben vannak elhelyezve a falban, ez gondolom maradhatna, talán még egyszerűsítheti is az áthúzást.
Másrészről érdekelne, hogy miként kell számolnom egy ilyen áthúzás munkadíjával? A ház Borsod megyében van, így a közelből keresnék kivitelezőt.
Hetvenes években épült panellakás villamos hálózatát szeretném korszerűsíteni.
A legtöbb kötődoboznál barna védőcsőben futnak az MM-fal vezetékek. Van valakinek tapasztalat arról, hogy ezeket át lehet-e húzni, vagy a cső csak díszítőelem, nincs végigvezetve.
3 fázist 25A-re, de nem árt, ha benne van a bővítés lehetősége. Mondjuk nyerek a lottón és veszek egy elektromosautót, ahhoz legyen gyorstöltőcsatlakozási lehetőség :) A leghosszabb vezeték kb 12m.
A 3F+N+PE 2 védőcsőben vezetése ellen nem szól semmilyen szabvány vagy törvény tudtommal. A nagyobb átmérőjű védőcsővel (32mm és 40mm) nehezebb dolgozni (igaz, előnye is a nagyobb merevség) és csak egész tekercsben lehet itt a környéken venni.
A szakkönyv (Elektromosipari kézikönyv, 2007) azt írja, amit ide beírtam.
Közben afelé tendálok, hogy inkább 2 védőcsőben vezetem az 5*4mm2-es MCu-t (3F+N+PE), Egyik csőben L1+N+PE, másik csőben L2 + L3. Így legalább látszik majd dobozon belül, hogy melyik vezeték melyik fázis.
3-fázisnak milyen dobozt (dobozhelyet) kell kialakítani? Szintén valami falba szerelhető kéne, mert egyelőre nincs 3-fázis a háznál, de a vezetékezését meg akarom csinálni, dugaljnak is és villanytűzhelynek is. Végződjön ugyanúgy a mélyebb 65mm átmérőjű szerelődobozban?
A csillámlap egy kis területen halvány füstös kinézetű, jelentős égésnyomot nem láttam rajta. Fejjel lefelé fordítva tettem vissza, így máshova esik a füstös rész. A biztit kicseréltem egy ócska gépből, most működik.
Ebben az esetben a ház mellé nem kell még egy földelő szonda, viszont a doboztól 5 eres kábelt kell vinni a házig.
A te ampered számára elméletileg elég lehet az 5x6 mm2-es kábel is, de tekintettel az esetleges későbbi bővítésre én inkább 5x10-es földkábelt alkalmaznék, ára méterenként 1700-1900 Ft
Általában nem egyedül hal meg. Amit te meg tudsz nézni, az az, hogy a sütőtérben, oldalt lévő fehér csillámlap esetleg nem sérült, égett, vagy egyéb rendellenesség. Ha igen, akkor azt kell pótolni, meg persze a nagyfeszültségű biztosítót.
Igen van FI relé, de ezt írtam is, mellette egy 1 és egy 3-fázisú dugalj, és van földelő szonda is. Most vagy ütök le a ház mellé még egy földelő szondát, vagy elég ha a meglévőtől viszem át vezetéken a ház elosztó dobozáig?
Hát ez az, hogy hogyan helyezi feszültség alá az új mérőszekrénynél a reg.szerelő, amikor a méretlen kábel az utcai oszlopról még a régi óraszekrényhez van behúzva?
Először is azt kellene megtudni, hogy elég-e nálad ha négyeres kábel megy be az órától a házig, vagy muszáj öt erest venni.
A kerítésnél lévő villanyóra doboznál szokik lenni egy kisebb doboz is, benne FI relével, túlfeszültség védővel, fűnyíró konnektorral meg ilyesmivel. Van-e nálad ilyen másik doboz és mi van benne?
Kérdezném a hozzáértőktől: Új bekötésű a villanyunk, az óra a kerítésen belül van a háztól 15m-re, 3x20A, földelőszonda, áramvédő kapcsoló.
Az órától földkábellel szeretném elvinni a házig az áramot, mekkora átmérőjű kábel ajánlott ehhez? 3F+N, vagy 3F+N+F? A házhoz kell plusz földelőszondát leverni, vagy elég az, ami az óránál van, és onnan hozom át a földelést a kábelen? Köszönöm.
csupán a bolt haszonkulcsa van állami beruházásokhoz beállítva.
Meg kell nézni ugyanott néhány olyan terméket, amit számos más boltban is árulnak, ha minden hasonló arányban drágább abban a boltban, akkor meg van a válasz.
A regszerelő elkészíti az új helyet bekábelezi és fesz alá helyezi majd a régi helyről leszedi az órát berakja az új dobozba, kötöget a régit szétszedi egészen addig míg szükséges majd oda adja a papírt és ennyi a plombálást és az új kismegszakítót a hálózatosok hozzák. Általában 99% ban.
Nem az olcsóság számít kizárólag. Csak nem értettem, hogy egy olyan hálózati dugalj mitől kerül 4-szer annyiba, mint egy 230V-os dugalj. Az a csatlakozó/érintkező filléres valami. MOst ezt beépítették ebbe a körítésbe és egyből nagyon drága lett.
Másik dolog:
3-fázisra (3*25A; 3F+N+PE 4mm2 futna benne) kéne nyomvonal, de ahogy nézem, ehhez 32-es védőcső kell. Viszont a szakkönyv nem említi a táblázatra vonatkozóan, hogy ez a külső átmérő vagy a belső.
Annyi van leírva, hogy régen a belső átmérőt adták meg, újabban a külsőt. Bár feltételezem csak, hogy az új szerint van a táblázat.
Szóval hogyan van ez 5*4mm2 vezeték esetén? Milyen belső átmérőjű cső kell?
"Keresek olyan 3-as vagy 4-es dugaljat, aminél van 2db 230V-os dugalj, és mellette a telefon, tv, internet (hálózat) is dugaljai."
Olyan dugalj nem létezik, amelyiken egyben van az általad említett 5 csatlakozó (az általad megadott linken is olyan csatlakozó van, amin két hálózati aljtat van).
Viszont szépen egymás mellé/alá lehet tenni pl
- két 230V-os dugaljat,
- egy TV aljzatot
- és egy dupla hálózati aljzatot, amiből az egyiket használhatod akár vezetékes telefonra is
Ezeket egy közös sorolókerettel összekötve esztétikusabb a látvány.
Tuti, most rakattam át nemrég a mérőmet.(ELMŰ terület Bp.)
De logikus is, reg.szerelőnek nincsen ELMŰ feliratú kismegszakítója, plombája, stb.
Ő csak előkészíti az új mérőhelyet, nyilatkozik, hogy minden okés, magát a mérőket az ELMŰ embere (alvállalkozó) rakja át, aztán plombálja, aláírattatja a papírt és távozik.
Máshol lehet nem így van, ebben nem merek nyilatkozni... EON területen pl. velem az is megesett nemrég, hogy a méretlen vezeték telekhatáron belüli részét olyan hosszan javították (oszlopcsere is volt), hogy végül grátisz kicserélték a házon lévő ócska tetőtartót is :)
Magyarországon minden így működik, anno egy gázóra + méretlen vezeték leszerelésért is ki akartak számlázni egy halom pénzt, semleges gázzal kifúvatás meg minden csoda szerepelt volna a számlán.
Persze csak a legolcsóbbat kértem, a többit a helyszínen okosba. Érdekes módon nem kellett semleges gáz, úgy vágta a gázműves a csövet a nagyflex-szel, csak úgy füstölt :)
A villanytűzhely üzembe helyezésénél nem a kismegszakító névleges amperszáma a fontos.
Az ugyanis mindig a vezetéket védi a túláramtól (leégéstől).
Tehát ha pl. neked most 10A-es kismegszakítód van, de a tűzhelynek 16A-es kell, akkor NEM AZ A MEGOLDÁS, hogy KICSERÉLJÜK 16A-esre!!
Ilyenkor a vezetéket kell nagyobb keresztmetszetűre cserélni és ehhez már nagyobb kismegszakítót szabad feltenni pl. 10-->16A.
Tehát először meg kell tudni a tűzhely legnagyobb teljesítményét, pl: 2300W, ebből adódik, hogy 230V 1 fázis esetén 10A az áramfelvétele. Ezután lehet vezeték keresztmetszetet saccolni, méretezni.
"Persze az óraáthelyezést reg.szerelő csinálja, papirt ad róla amit szintén szkenelsz vagy azt a papirt tölti ki amit az elmű küld"
Ha nem gond, pontosítsunk kicsit, mert ez így félreérthető.
Az új mérőhelyet alakítja ki a reg.szerelő, aztán ha végzett, papírok beadva, utána az ELMŰ embere (alvállalkozója) helyezi át a mérőórát! (Kb. 7800Ft)
A MüIII-as csövet úgy görbited S kanyarban ahogy kedved tartja, mehetnek aztán egymás alatt vagy mellett a horonyban. Ha nem görbited akkor fúrsz neki egy lyukat az illesztő csöcs alá
Baloldali a Kaiserdoboz (talán látszik a képen), ahol nincs lefelé (se felfelé) 90°-ban kitörés a csőnek. Emiatt két horony kell neki, vagy egy széles.
Ha olyan lenne a csőnek a kikönnítés kilakítása, mint a jobboldali képen van, akkor elég lenne egy mélyebb horony.
Amit belinkeltél másik dobozt, annak van lefelé 90°-ban kivezetése.
Van sorolódoboz külön kereteshez és közöskereteshez, tehát attol függ hogy max 5-ös keretet tehetsz a közöskereteshez, mert az a leghosszabb gyártott/ha jól tudom/ míg a különkeretes esetében akármennyit összrakhatsz.
A szerelvények rögzitése mindegyikben szabványos. Néhány boltban nem szokás rögzitő csavarokat adni, arra figyelj és kérj, nem + pénz
Semmi barbárság! A 13-mas cső simán belemegy a kitörésbe alúlrol nézve, de a 16-oshoz is csak picit kell sniccerrel faragni. A csöcsbe a 16-os is stimmel
az "átvezetőfolyosóktól" 90°-ra nincs éttörés a doboztesten.
Valamint az elülső könnyítés sem henger és henger áthatásának megfelelő. Bele kell deformálni a csövet gondolom, több kevesebb sikerrel. Vagy kivágom/kifúrom, ahol nekem szimpatikus. Elég barbár dolog :)
Köszönöm szépen. Én is valahogy így gondoltam, hogy ellentétes a kettő (használat és szerelés).
Ha külön dobozokat használok (vagyis nem egybefröccsöntött 2-es v. 3-as dobozt), akkor az "átvezetőfolyosók" pont azt a méretet adják, amit a keret és benne a duglaj is megkíván?
És akkro adódik a kérdés, ha egybefröccsöntött 2-es v. 3-as dobozt használok, akkor pont azt a méretet adja, amit a keret és benne a duglaj is megkíván?
Tőle ~190 méterre van a 20 kV-os távvezeték egyik oszlopa.
Felmerült, hogy a tanya legyen villamosítva.... max 32 Amperral.
Az új rendelet alapján vajon ingyen lenne a szükséges
- 2...3 középfeszültségű oszlop
- a vezetéke
és
- a kisfeszültségű vezetékezés
- az óra+bekötés
Vagy
- a 3 kisfeszültségű oszlopból 2 és a vezetékezésből az első 100 méter
- az óra+bekötés
De! a trafót ki kel fizetni mivel az közép/kisfeszültségű.
Mi a szokásrend, tudja valaki?
-----
b) a legfeljebb 32 amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelését azzal,
hogy ha ebben az esetben a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében
a) kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges,
akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként
aa) szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) esetén legfeljebb 100 méter, ab) földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú vezeték,
b) középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges,
akkor kisfeszültségű vételezésnél
új közép/kisfeszültségű transzformátorállomásonként,
Használat tekintetében a vizszintes sorolás, mert a villásdugók jellemző kébel bekötése alul/90fok van és igy nem takarja a másik kábelt/kapcsolót
Szerelés szempontjábol a függőleges
Viszintes szerelés esetén a szerelvények körmeit le kel szedni mert az átvezető lyukakhoz esnek, persze ugyis csavaros rögzitésűek ma már a szerelvények
Első doboznak mélyitettet használj, mert ott a a kötéseket el tudod helyezni, tehát a konektorok nem sorolva lesznek szerelve, vezeték szempontbol
Ha dupla vagy tripla dugaljat vagy kapcsolót építenék ki (közös keretben), akkor melyik a praktikusabb, szebb használati szempontból, ha vízszintesen sorolódnak, vagy ha függőlegesen?
Némely esetben dugaljnál a kábel menne tovább a következő kiálláshoz, azaz alulról jönne be és lefelé menne tovább. Vagyis a szerlehetőség is szempont lenne, nem csak a használat.
Ha az Elmüs műszaki ellenőr szóban a "differenciál-áram megszakító" kifejezést használta, akkor az egy bukó, mert ezt a kifejezést szinte senki sem ismeri. Van annak a készüléknek közismert neve, több is. Nem lehetséges, hogy az Elmüs a "fi relé", vagy az "életvédelmi relé" kifejezéseket használta és csak te találtad ki, hogy ezt a soha senki által nem használt megnevezést fogod használni?
Ha az Elmüs műszaki ellenőr azt mondta, hogy minden egyes áramkörre külön-külön kell egy-egy ilyen készülék, akkor az egy barom. Ha viszont az elmüs azt mondta, hogy nem lehet olyan áramkör a házban, amit nem véd ilyen készülék (tehát akár egy ilyen készülék is védhet akár száz áramkört is), akkor viszont te képzelsz olyasmit, amit valójában senki sem állított ;)
Szóval EGÉSZ PONTOSAN hogyan is fogalmazott a műszaki ellenőr?
Vagy regelsz az ELMű hálózati oldalon és kiválasztható a műszaki ügyeknél, vagy elmu kkc elmu.hu Irsz egy emilt vevőazonositó fogyasztási hely, név és megküldik a kitöltendő papirokat amit vissza szkenelsz és megy a maga utján minden
Persze az óraáthelyezést reg.szerelő csinálja, papirt ad róla amit szintén szkenelsz vagy azt a papirt tölti ki amit az elmű küld
Meg tudná-e nekem valaki mondani melyik az a szabvány, vagy rendelet amely azt írja elő, hogy minden áramkörre külön differenciál-áram megszakítót kell beépíteni?
Most építkezünk, és az Elmüs műszaki ellenőr ilyennel riogat, hogy ha akár 1 db konnektorom is külön áramkörön van annak is ilyet kell beépíteni, és azt mondja ez a szabvány.
Ez elég furcsa lenne, mert lesz kb 20 áramkör a házban, és nem gondolnám hogy ennyi differenciál-áram megszakító indokolt lenne!
Néhány új építésű házban azt láttam, hogy 5-6 kismegszakító van csoportosítva 1 differenciál-áram megszakítóhoz.
Bementem tegnap az ÜFSZ-re. A kollegina, aki szintén nem technikai segítségnyújtó, hanem számlázás, ügyintézés területén jártas, rögtön azt vonta le, hogy szóval teljesítménynövelés. :-D Meggyőztem, hogy nem az, próbált felhívni technikai segítségnyújtót, de sikertelenül, így adott egy csokor telefonszámot a környékbeli EON-illetékes villanyszerelőkhöz, így sikerült technikai segedelmet kapjak. Nem olyan egyszerű ez! Egy ideje mindennemű, nem az EON illetékességéből fakadó eszközcsere után minősíttetni kell a hálózatot. Lényegtelen, hogy a karakterisztika módosításával összefüggésben semmit nem vizsgálnának, de ez alsó hangon 30-40 ezres. Ott meg fogják állapítani, hogy a bejövő vonal nem 10-es és nem réz, ezért rögtön kábelezéssel fog folytatódni a történet, így járunk 70.000 körül (vagy 100 méter az oszlop, vegyesen föld alatt és levegőben, lehet, hogy az összeg kevés is). Egy 6 A-es végponthoz. De. Amennyiben az eszköz meghibásodik, vagyis nem ügyféligény miatt jönnek ki, hanem a meghibásodott eszközüket cserélni, akkor semmit nem kell vizsgálni. :-D Hovatovább, ekkor "előfordulhat", hogy lomha kismegszakítót raknak fel. Hát..így megy ez.
Sziasztok! Azt hallottam, hogy az óraáthelyezést (ház egyik faláról a másikra) kezdeményezhetem email útján is az ELMŰnél, de sehol nem találom az igénybejelentőt hozzá. Van tippetek?
Én többféle bekötésű csövet találtam és igazából nem is akartam értelmezni, mert amit az Osram LED mellé adnak a gyújtó helyére az biztos jó ahogy gyárilag van, max. drága, a többit meg két pattintással inkább átkötöztem és ment bele, amit kaptam. A VTacot meg inkább hagyjuk.
V-tac-et felejtsd el, egy igazi, ótvar gagyi, ami a sok reklámnak köszönhetően feltört, mint a talajvíz. Fülöpnek, Osramnak van saját csöve, használd azt és az ahhoz való cubehört. Ha a fojtót ki kell kötni, az egy wagoval megoldható fél perc alatt.
Adott egy régi armatúra, folytós, gyújtópatronos. Kiégett a fénycső.
Ha LEDes fénycsővet szeretnék belerakni akkor át kell alakítani az armatúrát(azaz kikötni a folytót és a gyújtót), vagy van olyan LED fénycső amit mókolás nélkül be tudok rakni?
A GYK-n azt találtam hogy elég egy rövidzárat tenni a gyújtó helyére, vagy a gyújtó helyett egy Philips LED cső indítót betenni. Ez utóbbi csak Philips LED csövekhez jó, vagy pl VTac-ot is használhatok vele?
Pár hónapos berendezések vannak benne, nyilván minden elromolhat, de annyira meglepett ez, hogy azt sem tudom, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele. Mindenestre nem örülök ennek a jelenségnek.
Pl. kávéfőző, kenyérpirító, szendvicssütő. Egy régi elemben elképzelhető, hogy aktiválódott a tervezett avulás nevű program. Vagy valaki este nyakonönti a kávéfőzőt vízzel, gyorsan kiönti belőle, kívülről letörölgeti, "jóvanazúgy". Nem szól senkinek mert minek, és elutazik gyanútlanul. Másnap a másik fél szintén gyanútlanul bekapcsolja. :) Megtörtént.
Van egy új ház, nem kicsi, 120 nm. A bejövő villanyóránál van egy 16 Amp és 2 db 10 Amp kismegszakító. Ez ugye a 36 Amp. Egy másik szerelő értetlenkedve kérdezte, hogy miért nem 3 x 16 Amp ?
Azt mondta , hogy fázisonként 16 Amp jár.
Vélemények ?
Ja a másik.
A kivitező nem hajlandó villanyszerelési tervet adni. Igaz a lakhatási már március óta megvan... a más hogy még májusban is szerelték a villanyt. Lehetséges , hogy kamú tervet adott be ?
Az volna a kérdésem, hogy mi csaphatja le a Fi relét reggel hét óra körül? Fél éve lakunk a házban, ez a Fi relés állapot pár hónapja van, az elosztószekrények még kialakítás alatt vannak, mert idő közben kinőttem az eredeti állapotot. Volt kis eső, de volt már rettenetesen nagy vihar, mégsem történt semmi. Ment pár fogyasztó, de lényegesen nagyobb terhelést is kapott már, mégsem történt semmi. Új eszköz nem került a rendszerbe, illetve a Fi relé visszakapcsolásakor minden működött normálisan, nem csapta le ismét. Hol keressem a hibát? Igazából meglepett a dolog. Okozhatja ezt a jelenséget bármilyen ELMŰ-s variálás? A területre kiadott az ELMŰ értesítést, de az nem erre a napra vonatkozik és nem ebben az időpontban. Ha áramszünet is volt, miért oldott a Fi relé? Máskor is volt már áramszünet, akkor minden probléma nélkül visszakapcsolt. A válaszokat előre is köszönöm!
Ezért van az, hogy egyutas egyenirányításhoz a puffert úgy méretezzük, hogy az tekintettel van a terhelőáram függvényében a megadott maximum hullámosságra (és ugye erről tettem is említést az első válaszomban, amin persze átsiklottál, hiszen emiatt fog vibrálni a LED/kompakt cső is..). És DC feszültségnél nincs olyan, hogy effektív érték, hiszen az DC. Hullámosság van. A kedvedért kiszámoltam egy valós elrendezés (22 uF puffer, kb. 4,7 kohm terhelés-ez egy kb. 20 W-os kompakt fénycső tipikus lelki világa) értékeit. Graetz egyenirányítással a puffer feszültsége 290 V-ra csökkenne (10 ms alatt-a valóságban kevesebb idő lesz ez értelemszerűen), ez 30 Vcscs hullámosság. Egy utas egyenirányítással (20 ms) 263 V (57 Vcscs) adódik minimum értékként. Vagyis, a szélső értéket tekintve, jóval 20 % alatti eltérésről beszélünk, ha ennek középértékét vesszük, 10 % körül járunk (most nem fogom integrálni a puffer feszültségét az idő függvényében). Ez mihez "túl alacsony"?
A rajzokról hiányzik egy nagyon fontos alkatrész: a terhelő ellenállás. Ez az, ami elkezdi CSÖKKENTENI a kondenzátor feszültségét, mihelyt megszűnt annak töltése. Márpedig ha csak egyetlen dióda van ott, akkor a kondenzátor csak minden második félperidusban kap töltést, két töltési időszak között van egy hosszú idő, amíg a kondenzátor nem kap energiát, de az a fránya terhelő ellenállás eben a hosszú töltés-nélküli időszakban is szívja a kondenzátor vérét energiáját, ezért a kondenzátor feszültsége ezidő alatt jelentősen LECSÖKKEN.
Ezért van az, hogy az egyutas tápegység EFFEKTÍV feszültsége alacsonyabb a graetz-eshez képest, mert a graetz-re kötött kondenzátor minden hálózati félperiódusban kap egy-egy energia-lökést, az egyutasnál viszont minden második energia--lökés kimarad.
B-st? De miért? És akkor hogy lehet, hogy előtte C-s volt, aztán először C16-ra cserélték le? Beszéltem ÜFSZ-szel, de hát az ügyintéző nem technikai ember, szerinte ez teljesítménynövelés-itt abba is hagytuk a dolgot.
hogy szabályos.?van egy több kalapsines elosztó dobozom.A szintek közt hogy viszem át a delejt? A fi relé tetején már elosztó fázis sin van innen átkötő kábellel pl 6 ossal? Elek köszi te ne..
Ej, de nyögve-nyelve megy ez. Tudom, hogy lehet kérni, a kérdés arra vonatkozik, hogy ez részükről előírt-e, hogy C-s eszközt kell feltegyenek, tehát erre hivatkozva ingyen és bérmentve lecserélik, vagy sem, mely esetben valószínűleg fizetős lesz a móka és nem tudok azzal érvelni, hogy C-t kellett volna felrakni. A kábelezés többi részéről nem tudok, mivel a levél jött, ezért feltehetően ők sem, de nem is cél nagyobb terhelhetőségű eszköz felszerelése, nem az értéke kevés, hanem a karakterisztikája nem megfelelő.
Ez tiszta sor (bár a szolgáltatói kismegszakító és az elosztótábla közötti vezetékezés elvileg lehet érintett, hiszen az is szumma 6 A-re vizsgált), de ők kicserélték, levél meg jött utána mégis. A kérdésemre pedig nem válasz. :-)
De hogy legyen valami témához kötődő kérdés. Annó daczumnál, a bejövő ágon lévő, meghibásodott kismegszakítót lecserélték. Az addig ott lévő, Ganz KK-s 6 A-es kismegszakítót lecserélték C16A-re. Nagy volt a meglepetés, jött is a levél, hogy át kéne minősíttetni a hálózatot (másfeles alu, nyilván alkalmas lett volna :-D ), én pedig szóltam a szolgáltatónak, hogy a munkájukat végzőktől senki nem kérte, hogy nagyobb kismegszakítót rakjanak fel. Kijöttek, lecserélték, immár B6-osra. Ami sajnos ide nem jó, mert gyakran levágja valami eszköz indulása, tápegység éledése, ez nem is meglepő-ezért kellene a C-s. Kérdés: A T. szolgáltatót lehet kötelezni ennek C-sre cserélésére?
Elek, én elektronikai oldalról egyáltalán nem vesztettem el a hitet benned. Ezért is állok megrökönyödve állításaid előtt. Nem, nem vicceltem, de te állítottad, hogy nem egyezik az egy utas (jelen esetben két, sorosan kötött egyutas, a graetz két diódája okán) és a graetz egyenirányított kimenete. Vezesd le, bizonyítsd be, hogy miért nem-én felírtam neked az erre alkalmas formulát, amit te nem fogadsz el, ezek szerint. De látom, ezt is elbagatelizálnád, miközben csendben magadban te is tudod, hogy butaságot írtál. Egyszerűbb volna beismerni.
Azt hittem, hogy csak vicceltél, amikor a 78704-es bejegyzésedben megpróbáltad levezetni azt, hogy egyetlen diódáról is ugyanakkora feszültség jön le mint mint egy graetz-ről, tehát minden graetz-ből három dióda teljesen feleslegesen van ott (a sok hülye gyártó meg mindenütt graetz-et használ :)
Előtte azért kapcsold le az ide tartozó kismegszakítót (vagy az óra alatt a központit, ha nem tudod, melyik kör az), hogy ne érjen kellemetlen és esetleg halálos meglepetés. Utána kb. igen, ennyit kell tenni , ha elér addig, meg persze fázist is adni neki.
Az új kapcsoló egy Legrand Niloé. A régi kapcsolóról az L fázisnál van még egy csatlakozási hely onnan lehetne leágaztatni. A kék vezeték kell nekem, az kapcsolja a gardrob lámpát. Ezt csak simán kössem át a másik kapcsolóra? Vagy ezt is ágazttatni kell?
Sajnos a második képen lévő kapcsoló nem igazán látszik, ember legyen a talpán, aki megmondja, milyen kapcsoló ez, és mit hová kell kötni rajta :-) Nincs rajta egy szám (pl. 101, 102, 105 106 vagy valami hasonló)? Vagy esetleg jó lenne egy élesebb kép, amin látszanak a részletek.
Amúgy pedig az eredeti kapcsolódban a kép jobb oldalán látható a fázisvezeték (L) ezt kellene megfelelő módszerrel a két kapcsolóhoz elágaztatni (pl. wago-val, ha van hely a dobozban), és megkeresni, hogy a kék vagy a zöld-sárga vezeték közül melyik megy a gardróbhoz és azt is toldani (de inkább szabványosra cserélni), után pedig bekötni az új kapcsolóba.
Az, hogy a zöld-sárgán és a kéken is fázis megy, ha felkapcsolod a kapcsoló(ka)t. A kék színű vezeték normál esetben a nulla, a zöld-sárga a földelés. Vagy fekete, esetleg barna vezetéknek kellene ott is lenne ezek helyett. Aki pedig ilyenre képes, az legtöbbször máshol is csinál ilyet.
A vezetékek nem véletlenül színesek, vagy szabadon választhatóan használhatók fel, hanem vannak szabványok, előírások itt is.
Napelemes topicban felmerült a kérdés: Van-e FI relé egyenáramra? Vagy valami hasonló megoldás. Napelemekról jövő vezetékeket kellene védeni, ugyanúgy ahogy a FI teszi a hálózattal. Ha a két vezetéken folyó áram közt eltérés mutatkozik, azaz "szivárog" az áram, akkor kapcsoljon le.
Szerintem hívj egy villanyszerelőt és vele nézesd meg ezt, mivel a fényképen látható bekötés erősen szabálytalan, sőt én átvizsgáltatnám vele az egész hálózatot, hátha vannak még huncutságok máshol is.
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy hálószoba meg mellette egy gardrób. Mindkettőben 1-1 lámpa van amit egy csillárkapcsoló kapcsol.
Mivel egy ajtó áthelyezére kerül szeretném az gardrob világítását egy külön kapcsolóval működtetni ami a meglévő csillárkapcsolóval szemben a fal túloldalán lenne. ( giszkarton fal). A csillárkapcsoló maradna a helyén legfeljebb az egyik billenője nem lenne használva. Kibontva a csillárkapcsolót ezt látom:
Ez meg az új kapcsoló hátulja:
Azt hittem 2 külön vezeték megy a 2 lámpához és egyszerűen átkötöm az új kapcsolóra, de nem, csak egy 3 eres vezetékkél van megoldva.
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet ezt megoldani?
Ja, és volt nálam vagy 2-3 regszerelőmeg egy vidéki, az utóbbi kapisgálta is, hogy a főveze tékkel lehet a baj. Az elműt hivtam ki végül, mi az a piros led
Mérőbe 2 azonos fázis érkezik, ezért led világít. Fogyasztónak 3 fázisú berendezése nincs. Valószínűleg méretlen fővezeték hiba miatt lehetett átkötve korábban. Társaságunk hálózatrészén a 3 fázis rendben megérkezik az épületbe közös képviselőhöz irányítva társasházi fővezeték hiba miatt.
Tisztelt uraim, a fenti sorokat lefordítaná nekem háziasszonyi nyelvre?
Ha két hete itt bizonygatod mennyire lehetséges, akár meg is csinálhattad volna. És winesben sem írtad le a szupertitkos módszereid úgy 8 sorban, amit kértem, csak a ködösítés ment, hogy "butító munka". Persze.
húúú, baszki, tehát ha nem F8-al indítom safe módban, hanem írok egy indító konfigot ami kikapcsol mindent MINT A SAFE MÓDBAN akkor az normál módú futás?
Szerintem gondold végig, ki állt rossz sorban ész osztáskor.
Ha egy Trabant 601-re teszek ferrari kasztnit, Ferrári lesz?
Jóhogy nem WindowsCE-t futtatunk.
Szerintem megint bebizonyítottad, hogy fotelből kiguglizva okosságot mondani nem éri meg
Az a gyári kábel azért olyan drága, mert a leghitványabb, legsérülékenyebb műanyag PVC burkolatú fajta, mindenki ismeri, azonnal lehorzsolódik, bevágódik egy kis fémszegélynél.
Még jó, hogy nem pofátlanok, hiszen kérhettek volna akár tízezret is egy filléres szerelt kábelért. Plusz a munkadíj, persze... amit még mindig nem kérdeztél meg.
Egy mágnesszelep kell a csőre, azt meg aztán lehet vezérelni akármivel, nemdrágán is. Legolcsóbb steril megoldás egy kapcsoló/nyomógomb a falon, amit a könyököddel kapcsolsz :) persze egy olcsó mozgásérzékelő sokkal menőbb.
"annak elég a 640 k is, mert hiszen elindult a rendszer? El, csak éppen nincsen windows shell és csak 16 bites, parancssori alkalmazások fognak működni."
A 640x480-as VGA nem azt jelenti, hogy (pl 80x25 karakteres) parancssor. Ez rendes grafikus felület, ikonokkal, grafikus alkalmazásokkal.
"nem volt kitétel, hogy csökkentett mód"
Én nem csökkentett, hanem mindvégig normál módról beszéltem.
A csökkentett módot csupán azért hoztam fel példának, mert egyesek próbálgattak arra célozni, hogy hazudok, mert szerintük fizikailag lehetetlen 4 megán elindítani a win98-at. Én mindvégig normál módról beszéltem, amit sok türelemmel addig butítasz (tulajdonképpen közelíted a csökkentett mód felé), míg végül elindul 4 megán is.
Ez a kézzel végzett "butító munka" a lényege az egésznek, aki ezt egyszer végigcsinálja, az eközben sok dolgot tanul meg a windóz működéséről.
"Ugyan, megmutatnád nekünk ezt a megoldást egy egyszerű VM-en is (mint a videóban, amit majd nézz meg legyél szíves)?"
Annak idején órákig birkóztam vele, ha nekem most lennének felesleges óráim, akkor is értelmesebb dolgokkal tölteném, mintsem rátok pazaroljam :) Aki nem hiszi hogy ez lehetséges, az higgye nyugodtan, hogy hazudok.
Hümm, van egy célcuccom a szokásos 12 voltos akkuval, aztán cserélni bonyás benne, töltője külső. Ellenben akkum sok van, megpályázhatnád valami kapcsolós/külső tápos átalakításra.
De, a strang felőli oldalon van a kádcsap, azaz a mosdón a csap amit átlehet fordítani. Főfal. Na ide keresek normális vízcsap megoldást. Jó lenne, ha lenne valami kis konzolszerűség amire egy sima karos vízcsap kerülhetne, de valahogy zuhannyal kombinálva. A "konzol" lehetne egy végig futó polc is, ami a kádvég magasítása valahogyan. pl tégla vagy vastag XPS becsempézve. Ezzel a módival akár el is tudnám rejteni a dupla falikorongot (s nem lesz unortodox sem) :)
A strang ordenárén kivágott csálé pozdorjasarok volt, most épül a gipszkarton burok.
A bakancslista pedig komoly dolog. Esetleg, infra kapus, vagy lépésérzékelős megoldás, újságpapír visszarakását érzékelő kütyü, vagy levegő ammónia tartalmát elemző készülék? :-)) Csak, hogy valami sci-fi is legyen már benne akkor :-)) .
Amúgy, szintén panel, úgy néz ki a dolog, hogy az aljzat kívül van, de a fal eleve át van ütve ott és belül van egy fedél, szépen elegyengetve a környező fallal. Tehát elvi akadálya nincs annak, hogy belül is legyen valami, csak ez valahogy így lett megcsinálva.
A kádnál nem a strang felöli oldalon lenne a csap? Vagy a konyha felőli falon középen? Mert abból egyik sem főfal, sőt a strang falat mi úgy átlöttük hiltivel csempe leszedés címen, hogy azt hittem a srác a földszinten áll meg...
Ehh... Ajtónyitást megfordítottam (fejreállítottam) villanykapcsolót kifúrtam a panelválaszfalon :) másik oldalra, hogy ne csukjam rá az ajtót. A konnektor a plafonon át lett áthozva, a víz is így fog átalmenni, nem a kád körül, ahol utálom.
A vízcsöveket nagyon profin is meg lehetne oldani, de azzal megvárom amíg a házat szigetelik, mert nagyobb népszerűségre nem törekszek. A 7 centis válaszfalat végig kell fúrkálni, kivésni a csöveknek, majd a kád mögött kijönni vele és a kád mögött átvinni a lefolyóhoz, illetve a befolyóhoz. Természetesen ezt a barbatrükköt 1-1 db csővel, tódásmentesre illik kivitelezni.
A kádhoz-mosdóhoz tartozó "kmt" szörnyedvényt is ki akarom dobni, csak még nem tudom, hogy a kádhoz hogyan rakjak zuhany-kádcsapot, hisz a főfalba már nem okés belebányászni. Valami más unortodox mód kell oda. A klasszikus különálló zuhanycsap hülyeség, nem értem miért erőltetik oda szinte mindenhol.
De hogy ontopic maradjon, a wc-be egy elektromos vezérlésű vízcsap kéne, ide lehet, hogy kifizetem a gyári közelítésérzékelős csapokat. Irdatlan drága, de hát ez bakancslistás tétel.
Köszi, gugli kereséshez sem kell a segítséged. A fő gond, hogy nem erről beszéltél és most amit találsz, azzal próbálod védeni, hogy kiderült újra mennyire hazug, szar alak vagy.
Engem az ijeszt meg, hogy az általam nem ismert villanyászatban az egyértelmű lebukásaidon kívül mennyi hülyeséget és életveszélyes megoldást javasoltál eddigi nyomorul pályafutásod során.
Ezért írtam, hogy nálunk azért eléggé át lett alakítva(kapcsolók kirakva, konnektor átvariálva, stb), de pont ezért nem értettem, hogy miért akarod a kábelt hosszabbítani, hiszen nekem ez a felállás a természetes és ezt falon kívül is meg lehet csinálni. De akkor jót sugalmaztam :-)
És, mitől lesz alacsonyabb a feszültség? Lévén, hogy mind graetz, mind egy utas esetén a 230V*(gyök2)-2*0,6 V lesz a mérvadó az egyenirányított értéket illetően, amire a puffer feltöltődik..
"teljesítménytől (izzószál vastagsága, hőkapacitása) kb. felezi-harmadolja az izzószál fényerejét"
Ez így van. De egyrészt a külső világítás fényereje nem műtéthez kell (többnyire elég, ha nem esel át az alvó kutyán), másrészt egy sok-wattos izzó 40%-os fényereje pont akkora, mit egy kevesebb wattos izzó teljes erővel :)
"és szintén előbbitől függően, látható vibrálást hoz a képbe"
A vibrálást az izzószál gyors kihűlése okozza. A több wattos izzók izzószála vastagabb, ezért nagyobb a hőtároló tömege, ezért 1/100-ad másodperc alatt kevésbé hűl ki (kevésbé sötétül el). Tehát a sok-wattos izzók alig / egyáltalán nem vibrálnak a dióda hatására, csupán a fényerejük lesz kisebb.
"graetz hidas-pufferes egyenirányítás van,"
Ha ez a táp csupán fél-hullámokat kap, akkor nem gratz-ként, hanem egyutas egyenirányítóként tud üzemelni, ezért a kimenti feszültsége akkor is túl alacsony lesz, ha esetleg a pufferkondija túl is lenne méretezve. Ha lenne alacsony feszültségen is működő 230V-os LED reflektor, az valószínűleg működne diódán keresztül is.
Elek, megnéztél csak egy videót is a találatok közül? Tedd meg, légy szíves..
Persze lehet azt mondani, hogy akkor egy parancssor is elég és annak elég a 640 k is, mert hiszen elindult a rendszer? El, csak éppen nincsen windows shell és csak 16 bites, parancssori alkalmazások fognak működni. Csakhogy, te nem ezt mondtad. Azt állítottad, elindul a 98 4 megán is, nem volt kitétel, hogy csökkentett mód (ami gyárilag beépítve rendelkezésre áll, tehát nem kell a szakértelmeddel megregulázni, hogy elinduljon), de ismét érdeklődve kérdezem: Ugyan, megmutatnád nekünk ezt a megoldást egy egyszerű VM-en is (mint a videóban, amit majd nézz meg legyél szíves)? És akkor végre lezárhatnánk ezt a valóban felesleges szálat.
Áháááá! Ti megfordítottátok a masinát, és a kád felé esik az eleje. Barbatrükk, basszus, hogy ez nekem nem jutott eszembe... :)))) De a drót még így is rövid, cserébe nem kapná nyakon a vizet.
Nem minenki. Csakis azok ugranak, akik a születésük előtti ész-osztáskor rossz sorba álltak: "gondolkodás" helyett "gonoszkodás" :)
"ékes példája, hogy hülyeségeket ír és/vagy hazudik."
Ha csak egyszer is vetted volna az öt perc fáradságot és beírtad volna a Gugliba pl ezt: windows 98 "4 mb", akkor láthattad volna, hogy a win98 "safe" üzemmódban simán megy 4 megán is. Ezek után épeszű ember már nem írná le azt, hogy amit én állítok, az lehetetlen.
Tehát nincs más teendő, mint a normál módot a safe mód közelébe lebutítani, ami talán még neked is menne, ha az energiáidat előremutató dolgokra pazarolnád mások fikázása helyett :)
Tudnék mutatni olyan linkeket, ahonnan kiindulva könnyedén rájönnél ezekre a lebutító trükkökre, de már ezek keresése közben is hasznos dolgokat tanulsz, ezért inkább nem segítek. Néhány kulcsszó a kereséshez: windows 98 safe mode undocumented switches ram memory registry boot (persze ezeket a szavakat ne egyszerre használd :)
A diódás dologgal csak annyi baj van, hogy teljesítménytől (izzószál vastagsága, hőkapacitása) kb. felezi-harmadolja az izzószál fényerejét és szintén előbbitől függően, látható vibrálást hoz a képbe, ami nem kellemes. A legtöbb LED-es, kompakt fénycsöves kócerájban viszont minden bonyolítás (AC-t figyelő vezérlés dimmeléshez pl) nélküli graetz hidas-pufferes egyenirányítás van, így a megoldás működhet is akár, de ott is az a gond, hogy a puffert 100 Hz-es brummra méretezik éppenhogy, mert az jó, ha minél kisebb, és az 50 Hz-es brummnál az is jó esetben vibrálni fog, rosszabb esetben idő előtt tönkreteszi a meghajtást.
"Akkor semmiféle "trükkös vezetékezés" nem létezik."
De létezik. Ha a kinti lámpáidban hagyományos izzók lennének, akkor az egész megoldható lenne mindössze egyetlen plusz vezetékkel és lámpánként egy darab 50 forintos diódával
"Én amúgy a Finder 22.34-es mágneskapcsolóra gondoltam"
Kissé pazarlásnak tűnik egy tized amper áramfelvételű lámpát 25 amperes relével kapcsolgatni ;)
De minden panelfürdőben ez a helyzet, alapesetben egyszerűen nincs hely egy biztonságos elhelyezéshez.
Ne viccelődjünk már. Most ebéd után vagyok, lusta és nem megyek ki lefotózni, de nekünk teljesen biztonságosan van elhelyezve. Kiállások a fürdőkád oldalában, konnektor rendes helyre rakva és rendben van. Jó, csalás van a dologban, mert nálunk "enyhén" át lett vezetékelve az egész kóceráj.
10.000 ezer forintnál nemigen szánok mozgásérzékelőre és addig az árkategóriáig én nem láttam olyat, amiben egy időzítő óra is lenne... sőt egyáltalán nem láttam olyat. Talán valami komolyabb ipari gyártónak van, de annyit nem ér az egész...
BEG Luxomatnak, Steinel-neek nincs, a gyengébb márkáknak főleg...
"Jól sejtem, hogy ezt csak az alkonykapcsoló mellé épített 4 pólusú mágneskapcsolóval lehet megoldani? Az szeparálni tudná a 4 mozgásérzékelő áramkörét."
Attól a mágneskapcsolótól vinném a refikhez a közvetlen (időkapcsolt) fázist, és a mozgásérzékelőktől (persze külön-külön) a (mozgás)vezéreltet. Nyugodtan összeköthetők.
Az alkonykapcsolás amúgy a mozgásérzékelőkben integrálva vagyon...
A mágneskapcsoló tekercsét pedig a idővezérlés működteti.
Arra azért oda kellene figyelni, hogy a mozgásérzékelők olyanok legyenek, ahol relék kapcsolnak! Mert vannak ettől eltérőek is.
"még nem jelentette azt, hogy minden szükséges eszközkezelővel el tudott indulni a gép"
Amikor azt írtam, hogy a 4 megán elinduláshoz a win98 "komoly munkával le lett butítva", akkor szerinted mire céloztam lebutítás alatt? Kormánypropagandát olvastam fel neki az újságból?
Mire elindult, már nem futott rajta sem CD, sem floppy driver (egyebek mellett), a monitor már csak natúr VGA (640x480) módban dolgozott, satöbbi, satöbbi.
Ha most állnék neki a feladatnak, akkor sokkal könnyebb dolgom lenne: egyszerűen felolvasnám neki a te bölcs bejegyzéseidet a fórumból, ettől annyira elbutulna, hogy akár 1 megabyte memória is elég lenne neki :)
Igen, óravezérléssel kombinált mozgásérzékelő. De kérdés hogy van kivitelezve.
Nem tudom lehet, hogy ha 2 "fázist" kötsz a lámpákra, s az egyiket az órából kapja ami 10-ig folyamatosan be van kapcsolva, a másikat meg a mozgira, amivel így 10 után is kaphat a lámpa fázist amikor kell.
Ha az egész kóceráj elé egy villanykapcsolót kötsz, le lehet teljesen kapcsolni, illetve ha még egy harmadik "fázis" is lenne akkor bármikor fixen felkapcsolható lenne. De mondom, kérdéses, hogy pontosan miként van kivitelezve, és nincs-e esetleg gyári kész célverzió.
Az fix, hogy soha a büdös életbe nem fogok semmilyen hősugárzót a mosógépbe dugni. Csak és kizárólag ruhamosásra lesz használva. A masinéria hátulján 2200W virít.
Egy mozgásérzékelős-fényvetős problémám lenne... Van egy nagyobb épület, ahova szeretnék 4 mozgásérzékelőt... mindegyik érzékelőhöz 3 darab LED fényvető tartozna. A lényeg, hogy a mozgásérzékelők kapcsolják a lámpákat... eddig oké, de szeretnék felszerelni egy digitális órával ellátott alkonykapcsolót, ami sötétedéstől este 10 óráig folyamatosan kapcsolná az összes lámpát. A problémám az, hogyha az alkonykapcsolóból elindul a tápvezeték, az lényegében az összes lámpát összekapcsolja egyetlen vezetékkel, így ha 10 óra után a "normál" mozgásérzékelők kapcsolnák a lámpákat, akkor az alkonykapcsoló vezetékén az összes lámpát felkapcsolják, nem csak a közvetlenül hozzájuk tartozót.
Jól sejtem, hogy ezt csak az alkonykapcsoló mellé épített 4 pólusú mágneskapcsolóval lehet megoldani? Az szeparálni tudná a 4 mozgásérzékelő áramkörét. Vagy esetleg egyszerűbb megoldás is van?
"Egy normál (nem embedded!) w98-ast egyszer fogadásból elindítottan egy olyan gépen, amiben mindössze 4 MEGAbyte memória volt. De nem volt úl magas az élvezeti értéke :) "
A 8 M-ba most bele tudtál kapaszkodni egy sosem dokumentált kapcsoló létezésével (és tegyük hozzá: Azon túl, hogy az ős-internet világában aligha ismerhette sok ember ezt, a 8 M-n való telepítés még nem jelentette azt, hogy minden szükséges eszközkezelővel el tudott indulni a gép, a /nm csak a hardveres követelmények ellenőrzését iktatta ki telepítés során, nem a már telepített rendszer működésére hatott).
Úgyhogy, várjuk a megoldást 4 M-ra, egy virtuális gépre feldobni a 98-at nem nagy kaland, gyerünk, mutasd meg, hogy szavahihető vagy és egy jól irányzott surikennel mindannyiunkat le tudsz taszítani a veled szemben álló piedesztálról.
"Az 1 mm2-es vezető lengőkábel esetén vajon hány amperrel terhelhető?"
10-12 amper mehet rá tartósan is, tehát ha a mosógéped nem izmosabb 2300-2700 wattnál, akkor ezt bírni fogja.
Mivel igen kis távolságról van szó, ezért a feszültségesés sem jelentős, tehát a mosógéped nem fog emiatt csak 195 voltot kapni a 230-ból :)
Gond akkor lehet, ha a mosógéped olyan módon romlik el, hogy jelentősen megemelkedik az áramfelvétele, vagy beledugsz valami jóerős hősugárzót.
Sokan nem tudják, de pl egy mindössze 16 amperes kismegszakító akár 50-100 ampert is átengedhet magán pár másodpercig, mielőtt lecsapódna! (az áram-érték mellett figyeld a kismegszakítód betűjelzését is!). Na ebben a néhány másodpercben nagyon nem mindegy, hogy ez az amper milyen vastag deróton megy. Mert van olyan áramerősség, amin az első pár másodperc végére egy 2,5-ös vezeték csak langyos lesz, egy 1,5-ös csak forró, de egy 1 mm2-es vezeték akár tűzveszélyes is lehet.
Ha a mosógépednek soha nem lesz ilyen jellegű hibája és soha nem fogtok sokezer wattnyi fűtőtestet/hősugártót/akármit beledugni, akkor valószínűleg soha nem lesz baj ezzel a 3x1 mm2-es hosszabbítóval sem.
Tökmindegy mennyibe kerül, ha monopolhelyzetben van a szerviz és a user azt szeretné, hogy kókányolás nélkül legyen használható, esztétikus a masina akkor fizet. Előbb megkeresem a B-tervet létezik-e, utána lehet az A-tervről tárgyalni.
Az 1 mm2-es vezető lengőkábel esetén vajon hány amperrel terhelhető? A gyári kábele is csak 1mm2-es, messze van az 1,5-től.
A mosógép hátulja (és így a bekötési pontja) van 30 centire a kádtól, nem a dugvillája. Mondanom se kell, most is csurom víz a hátulja és alatta a padló :) de ez meg fog szűnni, lesz egy kis plexifal.
Már eddig is sok ezer forint értékű időt csesztél el a probléma megoldására,
ráadásul teljes sebességgel vágtatsz egy olyan megoldás felé, amelyben egy hajszálvékony (3x1mm2) vezető erekkel bíró csatlakozó fog lógni a fröcsögő fürdőkádtól mindössze 30 centiméterre, ami egyszerre tűzveszélyes és életveszélyes is.
Mindezek HELYETT lehet, hogy egyszerűen felhívsz egy közeli szervizt a gyártó listájából, ahonnan kiküldenek valakit, aki mondjuk 10 ezer Ft-ért tíz perc alatt lecseréli a mosógéped dróttyát egy méterrel hosszabbra és ad róla egy pecsétes nyilatkozatot, hogy továbbra is garanciás.
:) "Kábelhosszabbítás fizetős szolgáltatásként tudjuk megoldani szervizpartnerünkön keresztül.
A másik opció, hogy hosszabbítót használ a készüléknél ami kábelvastagságra megfelel a készülék kábelének vastagságával és csak 1 dug aljas kialakítás továbbá akkor használható ha nem teszik le a földre.
A kerék kialakításával kapcsolatban nem tudok érdemi információval szolgálni önnek."
A masinának nincs kereke, mert minek, így piszok nehéz szükség esetén (pl. elöntés) elmozdítani a feltakarításhoz, hogy ne rinyáljon a vízérzékelője. Cserébe 5 kilóval kevesebb benne a beton és tényleg odatapad ahova leteszik. A kerékhiány miatti mozgatásra elvileg nincs gyári fitcsőr.
Szóval egy aljas dug-ot kell kialakítani, szólóban. Ez meg is volna, csak hát ahogy kinéz... Ezért lenne jó a 90 fokos lengőaljzat. :) A szervizes csere kiszállási díjjal indul, hiszen semmi baja, és bevinni meg nem tudom.
És ott, ahol melegszik, a falból is csurgott a víz? :) A víz csak akkor árthatott a kábelnek, ha eleve sérült volt, akkor így is, úgyis csere.
Ugye a kábel az nem 3x1,5 és 25A-es biztosítóra van ráaggatva?!
Egyébként annak a kábelnek a két végét kellene megnézni, kötések, fogyasztók, ott is lehet hiba. De mivel azt írod, hogy baromira melegszik és a falon keresztül is jól érezni, ezért jó eséllyel már a kábelen a szigetelés is meg/összeolvadhatott, ebben az esetben is bontás és csere.
Üdv az uraknak! Az lenne a kérdésem hogy beáztunk ,elég keményen még a kötődobozokból is folyt a víz....egy helyen két doboz között forrósodik a vezeték a falban de nagyon...lenyomom a kismegszekítót akkor kihül...tavaly lett felújitva a vezetékezés. Ami melegszik nem csőbe megy hanem mm fal...de eddig semmi baj ne volt vele csak ez a beázás óta . Mi lehet a baj ? Köszönöm előre is a válaszokat!
Hány millió forintért cserélnék a kábelt egy hosszabbra úgy, hogy a garancia is megmaradjon?
A magyarországi képviselettől kaptál már ÍRÁSBAN (legalánn email-ben) nyilatkozatot, hogy ha a kábelt nem ők cserélik hosszabbra, akkor elvész a garancia? Vagy ezt csak a teszkóban mondta Guszti, az árufeltöltő?
Nekem egy tenyérnyi hely nem volt a falon az előírás szerinti magassági sávban, így új tetőtartó kellett. A régi használhatatlan volt a mai szabvány szerint.
Perpill egy sima szóló 0,5 méteres homemade hosszabbító van lelógatva, a konnektor 60 centin túl van, de ez egyenes, ami elég hülyén mutat, minden egyéb okés. 2verzió van, vagy találok derékszögű lengőaljzatot, vagy jó drágán kicseréltetem a kábelt teljesen. (FI van, működik)
Ha a madzagja egyáltalán nem lesz rángatva, akkor akár egy falon kívüli dugaljat is tekinthetünk deréxögű (nemlengő) aljzatnak. Mivel ez egy fürdőszoba, ezért egyrészt legyen vízmentes+csapfedeles (IP44-es, vagy még erősebb), másrészt a kábel bevezetése ne a tején legyen hanem az alján (a dugaljra ráirányzott zuhanyrózsából a víz fentről lefelé szokik esni).
Annyira hosszú (3x2,5) kábelt tennék rá, hogy ne a kád és a mosógép fedele között kerüljön fel a falra, hanem a fedél túlsó (a kádtól távolabb eső) oldalán, persze ott is a lehető legmagasabban.
A hülye mosógépnek rövid a kábele. Gari miatt csak a szerviz cserélheti ki 2 méteresre, egyébként már rég ki.asztam volna azt a rövid gyári drótot. A végén derékszögű a dugó, ezért lenne jó egy szintén derékszögű aljzat, hogy "egyenes" maradjon. Jelenleg egy simával van megtoldva, hülyén is néz ki. Mellesleg 50 centi hiányzik :)
Valszeg az lesz, hogy rakok a csempe kellős közepére egy külső konnektort, csak hát ez meg vagy pont belóg a felnyitásba, vagy faszán a kádtól 30 centire lesz. :) Panel. A "gyári" konnektor amihez ippen elérne a drót, természetesen a másik oldalon van, ahová meg a gépet nem lehet betenni a strangtól. :)
A hűtővel is ugyanez a szitu volt, nem ért fel még közvetlen a konnektor alatt sem a gyári drót, csak az már kifutott a gariból, így kapott egy használható kábelt a marketing-kaliber helyett. Tényleg miért engedik ilyen rövid drótokkal forgalomba hozni? Aztán a többség ráköti rá a teszkós hosszabbítókat és ledobja a padlóra. :)
Színpadon is meg vannak a módszerek, főleg az, hogy ha rángatunk egy 230 voltos izét, akkor annak már régen rossz. Ezt nem rángatjuk, nem ugrálunk vele, Hammondra is hagyunk +2 méter jóféle kábelt és lehet borogatni. Aztán ha más borul, akkor viszont nem is baj, hogy kicsúszik a dugasz és utána fogja meg a biztosítás.
Igen így van, én ezt szépen kihagytam szabványosításkor, mivel magas a ház és egy falihoroggal is megvolt a kellő magasság. A régi tetőtartót meg majd visszabontom.
ahelyett, hogy sok-sok ezer forint értékű időt pazarolnék egy nehezen beszerezhető (esetleg már nem is létező) termék keresésére,
ehelyett elárulnám a fórumban, hogy mi a francé csak derékszögű lengőaljzat jó neked,
erre ezek a kedves villanyszerelő srácok valószínűleg mondanak több olyan megoldást is a problémádra, ami után többé soha az életben nem lesz szükséged derékszögű lengőaljzatra.
Én plédául azért próbálkoztam vele, mert az egyenes lengőaljzatból hajlamos volt kicsúszni a dugó már enyhe rántástól is, amiegy betonkeverőnél nem nagy probléma, de egy színpadon kifejezetten kínos tud lenni :)
A derékszögűbe bedugott derékszögű dugó nem csúszott szét, de sajnos az anyaga törékeny volt, ezért kénytelen voltam vagy továbbra is csomót kötni a csazlakozásra ;) vagy áttérni a drágább profi csatlakozókra.
Jó már ezen nem fog elúszni a projekt csak nagyobb véséssel fog járni ha úgy adódik.
Bár ehhez képest a közelben az egyik helyen fekete színű csövet raktak be, olyanra meg tudtommal nem horganyoznak, míg másik helyen olyan horganyzottnak tűnő vascsövet raktak be ami még 5 éves sincs, de már szinte teljesen rozsdás.
Én ebbe nem is akartam beleszólni, mert az utolsó ilyen inverteres dög, amit javítottam, egy kisebb űrközpontnyi elektronikát rejtett magában és az csak egy párszáz W-os szellőztető motor volt..
Az ebbe szükségszerűen szerelendő elektrolit kondenzátorok hőtűréséből fakadó korlátozott élettartam meg jó lesz mellékhatásnak és belőtt élettartamnak. Kiváló ötlet.
Sok laikus nem is sejti, hogy a készülék gyártók az invertereket milyen pofátlan haszonnal sózzák rá az emberekre, pl egy kisebb teljesítményű inverteres klíma gyártási költsége talán csak 2-3000 forinttal nagyobb, mint egy inverter nélkülié, de a boltban ez a különbség már eléri az 50-70 ezer forintot :)
Manapság már fillérekből kijön némelyik elektronika: talán már kifizetődő lenne olyan villanymotorokat gyártani, melyben egybe van építve egy olcsó aszinkron motor meg egy olcsó (pont ahhoz a motorhoz illesztett/gyártott) inverter.
És akkor egyrészt tök egyszerűvé válna a fordulatszám-szabályozás, másrészt lehetne gyártani olyan keringető szivattyúkat, amire közvetlenül csak egy akkumulátort kell rákötni.
Köszi a választ, akkor elvileg a tetőtartót nem kell cserélni mert szerintem megfelel a leírt követelményeknek, de akkor a villanyóra doboz nem fogja megúszni, mert 6-osnál vastagabb vezetéket lehetetlen befűzni a mostani védőcsőbe amiben a mért ág van.
Amúgy igen regisztrált szerelőről van szó és valószínűleg kérni fogjuk a vezérelt mérőt is már ha úgy sem ússzuk meg bontás nélkül, de így kb csak 1 m-t kell kivésni az óra fölött és a műanyag villanyóra doboz helyét.
"Az Alpha2 talán azért fogyaszt olyan keveset, mert a belsejében egyenáramú motor dolgozik." magyarul BLDC motor, mivel egy állandó üzemű motorba csak nem tesznek szénkefés DC motort. Az a széles tartományban állítható, talán kvázi fokozatmentes autoadapt, meg mittomén milyen üzemmódok, is nehezen képzelhető el AC motorral.
Nekem volt ilyen régen, de a háza fehér törékeny-fajta műanyagból volt és az ilyesmi nem hosszú életű egy színpadon (az első rálépéses reccsenésnél kihajítottam)
Az Aplha2 valószínűleg menne leégés nélkül nem-szinuszossal is, de hívd fel ez ügyben a hivatalos telefonszámukat.
Egyébként többen is használnak mezei szivattyúkat is olcsó szünetmentessel, akinek ég nem égett le. Persze az is lehet, hogy százszor annyinak meg leégett, ők viszont nem dicsekednek vele :)
"Az nem azért fogyaszt olyan rohadt keveset, mert szénkefe nélküli motoros?"
Az egyszerű aszinkron motorokban szintén nincs szénkefe.
Az Alpha2 talán azért fogyaszt olyan keveset, mert a belsejében egyenáramú motor dolgozik. És ha ez így van, akkor már csak az a kérdés, hogy a beépített tápegység jól tűri-e az olcsó szünetmentesek furcsa jel-alakját.
villanyos témában nem vagyok igazán jártas, ezért kérnék tanácsot. "hagyományos" (aszinkron?) keringető szivattyúhoz tisztán szinuszos szünetmentes kell. De mi a helyzet az Alpha2 szivattyúkkal? Az nem azért fogyaszt olyan rohadt keveset, mert szénkefe nélküli motoros? Ez esetben megenné a kvázi szinuszos, esetleg négyszög alakú szünetmentest is?
Igen a 32 Amper alanyi jogon jár mindenkinek hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése nélkül, amennyiben a mérőhely
műszaki állapota megfelelő. A csatlakozó vezetéknek amely a közcélú hálózatról érkezik a tetőtartón át a mérőszekrényben,
régi szerelésnél legalább 10-es alu. vezeték 25-ös csupasz tartósodronyra rögzítve amely a nulla vezető szerepét is betölti a a megfelelő mechanikai tartás mellett. Amelyen nem lehet toldás és hosszúsága a feszültségesés számítás követelményeit is
kielégíti. Amennyiben nem megfelelő a szerelőn keresztűl kérni kell a cseréjét a teljesitmény bővítéssel egyidejűleg. és ki kell alakítani a műszaki követelményket is ha szükséges a tetőtartót és a béléscsövet is cserélni kell mert a csatlakozó vezeték min. 16--os alu lehet.
Teljesítmény változás esetén a mérőhelyet szabványosítani kell. Amennyiben fa mérőszekrény van az is jó ha műszaki állapota megfelelő.( nem korhadt, töredezett, és ajtó is van rajta) Ha a belső mérete megfelelő akkor belelehet szerelni a vezérelt mérőt is és a vevő készüléket ami az úgynevezett éjszakai áramot kapcsolja be és ki. Ha nem akkor ki kell cserélni
szabványos rendszer engedélyes műanyag szekrényre.
Teljesítmény változáskor függetlenül a kért amper értéktől min. 10-es réz vezetékkel kell átvezetékelni a mérőhelyet,
kivételt képez ez alól az egy fázisú vezérelt áram a mérő elmenő oldaláról ott elfogadott a 6-os is mivel a 10-es vezetéket nem lehet bekötni a vevő készülékbe.
Igen kérhetsz vezéreltben is 32 ampert is ingyenesen. Bár szerintem felesleges. elegendő 16 A is.
A bojlerhez elegendő a 2,5-es vezeték is, amelyet nem a órából hanem erre acélra beépített külön elosztóba lévő kismegszakítóról indítva kell szerelni ami mehet a padlástérben fektetve védőcsőben fűzve is.
Az új óra dobozában, a mérőtérben semmilyen felhasználói készüléket nem szabad el helyezni fí - relét sem ezt a lakás főelosztójában ill. a vezérelt áramkör elosztójában ( biztosítékszekrényében) kell elhelyezni a többi áramköri biztosítóval együtt.
A minden napszaki áram (nappali áram) mért és méretlen fővezetéke függetlenül az amper értéktől min. 10-es réz. Mkh vezetéknek kell lennie. A vezérelt méretlen 10-es vezeték a mért 6-os is lehet.
Valószínűleg új földelőberendezést is létesíteni kell.
Látatlanban ennyi jutott hirtelen eszembe, de ezeket a villanyszerelőd is el fogja mondani amennyiben regisztrált szerelő és tisztában van a dogokkal.
Jó volt az, egy ESS Soloval, meg egy Matrox Millennium M2-vel. Aztán az alaplap cserélődött, EPoX MVP4A-ra, aminek én javítottam a VRM-jét. Azóta is megy valahol szerintem. :-D
AMD-t én is utáltam, mert csak. Bár Opteronos szerverei jól mentek, de hamar elmúlt. Rambusos izék is jónak tűntek, az is elmúlt. Többit hagyjuk, egyesek szerint hitvita, én meg csak szoptam vele és mindig minden csak AMD volt.
dede, fél évig kerestem, miért van az (SB Live) hogy egyes hangeffekteknél beszaggat a kép. pl CMR2-ben amikor visszaváltáskor köpte a lángot, és közben megakadt. és azt hittem vga, és már a 4. vga-val iy ilyen volt. és akkor jött az ihlet, hogy hátha egy 13ezres hangkari megoldja. 2001 környékén 13ezer :(
és varázslat, soha többet nem akadt.
Én ilyen kis perverz voltam anno, hittem az amd-ben, amíg egy slotA athlon a sírba nem vitt, és azóta egy darab amd nem állt meg itthon
Nem volt az akkora szopolás. Bár IRQban a P3B-F. Bírta a vas is, valamint kézzel hozzárendeltem a slotokhoz és kész. No meg ott előtte lehet az AMD miatt nem lettem grafikus, mert nem fordultak le a kódjaim és csak később álmodtam meg, hogy biztos az miatt.
Mivel sosem voltunk normálisak, én 2000 környékén, egy K6-II-es AMD, Acorp 5ALI61 és 64 MB SD memóriával olyat csináltam, hogy a maximális, 32 MB (valamiért EMS kellett ehhez) felét RAMdrive-nak alakítottam. Erre átmásoltam a teljes Win3.1 mappát, átírtam a környezeti változókat a RAMdrive-ra mutatóra és aztán elindítottam. A logó szépen megjelent kb. két másodpercre, utána "azonnal" elém dobta az összes ablakot és így is működött mindene. :-D Azóta sem láttam gyorsabb Windowst. :-D
Mert a közelben is nemrég csináltak hasonlót az egyik háznál csak ott már nem volt bent az áram, mert az előző tulaj nem fizette és ezért levágták a légkábelt.
Csak ott annyi volt a különbség, hogy 3 x 16 A-t vezettek be és mellé még berakták a vezérelt órának is a dobozt, de az órát egyelőre nem kérték meg, de oda pl csak 6-os vezetéket fűztek át, a másik dobozban a 3 fázisnál nem láttam mögé, de gondolom odáig csak behúzták a 10-es vezetékeket, mivel a légkábel annak néz ki az oszlopról.
Már meglévő óráról van szó, aminél most 1 fázisú 16 A-es kismegszakító van fent 2,5-es alu kábellel, a ház többi része újra van kábelezve, a bejövő légkábel szerintem megvan 10-es (már amennyire értek hozzá), de a régi csövezésbe az órától elfele maximum 3 db 6-os vezeték fér el, a 10-es már biztosan nem (vésés nélkül).
A villanyszerelő még nem volt megnézni, de telefonon annyit mondott, hogy ha megfelelő a bejövő légvezeték vastagsága, akkor elméletileg nem kell a tetőtartót cserélni, illetve ha elég a csövezés akkor ahhoz sem kell nyúlni.
Bár ez alatt nem tudom mit értett, mert azt tudom, hogy 32 A jár alanyi jogon, de azt ezek szerinte csak 10-es vezetékre fogják megadni, most nem tudom arra gondolt-e, hogy behúzza a 6-ost és akkor felraknak egy 25 A-est a mostani 16 helyett vagy már mindenféleképpen csak 32-est engednek felrakni és akkor így is, úgy is be kell vésni az új műanyag villanyóradobozt.
Nem egy nagy házról van szó, de most az a bajom, hogy egyszerre nem mehet az 1,8 kW-os bojler meg a kb ugyanekkora teljesítményű gáztűzhely elektromos sütője, mert kb akkor tartunk 16 A-nél és azért még vannak hűtők, PC, tv, mikró, meg néha azért megy a szivattyú is öntözésre meg esetleg még barkácsolok is valamit a műhelybe és akkor az kevés.
Illetve a másik kérdés, hogy ha már vésni kell akkor kérjünk-e vezérelt mérőt is a bojlerre? Mert a tarifát megnézve nincs olyan nagy különbség a nappali és a vezérelt áram ára között.
Mert ha szeretnénk vezérelt mérőt is, akkor padláson keresztül védőcsőben lehetne eljutni a bojlerhez új nyomvonallal és kb 2 métert kellene vésnem a fürdőben, de ekkor mekkora keresztmetszetű vezetéket kell használni? Mert én 4-es keresztmetszetre gondoltam, de ekkor az új óra dobozában el lehet helyezni fi relét vagy máshol kell? Meg ha behúzzák a 10-es vezetéket újonnan akkor a vezérelt mérő is 32 A-es kismegszakítót kap? Mert akkor meg arra nem rakhatok 4-es vezetéket ha jól gondolom?
Mivel csak ketten élünk itt és nem használunk olyan sok meleg vizet ezért csak egy 80 L-es bojlerünk van, de régebbi hozzászólásokat olvasgatva van aki azt írja, hogy a túlnyomó részt éjszaka működő vezérelt árammal estére nincs elég meleg vize, mert nappal csak kevés ideig fűthet a bojler.
Csak azért kérdezem ezeket, nehogy megvezessen a szerelő, meg nehogy az legyen, hogy utána majd évek múlva megint hozzá kelljen nyúlni a rendszerhez és így jó lenne nagyjából képben lenni.
Meg tudjátok mondani, hogy E-on területen 1 fázisra a villanyóránál a 32 A-es kismegszakítót mekkora keresztmetszetű vezetékre szokták felrakni? 6-osra már rá lehet vagy csak 10-esre?
Ehh, most találtam egy prototípus C64et is. Nem szabad nekem aukciós oldalakat nézni. Picsa drága. Amúgy rambuson gondolkoztam, hátha keveri. Bár az is lehet, hogy 8 mega volt, csak már dolgozik a mész. Esetleg hülyeséget beszél. Vagy nem ért hozzá.
Most tényleg komolyan akarod venni? Elő fog húzni egy wiki oldalt, ahol bebizonyítja, hogy depedig észak-koreában gyártottak 5 proto példányt, ami pont ilyen volt.
DDR1/1 gigásnak nincs értéke, 2 gigásért meg bármit lehet, olyant nem is gyártottak. Ez tejesen változó, EDO néha picsa drága (utolsó megabytejainkat 90ezer forintért adtuk)
Nézz körbe apróságosbazárban, most DDR2es notebook RAMot havertól sörért kaptam, amúgy 500-900 forintért már beszerezhető. Pár éve újonnan tán 12ezrest fizettem érte, mert kellett. Ez egy ilyen világ.
A kombinációid papíron jók, néha nem is működnek, de meg kell néznem, mert voltak hibrid gépek is, mindenesetre amibe a 72 lábas nagyobbat belerakod, annak a helyén nem fog menni a 4 megás, Erre írtam, hogy vakarni kell a fejem milyen koncepcióban jöhetett össze, mert alig 1-2 lap volt amit valami nagyobbal megtelepítesz és viszi kisebbel is, ott viszont kékül a win és sok RAM esetén nem érti miért szeretnéd nm-el telepíteni. Gyere Wines topikba és írd le rednesen.
Jó, nyilván lehet lovagolni az értékeken, de én nem arra gondoltam, hogy egy mostani 4 gigás laposból kiveszed a felét. Azt sem tudjuk ellenőrizni, hogy most megcsinálod valami kotvadék gépen, így passz. Szerintem simán csak hazudsz. 8 megával is speciálisan kelett telepíteni, de az is már inkább egy helyben állt, mint működött.
na, érted, úgy gondolta, feltolta 16-al (ami alatt nem indul el a telepítő) majd kivett 4-re. értem, kár hogy 8M is csak speciális módban volt elég neki.
Aztán milyen gép az, amibe többet tudsz tenni, majd telepítés után kivenni? Én talán egy korcsot tudok a múltból, amivel elméletben meg lehet reszelni, de azon bootoláskor szét is esik.
A feltelepítés lehetetlen volt 4 megával, de a telepítés (és némi állítgatás/lebutítás) után csökkentettem a ram-ot és 4 megával még elindult. A profi embedded változatok talán még kevesebb memóriával is beérik.
Asszem a W98-nál még működtek egyes DOS-os memóriakezelés-trükkök is (speciális himem.sys, msdos.sys parancsok), de ebben nem vagyok biztos.
igen, tényleg nem olcsó mutatvány. A külső kétkörös rádiós egység huszonezer, plusz kell neki egy rádiós fali kapcsoló (nyomógomb). Viszont mondjuk ezek már dimmelni is tudnak, ami egy külső hangulatvilágításnál nem rossz dolog.
"Nagyságrendileg 15-20 ezer forintért már olyan core2 asztali gépet kapni ,hogy a windows8 is elketyeg rajta."
Ilyen asztali gépeket és is tudok,
csakhogy ez a 15-20 gép mind laptop.
De ha tudsz ilyen olcsón olyan laptopokat, amin szépen fut a win7 starter, akkor tudok néhány vevőt :)
"Az tényleg nagyon csóró, akinek ennyi nincsen soha részletekben vagy összesen számítógépre."
Nagy részüknél ez csupán második/harmadik számítógép, nyaralóban, vagy bedobva az autó csomagtartójába. És van közöttük egy-két nyugdíjas is. Ráadásul a gépcsere költségeibe számold bele a telepítés/ házhozszállítás/ türelmes elmagyarázás óradíját is, mert igaz, hogy havernak marhaolcsón dolgozok, de nem ingyen (ha ingyen csinálnám, már széttéptek volna a szívességkérők, kell valami fék).
"nagyon gyatra gépre nem 7 starter-t, hanem windows8 embedded-et kell feltenni."
Egy normál (nem embedded!) w98-ast egyszer fogadásból elindítottan egy olyan gépen, amiben mindössze 4 MEGAbyte memória volt. De nem volt úl magas az élvezeti értéke :)
"Még tube-t és stream-ot nézni is lehet"
A legtöbb öreg számítógép pont a nagyobb felbontású Youtube videok dadogása miatt kerül a kukába. Minden egyéb szükséges program még simán fut rajta, de ebbe beletörik a bicskája. Akár flash, akár nem flash, akár hardveres gyorsítás, akár nem. Most már ezzel kezdem az öreg gépek tesztelését: ha ezt a szaggatást nem sikerül megszüntetni, akkor mást már nem is nézek rajta :)
"hogy létezik-e olyan kütyü, ami egy kört két vagy több körré tud osztani, és ezeket a köröket egy távirányító segítségével tudja kapcsolgatni?"
Létezik, de ezek igen sokba kerülnek.
Én
- vagy lecserélném a belső kapcsolót két áramkörösre (csillárkapcsoló) és 4 db 30 forintos diódával két körösre alakítanám a rendszert (ez a trükk valószínűleg csak hagyományos izzókkal működik)
Pl Eaton épület automatikánál nézz körül, de van másnak is. (Kötődobozba építhető távirányítós aktora van és van kettes távirányítója is (CHSZ-02/02 109383))
Szeretnék egy teraszra épült pergolához kültéri világítást mégpedig úgy, hogy a pergola lábaira és a felül futó szelemenekre is raknék lámpákat, és ezt a két kört külön szeretném kapcsolni.
A gond csak annyi, hogy a ház homlokzatánál van ugyan egy fázis-nulla kiállás -amit bentről lehet kapcsolni- de ez így csak egy kör. Behúzni újabb kábelt valószínűleg nem lehet.
A külső falon persze még lehetne elosztani és kültéri kapcsolót felszerelni, de ezt nem szeretném, mert nem szeretnék falon futó kábeleket vagy kábelcsatornát.
A kérdésem az lenne, hogy létezik-e olyan kütyü, ami egy kört két vagy több körré tud osztani, és ezeket a köröket egy távirányító segítségével tudja kapcsolgatni?
Távirányítós dugaljakat találtam, de jobb lenne dugalj nélkül megoldani, valami dobozba beépíthető időjárás álló dolog.
Ha eléggé visszaolvasol, akkor kiderül, a rack szekrény is az ördög találmánya számára és orbitális hülyeségeket tud arról is összehordani, de az a legszebb, hogy ha képen látja, akkor sincs fogalma az IT mágus úrnak, hogy milyen eszközt lát...
Hardverapróról most vettem 5 ezresekért gépeket, de 2 napja még volt egy komplett vs 9ezresért, aminél a telepítéssel sem kell szopni, valami értemes Core2, monitorral, Win7, meg ami kell.
Mondjuk én most valami hozzáértőbb Linuxost keresnék, de nem nagyon akarnak karitatívkodni...
Értem amit írsz és abban is igazad van hogy nem látom át mélyében a működését
Amikor kiadta a Microsoft XP-re is a frissitést a zsaroló miatt, azt telepitettem
A "ne használj XP-t" nálam olyan mint amikor a friss levegőért kiabál valamely csoport, hogy én ne zsigulizzak. Közben meg milliárd számra mennek öreg autók
Nagyságrendileg 15-20 ezer forintért már olyan core2 asztali gépet kapni ,hogy a windows8 is elketyeg rajta.
Laptopot most nagyjuk,(bár romosabb állapotban már ott is kifogható core masina 20-25 körül, 30ért már teljesen jók vannak)
Az tényleg nagyon csóró, akinek ennyi nincsen soha részletekben vagy összesen számítógépre.
De a netezésre ott sem a retekXP az igazi megoldás, hanem valamelyik linux, vagy pl egy levedlett filléres androidos tábla...
....., a neten böngészni még mindig 10x fájdalommentesebb, még ha nem is lesz gyors az sem.
Egyébként nagyon gyatra gépre nem 7 starter-t, hanem windows8 embedded-et kell feltenni.
Van nekem olyan első generációs netbookom, az első szégyenletesen gyenge egymagos atom procival, 16GB hdd, stb....amint csak avval lehet használni.
Nem mondom, hogy nem kell várni, viszont az XPvel és 20generációval elmaradott böngészőivel szemben legalább betöltődnek és működnek az oldalak, ha lassan is. Mind.
Még tube-t és stream-ot nézni is lehet (türelemmel megvárva amig betölt, alacsonyabb felbontáson nyilván) mert a videogyorsítója azért nem P4 szintű még annak a régi gyalázat atomnak sem.
"A Starter vasigénye kb. ugyanaz, mint a HP-nak. Akármit állít az MS"
Próbáltam én már mindegyiket az elmúlt években, egyszer még win10-et is lebutítani amennyire lehet. Legalább 15-20 öreg gép várja a csodát tőlem, némelyikben még fél giga memória sincs.
"de ezeket a dolgokat nem kikapcsolni lehet akárhol, hanem beletúrva a lelkébe állítani."
Nem is azért írtam 1-2 órányi munkát, mert az msconfig-ra gondoltam :) még a services.msc és a teljes autoruns lista végig-gyomlálása után sincs vége a butításnak.
Elek, nem kedvelem a cicaharcot, de legutoljára linkeltem a te kommented , ahol bizony ott szerepel az XP/VISTA WIN64 stb-re az ESR letöltési lehetőség
Olyan öreg számítógép meg bőven kihal és továbbra is csak szopni lehet vele, mert nyilván a web sem arra van optimalizálva, de jó eséllyel egy Youtube videót sem tud megnézni, így eleve nem túl nagy öröm az élet. Jelenleg 1-2 cégemtől Win7 futtatására alkalmas gépeket 5ezer forintokért árulunk kifelé, de nem sokkal drágább a sarki küzértben sem. Annyit azért 3-X évente össze lehet spórolni. Ha másért nem, akkor össze KELL, mert úgyis széthullik. Főleg mert aki ért hozzá, az inkább máshol termel pénzt, mint ilyen öreg vacakkal szopolik 2 napot, mire egy XP-t fereszel.
Bár nekem még mindig nem indok, hogy közveszélyes legyen és nincs pénze, én meg csak szopok a villanyszámla miatt.
Még ha valójában FI relé is az, amit ők biztosítéknak hívnak: vajon mi lehet az a házban, ami csak olyankor okoz bajt, amikor több napra távol vannak és amikor otthon vannak, akkor viszont soha nem csap le?
A Starter vasigénye kb. ugyanaz, mint a HP-nak. Akármit állít az MS. Nem is érdemes felrakni, a HP egyszerűbben herélhető, de ezeket a dolgokat nem kikapcsolni lehet akárhol, hanem beletúrva a lelkébe állítani. És akkor régi gépen is elviselhető lesz.
Próbáltam: olyan öreg számítógépen, amin az XP még tűrhető sebességgel dolgozott, egy ilyen gépen egy tökegyszerű Win7 starter még végletekig lebutítva (kikapcsolva minden, ami nem létszükséglet) is idegesítően lassú volt.
Tehát akinek nincs pénze elég erős számítógépre, annak még egy illegális beszerzésű windows7-es is csak álom marad. Szegény ember (köz)veszélyesen él.
"biztosítékot" ??? Akkor sürgősen hívjanak villanyszerelőt, ne gányoljanak már rá valami telefonbuherátort ami tán még védőföldes csatlakozóval is bír lenni.
A zsigával addig nincs baj, amíg te uralod a féket és a gázt és elég messze vagy tőlem ahhoz, hogy vészfék esetén belém ne állj. De máris más a helyzet, ha az a zsiga megbízhatatlan, elpattan a fékcsöve, olajat, alkatrészt hagy el a mögötte közlekedő elé. XP-nél meg az a helyzet, hogy a gázt és a féket sem te uralod igazán (hiszen nem értesz hozzá mélyebben), és amikor jahno még használta, volt hozzá terméktámogatás, most meg nincs-ez meg olyan, mintha a zsigádhoz nem lehetne többé fékbetétet, tömítést, karosszériaelemet kapni, aztán jársz azzal, amit a szerviz sarkában összekotornak és belekendácsolnak. Mert XP-nél, ellenben a hobbi célú autókkal, nincs restaurátor műhely meg egyedi utángyártás, hogy a matuzsálem, OT-s autó biztonságos, megbízható legyen. Érted-e?
Elek, süsd meg, ha a Mozilla szervere éppen terhelt, akkor az allizomra dob át, ami linket küldtél, nem egy konkrét exe fájlra mutató hivatkozás, máshonnét is csoroghat le az aktuális link, nem statikus weboldalak ezek. Mit háborodsz fel ezen, meg hülyézed le Horexet? Leszarhatod, de nem akarom elhinni, hogy ennyire nem érted a webet, közben meg XP-s gépeket menedzselsz.
Ja, az hangolgat, nálam meg mindig az látszik, hogy ilyen gépekről időnként hullámokban 1-2 millió lekérdezés esik be egy nevenincs weboldala, vagy törik a scriptek az oldalakat, ezek meg lehet nem is tudnak róla.
Sem az xp, sem a vista szavak nem szerepelnek az oldalon, ezért nem is lehet ilyenre rákattintani. Ha nem lehet ezekre a szavakra rákattintani, akkor hogyan kattintottál rájuk?
Igen, sok támadás van világszerte, mi ezt elég rendesen tudjuk. És továbbra is az van, hogy ha hálózaton lógsz, akkor közöd van a hálózataimhoz, meg annak a másik sok 100ezer gép tulajának is, aki hasonlóképpen gondolkozik. Mi meg szopunk.
Ezt úgy nem tudod megcsinálni, hogy működőképes, használható legyen. Egy exploit exploit marad, herélhetsz Te bármit. Júzered meg lehet beveszi ezt az ezoterikus finomhangolós dumát, de nekünk ehhez kicsit több kellene. Gyere Wines topikba és meséld el rendesen.
"XPvel manapság és még netre is? Az a rendes pöcsönlövés."
Ha összeadom a kezelésemben lévő összes XP-s számítógép összes használati idejét, akkor több, mint 300 év jön ki. Ezen idő alatt egyetlen olyan fertőzés sem volt, amit nem egyértelműen a felhasználó hülyesége okozott. Ennek a csodának fő titka: egy gép telepítése nem ér véget a windows és a szoftverek telepítésével, utána dolgozni rajta még egy-két órát, hogy biztonságos is legyen a rendszer (felesleges szolgáltatások letiltása, tűzfal paranoiásra hangolása, stb, stb.). Aki ezt az egy-két órát kihagyja (vagy rosszul csinálja), az az XP-vel valóban egy ön- és közveszélyes fegyvert ereszt ki a netre.
Vannak olyan gsm átjelzők, amelyek mobiltelefonon értesítenek téged, ha bekövetkezik valamilyen esemény a házban és akkor fel tudod hívni a szomszédot/sógort, hogy menjen oda és intézkedjen. Ha nem mindig ugyanaz a kismegszakító/fázis csapkod le, azt is meg lehet oldani.
Némelyik átjelző több eseményt is meg tud különböztetni (pl áramszünet/riasztás/tűz/fagyveszély/stb) és ezt közlik is veled pl SMS szövegében.
Van olyan átjelző is, amit te felhívhatsz a távolból és távkapcsolhatsz valamit a házban (pl nyaraló fűtését fagyvédő termosztátról a 22 fokos termosztátra és vissza).
"Elek, legalább vennéd a fáradtságot megnézni, hogy hová is jutott."
Leszarom, hogy hová jutott, én NEM oda küldtem. Tisztán és egyértelműen mutattam neki az utat, de ő sokkal okosabbnak hitte magát nálam és inkább másfelé ment. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy mi a fenének kérdez engem, ha eközben hülyének tart és nem is akarja megfogadni a tanácsomat? És röhögve távozom... aki ennyire önfejű nagyokos, az egyszer majd a saját kárán fogja megtanulni, hogy nem lehet minden területen ő a legokosabb a világon. Csak abban lehet reménykedni, hogy eközben másoknak nem okoz kárt (pl a vírusos számítógépével).
Több ilyen embert is ismerek (sajnos), aki közülük rokonom, azzal ordítok (szó szerint) az hat rájuk egy kicsit, aki meg nem rokonom, azt lerázom / elkerülöm nagy ívben (és távolról röhögök a hülyeségein). Aki közülük erősködik, ahhoz küldök valakit, aki akár reggelig is képes hallgatni az okosságait - 8000 Ft-os óradíj mellett.
"némely esetben innen tölt le a Mozilla"
Ezt is leszarom, lehet a Mozillának tőlem akár egy millió letöltő helye is, én akkor sem ide küldtem.
Ismerős házában valamit nagyon elb*sztak a villany szerelésekor és időnként lecsap a biztosíték (elmondása szerint 3x35 A van). Sűrűn van hogy napokig nincsenek otthon és olyankor leolvad a fagyasztó. Van e valamilyen eszköz amit ha rákötnek a hálózatra ilyenkor üzenetet tudna neki küldeni a mobiljára?
Fenét halnának ki, lehene bővíteni, rendszert tervezni, építeni és értelmes keretek közt üzemeltetni. És nem a vírusok miatt szopni ugyanazokat a lehetetlen és teljesíthetetlen köröket, meg magyarázkodni a hülye webesnek és a hülye júzernek, hogy ige, korlátlan erőforrás nem létezik, igen a régi kódot fel fogják törni, mert csak.
Itt gyárban ezek még lanon is el vannak szeparálva az átlag cuccoktól (eleve ami SMB1 az már az ördögtől való). Aztán persze mennek a Win10 tesztek, frissítések a vasakra és hákolhatunk, hogy elérjék, amit el kell érniük. Meg persze van homokozós részleg, az nyilván megint más.
Neki megfelel és azt hiszi, hogy minden rózsaszín én meg szopolok miatta? Tényleg tök jó. Amúgy igen, nálam is fut XP zenekari keverőn és egyéb cuccon, de arról nem írogatunk hülyeséget az Indexre így a fertőzési lehetőség is elég minimális. Ez teljesen más.
Mindvégig olyan böngésző-változatra irányítottalak, amelyik bármelyik windows-on működképes, akár XP-n is. A 78486-os bejegyzésemben lévő direkt link is a olyan böngészőt tölt le a gépedre, ami akár windows XP-n is kitűnően működik..
Honnan vetted ezt a baromságot, hogy amit javasoltam neked, az nem működik XP-n?
78497-es bejegyzésedbe betettél egy képet annak bizonyítására, hogy én milyen hülye helyre küldtelek téged. Csakhogy azon a képen valami allizon.org-os link látható, miközben én mindvégig a Firefox ESR HIVATALOS letöltő helyére irányítottalak téged.
Az én bejegyzéseimben szereplő mozilla.org-os linkre hogy a francba sikerült úgy rákattintani, hogy a kattintás után csodálatos módon a allizon.org-ra jutottál?
Ha csak annyi botütést lehetne kimérni az ilyen direkt seggfejekre, amennyiszer bajt okoztak, akkor lehet másképp állnának hozzá. Így mi dühöngünk magukban, ezek meg röhögnek bátran és még hirdetik is a marhaságot. Jó, mi?
A teraszon lévő világítás kapcsolóját akarnám kicserélni, aholis van összesen 4 szabad vezetékem, 1-1 fázis és 1-1 nulla.
Vettem egy egypólusú kapcsolót (lehet hogy 2 pólusú kellett volna?), de sehogy sem akar összejönni a bekötés, folyamatosan levágja a biztosítékot. Becsatoltam a bekötési képet ami a kapcsolón van.
Az eredeti kapcsoló baromi egyszerű volt, alul bement a bejövő fázis és nulla, felül pedig a lámpa fázis és nulla.
Ha itt így próbálom bekötni akkor valami nem okés.
Néztem a kétpólusút is, de annál 3 csatlakozás pont van, így az sem tiszta, hogy ha az kellene akkor hogy tudom bekötni.
Nekem sincs, el van az szeparáltan 1-2 villamoson és hasonlón, bár azokkal is áttérünk Win10re. És nem is Neked van bajod vele, hanem nekem, mikor dől netre a szemét, törik a szervereim, támadják a weboldalt, Neked meg fogalmad sincs róla, csak magyarázos nagy mellénnyel, hogy jól el vagy vele. Kösz, mi meg időnként kurvára szopunk az ilyen marharépák miatt.
Én viszont amikor elkezdek beszélgetni vele a témáról, akkor legtöbbször egy autópálya leállósávjában labdázó kisgyereket látok ;)
Mindezt úgy, hogy az informatika is csak a wikiről összeszedett információhalmaz számodra és nagy részéhez teljesen hülye vagy. Na, ehhez kell komoly arc...
Meg tudnátok mondani, hogy e-on területen hogy működik most a dolog, tehát van egy nem nagy családi ház 1 fázisú B16-os kismegszakítóval a villanyóránál. A villanyóra fölött 1,5 m-re van az első kötődoboz, ahonnan mennek tovább a vezetékek a ház többi részéhez illetve melléképülethez stb.
Most az összes vezeték ki lett cserélve újonnan nagyobb keresztmetszetűre, mint ami eddig volt, ugye egyedül a villanyóráról eljövő 1,5 m-es szakasz most már a gyenge keresztmetszet, amit szintén cseréltetni szeretnénk regisztrált szerelővel a közeljövőben. Tehát a kérdésem arra vonatkozna, hogy ha a villanyóráról elmenő vezetékeket az első kötődobozig kicseréljük 6-os vagy 10-es keresztmetszetűre (most nem tudom mi az előírás), akkor ugyanúgy B16-os kismegszakítót raknak vissza a villanyórához ha ez megoldható mindenféle vésés nélkül vagy ha már hozzányúlunk, akkor minden esetben köteleznek a mérőhely szabványosítására?
Mert ha utóbbi a helyzet, akkor meg már lehet érdemes lenne a vezérelt órát is megkérni a bojlernek, mivel most egy fázisról megy minden. Illetve ebben az esetben most már kötelező az áramvédő kapcsoló felszerelése az egy fázisra, illetve a vezérelt mérőre is külön? De azt hol lehet elhelyezni? Mármint az új műanyag villanyóra dobozba csak a villanyóra lehet nem? Mert most van fent egy kültéri kislakáselosztó a már említett kötődoboznál közvetlenül az eresz alatt védett helyen, ahonnan el van osztva a villanyóráról eljövő vezeték a ház többi részébe és ide tennénk majd a kismegszakítókat is, csak ugye eddig nem sok értelme volt, míg nincs lecserélve az a kis vezetékszakasz. Tehát én ide tenném az áramvédő kapcsolót is.
Persze majd a regisztrált szerelő megmondja mit lehet és mit nem, csak infót gyűjtenék ez ügyben.
Én nem rég láttam olyan bojlert amiben elég komoly vezérlést raktak keverőszeleppel meg apám faszával. Több hőmérője volt a bejövő vizet mérte az elmenőt és a tartályét. Két vezérlése volt bontva a szabályzási része a belső tartály hőfokra és az elmenő víz hőfokra. Aztán még volt funkció kiválasztás gyors felfűtés, lassú felfűtés, vegyes funkció, kiemelt funkció (meleg víz zuhanyzásra x időszakban a többiben csak kézmosáshoz), fiksz kimenő vízfok. Ja mindezt egy LCD képernyőn programozva be. Az ügyfél elmondása szerint volt olyan is aminek volt KNX csatlakozása meg UTP csatlakozása is :) és erre is van igény.
:))))) olvasom én, csak magyarról magyarra kell fordítani. Nem lehet megsütni, megfőzni, megvarrni, nem jogi kérdés, ergo: olvasom, csak nem képződik le szakmai nyelvről laikusra.
A tanácsotokat szeretném kérni. Meghibásodott a bojlerünk és újat kell vásárolnunk. Gugli a legjobb barátom, nézelődök. 150 literes, elektromos bojlert keresek. Ti milyet vásárolnátok, ha fontos az ár-érték arány, a könnyű alkatrész utánpótlás, és a javíttatás költsége? Ha magatoknak vennétek, mire tennétek le a voksotokat márkában, típusban?
Nem mondom, hogy pénz nem számít, de ha nagyon megéri az árát, akkor nem számít.
(és miért olyan rohadt drága a Stiebel Eltron készülék? megéri, vagy csak túlárazott?)
Nincs neked feltelepítve valami idióta marhaokos reklámblokkoló szoftver? Akárki is javasolta neked a feltelepítését, jól rúgd seggbe, ha találkozol vele.
"Hungarian - magyar - Download - Download- Download- Download"
sorában az első "download" fölé viszed az egeret (nem kattintasz rá!), aolyankor PONTOSAN ez a szöveg bukkan-e fel a böngésződ bal alsó sarka közelében (minen betű és írásjel számít!):
