Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Szerintem nyugodtan kösd vagy köttesd át zárt-ba . Biztonsági cuccokkra legyen gondod , ( 2,5 bar-os szelepek , pl két 3/4-es ) , meg arra h a tágulási tartály és a kandallóbetét között ne legyen elzáró csap , a tágulási t vezetékét a visszatérőből vegyétek ki . Mérete ? Mi úgy szoktuk számolni , hogy az össz viztartalom 1/8-a .
Korábban azt írtad, a szivattyú visszatérőbe kötése és a tágulási elé kötése megoldotta a levegősödést, ill. a tápvíz felfűtése után indult meg a levegősödés. Nem a szivattyú , vagy a környéke tömítetlen, ami a meleg hatására még jobban előjön?
Én már mindent próáltam semmi változás:(Volt itt több fűtés szerelő de senki sem tudott értelmes magyarázatott adni. De egy kettő azt mondta hogy képes a kiegyenlítőből levegősödni.Különben addig nincs semmi baj míg nem kezd tágulni a vizem. Ha tágul akkor kezdi a levegősödést és mindig az utolsó radiátorba gyűjti össze a levegőt.
Nálam nyitott rendszer üzemel, a nyáron szerelés miatt leengedtem a tápvizet, még most kezd teljesen kilégtelenedni. A kazánhoz legközelebbi radiátort maxra nyitva, és ott légtelenítve, a szivattyút időnként maxon járatva, + a szivattyú utáni automata légtelenítőt néha ütögetve eltűnik a rendszerből a levegő.
A vízteres kandalló falát kettős köpeny alkotja, melyből a belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemezvastagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel. Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos Nagyméretű panoráma ajtó 55x31 cm Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált fűtéshez is csatlakoztatható Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! (biztonsági szelep) Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 42 cm Tüzelőanyagok:kandallófa, keményfa, faapríték Füstcső átmérő 180 mm 1-os vízcsatlakozásokkal
Tartozékok szerelvények:
biztonsági szelep, 1,5 bar kazánhőmérő kazánfeltöltő golyóscsap
Azért kérdeztem a az éleettartamát,mert az alábbit írta a gyártó:
Biztonságtechnikai előírások
Üzembehelyezés előtt kéményhasználatba-vételi engedélyt kell kérni a tűzrendészeti hatóságtól! Gázfűtés (cirkó, gázkazán stb.) mellé, való beépítésnél a kazánon minden esetben biztonsági szelepet kell elhelyezni! valamit, ha a rendszer 1-os vagy ennél vékonyabb csövekkel van megoldva, és csak keringető szivattyú tudja működtetni a fűtési rendszert, vagy ha a kazán beépítésénél az előremenő és visszatérő vezetékbe elzáró csapok vannak beszerelve. Ebben az esetben is biztonsági szelepet kell a kazánon elhelyezni, vagy biztosítani kell a tágulási tartály felé a szabad vízáramlást. A fűtés folyamán a tágulási tartály nem fagyhat el, nem dugulhat el! Üzem közben időnként utána kell tölteni a rendszert! Az utántöltést lehült renszerben kell végezni. Az új kazán beépítését követően az első begyújtásoknál vízgőzlecsapódás jelentkezhet, ami a kazán aljában gyűlik össze. Ez nem hibajelenség, izzad a kazán. A kazán beépítését bízzuk mindig szakemberre. A kazán zárt rendszerbe való beépítését nem javasoljuk, mert a kazán élettartama lényegesen lerövidül (az évekig tartó, folyamatos túlnyomás miatt akár a felére is lecsökkenhet), valamint a vegyestüzelésű kazán max. nyomása 1-1,2 bar lehet. Megoldásképpen a rendszer átalakítását javasoljuk nyitott rendszerré. ha mégis zárt rendszerben történik az üzemeltetés, akkor a kiegyenlítő tartály méretét a rendszerben lévő vízmennyiséghez kell növelni. Erre azért van szükség, hogy a nyomásváltozás a melegítés folyamán 1,5 bar fölé ne emelkedjen.
A zárt sok szempontból jobb , mint a nyitott , de kell vigyázni , kockázatosabb is . Zártan magasabb hőfokon kezd forrni a viz , de nagyobb gond is lehet , szoval olvass vissza , nézd meg a zárt rendszerre vonatkozó biztonsági előirásokat . A kazán élettartamát nem röviditi , a megfelelő méretezéshez tudnunk kellene hogy mennyi viz van a rendszeredben .
Maximális teljesítménynél a maximális huzat 22 Pa, a kéményhuzatszabályzót 22 Pa-ra állítva, a huzat növekedésekor kinyit, csökkenésénél zárva marad. 10 Pa-ra állítva 12 Pa-al csökkenti a szükséges huzatot, azonos légfelesleggel sovány lesz a keverék, nő a füsthőfok, a csökkenő füstgázsebesség visszafogja a teljesítményt, a túl sok levegő lehűti az égésteret, kezdetben dúsúl a keverék, megjelenhet a visszafüstölés.Mivel csökken az égés intenzitása, beáll egy füstgázösszetétel, egy alacsonyabb teljesítményen. Ekkor lenne jelentősége a szekunder levegő lambdaszabályozásnak.A pontos beállításhoz mind a kazánon, mind a kéményen mérni kellene a vákuumot, a rész és teljes teljesítményt, a füstgáz összetételét.Na erre nem a háztáji az alkalmas környezet. Ha talál valaki ilyen mérést, nyugodtan ossza meg.
Megmérték egy adott terhelésen, hatásfokkal. Ott tartva a 25 kWh-ás OPOP 22 Pa huzatot igényel, megfelelő mennyiségű adaggal 225 C füstgázhőfokot produkál, akkor 71 %-os lesz a hatásfoka. Nekem meg részterhelésen kellene fűteni, mivel nincs puffer, emiatt más paramétereket állítok be, de nem szeretném feleslegesen pazarolni a fát.
Az OPOP H424-nél, ha még emlékszel fix szekunder keresztmetszet van, ezért mondtam, hogy nincs a lambdaszabályozáshoz beavatkozóegységem. Ahol van, ott működhet, fojtott egyaknás kazánnál ezzel elkerülhető a füstgáz kéménybe eresztése, de ez ugye még megoldandó kérdés.
Ügyes. Tehát egy kis barkácsolással megoldható, hogy infót szerezünk a fűst oxigén tartalmáról. Innen már nem messze van az ennek megfelelő szekunder szabályozása.
Mint nevéből is adodik mint monitor és a zsigulinál karburátor lévén üzem közben nincs lehetőség beavatkozásra. Viszont fűtésnél egy közbeiktatott elektronikával valószínű, hogy megoldható a szabályozás, kérdés megéri e? Lehet kisérletezni.
"Ja, és akkor elég a és a jelenlegi(Flamkovent super) nem kell? " = Ja, és akkor elég ez a mikrobuborék leválasztós és a jelenlegi(Flamkovent super) nem kell?
A kéményhuzatkorlátozást mindig a kazánban még megengedhető legkisebb huzat biztosítására kell beállítani. A kazánban elérhető legalacsonyabb füstgázsebesség részterhelésen adja az ott élérhető maximális hatásfokot. Emelkedő teljesítménynél ettől csak jobb lehet a hatásfok.
Vagyis: a legkisebb teljesítményen állítsd be a kéményhuzatkorlátozót és a kazánhuzatkorlátozót. Ekkor nálam a 25 kWh-ás kazán 7-8 kWh ad le, a primer a 12 mm nyitásból 1 mm-re visszazárt, a kéményhuzatkorlátozó a szokásos 12-15 mm nyitásból 1-2 mm-re nyit csak.
Szerintem a légtelenítőtől függ, de nem lógnak be annyira, hogy elzárják az áramlást.
Arra számíts, hogy amikor áramlás van (vesz ki a pufferből meleget) akkor a szűkülés miatt felgyorsul az áramlás és nem fog semmit érni a légtelenítő. Ha áll a rendszer akkor szépen légtelenedik, de ha fűtessz a lakásra és megy a kazán is akkor lehet gond. Nem biztos, de a valószínűsége megvan. Ezért írom folyamatosan a mikrobubi leválasztót.
Már azzal sokat nyer, ha nem változik a huzat értéke, tehát állandó.
Így a légnyomás változást (nyomott a levegő nem ég a kazán) amit a hagyományos rendszernél észreveszünk ő nem annyira feltéve hogy van szabályozási tartaléka.
Ezt láttam már. A csövek fehérek, az jó, nem? Hamu, nem korom. Szerintem a melegebb levegő jobb. Inkább abban lehet a gond, hogy oldalról nagy adagban támad. A meleg fagáz meg nem szeret keveredni. Porlasztani kéne. Kéne egy, a tűz felső részébe benyúló doboz, amin kis fúvókák. Jó a mostani, csak legyen csőre, ami beér a samottba vágott lyuk alá és ott fújja szét a forró levegőt. Valami olyasmi, mint a Butakov kályhában. Én is épp ezt akarom berakni (már megvan a doboz meg a töltőcső), de megakadtam a bélésnél. A kő gyenge lett, szétrepedt, tűzálló betont csak Pestről tudok hozni. A projekt januárra tolódik.
