Keresés

Részletes keresés

peterch Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24196
Szia !

Lenyegeben nem az a kerdes, hogy meg-e mutatom, hanem hogy mit fogsz belole latni . 21m szigetelt csovet,meg a beszigetelt lekoteseket. Bent meg az anemosztatokat, amit akarmelyik web oldalon lathatsz a legtechnikai cegek oldalain.

Ami a tavtartokat illeti. 3 darab 45mm-es M6-os csavar ket anyaval ,120 fokonkent rogzitve a belso cso vegeitol cca 30 cm-re. Minden 3m-es cso mindket vegen vannak a csavarok. Igy konnyen kihuzhato a kulso csobol.

Remelem ertheto.

Udv, Peter
Előzmény: r0226 (24173)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24195
A pincében 9 c fok van és 58 % páratartalom és nekem sincs ott penész.

Az udvaron is 58 % a páratartalom, ebből nehéz 40 %-ot csinálni.
Előzmény: pborisz (24186)
rferi Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24194

A relatív páratartalom számítása nem ennyire egyszerű.

A relatív páratartalom azt fejezi ki, hogy mennyi a levegőben levő pára mennyisége %-ban, ha a 100%-nak azt a páramennyiséget értjük, amennyit  az adott hőfokon maximálisan el tud nyelni a levegő kicsapódás nélkül.

Ez a maximális páraérték minden hőfokon más, abszolut értékben, és nem biztos, hogy lineárisan változik a hőmérsékletre vonatkoztatva.Emiatt sztem ezt leginkább valami táblázatból tudnánk kinézni.

Előzmény: r0226 (24183)


r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24193
Ja hát ha nektek födém szellőzőtök van az más.:-))))
Előzmény: pborisz (24192)
pborisz Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24192

Ez a ház több mint száz éve itt áll :))) Ha pont most fog megroggyni, akkor hozzátok költözünk :))). Nem foglalunk sok helyet a lányom, fiam meg az asszonykámmal :)))

Egyébként a födémen sokkal több megy el, persze a meleggel együtt :( de már csak ezt a telet kell így kihúzni :D

Előzmény: r0226 (24190)
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24191
Én egy órája reggeliztem.:-))
Előzmény: maszek10 (24187)
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24190
Gondolom a falad vályog és az felszívja a párát és valahol középen gyűlik szép lassan és áztatja szét a falat.:-)))) Láttam már megrogyott falat ott ahol a talajvíz 20m-en volt.:-)
Előzmény: pborisz (24186)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24189
Ha nincs min kicsapódnia, nem is lesz. :o)

Nálam a 37,5-es Ytong és a rosszul szigetelt koszorú közt akkora a kontraszt, hogy van. :o(
Előzmény: pborisz (24186)
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24188
Ebben igazad van, ezért kell a gépi hővisszanyerős szellőztetés egy páraérzékelős kapcsolóval és ezek a szellőztetési problémák megszünnek sőt ha teszel be szűröt pl. hepa akkor tiszta levegőt juttatsz be és annak sok előnye van.:-)))
És akinek van egy kis barkács vénája meg tudja "fillérekből" csinálni. Csak vigyázni kell 1-2 dologra tervezéskor.:-)
Előzmény: maszek10 (24182)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24187
Ahogy pörög a fórum, gondolom, hogy sehol sem halat osztottak ebédre.
pborisz Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24186

Tegnap este én is méricskéltem.

Háló: 19,5 °C, 43% (2 m2 tapasztás, kb. 8 l víz a falra délelőtt)

Kisebb szoba, ahol a termosztát van: 20 °C, 40%

Fürdőszoba: 20,5 °C, 43% (két géppel mosott a feleségem és ott van kiteregetve)

Most kapaszkodj meg:)))

Konyhának nevezett "sátor": 12 °C, 50% (Teljesen szigeteletlen, gyakorlatilag fűtés nélkül. Ha az asszony süt valamit akkor 20 °C 65% :))

A gyerekek szobája fűtés nélkül: 17,5 °C, 44% (a hálótól egy közlekedő választja el, nincs beltéri ajtó :D )

Penésznek, vizesedésnek még csak nyomát sem látom. Pedig a födmen lévő szigetelés ürüfütty :))

Előzmény: r0226 (24165)
micimacho Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24185
Az előzőt erre írtam válasznak... csak megette az index a hivatkjozást.
Előzmény: memorix (24143)
balinvadasz Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24184
Sziasztok!

A következő problémával küzdök hónapok óta, és nem jutottam előrébb: a fűtési rendszerünkben lassan, de állandóan csökken a nyomás, a változás sebessége kb. 1 bar két-három hét alatt. A rendszer elemei: SD EcoSy kond. kazán, 300l-es Drazice indirekt HMW tartály, 3 padlófűtési kör (össz. hossz 200m) és 8 radiátoros kör. A padlóban sehol sincs toldás, és minden kötés hozzáférhető, de egyik sem csöpög vagy izzad. Minden radiátort kilégtelenítettem, és a kazán automata légtelenítőjét sem hallom soha dolgozni. A padlóban 5rétegű csövek vannak, de a bojler indirekt csőkígyója flexibilis csővel van összekötve a kazánnal (lehetséges, hogy ez nem védett oxigén diffúzió ellen?). A rendszerben az osztó-gyűjtőkön és egy termofejes szabályzón, ami a padlókörökben áramló víz hőmérsékletét szabályozza semmilyen egyéb elem nincsen.

Olvasgattam a fórumot, de nem találtam eddig semmi támpontot, és teljesen tanácstalan vagyok. Szerintetek mi lehet az oka a nyomáscsökkenésnek? A fűtésszerelő fickó teljesen tanácstalan (hozzáteszem, hogy a szakértelmében azért nem bízom 100%ban).

Minden ötletet előre is köszönök.

Gergő

r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24183
Igen, ezért hívják relatív páratartalomnak mert egy 10 fokos 80% levegőt melegítesz 20fokra kb 40% lesz, de ezt majd aki ért a számoláshoz meg mondja pontosan . :-)))
Előzmény: MZ/Y (24172)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24182
Mivel kicsit siettem, elnéztem két dolgot :

1. 9 fokos különbözetre gondoltam egy falon belül, nem 9 fokos falhőfokra.
2. Igazatok van, fordítva, emelni kellene a hőfokot, nem csökkenteni.

Mi nem tudjuk 45 %-ra csökkenteni a páratartalmat, lehet, hogy a kis légtérfogat az egyik oka, mivel gondolom, hogy nem mindegy, hogy 300 m3, vagy 200 m3-es az a légtér, aminek fel kell vennie egy átlagos család által termelt párát.
Bár, ha nagyjából 200 m3 esetén 65 %-ot mérünk, nagyon elképzelhető, hogy 300 m3 esetén lemenne 50 % köré.
Előzmény: rferi (24164)
micimacho Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24181

Passzív házad van? Mert az a 6m3 nagyon irígylésre méltó ekkora területre...

Nekem csak melegvíz kb. 1 m3 ... pedig nem vagyunk sokan...

mm

MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24180
Az a különbség, hogy nekem szigetelt (csak nem eléggé) a koszorúm és a gerendák közt ott a 15 cm üveggyapot és így vizesedik. Ezért nem tudom, elég lehet-e felül-belül szigetelni.
Ami még jobban elbizonytalanít, hogy a külső sarkokban viszont még plussz 1 oldalon gyenge a szigetelés, tehát a felülről és belülről szigetelés után nem csak kintről (a házzal szemből), hanem oldalról is hűl a koszorú, azaz a 4 irányból csak 2-t tudok tovább szigetelni, az meg nem biztos, hogy elég.

Mielőtt bárki félreértené, nem "leugatni" akarom az ötletet, tapasztalatot, sőt nagyon köszönöm!, csak hangosan gondolkodom.
Előzmény: pborisz (24175)
freelive Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24179
Amit én néztem páramenrtesítőt, az 230w/h fogyasztással dolgozik, de ugye nem állandóan, hanem csak amikor a páratartalom növekedése munkára készeteti. A kimenő levegő elvileg hideg, mert ez is egy hűtő elpárologtató ami benne van, azon csapódik ki a víz majd megy a páragyűjtőbe. A mai készülékek csak minimális levegőhűtést hajtanak végre (olvasatom szerint) mert amikor eltávozik a párátlanított levegő a készülékből a készülék hőt termelő(motorjára) vezetik rá, így lényegében nem hűt a levegőn, és mivel kevesebb lesza páratartartalom melegebbnek is érezzük stb. Én havi 1000ft-nál nem számolok többet villanyszámla pluszköltségre. napi kb 3-4óra tényleges működéssel!
freelive
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24178
Kint 0fok
Előzmény: r0226 (24176)
gyattila Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24177

Gondolom a külsőn....vagy nem?

Egyébként én is kiváncsi lennék rá. Fényképet róla, please!

 

Előzmény: r0226 (24174)
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24176
És ezt mind a legegyszerűbben építettem semmi heratekta meg külön zsaluzás.:-)))
ablak:
-külső keret 17.6
-nyiló keret 19.8
-üveg és keret találkozása 15.9
-üveg középen 20.6
Előzmény: MZ/Y (24171)
pborisz Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24175

A szüleim 37 éves háza gyakorlatilag szigeteletlen (volt).

A födémen semmi nem volt, csak a deszka, vakolat. A külső falak fölül mindig penészesek voltak mindenhol. Az idén ősszel tettünk rá 15 cm hősziget a gerendák közé úgy, hogy rálógattam a falra.

Az eredmény: megszűnt a penészedés és sokkal melegebb van azokban a helyiségekben, ami fölött ezt megcsináltuk. A külső falon semmi nincs. 

Előzmény: MZ/Y (24155)
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24174
És a meleg melyik csővön távozik?
Előzmény: r0226 (24173)
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24173
Megtudod adni melyik városban laksz mert majd mennénk arra kirándulni a családdal és megnézném a rendszered ha lehet? Hogy oldottad meg, hogy a belső cső középen maradjon? Gondolom távtartóval de milyen alakú és miből van?
Előzmény: peterch (24167)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24172
Akkor mégis jól emlékeztem, hogy nő a relatív páratartalom alacsonyabb hőmérséklet mellett. Van ilyen is. :o)
Előzmény: r0226 (24170)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24171
Akinek egységes a k-ja mindenhol, valóban ilyet mérhet. :o)
Előzmény: r0226 (24163)
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24170
Csak ha 1. leviszed 19fokra akkor nő a páratartalom mig ha emeled csökken tehát emelni kell mert akkor csökken a relatív páratartalom és nő a kritikus hely hőmérséklete.
Előzmény: maszek10 (24162)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24169
A link előtti bekezdés volt a lényeg:
"Pár éve volt egy jó kis táblázat belinkelve, ahol a különböző páratartalaom, (fal)hőmérséklet alapján meg volt adva, hogy mikor csapódik ki a pára - ott nagyon jól látható volt, hogy nagy hőmérséklet-különbségnél nem létezik olyan alacsony páratartalmat csinálni, hogy ne csapódna ki."
Aztán a megtalált táblázat alapján írtam 2 példát, a második direkt extrém, mert 35 % alatt tartani a páratartalmat meglehetősen nehéz, cserébe viszont egészségtelen...
Előzmény: MZ/Y (24168)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24168
Ha jól olvastad, direkt extrem eseteket írtam, hogy látni lehessen, adott esetben már 35 % páratartalom alá kellene menni, ami nem járható út. :o)
Előzmény: rferi (24164)
peterch Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24167
Szia !

En sk epitettem egy cso a csoben rekuperatort.200m3 levegot mozgat meg egy ora alatt , ami a haz 1-szeri legcsereje durvan orankent. A hocserelo 21m hosszu 125 es 200mm-es csovek vannak egymasba csusztatva. 10cm szigeteles a kulso csovon. A padlasterben van. Ket venti vegzi a legcseret. Elszivas a konyhabol ,furdobol es a WC-bol . Befuvas a szobakban. Egy 125 W-os villanyspiral segit ra a friss levegonek, ha 22C foknal kisebb a homerseklete. Ara 16000Szkk, de ez csak az anyag.
Roviden ennyi.

Udv, Peter
Előzmény: gyattila (24161)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24166
Na és a probléma:

"1 : marad a páratartalom, de a belső hőfokot 19 C-ra kellene levinni, viszont
akkor az asszony nem állna velem szóba."

Emlékeim szerint nem megoldás Alacsonyabb hőmérséklet mellett a levegő kevesebb vizet tud felvenni, ezért hamarabb kicsapódik a pára. (Letenném rá az esküt, de ez egyben azt jelentené, hogy alacsonyabb hőmérséklet mellett nagyobb a relatív páratartalom, az meg így hirtelen badarságnak tűnik.) Arról nem beszélve, ha hidegebb van bent, nem melegíted annyira a koszorút, az még hidegebb - csöbörből vödörbe.
Előzmény: maszek10 (24162)
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24165
Páratartalom 45% de most tereget a feleségem.:-)
Előzmény: r0226 (24163)
rferi Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24164

Na de 16 fokos áthidaló az nem 9 meg 5 ÖT fokos!!

A táblázat szerint meg annyiról beszélt MZ/Y

Előzmény: maszek10 (24162)
r0226 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24163
Most mértem egyet.
válaszfal 24fok
külsőfal középen 23.5fok
külsőfal fent sarokban 22.5fok
külsőfal alul sarokban 21.5fok
menyezet 24.5fok
maszek10 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24162
Megint MZperYpsz-nek kell igazat adnom, pedig nembeszéltünk össze.

Amikor megnéztem az általa belinkelt táblázatot, rögtön elővettem a digitális multiméter, ami hőmérőként is müködik. ( Nem main china ).

Az én esetemben a táblázat számai :

22 C 65 % pára 15 C kicspódás

Akkor lássuk a mérést :

Páratartalom : 65 %
Szoba hőfoka :

padló felett : 21 C
mennyezet alatt : 22 C

Fal hőfoka belül :

1 m-en : 20 C
2 m-en : 20 C
plafon : 19 C
beton áthidaló : 17 C ( nincs penész )

Kritikus sarkok !! :

1 : 13 C
2 : 13 C


Mivel elővettem a műszert, leellenőriztem a digitális termosztátot :

termosztát : 22 C
műszer : 22 C

Nem állítom, hogy nem csalhat a digitális termosztát, de az enyém ezek szerint jól működik.



Az én esetemben a táblázat szerint két megoldás lenne. :

1 : marad a páratartalom, de a belső hőfokot 19 C-ra kellene levinni, viszont
akkor az asszony nem állna velem szóba.

2 : A páratartalmat kellene levinni 50 %-ra, vagy valamilyen páramentesítővel,
vagy intenzív szellőztetéssel.

Szóval lehet 9 fokos különbözet a falon belül, ott lesz penészes a fal.


Előzmény: rferi (24146)
gyattila Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24161

Na igen. Ez a hővisszanyeros szelloztetés a legszinpatikusabb nekem. Kérdés, hogy mibe kerülne. Tényleg neked mennyibe került, és mekkora építményben? Ilyeneket asszem urbancsok topiktársunk cége is forgalmaz/telepít. Jó lenne, ha ő is hozzá tudna szólni a témához. 

Egyébként néhány linket engedjetek meg.

www.aereco.hu

www.peneszmentesites.hu/

Nem reklámnak szánom a linkeket, csak egyszerűen nagyon sok számomra hasznos infót találtam ezeken az oldalakon ebben a témában.

 

Előzmény: peterch (24132)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24160
De, felül és belül is van (bár lehet, hogy néhol lépésálló *cell, de hát a Herratekta közepe is az). Ettől függetlenül már volt eszembe, hogy talán érdemes ott kezdeni, csak nem tudom, ha marad 1 rosszul szigetelt oldal, van-e értelme.
Lehet, át is megyek a hőszigeteléses topikba. :o)
Előzmény: rferi (24158)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24159
Örömmel olvasok bármilyen konkrét márkát penészölőre, de ugye az világos, hogy magát a vizesedést kellene megszüntetni? :o) Már ha lehet. Gondolok pénzre is, de mondjuk egy elfuserált társasház lakásnál egyéb gond is van a megoldással.
rferi Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24158

Kívül van a Heratektád a koszorún.

Gondolom felül és belül meg nincs semmi.Akkor pedig mindenképpen segíteni fog.

Előzmény: MZ/Y (24155)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24157
Valamelyik topikban írták, hogy van cég, amelyik fehér és szines falra külön cuccot árul, keress szinesre valót. Állítólag festékboltokban is kapható.
A különbség amúgy annyi (tudtommal), hogy a szinesre valóban kisebb a penészölő (akár sima hypo) dózis.
Előzmény: maszek10 (24154)
gyattila Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24156
Az emlitett szomszédnál elég erős színűre van festve a lakás és úgy tudom, ők minden gond nélkül használják már elég rég óta.
Előzmény: freelive (24147)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24155
Ezen már gondolkodtam, csak elakadt a projekt. :o) Pénz híjám. :o(
Illetve előbb kérdezni akartam, hogy van-e vajon értelme, ha a 3 felől (kívülről, felülről, belülről (padlás felől) hűlő koszorút a padlás felől és felülről szigetelni, vagy kintről úgyis lehűl és csókolom.
Azért annyira amúgy nem egyszerű, mert látszó ereszalj van, tehát ereszdeszkára nem tudok teríteni, csak belülre meg valahogy beszuszakolni a koszorú teteje meg a ferde tető közé, a szarufákat is kerülgetve...

Ha van reális esély, hogy ez segíthet, azért kipróbálom ám! :o)
Előzmény: rferi (24152)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24154
A próba kedvéért "feláldoztam" egy darab színes falat, hogy megnézzem, hogy kifehéríri-e a penészölő folyadék. Amit mi használunk, az nem Bref, hanem "Hanno" nevű és a szaga nagyon hasonlít a Domestoszéhoz, amúgy meg legyapálja a penészt rendesen és a fehér falat nem bántotta eddig. Ha meg nem jön össze a kísérlet, akkor megadom a címem és segíthetsz az újrafestésben. ( A pincében volt egy falrész, ahol kiprobáltuk a színt, arra fújtam rá.)

Lehet még kapni olyan tenyérnyi páraelszívó tablettát, ami kicsapatja a párát a tartóedényébe, ahonnan meg ki kell önteni.
Előzmény: freelive (24147)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24153
Csatlakozom rferi-hez, valószínűleg mini-klímára gondolsz. Ex-kollégám szerzett első telén 1 ilyet kölcsön, aztán csak pislogott, hogy mitől lett sokezer ft a havi villanyszámla többlete. Utána rájött, hogy a kütyü a ludas és gyorsan visszaadta. :o)

Mondjuk valószínűleg hibás is lehetett a jószág, mert valami 20-25 e ft-os plussz rémlik (1 hónapra), az meg már egy nagy klíma termelése azért. Vagy fene tudja, egy 0,8-0,9 kW-os kütyü folyamatos használata 25 e-t eredményez, nem tudom, ezek mit fogyasztanak.


A másik meg az alapvető probléma: ha ott a hőhíd, ami jelentős, mint nálam, adott esetben 30 % alá kellene szorítani a relatív páratartalmat, ami lehet, hogy sikerül, de hogy nem egészséges, az biztos.
Előzmény: freelive (24147)
rferi Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24152

Ja és figyi!

Padlásod van felül?

Próbáld ki, hogy a padlás pandalyba fektess rá a koszorúra mondjuk 5 centi kőzetgyapotot úgy, hogy lógjon rá az ereszdeszkára is, meg befelé a födémre is.Ott is hűl, felül, onnan is jöhet neked hideg.

Hátha ez elég lenne, és akkor nem kéne a házat kívülről összegányolni.

Próbának elég volna csak mondjuk két méter hosszban.Ha ott jó eredményt érsz el, mehet tovább a móka!

Előzmény: MZ/Y (24150)
rferi Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24151

Ebben nincs vita, de azért csak el tudunk már érni olyan hőszigetelést, hogy a koszorút feljebb melegíthessük, nem?

Meg kéne mérjed a fal hőmérsékletét ott, ahol nedvesedik, kiváncsi lennék rá, mit mutat.

Előzmény: MZ/Y (24150)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24150
No, akkor szerinted mitől vizes a fal teteje/koszorú? :o)

Csak attól lehet, hogy az Ytong 0,35-ös K-jához képest a koszorú 5 cm-es Herratekta szigeteléssel lófütyi és harmatpontra hűl a koszorú. Az meg - a táblázat alapján - 55%-os páratartalomnál, 20-21 foknál kb. 11 fokos koszorú hőmérsékletet jelent.
Előzmény: rferi (24146)
rferi Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24149

Épp tegnapelőtt láttam egy ilyesmi páramentesítőt egy barátomnál, mert lepáráltak, ui. a nyári épületfelújításból még nem száradtak ki.

Arra is gondolj, hogy az egy spéci klíma, hűti a levegőt, és fogyasztja a villanyt.Ez ugye kétfelől dupla költség (plusz fűtés, és villanyszámla), tehát nem csak megvenni kell tudni, de "etetni" is!A vizet azt szívja rendesen, azzal nincs hiba.

Előzmény: freelive (24147)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24148
Nem nelem fogy 8 m3/nap ( de jó is lenne ) , hanem MZperYpsz-nek, arra válaszoltam.
Előzmény: memorix (24143)
freelive Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24147
Üdv, ez a Bref valami használható színes festett falra is? Mert a többség kifehéríti a falat, így nem tudom alkalmazni. Nekem soksat segített a vizesedés és penélsz terén az újrafestés. Elvileg penészgátló fedtékkel lett újrakenve belül a lakás, és nagyon jól eddig bírta. Az idei télen most jott elő először kis vizesedés, és halvány penész. De az eddigi anyagokkal nem tudom kezelni a falat mert eddig minden fehér volt és ott nem látszódott a kifehérített rész. Én gondolkodtam egy páramnetesítő beszerzésén. De az alább közölt táblázatbl kiderül mindenféleképp van olyan hőmérsékletkülönbség, ahol kicsapódik a pára, igaz nem mingódegy 80%-os vagy 40%-os páratartalom mellett történik mindez. Szerintetek? Én 45ezerért áttam nem gagyi napi 8-10liter (elvileg) vízkivonással dolgozó páramentesítőt. Figyelembevéve a lakás belső felújításának költségeit, ez aprópénznek tekintendő. De nem annyira aprónak hogy ne fájna ha tök feleslegesen vásárolom meg, vélemények?

freelive
Előzmény: gyattila (24130)
rferi Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24146

Na de ne szórakozz már! 9 fokos, meg 5 fokos koszorúhőmérséklet?

Hát azért annál már csak képesek vagyunk melegebbet csinálni 21 fokos léghőmérséklet mellett?

Előzmény: MZ/Y (24138)
rferi Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24145
Na erről meséljél nekem bővebbet légyszives, mert én is akarok ilyet csinálni a házban, csak fogalmam sincs róla, eszik-e vagy isszák, hol lehet beszerezni, mik a kritériumok, mennyibe kerülnek, és úgy egyáltalán! :))))
Előzmény: peterch (24132)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24144
Nem, ez csak a tegnapi mérés vége volt.
A "nagy" mínuszokban olyan 11 m3 ment el HMV-vel, főzés nélkül (az villany).
Az 5-6 m3-t én is irigylem, de elég drasztikusan kellene költeni a leszorításához, úgyhogy nem foglalkozom vele. Amúgy is jön a globális felmelegedés, pár év múlva már nem kell fűteni. :o)
Előzmény: maszek10 (24142)
memorix Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24143

Nézd ha azt irod, hogy 8 m3 /nap az nem sokat mond...mennyit nm fűtesz, egy szát fűtesz és csak ott annyi vagy egyenletes a ház fűtése, milyen az éjszakai, nappali otthonlévő, nappali távollét hőmérséklete...ezek nélkül ez fél információ

 

Amúgy nálam -6 -8 -nál 6 m3 106 nm egyenletesen fűtőm, otthon nappali 24 fok, esti 22fok, távolléti 21 foknál....most még fűtők egy 20-25 szigeteletlen faházat is (nyári konyha) és akkor a 10,5 m3 megy el...a faház konvektoros fűtésű...és 20-25 nm az alapterülete...

Előzmény: maszek10 (24142)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24142
Durván ~ 8 m3/nap, -8-10 C-ban ? Sokan megirigyelnék.
Nekem a Quadriga a dupláját bevágta a főzéssel és a melegvízzel együtt, bár a quadrigának van egy nagy hátránya, amiatt is kellene lecserélnem.

Tudom irigyelni, mikor napi 5-6 m3-es fogyasztást írnak naponta.

A szellőztetésben egyetérek veled, lehet, de csak módjával, mert utána meg lehet visszafűteni, a benti hőfok meg ingadozik rendesen.
Előzmény: MZ/Y (24141)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24141
A méréshez még:
Délelőtt fél 10-re tegnap este 6 óta elment bő 5 m3 gáz.
Előtte ugye déltől este 6-ig bő 3.
A kapcsolgatás az pedig az írt, 35 mp fűtés, 90 mp keringetés.

A kazán túlélte. :o)
Előzmény: MZ/Y (24115)
micimacho Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24140

Megmondanád, hogy hány m2-re? Csak hogy legyen viszonyítási alap... Egyébként a másfél m3 keményfa, az mondjuk úgy 10q. Jó vegyes kazán esetén (nem kandalló) az kb annyi energia, mint mondjuk kb. 300m3 gáz... csak hogy a közös nevezőt összehozzuk valahogy.

mm

Előzmény: nszethi (24075)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24139
Ha nincs jelentős hőhidad és rendesen szellőztetsz, cseréld nyugodtan.
Előzmény: maci124 (24136)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24138
Az a baj, hogy hiába szellőztetsz, ha nagyon el van kefélve valami (jelentős hőhidad van), akkor az sem ér semmit. Írtam, nálunk 50-55%-os páratartalom mellett is vizesedik a fenti él, ezen nem segítene az automata szellőztetés, a páratartalmat lentebb vinni nem tudnám - pláne egy jó kis taknyos időben.
Az igaz, hogy gyakori szellőztetéssel vagy automata szellőztetéssel minél lentebb kell szorítani a páratartalmat (és aki itt spórol az energián, könnyen szembetalálkozik a penésszel), de van egy határ, ami alá úgysem megy...

Pár éve volt egy jó kis táblázat belinkelve, ahol a különböző páratartalaom, (fal)hőmérséklet alapján meg volt adva, hogy mikor csapódik ki a pára - ott nagyon jól látható volt, hogy nagy hőmérséklet-különbségnél nem létezik olyan alacsony páratartalmat csinálni, hogy ne csapódna ki. Esetleg klímával, de az meg nem olcsó mulatság. Se megvenni, se üzemeltetni.

Hopp, itt is van.
Jól látszik, hogy ha a koszorúm belső oldala (vagy a falam a koszorú alatt) mondjuk 9 fokosre hűl, a benti hőmérséklet 21 fok, akkor 45%-os relatív páratartalmat kell csinálnom, különben kicsapódik a pára. Ha a koszorú 5 fokra hűl, akkor már 35% alatt kellene tartanom, ami nyilván nem megy.
Törölt nick Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24137
Egyébként van benne valami ... ;-))) Én kicseréltem de a furdőszobában van cirkuláció csak ablakon be a hideg es a kazankéményen ki .... Ja es a konyhai szagelszívó ...
Előzmény: maci124 (24136)
maci124 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24136
Parasodas, penesz temaban:
Most, hogy sajat radiatoros futesem van, gondolkodtam a mar nem tokeletesen zaro nyilaszaroim cserejen.
Aaaaa dehogy.... :) ("Egbol pottyant Mese" reflen)
Jo ez igy.
ppippa Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24135
S miért kwh a mértékegység a kijelzőn?
Előzmény: ppippa (24134)
ppippa Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24134

Sziasztok!

 

Fűtési kérdésem lenne:

Egy nagyobb társasházba vagyunk albérletbe, gáz nincs a lakásban, hanem egy központi közös kazán van valahol a házban. Van 3 lapradiátorunk, 1 törcsiszárítonk, azokon nincs mérő, hanem egy techen classic digitális hőmennyiségmérőnk van, amire az összes ugye rá van kötve.

Mennyi lehet a normális havi fogyasztás? Akinek ilyen van, mennyi szokott lenni általában?

 

 

maszek10 Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24133
Speciális helyeken tényleg van olyan én ezt nem állítottam, csak azt, hogy egy normál higanyos hőmérő, ami általában a lakásokban van ( 8-10 cm ), nem arra való, hogy tizedes pontossággal mérjünk, illetve lehetne, csak körülményes.

Mondjuk, speciel lázmérőt sem láttam még a falon, hőmérő helyett.

Előzmény: rferi (24124)
peterch Creative Commons License 2008.01.06 0 0 24132
Szia !

Velemenyem szerint eleg a hovisszanyeros szelloztetes. Nalam ez mukodik osztol es nincs parasodas se az ablakon, sem a falakon kicsapodas. A szellozorendszert is vezerelheted higrosztattal .
Az ablakra szerelheto szelloztetok is jok lehetnek, csak szerintem olyankor kellene az ablakok alatt, legalabb alacsonyabb homersekleten/35-40C fokon/ temperalni a radiatorokkal a levegot. Ujabb lehules es ujabb kicsapodas elkerulese vegett.
Legalabb is gondolom en. De lehet ,hogy tevedek. Valamint ebben az esetben a hoveszteseg is szamottevo,mert a para sok hot visz ki magaval.

Udv ,Peter
Előzmény: gyattila (24130)
kfny Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24131
Köszi a választ. Megpróbálom lerajzolni. Bár most rávettem az uramat, h ne kandallózzon és nézzük meg a fogyasztást egy pár napig. Kíváncsi leszek rá.
Előzmény: micimacho (23945)
gyattila Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24130

Penészesedés témához. Néhány szomszédomnál, ahol 4-en élnek 50-55 nm-en, és nem szívesen szellőztetnek, szinte katasztrofális méreteket öltött a nedvesedés és a penész. Náluk még a mennyezet alatti diszcsíkon is látszik. Néhány hete még amikor az esős idő volt nálam is előjött, de ebben járatos szomszédok tanácsára a Bref Universal Power Disinfection nevű kb. 900 ft-ba kerülő csodaszerrel lekezeltem. Azőta nem jött elő. Állítólag többszöri használat után sem hagy nyomot a festésen.

 

Utána olvasgattam egy kicsit a témának, mert penészem ugyan nincs, de az ablakaim rendesen vizesednek, pedig elég sokat szellőztetünk. Szóval az egyedüli üdvözítő megoldásnak tűnik higroszabályzású légbeömlők (asszem ez a pontos neve) szereltetése minden ablakra és esetleg ezt még meg kellene támogatni egy kis gépi szellőzéssel is. Nem tudom van-e valakinek erről tapasztalata?

rferi Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24129

Nem lesz többlet! Egyrészt az óra visszafelé forog, másrészt ez egy-egy akció alkalmával pár deci csak, szinte észrevehetetlen.

Én is csak azért vettem észre nálunk annó, mert éppen egyszer az aknában dolgoztam a kerti locsoláson, mikor az asszony főzött.És azt látom, hogy oda-vissza leng a víz!??Ahogy nyitogatta a csapot, szépen rángatta a rendszert.

Mondom mi ez, utánakutattam a rendszerben, és kiderült, hogy felakadt a szelep.

Aztán mikor átszereltem tavalyelőtt a fürdőszobát és vele együtt a komplett vizrendszert is, betettem egy 5 literes HMV tágulási tartályt a szelep és a bojler közé, hogy ne folyjon el a tágulási víz.Azóta se lengés, se csöpögés.A víz betágul a tartályba, majd onnan vissza be a bojlerbe az első csapnyitáskor.Előtte meg kétnaponta egy vödör vizet kellett kiöntenem.

Előzmény: Villmer (24128)
Villmer Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24128
Akkor valszeg én is cserélem inkább.
A vízóránál ez a visszafolyás fogyasztástöbbletként jelentkezik vagy nem ???
Előzmény: rferi (24125)
rferi Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24127
Na, inkább olvastam volna végig! :)))
Előzmény: remote access (24109)
rferi Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24126

Nézd végig az elektromos vezetékezését az automata lángőrnek!Lehet, hogy meglazultak a csavarok, és nem érintkezik rendesen, időnként elengedi a relét, és lezárja a gázt.

Húzz a csavarokon!

 

Előzmény: Real_Tek (24106)
rferi Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24125

Ez egy qrvaszar szelep, én is ilyet kaptam a bojleremhez, vágtam is ki, és vettem egy MMG-t, amiben rendes leeresztő funkció is, van, végülis, ha javítani kell a bojlert, valahogy jól jön, ha könnyen le tudom ereszteni a vizet belőle.Te ezzel elég nehezen fogod, mert olyan parányi lukon jön majd a víz, hogy egy napig eltart, mire kifogy.

Szal ez a szelep sztem felakadt, valami kosztól, amit a hálózatból kapott.

Ekkor a táguló melegvíz visszamegy a hálózatba. A vízórán tudod ellenőrizni, mert visszafelé tekeri a kis fekete vízáramlásjelzőt benne.Általában oda-vissza forog pár fordulatot, majd  lengve megáll a forgása, ha megnyitjátok a melegvizet, majd elzárjátok a csapot.Ha nincs felakadva ez, akkor fixen, hirtelen leáll a forgása záráskor.

Próbáld a koszt lefúvatni belőle azzal, hogy megnyitod hirtelen párszor.Tarts alá valami üveget, amiben láthatod, ha jött ki belőle kosz.

Előzmény: Villmer (24101)
rferi Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24124

A lázmérő tizedfokokat mér higannyal!

Nekem van olyan higanyos hőmérőm, ami tizedfokos osztású, és többtízfok átfogású.Igaz, van vagy negyven centi hosszú! :)))))

Előzmény: maszek10 (24062)
rferi Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24123

Nem gondoltam, hogy én találtam ki! :)))

Csak leírtam, hogy szerintem az kéne neki!

Előzmény: enginer (24007)
pborisz Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24122

Egyébként mit akarsz a rajzzal?

Tőlem is azt akartad :))) Te egy olyan rajzgyűjtő vagy? :D

Előzmény: r0226 (24116)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24121
A spré-ötletet kösz! Mi is azt használjuk, a márkáját nem tudom. De van, aki sima hígított hypo-t fúj - van gyári cucc is, ami abból áll.

Ami gond nálunk, hogy a víztől több helyen (f)elvált a festék a plafon alatt ~1 cm magasan. Randa, de ez annyira nem zavar, ha megoldódik a vizesedés, akkor megy a sarokba a dekorcsík (nem tudom, hogy hívják) és mindent eltakar. :o) De egyelőre nem akarom megcsinálni, ne rejtett helyen éldegéljen a penész.
Előzmény: maszek10 (24112)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24120
Mondjuk a penész veszélyére nem a katalógusnak kellene kitérnie, hanem a tervezőnek, kivitelezőnek... Nálunk utóbbi a ludas.

Hogy ne lehetne mit csinálni, azért azt tagadom. :o) Ha telibenyomnánk a falat mondjuk 5 vagy 6 cm *cell-lel, akkor - szerintem - megszűnne a probléma, sokkal kisebb lenne a különbség a fal és a koszorú szigetelése között. Na, erre (se) nincs pénz. :o) Olcsóbb ötlet lenne, hogy csak a koszorút szigetelni egy csíkkal, amit majd 1x színezésnél más színűre lehetne szinezni (de szép mondat lett :o)) és így mintegy díszként funcionálna. Ez elvileg kivitelezhető, csakhát: mivel a koszorú alá és fölé is túl kellene lógnia 10-10 cm-rel ennek a csíknak, az a 25 cm-es koszorúmagassággal együtt már 45 cm magas csík lenne. Azt meg már elég nehéz "dísznek" eladni. (Meg van 1-2 hely, ahol 15x15 cm-es gerenda csatlakozik a falhoz és ha amellé odatesszük a *cell-t, nagyon hülyén nézne ki...) Úgyhogy még gondolkodni kell. De ez a 3. tél, páracsökkenés már nem várható (épp' most néztem, 52%), valamit ki kell találni, mert azért durva lenne életem végéig fújkálni. Oldottak meg már ennél nagyobb problémát is. :o)
Előzmény: maszek10 (24112)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24119
Oké.
Előzmény: MZ/Y (24117)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24118
Ez egyértelmű ,mert folyamatosan változik a hőigény itt is attól függ mennyi víz áramlik a rendszerben, ezt a kazánnak kell lekezelnie lángmodulációval és nálam -15foknál 4kw max. hőigénynél nem tudom hogy oldanám meg ezt a folyamatos keringéssel mert nekem ha csak a radiátor felső része 5cm meleg már az is nagyon sok ha folyamatos.:-)))
Előzmény: MZ/Y (24115)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24117
Halál komolyan mondom, hogy ne kezd Te is! Én tényleg békét szeretnék, mert szerintem ezen a termosztát-mizérián kívül jót szokott írni.
Tőlem is hülyeség volt, csak a gúnyolódása kihozta belőlem, de kár volt.

Lehetne elfelejteni az egészet?

Csak kérés, mielőtt valaki azt mondaná, hogy főnök akarok lenni. :o)
Előzmény: r0226 (24114)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24116
Most is szeretném egy konkrét ilyen fütési rajzot de csak nagyvonalakban rajzolt valamit, lehet leakarja védetni és szabadalmi eljárás alatt van.:-)))
Előzmény: r0226 (24114)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24115
El is ismertem, hogy így már valóban menne termosztát nélkül. :o) A puffert már asszem 2 éve megbeszéltük amúgy.

Kútba nem ugrok, mert egyrészt 4 cm-es, nem férek bele, másrészt nem a kútra van kötve a fűtéshálózat, az nem segíthet. :o)

Amúgy:
6 óra alatt elment bő 3 m3 gáz. Déltől 6-ig, szóval nem a leghidegebb napszakban. Meg nem a leghidegebb napon.
A termosztátos vezérléssel meg 11 m3 fogy maximum mostanában. Mégiscsak gazdaságosabb, ha a termosztát szabályoz, mint ha a termofejek, termoszelep.
Előzmény: pborisz (24107)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24114
Ne izgulj én is vitáztam már vele és nem tudtam meggyőzni, hogy rosszul áll a kérdéshez és csak hajtotta a "hülyeségeit", konkrét dolgot nem tudtam belőle kihúzni.:-))))
Előzmény: MZ/Y (24111)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24113
Igen, azt szorgalmazza. Igaza is van. Csak a fránya kazánom nem törődik vele. :o)
Előzmény: maszek10 (24108)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24112
Nálunk a benti hőfok 22 +/- 1 C, a páratartalom pedig 65 %. Mivel csak 70 m2 a lakás alapterülete,( az ingatlanadónál még jól jöhet, különben meg monnyon le a ...aki elqrta) és négyen lakjuk, nehezebb az 50 %-os páratartalmat tartani. Persze szellőztetünk, de ugye azt a hőtechnikában hőelvonásnak mondják és az pedig pénzbe kerül.

A penészfoltot először a VV zsanett kedvenc italával, a Domestos-sal tüntettük el, egy kis szivacs segítségével, de egy idő után a fehér fal besárgult.

Most az osztrák "HANNO" penészölő folyadékot használjuk, ami szórófejes flakonban kapható 400 ml-es kiszerelésben, ~1800 ft-ért. Ahogy egy kicsit kezd a sarokban a fekete megjelenni, befúllyuk és 2-3 óra alatt teljesen fehér lesz a sarok.
A penészölő hatás kb. 3 hétig rendben tartja a kritikus részeket és mivel csak novembertő-márciusig van gond, nem okoz akkora problémát most már.
Fő előnye, hogy nem sárgul meg a fal, nem kenődik el a szivaccsal a fekete penész és nem úszik a szoba a domesztosztól. Egy kiadós szellőztetés azért ezután is szükséges.

Sajnos ahol a hőhíd megvan, ott utólag már nehéz orvosolni a problémát és ezt a koszorúszigeteléses problémát én is megszívtam, ráadásul a jó hőszigetelésű téglák katalogusában talán ki sem térnek arra, hogy nem csak jó a szigetelő képessége a téglának, de evvel meg segíti is a hőhíd kialakulását, ahogy te is írtad.
Előzmény: MZ/Y (24100)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24111
Tudod, az a baj, hogy ha szóba kerül a termosztát, akkor azonnal gúnyolódni kezd, hogy bezzeg MZ/Y...

Én többször ajánlottam neki békét, most is megteszem:
Ha leírta valamikor, hogy ilyen rendszerben (túlméretezett kazán - mint szinte mind mostanában..., puffer nélküli rendszerben) nem betegség a termosztát, nem hülye, aki használja, illetve kevesebbet fogyaszthat, mint állandóan menve/kapcsolgatva), csak én béna voltam és nem vettem észre, akkor hamut szórok a fejemre (zárdába nem vonulok :o)).

Elismerem, ahogy eddig is, hogy jó dolgokat szokott írni, azt is, hogy különböző fejlesztésekkel lehetne nálam is termosztát nélkül használni a fűtést. De önmagában a "dobd ki a termosztátot" nem járható út.

Mikor nem gúnyolódik és nem olvas olyat, amit nem is írtam, én szivesen olvasom a tanácsait.
Előzmény: pborisz (24107)
Real_Tek Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24110
Köszönöm, megpróbálom.
Előzmény: remote access (24109)
remote access Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24109
Amit érdemes megnézni: éri-e az őrláng rendesen a hőelemet amikor nem fűt a készülék.  Az is lehet, hogy kicsi az őrlángod porosodás miatt és éppen azért kapcsol ki mert fűtés közben a főégő méginkább elhúzza  a lángot a hőelemtől. Kövesd végig a hőelemből kijövő rézvezetéket. Belemegy a hőcserélőre bilincselt érzékelőbe.  Ott csavaros csatlakozás van, meg kell mozgatni a vezetéket, nemk ejt-e el a mágnesszelep.  Mindenképpen érdemes meghúzni a csavarokat. Ezután visszamegy a gázszelep környékére, a mágnesszelepbe van becsavarozva.  Az is minden veszély nélkül megbontható, a vezeték vége megtisztítható, majd visszatéve érzéssel de jól meg kell húzni a csavart.  Ha nincs eredmény akkor gázkészülék szerelő, mert a készülék gázoldali javítása rá tartozik.
Előzmény: Real_Tek (24106)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24108
Nem a különféle kondenzációs kazánok különbségére gondoltam, hanem a hagyományos gázkazán és a modulációs gázkazánok közötti különbségre.
Szerintem enginer is ezt szorgalmazza folyamatosan - ha nem, akkor majd úgyis jelzi -, hogy "szabályozás és nem kapcsolgatás". Tehát, ne 24 kw-on döngessen a kazán, ha kint 18 C fok van napi 3 órát, hanem csak pár kw-on lehetőleg folyamatosan.

A gond, amire te is gondoltál, az a "lehetőleg" problémája, hogy a legtöbb kondis gázkazán nem tud "eléggé" leszabályozni, de erre a problémára ajánlják a puffertárolót., tehát a felesleges teljesítménnyel a tartalék vizet melegíteni.

Valaki le tudná egyébként írni felsorolásszerűen, hogy a most kapható kondis kazánokat, mennyire lehet leszabályozni ?

Visszaolvasva, a thermotéka kondis kazánt valahogy senki sem sorolja fel, a vásárolandó kondis kazánok listájára. Ennek mi az oka ?

Előzmény: MZ/Y (24099)
pborisz Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24107

Akkor jó gyilkolászást :)))

Gőzöm sincs mióta vitáztok itt egymással, és mit mondott régen enginer, de nekem úgy tűnik, hogy az utóbbi hozzászólásaiban nem egyértelműen leírta, hogyan működhet jól egy ilyen kazánnal is a rendszer.

Arra lennék kíváncsi, hogy mikor fogja azt ajánlani neked, hogy ugorj a kútba és akkor kevesebbet fog fogyasztani a kazánod :D

Előzmény: MZ/Y (24105)
Real_Tek Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24106
Sziasztok. hátha tud vki mondani rá valami okosat: Van egy Féghterm ZC18-as kazánom (cirkó). Október elején volt kint szerelő, mert szept végén próba begyújtáskor azt tapasztaltam, hogy begyulladt, ment 4-5 órát kialudt; begyújt, megy 8-10 órát kialudt; begyújt ment 1 napot kialudt. Szerelő megnézte kitakarít miegymás. Minden OK. Aztán tegnap este (miért ne pénteken) megint kialudt a láng. Begyújtottam, de reggel 9 körül ismét elaludt. azóta délután mégegyszer. Mindig simán visszagyullad és ég is de ez ugye nem az igazi. Persze a gázosok, akik csinálták, majd csak hétfőn tudnak kijönni. Valami ötlet esetleg? Megjegyzem nem értek a kazánokhoz, de bátor vagyok :o).
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24105
Cöcöcö! Enginer a többször idézezttet mondta (dobjam ki a termosztátot, csodát látok), illetve ahányszor szóba kerül a termosztát, jön azzal, hogy az egy felesleges valami.
Többször kértem, hogy annyit ismerjen el, hogy az én (és nagyon sokunk) rendszerében (ismerettségi körömben, ahol radiátor és padlófűtés van, mindenütt hőcserélővel oldották meg a padlófűtést) _önmagában_ nem megoldás a termosztát kidobása.
Azt én is megmondtam, hogy a fogyasztásom több lesz, de nem hitt nekem, mert ugye a folyamatos hőmérséklettartás az gazdaságosabb. Pont.

Hidd el, nem szivesen gyilkolom a kazánom, de amíg a gázfogyasztást nem tudom beírni (azt mondta, elhiszi, amit írok), addig nem tudom meggyőzni. Így talán.

Vagy csak szimplán hülye maradok és szerelmes a termosztátba... :o(
Előzmény: pborisz (24102)
memorix Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24103

Nálunk a koszorú úgy néz ki , hogy 6 cm RP-PT külső hiszigetelés, Ytong 5 cm, 2 cm nikecell,koszorú, 2 cm nikecel, 5 cm Ytong...és semmi baja...

Előzmény: MZ/Y (24100)
pborisz Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24102

Te mit csinálsz jóember? :)))

Képes vagy hazavágni a kazánod csak azért, hogy bizonyítsd az "igazad"? :)))

Enginer is megmondta már, hogy ezeknél a kazánoknál ez direktbe nem működik. Vagy Te nem olvasol visszafelé?

Ezt már most megtudom mondani neked, hogy a fogyasztásod nem lesz kevesebb és még a kazánod is megbolondul :)

Előzmény: MZ/Y (24099)
Villmer Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24101
Maxon még nem használtam, viszont volt olyan hogy elkezdett melegedni a hidegvizes bekötés, mintha visszafelé engedné a melegvizet.
Olvastam a Hajdú honlapján, hogy van másfajta szelep is:
"... Csak arra vigyázzunk, ha a bojlert nem csöpögős (antidrop), a táguló vizet a hálózatba visszaeresztő biztonsági szeleppel szerelték fel, ...."
Ez ilyen lehet ??
Ha igen akkor a visszafelé áramló víz megmozgathatja a vízórát ??
Előzmény: Blue_Sky_007 (24098)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24100
Nekem jöhet a tipp, bár eddig a hypo vagy hasonló permet kivételével más nem vált be.
És a gond az, hogy ha hőhíd van, hiába viszed le a párát 50-55%-ra, akkor is kicsapódik.

Amúgy jól mondtad a kollégának, szinte biztos, hogy azért nem penészedik, mert maga a fal sem jó hőszigetelő, így nincs nagy különbség a sarok és a fal hőmérséklete között. Nálunk a nem eléggé szigetelt betonkoszorú és a 37,5-es Ytong hőmérséklete közt már igen jelentős a különbség - meg is látszik. :o( Azért bosszant, mert odafigyeltünk az építkezésnél, de a koszorú szigetelésénél ez elmaradt - mondta a kőműves, hogy 5 cm-es Herratekta-t vegyünk, megvettük. Aztán fél év múlva, mikor a gyerekek megkapták a műszaki leírást rajzolni, akkor láttuk meg, hogy 8 cm volt a terven. Ez volt az egyetlen, amit nem figyeltünk - be is szoptuk...
Előzmény: maszek10 (24068)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24099
A gond ott van, hogy ha veszel egy mai kazánt, akkor az - kivéve nagy hideg - nem tud úgy működni, mint az Enginer-é. Pont' azért, mert a minimális teljesítménye is több a szükségesnél.

3 mód van:
1. Lemodulál, ameddig kell és megy szép lassan - Enginer FÉG-je, illetve mondjuk egy 4 kW-ig moduláló kazán 5 kW-os hőigénynél.
2. Időnként felgyorsít, megy egy darabig (10 perc), megáll egy darabig (20 perc) -10 kW-ig moduláló kazán 10 kW alatti hőigénynél, termosztáttal.
3. Felgyorsít, megy (40 mp), de már áll is le, szusszan 2-t (90 mp), felgyorsít, megy (40 mp), már áll is le (90 mp) - 10 kW-ig moduláló kazán 10 kW alatti hőigénynél, termosztát nélkül, hővédelme által "vezérelve".

Nálam most fut a teszt Enginer-nek, mióta elérte a ház az egyensúlyt (azaz már a termofejek és a padló termoszelepe is majdnem zárt) ez a "móka" folyik. A kazán ki-be kapcsolgat (azaz gáz be, gáz ki), a szivattyúja megy egyfolytában, a ventillátor megy az idő 1/3-ában. A villanyt sokkal jobban tekeri, az álandó gyújtogatás, oltás nem hiszem, hogy hosszútávon jót tesz a kazánnak, szinte folyamatosan megy a meleg (tényleg meleg) füstgáz a csövön - a fogyasztásról majd este.
Előzmény: maszek10 (24063)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24098

Tedd fel csutkára 90 celsius fokra, és nézd meg akkor.

Valószinű, hogy nem melegíted fel a vizet olyan melegre, hogy akkorát táguljon. Nekem akkor jön a víz, amikor 80 fok fölé állítom a termosztátot.

Előzmény: Villmer (24095)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24097
De bizony, hogy már akkor is volt, csak úgy voltak a népek ( én is közéjük tartozom ) vele, mint ma a kondis kazánokkal. Bizalmatlanok az új dolgok iránt, meg pénzük sem igen volt rá, meg a többiek sem raktak oda, akik segítettek az építkezésben, akkor meg minek. ( Meg a gáz ára 8-9 ft/m3 volt. )
Tbányán a Komép-nél javában gyártották a fabeton hőszigetelő rendszereket, ncel-forgácslap-cement konbinációbol.

Lehet, hogy a főfalak csak 30 cm-esek és így nincs akkora hőhíd, ezért nem penészesesedik ?
Előzmény: Törölt nick (24071)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24096
Az nem olyan rossz. Gázkazán típusa ?
Előzmény: nszethi (24075)
Villmer Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24095
Lenne egy vizes kérdésem is:

Va egy fél éves Hajdú 120l-es elektromos bojlerem amihez adtak egy kombinált biztonsági szelepet (a leírás szerint ez tartalmazza a visszacsapó és a biztonsági szelepet is). Na ez a szelep beépítése óta nem csöpög. Ami nem is lenne baj, de akkor hova lesz a melegedés hatására kitáguló víztöbblet ????
Itt egy kép róla:
Biztonsági szelep
Villmer Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24094
Sziasztok!

Olvasgatva a hozzászólásokat, a moduláció mit is jelent pontosan: folyamatos ingadozást a teljesítményben vagy fix de nem a max teljesítmény ??
Ugyanis nekem is Berettám van mint gyattila-nak, és én is az vettem észre, hogy elindul full gázon majd szinte azonnal visszaveszi magát és azon a teljesítményen megy míg a termosztát le nem lövi. (nekem még vízhőfok miatt nem kapcsolt ki a kazán csak a termo miat.) Így fűtöget és kb 10m3 gáz megy el mostanában naponta benti 21-22 fok mellett.
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24093
Lehet,hogy a melegvíztől kitágult.:-))
Előzmény: gyattila (24092)
gyattila Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24092
Azt én is látom, de néhány sorral később meg 10 literesről is ír.
Előzmény: r0226 (24090)
NRZ Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24091

Már jöhetne a tavasz :)
Előzmény: remote access (24089)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24090
Írta azt is, 1/2 liter.:-)))
Előzmény: gyattila (24084)
remote access Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24089

Eddig itt sem volt

 

Előzmény: NRZ (24088)
NRZ Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24088
:)
Ezen a télen, itt a Bükk lábánál még nem volt ilyen hideg.
Előzmény: remote access (24087)
remote access Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24087
Picit visszább :)  J-N-SZ megye
Előzmény: NRZ (24085)
Törölt nick Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24086
530 az rengeteg.

Nekem -20 ban volt b30-on 600 melegvizzel.
Előzmény: nszethi (24075)
NRZ Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24085
Irkutszk? :)
Előzmény: remote access (24083)
gyattila Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24084
Rákerestem a zinterneten (puffertartály) és 2-300 literestől kisebbet nem nagyon találtam. Közben a hozzászólásaidból rájöttem, hogy te egy szigetelt hidrováltót használsz pufferként. Jól gondolom? És abban mennyi víz fér el?
Előzmény: enginer (24054)
remote access Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24083
Nekem olyan ma reggeli adatom van, mely szerint -14c° külső hőmérséklet, a 10cm-es ncell-B30 fal találkozási pontján +12c° (szigeteléskor felragasztottam a falra egy hőmérő külső érzékelőjét), bennt még az éjszakai 19c°
Előzmény: r0226 (24081)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24082
5cm neopor + gipszkarton teljes felületen ragasztva (mint a csempe), rögzités gipszkarton dübelekkel vagy ha súlyos pl. 130kg falikazán akkor 120-150-es betoncsavar bele a betonig.:-)))
Előzmény: MZ/Y (24080)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24081
Még egy van 12.31-éről.

"friss jelentés:
-kint -4fok
-bent 22fok
-ablakkeret 14.5fok
-ablak nyilókeret 17fok
-ablaküveg a tövében ahol az alutávtartó van 15fok
-ablaküveg a tövétől 10cm befelé 18fok"
Előzmény: r0226 (24079)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24080
off
Én kb. életem végéig nem tervezek már építkezést :o), de azért megjegyzem.
Belül milyen vastag a *cell? Falrarögzítés dübelekkel?
Nem ellene kampányolok, csak érdeklődök. :o)
on
Előzmény: r0226 (24078)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24079
Megtaláltam.

"Megkaptam az IR hőmérőt amit rendeltem. Előzetes mérések tapasztalat nélkül:
-belső hőmérséklet 23fok
-menyezet 21.5fok
-padló 22fok
-külsőfal 21fok
-külsőfal sarokban 20fok
-ablaküveg 17fok
-ablak nyilószárnykeret 17fok
-ablakkeret 14fok
-kinti hőmérséklet -5fok
-kinti fal -5fok
-kinti ablaküveg 0fok"
Előzmény: r0226 (24078)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24078
Igen, nekem bevállt. Valahol írtam fal és ablak hőmérsékleteket is, hogy mi hol hány fokos.:-))
Előzmény: MZ/Y (24077)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24077
A "beton a *cell-be" móka?
Előzmény: r0226 (24076)
r0226 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24076
Alap prokoncept (0.24) + 10cm eps.
Előzmény: maszek10 (24067)
nszethi Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24075
Na eldőlt, nem lesz külső szigetelés a házon. Augusztustól lakom ott, most olvasták le a gázt. 530m3 fogyott 23C-re állitott hőfok mellett fütésre, melegvizre, valamint 1.5m3 fa a vegyeskazánban. Úgy gondolom ezen már túl sokat leszoritani nem lehet, a beruházás túl hosszú idő alatt térülne meg. Igaz majd 50cm-es salakblokk falak, padlószigetelés, 2 légkamrás vastag mennyezet. A lábazatot viszont szigetelni fogom, mert a fal mellett körben a padló érezhetően hidegebb.
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24074
Nekem bőven belefér (írtam, hogy higanyos hőmérővel észre sem vennénk).
Előzmény: Törölt nick (24073)
Törölt nick Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24073
Ugy mindenkinek miert kell vacakolni 1-2 tizedes vagy akar fokos ingadozáson ? Ha kinyitom az ajtót 5 mp-re akkor betódul 2-3 mmm -14 fokos levegő es oda az inerciarendszernek ...
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24072
Figyelj! Próbálj attól elvonatkoztatni, hogyMZ/Y hülye, kötekszik, nem érti, bármi, ami a fejedben van, hanem próbáld eldolvasni, amit írok és ne gondolj hozzá mást (mert pl. soha nem írtam, hogy nálad meleg időben forró víz kering a rendszerben).

Én mindent értek, amit írsz, de Te nem fogadsz el egy dolgot.

Bekapcsolod szeptemberben a kazánod és májusban ki. Enyhe idő van, vagy őrláng szinten megy a kazánod vagy kikapcsol. Kinti 25 fokban egyértelműen kikapcsol.

Ha én bekapcsolom és kidobom a termosztátom (mást nem teszek, mert eredetileg ennyi volt a tanácsod: dobd ki és csodát látsz), akkor nekem a meleg szeptemberi napon is elpöfög a kazán több m3 gázt. Ezért nálam nem megoldás ez. Ahogy másoknak sem ilyen rendszerben és ez igen általános megoldás manapság. (Ahogy Te is írtad.)

De ugyanez van -5 foknál is: a Te kazánod mondjuk 35 fokon tartja a vizet (fél láng a fullhoz képest), az enyém meg ilyenkor is 50-65 közt. Ami belátható, hogy felesleges. És itt egy külső hőmérő sem segítene, mert az azt mondaná a kazánnak, hogy "hideg van, fűts".

Muszáj vagyok a kazánoddal jönni, mert olyat tud, amit az enyém nem. (Ismét leírom: nem én kételkedtem a FÉG-edben.)

Az, hogy a termosztátnak jó hely kell és a torlókkal be kell szabályozni a rendszert, szerintem simán belefér egy ház belakásához. Egyszer kell megcsinálni (jobb helyeken megcsinálja a szerelő) és kész.

(Az, hogy mi előnyösebb (mindenhol állandó hőmérséklet, de kézzel kell állítani, ha valahol változást akarsz vagy 1-2 tizedes ingadozás, de éjjel hűvösebb, reggelre megint melegebb van), az ízlés kérdése, azon meg nem vitatkozunk. :o))
Előzmény: enginer (23983)
Törölt nick Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24071
Az én hazam a közel 20 éves igy akkor meg ilyen koszorúszigetelést nem is ismerték. Magamsem tudom miert nem penészedik de nem ... ;-)) Ha nagyon főzunk akkor a konyhaban persze folyik a viz egy kicsit az ablakokon de az majdnem természetes vagyis tudom mitől van ... Nappal 21 este 19 C van a lakasban ...
Előzmény: maszek10 (24068)
janijani Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24070

Véleményem szerint higanyos hőmérővel fél fok pontossággal lehet mérni. Ennél pontosabb mérés egy szobahőmérsékletmérés esetében gyakorlatilag felesleges.

Digitális hőmérő ugyan kiír tizedfokokat, csak akkor döbbensz rá hogy milyen pontatlan ha egymás mellé teszel két digitális hőmérőt és másfél fok eltérés van a kettő között. 

Előzmény: maszek10 (24062)
Dínó Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24069
Természetes nem, de ha langyos, akkor sem csak a teteje szerintem. De majd ma kivárom ezt a helyzetet, és beszámolok a tapasztalataimról. :)

Egyébként eléggé elkefélt házról van szó. 38-as PTH falak szigetelés nélkül, jókora hőhidak a betonfödémeknél (ráadásul felettem csak a padlás van).
Gyakorlatilag minden falam külső, csak a nappali egyik oldala nem. Ráadásul északi fekvésű az egész.
Ezzel együtt decemberben 6m3 gáz fogyott naponta (60m2, 22 fok nap közben)
Előzmény: enginer (24036)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24068
Nekem vszeg az a gond, hogy a koszorú csak kisméretű téglával lett kirakva, nem kapott külön szigetelést és a 38-as fal miatt egy jelentős hőelvonóképességű betontömeg keletkezett a födémben és a sarkokban meg ez a hőelvonás hatványozottan jelentkezik.
A padlófűtés meg ahogy már többen is írták, annyira intenzíven nem forgatja a levegőt, hogy a maga 23-24 C fokával tudná melegen tartani, vagy szárítani a sarkokat.

Nem a PF-t hibáztatom, szerkezeti gond okozza, amit mi követtünk el az építkezés során.
Ha valakinek hasonló gondja van, tudok segíteni, hogy ne látszódjon a penészfolt, szívesen segítek.
Előzmény: Törölt nick (24066)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24067
Nem rossz. A 0,15-ös fal miből áll össze ?
Előzmény: r0226 (24056)
Törölt nick Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24066
Nekem 6 cm szigetelés lett afalra feltéve es volt ablakcsere is. A falhuzáson kívul fele ketharmada gazt fogyasztom. A furdőben van a kazánom es egy elégtelen furgőszobaablakon jon be a levegő es megy ki az égéstermék a kéményen. Főzéskor ha kicsit parasabb a levegő szagelszivót hasznalunk. Előtte sem penészedett utána sem. Na egyedul 1 helyen egy beépitett szekrényben mert ha zarva volt akkor nagy hideg volt benne es nyitaskor ment oda a pára. Megoldottuk hogy folyamatosan egy kicsit nyitva tartjuk igy a delta_t nem olyan nagy hogy lecsapodjon ott valamiis.
Előzmény: maszek10 (24064)
Dínó Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24065
Immergas DIM leírása (ez egy pdf file, tehát Acrobattal nyisd meg)
Én itt olvastam, a DIM ABT leírásánál, hogy "Fűtési igény megszűnésekor a kazán leáll, a DIM ABT egység elsődleges zónájának szivattyúja elindul vagy tovább működik,
és kazán szivattyújával megegyező ideig utókeringtet, majd mindkettő leáll."
Mondjuk nem írja, hogy mi a helyzet a másodlagos körrel. Azt gondolom a termosztátja vezérli, de akkor ez fűtési igényt indukál. tehát elindul a kazán...
Temészetesen tekergeti a kevett kör háromjáratú szelepét is a kinti időjárásnak megfelelően, de van erre a körre egy termosztátbemenet is. Nyiván le lehet jumperelni, hogy állandóanmenjen ez a kör, csak kérdés, hogy találok-e olyan görbét az időjáásszabályzásnál, amivel nem fűtöm túl a lakást. Na mindegy, megpróbálok valakit elérni hétfőn az immergasnál.

Elvileg ezeket a modulokat ajánlják a kondi kazánjaikhoz is, hasonlóan a Buderus, SD,...stb gyártókhoz.
Előzmény: enginer (24057)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24064
38-as PT falak, kívűl perlit vakolás és az északi falnál a heverőn űlve éreztük, hohy "húz" a fal, pedig ben t23 C volt.

Utólagos külső szigeteléssel mindez megszünt, sokkal komfortosabb lett a lakásban a hőérzet, nem "húztak" a falak többé.
Előzmény: pborisz (24053)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24063
Bár nekem nem kondenzációs kazánom van, vszeg valamire lassan be kell ruházni, mert a mostani Quadriga nem egy spórolós fajta.
Utána olvasva a kondis kazánoknak, meg ha jól értem "enginer" érveléseit is, ha valahová el akarunk menni kocsival, akkor indít- hamar be ötödikbe-állandó sebesség-nem gyorsít/nemfékez, szóval semmi dinamizmus-és a megspórolt pénznek meg lehet örülni.
A másik megoldás, ami a 100 ft-os gáz esetében már nagyon nem "király", hogy indít-elkezd váltani/gyorsít-gurul-lelassúl-megint felkapcsolgatás-gyorsítás-gurul...

A szabadonfutós autók ideje már lejárt.
Előzmény: janijani (24058)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24062
Nem állítottam, hogy nem lehet termosztáttal vezérelni a padlófűtést, nálam is avval megy, csak azt írtam, hogy az MMG-s termosztát esetében, mikor még nem volt fent a szigetelés a falon, jobban ingadozott a lakásban a hőfok, a termosztát tágabb kapcsolási tartománya miatt ( +/- 1 C ). A másik, amiért lecseréltem, a programozhatóság hiánya.

Higanyos hőmérővel pontosan mérni fél fokokat...?
Előzmény: janijani (24058)
janijani Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24061

Ja és a radiátoros fűtésnél is egy ugyanilyen MMG termosztát van csak még érzékenyebbre van állítva, az 6-8 perc után lekapcsol.

Telenyomja a radiátorokat melegvízzel, épp kezd modulálni a kazán de a termosztát már lövi is le. Nem kell annak sem folyamatosan menni.

Előzmény: janijani (24060)
janijani Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24060

Csak azért írtam ezt az egészet, mert olvasom hogy egyesek szerint padlófűtést nem lehet termosztáttal vezérelni, meg folyamatosan keringetni kell,stb...

Lehet vezérelni,és nincs túllendülés, a falon ha nézem a higanyos hőmérőt gyakorlatilag állandó a hőfok a szobában.

Mindezt egy 20 éves MMG produkálja nekem.

Előzmény: TIHEMER (24059)
TIHEMER Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24059
Erről van szó. Ez a csúcstechnika és majdnem minden termosztáttal meg lehet csinálni. És ez nem egyszerű időzítés mert, ha eléri a beállított hőmérsékletet a helyiség utána nem kapcsolgat.
Előzmény: janijani (24058)
janijani Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24058

Az MMG termosztátnak tetszés szerint állítható a hiszterézise.Príma kis szerkezet.

A bimetall alatt van 2 fűtőellenállás,az egyik az éjszakai azzal nem kell foglalkozni. A másik a segédfűtés, ez alá bedugva egy csavarhúzót finoman közelebb hajlitottam a bimetállhoz,egészen 0-ig csökkenthető a hiszterézis (azaz pl 20 fokos állandó hőfokon önmagától ki-be kapcsolgat a termosztát) Egy kicsit távolabb hajtva ritkul majd megszünik a ki-be kapcsolgatás és ahogy egyre messzebb hajlítom nő a hiszterézis.

Nekem az jött be hogy a termosztátot 22 fokra csavarva kb 4-5 mm legyen a távolság a bimetall és az ellenállás között. Ez a ki-be kapcsolgatás határán van. Így padlófűtésnél kb 12-15 percet fűt a kazán és lekapcsol.Aztán hosszú szünet, és ismét 12-15 perc fűtés. A lakásban 1 fokon belül van a hőingadozás, ez így ideális.

Úgyhogy nem igaz hogy padlófűtést nem lehet termosztáttal vezérelni.

Előzmény: maszek10 (23934)
enginer Creative Commons License 2008.01.05 0 0 24057
Nálam nincs puffer, vagy is van, de nem úgy, azért csak 1/2 liter.
Ezt inkább hagyjuk, nem ez a lényeg.

Szükség/pénz esetén, hogy meglegyen a fokozat, több modulációs kazánt szoktak alkalmazni.
(MODULÁCIÓ BŐVITÉSE meg a méretezés)
Gond, akkor kezdődik amikor túlméretezett a kazán és a legkisseb teljesitménye is nagyobb,mint amennyire szükség van.
Erre kell puffert alkalmazni.
A kazán a váltó/puffert tartja melegen és a radiátoros meg a PF körök abból veszik az állandó hőt, amihez a kazánnak nem kell állandóan mennie.
Ezért puffer :D
Mint már írtam, minnél jobban tud szabályozni a kazán annál kissebb pufferra van szükség, éppen ezért a mostani modulációs kazánoknál elég 1 sima váltó is ami szerintem nincs 10 liter sem és hőszigetelt.

Egy rendes rendszert nem úgy kell elképzelned, hogy vagy van fűtési igény vagy nincs, hanem úgy hogy állandóan van, csak különböző mértékben.
Szabályozunk nem kapcsolgatunk. :)
Az meg egy külön dolog, hogy a 40-100%-os túlméretezett kazánok a digitális termosztátjukkal nemtudnak ezzel mit kezdeni.

Másik nagy előnye a váltónak, hogy a kazánba visszatérő hőmérséklet a keveredés miatt jóval melegebb, mint a tényleges visszatérő és ezért a kazán jobban modulál, nincs akkora kondenzáció veszély, stb.
A szakirodalom szerint éppen ezért kondenzációs kazánokhoz nem lenne szabad alkalmazni! (megfelelő vezérléssel lehet)
Viszont különdöző hömérsékletű rendszerek (PF, radiátor, HMV) illesztéséhez kiváló.
Nem kondenzációs készülékekhez meg kimondottan ajánlott.
Valamilyen szinten megoldja az előremenő visszakeverését is, amit a komolyabb gyártók megkövetelnek a nem kondenzációs készülék beüzemeléséhez!

Gyári vezérlők lekapcsolják a PF szivattyút a kazánnal?
Érdekes.
Amit én láttam (nőklapjában) azok a motoros szelepet tekergetik, nem a szivattyút kapcsolgatják.
Aztán lehet, hogy azért, mert nem kazán kiegészitők, hanem komplett fűtési rendszerek vezérlésére vannak kitalálva?
(kazánt, PF-et, radiátort, HMV-t, kollektort egyben)
Előzmény: Dínó (24027)
r0226 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24056
fég komfort t-25v , 0.15-ös falak, 30cm üveggyapot a födémben, aljzat 8cm eps, ablak 0.9-es 3-as üvegezésű, egy szintes fafödémes.
Előzmény: maszek10 (24047)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24055
Arra, hogy a falak hideget sugároznak csak 2 megoldás van:

1. szigetelés
2. a falnál állandóan kell fűteni
Előzmény: pborisz (24053)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24054
Mekkora az a "nagyüzemi méret" amit láttál?

Én még jancsikályhánál nagyobbat nem láttam (fogalmam sincs hányliteres), de a 4db 100kW-os kazánnak elégvolt.
Előzmény: gyattila (24033)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24053
A radiátor kevés, erre már rájöttek. Nem a hőmérséklet csökken, azt tartja egy ideig, hanem azt mondom, hogy alacsonyabb hőmérsékletű radiátorok esetén a fal felől érződik a hideg sugárzás.
Előzmény: enginer (24051)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24052

ÁÁÁÁÁ dehogy :)))

Csak szerettem volna elolvasni a régebbi hozzászólásaid, hogy ne kérdezzek olyat, amit már leírtál.

Előzmény: enginer (24049)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24051
Nekem nem ez jön le.
Szigeteletlen az OK.
Nem kevés a radiátor, mert lekapcsol.
Azt a hőmérskletet kellene eltalálni amivel mehetne állandóan és nem lenne néha hideg. :)
Nem?
Előzmény: r0226 (24044)
NRZ Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24050
Értem, azt hittem valami egyéb fontos dolog hiányzik.

Köszi.
Előzmény: enginer (24048)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24049
Nyomozol? :D
Előzmény: pborisz (24045)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24048
Mire vagy kiváncsi?

Visszacsapók meg ilyenek?

lehet kombinálni motoros szelepekkel (akár körönként is), külső hőmérséklet szerint, stb.

Ez egy alap 24kW-os (nem kondenzációs) kazánhoz, a többi már csak pénz kérdése.
Nem kell hozzá 0%ig moduláló kazán.
Előzmény: NRZ (24041)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24047
Lehetne kérni pontosabb adatokat az összehasonlítás végett ?
Kazán típúsa, 1-2 szinten van a 120 m2, szigetelés..

Köszi
Előzmény: r0226 (23981)
NRZ Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24046
nekem sem megy, lehet hogy szar a szoft.
Előzmény: pborisz (24045)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24045

Helló :)

Valamiért nem tudom megnézni enginer hozzászólásait a témában. Csak az utolsó 30-at. Ez miért van? :))

Előzmény: r0226 (24044)
r0226 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24044
Itt pborisz szerintem arra gondol, hogy a szigetelés hiánya miatt a folyamatosan működő 70fokos víz sem képes kifűteni a megfelelő hőmérsékleten a műhelyt és így valszeg nagyobb radiátor kellett volna.:-))
Előzmény: enginer (24040)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24043

Arra még mindig nem válaszoltál, hogy van-e PF-ed :)))

Egyébként azért fűtenek 70 fokos vízzel, mert még ezzel is alig bírják felnyomni 20 fokra a hőmérsékletet. Próbálták 60 fokkal is, de azzal akkor se érte el, ha egész nap ment a kazán. Persze ez egy szigeteletlen épület a régi időkből :D

Előzmény: enginer (24040)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24042
Én ezt valamikor a vízszigetelés kapcsán csináltam. Leástam kb 1 m-t, fóliát raktam a lábazat mellé, majd vissza a föld, felül pedig 1,2 m-es járda körbe.
Előzmény: micimacho (23955)
NRZ Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24041
Köszönöm!

Mivel az ördög a részletekben lakozik, pár szóban mondanál valamit róla?
Előzmény: enginer (24039)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24040
Nemtom.
Szerintem még nem voltam a melóhelyeden.
Vagy igen? :D

Szerinted az komfortos amikor néha nyomatják 70C-vel aztán hideg, vagy az állandó (mondjuk) 50C kissebb felületen?

"Miből gondolod, hogy ez a túlméretezés mindenhol megvan. "

Ez a "méretezés" úgy történik, hogy olyan ki-be kapcsolgatós termosztátos rendszerekhez méretezik.
Amikor állandóan megy, akkor sokkal kevesebb is elég.
Röviden ennyi.
Előzmény: pborisz (24034)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24039
váltó, de sok különbség nincs közöttük müködésileg

Ez csak egy alap működési elv rajz!
Részletekbe nem mentem bele.
Előzmény: NRZ (24037)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24038
Arra vagyok allergiás, hogy MZperYpsz mindíg az én kazánomat hozza fel, hogy csak azzal lehet.
Ez nem igaz.

Kondi kazánok már tényleg jók, de nem a kondi miatt!
de ezt is írtam már.
Előzmény: pborisz (24035)
NRZ Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24037
enginer !

Azon a rajzon , mait MZperYpsz-nek rajzoltál a 23691-ben, azon puffer van, vagy hidrováltó ?
Előzmény: enginer (24036)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24036
Napi 24 órában?
Hogy birjátok?

Nálam napi 24 órában meleg a radiátorok teteje, de csak a teteje.
Ezt csinálja a termófej amikor állandóan kapja a meleget.
Nem kapcsolgat! szabályoz!
Hidegben nagyobb felülete melegszik, melegben kevesebb.
Szabályoz! nem kapcsolgat.
Előzmény: Dínó (24031)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24035
Ja tudom, hogy nincs kondi kazánod :))) Valamiért nagyon allergiás vagy erre a kazántémára:)))
Előzmény: enginer (24028)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24034

Ennyi hozzászólásodból már nem tudom kibogozni, de én azt hittem, hogy neked PF-ed is van. Bár kicsit furcsálltam, hogy miért engedsz a padlóba 50 fokos vizet.

Miből gondolod, hogy ez a túlméretezés mindenhol megvan. Te magad is látod, hogy csak itt mennyien szenvednek a rosszul méretezett rendszereikkel. Pl. a munkahelyemen radiátoros fűtés van (amint azt már Te is tudod). Ott ha 70 fokos vízzel fűtenek, akkor azt lehet mondani, hogy elfogadható a hőmérséklet. De ahogy a kazán kikapcsol pár perc múlva érezni a hideget a falak felől, pedig a víz még épphogy hűlt egy kicsit.

Előzmény: enginer (24028)
gyattila Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24033

"72nm-re simán elég a gyári szabványos."

 

De az mekkora, hány literes? Én még nem láttam ilyet, csak nagyüzemi méretekben, akkora meg nem férne be a fürdőszobámba.

Előzmény: enginer (24032)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24032
Minnél butább a kazán annál nagyobb kell. :D
100-200 lakásra is elég egy jancsikályha nagyságú, ha olyanok a kazán(ok).

72nm-re simán elég a gyári szabványos.
Előzmény: gyattila (24030)
Dínó Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24031
"Nagyon nincs kondi kazánom és 50-60C előremenőm van és így is a radiátorok felső 5-10cm-re meleg csak.
Enynit arról, hogy nagyobb radiátorok kellenek!"

Ez furcsa. A mostani lakásomban egy sima kis Ferroli kazán van, illetve Dunaferr DK radiátorok. Jelenleg 70 fokra van tekerve a kazán és a radiátorok teljes felülete meleg.
Előzmény: enginer (24028)
gyattila Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24030

Én már értem.....

Szóval mekkora puffer kellene egy radiátoros fűtéshez? 72 nm társasházi lakás, most meg nem mondom mekkora az össz radiátor teljesírtmény, de kb. 6,5-7 méternyi termoteknik radiátorom van összesen, meg egy kb.1,2 kW-os törölköző szárító.

Előzmény: enginer (24028)
Dínó Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24029
Két további kérdés:
- nem tudtok véletlenül olcsó, 60-80liter körüli rétegtöltésű indirekt HMV tárolót? :)
- Az Immergas árlistájában láttam egy 3.011668 cikkszámú Zóna Vezérlő Dobozt, ami kisértetiesen hasonlít a DIM zónaegységeikben levő vezérlésre. Sajnos nem találtam semmit részletes infót róla. Találkozott már valaki vele közelebbről?
Ha ugyanaz lenne, akkor lehetne olcsóbb, illetve kicsit módosított időjárásszabályzós, hidraulikus váltós zónavezérelőt csinálni két körhöz.

Bár végülis az Immergas DIM ABT nem olyan vészes (br160e - hidraulikus váltóval, motoros szeleppel, 3 szivattyúval, vezérléssel), csak ha jól láttam, akkor nem adja meg a váltó utáni előremenő hőmérsékletét a kazánnak, tehát kicsit játszogatni kell ezzel is.
Meg nekem már van egy vadiúj háromjáratúm meg egy Grundfos szivattyúm, ami feleslegessé válik, ha ezt a kiépítést választom :( .
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24028
Vonatkoztassunk már el az én kazánomtól!

"A puffertárolós megoldás csak radiátoros fűtésnél fölösleges."
Hülyeség.
Azt hiszem, hogy nem érted a puffer lényegét.
Mikor is kell a puffer?
Ha a fűtés nem állandó (napkollektor?) vagy nem szabályozható, nem állandó (vegyeskazán?), vagy nem megfelelően szabályozható (40% moduláció?).

Nagyon nincs kondi kazánom és 50-60C előremenőm van és így is a radiátorok felső 5-10cm-re meleg csak.
Enynit arról, hogy nagyobb radiátorok kellenek!
A szabványosan "méretezett" radiátorok is minimum 5-6X nagyobbak, mint amire szükség van.
Csak nem mind1, hogy csak néha működnek teljes üzemben, vagy állandóan a felületük 5-10%-át használva.
Előzmény: pborisz (24023)
Dínó Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24027
"Beállitod, hogy a váltóban (puffer?) 50C viz legyen állandóan"

Amatőr vagyok, nem értem miért jó ez: ha valamelyik körön fűtési igény jelentkezik, akkor a váltóban levő 1-2 liter víz ehhez kevés lesz, a kazánnak mindenképpen be kell kapcsolnia. Ha meg bekapcsol, akkor mindegy, hogy 1-2 literrel többet vagy kevesebbet kell felmelegítenie (fogyasztásban is az, mivel nálad is a kazán melegíti fel a váltóban levő vizet). Mit értek félre?

Én a saját rendszeremet most úgy képzelem el, hogy:
- kondenzációs kazán, előremenője időjárásfüggő szabályzással,
- hidraulikus váltó, utána két kör (egy radiátoros, egy pf), mindkettő saját keringetőszivattyúval,
- a padlófűtéskör hőmérséklete időjárásfüggő szabályzású,
- a radiátoros körnél minden radiátoron termófej, kivéve a leghidegebb szobát, ott a termosztát (valami okosabb Honeywell)

ami a problémám:
- a padlófűtés időjárásfüggő szabályzása. A gyári szettek (pld Imergas ABT, Saunier Duval SD201), elég drágák, de a kazánnal való együttműködés miatt valószínűleg nem tudom megkerülni őket. Viszont ha jól olvastam, akkor ezek nem tudják állandóan keringetni a pf-kört, a kazán szivattyújával együtt lekapcsolnak. Persze tehetnék a padlófűtéskörre is egy olyan termoszáttot, ami szondával a padló hőmérsékletét (is) nézi, így nem hagynám, hogy kihűljön a padló. Ez marhaság? Persze ekkor jól jönne egy kis teljesítményre leszabályozható kazán.

Apropó kazán, két készülék között vacillálok:
- Immegas Victrix kwx ( ez 25%-ig, 4,7kW.ig leszabályozza magát)
- SD Isotwin Condens F (ez csak 6,8kW-ig szabályozza le magát, viszont ódákat zengenek a beépített rozsdamentes HMV tartályáról, illetve az Isodyn rendszerének köszönhető HMV teljesítményéről).

Szerintetek melyik tulajdonság ér többet? Elvileg a fűtésem 5.4kW padlófűtésből (6 kör), 3.2kW radiátorból és kb. 1kw törölköző szárítóból áll, ez később bővülhet még 3.3kW radiátorral (felső szint). Mivel elég sok a padlófűtés, ezért hajlok a minél kisebbre leszabályozható kazán felé...
Előzmény: enginer (23998)
GabikA Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24026
Nekem olyan kádam van, amin egy "vízesésen" folyik be a víz. Így nem lóg be semmi a kád fölé. :)
Előzmény: NeomatiK (24004)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24025

Jogos a 2 pont :)) Akkor mondjuk szerelheted 2 m magasra. Ott biztos nem bántja a hátát :D

Előzmény: NeomatiK (24021)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24024
Alap esetben a kád oldalán van (felénk) a töltő, nem a végében.
És igy nem tudja az "alany" hátát nyomni szerintem.
Ha meg a kádban keresztben akarod (elképzelni sem tudom hogyan), akkor meg a csap mellé gyömöszölöd az 170-es kádban.

:D
Előzmény: NeomatiK (24021)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24023

A puffertárolós megoldás csak radiátoros fűtésnél fölösleges. Ezt akkor érdemes alkalmazni, ha alacsonyabb hőmérsékletű vízzel akarsz fűteni és nincs kondikazánod (vagy olyan ami enginernek van :)). Ehhez viszont nálad lényegesen nagyobb felületű radiátorok kellenének.

Én falfűtéshez terveztem ilyet: 200 l tartály, minden helyiségben (kivéve a fürdőszobát) termosztát amik termomotorokat vezérelnek. A fürdő köre mindig menne. De lehetne bonyolítani egy vezérlőegységgel is, ami a szivattyút is kapcsolná 0 hőigény esetén.

Előzmény: gyattila (24014)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24022
Azt hiszem, ez lesz a jó megoldás! Ráadásul nem kell a csap/zuhany váltóval sem szenvedni.
Előzmény: r0226 (24018)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24021
Mert pl ha ketten vannak a kádban az egyik alanynak nyomná a hátát, miközben inkább a sima kádnak szeretne dőlni :)
Előzmény: pborisz (24017)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24020
Soxor írtam már, de Te (ezekszerint) lemaradtál róla.
Menet közben a termoszelepek soha sem zárnak le teljesen!
Le lehet zárni, de az nem üzemi. (mert ebbe is belekötöttek már itt az érthetetlenek)
Nem úgy kell elképzelni a működésüket, mint egy digitális termosztátnak.
Ezek nem kapcsolgatnak, hanem szabályoznak.
Nagy különbség! (Sokaknak nehéz ezt felfogni/értelmezni.)
És amikor van 5-6-8 radiátor termoszelepekkel?
Mindig van keringés a rendszerben.
Még mielött MZperYpsz belekötne, közlöm, hogy nem a nyári kánikuláról beszélek, hanem a téli fűtési szezonról.
Aztán ugye ott vannak már az alphaszivattyúk, meg a túláramszelepek. :Dl

Azt már nem is merem megemlíteni, hogy én még úgy tanultam, hogy a szivattyú toló ágában a folytás nem okoz gondot.
Arra kell figyelni, hogy kenés szerinti áramlás meglegyen.

Nekem (is) évek óta megy igy a szivattyúm és köszöni szépen, jól megvan.
Előzmény: gyattila (24014)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24019
De ha te már bent lubickolnál a kádban és ki kell hajolnod érte? Meg ha belerúgsz amikor kiszállsz és pofára esel? Nem jó a vödör, hidd el! :)
Előzmény: enginer (24015)
r0226 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24018
De van olyan karos konyhai csap ami zuhanyfejes és kihúzható.:-)))
Előzmény: NeomatiK (24016)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24017

Ha a kád végében van, akkor miért van útban és miért balesetveszélyes?

Meg is csúszhatsz a kádban. Az nem balesetveszélyes? :))

Előzmény: NeomatiK (24004)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24016

Ez klassz! Annyira nem drága szerintem, középkategóriás ára van.

Viszont a képből ítélve ez alatt valószínűleg nem lehet kezet mosni.

 

Akkor marad valami öszvér megoldás, pl konyhai kifordítható karos csap. De annak meg nincs zuhany része. Akkor kell egy külon zuhany is. Ilyenekre nme gondolnak a gyártók? Bénák!

 

Előzmény: IXY (24012)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24015
gyakorlatilag nem lóg be a kád fölé. Marhára nincs útban és balesetveszélyesnek sem tartom.

Nem ez volt a kritérium? :D
Előzmény: NeomatiK (24011)
gyattila Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24014
 

Enginer Kartács!

Sajnos nem olvastam régebben a fórumot, így nem voltam képben, hogy miről folyik a vita itt veled kapcsolatban. Most már megértettem. Nekem tetszik ez a megoldás, amit te használsz. Nekem csak radiátoros fűtésem van, és asszem komfortosság szempontjából biztosan jobb lenne, mint a mostani helyiségtermosztát vezérlésű. Gondolom, hogy az ilyen puffertartályos cuccban minden radiátoron termoszelep van, és azzal állíthatom be a helyiség és a bent tartózkodók igényeinek megfelelő hőmérsékletet. Kérdés, hogy mi van akkor, ha minden termoszelep lezár. Mert bizonyára előfordulhat ilyen eset is. Akkor mi történik? Van valamilyen nyomáskapcsoló ami esetleg lekapcsolja a szivattyút, vagy van esetleg egy megkerülő ág ilyen esetre, vagy nem kell vele foglalkozni, előbb-utóbb úgyis nyit valamelyik termoszelep. Másik kérdés, mekkora puffertartályban kell gondolkodni egy tisztán radiátoros rendszernél, meg egy olyan nem kondenzációs turbós 24kW-os kazánnál amely papíron kb. 10 kW-ig tud lemodulálni? Jut eszembe ujabb kérdés: neked milyen kazánod van kondenzációs? Egyelőre ennyi. Köszi.

IXY Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24013
Előzmény: NeomatiK (24010)
IXY Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24012

http://www.ravak.hu/?page=pv2

 

Jó drága: 28 ezer huf

Előzmény: NeomatiK (24010)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24011

Az kicsit macerás lenne :) Sőt!

Előzmény: enginer (24009)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24010
Ezt hogy kell elképzelni? Van róla kép?
Előzmény: IXY (24008)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24009
Kádtöltővödör? :D
Előzmény: NeomatiK (24004)
IXY Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24008

Szia,

A Ravak-nak van olyan kádtöltője, ami a túlfolyóból tölt.

Előzmény: NeomatiK (24004)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24007
Megsúgom, hogy ezt nem Te találtad ki.
Már igen régóta lehet kapni ilyen vezérlőket/rendszereket. :D

Nekem ez a véleményem.
Előzmény: rferi (23968)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24006

Nem tudom. Illetve 2 lehetőség van: vagy el kell olvasni, vagy nem. De ennyit szinte képtelenség.

Előzmény: Miska75 (24000)
IXY Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24005

Szia,

 

Neked egy sima időjáráskövető szabályozásod van, nem?

Nekem is ilyen van, Junkers, de ott át lehet kapcsolni helyiséghőmérséklet-függő módra is. Ekkor is figyeli a kinti hőmérsékletet, csak a vízhőmérsékletbe belekalkulálja a benti hőmérsékletet is. A padló és a radiátor körhöz is van szabályozó (hívhatjuk termosztátnak is, persze annál sokkal ügyesebb), teljesen külön programozhatóak. Még csak az idén télen használtam, de kicsit sokallom a fogyasztást. Kb 21-22 fok van bent, 130 négyzetméter, 350 köbméter fogyott decemberben, HMV készítéssel együtt.

10 cm kőzetgyapot szigetelés van a falon. 

Persze nem nagyon van viszonyítási alapom, meg a rendszer beállításában is lehetnek hibák.

A kazán nem kondenzációs.

Előzmény: enginer (23983)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24004

Van nekem egy nagy (egyelőre elvi) problémám.

Adott egy fürdőkád. Ahhoz kell egy csap amivel vizet töltök belé. De nekem valahogy nem tűnik praktikusnak az eddig általam ismert sok helyen alkalmazott megoldás, miszerint a csap gyakorlatilag belóg a kád fölé. Marhára útban van és balesetveszélyesnek is tartom.

Van valami jó megoldás, ami ezt kiküszöböli és azért esztétikus is?

 

Pl panelban van a kádtöltő csap, ami persze nem annyira esztétikus, de oda fordítom ahova akarom. És ha már "nem kell", akkor a mosdó felé fordítom.

r0226 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24003
Köszi de nem tudom a rajzon mi micsoda? :-)))
Előzmény: enginer (23997)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24002

Köszönöm a választ.

Én is erről beszélek már egy ideje :)))

Előzmény: enginer (23998)
r0226 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24001
Szívesen, bár csak én is megköszönhetném enginernek.:-)
Előzmény: TDI-DRAG (23995)
Miska75 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 24000
Szerintem is sok, mit tehetek?
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23999
Hogy itt mennyi hozzászólás születik állandóan! :D
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23998
Azt hittem, hogy érthető.
merülő termosztát.
Azt nézi, hogy a váltóban mekkora hőfok, és csak akkor megy a kazán, ha kell.
Ugyan ilyet adnak a kazánhoz, amikor tároló van rajta. :)
Beállitod, hogy a váltóban (puffer?) 50C viz legyen állandóan és a PF meg a radiátor kör is állandöan kaphatja a meleget, ha szüksége van rá.
Nem kell egy (nappali) szoba hőmérsékletétől függenie.
Állandó melegviz van, de a kázán mégsem megy állandóan. :)
Ez az alap, és ezért mondtam, hogy nem kell termosztát a kazánhoz.
Előzmény: pborisz (23996)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23997
Akkor neked is szól a rajz amit MZperYpsz-nak rajzoltam ma.
Annyi a különbség, hogy FÉG kazánnál nem kell a hidrováltó. :)
Előzmény: r0226 (23990)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23996

Nem értem miért pöccensz így be, semmi rosszat nem mondtam  :))

A rajzot láttam, de mivel nem szoktam ilyeneket olvasgatni, nem tudom, hogy középen mi az üres téglalap piros téglalappal a közepén amiből megy egy piros vonal feltételezem a kazánhoz.

Előzmény: enginer (23989)
TDI-DRAG Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23995
Köszönöm!
Előzmény: r0226 (23984)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23994
Rosszul tippelsz (megint).

60C állandóan az előremenőm, mivel nem kondenzációs készülékről beszélünk.
(vagy 50? nem lesegetem állitja az magát hőigény szerint)

Magas ez neked.
Sajnos az egésznek a lényegét nem érted, pedig soxor elmagyaráztam már.
Előzmény: MZ/Y (23978)
staticx Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23993
Szerintem a 36 m2-es lakáshoz ez sok. De nem tudom mi lehet a baja.
Előzmény: Miska75 (23991)
staticx Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23992
Sziasztok! Egy nettó 98 m2-es ház( benne van a kazánház kb 6 m2) fűtési rendszeréhez milyen kazánt illetve csöveket ajánlanátok? 50 m2 padlófűtés+ 3 szoba(12 m2-esek) radiátor, fürdőszoba padlófűtés+ törölközőszárítós. A kamra(4 m2), előszoba(6 m2) fűtetlen maradna. A kazánra max 300e-t szánok, a tervrajzon turbós van írva + kieg.fűtésnek vegyes tüzelésű kazán. Előre is köszi!
Miska75 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23991
Sziasztok,

Segítséget kérek, de nagyon!!!


Van egy 7 éves Beretta CIAO 24 CAI kazánom. Rá van kötve egy körön 3 db radiátor és 1 db törüközőszárító. Csövek a padlóban mennek, valami osztó-gyüjtő? (ha jó emlékszem) szelepen keresztűl. Radiátorok igy vannak bekötve, hogy ami az egyikből kimegy, az a másikba megy be (ugy néz ki az egész), és mindegyik radiátór elött van egy tekerős csap, amivel elvileg tudok szabájozni a viztömeg áromlását. Ki vannak nyitva teljesen.

Mostanában az csinálja, hogy bekapcsol, melegít kb. 30 másodpercig nagyon, aztán kb. 2-3 percig alig, aztán leáll. 3 perc mulva megint.

Mi lehet a baja?

Termosztat 23 fokra be van állítva, de a szobában jóval több van.

Napi fogyasztás (tegnap) - 36m2 lakás - kb. 5m3 gáz. Ez sok vagy kevés?


Segitséget előre is köszönöm!!!

Miska75
r0226 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23990
De engem érdekelne és videóval sem kell bizonyítanod.:-)) Csak rajz.:-))
Előzmény: enginer (23988)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23989
Hagyjatok már az én rendszeremmel!
Azt csak azért hoztam fel, mert sokan köpködték a FÉGet, mert Ők sokkal drágábban vettek kazánt.
Drágább biztos jobb alapon.

Ma rajzoltam egy megoldást 24kW-ra!!!
Azzal foglalkozzatok, ne az enyémmel!
Köszönöm.

Előzmény: pborisz (23987)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23988
Nagyon nem értelek.

Eddig mindíg azzal jöttél, hogy a mérnökeid szerint a FULL láng csak a gazdaságos!
Most akkor miért is gond, hogy ki-be kapcsol a kazánod?
egész hónapban FULL lángon max a pokolban fűtenek. :D
Időnként csak kell kapcsolnia a Te kazánodnak is.
Sőt!
Elárulom neked, hogy átmeneti időszakban még a 0%-ig muduláló készülék sem fűt állandóan!
Erre varjál gombot!

Ne gyere mindíg az én modulációs tartományommal!
Azt is külön videókkal kellett bizonyitanom , hogy el higgyed, most meg minden mondatodban arra hivatkozol?!

Vonatkoztass el az én kazánomtól és magát a fűtésirendszer működési elvét cáfold, ha tudod.
A Te buta készülékeddel is simán megoldható (lenne).
Még azt sem mondom, hogy (mint ahogy írod) LOTTO 5-ös kellene hozzá.

Előzmény: MZ/Y (23977)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23987

A Te rendszered nagyon jó, de azt Te is belátod, hogy ezt egy 24 kW-os kombi kazánnal nem lehet megvalósítani puffer nélkül.

Azt még mindig nem tudom, hogy milyen a Te kazánod. Teszem azt 0 hőigény esetén mit csinál?

Előzmény: enginer (23986)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23986
Ebben igazad van!
Valóban ez a hazai gyakorlat, hogy 24Kw-os készülékeket szerelnek fel mindenhova.

Voltam én (nem1) olyan helyen is, hogy szerintem a lakások (házsor) nem lehetett nagyobb 60-70nm-nél, 24kW-os készülékekkel, de minden fűrdőben zuhanypanelek voltak!!!
A tulajok persze engem baszogattak, hogy állitsam be úgy a készüléket, hogy működjön a panel és nem a kivitelezőt. :(
24kW-os készülék panelhoz kevés, fűtésnek meg sok.
Na ezt magyarázd el a tulajnak, aki vagyonokat fizetett a lakásért, meg a panelért, mint extra!
Előzmény: MZ/Y (23973)
r0226 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23985
Ez engem is érdekelne. Valami rajzot, rendszerelem leírást tudnál küldeni.
Lehetne képeket is? :-)))
Előzmény: enginer (23983)
r0226 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23984
Megmozgatni meglehet, ha nem mozdul akkor csere vagy akkor is ha eltörik.:-))
Lehet kapni külön is csak meg kell nézni milyen a csőcsatlakozás és annak megfelelőt kell venni.
Előzmény: TDI-DRAG (23982)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23983
Te még mindíg nagyon nem érted, vagyis inkább játszod csak szerintem.

Amikor fűteni kell akkor megy állandóan és melegen tartja a benne lévő vizet (van vagy 1/2 liter).
Átmeneti időszakban, amikor kint meleg van, akkor lekapcsolja a külső érzékelő, mint ahogy nyáron is felesleges lenne várni a hidegre.
Ez megy automatikusan és még komfortos is szerintem.
Nem kell időzitgetnem hőmérőt nézegetni, mert ugye az átmeneti időszakban sincs minden este olyan hideg.
Nem kell nézegetnem, hogy melyik szoba hűl elöbb, hova vigyem a termosztátot, nem kell tórlókkal szarakodni, stb.

Ezt honnan szedted?:
"Amikor meg "óriási hideg" van, és naponta 5x is kell a kis fűtés (mondjuk február vége), akkor meg majd naponta 5x kapcsolgatom be?"
Írtam én olyat, hogy bármit is kapcsolgatok naponta 5X?
Szeptemberben bekapcsolom, májusban meg ki, azt annyi. :D

Leírom neked megint, hogy szerintem miért előnyösebb termosztát nélkül (és független attól, hogy 40% alá is tud modulálni a kazán, nem ez a lényege, csak arra próbálod terelni), mert azzal is megoldható:
Nem egy helyiség hőigénye alapján alakul az egész lakásban a hőmérséklet.
Bármelyik szobában, bármikor különböző hőfokot tudok beállitani, hőingadozás nélkül, sőt ezt bármikor a pillanatnyi igényem szerint tudom korrigálni, nem kell a központi termosztátra várnom.
Szerintem komfortos dolog, hogy pl. amikor bemegyek a fűrdőbe, feltekerem a fejet max-ra és azonnal elkezd fűteni, nem kell arra várnom, hogy a nappali lehüljön és jobb esetben 6 óra mulva a fürdőben is beinduljon a fűtés.
A termofejek miatt minden szobában állandó hőfokot tudok tartani, akkor sincs hőingadozás, ha süt a nap vagy bármi.
Remélem 1x megfogod érteni, hogy miről beszélek.

Előzmény: MZ/Y (23965)
TDI-DRAG Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23982

Üdv az uraknak!

 

Berohadtak a padlófűtés osztó szabályzó szelepei.

Meg lehet ezt mozdítani ilyenkor fogóval, vagy csere? Ha csere, akkor lehet csak a fölső osztót külön kapni valyon, és milyet, mennyiért érdemes venni?

 

Előre is köszönöm!

r0226 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23981
Ez így van, megfelelő kazánt a fűtésrendszerhez vagy fordítva.:-))) Eldöntöd mit akarsz és ahoz választasz rendszert és kazánt.
Nálam is padló és radiátor van , a padlónál van a termosztát ami kapcsolja a kazánt és a pf szivattyút, a radiátorokon termoszelepek vannak. Nálam ez tökéletesen működik 120m2-en napi5-6m3 gázzal ebben a hidegekben.:-)))) padlóban 45fok víz radiátorban 70fok.
Előzmény: MZ/Y (23977)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23980
De így a padlód egyáltalán fel tud melegedni?
Előzmény: MZ/Y (23977)
dpek Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23979
Ja, értem most már.
Nekem is 4-12kW közt modulál.
Most már értem a nagy előnyét is a modulálósnak is.
Előzmény: MZ/Y (23978)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23978
Hogy pontosítsak:

Nála modulálva alig éget gázt a kazán, alig melgszik a víz, a füstgáz - ami megy a kéményen a vakvilágba- nem túl meleg.

Úgy tippelem, nála a hőtartáshoz ilyen időben se megy fel 40 fok fölé a vízhőmérséklet - míg nálam ugye 50-65 közt mozog. Enyhe időben (március) még drámaibb a dolog, mert nála gyakorlatilag nem megy a kazán (azaz a víz nincs 25 fok), míg nálam akkor is 50-65 fok lenne.

És hát ennek a különbségnek a kéményen át távozó füstgáz hőmérsékletében látszódnia kell...
Előzmény: MZ/Y (23977)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23977
Hé, várj! Én megoldottam, itt csak termosztát-fan és anti-termosztát-man harca zajlik. :o)

Azzal, hogy a radiátor és a padlófűtés egyszerre megy (és mivel nem folyamatosan, hanem 5-10-15 (mikor mennyi) perces felfűtési ciklusokkal, utána 10-20-30 (mikor mennyi) perces pihenéssel), a radiátorok és a hőcserélő le tudja adni a minimális teljesítményt és így a kazán kapcsolgatás nélkül vígan elvan.

Enginer-rel szerettem volna végigvenni, hogy miért is nem jó nálam az Ő módszere (termosztát nélkül folyamatosan hajtott kazán, aminek teljesítményét a termofejek szabályozzák). Mondhatni, meggyőzni. (Hisz a gázórán látom, hogy ha folyamatosan hajtom a kazánt, csak a hővédelme kapcsolgat, akkor több gáz fogy.)

Én 2 nagy különbséget látok:

1. Modulációs tartomány. Így az övé szépen elpilled, ha nem kell a teljesítmény, az enyém meg rohan egy kicsit, összeesik, rohan egy kicsit... és így tovább.

2. Nála modulálva alig éget gázt a kazán, alig melgszik a víz, a füstgáz - ami megy a kéményen a vakvilágba- nem túl meleg. Nálam ezzel szemben a 2 perces melegítés alatt 10 kW-tal röffent oda a kazán, víz melegszik, füstgáz forró, megy ki a füstgázcsövön, a 1,5 perces pihenő alatt valószínűleg nem megy a ventillátor, aztán megint 2 perc fűtés, amikor a forró füstgáz megint dől kifelé a kéményen és így tovább. Nálam így a nap minimum felében forró füstöt eregetnék, míg Enginernél csak akkor melegszik a füst, mikor tényleg rákapcsol a kazánja.

Szerintem ez a 2. pont az, ami miatt (ami végülis az 1. pontból következik, azaz nem tud eléggé modulálni) több gáz megy el folyamatos üzemben, mint termosztáttal szakaszosan fűtve.
Előzmény: dpek (23975)
dpek Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23976
Az igaz hogy melegebb időben a kisebb kazánok is kapcsolgatnak, ha kisebb a hőigény mint amire vissza tud modulálni.
Előzmény: MZ/Y (23974)
dpek Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23975
Szerintem nálad akkor nem igen lehet megoldani ezzel a kazánnal nagyobb átalakítás nélkül. Tényleg egy pár 100 literes puffert kéne beépíteni.
Csupán kapcsolgatással nem igen lesz sokkal jobb a helyzet.
Most hideg időben, ha állandóan járatod a padlót kb 42-45 fokon, akkor mit csinál?
A radiátort meg lehetne a termosztátra bízni, meg közben a HMV is fogyaszt energiát, szóval ezek együttesen se teszik ki a kazán minimum teljesítményét?
Előzmény: MZ/Y (23973)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23974
Illetve a 12 vagy 18 kW-os kazán is kapcsolgat, ha kint 18 fok van és csak termofejekkel akarod szabályozni.
Előzmény: dpek (23972)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23973
Ezt is megbeszéltü :o) : kombi kazánban gyakorlatilag nem lehet kapni 24 kW-osnál kisebbet. Mikor én vettem (3 éve) még jóval nagyobb volt a kondenzációs ára - na meg tapasztalat híján amúgy sem tudtam, hogy milyen is a túl nagy kazán "eredménye"...

A nagyobb probléma, hogy ekkorát betesznek egy 60 m2-es társasházi lakásba is. Na, ha ott termosztát nélkül akarják üzemeltetni, még -20 fokban is csak kapcsolgatni fog szerencsétlen, miközben megy ki a jó kis meleg a füstgázcsövön. Míg termosztáttal néha fűt egy kicsit (bár akkora lakásnál még azt is jó eséllyel csak kapcsolgatva, főleg nem elég nagy radiátorokkal).
Előzmény: dpek (23972)
dpek Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23972
Ezért kell megfelelő teljesítményű kazánt tervezni.
Lehet bőven elég lenne a 12 vagy 18 kW-os is, mint nálam, és már nem is kapcsolgatna.
Minden házra hasból ráírják a 24kW-os kazánt hogy túl legyen méretezve.
Csak nem mindegy hogy menniyvel.
80-100m2-es átlagos szigetelésű műanyag ablakos házra elég a 12-18kw, ami le tud szabályozni 4-6kW-ig.
Előzmény: MZ/Y (23970)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23971
Nálad a PF-en is termofejek vannak?
Előzmény: enginer (23958)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23970
Az alapvető problémát nem küszöböli ki: ha a rendszer éppen csak 2 kW-nyi utánpótlást igényel (minden szobában elég meleg van és a termofejek lezárnak, a padló felé is alig enged melegvizet a keverőszelep/hőcserélő), akkor sok a minimum 10 kW-os teljesítmény. A kazán kapcsolgatásba (a pár perces ciklusról beszélek) menekül, ami baromi zavaró, - szerintem - ilyenkor több meleg megy ki a kéményen, mint amennyit bent hasznosítok, a kazán szivattyúja állandóan jár.

Egy példa: meg van adva, hogy meg kell tenned 1 óra alatt pontosan 10 km-t, de csak 5. sebességi fokozatban mehetsz (kivéve elindulás). Választhatod, hogy mész folyamatosan, 5.-ben 10 km/h-val, amitől a kocsinak minden baja lesz (prüszköl, dadog, lefullad, már ha bírja egyáltalán) [jár a kazán folyamatosan: fűt, keringet, fűt, keringet], vagy mész 2 km-t, megállsz, vársz, mész 2 km-t, megállsz, vársz [termosztát bekapcsol egy időre, azután ki, bekapcsol, ki]. Nekem szimpatikusabb a 2. megoldás.

Ha ekkor benevez Enginer a spéci kocsijával, ami 5.-ben is simán bírja a 10 km/h-t, akkor teljesen igaza van, hogy Ő azt választja, de én ha megszakadok, akkor sem tudom rávenni az enyémet, hogy simán járjon 5.-ben.
Előzmény: rferi (23968)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23969
Ezt is beszéltük még tavalyelőtt. De ez se a "dobd ki a termosztátot és kész" kategória. :o)
Előzmény: pborisz (23967)
rferi Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23968

Olvasgatom a vitátokat, és agyalok.....

 

Csinálni kéne egy elektronikát, aminek van egy kinti hőmérője, van egy szobai hőmérője, vezérli a kazánt, és vezérli a padlófűtés valamijen beavatkozószervét.(ez nem tom mi nálad, mondjuk keringetőszivattyú)

És ennek az elektronikának azt kéne csinálnia, hogy ahogyan csökken kint a hőmérséklet, úgy adna egyre nagyobb kraftot a Pf-nek,  ill. a szobahőmérséklet szerint kapcsolná a radiátorokat.Szépen folyamatosan átterhelve a PF-re a fűtés zömét a hűlő környezetnél.

Vélemény?

Előzmény: MZ/Y (23965)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23967

"40-100% modulációnál növelni kell ezt a mennyiséget, hogy ne kapcsolgasson."

 

Ezt hívják puffertárolónak :)

Előzmény: enginer (23958)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23966
Amúgy peace, nem akarok személyeskedni már rögtön az év elején. :o)
Előzmény: MZ/Y (23965)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23965
Nem, Te azt mondtad, dobjam ki a termosztátot.
Kidobom.
Akkor most vagy megy egész nap a kazánom (szerinted sem jó), vagy kézzel kapcsolgatom esténként a fűtést kis időre.

Amikor meg "óriási hideg" van, és naponta 5x is kell a kis fűtés (mondjuk február vége), akkor meg majd naponta 5x kapcsolgatom be?

Ez lenne a tökéletes komfort? :o)

Tudom, az jön, hogy a kinti hőmérséklet alapján induljon. Meg volt, hogy keverőszelep a hőcserélő helyett. Azért ez nem ugyanaz, mint az első tanácsod, hogy egyszerűen dobjam ki a termosztátot. :o) Némi rendszerátalakítást is rögtön csinálni kellene.

Szóval:
Abban valószínűleg* igazad van, hogy ha a kazán tud alkalmazkodni a hőigényhez (mint nálad), tökéletes a módszered, de ha a kazán teljesítménye túl nagy, akkor marad az a buta termosztát.

*Csak azért valószínűleg, mert ugye sehol egy ilyen mérési eredmény, de amúgy egyetértek veled. Majd ha meglesz a lottó 5-ösöm...
Előzmény: enginer (23964)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23964
mondtam neked olyat, hogy olyankor is állandóan melegen tartom a kazánt?
Nem nagy dolog megoldani, hogy csak akkor kezdje el fűteni a kazánt, amikor kint a hőmérséklet 15C alá hűl. :D
Sőt elárulom neked, hogy nyáron teljesen kikapcsolom. :D

Előzmény: MZ/Y (23962)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23963
Régi FÉG.
Előzmény: pborisz (23961)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23962
Előbb a választ. :o)

Kazán egész napos melegentartása kevesebbet fogyaszt, mint az éjszakai rövid fűtés?
Előzmény: enginer (23959)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23961

Milyen az a 0-ig moduláló kazán?

Előzmény: MZ/Y (23957)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23960
Már hogyne érteném. Ezért írtam, hogy míg nálad 0-ig modulálva gyakorlatilag őrláng szinten megy a kazánod, alig melegít valamit a vizeden, nálam folyamatosan 50-65 fokos vizet tart.

"Ebből a mennyiségből szivárog mindíg annyi amennyit éppen kérnek a termófejek és ennek függvényében változik a láng magasság.
40-100% modulációnál növelni kell ezt a mennyiséget, hogy ne kapcsolgasson."

Mond, ha kint nappal 23 fok van, ugyan hová engedjem a melegvizet? A radiátorba vagy a padlóba? :o)


Felejtsd el, csak az előző kérdésre válaszolj:
Március 15.-én érdemes-e egész nap 50-65 fok közt tartani a kazánban a vizet, hogy majd hajnalban melegítsek egy kicsit?
Előzmény: enginer (23958)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23959
Rajzoltam a rendszeredhez 1 megoldást.



Termosztátot is raktam bele, hogy örüljél. :D

Szerintem nem akkora beruházás, mint amennyivel jobb.
Előzmény: MZ/Y (23957)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23958
Nem érted Te ezt.

Valóban úgy képzeled, hogy nálam az egész rendszerben állandóan meleg a víz?
Megdöglenék a melegtől. :D
Van vagy 1/2 liter ami állandóan meleg.
Ebből a mennyiségből szivárog mindíg annyi amennyit éppen kérnek a termófejek és ennek függvényében változik a láng magasság.
40-100% modulációnál növelni kell ezt a mennyiséget, hogy ne kapcsolgasson.
Előzmény: MZ/Y (23956)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23957
Jut eszembe, már írni akartam:
A moduláció mértékén túl (nálad 0-100%, nálam 40-100%) az is óriási különbség köztünk, hogy míg nálad szinte 0-ra modulálva a kazánod alig melegíti a vizet, nálam a teljesen más elv miatt folyamatosan 50-65 fok között tartja. Nagyon nem mindegy.
Előzmény: MZ/Y (23956)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23956
Lószerszámot. :o)

Na, kezdjük próba nélkül, elvi síkon:
Március 15. van, szép napos idő, de éjjel még lehűl 15 fokra, kell egy kevés fűtés.
Termosztáttal hajnalban beindul a kazán 20 percre, aztán másnap hajnalig pihen.
Termosztát nélkül megy egész nap, kazánban felmegy a víz 65 fokra, kikapcsol a gáz, keringet, pár perc múlva bekapcsol, túlmelegszik, kikapcsol és így tovább.

Szerinted a víz állandó 50-65 fokon tartása kevesebb gázba kerül, mint éjjel 20 perc fűtés?

(Ha az elsőre tippelsz, holnap kipróbálom, hogy radiátorokat lezárom, padlószivattyút kikapcsolom, szóval nem lesz hőleadó felület (mint a szép, meleg márciusi napon), csak a kazánt, a helyiségét és az eget fűtöm.)
Előzmény: enginer (23954)
micimacho Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23955
A baj, hogy nincs pince. (Illetve nem baj, csak ez a módszer sajna nem működik.) Azt találtam ki, hogy alap mellett kívül leás, szigetelés berak, visszatemet. Jobb ötletem nincs. És ezt se tudom mindenhol...
Előzmény: maszek10 (23951)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23954
Tudnád, ha akarnád. :D

Csőtermosztátot sem nehezebb bekötni, meg azt sem mondanám, hogy nagyságrendekkel drágább mint az időrelé (vagy még olcsóbb is) és azt legalább tényleg akkor kapcsol amikor kell.

Előzmény: MZ/Y (23952)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23953
Értem én.
Ha visszaolvasod amit irtál, láthatod, hogy ez így nem valami korszerű/kényelmes/komfortos megoldás.
A leirt m3 adatok alapján még gazdaságosnak sem mondanám.
Atmeneti időben 2-6 m3 gáz
Hidegben napi 5-6 m3 gáz

Radiátort meg nem kapcsolják le estére, hogy reggelre hideg legyen a lakás. :)
Szal ezt a hőtároló elönyt hagyjuk.
Addíg fűt amíg kell és csak annyit. Nem idő, hanem hőmérséklet/hőigény függvényében automatikusan. Ezért komfortos, gazdaságos.
Aztán amikor a nappali hőmérséklet is hideg lesz, akkor beindul a PF is és a kinti hőmérséklet csökkenésének függvényében folyamatosan emelkedik a hőmérséklete. (nem percenként, hanem napi átlagok szerint szabályozva, mivel a PF lomha).
Amikor már állandóan megy a PF, akkor jódarabig nem fognak indulni a radiátorok.
De amikor nagyon hidegben már kint és kevés lehet a PF (normális rendszernél nem engedik a PF hőmérsékletét bizonyos hőfok fölé), akkor a radiátorok rásegitenek és nem kell 50C-os padlón járkálni, hogy meleg legyen.
Előzmény: maszek10 (23950)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23952
Na de visszajutottunk az alap problémához: ezzel a kazánnal én nem tudom állandóan fűteni. :o)

Tehát az állandó kerengés is felesleges. Azt kellene megállítani és itt majdnem ugayanazt tudja a csőtermosztát meg a relé (vagy mi): ha leáll a kazán, a csőtermosztát mondjuk mindig 23 fokos víznél leállítja a padló szivattyúját. Ha relét rakok be és 15 perc után áll le a keringés, akkor a víz mondjuk 22 és 24 fok közt van valahol éppen - ez a különbség nem számottevő. Viszont a relé valószínűleg sokkal olcsóbb, főleg, hogy a csőtermosztát beszereléséhez hívni kellene a szerelőt, a relé bekötését meg 2 feles 2 sör után bevállalom. :o)
Előzmény: enginer (23949)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23951
Ha alápincézett a ház, akkor utólag is megoldható, bar nem olyan, mintha egyből 10 cm hungarocellt raktál volna a csövek alá.
Nekem csak 5 cm-t írtak elő annó, viszont most ősszel csináltam meg a pince plafonján az utólagos szigetelést. Ide szintén 5 cm-es hungarocell táblákat ragasztottam fel, háló rá, lesimít, oszt jó napot. Mondjuk hidegebb is lett a pinyóba egyből, viszont 110 ft-os gázzal már luxus a pincét fűteni.
Előzmény: micimacho (23946)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23950
Ősszel, meg tavasszal valóban egyszerűbb radiátorral fűteni, illetve nem egyszerűbb, csak gyorsabb és akkor már meg is van, hogy mi a megoldás padlófűtés esetén.
Nálunk a gyerekek 16 óra után jönnek haza a suliból és mivel a padlófűtéses rendszernek van egy kis tehetetlensége, nem akkor indítjuk be a fűtést, mikor hozzuk haza őket, hanem kb 13-14 órakkor. Így mire hazaér a család, melegszik a lakás és mivel a padló tárolja a meleget, a lefekvésig úgy működik, mint a cserépkályha, vagyis estig visszaadja azt és még reggel sincs olyan hideg, mint mikor a radiátort este lekapcsolják, aztán reggelre meg totál lehűl a lakás. A kinti hőfok függvényében (16 - 20 C ) napi 1-3 órát jár így a kazán ( 2-6 m3 gáz ). Ha tartósan kezd hűlni a kinti hőfok, akkor kapcsoljuk csak folyamatosra, tehát mikor folyamatosan is elég neki a napi 5-6 m3 gáz.
A vezérlést én úgy oldottam meg, hogy :

1 : Egy direkt kapcsolóval indítom/megállítom a szívattyúkat és a kazánt.
Kicsit "oroszos", viszont a célnak tökéletesen megfelel, ha otthon vagyunk
és azt akajuk, hogy estére lanygyi legyen a lakásban.

2 : A termosztát vezérli a rendszert a lakás hőfokának függvényében ( 22 C )
A fűtési szezonban ezt használjuk.

3 : Raktam be egy programozható dugaljat és azon van belőve, hogy mikor
induljon és álljon le a fűtés. Pl. : Ha nem vagyunk otthon de azt akarjuk, hogy
azért estére legyen jó idő, mikor még nem fűtünk folyamatosan.

Az osztó mellett ( a lakásban ) helyeztem el egy táblán a kapcsolókat és még külön a két szivattyúnak is van egy világítólámpás kapcsolója, amin látom, hogy mikor mennek, ill. ha kell, lekapcsolhatom valamelyiket, ha valami gond van.

Szóval, szerintem nem olyan gond az időszakos fűtés a padlófűtéssel sem, csak másképp kell, mint a radiátoros fűtés esetén.
Előzmény: enginer (23938)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23949
Nem olyan egyszerű ez, mint ahogy írod.

Nem az a szakszerű, hogy folyamatosan csak kering, hanem, hogy állandóan kapja a fűtést is és közben állandóan kering.

Értem én, hogy aggaszt a villanyszámla, de közben meg a gázszámlád lesz nagyobb a PF ki-be kapcsolgatásától. :D
Mérlegelni kell, hogy melyik a jobb.

Ha ennyire ragaszkodsz a ki-be kapcsolgatáshoz, akkor időzitő helyett inkább egy sima csőtermosztátot szerelj közvetlenül a keverőszelep utánra.
Ha kikapcsolt a kazánod és már csak hideg (legyen 20-25C) kering csak PFben akkor lekapcsolja a szivattyút.
Amikor beindul a kazán a PF szivattyúja is befog indulni.
Előzmény: MZ/Y (23948)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23948
Smith-é a pöttöy labda. :o)

A kazán leállása után visszacsökken a padlóban keringő víz hőmérséklete a fűtés előttire (vagy picivel fölötte, de állandóra), így onnantól kezdve ugyanazt a vizet keringeti oda-vissza. Tudom, hogy a folyamatos a szakszerű, de havi 1000 pénzért _én_ nem akarom a 25 fokos vizet kergetni egyfolytában.
Fűtés nélküli keringetés azért javasolt, hogy a különböző hőmérsékletű padlórészek közt kiegyenlítse a hőmérsékletet (ahol kicsit melegebb a padló, onnan hőt von el a víz, ahol kicsit alacsonyabb, ott leadja), de hát azért vannak a szabályozók a padló körökön, hogy egyenletes melegítést állítsak be.
Előzmény: dpek (23863)
pihi Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23947

Kedves Monyesz!

 

Köszönöm a válaszod. Nekünk a karácsonyi időszakban volt 24-25 m3 is. Sokkal többnek tűnik mint bármikor a régi kazánnal, és ez aggaszt. Nem kevesebb lett a fogyasztás, hanem több.

Mivel most nem olvassák le havonta, új az óra, új a kazán így gondban vagyok.

Lehet, hogy az óra nem mér rendesen?

Mivel lehet a falat 12 cm-t szigetelni?

Tavaszra tervezem, de nem nagyon merek nekirugaszkodni.

 

Mégegyszer köszönöm. Nem lettem nyugodtabb :-(

 

Előzmény: monyesz (23944)
micimacho Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23946
A "szigetelni, szigetelni"-hez szeretnék hozzászólni....

Most kezdtem kiértékelni az építkezésem végeredményét ... próbálgatom a puddingot. Szóval arra kellett rájönnöm, hogy a legnagyobb gáz (és ez az utólagos munkáknál is komoly hatékonyságromlást okoz) a padló.
A mai ajánlások 5-7cm aljaztbeton alatti szigeteléssel beérik. Sajnos ebbe a csapdába én is beleestem. Holott, ha nem az egész alá, de legalább a széleken 1m távolságban ha a dupláját rakom, akkor jelentősen javult volna a szigetelés,. Továbbá aki olvasgat a passzív ház topicban, az azt is megtalálja, hogy még a sávalapot is érdemes belülről szigetelni. No, én ezeket az infókat későn szereztem be. Műszaki ellenőr meg tervező pedig beérte a szokásosnál ugyan jobbal, de azért inkább átlagossal.
Tehát a padló szigetelése az, amit utólag csak nagyon költségesen lehet megvalósítnai, mégis az hozza a legtöbbet a konyhára (az ablakok után).
Mert a fal hiába szigetel nagyon jól az utólagos drywit után, de az ablakokkal, egyéb hőhidakkal annak az átlagos értéke nem tud annyira drasztikusan javulni.

A padló szigetelésének ilyen "elméretezése" akár 0,1 plusz K-t is eredményezhet, ami egy átlagos 0,3-04 körüli átlag-érték mellett igen jelentős szám. (mivel a K értékével lineárisan nő a ház "fogyasztása" ez tulképp automatikusan 20% körüli fogyasztásnövekedést jelent...)
A plusz költség pedig építéskor elhanyagolható. Pláne, hogy az 1m-en belüli részeken akár el is hagyható a padlószigetelés, de legalábbis ott nem kell extra vastag, és így is sokkal jobb értéket lehet elérni.

mm.
Előzmény: monyesz (23944)
micimacho Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23945
Én pl. ellenőrizném, hogy a nappaliban a hőmérő mennyire pontos. Merthogy a sima higanyos/folyadékos hőmérők nem jellemzően pontosak. Az alapján eldönteni, hogy a termosztát jót mutat-e, nem biztos, hogy megfelelő. Továbbá, a termosztát digitális kijelzésű, vagy csak skálázott... mert akkor meg ott is kérdés a "pontosság". Tapasztalatom szerint a kijelzőmentes termosztátok inkább csak tájéékoztató jelleggel használhatóak, azonban természetesen "relatíve" jól működnek, tehát ha teker az ember rajta 2 fokot, akkor az két fokkal emeli a majd hőmérséklet - úgy kb.

A padlófűtést kandallóval kombinálni tényleg nem tűnik jó megoldásnak, mert a hőtehtetlensége nagyon nagy a padlófűtésnek. Ha kandalló, akkor a radiátorral kéne a kisegítést csinálni, mert az gyorsan reagál. Azonban az átalakítás ilyen elv mentén sokba kerül.

Mit jelent, hogy ha állandóan menne, akkor kifizetnéd a gatyádat? (bugyidat :-)
A kazán, a padlófűtés, a radiátor? Mi menne állandóan?
Egyébként az egész lakás padlófűtéses, vagy csak pont a nagyszoba, ahol a kandalló is van?

A termosztát meg hiába van "elég" messze a kandallótól, ha egy légtérben vannak, akkor az tuti átveri a készüléket. Termosztátot kandallóval egy légtérbe tenni nem szerencsés, semmiképpen sem. Rádiós termosztáttal viszont rakhatod a lakásban bárhova. Ha kandallózol akkor a hálóba, ha meg épp nem, akkor lehet a nappaliban.

De ez a kandalló és padló ez nem igazán fog összejönni normálisan. Ehhez valami más vezérlés kell, egy sima 3járatú szelepes megoldás nem elég.
Gondolom a kandalló nem vízbetétes... mert akkor könnyebb lenne. Így elsőre marad a rádiós termosztát. - szerintem -

Persze konkrét vezérlést konkrét infó alapján lehet kitalálni, sőt az esetleges átalakítást is igazából csak úgy lehet jól kitalálni. Sematikus alaprajz bejelölve padlófűtéses helyeket, radiátorok helyét, kandalló helyét (meg a termosztát mostani helyét.) ablakokat, illetve a helyiségek funkcióját. És akkor lehet ötletelni tovább.

mm
Előzmény: kfny (23911)
monyesz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23944

pihi !

Kedvedért néztem egy napi fogyasztást, 12-13 m3 (ez csak a fűtés, melegvíz, főzés nincs benne !) volt olyan -2 - -5 fokos külső hőmérséklet és nulla benapozás mellett. A belső hőmérésklet olyan 21-22 fok napközben, 1 fokkal alacsonyabb éjszaka. Viszont valamennyire hőszigetelt a ház (a tiednél jobban) és újak a nyílászárók.

Nálad simán lehet 20m3 is a fogyasztás naponta...

 

Szigetelni, szigetelni, szigetelni... A legjobban megtérülő beruházás egy házfelújításnál ! Neked a falakra 12 centi, a födémre 25 centi a minimum.

Előzmény: pihi (23856)
lapátoló Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23943
Kössz az együttgondolkodást :). Utánaszámoltam, sajnos stimmel. Ötlet ejtve.
Előzmény: IXY (23929)
rferi Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23942

Nekem 16800MJ jött ki, az asszem 510 m3 gáz (33MJ köbmétere?)

Az durván ötvenegykétezer forint megtakarítás 100%-on. MEnnyi a beruházás vajon? Ebből kiszámolható, mennyi idő alatt térül meg kábé.Elég nagy beruházás lehet, mert ekkora tartály, meg akkora kollektorfelület elég szép pénz lehet.Szerintem bőven húsz év felett lehet a megtérülés.Addigra meg már lehet reparálni az eredeti rendszert, mert elhasználódik, és akkor megint kezdődik elölről a megtérülés idő.

510 köbméter még a mi kicsi házunkban is elfogy a fűtési szezon első három hónapjában, egy akkora házban, amit írt biztosan max csak két hónapig lenne elég.Az egész fűtési idényre nézve nem sok megtakarítás a befektetéshez képest.

Előzmény: IXY (23929)
dpek Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23941
Értem, ebben igazad van.
A padlófűtés valóban csak folyamatos üzemben működik.
átmeneti időben nem igazán jó önálló fűtésként.
Előzmény: enginer (23938)
rferi Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23940

Egy nagyon egyszerű elektronikája van egy kábé 20-30 másodperces utánkeringetésre, de az időnként el szokott szállni!Akkor csinálja ezt.

Egy triak kapcsolja olyankor a motor áramát, és néha kipurcan.

Előzmény: firemanus75 (23908)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23939
"egy gomb nyomkodásával emeli vagy csökkenti a hőmérsékletet "

Aham.
Olyankor szoktak ám csodákat művelni :D
Főleg, ha jön még 1-2 ismerős is aki majd segit neki beállitani! :D
Előzmény: pborisz (23937)
enginer Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23938
Nem véletlenül keverik a padlót radiátorral.
Pl. átmeneti ídőszakban, amikor nappal nem kell fűteni, de estére már kell a meleg, nem lenne ésszerű és gazdaságos a padlófűtés, ki-be kapcsolgatása.
Olyankor csak a radiátorok indulnak be estére, padló meg csak akkortól, amikor már nappal is hidegek vannak. Nálad légfűtés lesz helyette, de mindenképpen kell a PF mellé egy gyorsabb fűtési forma is.
Még télen a folyamatos hidegben is előfordulnak "gyors" hőmérséklet változások amiket nem érdemes/lehet a lomha PFel követni, de a radiátor simán korrigálja.

Előzmény: dpek (23936)
pborisz Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23937

"nem vettem meg mert túl sok a gomb rajta."

 

:DD

Elég lett volna egyszer beprogramozni, aztán ha a nagypapa fázik, akkor egy gomb nyomkodásával emeli vagy csökkenti a hőmérsékletet :)

Előzmény: janijani (23932)
dpek Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23936
Én is pont így csináltam, és ilyen hidegben is működik csak a padlófűtés, kivéve a fürdőszobát.
Nem érdemes radiátorral keverni.
Én Q7-es termosztátot vettem 3960-ért.
Tegnap kötöttem be.
A szobatermosztátot a padlófűtés szivattyúra kötöttem, a hidraulikus váltóra meg egy csőtermosztátot 50 fokra, amire a gázkazán van kötve.
Kiváncsi leszek így milyen lesz.
Figyelem a gázórát pár napig, aztán visszakötöm fixre mind a kettőt, mint előtte.
Kiderül hogy fogy kevesebb gáz. Persze a benti hőmérsékletet nem változtatom.
Most még nem kellene kapcsolgatni, de ha jön a melegebb idő, akkor már túlfűtene.
Ha kész lesz a légfűtés, akkor a padlót megint fixre kötöm, és a légfűtést kapcsolgatom szobatermosztáttal. A Q7-es hiszterézise 0,2fok. Elég jó kis termosztát.
Előzmény: maszek10 (23935)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23935
A padlófűtésnek az egyik előnye/hátrány, hogy lassan melegszik fel a padló, viszont lassan hűl le, így egyenletesebb a hőmérséklet a lakásban, mint a vékony rézcsöves alulapradiátoros, gipszkartonfalú házak esetében.
Én sem javasolnám, hogy felváltva használjad a két fűtési rendszert, főleg intenzív fűtési időben, hiszen a kandallóval való fűtés esetén csak a levegő és a falak melegednek, a padló nem annyira, sőt inkább elveszíti a tárolt hőmennyiségét, amit csak sok m3 gázzal tudsz majd "visszarakni" oda.
Többen ajánlották már itt a fórumban a kevert (padló-radiátor) fűtési rendszert, csak evvel az a baj, hogy a radiátor hamar felnyomja a hőfokot és a padló keveset megy ahhoz, hogy "élvezni" lehesen a padlófűtés előnyeit. Szerintem csak max. a fűrdőbe kell rakni egy radiátort, mivel a fürdők alapterülete általában kicsi, viszont nem árt, ha ott azért valamivel melegebb van, mint a lakás többi részeiben.
Előzmény: kfny (23916)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23934
Nekem is MMG-s volt, tényleg (egyébként nálunk gyártották Bicskén ) +/- 1 C-nál kapcsolt. Én sokalltam, mert a padlófűtés nem olyan gyors, mint a radiátoros, ezért lecseréltem digitálisra, ami +/- 0,5 C-nál kapcsol ki/be és nem csak papíron tudja, a valóságban is így mükszik. "Computherm" Thermo Control System" márkájú, Kb 6000 ft.
Az MMG-sben bimetál kapcsolgatott, ami azért nem olyan "gyorsan" dolgozik, ráadásul az enyém már 3 C fokot "tévedett". 25 C foknál tudta a 22 fokot.

Éjszakára elhúztam a függönyöket, most is párás lett az ablak alja, de csak fele annyira.

Előzmény: janijani (23894)
lackok Creative Commons License 2008.01.04 0 0 23933
Vannak nagyon okos 75 éves nagypapák is...:)
Előzmény: janijani (23932)
janijani Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23932

Láttam ezt is a boltban, nem vettem meg mert túl sok a gomb rajta.

Olyat akartam amit a 75 éves nagypapa is tud kezelni.

Előzmény: smith (23931)
smith Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23931
Hoppsz, akkor az nem 98A, hanem 99A volt, hetiprogramos változat.
Előzmény: janijani (23928)
smith Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23930
Nem csodálnám, ha már nem lenne kapható :-) télleg elég tré portéka.

Én most cseréltem le egy helyütt, ahol ugyanez volt a panasz. Azóta egy Beryl teszi a dolgát, a lakók megelégedésére. :-)
Előzmény: pborisz (23925)
IXY Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23929

Kedves lapátoló!

 

Én nem vagyok hozzáértő, csak fennakadtam az ötleten, és matekoztam kicsit:

A víz fajhője 4.2 KJ/kgC, vagyis ennyi energia kell egy liter víz hőmérsékletének egy fokkal való emeléséhez, illetve ennyit nyerhetsz vissza belőle a radiátorban. Innen már csak szorozgatni kell: fajhő szorozva a tömeggel, szorozva a hőmérséklet különbséggel, osztva ezerrel, hogy MJ-ba kapjuk és osztva 33-mal, csak azért, hogy tudjuk, hogy hány köbméter gáz energiájának felel ez meg. Ha a tárolóból fűtésre veszel ki vizet, akkor a 30 fokos vízzel még talán (?) padlót tudsz fűteni, vagyis a különbség 50 fok, így az eredmény kb. 318 köbméter gáz. Ezt csak akkor tudod megspórolni, ha 100% a hatásfokod, a veszteségek kiszámításához folytathatnánk a tartály szigetelésével, annak hőátbocsátásával, stb. amiken elmehet akár a fele is.

Hogy ezt az energiát mekkora kollektor erdővel, és mennyi idő alatt tudod benyomni a tartályba, azt nem tudom, de ha sikerül is, megéri?

 

Jól számoltam? Tényleg kéne egy szakértő :))

Előzmény: lapátoló (23909)
janijani Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23928

Pedig létezik,így néz ki:

 

Computherm 098A

098A - Digitális szobatermosztát
Nem programozható, de digitális kijelzője az egyszerű, hagyományos termosztátoknál pontosabb hőmérsékletmérést és beállítást tesz lehetővé. Minden olyan kazánhoz használható, mely kétvezetékes csatlakozással rendelkezik a szobatermosztát részére.
Kapcsolási érzékenység: +-0,5 fokC; kapcsolható elektromos feszültség: 24 V AC/DC...250 V AC, 50 Hz; terhelhetőség: 5 A (3 A induktív terhelés); elemfeszültség: 2x1,5 V.
Ára: 4.890 Ft

HőmérőEgy ilyen hőmérő van még a szobában,ezt néztem
Előzmény: pborisz (23925)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23927
Nekem is valaki mondta még tavaly.:-)))
Előzmény: pborisz (23926)
pborisz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23926
Na most is tanultam valami újat :) Köszi
Előzmény: r0226 (23923)
pborisz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23925

Nézem a computherm oldalát, de nem látok rajta 098A típust :)

Azt viszont igen, hogy mindegyiken van kijelző, amin valószínűleg mutatja a hőmérsékletet. Így aztán végképp nem értem ezt a higanyhőmérős dolgot.

Előzmény: janijani (23924)
janijani Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23924

Ott volt mellette a higanyos hőmérő,azon néztem hogy mikor kapcsol ki-be a Computherm.

r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23923
Milyen memória, az mi?
Vissza szoktam olvasni de úgy ,hogy rákattintok a nick névre utána a hozzászólásaira és az adott fórumánál a hozzászólás számaira.
Előzmény: pborisz (23922)
pborisz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23922

De jó a memóriád :))

Előzmény: r0226 (23921)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23921
22082hsz
Előzmény: pborisz (23920)
pborisz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23920
Te hol olvastál radiátorokról? :)))
Előzmény: r0226 (23914)
pborisz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23919

Nekem Computherm Q7-es van, aminek 0,2 fok a hiszterézise. És ez így is működik.

Az mondjuk érdekes, hogyha 22 fokra állítod, akkor miért csak 24-nél kapcsol ki. Ezt nem úgy érted, hogy a kikapcsolás után még emelkedik a hőmérséklet 24-ig?

Előzmény: janijani (23894)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23918
És ne szereltess be radiátort. Ennek a negyedéből meg van az amit én mondtam.
Előzmény: kfny (23916)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23917
Ne fűts be estére a kandallóval hanem pár napig csak a gáz és nézd a gázórát mennyit fogyaszt. De amit leírtam a cserékkel kapcsolatban azt meg kellene lépni, szerelőt nem tudok mert a havernál Kosdon is én csináltam a fűtést de én messze lakom.:-))
Előzmény: kfny (23916)
kfny Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23916
Vagy arra is gondoltam, h hagyom az egészet és beszereltetek 1-2 radiátort a nappaliba is, h reggel ha kimegyünk ne fagyjunk meg. Csak sajnálnám elkótyavetyélni a már megépített rendszert. Nem tom tanácstalan vok.
kfny Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23915
Oksa, de akkor még mindig kellene egy normális fűtésszerelő nem ismerkedés céljából. :)))) Aki tud, ajánljon vkit, megköszönném.
Előzmény: r0226 (23914)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23914
Átolvastam mit írtál és megpróbálok segíteni. A keverőszelepet cseréltesd ki termosztatikus keverőszelepre ( honeywell tm200) kb 20eft ezen be tudod állítani a padlókörben a vízhőmérsekletét egyszerűen. El kell döntened mit akarsz használni gázt vagy kandallót. Felváltva nem gazdaságos. A radiátorokra tenyél termosztátot és emeld meg a vízet 60fokra. Én ezt javaslom.
Előzmény: kfny (23911)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23912
Jó kis ismerkedős szöveg.:-))))
Előzmény: kfny (23911)
kfny Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23911
Azt hiszem én kezdek lassan beleőrülni ebbe a padlófűtésbe. Vhogy sehogysem jó. Nálunk is háromjáratú keverőszeleppel van szabályozva plusz termosztát. Ha felmelegszik mondjuk 22 fokra, akkor elég sokáig tartja is a meleget. Ha mondjuk viszont ste begyújtjuk a kandallót, akkor hajnalig vissza sem kapcsol, ami ugye nem jó mert akkor meg megint lehül és zabálja a gázt, h visszafűtsön 1-2 fokot kb. 3-4 óra alatt, óránként 1m3 gázt fogyasztva. A kazán (Termomax color öv 24 kW) eközben úgy működik, h ha lehül az előremenő, akkor bekapcsol, felfűt 60 fokra, kikapcsol (ugye kering a víz a padlóban) aztán megint lehül megint bekapcsol elég gyakran. A termosztát elég messze van a kandallótól még is reggel többet mutat kb. 1 fokkal, mint a fűtetlen nappaliban a hőmérő. Mondjuk 20 fok van a termosztátnál, a nappaliban, 18,5-19. Ha meg állandóan menne kifizetném a gatyámat is. :((

Szóval teljesen tanácstalan vagyok. Nem lakik vki stleg itt a közelemben (Sződliget), aki ért hozzá és egyszer eljönne ránézni a rendszerre? Persze nem ingyen kérem. Sajna nőként nem vagyok egy műszaki szaki. Próbálom megérteni a dolgot, de néha magas.

Előre is köszi.
sjohn Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23910
Lehet , hogy a szivattyúnak nincs utánkeringetése , és amikor a nagyláng elalszik egyből megáll , és felforr benne a víz.
Előzmény: firemanus75 (23908)
lapátoló Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23909

Kedves hozzáértők!

 

Régi fantazmagóriámhoz számítási segítséget kérek, ha lehet.

A fantazmagória lényege: A nyári melegben napkollektorokkal felmelegített vízben szeretnék energiát akkumulálni hideg téli estékre. Az akkumulálást egy kb 50 m3-es jól szigetelt tartály vízben képzelem el. A segítségkérés arra vonatkozna, hogy mekkora napkollektorfelület szükséges egy átlagos nyarat feltételezve, hogy az 50 m3 vízet mondjuk 80 C-ra melegítsem, illetve az átlagos veszteségeket feltételezve, mekkora hőmennyiséget képes tárolni ennyi víz, ilyen hőmérsékleten, és az hány m3 gázt tud kiváltani egy kb 360 légköbméteres házban?

 

Piszok rég jártam középiskolába és már  a gyerekem függvénytáblázatát se találom, és ha találnám se biztos, hogy sokra mennék vele. Szóval, HEEEELP!!!

firemanus75 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23908
*********************************************************************
********Termosztát ügyben köszönöm az észrevételeket, tanácsokat!************
*********************************************************************

Egy 14 éves C18-as cirkó kazán, megálláskor jó nagyokat csattan de valamikor teljesen csendesen áll le.!!!

Hát ez meg mitől lehet???!!!


r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23907
Vagy vékony gumicsíkot amit autógumi belsőből vághatsz. És ezt meg is húzhatod.:-)
Előzmény: RZSTVN (23905)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23906
A kattogást rferi megválaszolta. A teljesítményt egyszerűen hagyományos háznál a régi szakik így számolják légm3 x 60w .:-)) A radiátor nem biztos ,hogy 60foknál ad le 1850w-ot, ezt nézd meg, lehet 70fok vagy 90-nél.:-)))
Előzmény: RZSTVN (23901)
RZSTVN Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23905
Köszi rferi, ezt kipróbálom.
Előzmény: rferi (23902)
RZSTVN Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23904
Igen, sajnos a miénk az. Lehet ez ellen tenni ?
Előzmény: dpek (23898)
rferi Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23903
Ez tökigaz.
Előzmény: r0226 (23900)
rferi Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23902

Kattogás? Hosszban mozognak a melegedő csövek a fém csőbilincsben a falon.

Lazítsd meg  a bilincset, és tegyél be egy réteg 160 grammos (vagy hasonló)  papírcsíkot a bilincs és a cső közé, majd húzd meg lazán, nem ész nélkül a bilincset.

A két fém nem fog egymáson súrlódni eztán.

Előzmény: RZSTVN (23875)
RZSTVN Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23901
Köszi Z,

biztos igazad van, de segíts megérteni ( teljesen laikus vagyok ):
A szoba 34 légköbméter és van benne, egy 1855 Wattos radiátor ( 1200*500 DK, a fűtővíz kb. 60 fokos ). Ez így OK?
Sajnos a kazán teljesítményét nem lehet állítani, vagy megy "full gázon" vagy nem megy.
Előre is köszi.
Üdv. RI
Előzmény: Törölt nick (23893)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23900
Ja és még valami, addig jó amig az üveg alsó 2cm-e vízes mint a szobának a sarka.:-))
Előzmény: rferi (23896)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23899
Gondolom azért mert máshol csapódik le a pára ,ahol hidegebb van mint az ablaknál vagy 50% alatt van a páratartalom vagy kicsi a szoba hőmérséklete, vagy mindez egyszerre. Sok mindentől függ , hogy hol alakul ki és mikor harmatponti hőmérséklet.:-)))
Előzmény: rferi (23896)
dpek Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23898
A régi vastag vascsövek szoktak kattogni amit gravitációs fűtésre terveztek.
Előzmény: Törölt nick (23893)
dpek Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23897
Értem.
Nálam 50% és mégis ha nem szellőztetek, akkor minden ablak párás.
Amúgy is 10 centit akartam rakni, nem csak ez miatt rakok 10-et.
A szellőző rendszert mindenképp be akarom kötni, hogy ne az ablakon szellőztessek.
Előzmény: rferi (23889)
rferi Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23896

Ezt olyan könnyedén előadja mindenki, de hidd el, a tökéletesen záródó ablaknál sem párásodik.Vagy ha igen, nem biztos, hogy attól.

Nekem régi ablakaim vannak, és beépítettem a falcba olyan szilikongumiból készült szalagot, amitől tökéletesen légmentesen zárnak.És nem jelent meg pára rajtuk.

Előzmény: r0226 (23892)
Csavarhúzós Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23895
Arra túl kicsi, inkább széntároló, mint pince, függőleges oldalfalakkal, utcafront felől szénbedobó nyílással. Szóval eredeti funkciója is az energiatárolás. Puffertárolóra meg szükség van, mert jobb egy meleg lakásba hazaérni...
Előzmény: Törölt nick (23891)
janijani Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23894

A Computherm termosztát ritkábban kapcsolt ki-be.

Ha beállítottam 22 fokra, felfűtötte a szobát 24 fokra,akkor kikapcsolt és csak 20 foknál kapcsolt be újra. A papírja azt írja hogy az érzékenysége +/- 0,5 C°, én azt írnám rá hogy +/- 2 C°.

Az öreg MMG 1 fokon belül tartja a hőfokot a lakásban.

Előzmény: Lacivill (23885)
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23892
Régebben nem azért nem párásodott az ablak mert alatta volt a radiátor hanem mert nem zárt légmentesen az ablak.:-)))
Előzmény: rferi (23889)
rferi Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23889

65% -ot mér, ami nem rossz érték.Ha ezen csökkentesz, és lemégy 50%-ra, akkor is lesz párásodás, tehát a párátlanítás nem jó módszer.Kontrollált átszellőzés az igen, de az meg nem olcsó mulatság megintcsak.

Pont ezen okok miatt teljesen felesleges _csak_emiatt_ vastagabb hőszigetelést tenned a falra.A pára mindig lecsapódik a leghidegebb helyen, ha ott megfelelőek a környezeti viszonyok, nincs légáramlás például.Márpedig _leghidegebb_ felület annál is lesz valahol, az ablakok alsó szeletéről nem is beszélve. Nem véletlen, hogy régen az ablakok alá tették a radiátorokat, nem is csapódott le pára az ablakokon.

Előzmény: dpek (23877)
Csavarhúzós Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23888
Olvasgattam itt a padlófűtés-vezérlés témát, és végül azt a következtetést vontam le a magam számára, hogy ha a manzád-szobában nekem gipszkartonra szerelt (azaz alacsony hőtehetetlenségű) falfűtésem lesz, akkor a keringetésnek praktikusan állandóan mennie kell, és a víz előremenő hőfokának szabályozásával lehet megoldani az ideális hőfok beállítását. Ha fafűtés lesz (ez még csak az ötletelés-tervezés fázisa, aztán valami hozzávetőleges kölstégkalkuláció alapján döntök, hogy gáz vagy fa), akkor a jelenlegi szenespincét puffertartállyá építem át. Egy hőszigetelt medencécske lenne, alul egy lemezradiátor a (nyitott rendszerű) kazánkörbe kötve, felül egy (vízszintes) lemezradiátor pedig a zárt fűtőkör fűtőegysége.

Az egyik megoldás egy motoros keverőszelep. Nem tudom, hogy a megfelelő szakkifejezést használom-e, arra gondolok, hogy a falfűtés visszatérő vizéből és a puffer felől jövő melegebb vízből keveri ki az előremenőt, a keverési arány beállítását, azaz a szelep tekerését pedig egy motor végzi a helyiséghőmérséklet (vagy a lengések kiküszöbölése miatt a fűtött fal hőmérséklete) alapján. Ez ugye nem valósítható meg egy egyszerű ki-be kapcsolást tudó termosztáttal, feltételezem drágább vezérlés kellene hozzá és maga a motoros keverőszelep is húzós, legalábbis az előbb egy százötvenezres árra bukkantam. Az lenne a kérdésem, hogy kábé mennyiből jönne ez ki, azaz a termosztát és a motoros keverőszelep együtt.

A másik ötletem erre, hogy a felső radiátort enyhe dőléssel lógatom be a pufferbe. Lenne egy felső, hőszigetelt tartály, ahová a puffer aljából szivattyúzna egy szivattyú, ha az előremenő hőfokot csökkenteni kell. Ekkor a vízszint csökkenése miatt a hőcserélő radiátornak egyre kisebb része érne csak a pufferbe. Ha a hőfok növelésére van szükség, akkor egy mágnesszelep nyitásával a víz visszafolyik a puffer aljára, így emelkedik a vízszint. Ehhez megint minimum olyan termosztát kellene, ami nem csak ki-be kapcsolgat, hanem külön jele van a magasabb és az alacsonyabb hőfokra. Ráadásul apránként kellene a módosításokat véghezvinni, hogy ne az legyen, hogy túl folyton sokat szivattyúz a szivattyú amit a mágnesszelep hamar le is enged. Házibarkács módszerrel persze megoldható két fapados termosztáttal is (egyik a szivattyúhoz, másik a mágnesszelephez csatlakozik), a mágnesszelephez csatlakozó visszavezető cső szűkítésével pedig megoldható az is, hogy a visszafolyás ideje összhangban legyen a termosztát reagálási idejével - csak ezt beszabályozni nehezebb. ("Jó műszaki érzékkel rendelkező albérlőt keresek, vezérléstechnikában szerzett gyakorlat előnyt jelent" :-) Erre a vezérlésre valami jobb ötlet?
r0226 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23887
A 65% kicsit sok az ideális 50% lenne akkor nem lenne lecsapódás de ez függ az ablak U értékétől is. Nekem is padlófűtés van és 50%-nál nem csapódik ki csak ha a feleségem kitereget és van 60%.
Előzmény: maszek10 (23876)
monyesz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23886
Enginer tartja azt, hogy a épületgépész tervezők nem tudnak tervezni, azt inkáb a fűtésszerelőkre kellene bízni... Egyébként tényleg mindegy ki csinálja, csak legyen hozzá tudása ! És tényleg legyen megtervezve, egy padlófűtéses rendszer mindenképp !
Előzmény: pborisz (23878)
Lacivill Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23885
Vagyis gyakrabban kapcsolt ki, és be?
Előzmény: janijani (23884)
janijani Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23884

Nekem is ilyen MMG termosztátom van, még a Fég C30-as kazánnal kaptam.

Gondoltam haladjunk a korral, lecseréltem egy Computherm 098A digitális termosztátra. Aztán hamar vissza is cseréltem mert az új termosztát sokkal érzéketlenebb.

Lehet hogy csúnya meg elavult de nem egy rossz termosztát az az MMG.

Előzmény: firemanus75 (23881)
Lacivill Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23883

A mostani hagyományos termosztátok 2 vezetéket igényelnek a fázist szakitják meg a nullát nem kell bekötni. Digitálisat, napi, vagy hetivezérlésüt szeretnél?

Computherm, honywell, siemens, beyll, nevekre keress rá

Előzmény: firemanus75 (23881)
firemanus75 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23882
...és a kazánt is majd később!!!
firemanus75 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23881
Amiben kérnék egy kis segítséget....

Adott egy FÉG C18-as cirkókazán s egy MMG mechanikus termosztát /3 vezetékes/, na ezt a termosztátot szeretném lecserélni korszerűbbre.
Vagy ez a tipus is jó???????
dudka1 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23880
Sziasztok


A jelenlegi kombi átfolyós kazánom cserélye előtt állok. Szeretnék a kombi után valami normális melegvíztermelőt beüzemelni. De mivel helyszűkében állok ezért a fali, tárolós kivitel jöhet szóba. Sajnos a különálló indirekt tároló elhelyezése eléggé bonyolúlt a kis lakás miatt. Nézegettem a kínálatot, több is szóba jöhetne.

SD Isotwin F 24 E
Junkers Ceraclass ZWSE 24-5 MFA
Baxi Nuvola 240 Fi
Buderus U052-24 T
Immergas Zeus 21 Maior

Ezek árban br.: 280-310 eFt között mozognak, tehát szinte azonos ársávban.
Viszont szeretnék konkrét tapasztalatokat, bárkitől aki a fentiek közűl valamelyiket használja.
Jöhetne privatban is a dudka1@gmail.com címre.
pborisz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23879

:)) elszállt

Szóval a tervezés az egy dolog, mert ugye ettől függetlenül vannak olyan befolyásoló tényezők (napsütés, cserépkályha kandalló valamelyik helyiségben stb.) amik miatt érdemes a motorosszelepes szabályozást megcsinálni.

Előzmény: pborisz (23878)
pborisz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23878
A tervezés a tervező dolga, nem a fűtésszerelőé. Az max. egy jó pont ha tervezni is tud. Mivel én nem találtam olyan szakit, aki ezt megcsinálta volna, így magam jártam utána mindennek és én is terveztem meg.  De ugye a tervezés
Előzmény: monyesz (23868)
dpek Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23877
A szellőzést kellene valahogy megoldani, meg tenni párátlanítót.
Nekem 1 hete van bent, és már van benne 1 újjnyi víz.
azóta csökkent a pára is.
Igaz meg nem szűnt.
Most már biztos, hogy akkor 10centi szigetelést teszek a 38-as PT falra.
Biztos ami biztos.
Előzmény: maszek10 (23876)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23876
Délelőtt egy órát nyitva hagytam az ablakokat, a páratartalom lement 50 %-ra, majd lassan pár óra alattt felkúszott 65 %-ra. Én is arra gondoltam, hogy mivel nincs radiátor az ablakok alatt, így nincs intenzív hőáramlat, ami leszárítaná az ablakokat, mint a központi fűtésnél.
Az emeleten nekem sincs fűtés, a födémben is csak egy 2 cm-es nikecel szigetelőréteg van és a fenti sarkokban nekem is megjelent a "fekete" folt. Kívűl 5 cm -es szigetelő van a 38 cm-es falakon, de ez csak csökkentette a foltokat, meg nem szűnt a külső szigeteleéstől.
Előzmény: rferi (23873)
RZSTVN Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23875

Urak,

 

nemrég vásároltam egy használt házat ( külső hőszigetelt, műanyag nyilászárós, radiátoros családi ház, a fűtéscsövek a falon kívül mennek, csőtermosztát vezérli a keringető szivattyút ), és aggaszt néhány dolog. Ha tudtok, kérlek segítsetek az alábbi 3 kérdésben:

1. Tudtok-e segíteni abban, hogyan tudom kiszámolni, hogy adott légköbméterre mekkora teljesítményű radiátort kell beépíteni ? ) ( Dunaferr-es radiátoraim vannak, megvan a teljesítményük, csak nem tudom elég-e. )

2. June 35 kW-os álló kazán nem túl nagy-e egy kb 110 négyzetméteres házhoz ? ( Napi kb 15 köbméter gáz fogy a mostani hidegben - szerintem nagyon sok, a szobatermosztát 22 C fokra van állítva. )

3. Mikor elindul a fűtés, egy rövid ideig kattognak a csövek, ami eléggé zavar. Lehet-e ez ellen tenni valamit ?

 

Segítségetek előre is köszönöm.

dpek Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23874
Én is ugyan ezzel küzdök.
csak padlófűtés, műanyag ablakokkal, egyelőre szellőzés nélkül.
Sőt még a külső falnál a plafon csücskénél is vizes a fal.
Nagyszellőztetés után minden felszáradt.
Aztán ablak becsuk, reggelre minden kezdődik elölről.
A plafonban(felső szint fűtetlen) egyelőre üzemen kívül lévő szellőző csőből is csöpög a víz folyamatosan.
Mielőbb be kell üzemelnem a szellőzőt a légfűtéssel.
Kiváncsi leszek hogy akkor mi lesz.
Előzmény: maszek10 (23872)
rferi Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23873

Az _életed_ szempontjából 50-60% az ideális relatív páratartalom.Hogy páralecsapódás tekintetében mi az ideális, azt nem tudom, egyáltalán van ilyen?

A lecsapódás azért van, mert nincs intenzív légáramlás, nem öblíti ki semmi a párát az ablakod alján.Meg talán ott van hőhíd is.Ezen okból kell a tetősíkablakoknál is a falat az alján függőlegesre, a tetején vízszintesre csinálni, és nem derékszögűre az ablakkal.Itt ez nyilván nem megoldható.

Előzmény: maszek10 (23872)
maszek10 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23872
Padlófűtésem van. Ha a kinti hőmérséklet 0 C körül van, az ablakok alján belül Kb. 3 cm magasságban reggelre teljesen bepárásodik. Az ablakok most műanyg nyílászárók, de amikor kevésbé passzentos fa ablakok voltak, ez a jelenség akkor is megvolt.
A benti hőmérséklet 21-23 C.
Páralecsapódás szempontjából mennyi az ideális páratartalom %-ban ?

Köszi a segítséget.
asdf_ Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23871
Nem tudom, hogy jol van-e beallitva, nekunk melohelyen ugyanilyen van, es ugyanigy pisil rendesen, sz'al ki lett vezetve egy cso, es egy otliteres kannaban gyujtjuk a vizet ;) Ugy masfel-kethetente telik meg, ha jol emlekszem.
Előzmény: v-senior (23853)
fls1 Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23870
Búék!

Felvilágosítana valaki,hogy mi a különbség abban az esetben ha a kazán kilépő melegvíz szabályzó potméterén vagy a honeywell szelepen vesszük vissza a névleges teljesítményen?
A potméter visszatekerésével láthatóan kevesebb gázt ad, csökken a lángmagasság.
Viszont kb fele ennyi idő alatt éri el a a fűtési kör a 60 fokos hőmérsékletet.
Rövidebb idő alatt több gáz elégetése vagy a lassú felfűtés a gazdaságosabb?
A kazán Westen 240Fi.
Ezeknél a kombi kazánoknál a háztartási víz használatakor is működnie kellene a modulációnak? Úgy értem miután felfűtötte a vízcserélőt a beállított hőmérsékletre, modulációval hőn tartana, vagy lekapcsol és 30-60 fok között ki-be kapcsolgat.
Nekem az utóbbit csinálja és így képtelenség egyenletes vízhőmérsékletet kapni.

Bár eddig még a fűtési körnél sem tapasztaltam intenzív modulációt, mert mire felmelegíti a radiátorokat már le is kapcsol a fali termosztát a kis légtér miatt.
Tehát a kazánnak minden induláskor 20 fokos vizet kell melegíteni 50-60 fokig...
Ez így üzemszerű működés?
dpek Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23869
Valahol olvastam, hogy a padlófűtésnek nem mennyiségi szabályozás kell hanem minőségi.
Azaz nem a szivattyút kell kapcsolgatni, hanem a fűtővíz hőmérsékletét kellene szabályozni a hőigény szerint, a külső hőmérséklet figyelésével.
Nálam most a 42 fokos víz ami tudja biztosítani jelen körülmények közt a 22-24 fokot bent. Ha kint melegebb lesz akkor vissza kell vennem kicsit.
Előzmény: monyesz (23868)
monyesz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23868

BUÉK !

 

Áhá, és méretezni is mindig szoktak ugye, sőt írásba is adják hogy ez működni fog, garanciát adnak rá !

Pontosan hány fűtésszerelőt láttál ilyet ? Tapasztalatom szerint ezek száma erősen a 0 felé konvergál ! :))

 

Egyébként igazad van. Nem értem, miért van hogy 50 fokos vizet nyomnak a pf-be és kapcsolgatják ki-be, mikor max 38 fokost kellene benyomni és 24 órát járatni.

Előzmény: enginer (23850)
monyesz Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23867

Kondenzáció !

Gondolom ez nem egy kondenzációs kazán - vagy ha az, akkor szerelőt kellene hívni...

Alacsony a kilépő füstgáz hőmérséklet a kazánnál (nem hinném) vagy a kémény túl hosszú, szigeteletlen, nem tudja a füstgáz felmelegíteni. A padlásfödém feletti részen esetleg szigetelni kellene a kéményt. A kéménynek tutira nem jó a dolog, mert szétfagy...

Előzmény: v-senior (23853)
dpek Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23866
Ja, van őrangyalom.
Előzmény: rferi (23864)
smith Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23865
Ez a folyamatos üzemeltetés erősen rendszerfüggő. Nálam a hőcserélő padlóoldalán percek alatt kiegyenlítődik a hőmérséklet a kazán leállása után, tehát max annak lenne értelme, hogy egy késleltetővel még 10-15 percig járassam a padló szivattyúját.
Már csak azért is, mert ha folyamatosan menne, akkor a radiátoros szint fűtése túlfűtést okozna, tekintve hogy a két szint külön termosztátról megy. Persze lehetne a hőcserélő kazánoldalát is motorors szeleppel zárni ennek elkerülésére, de akkor megint ott vagyunk, hogy hőbevitel nincs, a szivattyú mégis fogyaszt 55W-ot... :-)
Előzmény: MZ/Y (23862)
rferi Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23864

És az ékszeresládikát a nagyszekrényben? :)))

Még jó, hogy nem raboltak ki titeket!

Előzmény: dpek (23863)
dpek Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23863
1 nap kis fokozaton 33 ft a szivattyú üzemeltetése.
Nekem kis fokozaton is elég meleget csinál csak a padlófűtés ilyen hidegben is.
Tegnap egész nap nyitva felejtettünk 2 ablakot szellőztetés céljából, mire hazaértünk ugyan olyan meleg volt mint előtte. 22.5 fok.
Igaz a gázórát nem néztem utána:-)
Előzmény: MZ/Y (23862)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23862
Bár nálam is folyamatosan megy és az az ajánlott is, ezzel együtt _én_ egyszer még megcsinálom, hogy fűtés után mondjuk fél órával álljon le.
Most se megy a kazán még a nap 1 harmadában sem, a legalább 1000 ft-nak (annyit biztos megeszik a szivattyú) így legalább 2/3-a felesleges. Kinti 15-18 foknál meg, mikor este esetleg éjjel fűt 10-20 percet, pláne luxusnak érzem az egész napos tekerést - kergeti a 22 fokos vizet a padlóban körbe-körbe...

De az ajánlás a folyamatos üzem.
Előzmény: pborisz (23855)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23861
Egyrészt valószínűleg nem 1 fok a hiszterézise, másrészt - ha jól értem - megpatkoltad, többször-rövidebb ideig fűt.

Én a Siemens-sel nem foglalkozom már. Kidobni sajnálom, úgyhogy hőmérőként funkcionál a falon...
Előzmény: TIHEMER (23858)
dpek Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23860
Tudok olyan Wilo szivattyúról, ami 10 évet ment fűtési időszakban folyamatosan.
Ha meg kis fokozaton megy, az a 40W
Előzmény: pborisz (23855)
dpek Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23859
Igazad van, a temperálás jobban ráillik a padlófűtésemre.
Előzmény: smith (23852)
TIHEMER Creative Commons License 2008.01.03 0 0 23858

Nem próbáltál a termosztátodba egy fűtőellenállást (vagy led diódát) tenni?

Azt viszont nem értem, hogy nekem miért jó a temosztátom (COMPUTHERM 098A, beépítve egy jelzőled ami fűti 4-5 e Ft.) ami a kazánt,  szivattyústul együtt kapcsolja és kb. 0,4 fok pontossággal tartja a meleget csak padlófűtéses szobákban. Nincs hőtúllengés. Mellé tettem a tized pontosságú hőmérőt, tehát nyilván nem a 0,5 osztású termosztáton néztem. Ráadásul minden szobában ez van és nincs túlfűtés.

Előzmény: MZ/Y (23851)
asdf_ Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23857
Kerdes sztorno, 2003-ban belteri orat raktak fel, ezert csereltek most kulterire.
Előzmény: asdf_ (23854)
pihi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23856

Sziasztok!

Hátha van most olyan aki írna valami hozzávetőleges fogyasztást: 120 négyzetméteres hosszú ház fűtésére kb mennyi gáz az átlagos elfogadható naponta? A házunk félig van szigetelve, régi, tégla falak, nincs hőszigetelés se fent, se lent /egyelőre/. 2 hónapja cseréltünk kazánt, és talán nincs rendesen beállítva, mert tekeri a gázórát rettenetesen. Az előző években nem volt ilyen hideg és a régi kazánunk volt még, így azzal nem tudom összehasonlítani. Napközben 22 fok, éjjel 20 fok van, ha itthon vagyunk, ha nem 19-20 fok.

 

Köszönöm, ha valaki tud válaszolni akinek hasonló házat kell fűtenie.

Üdv. Pihi

pborisz Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23855

Én pontosan ilyen rendszer kiépítése céljából tettem fel itt pár hónapja olyan kérdést, hogy jó-e egy szivattyúnak, ha folyamatosan üzemel. Erre szinte mindenki azt a választ adta, hogy ez biztos nem jó, mert sok lesz a vill. számla, meg hamar elpusztul a szivattyú stb. Pedig én is úgy terveztem a rendszeremet (falfűtés), hogy kazán(modulációs, mert az már megvolt), puffertároló, motoros szelepek, folyamatosan üzemelő szivattyú, mert a fürdőszoba körét nem szabályoznám.

 

Előzmény: enginer (23850)
asdf_ Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23854
Most nezegetem a regi gazszamlakat, hogy mennyi volt a fogyasztas anno konvektorral, kisebb alapteruleten, meg mennyi most es ilyenek. 2007. nyaran orat csereltek nalunk hitelesites miatt. Es most latom, hogy 2003-ban is volt oracsere. Sot, a munkalapon a hitelesites/kov. csere rublikaban a regi oranal 2003/2013 szerepel. Felmerult bennem a kerdes, mi a banatnak csereltek le egy 4 eves orat, foleg ha 10 ev a hitelesitesi ideje?
v-senior Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23853
Sziasztok,

Nemrégen szereltek fel nálunk egy WESTEN ENERGY 1.240i típusú kazánt a régi helyett. Azóta a kémény aljában áll a víz és ki is csorog a tisztító nyíláson. Azonfelül a kemény tetejéről is méteres jégcsapok lógnak. Nyilván a füst jóval alacsonyabb hőmérsékletű, mint a régi kazánnál volt. Kérdésem, hogy ez normális-e vagy valami nincs jól beállítva és így az új kazán nem optimálisan működik.
smith Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23852
Amit te leírsz, az nagyjából minden külső körülményt figyelmen kívül hagyó vezérlése a padlónak.
Ettől még a te padlófűtés-légfűtéses-radiátoros kombinációdban természetesen működhet, hiszen mint írod, a padló hőleadását kiegészíted a másik kettővel. Igaz, ezek figyelembe vételével szerencsésebb volna temperálásnak mondani...

Ha viszont a pf nincs kiegészítve más fűtéssel (mint ahogy nálam sincs), akkor a szabályozás elsődleges alapjele mégiscsak a szoba levegőjének hőmérséklete. Ha én a padlómat folyamatosan azonos hőmérsékletre fűteném, akkor a szobában időnként nem lehetne megmaradni. :-)

Viszont van egy szobatermosztátom, másfél méterre a padlótól, belső falon, ahogy a nagykönyvek írják, nem is túlságosan új darab, egy elsőszériás eberle instat2, ami a mellé tett digihőmérő szerint +-0.5°C-nál kisebb ingásokkal tartja a beállított értéket. Pedig semmilyen öntanulós, vagy egyéb trükköt nem tud.

Előzmény: dpek (23834)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23851
Egyszerű: kellett volna egy jó (kis hiszterézisű vagy méginkább öntanuló) termosztát, vagy teljesen máshogy megoldani.
Előzmény: dpek (23848)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23850
Igazad van. :)

Soxor leírtam már, hogy állandóan kell keringenie (több ok miatt is).
Igazi PF rendszereknél nem a padló hőfokát mérik, hanem beszabályozzák a köröket ( ha jól lenne méretezve, akkor nem kellene) külső/belső hőérzékelő adatait egy az erre a célra kifejlesztett vezérlő elektronika értékeli és a motorosszeleppel szabályozza a PF igény szerinti hőfokát.


"rendszer túllövésmentes működtetéséhez igazából szabályozás kéne.A termosztát csak vezérlés (ki be kapcsol)."

Mióta próbálom én ezt itt elmagyarázni?! (analóg/digitális termosztát)
És ez nem csak a PFre igaz.
Előzmény: rferi (23846)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23849
Értem, akkor marad így folyamatosba, annyi hogy a keverőszeleppel változtatom az előremenő hőfokot.
Előzmény: enginer (23841)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23848
Már nem tudom kinek írod, lehet nekem is.
Mindegy.

Ha másnál is jól működik, meg ahogy írtam hogy én is tudok olyat ahol jól működik, termosztáttal, akkor nálad van valami gixer.
Előzmény: MZ/Y (23836)
rferi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23847

Visszaolvastam az eredetekhez már régebben.

Téged erősítendő egy saját példa: barátom háza (jó nagy, 100m2 alapterület, három szinten majd 300m2 fűtött) eredetileg egy többjáratú szeleppel ment a rendszer.Kazán összel be, majd a kinti hideg szerint a szelepen tekert. Ha hideg volt, többet engedett a radiátorokba, ha meleg, akor kevesebbet.A kazánban meg mindig 60-70 fokos víz volt.Ezt azért csinálták így, mert az első kazán egy hónap alatt tönkrement, kondenzvíz-lecsapódás miatt.Akkor megúszták gariban, mert elfelejtették az első használatiba beírni, hogy min vízhőfok 50 fok.

De az új kazánnál már muszáj volt megcsinálni ezt a keverőszelepes játékot.

Bazi sokat fogyasztottak.Iszonyat sokat.

Egyszer aztán mondom neki, én kipróbálnám, hogy nyissuk ki azt a keverőszelepet teljesen, és bekötnék egy szobatermsztátot, kapcsoljon az.

Azóta (8-10 éve kábé) így megy, és a fogyasztás leesett kevesebb mint a felére!!

Rengeteg meleg elment valahol előzőleg, sztem a kéményen át, vagy a fene tudja, de mindenesetre sokkal jobb lett.

Előzmény: MZ/Y (23844)
rferi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23846

Automatizálási ismereteim szerint, egy ilyen nagy tehetetlenségű rendszer túllövésmentes működtetéséhez igazából szabályozás kéne.A termosztát csak vezérlés (ki be kapcsol).

A szabályozásnak két alapjel kéne, egy a padló hőmérséklete (vagy a vízhőfok), és egy a külső hőmérséklet.

És a folyamatos keringetés (mint enginer mondja) mellett a víz hőmérsékletét kéne szabályozni, fokozatmentesen aszerint, hogy mennyi a kinti hőfok.NYilván a rendszer beszabályozásakor fel kell venni a görbesereget a ház szigetelési tulajdonságai miatt, mivel azok egyediek, de utána tuti jól menne a rendszer (ezt megoldaná az öntanuló cucc).A szükséges padlóhőfokot (vagy vízhőfokot, mindegy) pedig a padlóhőmérő alapján tartaná valamilyen keveréses módon a rendszer.

Ez egyszeri beállítás után túllövésmentes volna.Még a szellőztetés sem tudná becsapni, mivel a levegő hőmennyisége nagyságrendekkel kisebb, mint a padlóban lévő betárolt hőmennyiség, tehát percek alatt melegítené vissza azt.

MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23845
Meg van a dióda vagy mi beforrasztása a termosztátházba, így nem megy olyan soká, nem lendül túl.

De nálam a vezeték is szépen nézne ki a földre lógatva. :o)
Előzmény: OsCaR (23843)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23844
Szóval, a ház hőigénye (-18 fokban...) kb. megegyezik a kazánom minimum teljesítményével. Ez van, drága volt a kondenzációs és akkor még nem volt H-MOD.

kb. 45 m2 radiátoros helyiség, kb. 70 m2 padlófűtéses.
Eredeti felállásban 2 termosztát, egyik a radiátoros fűtéshez, másik a padlóshoz.
Itt jött 2 probéáma:

1. Ha csak a radiátoros kör ment vagy csak a padlófűtés, a hőigény messze kevesebb volt, mint a kazán minimuma, ezért pár perc után veszett kapcsolagatásba kezdett (mondjuk 2 perc fűtés, 3 perc keringetés, 2 perc fűtés,.....). Ha mind2 egyszerre ment, minimális volt a kapcsolgatás.
2. A padlófűtéses helyiségekben nagy volt a hőingadozás. Ezt megbeszéltük.

Ekkor jött az ötlet, hogy a padlófűtés termosztátját kikötöm, a szivattyúja megy egyfolytában*. Mikor a radiátoros termosztát fűtést kér, akkor a hőcserélőn keresztül a padló körbe is kerül melegvíz, ezzel megoldott a viszonylag folyamatos melegítése a padlónak.

Így nincs kapcsolgatás és a padló sem hűl ki egy nagy hiszterézisű termosztát miatt.


Enginerrel a vita ott van, hogy szerinte dobjam ki a másik termosztátot is. Nála (én hiszek neki!) nagyon jól működik a szinte 0-ig moduláló kazánjával. Nálam viszont (ezt nem hiszi el) nagyon nem jó: több gáz fogy, folyamatosan kapcsolgat a kazán, folyamatosan megy a szivattyúja, hiszen nálam nem tud pislákolni a kazán, ha beindul (és 2-3 percenként beindul), akkor 10 kW-tal fűt.

Kipróbáltam tavaly, megírtam az eredményt, de továbbra is feleslegesnek tartja a termosztátot. Ezért kérdeztem, hogy holnap mérek, de vajon elhiszi-e az eredményt.

*Erre rakni kellene egy relét (vagy mit, szóval mondjuk 15 perccel a fűtés után kapcsoljon le), mert feleslegesnek tartom az árampocséklást (bár elvileg így a jó), de egyelőre így maradt.
OsCaR Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23843
Valaki írt is ilyet nemrég, egy mezei termosztátot hekkelt meg padló felületi hőm. mérésre, kivette belőle az érzékelőt, kivezette a drótokkal, és letette a padlóra ...
Előzmény: rferi (23840)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23842
Nem akartam nagyon belemenni, mert a termoszát szó itt szitokszó, de egy öntanuló nagyon jól megoldja a feladatot: mivel annak megvan az a jó tulajdonsága, hogy kombinál, időnként rá-rá fűt (mikor még nem is esett a hőmérséklet és nem addig, míg a beállítottat túl nem lépi), nagyon is működik.

Na, mindgyá leírom, honnan indult a történet. :o)
Előzmény: rferi (23840)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23841
Padlótermosztátot nyugodtan elfelejtheted.
Semmi értelme. (ezt már MZperYpsz is beismeri és ez nem kis dolog!!!)

És a termofejes körönkénti padló szabályzás ugyan olyan hülyeség, mivel amikor a fej zár megszűnik a keringés abban a körben, vagy ha csak részlegesen zár, akkor meg csak a kör elején lesz meleg a padló.
Nem? (szerintem nagyon is)

PFnek állandóan illik keringenie, hogy a PFcsőrendszer/beton/stb egyenletlenségeit kitudja korrigálni. (mindenhol ugyan olyan meleg legyen a padló, az elkeveredés miatt).
Az olyan MZperYpsz féle kapcsolgatós rendszerekbe illik csőtermosztátot szerelni, hogy amikor már a kazántól nem kap meleget a rendszer, ne menjen feleslegesen a PF szivattyúja. Ártani nem árt, ha megy, de villanyt lehet vele spórolni.

PFnek kimondottan jó, ha a kazán lekapcsolása után is megy szivattyú, mert így lesz egyenletesen meleg mindenhol a padló!





Előzmény: dpek (23834)
rferi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23840

Alapvető tévedésben vagy, pedig te magad is leírtad már az okát,miért nem jó.Azért, mert nem tudja kompenzálni a levegő mérése azt, hogy túl sok hőmennyiség van benne a padlóban.Hiába kapcsol ki a termosztát a levegőn, ha a padlóban még sok leadható hö benne volt.Ez a hő mindenképpen túllövést eredményez.A túllövés csökken a termosztát hiszterézisének csökkentésével, de nulla sosem lesz, csak ha a padló fűtésének szabályozásához az alapjelet magából a padlóból veszed.

Amúgy ennek utólagos kiépítése sztem nem elképzelhetetlen, egy félreeső zugban, akár felületi szenzorral is megoldható lehet, bontás nélkül.

Előzmény: MZ/Y (23839)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23839
Többen írták itt, hogy pár tized fokon belül tartja a termosztát a levegőt. Azért az nagyon nem 2,5 fok...
Ha meg nincs kiépítve a hőmérő a padlóba, akkor azzal kell főzni, ami van.
Előzmény: rferi (23837)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23838
Vigyázz, mert Enginernél egy életre elásod magad, hogy termosztátot ajánlassz. :o)

Erről írok végig, hogy sz.r a nagy hiszterézisű termosztátom, pláne padlóhoz. Tudom, hogy jó lenne ez is, meg egy Honeywell is, de ez már elvi kérdés, hogy ha idehozta drágán a sz.rt a szerelő, akkor már másikat nem veszek. Ezért van az, hogy mikor a radiátor termosztátja fűtést rendel, akkor melegít a padlón is.
Előzmény: dpek (23835)
rferi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23837

Nem az a szerencsém, hanem elég sok automatikát kellett már csinálnom a szakmám miatt.

Egy nagy tehetetlenségű rendszerbe a szenzorelemet mindig a legnagyobb tehetetlenségű elemre kell telepíteni, mert különben túl nagy lesz a túllövés.

És ebből a szempontból mindegy, hogy mondjuk ingáról, vagy padlófűtésről beszélünk.

Ezért nem jó egy légszenzor egy padlófűtéses rendszerhez.Ott - ha egyáltalán- akkor a padló hőmérsékletét kell szenzorálni.

Ez törvény, és nem tudod megfarkalni egy 0,1°C-os légszenzorral sem.Legfeljebb kisebb lesz a túllövésed, de még úgy is túl nagy lesz.

Előzmény: MZ/Y (23833)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23836
Szia dpek!

Vagy esetleg mégsem Te vagy az? Akkor lehet, hogy nem neked írtam, amit? Lehet, hogy nem neked magyarázom, hanem dpek-nek írom, hogy mi újság?

(Mellesleg a szomszédnál tökéletesen megy a padlófűtés termosztáttal, de ez most lényegtelen.)
Előzmény: enginer (23831)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23835
Neked ilyen termosztát kéne padlófűtéshez.

http://www.beryl.hu/termosztat.php
Előzmény: MZ/Y (23833)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23834
Már értem.
Én kimondott padlótermosztátot akarok.
A padlóba a csövek közé a betonba raktam is egy 2m-es rézcsövet.
És ott akarom a hőmérsékletet állandó 28-30 fokra beállítani illetve szabályozni padlótermosztáttal, ami a padló szivattyúját kapcsolná.
A légfűtés, vagy radiátor szivattyút meg a rendes szobatermosztáttal.
Ennek így működni kéne.
ez a normális padló vezérlés.
De lehet nem is kell oda termosztát, csak a keverőszelepet 35 fokra kell állítani, és akkro nem fog túlfűteni a padló.
A hiányt meg a radiátor vagy a légfűtés pótolná.
És a termofejes körönkénti padló szabályzás nem jó?
Olyan mint a radiátornál, csak a padlófűtésre van kötve.
Ilyet is láttam gyáriba.
Előzmény: rferi (23832)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23833
Nem ahhoz adott. :o)
A szokásos felállásal készült a fűtés:
"Sima" termosztát egy csak radiátoros szobában és "sima" termosztát egy csak padlófűtéses helyiségbe. Ahogy a házak döntő részében így van. Az a Te szerencséd, hogy olvastál/javasolták/akármi, hogy közvetlenül a padló hőmérsékletét mérd és olyan termosztátot vegyél (illetve majd fogsz).

A radiátorosba én választottam termosztátot, a padlófűtésesbe meg a szerelő hozott, amilyet gondolt. Na, ez utóbbi nagy hiszterézisű, ráadásul még drága is volt, mert Siemens...
Előzmény: rferi (23832)
rferi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23832

A padlóhoz adott termosztát másfél méterrel a föld fölött van????

Akkor annak mi köze van a padlóhoz????

A feladatod az, hogy  a padló hömérséklete egyenletes legyen. Azt a  padlón kéne mérni.

Előzmény: MZ/Y (23828)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23831
Nekem ne is magyarázd, hogy miért szar a termosztát padlófűtéshez! :D

Évek óta azt magyarázom neked, hogy padlóhoz nem szabad termosztátot használni azt most én vagyok a hülye???
Érdekes egy ficere vagy Te!!!!

Előzmény: MZ/Y (23827)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23830
Ha nem a cinikus éned jönne megint elő (avagy olvasnál), akkor látnád, hogy a padlónál nincs termosztátom és éppen úgy működik, ahogy óhajtod: (nem csőtermosztát ugyan, hanem termoszelep) engedi/nem engedi be a melegvizet a padlóba.
Előzmény: enginer (23824)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23829
Nem úgy padló :o), csak a padlófűtéses helyiségeket vezérelné.

Aha, szóval megzavartam rferi-t is, hogy rövidítettem, Ő is olyanra gondolhatott, mint Te.
Előzmény: dpek (23826)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23828
A termoszát másfél m-rel a föld fölött van, ott nem hiszem, hogy számítana, éppen cső fölött van vagy sem.

Egyértelműen sz.r kütyü, ez az 1 fok rengeteg alapból.
Előzmény: rferi (23825)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23827
"Azt nem értem, hogy miért nem működik az, hogy a termosztát csak a padló szivattyút kapcsolná?"
Most írtam. :o)
Mert a termosztát iszonyú lengést csinál: beállítom 21 fokra, 20,5-nél bekapcsol, mire a melgvíz elkezdi melegíteni a padlót, az a levegőt, lemegy a hőmérséklet 20 fokig. Melegszik a levegő, eléri a 21,5-et, termosztát lekapcsol, de a padlóból még dől a meleg, felmegy a hőmérséklet 22,5 fokig.
Ugye hogy ez így nagyon nem jó?

De ezt Enginer-nek magyarázhatom. :o)
Előzmény: dpek (23823)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23826
Nem eladó az a kidobott padló termosztát?
Kipróbálnám a padlótermosztátot, mivel ki van alakítva a helye a padlóban.
Kiváncsi vagyok nálam hogy működik.
10E -ért nem akarom megvenni az újat.
Előzmény: MZ/Y (23822)
rferi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23825

"A padlófűtés nem elégséges volta meg 2 szerencsétlen dologból következik: a szerelő által a padlóhoz hozott termosztát egy sz.r, 1 fokos hiszterézissel. (Vagy féllel? A beállított alatt féllel kapcsol be és féllel fölötte ki.) A padló tehetetlensége miatt ez így 2.5 fokos lengést csinált, ezért kidobtam (kikötöttem). "

 

Ha a termosztátod egy fokos hiszterézisű, és a padló mégis 2,5 fokos hiszterézist produkált, akkor az a termosztát rossz helyre vagy rosszul volt rakva.Túl "messze" volt a fűtőcsőtől, sok padlóanyag volt közte és a cső között, rossz volt a hőkontaktus, vagy valami hasonló.A túllendülő hőmérséklet nem a termosztát hibája, amikor a termosztát lekapcsol, a padlónak nem volna szabad tovább melegednie, mitől melegszik mégis? Attól, hogy nem egyenletes benne a meleg, a csövek körül sokkal melegebb, és az még a leállított fűtés elenére is "kijön" belőle, megemelve a felületének hőmérsékletét.Ezt állítom, hogy bármilyen más termosztát - ugyanoda helyezve, mint ahol a mostani van- is produkálná.

Előzmény: MZ/Y (23822)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23824
MZperYpsz-nek aztán hiába magyarázod.
Én soxor próbáltam már, de bele van bolondulva a termosztátokba. :)

Padlófűtéshez nem kell termosztát.
Padló osztóra egy csőtermosztát, hogyha nem kap a kazántól melegvizet lekapcsolja a padló keringtetőjét azt annyi (csak keverőszelepnél működik, hőcserélőnél nem).
Előzmény: dpek (23823)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23823
A padlót inkább folyamatosan kéne járatni alacsonyabb hőfokon.
A padló szivattyút semmiképp nem a radiátorral együtt kapcsolnám.
Azt nem értem, hogy miért nem működik az, hogy a termosztát csak a padló szivattyút kapcsolná?

Mai napig működik olyan mezei 15 éves fűtés, hogy van egy vegyeskazán amire rá van téve egy gázégő fej, amit a kazánba lévő termosztát kapcsol, ez be van állítva 55 fokra. Meg egy bimetálos szobatermosztát, ami 23-ra van állítva és a padló szivattyút kapcsolja. 15 éve teszi a dolgát egyenletes hőmérsékletet biztosítva mindenhol.
Előzmény: MZ/Y (23822)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23822
Ne csipegess, az egészet olvasd!

A termosztát nem a leggyorsabban hűlő szobában volt. (Pedig ez ökölszabály.) Tehát az, hogy a gyerekeknél jobban hűlt a szoba, nem a termosztát, mint vezérlési mód hibája volt, hanem az elhelyezéséé. Ezt kiküszöböltem.
A másik 2 szoba - a torlókkal való játszadozás eredményeként - egyformán melegszik-hűl a gyerekszobával. Lehet, hogy ott urambocsá fél fokot is ingadozik a hőmérséklet, de engem abszolút nem zavar. Ha nem lenne digitális hőmérő, észre se vennénk. Viszont éjjel nem forgolódunk az ágyban, mert melegünk van, reggel meg nem "hidegben" ébredünk. Nekünk ez a komfort.

A padlófűtés nem elégséges volta meg 2 szerencsétlen dologból következik: a szerelő által a padlóhoz hozott termosztát egy sz.r, 1 fokos hiszterézissel. (Vagy féllel? A beállított alatt féllel kapcsol be és féllel fölötte ki.) A padló tehetetlensége miatt ez így 2.5 fokos lengést csinált, ezért kidobtam (kikötöttem). Most a radiátoros vezérli a padlófűtést, mivel az meg a sűrűn-keveset fűtök elvett "vallja", a padlónak az nyilván nem jó. Egyszerű megoldás lenne egy "jó" termosztát a padlóhoz, de sajnálok érte pénzt kiadni. (Ha már a szerelő megvette azt a sz.rt...)
Előzmény: enginer (23817)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23821
Ja, oké.
Nem ingadozik.
Akkor nem babrálom.
Előzmény: enginer (23819)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23820
Azt értem, de nekem zárt a rendszer, és egy ugyan azon rendszerbe van a 2 nyomásmérő, és ráadásul a gázkazán mérője mutat kevesebbet, ahol a szivattyú is megy. Szintkülönbség meg 1 méter.
Lehet hogy a mutatós pontatlan. 0.5 bár azért elég nagy különbség.
Előzmény: halaloszto (23816)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23819
Ami a készüléken van az nem annyira profi.
Inkább csak olyan tájékoztató jellegü, de nem is érdekes, ha nem ingadozik, akkor inkább ne is nyúlj semmihez.
Előzmény: dpek (23813)
balogati Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23818

Lehet, hogy ez a magyarázata a jelenségnek. Kösz:) Elhiszem, mert nem vagyok annyira fanatikus, hogy 6-7m magasra felmásszak füstgázt mérni. Talán egyszer...:)

 

Apropó. A légfelesleget hogyan/mivel mérik atmoszférikus, ill. turbós készüléknél?

Előzmény: Csavarhúzós (23713)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23817
Hogyne hinném.

"Komfort: nálam nem a 0,1 fokos ingadozás a komfort, elviselek nagyobb lengést is."

De ez csak ott igaz, ahol a termosztátod van.
A többi helyiségre meg Te panaszkodtál, hogy komoly gondok vannak.
Ha neked ez így jó?
Nézegeted a drága programozható termosztátot, hogy milyen jól szuperál, de a gyerekszobában meg vagy megfagynak, vagy megsülnek?
Ide rakjam, oda rakjam? Vegyek rádiósat? és kössem a hátamra, hogy mindenhol konfortossan érezzem magamat? :)

A Te rendszered nagyon elvan fuserálva, így nem annyira mérvadó szerintem a mérésed.
(kiváncsi lennék egy hőingadozás mérésedre a nem termosztátos helyiségekben is!)

A probléma csak az, hogy szerinted ez így a tökéletes és még terjeszted is. :(


Előzmény: MZ/Y (23812)
halaloszto Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23816
egy csomo minden befolyasolja a nyomasokat
- 10m szint az 1bar. tehat egy 2meterrel magasabban levo mero egybol 0.2-vel tobbet mutat
- ha aramlik a viz, az valtoztatja a nyomast. pont attol aramlik, hogy a nagynyomasu helyrol a kisnyomasura megy. szival merni csak allo szivattyukkal erdemes, ha mar megnyugodott a cucc.
- ha zart a rendszer, akkor a kiegy. tartaly meretetol fuggo mertekben, de azert van 1-2 tized valtozas hideg es meleg rendszer kozott.

vajk
Előzmény: dpek (23813)
Bobbo Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23815

"...most egy 0,1-1C fokig allithato hiszterezisu termosztat ..."

 

Ez jól hangzik. Milyen termosztátod van, aminél állítható?

Előzmény: peterch (23759)
balogati Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23814

,,És Te csak tesztelgetted, de nem folyamatossan használtad úgy a rendszert.,,

 

Már 2,5 hónapja folyamatosan használom. Indulástól folyamtosan írom az értékeket, az utóbbi 1 hétben visszont különböző ,,üzemmódokat,, is kipróbáltam.  Igaz, ez nem nagy időintervallum, de előzetes infószerzéshez elegendő:).

 

Más:

Az eddigi tapasztalatok alapján én a ház hőszükséglete alapján max 2-2,5x teljesítményű kazánt ajánlanák abban az esetben, ha pl estére alvás idejére akár 17-18C-ig hagyjuk hűlni a házat. Abban az esetben, ha viszonylag folyamatos a fűtés, nincsenek nagy hőmérsékleti különbségek, bőven elegendő a 1,5-2x-es kazánteljesítmény.

Előzmény: enginer (23801)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23813
khhmm.
Asszem te.
Nem gatyáztam, megcsináltam.
Van siker élményem bőven.
A hidro váltó is király. Teszi a dolgát.
Nem ugrál a nyomás ahogy itt írták pár napja.
A Méh telepen guberált 1000 ft-os 50L-es tágulási tartályom is tuti.
Beállítottam 1 bár előnyomást, és 1,6-ra állítottam a rendszernyomást.
Viszont van egy gondom.
Az hogy lehet, hogy a gázkazán 1.2bár nyomást mutat, amit meg én raktam nyomásmérőt a rendszerbe, az meg 1,6-ot?
Most akkor mennyi?
HA tényleg 1,2 akkor még kéne vizet nyomatnom a rendszerbe, nem?
Amúgy működik a rendszer, nem levegősödik.
Előzmény: enginer (23811)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23812
Egy kérdés (mert hogy feleslegesen ne tegyek semmit):

Ha kipróbálom holnap (mikor nincsenek itthon a gyerekek), mennyit megy a kazán és beírom az eredményt, elhiszed?
Előzmény: enginer (23801)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23811
"40 foknál bekapcsolt a vegyes kazán szivattyú, és elkezdte fűteni hőcserélőn keresztül a visszatérőt.
ezt észlelve a gázkazán egyre jobban visszavette a lángot, majd minkor a visszatérőt felfűtötte a gázkazán beállított előremenő hőfokára, akkor kikapcsolt.
aztán mikor leégett a fa, és kezdett kihűlni a kazán, csökkent visszatérő hőmérséklet, egyszer csak bekapcsolt a gázkazán és ismét tartotta a beállított hőfokot. Közbe 40 alá hült a vegyeskazán, így kikapcsolt a szivattyúja."

valahonnan ismerős nekem ez az működés.
:D :D :D

Ki rajzolta neked ezt le? :D :D :D
Előzmény: dpek (23809)
cselo_g Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23810

Sziasztok,

 

Néhány hete üzemeltek be egy Termomax Inka kondenzációs kazánt. Az égéstermék elvezetés a meglévő szigetelt aluminium kéménybe húzott csövön keresztül történik.

 

A probléma az, hogy a kémény erőteljesen jegesedik a tetején. (több kilós jégdarabok vannak rajta).

 

Ez így normális, hogy ennyi víz távozik a kémény tetején? Mi okozhatja ezt és mit lehet tenni ellene?

dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23809
Az egyszer biztos, hogy radiátort soha nem szerelnék fel és nem is fogok, kivéve a fürdőbe a csőradiátor, mert ott kevés csak a padló. Igaz lesz légfűtés is, de biztosra akartam menni.
Engem a padlófűtés meggyőzött. egyszerű de nagyszerű.
Sehol semmi cső, az osztó gyűjtő is a kazánházban van.
Felmosás után 3 perc múlva száraz a padló.
A gyerekre nem kell folyamatosan rákiabálni hogy húzzon papucsot, ne feküdjön a földre, stb. mint előtte ahol laktunk radiátoros fűtéssel.
Köszi a segítséget mégegyszer mindenkinek akik segítettek a tervezéssel kapcsolatban, (pl hidro váltó alkalmazása), úgy érzem sikerült egy jó fűtést összehoznom informatikus létemre 0 fűtés tervezés - szerelés tudással.
Igaz böngésztem a netet előtte több hónapig ezerrel. És úgy éreztem elég infót gyűjtöttem ahoz, hogy meg is csináljam.
Kipróbáltam a gáz mellett a vegyes kazán rásegítést is.
alapból kb 50-60%-on ment a gáz.
Begyújtottam a vegyesbe fával.
40 foknál bekapcsolt a vegyes kazán szivattyú, és elkezdte fűteni hőcserélőn keresztül a visszatérőt.
ezt észlelve a gázkazán egyre jobban visszavette a lángot, majd minkor a visszatérőt felfűtötte a gázkazán beállított előremenő hőfokára, akkor kikapcsolt.
aztán mikor leégett a fa, és kezdett kihűlni a kazán, csökkent visszatérő hőmérséklet, egyszer csak bekapcsolt a gázkazán és ismét tartotta a beállított hőfokot. Közbe 40 alá hült a vegyeskazán, így kikapcsolt a szivattyúja.

röviden így zajlott le, de ez a móka kb. déltől másnap reggelig tartott, úgy hogy többször megraktam fával a kazánt.
Így most már tudom hogy nem csak elméletben működik hanem a gyakorlatban is.
Még a légfűtésre, légkollektorokra, meg a talajhőcserélőre, és nyáron a kútvizes klímára leszek kiváncsi.
Mihelyt kész lesz valamelyik, arról is beszámolok.
Előzmény: enginer (23801)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23808
Mivel gyártosoron készülnek nincs idő a nyomásesés figyelésére.
Így megvannak vele félperc alatt.
Igen. 2 ember figyeli a buborékot és félredobja a hibás darabokat. :D
Gondolom, hogy nem csak sima viz, hanem egyből le is mossa a munkadarabot.
Száritás meg nem gond mert ezeket nem festik és eleve kell a felmelegités. :)

A dunaferr radiátorok így készülnek (láttam), de gondolom a többi is.
Előzmény: NeomatiK (23807)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23807

Nekem hihetetlennek tűnik. Miért nem mérik inkább a nyomást (nyomásesést)?

Miért jobb vízalá rakni, majd megszáratani? És figyelik a buborékokat vagy hogy?

Előzmény: enginer (23806)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23806
Én meg komolyan mondom!
Tényleg így nyomáspróbáznak a gyárban.
Előzmény: NeomatiK (23805)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23805
Ne szivass! :) Komolyan kérdeztem.
Előzmény: enginer (23804)
enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23804
Hogyne lehetne.

A radiátorokat is felfújják és vízalányomják. :D
Előzmény: NeomatiK (23802)
MZ/Y Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23803
Ha csak kicsit visszábbkeresnél, látnád, hogy nincs 1 hónapja, hogy írtam, milyen kevés nálad a gázfogyasztás. Ennyit arról, hogy nem hiszek el semmit...

Komfort: nálam nem a 0,1 fokos ingadozás a komfort, elviselek nagyobb lengést is.

Viszont a gázóra pörgését nehezen viselem. Mivel a Te módszereddel pörög (az enyémhez képest), így nem nyerő.

Ennyi.
Előzmény: enginer (23801)
NeomatiK Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23802

Sziasztok!

 

Tudja valaki, hogy villanybojlereknél milyen nyomásápróbát alkalmaznak a gyárban?

Levegővel is lehet nyomáspróbázni?

enginer Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23801
"Azonban komfort szempontjából az utóbbi űzemmód volt a nyerő."

:)

És Te csak tesztelgetted, de nem folyamatossan használtad úgy a rendszert.
Viszont dpek #23785-es HSZ-ben így használja!
Nincs termosztát, állandóan megy a kazán és ne felejtsük el, hogy "a fal 38-as PT, kívül vakolatlan csupasz tégla. Tavasszal kap 10cm-es EPS-t+ leszigetelem a tetőt rendesen." "nyitott galériánál hiányzik a szigetelés, a nappali ablaknál még újnnyi réseken jön be a hideg. Sokat szellőztetünk a pára miatt."

"A fogyasztás is kb napi 10-12m3. 80m2 + galéria házhoz"

Hasonló adatokat írtam én is, de MZperYpsz nekem nem hisz el semmit sem. :D

"Arról nem tehetek, hogy Te a (szinte) 0-ig moduláló kazánod mellől győzködsz mindenkit, hogy a 40%-ig modulálni tudó kazánoknál ugyanaz az eredmény, mint a Tiédnél." (eleinte ezt is kapásból cáfolta :D )

Nos, a RENOVA MINI 40%-ig modulálni tudó kazán és (kb) ugyanaz az eredmény, mint a enyémnél!
:D

És akkor még a komfort különbség is a 2 rendszer között!
MZperYpsz meg itt siránkozik, hogy itt van hideg, meg ott van hideg, hova szereljem a termosztátot? :)
Előzmény: balogati (23788)
GabikA Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23800

Szia!

 

Erről tudnál kicsit bővebben írni?

 

"Hagyományos  : homokba ágyazott párnafás, vakpadlos.,  szegelt

...

Majd   a (meglévő)  betonra:  vizszigetelés - párnafa  12 x5  ( a magasság a 12 cm)

közé a  homok helyett hőszigetelés- a párnafára OSB NF  - csavarozva, majd nálam laminált padló burkolat  - elvileg a parketta jobb."

 

Ilyen van a lakásomban, nagyon nyikorog, de csak felújítás-beköltözés után lett igazán zavaró. (Éjszaka ha mászkálunk) Úgyhogy a nyáron mindenképp cserélni akarjuk. Ráadásul homok helyett mindenféle építési hulladék van a deszkák alatt, ez sem igazán tetszik.

Előzmény: Törölt nick (23792)
Pheeet Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23799
"Sziasztok!

Van egy Vaillant Turbo Pro kazánunk és érthetetlen módon, de sípol-visít... nem mindíg. Arra már rájöttünk, ha a csapból melegvizet engedünk akkor elhalgat, de csak 15-20 másodpercre. Próbáltam megfigyelni, hogy milyen nyomáson, meg milyen hőfokon csinálja, de semmi összeföggést sem találtam...

Szóval mi okozza ezt a kellemetlen zajt, és mivel lehet elmulasztani?

Válaszotokat előre is köszönöm!"
Előzmény: Pheeet (23798)
Pheeet Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23798
Továbbra is a Vaillant Turbo Pro megfejtése érdekelne...
Aki tudja a megfejtést kérem SÍpol szóval kezdje mert annyira nem értek a kazánokhoz, hogy abban sem vagyok biztos, hogy nekem válaszol...
Amúgy a csodagép Mikulás óta üzemel... szóval mégy egy hónapos sincs, de már most megőrít!
zoku24 Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23797
Köszönöm a tanácsokat!
Az őrláng nem túl nagy, de akkor is ki szokott aludni a konvektor amikor éppen fűt tejles erővel. Kicsavaroztam azt az érzékelőt amiről írtatok, majd visszacsavartam, hát mintha ki lett volna lazulva vagy nem tudom, mert kézzel kicsavaroztam. Egyébként az megfigyelhető, hogy ha sikerül begyújtani akkor jó pár órán át üzemel szépen, hőfokszabályzója jó stb... Aztán kialszik és kínkeserves begyújtani mert 10másodpercenként alszik el. De ha sikerül utána fél napig megy.. :) Nyáron muszály lesz vennem másikat, hogy a következő télen ne kelljen bénázni :D
farriss Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23796
Köszi.,

Akkor gondolom a radiátorok cseréje nagyobbra jóval gyorsabb felfűtést, illetve annak hatéákonyságát is nővelné?
Előzmény: Törölt nick (23794)
farriss Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23795
A parketta szimpla laminált.

Kb 60 nm-t kellene lent leszigetelni, szerintetek mennyibe kerülhet?

Felszedni a parkettát, kibontani az aljzatot, a lépésálló szigetelőanyag költsége etc, beépítése, az eredeti állapot visszaállítása?

köszi!
Előzmény: Törölt nick (23792)
rferi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23793

Hát én azt javasolnám, hogy jól gondold át, hogy hosszútávon mi érné meg neked a legjobban.

Ha már az egész házban felszeded az aljzatot, akkor érdemes lehet elgondolkodni, hogy a szigetelés fölé egy füst alatt padlófűtést is beépítesz.

Nem kötelező azt mindjárt használni is, sőt, az sem kötelező, hogy ha majd használod, akkor az kifűtse a házat, de mindenképpen kényelmesebb, ha legalább temperált a padló annyira, hogy lehessen rajta zokniban mászkálni.

Én nem csináltam ezt meg, pedig felszedtem a padlót, mint te tervezed (más okból), és már bánom.

Aztán ajánlom hogy gondold át a központi porszívócső letelepítését is.

Én ezt nem felejtettem el, nem túl nagy befektetés a cső (pár ezres) és csak hat évvel később kezdtem el használni, de nagyon örülök neki.Így falvésés nélkül megoldódott a dolog.

Ajánlatos némi plusz villanyvezeték részére szolgáló csövezés lefektetése is, ez sem nagy pénz, de sokszor jól jön utólag, akár egy szobán belül is, amikor mondjuk a hifitől a hangszóróig kell átvezetni a szobán a drótokat.

 

Visszatérve a hőszigetelésre: asszem ide lépésálló habanyag való, és át kell gondolni a lábazat hőszigetelését is, mert ha magas a lábazat, sok hideget tud behozni a fal belső oldalára, és a padló mellett a fal alja könnyen lepenészedik a hőhíd miatt.

 

Előzmény: farriss (23791)
farriss Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23791
Köszi!

Milyen szigetelést javasolnál alulra?
Előzmény: rferi (23790)
rferi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23790

Az aljzatszigetelést meg lehet utólag oldani.

Sok kosszal, sittel, meg melóval jár, de mi nem?

Egyszerűen fel kell törni a betont, sittet kihordani, meg némi még ott lévő töltésanyagot, mivel az új padlód vastagabb lesz a réginél, és lehet kezdeni újra felépíteni a padlózatot.

Előzmény: farriss (23789)
farriss Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23789
Sziasztok,

Lenne pár rendkívül laikus kérdésem.

Lehet-e családi házat utólag alulról szigetelni? Azaz felszedni a parkettát, kibontani az aljzatot, lerakni a szigetelő anyagot és mindent visszaállítani...?

Illetve ha túl nagy a kazán teljesítménye, lehet-e azt radiátor cserével javítani? Nagyob bra cserélni őket? Most úgy veszem észre, hogy az előremenő és a visszatérő ág között nincs nagy hőmérseklet különbség, a kazán nagyon ritkán kapcslgat 1-1-et, 100 felfűtésből ha 1x....

köszönöm!
balogati Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23788

BUÉK

A ,,szakirodalomban,, az atmoszférikus égőkre szokták írni, hogy égőtálcás. A turbós kazánoknál nem olvastam még ezt a kifejezést.

 

Az ünnepek alatt/között teszteltem az ,,atmoszférikus égős,, :) kazánomat fullon, meg agyonmodulálva is! Az eredmény: egy hajszálnyival több gájz fogyott (lehet, hogy csak mérési hiba) mint fullhoz közeli állapotban. Azonban komfort szempontjából az utóbbi űzemmód volt a nyerő.

Előzmény: enginer (23706)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23786
Ha 17 ről padlófűtéssel sikerült 21 fokra ennyi idő alatt felfűteni, akkor jó lett a bekötés.
Így már teljesen normális. Már csak arra leszek kiváncsi, hogy 1 nap alatt ? m3 gáz fogy.
Most már megnyugodhatsz. Lehet tesztelgetni. Nagyobb előremenő hőmérséklet stb.
Előzmény: NAki_585 (23475)
sjohn Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23785
A cirkónál meg van szakítva a hőelem , a konvektornál nincs.
Attól még lehet zárlatos a hőelem!
Előzmény: rferi (23779)
sjohn Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23784
Feltéve , hogy a hőelem a rossz.
Lehet a termomágnes is hibás , és ott már van gázoldal!
Előzmény: Törölt nick (23778)
dpek Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23783
Az én tapasztalatom fűtéssel kapcsolatban.
Karácsonyra sikerült kiköltözni az új házba.
Még nincs teljesen kész, a nyitott galériánál hiányzik a szigetelés, a nappali ablaknál még újnnyi réseken jön be a hideg. Sokat szellőztetünk a pára miatt.
Csak padlófűtés van + egy törölközőszárítós radiátor ami néha megy csak.
+ rákötöttem a 200 literes hőcserélős bojlert is a kazánra.
kb. 80m2 padlót fűtök 42-44 fokos előremenő vízzel, ahol 36-38 fokos a visszatérő.
Bent folyamatosan 22-23 fok van.
Pont 20 napja fűtök egy SD renova mini 12kW-os kazánnal és bő 200m3 gáz fogyott idáig.
Elején még tesztelgettem is, és szépen modulál.
Nincs bekötve még termosztát, így a gázkazán is meg a padlófűtés szivattyú is folyamatosan üzemel. A kazán sose kapcsol ki, a lángot beállítja úgy, hogy az 50 fokos előremenőt folyamatosan tartja, és a keverőszelepen meg a beállított 43-44 fokos vizet küldi a padlóba.
Kb 6 kw-on megy a kazán. A fogyasztás is kb napi 10-12m3.
Bent egyenletes a hőmérséklet. A rendszerben van egy gázkazán, egy saválló hidraulikus váltó, egy törölközöszárítós radiátor, egy bojler zománcbevonatos hőcserélővel, egy keverőszelep, meg sima átlátszó egyrétegű padlófűtés cső. A rendszer kiépítése rézcsővel van.
A padló NINCS hőcserélővel leválasztva, és minden gond nélkül megadták a garanciát a kazánra. A hőcserélővel a vegyeskazán, meg a puffer tartály van leválasztva.
Nagyon jól működik a rendszer így és a jelenlegi hőigény paramétereihez képest nem is fogyaszt sokat.
Nyílászárók mindenhol műanyag, (0,8-1.1K), a fal 38-as PT, kívül vakolatlan csupasz tégla.
Tavasszal kap 10cm-es EPS-t+ leszigetelem a tetőt rendesen.
Kiváncsi leszek, hogy akkor milyen lesz.
Az egy biztos, hogy ehez a 80m2 + galéria házhoz elég a 12kW-os gázkazán.
A Winwattba is 10kW körül jött ki a ház hőigénye. Áldom az eszem hogy ragaszkodtam a 12kw-os kazánhoz. Most fogom bekötni a szellőző rendszerbe a hőcserélőt légfűtéshez.
Egy kérdésem lenne még, hogy érdemes bekötni az időjárásérzékelőt a kazánra?
Pheeet Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23782
Sziasztok!

Van egy Vaillant Turbo Pro kazánunk és érthetetlen módon, de sípol-visít... nem mindíg. Arra már rájöttünk, ha a csapból melegvizet engedünk akkor elhalgat, de csak 15-20 másodpercre. Próbáltam megfigyelni, hogy milyen nyomáson, meg milyen hőfokon csinálja, de semmi összeföggést sem találtam...

Szóval mi okozza ezt a kellemetlen zajt, és mivel lehet elmulasztani?

Válaszotokat előre is köszönöm!
rferi Creative Commons License 2008.01.02 0 0 23779

Előbb nézze át a régi  hőelem vezetékezését, mert könnyen válhat kontakhibássá, és akkor is ezt csinálja

Nekem a C24-es cirkóban adta elő néha, mire rájöttem, hogy lelazult az egyik csavar a vezetéken.Meghúztam, és rögtön jó lett.De egy évben ha kétszer csinálta csak!!

GYanus, hogy neki meghúz, aztán egyszercsak elenged.Ha már meg tudott húzni, akkor talán a hőelem nem rossz.Persze bármi lehetséges.

Előzmény: Törölt nick (23778)
remote access Creative Commons License 2008.01.01 0 0 23776
A kattanást  a gáz útját lezáró mágnesszelep okozza.  Ennek tartását pedig az őrlángba nyúló hőelem elektromos árama biztosítja.  Vagy ez van már elfáradva, vagy az őrláng kicsi és esetleg nem éri a láng a hőelemet, de kontakthiba is lehet. Elég olcsón megúszható a javítása
Előzmény: zoku24 (23775)
zoku24 Creative Commons License 2008.01.01 0 0 23775
Sziasztok!
Az egyik régi lampart konvektorommal bajok vannak.. Gyakran kialszik változó időközönként. A kialvást mindig megelőzi egy kattanás. Most nincs 50ezrem egy új konvektorra. Valaki tudja miért alszik el folyton? Köszi.
pihi Creative Commons License 2008.01.01 0 0 23774

BUÉK!

Tudna nekem valaki válaszolni arra, hogy 120 négyzetméteres hosszú ház fűtésére kb mennyi gáz az átlagos elfogadható naponta? A házunk félig van szigetelve, régi, tégla falak, nincs hőszigetelés se fent, se lent /egyelőre/. 2 hónapja cseréltünk kazánt, és talán nincs rendesen beállítva, mert tekeri a gázórát rettenetesen. Az előző években nem volt ilyen hideg és a régi kazánunk volt még, így azzal nem tudom összehasonlítani. Napközben 22 fok, éjjel 20 fok van, ha itthon vagyunk, ha nem 19-20 fok.

 

Köszönöm, ha valaki tud válaszolni.

Fido Dido Creative Commons License 2008.01.01 0 0 23773
És a ház felfűtéséhez zsákban viszik be a meleget? :)
Előzmény: andreja (23772)
andreja Creative Commons License 2008.01.01 0 0 23772
Ha kint szépen süt a nap, akkor nem kell bemenni a házba. Ha a néni konkrétan a begyújtásra bukik, akkor kint kell rakni egy kisebb tábortüzet.
Előzmény: janijani (23771)
janijani Creative Commons License 2007.12.31 0 0 23771

6 m-es 14 x 14 cm-es kéménynek húznia kell mint az állat.

A padláson nincs nyitva a kéményajtó?

Meggyőződhetsz a kémény huzatjáról ha kiszeded a kéményből a füstcsövet és odatartasz egy meggyujtott újságpapírt.

Olyankor szokott előfordulni hogy nem akar beíndulni a kémény huzatja, ha a házban hidegebb van mint kint a szabadban. (pl télen kimész a nyaralóba az új barátnőddel,be kéne gyujtani mert a csaj nem akarja levetni a télikabátját, az épületben hideg van, kint meg szépen süt a nap) Ilyenkor szokták azt hogy kihúzzák a kéményből a füstcsövet és néhány gombócba gyúrt újságpapírt eltüzelnek a kéményben hogy meginduljon a huzat.

Előzmény: atrego (23767)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2007.12.31 0 0 23770

Sőt ha tisztítás után nem jól rakják össze a kazánt, akkor is elmegy a teljesítménye.

Apósom, szegény, kitakarította a lengyel öv. kazánjukat, de a taglezáró lamellákat csak immel-ámmal rakta vissza, és azon keresztül szívott fals levegőt, úgy kormolt mint a fene. Mindenre gyanakodtunk, mindent átnéztünk (kémény tisztítás, kiégítés, stb...), mire eszünkbe jutott, hogy a kazánt is meg kellene nézni.

Előzmény: remote access (23768)
smith Creative Commons License 2007.12.31 0 0 23769
.25 MPa huzatigényhez

Nem lesz az egy picit sok? A légköri nyomás cca. 0.1 MPa. :-)

Van egy táblázatom egy régi könyvből, az széntüzeléshez 14*14cm-es kéményhez 5m magasságnál 9 kW-ot, 10m magasságnál 15 Kw-ot mond.

Előzmény: atrego (23767)
remote access Creative Commons License 2007.12.31 0 0 23768

Szia !

 

A kazán füstjáratai is tiszták ?  Fatüzelés esetén rendes mennyiségű hamu képes lerakódni bennük. Amikor még vegyestüzelésű kazánom volt néha többcentiméternyi por volt a közel vízszintes helyeken.  Azért gondolom, hogy valami más baj is lehet, mert igaz, hogy a féltéglányi keresztmetszet nem túl nagy, de egy felmelegedett kürtőjű kémény esetén még így is bömbölve kellene égni egy jó kályhának vagy kazánnak, nem pedig pislákolva kátrányt eregetni

Előzmény: atrego (23767)
atrego Creative Commons License 2007.12.31 0 0 23767
Köszi!A  füstcsövet   kikormoztam.Tehát    a   kémény   keresztmetszete   kicsi....Csak    mert    a    kémény  is   tiszta .25  MPa   huzatigényhez    6m-es  kémény    esetén   mekkora   keresztmetszet  kell?
td cdx Creative Commons License 2007.12.31 0 0 23766
A GB, és SB kazánokat találtam a buderusnál kondenzációsnak.
A GM kazánodat "hagyományosnak gondoltam"
A fogyasztás miatt nem irigyellek, akármekkora is a házad!
Előzmény: porker (23764)
janijani Creative Commons License 2007.12.31 0 0 23765
A füstcsövet kikormoztad?
Előzmény: atrego (23756)
porker Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23764
Napi fogyasztás.

Az elmélet OK: csak azt nem értem, hogy a Buderusnál ez miért nem jelentkezik? ... Igaz 1-2 fok különbség már borít mindent.
Előzmény: td cdx (23758)
smith Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23763
Ha eddig elég volt a kazánnak a kémény huzata, akkor előbb a koromzsákot, aztán a kémyényt kellene szemügyre venni és szükség esetén kitakarítani.
Előzmény: atrego (23756)
Who111 Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23762

Ha meg alapból gyenge a huzatod, szerezz egy kiszuperált olajégőt, tedd fel a kazánajtóra, de előtte belezd ki, és csak a ventillátorát használd.

Egy jobb darabbal még a kék színű láng is elérhető. :-)

(Lehet, hogy csak addig kell amíg bemelegszik v. kiég a korom a kéményből.)

 

De ne legyen ám gerenda beépítve a kéménybe! :-)

Előzmény: atrego (23756)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23761

Ha tiszta a kémény, akkor a keresztmetszet a kicsi. Ha előtte jó volt, most meg nem,  akkor a kéményben van valami ami elvitte a keresztmetszetet, ergo lecsökkent a huzatod.

Lehet kapni kéménytisztító kefét (nálunk 2500 pénz, piacon) én azt félévente végigtolom a kéményen.

Előzmény: atrego (23756)
td cdx Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23760
Azt elfelejtettem kérdezni hogy mennyi idő alatt fogyasztod el a 35 m3 gázt?
Előzmény: porker (23744)
peterch Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23759
Szia! Ugy van, ahogyan leirtam. Amikor Honeywel termosztat vezerelte a kazant, akkor orankent 6x kapcsolta a kazant,de mindig kulonbozo hosszusagu ideig, a hovesztesegtol fuggoen. Most egy 0,1-1C fokig allithato hiszterezisu termosztat vezerli a keringetoszivattyut.Minel pontosabban akarod tartani a homersekletet,annal kisebb hiszterezist allitasz be. Nalam 0,2C fokra van beallitva. A radiatorjaim ugy vannak tulmeretezve, hogy akar 35-40C fokos viz is kepes megtartani a beallitott homersekletet , a keringetoszivattyu allandoan a 3-ik fokozaton mukodik,ha a szobatermosztat kapcsol. Udv, Peter
Előzmény: pborisz (23757)
td cdx Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23758
Nekem is Termomax kondenzációsom van, de régebbi tipus.
A jégcsapok nálunk is jelenvannak, de nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget.
Azt biztosan tudod hogy egy kondenzációs kazánnak sokkal alacsonyabb a kéményen kilépő füstgáz hőmérséklete. Emiatt az ilyen alacsony visszatérő esetén a kondenzációs hőfok már a készülékben kialakul. A hideg égéstermékből a megmaradt vízgőz egy része egyből kicsapódik a kéményből kilépésnél.
Remélem nem bonyolítottam túl!
Előzmény: porker (23744)
pborisz Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23757
Hát ezt mondom én is :)) De a szobatermosztát ettől még ugyanúgy óránként hatszor kapcsol és én továbbra is azt mondom, hogy ez nem jó, hacsak nem 0,00001 fok a hiszterézise :)))
Előzmény: Jancsii (23755)
atrego Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23756
Sziasztok!Következő kérdésem   lenne:Van   1   régi   Midi   Golf  lemezkazánom.Rengeteg  ingyen   hulladék  faanyagom  van   amivel   tüzelni  lehetne   benne.Valamiért   marha  gyenge    a   huzat,lehetetlen   normális    lángot   csiholni   benne.A   kémény   kb.6m   magas,a   kémény  belvilága    1   féltéglányi.Mi   lehet  a   probléma?A    kazán   huzatigénye   25kpa.Arra   gyanakszom,hogy     a    kémény    keresztmetszete    lehet   kevés.Szerintetek  mi  a   probléma?40'C-nál   nem   akar    feljebb   menni   a    vízhőfok,a  kazán  belseje   szurkosodik,az   égés   tökéletlen.Előre   kösz  a    tanácsokat!Boldog   Új  Évet!
Jancsii Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23755
Látom a hatos szám meg ragadt benned, de nem mindegy, hogy óránként vagy naponta hatszor.:)))
Előzmény: pborisz (23753)
NRZ Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23754
A kazánt a puffer szenzorja kapcsolja be, a szobatermosztát meg a szivattyút, gondolom én.
Előzmény: pborisz (23753)
pborisz Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23753
"Mostani rendszernel legnagyobb hidegben is csak naponta 6x kapcsol "

Lehet, hogy sok volt a pálinka meg a sör :)) de én még most is azt olvasom.
Előzmény: Jancsii (23751)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23752
Nem feltétlenül, pl. a Honeywell-nél Te állítod be, hogy óránként hány ciklus legyen. Inkább ráfűt minden ciklusban egy kicsit, hogy állandó legyen a hőmérséklet. (Nyilván passzív háznál nem fog indulni. :o))
Előzmény: pborisz (23750)
Jancsii Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23751
Próbáld meg értelmezni amit írt.  Ugyan azt mondja amit te. Hiába kapcsol óránként hatszor a szobatermosztátja, mégsem indul olyan sűrűn a kazánja.
Előzmény: pborisz (23750)
pborisz Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23750
Az óránkénti 6x és a naponta 6x kapcsolásnak nem sok köze van egymáshoz. Ugyanis a kazánt puffertárolónál nem a szobatermosztát kapcsolja :). Az, hogy a szobatermosztát 6x kapcsolt óránként, az azt jelenti, hogy abban a helyiségben baromi gyorsan lehűlt a levegő.
Előzmény: peterch (23749)
peterch Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23749
Szia !

Szerintem a rendszered addig fog ki-be kapcsolgatni, amig a haz hoigenye nem eri el a kazan teljesitmenyet. Amennyiben a radiatorjaid a kazan teljesitmenye szerint vannak meretezve ,akkor csak annyit kepesek leadni,amennyi a kazan teljesitmenye a megadott homersekleteknel/eloremeno-visszatero/. En a helyedben ugy mereteznem a radiatorokat, hogy legalabb 60C fokos eloremenonel kepesek legyenek leadni a kazan maximalis teljesitmenyet. Igy a visszatero agban a viz homerseklete lenyegesen alacsonyabb lesz es kepes hasznosabban elvonni a hot a kazanbol. Szerintem ez hatasfok szempontjabol is jobb megoldas. Igaz atmeneti idoszakban gyakran fog kapcsolni a kazan es rovid idore.
Folyamatos homersekleten tartast legjobban egy alacsony hiszterezissel rendelkezo szobatermosztattal lehet elerni ugy, hogy pufferrol taplalod be a futest, termeszetesen a radiatorokat a fentebbi leiras szerint mereteznem. Igy a kazan csak arra az idore kapcsol be,mig felfuti a puffert. Igy a legjobb hatasfokkal tud uzemelni.
Nalam igy mukodik a rendszer es nagyon megvagyok vele elegedve. Amikor direktbe futott a kazan ,akkor a szobatermosztat 6x kapcsolta orankent. Mostani rendszernel legnagyobb hidegben is csak naponta 6x kapcsol . Ilyenkor folyamatosan uzemel 1 orat. Szerintem ez a kazant jobban kimelo mod es jobb hatasfoku.

Udv, Peter
Előzmény: eger.jeno (23745)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23748

Akkor holnap nagyTESZT lesz.

Feltekerem csutkára, és a lakást felfűtettem vele.

Megnézem mit csinál.

Előzmény: MZ/Y (23747)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23747
Ha nem kapcsolgat, akkor az azt jelenti, hogy a beállított 15kW teljesítményt le tudja adni a rendszered, tehát nincs szükség modulációra. Akkor kellene modulálnia, ha ez a teljesítmény túlmelegítené a vizet, de itt erről nincsen szó ezek szerint.
Hogy mi kattog, az passz. Szerelő. :o(
Előzmény: Blue_Sky_007 (23743)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23746

Még azon morfondírozom, hogy a vezérlőpanelen két poti van. Az egyiken lehet beállítani a teljesítményt (max), de mire van a másik?

Nem lehet, hogy a különbségi küszöb értékét állítaná be? Esetleg az előző tulaj beletekerhetett, és az előremenő és a visszatérő közötti különbséget elállította, ami ugye az alapját képezi a vezérlésnek?

Csak jó lenne, ha egy szakember megerősíteni ebben.

Most nem vagyok ottnon, de holnap megtudom nézni, hogy mi lesz, ha eltekerem :-)

Előzmény: MZ/Y (23741)
eger.jeno Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23745
Azt hiszem nem világos a kérdés lényege..

>A 6 kW arra elég, hogy a ház hőveszteségét (falon, padlón, födémen, nyílászárón, .... át) kompenzálja. Ha szellőztetsz és utána 2 fokot emelnie kell, akkor már nem elég.

Nyilván ez akkor igaz, ha a külső hőmérséklet - feltéve, hogy tökéletes volt a méretezés - pontosan -13 fok. De a kérdés az, hogy a kiépített rendszer mikor lesz jobb.

Általánosan igaz az a tétel, hogy - méretezéskor - egyensúlyra kell törekedni a rendszer egyes elemei között. Én csak azért feszegetem a kérédsemet, mert a fűtési rendszer elemei közötti hangolás - ahogy itt az előző hozzászólásokból is kiderül - nem egy egyszerű dolog. Ahogy Blyue Sky 007 problémájából is látszik, még igazán azt sem tudjuk, hogy kellene egy ilyen rendszernek működnie...

Kapcsolgasson bizonyos időközönként, ha igen akkor milyen időközönkéntnormális/optimális, ha nem akkor meg mit csináltunk rosszul...


Jenő


Előzmény: MZ/Y (23742)
porker Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23744
Van egy érdekes tapasztalatom: adott egy felfűtési iőszakban lévő félig szigetelt épület + egy Termomax Inka 24K és egy másik épület ahol most temperálok egy Buderus GM0222-vel. Mindkét épületben cirka 35 köbméter gáz fogy, az előremenő 33-35 fok a visszatérő az egyiknél 25 az utóbbinál 29 fok.

A kérdés: a Termomaxnál a kémény tetején megjelentek a jégcsapok, a Buderusnál nyoma sincs ilyennek. Itt a gőz egyenesen felfelé száll. Elképzelhető, hogy az a 4 fokkal alacsonyabb visszatérő annyival több kondenzációt produkál és annyival alacsonyabb a füstgáz hőmérséklete, hogy a - az amúgy rövidebb - kémény tetején rögtön kicsapódik?
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2007.12.30 0 0 23743

Addig megy (a potméter alapján beállított teljesítményen) amíg a termosztát le nem lövi. De a visszatérő kb ugyanolyan meleg mint az előremenő.

Ami zavar az a kattogás. Olyan mintha szeretné visszavenni a teljesítményt, de nem sikerül neki. Ha melegvizet vételezek, rendben megy a moduláció, kattogás nélkül.

Előzmény: MZ/Y (23741)
MZ/Y Creative Commons License 2007.12.30