Keresés

Részletes keresés
Így működik

Bővebben az új keresőről

ArroW 2006. nov. 13. Creative Commons License 12445
Falfutesre nem tudom milyen kriteriumoknak kell megfeleljen a cso, illetve milyen atmerok kellenek, en HMV-t, futescsovezest es a furdobe a padlokort is Frankische Apex-duo -bol csinaltam szoritogyurus kotesekkel. 16*2 es 20*2 meretuekkel. Eddig jo :) Megatherm meg eleg sok helyen van az orszagban. Arban nem tudom most milyen, de szerintem olcsobb mint a nagy nevuek.
Előzmény: Jesu (12441)
MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12444
Nem hőmérséklet-szabályozóra gondoltam, de lehet, hogy nem is by-pass -t kellett volna írnom. :o) Azért írtam, mert a by-pass működését nekem úgy magyarázták, hogy ha túlnyomás alaklulna ki a csövön, akkor a by-pass nyit (a nyomásra) és arra engedi a vizet. Ettől még lehet, hogy a Te megfogalmazásod (túláramszelep) a jobb.

Természetesen by-pass ágban van, csak már nem fért függ.vonal - téglalap - függ.vonal a rajzra, mert a végén jutott eszembe a hiánya.
Előzmény: enginer (12443)
enginer 2006. nov. 13. Creative Commons License 12443

Azt hittem hőmérsékletszabályozó by-pass ra gondoltál.

A rajzodon abból a kockából nem igazán tudtam kisilabizálni, hogy milyen jellegű by-pass szelepre gondoltál.

Én kérek elnézést a figyelmetlenségemért, (mert nem tudom megfelelően értelmezni a rajzjeleidet).

 

A túláramszelepet meg by-pass ágba kell kötni, de attól még túláramszelep marad számomra.

Előzmény: MZ/Y (12427)
Jesu 2006. nov. 13. Creative Commons License 12442
Lehagytam egy fontos dolgot. Ha az ár kedvező, távolság nem akadály.
Jesu 2006. nov. 13. Creative Commons License 12441
Ismételten szeretném megkérdezni a tisztelt hozzáértőket, hogy ki milyen fűtéscsövet ajánl (beszerzési tippeket is örömmel veszek!!!) oxigéndiffúziómentes kivitelben, amivel mind a padló, mind a falfűtés könnyen és KÖLTSÉGTAKARÉKOSSAN kivitelezhető! (?)

Minőségben a Henco az, ami levesz a lábamról, igaz szék is kell mögém, mert az ára hallatán megszűnik a lebegés és leülök. Képben van még egy Superpipe nevezetű egység, de nincs kivitelezési tapasztalat róla.

Vékonycsöves rendszert nem igazán szeretnénk, (hacsak nem valami 10-12-es Alpex), egyrészt kiesik az oxigénzárás miatt a Meditherm, másrészt a Rehau nekem nyűgösnek tűnik. (rögzítés, stb.)

Várok minden ötletet, véleményt! Ha valaki, valamely beszerzési társulat oszlopos tagja, és nem áttallana ezen kapcsolatával a beszerzésben segíteni, örömmel szponzorálnám egy(vagy több) üveg, számára kedves itallal! ;)

MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12440
Szóval, izé... muszáj. :o(
Előzmény: MZ/Y (12439)
MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12439
Nekem bizony a CM-mel is muszály. :o)
Előzmény: ArroW (12438)
ArroW 2006. nov. 13. Creative Commons License 12438

En irtam, es Monyesz nem ertette miert teszem. A dolog egyebkent csak ketpont szabalyzasu termosztattal ok, ezzel az ontanulo CM-el mar nem szukseges.

Előzmény: MZ/Y (12437)
MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12437
Feladom, nem találom, amire válaszolni akarok, úgyhogy csak a levegőbe. :o)
Valaki írta, hogy nem érti, miért veszi valaki magasabbra az előremenőt, ha nincs olyan hideg. (Fordítva, mint ahogy az időjáráskövető csinálja.)
Van olyan rendszer, aminél ez válik be. Nálam is, de nem akartam írni, csak azóta kaptam egy mail-t, ugyanezzel a dologgal.
Szóval az a megfejtés, hogy ha alacsonyabbra veszed az előremenőt, akkor előállhat (nálam elő is áll) az a helyzet, hogy a hosszú felfűtési szakasz miatt a padló-kör már lezár, csak a radiátorok mennek, amik hőleadó képességét meghaladja a kazán minimum-teljesítménye és kezdődik az a bizonyos gyakori kapcsolgatás.
Ellenben, ha melegebbre veszed az előremenőt, hamarabb melegszik a ház, hamarabb kapcsol le a termosztát, mint hogy zárna a padló termoszelepe. Tehát megszűnik a kapcsolgatás.

Ez ház/rendszer függő, tehát nem mindenkinél válik be, de van ahol igen.
MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12436
De nyilván ez csak addig igaz, míg a visszavett teljesítménye is nem sok. Ha még kevesebb hő kell, a kondenzációs is meg van lőve.
Természetesen ez később következik be, mint egy nem-kondenzációsnál.
Előzmény: Vektor007 (12428)
MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12435
Egyszerű ez. Novemberben mondjuk 8 e ft a számla. Mint kiszámoltuk, minimálon ketyegve 81 e pénzt pöfögne el a kazán -> tizede az igényem a kazán-minimumnak.
Írhattam volna 20-ot is, hisz októberben, májusban meg 4 e a számla.
A termosztát nélküli folyamatos üzemet meg csak úgy tudod produkálni, hogy mikor először hideg van, bekapcsolod a rendszert és megy... illetve menne, ha kellene. Ha nem akarod, hogy időnként bekapcsoljon, akkor meg ki kell kapcsolnod. Ezt meg nálunk megoldja a termosztát. ;o)
Előzmény: Droopy (12431)
monyesz 2006. nov. 13. Creative Commons License 12434

Az előremenőt én így állítom kb.:

-15 és az alatt 75 fok,

-10 alatt 70 fok

-5 alatt 65 fok

0 alatt 60 fok

0 felett 55 fok

Ha visszaveszed az előremenőt, akkor tarts állandó hőfokot (éjszakára ne ejtsd vissza 1-2 fokot).

Előzmény: farriss (12432)
monyesz 2006. nov. 13. Creative Commons License 12433

Ki lehet vezetni parapettel is !
Amúgy meg nem biztos hogy az alu bélelés kizárja a kondenzációs kazánt, ennek utána kellene járni.

Mellesleg ha új kazán lesz, akkor lehet a mostani bélelést is kidobhatod, mert nem kapsz kéményseprő papírt.

Előzmény: demoklész (12430)
farriss 2006. nov. 13. Creative Commons License 12432
Hali Monyesz,

Köszi. Ez tényleg soknak tűnik nekem is. A ház 30-as tégla rajta a vakolat, nem hinném, hogy az előző tulaj bármi modern hőszigetelő réteget rátett volna. Arra, hogy most leszigeteljük a falakat, egyszerűen nincs pénzünk. Az ablakok fakeretes termopán ablakok, mindenesetre - nem jött az asztalos, kapja be - a hétvégére jelzett enyhe időben mi leszigeteljük az ablakokat.
Kipróbálom, amit írtál, leveszem az előre menő hőmérsékletet 55 fokra (most 65), és megnézem, mennyi idő alatt fűt fel, illetve 2 napra megnézem a fogyasztást. A kazán 24 kw-os, nem tudom, fog-e kapcsolgatni fűtés közben, gondolom ha igen, feljebb kéne vennem a hőmérsékletet.
Előzmény: monyesz (12159)
Droopy 2006. nov. 13. Creative Commons License 12431

Mivel a minimális teljesítmény mondjuk 10x múlja felül a szükségest, 10-ed időben fát a kazán.

Azert irigylesre melto valaki, akinek 1 kw a szukseges energia. Legalabbis a minimumra  skalzott 10kw-os isotwin tizede az kb annyi. Es meg mi vagyunk jobb helyzetben, hisz a hmv 24 kw az marad 24 kw, mig a futesi az 10-24 kozott folyamatosan allithato...

Előzmény: MZ/Y (12416)
demoklész 2006. nov. 13. Creative Commons License 12430

Köszi a tanácsot, de a kondenzációsról lemondtam, mert

alubélésű kéményem van és nem akarok rá vagyonokat költeni,

hogy alkalmas legyen kondenzációs kazán beépítésére.

 

Ezért maradok valószínű a hagyományosnál.

 

A nyílászárók cseréje is sorra kerül majd tavasszal, de előtte

ezt is meg szeretném oldani. A ház szigetelése már kicsit kombináltabb, mert

ott ugye már az ablakpárkányokat is igazítani kell a hőszigetelés

vastagsága miatt. De az is szóbajöhet.

 

 

Előzmény: monyesz (12424)
monyesz 2006. nov. 13. Creative Commons License 12429

Kapizsgálom !

Akkor viszont van egy olyan fura dolog, hogy kondenzációs kazán esetén túl kell méretezni a vásárolandó berendezést (amit persze meg kell fizetni a kasszánál), hogy igazán a jó hatásfokú tartományban üzemeljen.

Előzmény: Vektor007 (12428)
Vektor007 2006. nov. 13. Creative Commons License 12428

Úgy tudom, hogy a kondenzációs kazán hatásfoka, működési elvéből fakadóan nagymértékben függ a kazántest felületétől.

Nos van egy ésszerű határ, szabányos méretek, ajánlások, stb., ami miatt nem gyártanak bazi nagy felületű, bazi nagy méretű kazánokat. Azonban ha kisebb teljesítményen pöfög, akkor relatív nagyobb a felülete.

Olyan mint az inverteres klíma, vagy hogy témánál maradjunk a radiátor. Minnél kisebb teljesítményt kell leadnia (azonos paraméterek mellett) annál jobb hatásfokkal tudja ezt elkövetni. Ugyanis egységnyi teljesítményre nagyobb felület jut ép ez kell).

Üdv.: Veki

Előzmény: monyesz (12423)
MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12427
A by-pass nyomásra nyit, ha jól tudom, tehát ha lezár minden radiátor és a padlókör is, akkor nyomás hatására kinyit, hogy a szivattyú ne égjen le.
Mi a túláramszelep?
Előzmény: enginer (12397)
MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12426
Ugye belátod, hogy ezzel nem írtál semmit? :o)
Merthogy a kondenzációsra is a rosszul számolt hatásfokot adják meg, tehát ott vagyunk, ahol a part szakad.
Előzmény: enginer (12409)
ArroW 2006. nov. 13. Creative Commons License 12425

Megnyugodtam, akkor valaki csak erti mi  bajom Engineer csodalatosabbnal csodalatosabb rendszereivel.. :)

 

 

Előzmény: sz0989 (12418)
monyesz 2006. nov. 13. Creative Commons License 12424

Ha padlófűtésed van, akkor kondenzációst vegyél ! Ha a melegvizet is onnan akarod, akkor egy kombi készüléket tárolóval. Így elég egy kémény...

A gyártó kérdése pénztárca függő dolog.

Nézelődj pl. ezen az oldalon, van sok hasznos infó: www.urbancsok.hu

Ha van pénzed, akkor gondolkodj el a ház szigetelésén, nyílászárók cseréjén, mert az a kazántól függetlenül "spórol" !

Előzmény: demoklész (12421)
monyesz 2006. nov. 13. Creative Commons License 12423

Na, ezt magyarázzátok meg nekem, mert kezdem nem érteni:

>A kondenzációs kazán nagy előnye, hogy a terhelés csökkenésével nő a hatásfoka (nem probléma a túlméretezés).

Tehát vegyek egy legalább 30kw-os kazánt és akkor fog leggazdaságosabban működni, ha 6kw-ot ad le, de meg 15kw-nál is egész jó, bár ott már rosszabb...

Előzmény: enginer (12411)
SebastiaoSalgado 2006. nov. 13. Creative Commons License 12422
Szevasztok!
A kazánunk (régi Ferroli) rendes évi tisztításakor merült fel, hogy esetleg érdemes lenne már a teljes fűtési rendszert átmosni egy tisztító vegyszerrel, mert nagyban javítaná a hatásfokot.
A vízszerelő barátom ajánlotta, állítólag egy hónapig kell keringetni a rendszerben.
A kérdésem az lenne, hogy vannak-e veszélyei ennek a módszernek, mert nem szeretnék a fűtésrendszerben kárt tenni így a szezon elején... ;-)

Egy '95-ben épült társasházban lakunk, normál lapradiátoros, kombikazános rendszer van.

Köszi mindenkinek előre is:
Gyuri

demoklész 2006. nov. 13. Creative Commons License 12421

Üdv mindenkinek!

 

Kicsit beleolvasgattam a history-ba és úgy látom van itt pár hozzáértő akikhez

fordulhatnék segítségért.

 

Meglevő fűtési rendszeremet szeretném korszerűsíteni amelyhez megköszönném ha segítenétek:

 

Jelenleg egy ÉTI-25 kazánról működik egy radiátoros kör és róla hőcserélővel padlófűtés. Mindkét fűtési körnek saját hagyományos szobatermosztát vezérli a

szivattyúját és van egy háromutú motoros szelep bypass -ra a padlófűtés kör előremenő ágában a hőcserélő előtt, melyen most még nincs motor csak elő van készítve.

 

A HMV-t jelenleg egy kémény nélküli gázboyler és egy éjszakai áramról működő

villanyboyler szolgáltatja, melyeket szeretnék kiváltani indirekt tárolóra a gázkazánról.

 

Kérdések a következők:

 

Érdemes-e lecserélni az ÉTI-25-ös kazánt egy újabb (nem kondenzációs) típusra?

(nem ismerem, hogy az új nem kondenzációs kazánok mennyivel jobbak.

 

Ha csere, akkor milyen olyan kazánt ajánlotok, amely külső hőmérséklet vezérelt,

tudja a rediátoros és padlófűtést is vezérelni a háromútú motoros szeleppel együtt

és a HMV-t is el tudja látni.

 

Eddig a Thermomaxokat (öV Color N4V/ECO) nézegettem, de nem tudom ezek mennyire jók és alkalmasak-e a fentiekre.

 

Segítségeteket előre is köszönöm

Sanya_67 2006. nov. 13. Creative Commons License 12420

Sziasztok!

 

Nekem tanácsra lenne szükségem.  Van egy kétszintes ikerfelem, ahol a földszinten van egy szoba ahol 85 éves fázós néni lakik.  A földszinten ezen kívül nappali, étkező konyha (egy légtérben), előszoba kamra, fürdőszoba van.

Az emeleten vagyunk én és a családom.

A gáz a dologban, hogy spórolni kéne a gázzal.  A termosztát az étkezóben van.

Ha 20 fokra állítom be e hőmérsékletet akkor fázik a néni, neki kellene 22-23 fok.

 

Eddig odaadtam neki egy hősugárzót, de annyira beizzította, hogy egy hét alatt 230 KW ment el. Sajnos úgy tekergeti ahogy jólesik nem tudom felügyelni a hősugárzót.

 

Gondoltam, hogy valahogy másként kéne beállítani a radiátorokhoz menő vízmennyiséget, vagy vmi kevésbé áramzabálós +fűtés kellene neki.

 

Segítsetek!

MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12419
Van már 20 %-ig modulálni tudó kazán (pl. SD-nél H-Mod), de a szervizes elmondása alapján teljesen más a megvalósítása a modulációnak, mint a "hagyományos" (de furcsa ezt írni..) modulációs kazánnál.
Tehát, ha gazdag vagy, akkor vehetsz ilyet vagy kondenzációsat, de ha nem, vagy már megvan 3 éve a kazánod, vagy az új társasházi lakásodba nem ilyet rak a kivitelező, akkor hiába van ilyen, számodra nem elérhető.
Előzmény: sz0989 (12418)
sz0989 2006. nov. 13. Creative Commons License 12418

Én szerintem azért nincs 30-40%-nál alacsonyabbra modulálni tudó kazán, mert valami fizikai korlátokba ütköznének a készülék tervezői-gyártói. Én nem hiszem, hogy ha a régi FÉG készülék kapásból tudott valamit, akkor azt ma nem építik be a modern masinákba. Miért ne tennék ? Mert ki akarnak tolni a néppel ? Nem akarnak könnyű és egyszerű megoldással a konkurrenciánál jobb készüléket gyártani? Ráadásul a FÉG is azt állítja, hogy nem tud modulálni a kazánja ? Ezt az összeesküvés-elméletet én nem hiszem el.

És nincs mese: ha a 40%-ra lemodulált kazán még mindig többet visz be a rendszerbe, mint amit lead a radiátorokon, akkor a beállított max. vízhőfokon lekapcsolja az égőfejet. (Vagy nem kapcsolja le, de akkor egy idő után felrobban).

Előzmény: ArroW (12414)
nyakashegyi 2006. nov. 13. Creative Commons License 12417

Na nemrég én írtam, hogy a 2 méteres radiátorom lassan melegszik fel. Végül is a torlók, szelepek állításával jobb a helyzet, ki kell sakkozni a dolgot.

 

Szó volt arról is, hol jobb vezetni a fűtéscsövet, padlóban vagy falban. Na nálam sajnos az emeleti körnél a "szaki" túl hosszú egyenes szakaszokat hagyott, így a hőtágulás gondolom a hosszú egyenes szakasz esetében elég nagy, de nincs hely hosszában, így kattognak a csövek. Ez a felfűtéskor van, utána nagyjából leáll, amikor a rendszer felmelegedett. Szóval ha ráveszem magam valamikor, bonthatom a hajópadlót, alatta az 5-6 cm-es aljzatbetont... ez falban vezett cső esetében egyszerűbb volna ugye.

Gondoltam arra is, hogy csak a csővégeknél (ahol felállás van a radiátorokhoz) bontom meg a falat és padlót és hagyok helyet hosszában tágulni, kitömöm ronggyal, szigetelőanyaggal és visszavakolom a falat. Ez egyszerűbbnek tűnik, és hátha megoldódik a probléma.

 

Tapasztalat ilyennel kapcsolatban?

 

MZ/Y 2006. nov. 13. Creative Commons License 12416
Ígértem, hogy csak ha személyeskedsz:
"Nos, ahogy elnézem az itteni reakciókat, nem is csodálom Őket.
Van egy buta berögződés az emberekben, hogy a nagyobb kazán biztos jobb, meg elképzelni sem tudnák a központifűtést termosztát nélkül."

Nincs berögződése az ittenieknek, hogy minél nagyobb kazán a jó. Nekünk ilyen van, mert ilyet tudtunk venni. Az idén-jövőre átadott/átadandó lakások többségébe is ilyet rakott/rak a beruháza, amibe a vevő végképp nem tud beleszólni.
Ez van, ebből kell kihozni valamit.
Egy teljesen új rendszer kiépítése szinte járhatatlan út.
Mivel a minimális teljesítmény mondjuk 10x múlja felül a szükségest, 10-ed időben fát a kazán. Én úgy látom, hogy ezt jobb hosszabb szakaszokkal megoldani, kizárólag a kazán miatt. Ha lenne pénzem esetleg évente kazánt/szivattyút cserélni (meg jól le tudnám szigetelni a kazánhelyiséget hangilag :o)), örömmel fogadnám meg a tanácsod.
Mivel nincs pénzem, ezért kénytelen vagyok (de más is) foglalkozni a kazán élettartamával, akár havi 1 e ft plussz gáz árán is.
Előzmény: enginer (12410)
desigo 2006. nov. 13. Creative Commons License 12415
A kondenzációs kazánoknak mindenképpen célszerű legalább évi egyszeri karbantartás.
A kondenzátumból kiváló lerakódás/szennyeződés folyamatosan rakódik le a hőcserélő tűztér felőli oldalára és a kondenzvíz elvezetés kifolyását is akadályozza.
Ez jó esetben "csak" a hatásfok (a hőátadó képesség) rovására megy.Roszabb esetben eldugul a kondenzvíz elvezetés és el is öntheti a kazánodat a kondenzvíz.
Ha az elektromos vezérlés,ventillátor,gázszelep közül vizet kap bármelyik akkor az súlyos tízezrekbe kerül...

A hagyományos öntöttvastagos kazánoknál tapasztalatom szerint nincs ilyen sűrűn szükség a karbantartásra.
Előzmény: monyesz (12401)
ArroW 2006. nov. 13. Creative Commons License 12414
Azt hiszem erre szoktak mondani hogy egy dolog az elmelet, mas dolog a gyakorlat..

Mikor kezd el egy készülék modulálni egyáltalán? A készülékek elektronikájában előre meghatározott arányossági tartományban működik a moduláció, ami általában 2 K. Ez azt jelenti a léghőmérsékletről modulálni tudó készülékeknél, hogy az előremenő fűtővíz hőmérséklete nem változik mindaddig a kazántermosztáton beállított értékhez képest lefelé, míg az arányossági tartomány alsó határát, ami függ a kívánt helyiséghőmérséklettől, el nem éri a mért léghőmérséklet. Utána minél kisebb ez a hőmérsékletkülönbség (kívánt-mért), annál inkább csökken, illetve egy alacsonyabb értéken marad az előremenő fűtővíz hőmérséklete, amiatt, hogy a készülék veszi vissza a bevitt teljesítményét.

Amiben ez nem eletszeru, csak egy elmeleti, idealis allapotot ir le, az az, hogy ha a visszavett teljesitmeny is sok, akkor a most istenitett analog termosztat, a beidezett irasban "helyiséghőmérséklet-szabályzó" jelei mellett is leallitja a kazant a beepitett hovedelme. Fuggetlenul attol, hagyomanyos, vagy kondenzacios keszulekrol is van szo. Aztan amint hul egy kicsit a futoviz, akkor kazan indul, majd megint kikapcsol, esigytovabb..
Gondold mar vegig az alabbi par kerdest:
- mekkora egy atlagos lakas? Mekkora teljesitmeny kell egy ilyen futesere, mennyi a hoigenye egy ilyennek kinti 5-10 Cfok-os homerseklet mellett? Plane egy modernebb jol hoszigetelt lakas eseteben? De beszelhetunk csaladi hazrol is, ezzel kapcsolatosan is volt mar itt leirt tapasztalat.. Raadasul a tendencia is az alacsony energiaju hazak, lakasok fele megy, erre osztonoz a fosszilis tuzeloanyagok folyamatos dragulasa.
- mekkora a legkisebb (lemodulalt) teljestimenye egy kombicirkonak? Tudom te nem tehetsz rola, hogy ekkorakat gyartanak, a viz se tehet rola, hogy a fajhoje nem akarja kovetni a hoszigetelesek fejlodeset, meg mindig 24kW koruli teljesitmeny kell ahhoz ha valaki zuhanyozni akar, es csak kombikazanra volt anyagi lehetosege, esetleg helye, nem egy hokozpont jellegu kiepitesre, vagy kulon bojlerre, HMV tarolora, es a buta emberek ezeket a keszulekeket meg be is epitik a lakasuk/hazuk futesebe.. Mellekesen az idezett cikk szerint Ez a csökkentés hagyományos gázkészülékek (részleges előkeveréses égő) esetén a névleges teljesítmény 40%-áig következhet be. Teljes előkeveréses égő esetén (pl. kondenzációs készülékeknél) ez az érték akár 30%-ig is elmehet. , tehat az altalad idezett iras alapjan nincs 0-100% tartomanyban modulalni kepes kazan.. Ezek utan mar elismerheto, hogy a csoda FEG kazanod mukodese nem normalis, uzemszeru mukodes..?
- Az elobbi ket ertek mellett el lehet kepzelni folyamatos mukodest kazanoldalon..? Ugye belathato hogy nem? Ha nincs folyamatos mukodes, akkor -atmeneti idoszakokban- mi ertelme van az analog termosztatnak, plane a termosztat nelkuli, csak thermofejes mukodesnek? akar tartallyal is kiegeszitve..? Ha a lakas/haz hoigenye tobb mint amit a kazan legkisebbre lemodulalva kepes leadni, akkor meg semmi szukseg ilyen hokuszpokuszokra, mert a kazan belso termosztatja a teljesitmenyt lemodulalva folyamatosan fut (a buta digit termosztat mellett is..) Ha ez nem valosul meg, akkor csak a kitoltesi idovel lehet jatszani, vagyis kazan kapcsolgat..
Azert nem rossz, hogy dobalod fel az ujabb es ujabb otleteket (zard rovidre a termoszatot, tegyel mindenhova thermofejet-> hasznalj hozza hidraulikus valtot-> hasznalj egy tartalyt-> hasznalj analog termosztatot, es olyan keszuleket, amit az analog kepes vezerelni.. Kimaradt valami..?) eltekintve a vakvaganyoktol (0-100%-os tartomanyban modulalni kepes kazan...) mert ez valamifele fejlodesre utal, viszont meg mindig a kezdeti otletedet probalod vedeni, illetve ha szorul a hurok, akkor elbeszelni a lenyeg mellett, illetve a kenyes kerdeseket elkerulni. (pl. kazan altal megtermelt minimalis teljesitmeny vs. lakas/haz futesere szukseges teljesitmeny..) Most oszinten, nem lenne egyszerubb elismerni hogy az eredeti felvetes baromsag volt anelkul, hogy tudnad akinek ajanlottad milyen rendszert hasznal, mekkora teljesitmenye van beepitve radiator oldalon, es utana talan lehetne erdemben is beszelgetni a kulonbozo rendszerek tovabbi finomitasi lehetosegeirol, beszabalyzasarol, egzotikus vezerlesek kialakitasarol..?
Előzmény: enginer (12402)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12413
Jeckel János okl. gépész- és villamosmérnök
Előzmény: yipi (12412)
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12412
meszélényi?
Előzmény: enginer (12411)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12411


" kondenzációs gázkazánok drágábbak a hagyományosnál az alábbiak miatt.

Minden füstgázzal érintkező rész drágább saválló anyagból készül.
Nagyobb felületű hőcserélőre van szükség.
Általában speciális előkeveréses égőket alkalmaznak, amelyek széles lángszabályozású tartományt (20-100%-ig) adnak állandó levegő tüzelőanyag-arány mellett.
A keletkező kondenzátumot gyűjteni és elvezetni szükséges.
Túlnyomással, azaz ventilátorral kell gondoskodni az alacsony hőmérsékletű füstgáz-elvezetésről.
A kondenzációs kazánok legkényesebb pontja a hőcserélő, amelyek az alábbi csoportokra oszthatók:
mángorolt bordás alumíniumcsöves,
bordás, illetve tüskés alumínium-szilícium öntvény,
rozsdamentes acélcső bordázva, illetve tovább alakítva,
zománcolt acélöntvény.
A legpozitívabb a tapasztalat az öntött alumínium-szilícium hőcserélőkkel kapcsolatban, több mint 20 éve problémamentesen működnek.

Égéstermék-elvezetésre a zárt égésterű kazánoknál alkalmazott és bevált megoldásokat alkalmazzák saválló tömítésekkel és saválló, többnyire műanyag csövekkel.

A kondenzációs kazánok mindig ventilátoros és úgynevezett zárt égésterű készülékek. Az égéshez szükséges levegőt az épületen kívülről szívják, és zárt rendszerben, tömített csöveken keresztül az épületen kívülre juttatják az égésterméket. A kondenzációs kazánok a helyiség levegőjét nem használják el, és abba égéstermék sem kerülhet, tehát baleseti, egészségügyi szempontból rendszerüknél fogva teljesen biztonságosak.

A kondenzáció kazánok drágábbak, mint a hagyományos kazánok. Ez beruházás szempontjából többlet költséget eredményez. Ez a többletköltség a kondenzációs kazánok jóval kisebb gázfogyasztásából viszonylag rövid idő alatt megtérül. A mai gázárak és az olcsóbb készülékek figyelembe vételével a kondenzációs kazánra fordított többletköltség kéményes kazán esetében 5 év, zárt égésterű kazán esetében pedig 4 éven belül térül meg.

A kondenzációs kazán nagy előnye, hogy a terhelés csökkenésével nő a hatásfoka (
nem probléma a túlméretezés). Ezzel szemben a hagyományos kazánoknál a terhelés csökkenésével a hatásfok is csökken. Mivel a kazánok még jó méretezés mellett is az év döntő részében részterheléssel működnek, az éves hatásfoknál jóval nagyobb az eltérés a hagyományoshoz viszonyítva, mint a névleges terhelés melletti hatásfoknál. Tehát az éves hatásfok összehasonlítása ad reális képet, és ez 20% felett van, jóllehet a névleges teljesítménynél való összehasonlítás ennél kisebb különbséget eredményez"
Előzmény: monyesz (12396)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12410
Nos, ahogy elnézem az itteni reakciókat, nem is csodálom Őket.

Van egy buta berögződés az emberekben, hogy a nagyobb kazán biztos jobb, meg elképzelni sem tudnák a központifűtést termosztát nélkül.
Előzmény: yipi (12408)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12409

Egy kis adalék hogy mennyire hihetőek a katalógusokban leírt hatásfokok:

"Létezik a „per-petuum mobile”?


A magyarázatot nem szeretném túlságosan elméleti síkra terelni, ezért megpróbálom egyszerűen ismertetni a tényeket.
A mi szakterületünkön három éghető elemről beszélhetünk: szén (C), kén (S) és hidrogén (H). Tökéletes égéskor ezekből szén-dioxid (CO2), kén-dioxid (SO2) és vízgőz (H2O) keletkezik. Az egységnyi tüzelőanyagból kinyerhető hőt két csoportba soroljuk: alsó fűtőérték (fűtőérték) és felső fűtőérték (égéshő). Mindkét esetben induljunk ki például a 20 0C-os szobahőmérsékletből. A kettő között a különbség az, hogy az alsó fűtőérték hasznosításakor a keletkezett égéstermékek 100 0C felett távoznak a kéményen, míg a felső fűtőérték hasznosításakor az égéstermékeket visszahűtjük a kiinduláskori szobahőmérsékletre, így a gőz rejtett hőjét, valamint a hőmérsékletkülönbségből adódóan az égéstermékek hőtartalmát is kinyerjük.

Korábban azt hitték a hatásfokszámítás megalkotói, hogy ha egy tüzelőanyagot elégetünk, akkor az abból felszabaduló hő nagyobb részét hasznosítani tudjuk, egy kisebb részét nem, mert az égéstermékek hőmérsékletét nem csökkenthetjük le, hiszen akkor nem lesz felhajtóerő (huzat), ami az égéstermékeket kisegíti a kéményen keresztül a szabadba. Amikor megalkották a ventilátoros gázkészülékeket, akkor már gyorsan rájöttek, hogy az égéstermékeket le is lehet hűteni, ugyanis a ventilátor ki fogja nyomni az égéstermékeket a szabadba. Ez a kondenzációs technika a gázkészülékeknél minimum 13%-os hatásfok-javulást eredményezett.
Vagyis a kazánok hatásfokát az alsó fűtőértékhez viszonyítjuk a mai napig is, pedig ez fizikai lehetetlenséget eredményez, azaz a 100% feletti hatásfokot. Tehát a cikk elején felvetett kérdésre a válasz: nem találtuk fel a perpetuum mobilét, csak valahogy nem akaródzik a számításokat a fizikai valósághoz alakítani.

A felső fűtőértékhez viszonyított számítás már nem adna 100% feletti hatásfokot, tehát fizikai értelemben helyére kerülnének a dolgok, tehát át kellene térni erre a módszerre. Vannak már a világon olyan országok, ahol a korrekt hatásfokszámítást használják, de ez nem terjed gyorsan. Feltettem a kérdést néhány kazángyártó cégnek, s azt mondták, hogy nem fogják elkezdeni, mert a laikusok csak az fogják látni, hogy az ő kazánjaik rosszabb hatásfokúak, mint a konkurenciáé, aki még nem tért át. Azt mondták, hogy a szakmának kellene fellépni a korrektség érdekében. Jelenleg fennáll az a képtelen helyzet, hogy a szakma a kazángyártókra vár, és viszont. A helyzet közbenső megoldásaként megadhatnák a kazángyártók a prospektusaikban a felső fűtőértékre és az alsó fűtőértékre vonatkozó hatásfokot, így a laikusok is láthatnák, hogy a kazánok nem rosszak.
"

Előzmény: enginer (12398)
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12408

az a probléma, hogy 1-2 kivételtől eltekintve a kivitelezők nem igen foglalkoznak azzal, hogy gazdaságosabb készülékeket ajánljanak a megrendelőknek. sajnos amikor az árajánlatot meg kell adni, mindenki arra törekedik, hogy ő nyerje meg a munkát. ezen kívűl meg nem mindegyik van tisztában hogy egy-egy új készülék miben is jobb a másiknál...

 

yipi

Előzmény: enginer (12407)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12407
Régóta próbálom itt elmagyarázni, hogy mi a különbség az analóg meg a digitális termosztát között.
Ez az irás biztos érthetőbb, meg hihetőbb (mert nem Én írtam).
Előzmény: yipi (12405)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12406
SD Thema Condens F18/24 291500Ft
Előzmény: monyesz (12394)
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12405

igen az írás 2. felében leírt készülékeket nevezi 1-2 gyártó "Open Therm" szabályozású készüléknek.

 

yipi

Előzmény: enginer (12402)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12404
Ha csak azt vesszük alapul, hogy eleve nagyságrendekkel jobb minőségü anyagokból kénytelenek késziteni a kondenzációs készülékeket, nagyobb hőátvevőfelület, minimális kéményveszteség, fejlettebb elektronika, stb.
(Egyszer majd csak megjelennek a H-MOD kondenzációs készülékek is.)

Az, hogy mikorra jön be, neked kell kiszámolnod.
Előzmény: monyesz (12401)
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12403

SD Ecosy F 28 E AS 6-30kW kb 250e Ft

 

yipi

Előzmény: yipi (12400)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12402
Végre találtam egy értelmes leírást a témáról (ha már én nem tudom értelmesen elmagyarázni)

"Röviden a lángmodulációról

Egyáltalán mi az a lángmoduláció? Egyszerűen megfogalmazva: teljesítményillesztés egy parancsolt érték és egy mért érték különbségének arányában.
A lángmodulációs gázkészülékeket két alapvető csoportra lehet osztani. Az egyik, amikor csak a készülék kazán-termosztátján beállított előremenő fűtővíz hőmérsékletére modulál, a másik, amikor a hőtermelő berendezésünk a helyiséghőmérséklet-szabályzó, mint referenciapont alapján léghőmérsékletről is képes az előremenő fűtővizet az adott hőigényhez illeszteni.
Ma már a vízhőmérsékletről moduláló készülékek általánosnak mondhatók. Működési elvük igen egyszerű, a visszatérő fűtővíz hőmérsékletemelkedése esetén, azaz közvetett információnál arra, hogy a helyiségben a kívánt légállapot kezd kialakulni, arányosan csökken a fűtővíz előremenő hőmérséklete. Az európai gyártók szinte kivétel nélkül beépítik ezt a rutint a berendezéseikbe. Általános jellemzőjük, hogy 2- vagy 3-pont vezérlésűek, azaz olyan 230 V-os vagy elemes működésű szobatermosztát csatlakozik hozzájuk, ami hőigény esetén (fűtés) "be", ill. elért kívánt léghőmérséklet elérése esetén "ki" tudja kapcsolni a fűtőkészüléket. Természetesen a mai korszerű szobatermosztátok rendelkeznek saját belső "tudással", amivel képesek finomítani a be- és kikapcsolásokat, de a készülék felé csak "fűtés indul" és "fűtés állj" parancsot tudnak adni.


A léghőmérsékletről moduláló készülékek esetén már nem beszélhetünk szobatermosztátról. A helyes kifejezés helyiséghőmérséklet-szabályzó. Miért? Amiatt, hogy a léghőmérsékletről történő teljesítményillesztés bekövetkezhessen, a fűtőkészülékhez csatlakoztatott szobai szabályzónak olyan információt kell közölnie, hogy az előre beállított kívánt érték és ténylegesen mért érték között mekkora a hőmérsékletkülönbség. Erre az analóg jellel kommunikáló egységek képesek. Egyszerűen megfogalmazva, a hőmérsékletkülönbség (kívánt-mért) függvényében egy változó egyenfeszültség érkezik vissza a fűtőkészülék elektronikájába, és ez a jel fogja a gázarmatúrához kapcsolódó beavatkozó szerkezet (pl. modulációs mágnes) segítségével az égőteljesítményt a kívánt értékre állítani.
Mikor kezd el egy készülék modulálni egyáltalán? A készülékek elektronikájában előre meghatározott arányossági tartományban működik a moduláció, ami általában 2 K. Ez azt jelenti a léghőmérsékletről modulálni tudó készülékeknél, hogy az előremenő fűtővíz hőmérséklete nem változik mindaddig a kazántermosztáton beállított értékhez képest lefelé, míg az arányossági tartomány alsó határát, ami függ a kívánt helyiséghőmérséklettől, el nem éri a mért léghőmérséklet. Utána minél kisebb ez a hőmérsékletkülönbség (kívánt-mért), annál inkább csökken, illetve egy alacsonyabb értéken marad az előremenő fűtővíz hőmérséklete, amiatt, hogy a készülék veszi vissza a bevitt teljesítményét. Azaz csökkenti az égő gázterhelését. Ez a csökkentés hagyományos gázkészülékek (részleges előkeveréses égő) esetén a névleges teljesítmény 40%-áig következhet be. Teljes előkeveréses égő esetén (pl. kondenzációs készülékeknél) ez az érték akár 30%-ig is elmehet.


A léghőmérsékletről moduláló készülékek előnye, hogy a hozzájuk kapcsolt helyiséghőmérséklet-szabályzók nagyon pontosan (NTC-mérésnél 0,1 K pontosság) képesek mérni a referenciapont tényleges hőmérsékletét. Ezáltal, természetesen minden zavaró hatástól mentes állapotban, a beállított kívánt hőmérséklet állandó értéket mutat. Nem lendül túl a hőmérséklet a kívánt érték fölé, komfortérzetünk jobb a stabil hőmérséklet mellett, a készülékünk annyi gázt éget el, amennyi a tényleges hőigény kielégítéséhez szükséges, kisebb a károsanyag-kibocsátás, jellemzőbb az energiatakarékosság, környezetvédelem. A helyiséghőmérséklet-szabályzó felszerelésének követelményei megegyeznek a szobatermosztátoknál alkalmazottakkal, 1,5 m magasságban, külső nyílászáróval szembeni belső falon, zavaró hatástól mentes (hőforrás, kémény stb.), jól átszellőző helyen kell felszerelni. Viszont a helyiséghőmérséklet-szabályzó szigorúan önállóan vezetett, terhelt fogyasztói villamos vezetékektől mentes csatornában, általában 3 x 0,75 mm2 vezetékkel kapcsolódik a fűtőkészülékhez."
Előzmény: Marcesz (12346)
monyesz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12401

Köszi !

Akkor nekem a kéméyn került 120-ba, a kazán 112-be, a termosztát 16-ba.

Csak a kazánnál 300 eFt eltérés van, mennyi idő alatt jön ez be nekem ? Mennyivel költségesebb a karbantartása egy ilyen 400ezres készüléknek az évek alatt, mint az öntöttvas SD-nek ?

Előzmény: yipi (12400)
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12400

hi!

 

junkers cerasmart ZB 7-22kW kb 450e Ft

 

vaillant vu 196/2-7 9-22kW kb 410e Ft

 

+füstgázelvezető idomok

 

yipi

Előzmény: monyesz (12396)
monyesz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12399

Na de akkor kellene tudni a kazánon kívül mire lesz még szükség. Amúgy 1600 m3 az éves fűtésem.

Előzmény: enginer (12398)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12398
Egyszerű:
Megnézed, hogy most mennyi a gázszámlád (hó/Ft)
A kondenzációs minimum 20-30%-al kevesebbet fog enni, de esetenként 50% sem lehetségtelen (ehez olyan rendszer is kell, nem elég a kazán).
Hamar kiderül, hogy minél nagyobb a házad (gázszámlád) annál elöbb megtérül a fejlesztés, minél kisebb a házad, annál később.
Mérlegelni kell.
Előzmény: monyesz (12396)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12397
2.
bypass helyett (itt nem sok értelme van a puffer miatt) inkább egy túláramszelep kellene
Előzmény: enginer (12393)
monyesz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12396

Csak mert szeretnék utána számolni, hogy ha nem egy buta 112eFt-os kazánom lenne egy kapcsolgatós termosztáttal, akkor mennyi idő alatt hozná be az árát egy jó kazán. Mert azért az szép hogy az éves hatásfoka jobb, de az ára is ugye magasabb, és érdemes lenne egy kicsit utána számolni, hogy mennyi idő alatt térülne meg a beruházás.

A kereskedő nekem ne méretezzen, az a tervező dolga...

Előzmény: enginer (12395)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12395
Nem vagyok én kereskedő.
Azoknál meg amúgy sem akkkora gond a túlméretezés.
Előzmény: monyesz (12394)
monyesz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12394
Nem mondtál még nekem 18 kw alatti kondenzációs kazánt, HMV nem kell... Saccperkábé árral együtt kellene.
Előzmény: enginer (12393)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12393

Én a hőcserélőt kihagynám és akkor külön tágulási sem kell a padlókörre.

Így első ránézésre.

Előzmény: MZ/Y (12384)
littlejohnny 2006. nov. 12. Creative Commons License 12392
Most akkor mi van? Valami elkerulte a figyelmemet? De azert egy telet csak kibir, nem? Momentan nincs tul sok felesleges penzem ilyen radios termosztatra.
De ha valakinek van SD Isotwin F24E kompatibilis ajanlata ellenalhatatlan aron, ne tartsa magaba! :)
Előzmény: MZ/Y (12391)
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12391
Hosszú. :o)
De ha lentebb tekersz, rájössz.
Előzmény: yipi (12388)
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12390

ez ugyanaz mint a buderus, mivel egy konszern már a 2. buderustól kapott infó...

 

yipi

Előzmény: Lacivill (12381)
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12389
OK. Így emlékeztem, de nem akartam rossz tanácsot adni, mert van 12 (24?) V-os termosztát is.
Előzmény: yipi (12387)
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12388

miért írtad, hogy csak halkan?

 

yipi

Előzmény: MZ/Y (12386)
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12387

hi!

 

kapcsol nekünk ilyen van.

 

yipi

Előzmény: MZ/Y (12386)
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12386
Csak halkan ezzel a termosztáttal. :o)
Szerintem igen. De biztos ami biztos, nézd meg a honlapjukon, hogy 230 V-ot kapcsol-e. Ha igen, nyertél. :o)
Előzmény: littlejohnny (12385)
littlejohnny 2006. nov. 12. Creative Commons License 12385
Lenne egy Saunier Duval Isotwin F24E kombi kazanunk. Szeretnek hozza (momentan egy olcsobb arfekvesu) radios termosztatot. Eppen ezert a Computherm 004RF-re esett a valasztasom. De vajon ez kompatibilis az en keszulekemmel? Koszi ha sugtok! ;)
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12384
Na, ismét sikerült egy remek rajz :o)



Így tudnám elképzelni az Enginer által preferált fűtés és a kazán oldali kímélés elegyét.
A pufferben lenne egy hőérzékelő, ami 40 fokos víznél indítaná a kazánt, 60 fokosnál meg leállítaná. A kazán mondjuk max. 75 fokra állítva, így jó eséllyel mind a 24 kW-jával járhatna, amíg a pufferben el nem éri a víz a 60 fokot.
Probléma a puffer méretezése, illetve így már 2 szivattyú menne folyamatosan, ami egy hónapban megenne mondjuk 1500 pénzt. Télen még lehet, hogy visszajönne az ára, de egy októberi, áprilisi aligfűtésnél már kétséges.

Vélemények?
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12383
Ha meglelölöd a konkrét hiányosságokat, rögtön azonosítható vagy. Én ugyan a fűtés-szerelőmtől ilyen téren nem félek, de láttam már olyan kőműves-brigádot, hogy lehet rendelni a koporsót, ha nyilvánosságra hozod a hibáit... :o(
Ha meg nincs hibalista, tényleg azt írsz, amit akarsz.
Előzmény: Marcesz (12375)
hawe 2006. nov. 12. Creative Commons License 12382
Pl: egy jól bevált lemezkazán: Totya
Vagy egy cseh öntöttvas: Viadrus
Előzmény: Pikkolo^^ (12376)
Lacivill 2006. nov. 12. Creative Commons License 12381
pl. Junkers
Előzmény: Pikkolo^^ (12376)
Marcesz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12380
Ezért nem kellett volna megbuknia, hiszen egy tengerentúli szerverről bármikor, bárkit, bármilyen módon rágalmazhatsz, záros határidőn belül nem igazán tudnak mit tenni ellene. De ez már nem igazán a topik témája...
Előzmény: Droopy (12378)
monyesz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12379
Aszzem a Buderusnak van.
Előzmény: Pikkolo^^ (12376)
Droopy 2006. nov. 12. Creative Commons License 12378
A halapenz azert bukott meg, mert tanuk nelkul es foleg nev nelkul barki barkire azt mondhatja amit akar, csak ez valahol a ragalmazas szintje.
Előzmény: Marcesz (12375)
Degeczi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12377
azt mondják csak akkor térül meg, ha szinte ingyen szerzed a fát
Előzmény: Pikkolo^^ (12376)
Pikkolo^^ 2006. nov. 12. Creative Commons License 12376
Melyik gyártónak van jó vegyes tüzelésű kazánja? Most ill. a jövőre mégdurvább gázárak miatt a beruházás akár egy fűtési idény alatt megtérülhet.
Marcesz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12375

A halapenz.hu tudtommal azért bukott meg, mert a (szintén züllőfélben lévő) orvostársadalomnak még mindig óriási presztízse és megbecsülése van hazánkban. Na meg persze befolyása...

 

Az általad felvázolt esetnél egyébként sokkal hatásosabb, ha feljelentik a szomszédot (idézésekre járni sokkal kellemetlenebb dolog), másrészt be lehetne iktatni egy szűrőt, hogy pl. a 3. panasz után kerülnének rá az emberek a listára, a konkrét trehányságok megjelölésével.

Előzmény: Droopy (12374)
Droopy 2006. nov. 12. Creative Commons License 12374
Oszt ugy jarsz mint a halapenz.hu... Utalom a szomszedot, ergo felnyomom mint kontar futesszerelo...
Előzmény: Marcesz (12373)
Marcesz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12373
Ti nem gondolkodtatok még azon, hogy kellene csinálni egy feketelistát a kontárokról, és felnyomni a netre?
Előzmény: MZ/Y (12371)
Marcesz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12372

Hacsak a kőműves ki nem lopta, akkor van (egyik távoli ismerősömtől az egész cirkót vitte...) ;) Akkor valószínűleg ezért nyekergett az elején a cirkó, amikor beindítottam a fűtést, mert a nyomás egy kicsivel 1 bar alatt volt! Ugye egy olyan szelepet kell keresnem, ami alulról elérhető (Vaillant kazán), és csavarhúzóval állítható?

Előzmény: enginer (12357)
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12371
OK, csak ritka itt a debreceni, mint a fehlr holló. :o)
Mail-ben elküldöm.
Előzmény: cdl1 (12370)
cdl1 2006. nov. 12. Creative Commons License 12370
Persze, amúgy nem érdekelne.
Előzmény: MZ/Y (12369)
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12369
Debreceni vagy?
Előzmény: cdl1 (12368)
cdl1 2006. nov. 12. Creative Commons License 12368
És kit NE Debrecenből???(nehogy Őt hívjam fel)
Előzmény: MZ/Y (12366)
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12367
Viszont pár napig nem válaszolok a termosztáttal kapcsolatos véleményedre - kivéve, ha személyeskedés lesz megint -, van egy ötletem, csak idő a megvalósítás. :o)
Előzmény: MZ/Y (12363)
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12366
Én csak azt tudom, hogy Debrecenben kit NE! :o)
Gondolom, pesti vagy (mert nem írtál erről semmit), de azért erősítsd meg, mert egy 200 km-re lakó szerelő számával sokra nem mész.
Előzmény: folasz (12365)
folasz 2006. nov. 12. Creative Commons License 12365

Kalandorok és kontárok kíméljenek!

 

Keresnék egy tervezőt, szakembert aki a meglévő fűtési rendszeremet megvizsgálná és tanácsot adna  a problémámra.

 

Probléma.

Vaillant vu-242/2-5 kaázn VH -40 hidraulikus váltóval. Radiátoros és a padlófűtési kört egy-egy Grundfos UPS25-160 180 keringető táplálja.

A kazán a hidraulikus váltó primer körét melegíti a szekunder kört nem nagyon megy!!!

 

 A szerelők beszerelték elmentek és kész. Semmiféle torlás, szivattyú beállítás nem történt.

 

Tud segíteni vagy ajánlani valakit????

 

 

MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12364
"De, ha a nagyob(hőtehetetlenségű) szoba még nem hül le annyira, hogy inditsa a termosztátot, de a gyerekszoba meg már jópár fokot hűlt közben, az komfortos?"

Kb. 3x írtam, hogy a leggyorsabban hűlő szobában van a termosztát, tehát nem fog a gyerekszoba hamarabb hűlni.
Előzmény: enginer (12327)
MZ/Y 2006. nov. 12. Creative Commons License 12363
Persze, hogy ezen lovagolok, hiszen most is írod, hogy "ez a legolcsóbban megvalósitható komfortos/takarékos rendszer."
Én meg mondom - ahogy írtam pár napja, tapasztalat alapján - hogy nem komfortos az állandó kapcsolgatás miatt és a takarékosságban sem hiszek a sok indulás alatti - szerintem gazdaságtalan - üzem és a kazán oldaláról jelentkező borzalmas terhelés miatt.

"Meg aztán állitólag léteznek programozható termófejek is amiket boltban még nem láttam. :))"
Örülök, hogy sikerült gúnyosan vigyorognod, de már nem sikerült azt írni, hogy bocs, mégiscsak van ilyen.
Előzmény: enginer (12326)
ArroW 2006. nov. 12. Creative Commons License 12362
Ez mar lassan a felfele sikitas a hullamvasuton tipikus esete... :D

Még most is azt mondom, hogy gazdaságosabb a termosztát nélküli rendszer termófejekkel.
(Ez tény.)
Még a ki-be kapcsolgató túlméretezett kazánok esetén is (szerintem).


Itt a legtobben lakasokrol, csaladi hazakrol irnak, ezek eseteben ez nem teny, hanem a legtobb esetben baromsag. Olyan haznal, lakasnal, ahol akkora a radiator oldali teljesitmeny, hogy a kazan legkisebbre visszafogva magat nem haladja ezt meg, ott es akkor megvalosulhat ez az uzemmod (ezert fog elcsitulni ez a vita, ha majd hidegebbre fordul az ido, es mindenkinel folyamatos uzemben fognak tudni menni a kazanok..), es ez a komfort. Ahogy a topicot irok altal vazolt rendszereket olvasom, nem ez a jellemzo. Meg akkor sem ha valaki kellokeppen elorelato volt, es kisebb teljesitmenyu kazant epitett be hokozpont jelleggel a HMV-re egy taroloval, mivel annal is lesznek olyan atmeneti idoszakok, amikor meg pl az SD Renova mini 3,5kW-ja is sok.
Alapvetoen az egyik bajom csak a kapcsolgatos uzem (ami minden csak nem komfortos, ha 1-2 percenkent hallom ahogy gyujt a kazan, a hoerzet nem minden ha komfortrol van szo..) a masik hogy a rovidrezart termosztat csatlakozokkal kvazi egesz futesi szezonban megy ill. menne a szivattyu, ha tudna, de nemtud, mert ha minden radiatorra thermofejet teszel (amit ugy ajanlottal valamikor januar-februar kornyeken, "dobd ki a termosztatot es csodat latsz" valami ilyesmi volt, lehet nem pontosan idezem, nem volt turelmem visszakeresni..) , akkor hol fordul meg a viz..? (Azt irtad a thermofejek nem zarnak teljesen.. Nem? Eljossz elzarok neked egy thermofejes radiatort, valamint alul a torlojat es lekotom a rendszerrol, nem lesz szivargas, zarnak a thermofejek, kivetel ha fagy van a helyisegben, mert van bennuk fagyvedelem, akkor nyitnak hiaba vannak elzarva..) A by-pass -on? Ami a kazanban van, vagy utolag kiepitve alatta..? ~1m-es csohosszon mennyi ido alatt melegszik tul a futoviz? Mi lesz belole? Meg surubb kapcsolgatas, abbol meg kazancsere, miutan a folyton leego szivattyut mar kicserelted ketszer.. Bar legutobb mar azt irtad nem keringet a szivattyu ha zarva vannak a thermofejek, ezt fejtsd majd ki bovebben, nem ertem mivel ha a termosztat helyet rovidre zarod, azzal a szivattyut folyamatos mukodesre kapcsoltad, az bizony ha tud forog es keringet, ha nem tud, akkora a rendszer ellenallasa akkor leeg. Garanciad meg nincs, a hivatalos beuzemeleskor felvettek a futesrendszer allapotat, hany radiator, van-e padlokor, hany radiatoron van thermofej stb. SD-nel (masnal gyartonal nem tudom, de sanszos..) ha a radiatorok 80%-nal tobbon van thermofej, gari ugrott, nyilvan nem veletlenul.
Normalisan megtervezett es beszabalyzott futesi kor eseteben nincs olyan hogy egyik-masik helyiseg gyorsabban vagy kesobb melegszik, megfelelo modon kell elosztani a rendelkezesre allo tomegaramot. A benapozas, de a mostani modern, jol hoszigetelt hazaknal akar tobb szemely jelenlete egy helyisegben vagy PC mukodtetese is befolyasolhatja, de ezek nem okoznak akkora homerseklet eltereseket. Ha valaki ezeket nem tudja toleralni, akkor lehet gondolkodni joval dragabb es valamivel meg komfortosabb rendszer kiepitesen (exponencialis a gorbe, egyre nagyobb koltsegu rendszer tovabbi finomitasa egyre kisebb tovabbi komfortnovekedes mellett) pl. helyisegenkenti termosztat, zonaszelepek stb. Az hogy rovidre zarom a termosztatot egy egyszeru radiatoros rendszerben nem megoldas, komfortosabb lehet tole a rendszer (bar nekem nem komfort a mindig azonos homerseklet, ha nem vagyok itthon felesleges 21-22 Cfokot tartani, es nincs kedvem reggelente korberohanni a lakasban, es allitgatni a thermofejeket, ugyanakkor szeretek kello homersekletu lakasra hazaerni..)
Szoval vitatom a csodakent emlitett megoldas komfortossagat is, es takarekossagat is (a korabban mar felsoroltak mellett 1-2 evente uj kazan/vagy csak szivattyu mennyire takarekos megoldas..? Ha netto jelenerteket nezunk nem csak a gazszamlat kell bongeszni..!)
Nem lenne egyszerubb a meddo vita helyett belatni, hogy amit ev elejen irtal nem allja meg a helyet egy atlagos lakas/haz eseteben ? En keszseggel elismerem, hogy egy irodahazban, de akar egy nehany lakasos tarsashazban is teljesen jol tudna mukodni plane egy pufferrel kiegeszitve..
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12361

igen ezt olvastam pár hozzászólással korábban, de legalább 1 hozzászólás számot írj, vagy időben hol keressem?

 

yipi

Előzmény: enginer (12360)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12360
egyszer már igen részletesen kifejtettem itt a "szakértő"kkel folytatott vitámban.
Előzmény: yipi (12359)
yipi 2006. nov. 12. Creative Commons License 12359

hi!

 

ebben igazad van, hogy a kazánok többsége letilt 1 bar alatt, de miért is célszerű felette tartani a nyomást?

 

yipi

Előzmény: enginer (12357)
enginer 2006. nov. 12. Creative Commons License 12358
Az első beüzemelésnél eleve nem árt nagyob nyomást tölteni, mert a "friss" vízben lévő oxigén (gázok) a melegités hatására kiválnak a vízből (nem keverednek) és távoznak a légtelenitőn keresztűl.
Az eltávozott levegő helyét vízzel kell pótolni, hogy meglegyen a megfelelő nyomás.
Ez egy igen hosszú folyamat, esetenként még hónapokkal később is válhat ki oxigén (gáz) a rendszerből.
Előzmény: Marcesz (12356)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12357
1bar alatt soha sem lehetne a rendszered.
A legtöbb kazán le is tilt 1bar alatt.
Nyugodtan feltöltheted 1,5-re hideg állapotban.
A biztonsági szelepek 2,5-3 barosak szoktak lenni, ha van tágulási tartály a rendszeredben (kell, hogy legyen), akkor ezt az értéket meg sem közelítheti a tágulásod.
Előzmény: Marcesz (12356)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12356
Valami olyasmiről volt szó, hogy éppen akkor indítottam a fűtést, és hideg radiátornál ~0,8 bar volt a nyomás, de felkúszott 1 barra 60 foknál. Erre mondta asszem, hogy jó lesz az, figyeljem meg, hiszen máris jobb... Erre ment válasznak, hogy azért lett jobb, mert felfűtöttem (hőtágulás), és nem azért, mert a víz megdolgozott a zoxigénnel, és végérvényesen kitágult.
Előzmény: enginer (12353)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12355
Én tudom,
csak sajnos sokaknak érthetetlen itt, hogy mi a különbség a kettő között.
Előzmény: Marcesz (12354)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12354
Akkor úgy mondom, hogy moduláláshoz szükséges jelet tud küldeni. A logikai jel kizárja ezt.
Előzmény: enginer (12351)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12353
Pedig a víz kifog tágulni bármennyire is nem szeretnéd. :))
Előzmény: Marcesz (12352)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12352
Már nem emlékszem pontosan, mit mondott, csak arra, hogy valami olyasmit válaszoltam rá, hogy "nem, a víz nem fog kitágulni, bármennyire is szeretné."
Előzmény: enginer (12349)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12351
Modulálni csak a kazán tud, termosztát csak a megfelelő infót küldheti hozzá
Az itt istenített CM sorozat minden tagja meg a k*rvadrága siemensek is csak digitális logikai jelküldésre képesek sajnos. .


(Amikor olvastam, hogy az új CMhez már külső érzékelő is kapcsolható, kezdtem megijedni, de amikor tovább olvastam, hogy csak arra használja, hogy a kijelzőjén kitudja írni kint milyen hideg van és semmi köze a fűtéshez, elröhögtem magam.)
Előzmény: Marcesz (12350)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12350
Ez csak egy elméleti fejtegetés volt, mert nincsenek napi információim a hazai termosztátpiac fejleményeiről. Ha van modulálni tudó, digitális működésű termosztát (itt nem arra gondolok, hogy lcd-kijelzője van!), pénzkidobás lenne visszabutítaniuk logikai jelküldésre. De feltételezem, hogy ebből a típusból kézenfekvő analóg működésűt gyártani, így viszont a más kategóriájú digitálisokkal nem érdemes összehasonlítani őket.
Előzmény: enginer (12347)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12349
Az már régen rossz, ha elkezdenek egymással dolgozni. (oxidáció)
Az már inkább jó, hogy a rendszer kidolgozza magából a "levegőt" (gázokat) *légtelenedik.
Ha még nem laksz ott akkor nem annyira zavaró, hogy nem melegszenek a radiátorok meg csobognak. :))
Előzmény: Marcesz (12348)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12348
Jelenleg a fűtési rendszer leginkább dísznek van ott, mert lakók híján nem igazán kell mennie (16 fokra van beállítva a termosztát). De pár napon belül megkapja a légtelenítést, és akkor elkezdhet - hogy is mondják szakszóval? - "egymással dolgozni a levegő és a víz"...
Előzmény: enginer (12345)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12347
"digitális jel 75%-ot utasítana, utána egy rövid időre 80%-ot, majd "

Itt bukott az egész!
Mert nincs kvantálás meg mintavételezés a kazánfelé.
0/1 (füts/nefüts) van csak!!
Szóval igen komoly folytonossági hiány van, és éppen ezért sokat árt a hatásfoknak.
Előzmény: Marcesz (12346)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12346
A digitális jel nem egyenlő a bináris (logikai) jellel! Az analóg jel esetünkben annyit tesz, hogy a szabályozás folytonos jel (görbe) alapján történik. A digitális jel diszkrét adatok sokasága, pontossága függ a mintavételezési frekvenciától és a kvantálási szintektől (bár fogalmam sincs, konkrétan hogyan realizálódik egy termosztátban). Tehát esetükben pl. az analóg jel egy adott ponton 76,56345%-os teljesítményre szabályozná kazánt, a digitális jel 75%-ot utasítana, utána egy rövid időre 80%-ot, majd ismét 75%-ot, ha 21 kvantálási pontja lenne a képzeletbeli 0-100%-ig moduláló kazán felé (ez csak egy fiktív példa). Szerintem ez a folytonossági hiány sem a hatásfokon, sem a komforton nem lenne érezhető...

Analóg működésű, de logikai jel adására kárhoztatott termosztátot meg amúgy mindenki láthat, ha kinyitja a hűtőjét. Ha nem látja, akkor is ott lapul valahol. :)
Előzmény: enginer (12224)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12345
Mégha 8 radiátorod hiányzik akkor is kell légteleniteni a rendszert és a nyomásnak is megfelelőnek kell lennie.
(Az alacsony nyomás okozta problémákról már írtam itt részletesen.)
Előzmény: Marcesz (12343)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12344
"Szerelőm szerint kell egy kis idő, ameddig "a rendszerben lévő víz és levegő jól elkeverednek egymással"

Én azért azért az ilyet nem nevezném szerelőnek.
Vagy babakocsit szerel?, mert akkor lehet szerelő.

Hidegen is illene 1,5 környékén lennie.
Előzmény: Marcesz (12343)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12343
Nem légtelenítettem, mert még nincs fent az egyik radiátor - akkor meg minek? Szerelőm szerint kell egy kis idő, ameddig "a rendszerben lévő víz és levegő jól elkeverednek egymással".... ;)

Most egyébként, ha felfűt, kb. 1 bar van benne, ezzel végülis elvan addig a pár napig, amíg felkerül az 5. radiátor is.
Előzmény: monyesz (12218)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12342
meg ugye van olyan termófej is aminél 5 a maximum, igy mintha nem is lenne.
Előzmény: yby (12337)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12341
Ha nincs keringés, akkor nem fogja kergetni a kazánt. :))
Ha tremosztátos helyiséget folytja termófejjel, vagy bármivel, akkor azt éri el, hogy a többi helyiségben termófej esetén folyamatos fűtése lesz.
Ha sikerűl beállitania a termófejet úgy, hogy a tremosztát ne tudjon kikapcsolni csak a hőigénynek megfelelő melegvizet engedje a radiátorba, akkor eléri azt mintha nem is lenne termosztát,
de még is csak van a falon termosztát és a kuncsaft is elégedett mert tekergetheti az okos termosztátját. :))
Előzmény: Törölt nick (12339)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12340
Tudom mi a kényszer.
Én is tudnék magamnak hyper-szuper rendszert csinálni itthonra, ha lenne rá felesleges pénzem, de inkább tekergetem a termófejeket, mert kénytelen vagyok mérlegelni, hogy mikorra hozza be az árát és nem a kényelem a fő szempont.
Előzmény: Törölt nick (12336)
Törölt nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12339
Annyi lehet hogy nem akarja a lehidegebb szobába elvinni a vezérlést hanem csokkenti ott a futést a vezérlés mellett igy ergo melegebb lesz mashol. Persze figyelni kell arra hogy mindig legyen radiátor ami nem tud elzárni hogy fennmaradjon a keringés ill azert akarjon mar néha kikapcsolni is a termosztát is mert akkor éjjel nappal fogja kergetni a kazant.
Előzmény: yby (12337)
Törölt nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12338
Semmi.
Előzmény: yby (12337)
yby 2006. nov. 11. Creative Commons License 12337
Láttam olyan lakást, ahol a termosztátos szobában is van termofej, de mindig 5-ös állásban. Ennek szerintetek mi az értelme?
Törölt nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12336
Nem az de kényszer. Nálam is ez van de most nincs egy millam hogy levegyem a tetőt ujraszigeteljem a ferde vakolt falakat es a padlást megvastagabbra. De mivel tetőtér keveset vannak ott a gyerekek szinte csak aludni mennek oda, arra meg nem olyan meleg.
Előzmény: enginer (12327)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12335
Nekem ne mutasd be!
Nap mint nap látok olyan rendszereket, hogy a hajam égnek áll.
Előzmény: Lacivill (12333)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12334
Utána számoltam:
Nekem speciel ezek a programozható termófejek annyiba kerülnének, mint 15 havi komplett gázszámlám HMV-vel, főzéssel.
Sejtésem sincs mennyit spórolhatnék azzal, hogy éjjelre lejebb programozom, de hogy ebben az évezredben nem hozza vissza az árát az biztos.
Előzmény: Lacivill (12330)
Lacivill 2006. nov. 11. Creative Commons License 12333

Sok esetben egy kondenzációs rendszer se hozza be az árát, mégis szerelik.

pedig az nem 17000ft

Előzmény: enginer (12331)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12332
(Már) nem mindenhol tesznek kondenzációs készülékhez termosztátot. :))
Gyártók is inkább külsőhőmérséklet érzékelőt javasolnak helyette, mint érzékelőt.
Szerintem Ők is feltételezik, hogy aki már kondenzációs készüléket vesz annak nem 1-2 szobás lakása lehet.

"Időben való vezérlés megoldhatatlan jelenleg egy központi vezérlő nélkül"

Ami ugye a kazánban van mostanság, és nem a termosztátban.
Előzmény: Lacivill (12330)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12331
Már látom:
17ezer/darab
Ennyit kb soha sem tud megspórolni a sima termófej 2ezer alatti árához képes, akárhogyan is programozzák.
Előzmény: enginer (12329)
Lacivill 2006. nov. 11. Creative Commons License 12330

16 körül..... de van biztos olcsóbb is.

Ma mondta egy megrendelőm, hogy ilyet vesz azért tudtam gyorsan linkelni.

 

Különben sok okosságot is írsz, de egy biztos egy fütőkészüléknél lakásba/házba mindenhol tesznek egy termosztátot, vagy egy vezérlő panelt kondenzációsnál.

 

Időben való vezérlés megoldhatatlan jelenleg egy központi vezérlő nélkül, a többi helységbe náluk is termófejek vannak.

Előzmény: enginer (12329)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12329
Már csak az lenne a kérdés, hogy mennyibe kerül (megéri e)?
És hogy hol lehet kapni?
Előzmény: Lacivill (12328)
Lacivill 2006. nov. 11. Creative Commons License 12328
Előzmény: enginer (12326)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12327
Ez addíg még jó is amikor felfűtés van.
A kisebb gyerekszoba elöbb felmelegszik, és amíg a nagyobb (termosztátos) szoba nem melegszik fel, kaphat is utánpótlást, ha éppen kell.
De, ha a nagyob(hőtehetetlenségű) szoba még nem hül le annyira, hogy inditsa a termosztátot, de a gyerekszoba meg már jópár fokot hűlt közben, az komfortos?
Előzmény: MZ/Y (12321)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12326
Tudom hogy állandóan az állandó üzemű + termófejes javaslatomon lovagolsz, de azt is írtam hogy ez a legolcsóbban megvalósitható komfortos/takarékos rendszer.
Mint már azt is írtam régebben, hogyha nagyon sok pénzed van és ragaszkodsz a programozáshoz is, akkor lehet minden szobába külön programozható termosztátot rakni ami inditja a kazánt és nyitja a termófej helyére felszerelt elektromos szelepe(ke)t is, de 1 ilyen beruházás sokára térül csak meg.
Meg aztán állitólag léteznek programozható termófejek is amiket boltban még nem láttam. :))
Előzmény: MZ/Y (12319)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12325
Na, én léptem. Holnap nem szeretném azt olvasni, hogy valakinek még mindig üzemel a termosztátja! Ki velük! :o)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12324
Az a torló...az néha csodás hőtorlódásokra képes beza:)
Előzmény: MZ/Y (12321)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12323
Termosztáttal napközben is tudok csökkenteni (ahogy éjjel is), de, mint mondtam, lesz termofej, tehát azt is le tudom tekerni. Délután/este nem gond a termofejes megoldás, mert fentebb tudom tekerni, mielőtt be akarok menni, de félórával ébredés előtt nehezen tudom megtenni. :o)
Előzmény: enginer (12320)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12322
Talán erre lehet jó egy hetiprogramos termosztát?Óránkénti kallibrálással nem?
Előzmény: enginer (12320)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12321
Halkan írom, mert én csak hülyeséget és butaságot szoktam írni. :o)
Igen, el, főleg, ha a termosztátos szoba radiátorának a torlóján zársz egy kicsit, hogy a gyerekszobában biztosan hamarabb érje el a magasabb fokot a levegő, mint a termosztátos szobában az alacsonyabbat.
Előzmény: domi_nick (12317)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12320
Ezt erősen kétlem.
Legfeljebb a termosztátnál igaz a félfok.
Nézd meg a radiátornál vagy a radiátor és a termosztát között valahol.
És akkor a többi szobáról nem is beszéltünk.

Azt értem, hogy melegben nem tudtok olyan jól aludni és éjjelre még takarékosságból is leveszed a hőfokot, már csak az nem világos, hogyha ennyire spórolós vagy, akkor napközben amikor nem is vagytok a hálóban miért is fűtöd melegre?
Előzmény: MZ/Y (12314)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12319
Én végig értettem.
Lacivill kedvéért :o), Te nem érted, hogy ha már egyszer ilyen a kazánom, nem tudom alkalmazni az egyszerű tanácsod, minimum puffertároló.

Holnap vagy holnapután összeszedem a pro és kontra érveket, azt majd jól kritizálhatod.

Arra megkérlek, hogy legalább azon ne vitázzunk, hogy én milyen melegben szeretek jobban aludni, hidd el, azt én jobban tudom. :o) (Ez nem erre a hsz-odra válasz.)
Előzmény: enginer (12315)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12318
Nono, azért a hőérzet más dolog, mint a hőmérséklet.
Előzmény: enginer (12313)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12317
Megint csak laikusként.
Adva van egy program.Aszongya este csak 20 fokot akarok, de napközben legyen 22.
Alapul véve egy jó szigetelést, a rendszer és a szobák hőtehetetlensége okán, ha az időpont mondjuk este tíztől hajnal ötig az hét óra, ezen időszak alattahogy egy éjszaka megfigyeltem egyszer felfűt a kazánom.
Ha nálam hármas, a gyereknél ötös a thermofej, akkor szvsz elértem valamit nem?
Ha köbökben nézzük, hosszú távon egy fok nem kevés megtakarítás lehet, persze feltételezve a jó hőtartást!
Előzmény: MZ/Y (12311)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12316
Sajna pont fordítva működne a dolog, de nekem besegít a termosztát, bosszúbol persze kapcsolgat az átkozott. :))
Előzmény: MZ/Y (12303)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12315
(Látom kezded valamennyire érteni, hogy miért félkarú óriás a termófej ilyenkor.)
Előzmény: MZ/Y (12311)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12314
Mondom, fél fokot leng. Napközben.

Érdemes: mert egyrészt melegben rosszul alszok (de tovább megyek, a gyerekek is, állandóan ki vannak takarózva), másrészt ha csak napi 7 órában 1 fokkal kevesebbre fűtök, az már megtakarítás.
Előzmény: enginer (12313)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12313
Na ezért a +/-1 fokért érdemes ám programogatni!
Annyit simán leng a rendszered napközben is.
Előzmény: MZ/Y (12309)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12312
Olvasd el azt is, amit én írtam. :o)
Előzmény: enginer (12310)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12311
Itt most nem jó a termofej, mert csak felfele határol és Enginer a minimumot kérdezi (nem-e fagynak meg).
Előzmény: domi_nick (12308)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12310
Igen ám, de amikor a programozott termosztátod korlátozza a rendszert 19 fokra, mert MZperYpsz nem tud melegebben aludni, akkor a gyerekszobában lévő termófej sem tud meleget csiholni a radiátorba!
Előzmény: domi_nick (12308)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12309
Termosztátnak azt mondom, hogy 1 fokot csökkentek éjjelre. Nagyjából jó a tömegáram, így minden szobában egész jól (+/- 1-2 tized) együtt jár a hőmérséklet. Reggelre meg visszaállítom a +1 fokot, na, ilyenkor kell a termofej, hogy tényleg csak +1 legyen, mert szeret elszaladni a ló... akarom mondani hőmérséklet. :o)
Előzmény: enginer (12305)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12308
Itt jön be a thermofej szerepe...szerencsére 0-5-ig állítható:)
Előzmény: enginer (12305)
Lacivill 2006. nov. 11. Creative Commons License 12307
Ha a Kovács beceneve Metabo, és a kolompár-testvéreké  Bosch akkor igen::)
Előzmény: MZ/Y (12306)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12306
Horonymaró a Kovács, vésőgépek meg a Kolompár-testvérek? :o)
Előzmény: Lacivill (12304)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12305
Ezt nem is kétlem.
De ugye nem a hálószobában van a termosztátod neked sem?
Mi garantálja, hogy annyi lesz a hálóban, amit a termosztáton beállitassz?
És, ha mondjuk még ráadásul a másik szobában a gyerek szereti a melegebbet alváskor is, akkor "fagyjon meg", mert Te nemtudsz aludni melegben?
Előzmény: MZ/Y (12292)
Lacivill 2006. nov. 11. Creative Commons License 12304

Villanyszerelője válogatja::)

Én csak kicsi vállalkozó vagyok így csak egy horonymaróm, és 4 vésőgépem van.

Előzmény: monyesz (12302)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12303
Asszonyt nem tudod rávenni, hogy miután elalszol, tekerje le a termofejet, reggel meg ébredésed előtt fél órával fel? :o)
Előzmény: monyesz (12298)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12302
Tényleg olyan rosszul keresnek a villanyszerelők, hogy gépekre sem futja ? :))
Előzmény: Lacivill (12297)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12301
Ne akard már!
Olyan jól szórakozok és néha beugrik pár praktikus dolog is:)
De ha nyittok, szóljatok ám!:)
Előzmény: Lacivill (12297)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12300
Mondassz valamit. :o)
Előzmény: Lacivill (12297)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12299
Nem mondtam, hogy jó, csak megjegyeztem, hogy a sehol nincs ilyen, az nem fedi a valóságot.
Előzmény: enginer (12295)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12298
Tőlem jöhet a fég is, de akkor sem akarok 23 fokban aludni !
Előzmény: MZ/Y (12275)
Lacivill 2006. nov. 11. Creative Commons License 12297
Nem kéne egy új topikot nyitnotok termosztát kontra termófej ügyben???????!!!!!!!!
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12296
Annyit járt már az eszem a termosztát nélküli fűtésen, hogy lassan nekiállok pro és kontra érveket írkálni. Mindig felvetődik, hogy de jó lenne _ezért_, aztán meg előjön, hogy mégsem jó _azért_. :o)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12295
Az, hogy Te éppen láttál ilyet az nem azt jelenti, hogy jó is egy ilyen rendszer. :))
Nekem meg éppen a héten panaszolta az egyik ismerősöm, hogy az 50 radiátoros, termosztátos rendszerére panaszkodnak, mert vagy nagyon hideg van, vagy nagyon meleg hiába rakott be csőtermosztátokat.
Előzmény: MZ/Y (12282)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12294
Említettem, laikus vagyok, bár jócskán utánaolvastam a dolognak, nem volt túl meggyőző.
Vannak extrém esetek, amikor ÉN szeretnék melegebbet a kinti relative melegebb idő ellenére, de az érzékelő nem ezt látja, így alacsonyabban tartja.Nos ezt szerettem volna kiküszöbölni:)
Az érzékelő megvan, nem nagy meló kivezetni, meglásssuk:)
Előzmény: monyesz (12288)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12293
Akkor te is szeretsz éjszaka mástól kimelegedni ! :)))
Előzmény: MZ/Y (12290)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12292
Komfort az is, hogy 21 fokban akarok elaludni, de 11-5 óra közt 19-ben akarok aludni, viszont 21-re ébredni.
Előzmény: enginer (12287)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12291

Vazze én nem tudok 23 fokban aludni !

Szerintem kiszámolták már, hogy hány órás visszahűtésnél éri meg a dolog...

Előzmény: enginer (12287)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12290
Monnyuk ez megint amellett érv, hogy nem olcsóbb a termofejes rendszer, mert ha ahhoz ragaszkodsz, hogy 22 fok legyen, mikor otthon és ébren vagy, akkor nem engedheted se éjjek, se távollét alatt lentebb (kivéve programozható termofej, vagy inas :o)), ami plussz gázfogyasztás.
Illetve komfort terén is előnytelen: én szeretem, ha nappal 21 fok van, de éjjel jobban érzem magam 19 fokban.
Előzmény: monyesz (12284)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12289
Van egy 90-es tárolója.de gondolom máshol is így van, megnyitod a vizet, beállítod és mész dolgodra.Eközben sokszor elállítódik, azaz nem tudja olyan gyorsan melegíteni ahogy fogy, így a lentebb leírt módszert tartottam helyesnek.
Hozzáteszem, völgyben lakunk, az eredeti víznyomás 6bar feletti volt állítólag(!) a szerelő szerint és a kazán max 4,5-öt szeret, nyomáscsökkentőt kellett így is feltenni.
Előzmény: MZ/Y (12286)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12288
Pedig nem hülyeség, de be kell állítani, hogy jó legyen, és a fűtésszerelők sem mind angyalok, mennek egyik melóról a másikra, hamar-hamar ! :) Tisztelet a kivételnek...
Előzmény: domi_nick (12281)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12287
Nos, a komfort ott van, hogy állandó hőlengések nélküli a szoba.
Az még mindig vita tárgya, hogy az állandó hmérsékletü, de hőlengés nélküli fűtés, vagy a hőlengéses programozható éjjelre alacsonyabb hőmérsékletű e a gazdaságosabb.
Előzmény: monyesz (12284)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12286
Hmv-vétel közben is melegíti a vizet, nem? Vagy a klz (mintha azt írtad volna) indirekt?
Előzmény: domi_nick (12283)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12285
Erről az életben meg nem győzöd.
Vagy jön a válasz, hogy vegyél programozható termofejeket.
Előzmény: monyesz (12284)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12284
Jó, de ha éjszaka 21 fokot akarok csak, reggel viszont felkeléskor legyen 23 ismét, akkor azt termosztát nélkül hogy csinálod ? Hol a takarékosság, a komfort ?
Előzmény: enginer (12279)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12283
Jogos, bár Anya nagyon szeret a sarokkádban lubickolni, a HMV-tartályom azonban csak 90 liter, így azt okoskodtam ki, ha magasabb a hője, több hideg kell hozzá, így legalább félig megtölti, mielőtt bekapcsol:)
Szokatlan a régi átfolyós Vaillant után, hogy teletöltés esetén egyszer meg kell várni pár percig, mire újra felfűti a tartályt.
Előzmény: MZ/Y (12280)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12282
Na, akkor szólok a falugondnokságon, hogy a termosztát, amit a héten láttam a ~10 helyiséges épületben nincs is ott, ne is keressék...
Előzmény: enginer (12279)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12281
A nagyobb épületeknél nem én fizetem a gázszámlát, ezért számomra nem lehet mérvadó a dolog:)
A külső érzékelő sem lehet rossz dolog, de engem lebeszéltek róla, bár adták a kazánnal, de inkább választottam azt, hogy inkább én mondom meg mikor mit szeretnék:)
Ha jól tudom azért az irodák esetében is van valamilyen érzékelő, ha nem is termosztát...
Előzmény: enginer (12279)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12280
A hmv-t én is levettem, minek fűtsön annyira, ha aztán meg nyitom hozzá a hideget, hogy ne égessen? :o)
Előzmény: domi_nick (12277)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12279
Látom neked is sok ez így egyszerre. :))
Nagyobb épületeknél soha sem használtak termosztátot még is működőképesek.
Hülyeség is lenne 10-20 szoba(iroda) esetén 1 termosztáttal megsaccolni a hőigényt.
Régebben állandó kazán üzem mellett, a radiátorokat beszabályozták a torlókkal, hogy minden szobában közel egyforma hőmérséklet legyen, (mert a szelepeket tekegették a melósok).
Mostanában külsőhőmérséklet érzékelővel vezérelik a rendszert és kiegészitik termófejekkel, de termosztátot sehol sem látsz abban biztos lehetsz.
Termosztát annak a szobának a megfelelő vezérlésére (vagy még 1 vagy maximum 2) alkalmas, ennél nagyobb lakások esetén hülyeség.
Előzmény: domi_nick (12271)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12278
2 termosztáttal előfordulhat, ami nálam: ha csak az egyik (padlófűtés) vagy csak a másik (radiátor) kör ment, még a felfűtési szakaszban (19 fok -> 21 fok) is állandóan túlmelegedett a víz és kapcsolgatott, mint a bolond, annyira kevés volt a leadott hőmennyiség.
Itteni tanácsra lett kikötve a padló termosztátja (ha megy a radiátor, megy vele a padló is) és azóta ez a gond megszűnt. Mostmár csak a hőtartás gond. :o)
Előzmény: monyesz (12273)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12277
Nos igen.Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az elején csupán egy termosztát volt és nem tudtam megfelelően belőni a helyiségeket.Aztán bekerült egy csőtermosztát is, ami a padlókör szivattyúját volt hivatott indítani, de kiderült hogy fordítva volt bekötve.Rengeteg alkalommal manuálisan is indítanom kellett, az elején rutintalanul 75 fokon volt a fűtőköröm, a HMV is 55-ön, aztán rájöttem nem kell még annyi:)
A tegnapi adat 8m3 mával bezárólag, ha beindul, nagy a torka a KLZ-nek:)
Előzmény: monyesz (12276)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12276
Mondjuk én sokallom a 380 m3-t, főleg hogy az október elég enyhe volt emlékeim szerint.
Előzmény: domi_nick (12266)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12275
A saját Fég-je jó lenne neked, az gyakorlatilag 0-ig modulál, ráadásul ekkor is annyi a hatásfoka, mint mikor teljes gázzal megy.
Előzmény: monyesz (12273)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12274
De most volt róla szó hogy kell hőszigetelés ! Tehát fűtéscső gégecsőben, rá lépésálló hőszigetelés, rá 5 centi beton. Vagy nem ?
Előzmény: enginer (12242)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12273

Hát az nincs köbevésve, hogy nem lehet két termosztát egy rendszerben, a köröket meg célszerűen kell kialakítani, az igényeknek, adottságoknak, lehetőségeknek megfelelően.

Egyébként még azt is be kellett venni a pakliba, hogy a nappaliban van egy cserépkályha és abba bizony akkor is szeretünk begyújtani, ha közben megy a központi.

De milyen kazánt ajánlasz nekem akkor ?

Előzmény: enginer (12243)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12272
Lehül, lehül, no, de amíg nincs elegendő áramlás nemfog melegíteni fél percre sem!!
Ami meg a termófejek felé szivárog el az nem pazarlás, mert az éppen annyi amennyi a szoba hőveszteségét pótolja.
Előzmény: MZ/Y (12269)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12271
Majd hülye lennék, nem vagyok én magam és a pénztárcám ellensége:)
Nem vagyok szakember, de mint laikus kérdem:
termosztát hiányában ugye csupán a kazánon beállított vízhmérséklet lenne a mérvadó?Mert ha igen, akkor nem igazán lenne költséghatékony az üzemeltetés szerintem.
Most nincs relative hideg, a kazánom 60 fokra van beállítva ami a fűtést és 49 fokra ami a HMV-t illeti.
Előzmény: MZ/Y (12270)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12270
Dobd ki a termosztátokat és írd meg, mit tapasztalsz. :o)
Előzmény: domi_nick (12266)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12269
Mivel az a hülye 65 fokos víz nem tudja megállni, hogy ne hűljön a 21 fokos kazánházban, bizony lemenne a hőmérséklete 50 fok alá.
Ezt elhiszed?
Ha igen, akorr bizony azt is el kell hinned, hogy a kazánom bekapcsolna. Fél percre. Ami alatt nem sok gázt fogyasztana, de legalább bekapcsolna.
Aztán a víz megint lehűlne...

Ennyi.
Ha meg figyelembe veszem, hogy a termofejek nem zárnak teljesen (ahogy megállapítottad), arrafele is adna le hőt, hogy ne csak a kazánházban kelljen hűlnie.
Előzmény: enginer (12263)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12268
Az, hogy a túlméretezett kazánannak nem tesz jót az nem azt jelenti, hogy nem gazdaságos.
Gázszámlában igen, kazáncserében meg nem. :))
Előzmény: MZ/Y (12265)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12267
Természetesen 130nm:)
Előzmény: domi_nick (12266)
domi_nick 2006. nov. 11. Creative Commons License 12266
Élvezettel olvasgatom az eszmecseréteket, mely lassan átmegy bohózatba, mert olybá tűnik, az életben nem győzitek meg egymást az igazatokról, holott már közben jópár szakvélemény is elhangzott pro és kontra, nem tőletek:)
Jómagam is friss háztulaj vagyok.Két szint, felül radiátoros fűtés, alul a szobákban radiátor, a nappali-konyha-étkező és az alsó frdőben padlófűtés.
A radiátorokon termofejek, két termosztát és egy SD KLZ 30 13nm hasznos területre.Ablakok 1,1k, északi fal 45-ös PTHM, egyébként 30-as.
Az egyik termosztát az alsó szintet, a másik /rádiós/ a felsőt és a padlókör szivattyúját vezérli.
A kazánom nem kapcsolgat ki-be, nappal 23, éjszaka 21 fokot enged.Két hónap alatt 380m3 gázom fogyott, szerintem nem rossz, igaz lehetne kevesebb is...

MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12265
Komfortban - ezredszer - egyetértünk.
Gazdaságosságban nem, ezt csak sejtem.
A napi 700, havi 21 000 (!) kapcsolás a kazánnak nem tesz jót, ebben viszont biztos vagyok.
Előzmény: enginer (12262)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12264
Értem Én, nem fűtene közben csak kapcsolgatna.
A lámpát vagy a TV-t kapcsolgatná unalmában szerinted?
Előzmény: MZ/Y (12260)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12263
Ugyan már, miért is próbálná meg?
Próbáltad már vagy csak feltételezed?
Előzmény: MZ/Y (12259)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12262
Nos.
Még most is azt mondom, hogy gazdaságosabb a termosztát nélküli rendszer termófejekkel.
(Ez tény.)
Még a ki-be kapcsolgató túlméretezett kazánok esetén is (szerintem).
A szekunder oldalon egyenletes, minden szobára egyéni hőmérskletet lehet biztositani és ez mind komfortban, mind fogyasztásban jobb.
Előzmény: MZ/Y (12249)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12261

"Ugyanis azt is javaslod, hogy MINDEN szoba termofejes legyen, nyisto termosztát."

 

Nem csak én.

 

 

Előzmény: MZ/Y (12257)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12260
Mondom, hol írtam, hogy FŰTENE!!! Azt írtam, kapcsolgatna.
Előzmény: enginer (12258)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12259
A kazánt. A lezárt termofejek miatt ugyan fűteni nem tud, de megpróbálja szerencsétlen.
Előzmény: enginer (12256)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12258

"Hol írtam, hogy fűtene termosztát nélkül???"

ITT:

"Ha nem lenne termosztátom, csak termofejek, egész nap mást se csinált volna a kazán, mint bekapcsol, fél perc alatt felmelegíti a vizet (hisz' összes termofej zár), kikapcsol, pihen kicsit, megint fél perc."

 

Tessék????

Előzmény: MZ/Y (12255)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12257
"állandó melegvizet szolgáltató kazán a termófejes szobákba!"
Nem ezt próbálod magyarázni, illetve nem csak ezt. Ugyanis azt is javaslod, hogy MINDEN szoba termofejes legyen, nyisto termosztát.
Előzmény: enginer (12251)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12256
Akkor mit kapcsolgat?
A lámpát? :))
Előzmény: MZ/Y (12254)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12255
"A hátsó szobákban hűlt fél fokot a levegő. Ha nem lenne termosztátom, csak termofejek, egész nap mást se csinált volna a kazán, mint bekapcsol, fél perc alatt felmelegíti a vizet (hisz' összes termofej zár), kikapcsol, pihen kicsit, megint fél perc. Semmi értelme nem lett volna, kivéve, hogy gyilkoljam a kazánt."
Ezt írtam.
Te pedig:
"Butaság megint.
Amikor nincs áramlás (lezárt termófejek) nem fog fűteni termosztát nélkül sem. :))"

Hol írtam, hogy fűtene termosztát nélkül???
Előzmény: MZ/Y (12254)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12254
Olvasd el még1x:
NEM írtam, hogy elpöfög gázt. Azt írtam, hogy kapcsolgat.
Erre ügyesen megállapítottad, hogy butaságot írtam, mert nem is fűt.
Előzmény: enginer (12253)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12253
Nehogy már kitaláld, hogy az a kazán amiben éppen nincs áramlás annyira fog neked hűlni úgy egymagában, hogy félpercenként elpöfékel köbmétereket!! :))
Előzmény: MZ/Y (12250)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12252
Nos, ha neked egy olyan készülék ami képes a fűtést is meg a HMV igényt is kielégiteni az nem "kombi", akkor ez sem az. :))
Tudom! Csak a 84kW-os átfolyós a jó.
Előzmény: MZ/Y (12249)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12251
És akkor ott tartunk amit eddig mondtam:
A termosztátod a leggyorsabban hűlő szoba hőmérsékletét felügyeli csak.
Termófejek nélkül a többi szobában állandó lenne a túlfűtés.
Termófejekkel jó mert leszabályoznak (nem lekapcsolnak, mert nem digitálisak) és mivel a hidegebb szobában sűrübben kapcsolgatja a kazánt a termosztátod előjön az a szindróma amit próbálok javasolni:
állandó melegvizet szolgáltató kazán a termófejes szobákba!
Előzmény: MZ/Y (12245)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12250
Kezd tele lenni a hócipőm a minősítgetéseddel, úgyhogy utoljára maradtam higgadt:
Tudom, hogy nem fog fűteni. De a kazán kapja az áramot és ha lehűl benne a víz, be fog kapcsolni. Igaz, fél percre, mert áramlás híján túlmelegszik. Ekkor kikapcsol. Aztán megint lehűl a víz és megint kapcsol. Egész nap, holott nem volt hőigényem.
Előzmény: enginer (12248)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12249
Ezt ugye nem kombinak hívják?

Mégegyszer: úgy kérdeztem az álladó kapcsolgatásra, hogy van egy kazánom. Olyan, amilyen. Erre mondtad, hogy dobjam ki a termosztátot. Jött valaki más, ugyanezzel a problémával egy kisebb lakásból. Neki is ezt mondtad.
Namost: önmagában ennyi nemhogy csökkentené, hanem növelné a kapcsolgatást. Ami szerintem éppen fogyasztásnövekedést okoz. Az, hogy vegyek/vegyen másik kazánt, nyilván nem megoldás.
A mai építőipar önti az ilyen kazánokat a lakásokba. A lakók nem "okoskodhatnak", hogy nekik más kazán/megoldás kell, ezt kapják, kész. (És sokszor még örülhetnek, ha megkapják...)
Nekik sem jó a termosztát-ki tanácsod.
Ennyi a problémám.

Ha valaki azt kérdezi, hogyan tervezze a fűtését, természetesen támogatom, hogy csak termofejekkel szabályozzon, de akkor egy puffertárolót is ajánlj hozzá.
Előzmény: enginer (12246)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12248
Butaság megint.
Amikor nincs áramlás (lezárt termófejek) nem fog fűteni termosztát nélkül sem. :))
Azt azért illik még tudni, hogy a termófejek meg (szinte) soha sem zárnak teljesen.

Előzmény: MZ/Y (12247)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12247
Lehet, rossz az előzmény, most de talán nagyjából jó:
Nekem ma egész nap nem ment a kazán (nem értem, miért, elég hideg vannnnnnn).
A hátsó szobákban hűlt fél fokot a levegő. Ha nem lenne termosztátom, csak termofejek, egész nap mást se csinált volna a kazán, mint bekapcsol, fél perc alatt felmelegíti a vizet (hisz' összes termofej zár), kikapcsol, pihen kicsit, megint fél perc. Semmi értelme nem lett volna, kivéve, hogy gyilkoljam a kazánt.
Előzmény: enginer (12236)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12246

"Ne csinálj úgy, mintha nem tudnál olvasni:
KOMBI kazánt kérdeztem.
A Renova Mini nem kombi
."

Renova mini:

Használati melegvíz ellátási lehetőségek:
- a kazánokkal azonos formai megjelenésű indirekt fűtésű tárolóval (SD 60 B) alá vagy mellé telepítve összekötő készlettel (RENOVA MINI hőközpont)
- a kazán alá telepíthető indirekt fűtésű szögletes tárolóval (SD 100 BC)
- 100 vagy150 literes fali vagy álló hengeres indirekt fűtésű tárolóval

Előzmény: MZ/Y (12244)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12245
Nem írta senki, hogy hülyeséget mondtál, ellentétben veled, aki úgy hülyeségezted le a mondandómat, hogy azt se tudod, hol a termosztátom helye. Mert ha a leggyorsabban hűlő szobába rakom, akkor úgy változik a hőmérséklet, ahogy lentebb leírtam.
Előzmény: enginer (12243)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12244
Ne csinálj úgy, mintha nem tudnál olvasni:
KOMBI kazánt kérdeztem.
A Renova Mini nem kombi.
A H-mod -ok bő 1 éve jöttek be, később, mint pl. én vettem a kazánt. Amúgy elég drágák, akárcsak a kondenzációsok.

Ettől függetlenül 2 gond még mindig van a mondandóddal:
Nekem (és másnak) is úgy ajánlottad a dobdkiatermosztátot projektet, hogy tudtad, milyen a kazánunk. Most hiába mondod, hogy ne sírjunk, ha egyszer nem jó a tanácsod a meglévő kazánra.
Másik: minden (így a H-Mod) kazán életében eljön az a pillanat, amikor már sok a teljesítménye. Nekem ez mondjuk 0 fok felett, egy H-Mod -nál meg pl. 10 fok felett. Ilyenkor kapcsolgatásba menekül termosztát nélkül, ha folyamatosan akarom hajtani.
Illetve egy harmadik: ha az SD szervizese jól mondta (és továbbra sem értem, miért állítaná egy jó dologról, hogy rossz..), hogy visszamodulálva a hatásfok romlik, akkor megint nem vagyunk előrébb az 5 kW-al folyamatosan pöfögő kazánnal.
Előzmény: enginer (12240)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12243
Akkor ugye, hogy mégsem írok akkora hülyeségeket, mint ahogy próbáljátok beállitani? :))
Ugye, hogy mégsem elég csak a nappaliban elhelyezett termosztát, mert a többi helyiségben csak véletlenszerűen alakul ki a fűtés?
Előzmény: monyesz (12241)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12242
Hidd el, hogy a padlóban elhelyezett gégecsövek éppen eléggé lépésállóak.
A betonnak kell elvinnie a tetrhelést nem a csöveknek.
Ha az 5cm beton alatt nem lépésálló a gégecsö, akkor ott komoly baj van!
Villanyszereklőt ne keverd össze a gépésszel!
Gépész nem fog neked vésni, ha nem muszály, pláne nem kézzel fogja csinálni a födém áttörést. :))
A villanyszerelő képes rá, mert nem keres olyan jól, hogy megvegye a gépeket hozzá. :((
Előzmény: monyesz (12239)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12241
Nálunk pont így van, dny-nyugati oldalon a nappali nagy ablakokkal, ami napos időben hőnyereséget jelent, egyébként plusz hőveszteséget. A ék-keleti oldalon van a fürdő, aminek illik melegnek lenni... Megoldásnak azt találtam, hogy erre a két tájolás szerinti oldalra kell külön köröket kialakítani, külön termosztáttal, úgy hogy mindegyik indíthatja a kazánt.
Előzmény: enginer (12236)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12240
Úgy csinálsz, mintha most hangzana el először itt:
Renova mini F12 3,5-11,5kW
Themafast F 25 E H-mod 4,1-24,9 kW
és az összes kondenzációs készülék
Vaillantnál nem látok és nem is tudok H-MOD jellegű készüléket, bár a SD készülékeit nyugodtan ide vehetjük. :))
Junkersnél 6-18kW-os a legkisebb, ha jól látom.
A drága állitólag "komolyabb" gyártóknál szinte felesleges is keresni gazdaságos készülékeket. Olyanok, mint a Ferrari, nem a fogyasztás számit.
Előzmény: MZ/Y (12237)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12239

De kell, nekem is raktak fel rá. De a padlóra nem rakhatsz akármit, mert lépésállónak kell lenni ( falba víve elég a vakolat), és elég vastagnak, hogy ne kelljen a többszörös árú flexibilis aljzatragasztót használni.

A falhoronymarók korában a vésésbe ne halljon már ugyan bele a mester ! Szegény villanyszerelő akkor mit szóljon ? Nekem a pincéből indulva jó egy nap alatt megvolt a vésés, és az 5 födémáttörés (kézzel véstek).

 

Egyébként érdemes lenne, ha kicsit komplexebben néznéd a buta, pazarló és olcsó kazán, kontra kondenzációs és drága kazán témát.

Mit ajánlanál kondenzációsból ha most le akarnám cserélni az sd20-at ? Tisztán radiátoros fűtés esetén, és nekem a hmv előállításom is külön van...

Előzmény: enginer (12221)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12238
Én a legjobban hűlő helyiségről beszéltem, ami a legritkább esetben a nappali (északi oldalra kevesen terveznek azt). Nekem speciel egy nyugati fekvésű szoba ez.

Nem mondtam, hogy hülyeség a helységenkénti szabályozás, sőt!, mint írtam, gondolkodom a megvalósításán. De olyan áron nem jó, hogy a kazánom napi 700x kapcsol. Te meg ezt értsd meg.
Előzmény: enginer (12236)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12237
Azt írtad, van 24 kW-osnál kisebb (kombi, mert arról írtam) kazán. Kértem, írj 3-at.
A felsorolás helyett megint támadsz. Tudsz ilyet írni, vagy sem? Ha nem, akkor ne azt írd, hogy "aki a lehetőségek ellenére is rosszul választja meg a kazánt, az ne sírjon!", hanem azt, hogy tévedtem, tényleg nincs ilyen elérhető* kazán.

*Mo-on kapható kazánról beszélünk, mielőtt mondjuk Ausztráliából hoznál példát.
Előzmény: enginer (12235)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12236
Azt ugye Te is tudod, hogy a gyakorlatban ez nem így működik.
Általában a legnagyobb (hőtehetetlenségü) helyiségbe "illik" felszerelni a termosztátot. Ez valami ökölszabályszerü berögződés, vagy mi.
Felfűtési ciklusban még jó is ez így, mert a kisebb szobákban a termófej megakadályozza a túlfűtést és onnantól tényleg csak a nappali hőigényét figyeli az okos termosztát.
De kérdem én, mi van olyankor amikor a teliüveges nappalit melegíti a napfény, az északi oldalon elhelyezkedő szobákban meg már minuszok vannak?
Hidd már el, hogy nem hülyeség a szobánkénti/hőigény szerinti szabályozás.
Előzmény: MZ/Y (12234)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12235
Vannank és léteznek 12kW-os kazánok is, H-MOD kazánok is léteznek meg a kondencációsoknál sem gond a túlméretezés.
Szóval aki a lehetőségek ellenére is rosszul választja meg a kazánt, az ne sírjon!
Előzmény: MZ/Y (12233)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12234
Van 3 szobád:
1. 1 óra alatt hűl fél fokot.
2. 2 óra alatt hűl fél fokot.
3. 3 óra alatt hűl fél fokot.
Ha az 1. szobába teszed a termosztátot, 1 óra után bekapcsol. Ekkor a 2. szobában még 0.25 fokot, a 3. szobában 0.166 fokot hűlt a levegő és a kazán már fűt. A termofejek a 2. és 3. szobában megfogják a hőmérsékletet, az 1. szobában pedig a termosztát vigyáz rá. Mikor az első szoba is elég meleg, a termosztát megint elküldi pihenni egy órára a kazánt.
Sehol nincs 0.5 foknál nagyobb ingadozás.
Előzmény: MZ/Y (12233)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12233
Írj nekem 3, 24 kW-nál kisebb kombi kazánt!

Lehet, Te hoztad ide (mérget nem vennék rá), de Te erőlteted, hogy dobja ki mindenki a termosztátot és mindenhová termofejet rakjon, mert ez milyen jó. Nem veszed figyelembe, hogy ez túlméretezett kazánnál nem megoldás a többszáz kapcsolgatás miatt!

Megint minősítessz. Termosztátot a leggyorsabban hűlő helyiségbe szokták javasolni, pont' azért, hogy hamarabb kapcsoljon, mint hogy egy másik helyiség nagyon lehűlne. Ha így jársz el, a termofej nem félkarú, mert túlfűteni alapból nem enged, mielőtt nagyon lehűlne a helyiség, a termosztát már indít (abból a szobából, ahol már hidegebb van).
Előzmény: enginer (12231)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12232
Most megvédem Enginer-t, mert arról vitáztunk (bár, lehet nem írtuk), hogy termosztát nélküli, csak termofejekkel szabályozott rendszerben mi történik.
Előzmény: ArroW (12230)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12231
A tervezők alapból túlméretezik a kazánokat, nehogy fázzon a kuncsaft,meg a nagyobb készülékes rendszer drágábban számlázható, a gázszámlát meg leszarják!
Én csak lesek amikor a "szakértők" 100nm-es lakáshoz már minimum 28-35kW-os készüléket javasolnak.
Hogyne lennének már kisebb teljesitményű készülékek!?!?!?!
Csak ide inkább nem azokat hozzák, mert egyenlőre a nagyokra van igény!!!
Ezt a ki-be kapcsolgatós problémát meg ne nekem próbáld már meg elmagyarázni, mert ha vissza olvasol, egyből rájössz, hogy én hoztam be ide a túlmélretezés témát és nem tőled hallom elöszőr.

Termófej:
Addig amíg a rendszert egy termosztáttal kapcsolgatod a termófej is csak egy félkarú óriás, mivel csak a túlfűtést tudja megakadályozni, de a lehűlést nem.

És mivel a termosztátot általában a legnagyobb helyiségbe szokták elhelyezni, így megint hülyeség amit írsz.
Előzmény: MZ/Y (12229)
ArroW 2006. nov. 11. Creative Commons License 12230
Volt termes megint rendesen, nem is tudtam melyik hozzaszolasra nyomjak valaszt, inkabb uj hozzaszolas.
- Korvezetekes futeskor. van kapcsolat az eloremeno es a visszatero kozott, meg akkor is ha mar minden, a rendszerben levo thermofej le is zart. (nekem nincs osszekotve a kor vegen az eloremeno es a visszatero) Hogy miert? Azert mert a termosztatos helyisegbe nem teszunk a radiatorra, radiatorokra thermofejet! Igy azok a radiatorok a torlok elobeallitasanak megfelelo mertekben mindig nyitva vannak. Egyebkent mint azt mar korabban emlitettem garancialis problema eseten az SD megnezi mit is hajtottal a kazanjaval, es ha a radiatorok tobb mint 80%-n van thermofej, akkor "nem nyert" kartyat huztal. (A beuzemelo meselte meg mikor inditotta a kazanomat)
- Aljzatban vagy falban? En ha ujat epitettem volna, vagy ha majd egy ujat epitek, mindenkeppen az aljzatbetonban fogom vinni a csoveket. Oszto-gyujto hasznalataval, vagyis radiatoronkent egy par cso. Viszont mindenkeppen gegecsobe huzva, es termeszetesen az aljzatbetonba egyetlen kotes sem kerulhet. En 5 rtg.-u csovekben gondolkodom, rezet, vasat nem tennek semmikeppen a padloba, de nem is nasznalnek ilyeneket, mikor van mar sokal jobb azoknak.. Ahol ilyen megoldassal talalkoztam, 70-75 Cfok koruli eloremenovel sem volt a padlo zavaroan meleg, csak kellemesen langyos, nem padlofutes, de temperalasnak megteszi. pl. eloszobaban ki lehet vele valtani egy radiatort, vagy egy padlokort, persze ez fugg a lakas/haz elrendezesetol hol erdemes vezetni a csoparokat.
- digit-analog tema. Biztos jobban tudna egy ontanulo termosztat is optimalizalni ha ismerne a rendszerben az aktualis vizhomersekletet (de lehetne meg sok parametert bevinni a rendszerbe, pl. tomegaram merese, kulso homerseklet merese stb.), es kalkulalna azzal is, de szerintem nincs igazan sok jelentosege, azt elvegzi a kazan belso termosztatja, ami a futoviz alapjan modulal vagy ha nem tud lejjebb modulalni, akkor lekapcsol , de mivel annyi futesi periodus van (orankent CM-el max 6) hogy a tulnyomo tobbseg biztosan zavartalan (se HMV elvetel, se futoviz tulmelegedes, se szelloztetes kozben) hogy kepes lehet egy jo kozelitest beallitani maganak, milyen homerseklet eses mellett mennyi ideig futson.
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12229
Én megértem.
Te nem érted, hogy:
Nagyon sok lakásban/házban van a túlméretezett kazán. Nem a tervezők hibájából, tudják ők, hogy túl nagy, csak éppen kombiból nincs kisebb.
Azt most megint leírod, hogy ha a kazán túl nagy, csak kapcsolgatással tud működni, de azt nem, hogy kapcsolgatás és kapcsolgatás közt is van különbség: napi 50 vagy 700, nagyon nem mindegy. Ha elfogadja a 60 m2-es lakásban élő tőled, hogy dobja ki a termosztátját és csak termofejekkel szabályozzon, azzal ráveszed a többszáz kapcsolásra. Ez persze megint nem a Te bajod, nem a Te kazánod zakkan meg tőle.

Ha a termosztát a leggyorsabban hűlő szobában van, a többi helyiségben pedig ott figyel a termofej, akkor nagy hőingadozás nem lesz: a termofej nem engedi túlfűteni a többi szobát, és mielőtt túlságosan lehűlnének, a termosztát újraindít, mert az a szoba még hamarabb lehűlt. Ha a termosztát a saját helyiségében képes fél fokos tartományon belül tartani a hőmérsékletet, akkor máshol sem lesz nagyobb a lengés. Igaz, ez 0.5 fokos max. ingadozást jelent, de indul a kazán 50x egy nap. A Te rendszeredben a hőingadozás ugyan 0.1 fok, de indul a kazán 700x.
Előzmény: enginer (12226)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12228
Ez a tézised csak addíg igaz, amig csak az egyik helyiséged kér fűtést.
Viszont amikor szinte mindegyik (impulzus szerű termosztátos rendszernél) akkor fordul a kocka, mert az a rész ahonnan kiindul az a rengeteg cső, mind elkezdi füteni a padlót és mivel jóval több cső megy az aljzatban osztós rendszernél, mint az 1 gerincesnél, pont, hogy sokkal jobban fűti a padlót!
Akkor hogyan is van ez, kérdem alásan? :))
Előzmény: MZ/Y (12210)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12227
Azért viszik az aljzatban, mert azt nem kell vésni. Ennyi. :))
Előzmény: MZ/Y (12223)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12226
Szimulálni szimulálják, de azt még mindíg nem érted meg, hogy az csak arra a helyiségre igaz amelyikben a termosztát van.
1 szobára tényleg majdnem tökéletes megoldás az öntanuló termosztát, de a többi szobában meg az van ami éppen kialakul véletlenül és semmi köze sincs a termosztáthoz meg az aktuális hőigényhez!
És mivel a termosztátos szoba jellemzően az egész lakás töredéke csak, így messze nem nevezhető gazdaságosnak egy ilyen rendszer.
Maradjunk annyiban, hogy egy kazán termosztát nélkül is képes arra, hogy kis lánggal induljon és amikor érzi, hogy ez kevés akkor feljebb veszi a teljesitményét, meg amikor már kezd sok lenni, akkor visszaveszi.
Az meg, hogy jelelmzően túlméretezettek a kazánok és csak ki-be kapcsolgatással képesek üzemelni az nem az én hibám.
Előzmény: MZ/Y (12225)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12225
Elég jól szimulálják ők ketten. :o)
De a 60 m2-es lakásba lehet, hogy jobb a hagyományos. Vagy egy kikapcsolható funkciós öntanuló.
Előzmény: enginer (12224)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12224
Igen.
A tanuló termosztát ezt próbálja szimulálni, (mint már írtam régebben is).
Mivel digitális (füts/nefüts) jeleket képes csak küldeni a kazánnak, kénytelen rövid ciklusú ráfűtésekkel utánozni a folymatos jeleket küldő termosztátot/állandó üzemü rendszert.
A digitális technika egyéb területein is (nem termosztát) úgy szimulálják az analóg rendszert, hogy nagyon gyorsan küldik a jeleket, amivel majdnem elérik az analóg rendszer hatását.
Előzmény: MZ/Y (12222)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12223
Ha a falba vinnék, akkor egy esetleges hibánál a fal rögtön megmutatja, hol a baj a csővel, míg nálam kezdhetnék felverni a betont, hogy megtalálják a helyét. Murphy törvénye alapján természetesen utoljára kezdenének ott bontani... :o)
Szóval, van benne valami, amit Monyesz ír, de azért lehet bonyolult a falban vezetés, ha olyan az alaprajz. Nálunk határeset. :o)

Most gondolkodtam, nálam az egyik szoba alatt két előremenő és két visszatérő cső megy el, lehet, hogy ezért nem hűlt ki a szoba, mikor elzárva felejtettem a radiátort... Tehát ilyen téren jobb a radiátorokhoz direkt elmenő cső. Illetve jól szigetelni kell.
Nem tudom, nálunk van-e. Úgy rémlik, vettünk belőle rendesen, de egy helyen biztosan érzem, hol megy a radiátor előremenője a padlóban. Meg hát az az egy szoba relytéjesen melegszik.
Előzmény: enginer (12220)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12222
Ezt pont' tudja az öntanuló termosztát + modulációs kazán páros is: az öntanuló megmondja, hogy indulj, mert mindjárt hideg lesz, közben méri a hőmérséklet-emelkedést, kalkulál, a kazán pedig a visszatérőből tudja, hogy vissza kell vennie, mert túl sokat fűt. Leállásnál a termosztát már előbb leállítja a kazánt, mert tudja, hogy valamennyi túlfűtés még lesz. A húkusz-pókusz egy része átköltözött a termosztátba.
A túl nagy kazánt semelyik nem tudja jól kezelni.
Azt kell eldönteni, hogy ha a kazán a teljes nap mondjuk 1/6-ában fűt (annyi kell a hőmérséklet szintentartásához), akkor melyik a jobb:
Fél perc fűtés, 2.5 perc szünet, fél perc fűtés, 2.5 perc szünet...., vagy
10 perc fűtés, 50 perc pihenés, 10 perc fűtés, 50 perc szünet.....
Az első komfortosabb, de a kazánnak gyilkos üzemmód. És a takarékosságában sem bízok, a többszáz indulás miatt, akkor szerintem éppen nem takarékos.
Előzmény: enginer (12215)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12221
Mert szerinted a falban vitt vezetékekre nem kell szigetelés?
Előzmény: monyesz (12219)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12220
Ha hiszed, hanem, ez a jellemző, mert így csak a padlótól a radiátorig kell csak vésni, azt a pár centit és nem körbe az egész házat. Nem mind1.
5 rétegü csővel + gégecső (így nem érintkezik közvetlenül az aljzattal), nem lesz 75 fokos a padló. :))

Az osztós megoldás tényleg jóval drágább, viszont nincs rá esély, hogy a press idomok meghibásodásakor az egész burkolatot felkelljen bontani.



Előzmény: monyesz (12216)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12219
Akkor egy része a problémáknak letudva, de a külön szigetés is pénz, ha bontani kell arról már nem is beszélve.
Előzmény: Lacivill (12217)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12218

Nem is légtelenítettél azóta a rendszeren ? azt azért te is megteheted nem kell szerelő hozzá. Pár hét kell míg rendesen kidolgozza a rendszer magából a levegőt.

Azért a radiátorokat de különosen a legmagasabban levőt légtelenítsd le. Tölts utána, és 1-2 hét múlva nézz rá megint.

Bármely kötésnél kaphat levegőt, nekem spec a tágulási tartály hollandijánál bibis.

Előzmény: Marcesz (12194)
Lacivill 2006. nov. 11. Creative Commons License 12217

Bár nekem csak rokonszakma, de nyitott szemmel járva, az épitkezéseken 90%-ban az aljzatbetonban viszik el. Rosszabb esetben 2 csöves/vagy egycsöves rendszerként  minden radiátor alatt T idommal kötve.

A jobbak nem kötnek betonban, és külön hőszigetelőt húznak az 5 rétegűre is!

Előzmény: monyesz (12216)
monyesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12216

>Új házaknál az aljzatban viszik a csöveket, hogy ne ronditsák a lakást.

Hát nagy barom aki így csinálja ! Illetve ha hagyja valaki hogy így csinálják nála, azt jól átb... ! Most lehet kicsit erős voltam...
Milyen aljzat bírja a 75 fokos előremenőt ? Meg milyen burkolat ? Milyen meleg a padló ? Normál esetben a falban körbe lehet vinni a csövet, és a kiállást is könnyű megcsinálni. Bontani a falat kell, nem az aljzatot. Az egyesével a radiátorokhoz menő fűtés sok csövet igényel, nő a beruházás összege (rá sem merek gondolni, hogy mennyibe került volna nekem így a Rehau-s csövezés).

 

Előzmény: enginer (12195)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12215
Félre érted.
Az analóg nem azt közli, hogy 5 perc múlva hideg lesz, hanem azt, hogy 0,1 fokkal hidegebb van, aztán amikor elkezd fűteni meg azt, hogy milyen mértékben közelitette már meg a beállitott hőmérsékletet. Aztán a kazán meg kitalálja hozzá, hogy éppen mennyivel kell elkezdenie fűteni, meg hogy mennyire kell visszavennie a teljesítményét.
Nem a termosztátban van a hókuszpók , hanem a kazánban, ami csak részletesebb információt kap a termosztáttól.
Az már megint más kérdés, hogy egy túlméretezett kazán hogyan tudja lekezelni a problémát, de attól a rendszer még jól is működhetne.Jobban, mint egy fűts/nefűts termosztát esetén.
Előzmény: MZ/Y (12188)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12214
Paint-al. :))
Előzmény: MZ/Y (12212)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12213
Most nem találom, ki kérdezte a fogyasztást, de egy tanács: ne nézd naponta!
Nekünk pl. tegnap 7 m3 ment el, mára meg 5 m3. Pedig éjjel/ma hidegebb volt/van. Úgyhogy legalább pár napot, de akár egy hetet érdemes figyelni.
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12212
Mivel rajzoltad? Le kellene rajzolnom mostmár a fűtésem, hogy kiderüljön, elég-e megfordítani az irányt. A paint nem az igazi.
Előzmény: enginer (12209)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12211
Erről meg szembe jutott, hogy lehet, hogy nem jó megoldás egyszerűen megfordítani az áramlás irányát (rossz bekötések helyrerakása).
Előzmény: MZ/Y (12210)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12210
Amit akkor tudok meg, ha előkerül a szerelő. Mindenesetre, már most leírom, hogy:
Amennyiben tévedtem, f@szságot írtam.

Csak ennyit kellene tenned neked is, a 60 m2-es lakásba, 24 kW-os kazán esetén adott dobd ki a termosztátod tanácsoddal kapcsolatban.

Mellesleg, ha f@szságot írtam is, különbség akkor is marad:
Gerinces vezetéknél amíg egy radiátor is nyitva van és az nem az első, a gerincen folyik át melegvíz és az útbaeső helyiségeket melegíti. Míg osztós megoldásnál csak az adott helyiséget és az oda vezető legrövidebb útba eső helyiség(ek)et. Konkrétan nálam: csak a nappali radiátorának fűtéséhez minden radiátoros helyiségen keresztülhalad a víz, osztós rendszernél pedig csak egy folyosó és a nappali alatt menne.
Előzmény: MZ/Y (12208)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12209

Előzmény: MZ/Y (12208)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12208
90 %, hogy így van.
Előzmény: enginer (12207)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12207
NA ha nálad a kör vége így össze van kötve akkor erősen kétlem, hogy az a hülye víz azzal szenvedne, hogy a radiátorokon keresztül erölködje magát keresztül. :))
Nálad tényleg van ilyen összekötés a kör végén, vagy csak azért rajzolsz ilyen hülyeségeket, hogy velem vitatkozz?
Előzmény: MZ/Y (12205)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12206
Felhomályosithatnál, hogy még mi az átjárás a fűtőtesteken (radiátor, padló, falfűtés) kívül!
(bypass szelepet hagyjuk ki.)
Előzmény: MZ/Y (12203)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12205
Lerajzoltam és remélem, egyszer az életben le tudod írni, hogy tévedtél.
Előzmény: enginer (12204)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12204
Látom kicsit bonyolult ez így neked.
Egyszerüsitsd le, és rajzold le magadnak a rendszert 1db radiátorral, meg szivattyúval. Aztán "zárd el" a radaiátor szelepet képzeletben és nézd meg merre tud keringeni a köröd. :))
Előzmény: MZ/Y (12201)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12203
Egycsövesnél se csak a radiátor az átjárás, kétcsövesnél meg pláne. Komolyan, neked ez a szakmád?
Előzmény: enginer (12202)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12202

Arról volt szó, hogy "csupa zárt radiátor esetén"!!!!

csupa zárt radiátor esetén melyik radiátoron is fordul meg neked a kör??

Kétcsöves rendszernél a radiátor az átjárás az elöremenő és a visszatérő között és ha ezeket elzárod nem tud megfordulni a kör!!

úgyhogy szimplán f@szságot írtál ezzel a "van kapcsolat"-tal.

Előzmény: MZ/Y (12200)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12201
Belegondolva: senkinél sem fordulhat meg az utolsó radiátorban (mert annak esetleges zárásakor megállna a kör), úgyhogy szimplán f@szságot írtál ezzel a "nincs kapcsolat"-tal.
Előzmény: MZ/Y (12200)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12200
Kétcsöves rendszernél hogyne lenne átjárás. Legalábbis nekem nem az utolsó radiátorban fordul meg a víz.
És tarts meg magadnak a minősítést, ha:
nem gondolkodsz, vagy
nem ismered más rendszerét.
Előzmény: enginer (12199)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12199

Ne irkáljál már butaságokat!
"Teljesen azért nem egyforma, mert a gerinces megoldásnál csupa zárt radiátor esetén is tud keringetni a szivattyú"
Aztán hova tudna keringtetni csupa zárt radiátor esetén, amikor az előremenő meg a visszatérő között nincs kapcsolat?

Csak nyomja bele az előremenőbe, de nemtud menni sehová sem.
Osztó/gyüjtő rendszer esetén is ugyan ez a helyzet.

Előzmény: MZ/Y (12198)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12198
Csak a spórolás a cél a gerinccel?
Teljesen azért nem egyforma, mert a gerinces megoldásnál csupa zárt radiátor esetén is tud keringetni a szivattyú, míg az osztós megoldásnál csak a kazán és az osztó közti - gyakorlatilag 0 - mennyiséget. Ennek meg vagy van jelentősége, vagy nincs. :o)
Előzmény: enginer (12195)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12197
Ha új a rendszer, akkor semmi gond.
Sokáig tart mire teljesen kilégtelenedik, meg a hideg és a meleg rendszer között is lehet nyomáskülönbség.
Lehült rendszer esetén érdemes 1,5bar-ra tölteni, ha kell.
Előzmény: Marcesz (12194)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12196
Hanem?
Előzmény: Marcesz (12193)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12195
Működés szempontjából mind a 2 rendszer ugyan az.
Utólagos szerelésnél, (ahol már nem lehet megbontani az aljzatot), szokták körbevinni a gerincet a falon pl. rézcsövekkel.

Új házaknál az aljzatban viszik a csöveket, hogy ne ronditsák a lakást.
Ebből 2 féle megoldás létezik:
1. A kazántól minden radiátorhoz külön viszik el a csöveket egy osztóról (a radiátor szelepek miatt felesleges), ami tulajdonképpen helyettesití a gerincet. Ez igen drága megoldás, (a padlóban nincsenek kötések),meg látványos is.

2. A kazántól csak egy gerinc indul el és a padlóban T idomok beiktatásával vannak lekötve a radiátorok, mint a falon kívüli szerelésnél.
Ez jóval olcsóbb megoldás, mivel nem kell a drága osztó, meg keresztbe-kasul is mehetnek a csövek és jóval kevesebb anyag kell hozzá, de ha valami hiba van akkor bontani kell a padlót.
Előzmény: MZ/Y (12190)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12194

És akkor mára is egy kérdés: vesztett a nyomásából (pár hét alatt) a fűtési kör. Sajnos nem tudom megmondani, hogy mennyit, ugyanis nem én üzemeltem be, és nem csekkoltam a nyomást, és nem emlékszem rá, hogy a szerelő légtelenített-e radiátort azóta. Sajnos elég kicsi a kör (200 légköbméterre tervezett radiátormennyiséggel), így ha szivárog is, nem feltétlenül vehető észre azonnal. Milyen esetekben csökkenhet a nyomás?

Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12193

Nem, nem így van. Nem ez a két típus között a különbség.

Előzmény: enginer (12187)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12192
Ha fűtés közben a hő nagy része eltávozik a turbó csövön, akkor megint oda jutunk, hogy jobb a rövidebb ideig teljes gázzal fűtő kazán, mert akkor rövidebb ideig fűt -> távozik a hő a csövön a világba. Ha sikerül úgy belőni termofejekkel a rendszert, hogy állandó minimális teljesítménnyel menjen a kazán, akkor folyamatosan távozik a hő.

Érdekes dologgal vádolod az SD szervíz-vezetőjét: Ő gyakorlatilag azt mondta, hogy modulál ugyan a kazán, de ilyenkor rossz a hatásfok. Ezzel ellentmondott az SD (és minden más cég) marketingdumájának és még hazudott is. Komolyan gondolod, hogy rossznak minősít egy jó dolgot?
Előzmény: enginer (12170)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12191

Tegyük fel - és nem beszélünk arról, hogy mi másban sántít az általad beidézett idézet, ami sejthetően vagy reklámújságból, vagy valami barkácsmagazinból származhat -  hogy 80%-hoz képest 70%. Szerinted ezt töredéknek nevezik? :)

Előzmény: enginer (12186)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12190
Monyesz, ArroW:
Nekem ilyen, de a környéken mindenki másnak a kazánházból külön csövek mennek az egyes radiátorokhoz. Mint a padlófűtés körei.
A szerelőnk utólag mondta, hogy Ő is radiátoronként viszi a csövet, de a terven a gerinces megoldás volt, úgyhogy azt csinálta.
Azt az egyet nem tudom, miben más a 2.
Előzmény: ArroW (12172)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12189
Ezért kár volt pénzt kiadni. Le lehet "butítani" a CM-et is, "Man" állással.
Előzmény: td cdx (12165)
MZ/Y 2006. nov. 11. Creative Commons License 12188
Akkor idén is: az a k...a okos analóg termosztát is hiába mondja a kazánnak, hogy indulj, mert 5 perc múlva hideg lesz (amit ugye tud a CM is), ha egyszer a kazán nem tud olyan keveset fűteni, amennyi a hőmérséklet tartásához elég.
Mutass nekem 1 %-ig moduláló Vailant kazánt és rögtön elhiszem, hogy az analóg termosztát mennyire jó. Persze, ha lenne ilyen kazán, akkor az én CM-em is megfelelő lenne.
Előzmény: enginer (12178)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12187
Szerintem tudom mire gondolsz, de az az általad (az analóg tekerő miatt) analógnak hitt termosztát a kazán szemszögéből még is csak digitális, mert csak füts/nefüts információkat tud küldeni a kazánnak.
Meg aztán létezik ránézésre digitális (programozható, kvarc kijelző) termosztát is, ami viszont a kazán felé azt is közli, hogy mennyivel van hidegebb, mint a beállitott, mennyire kezdte el közeliteni a beállitott hőmérsékletet, stb, a kazán meg ezekszerint képes szabályozni a teljesitményét.
Előzmény: Marcesz (12185)
enginer 2006. nov. 11. Creative Commons License 12186

"Az energiahordozók árának növekedése nemcsak a tüzelő berendezések szerkezeti kialakításának fejlődését eredményezte, hanem kutatások folytak a tüzelő berendezések változó üzemi viszonyok között tanúsított viselkedésének feltárására is.

Egy központi fűtőberendezésben alkalmazott tüzelőberendezés ugyanis csak a fűtési szezon igen kis részében - gyakorlatilag alig néhány napig - üzemel teljes terheléssel, és a meteorológiai-statisztikai adatok szerint a fűtési szezon több, mint 80%-ában a tüzelő berendezés kiterheltsége még az 50%-ot sem éri el! Igen fontos tehát az éves energia felhasználás szempontjából, hogy a tüzelőberendezés csökkentett terhelés, azaz nem teljes kiterheltség mellett hogyan viselkedik. Ezek a kutatások fontos eredményeket hoztak: a hagyományos tüzelőberendezéseknél a kiterheltség csökkenésével nem csökkennek a veszteségek, de csökken a hasznosuló energia, tehát a kiterheltség csökkenésével csökken a berendezés hatásfoka!

A fűtési szezonban a 0 °C körüli külső hőmérséklet egy pontosan méretezett fűtőberendezés számára kb. 50%-os kiterheltséget jelent. Ekkor a kondenzációs készülék 97%-os, az alacsony hőmérsékletű kazán 93%-os, viszont a hagyományos kazán mindössze 80%-os hasznosítási fokkal üzemel. Ha viszont a hagyományos kazán (rossz) szokás szerint kétszeresen túlméretezett akkor a 0 °C körüli külső hőmérséklet csak 25% kiterheltséget, ezzel 70% alatti hasznosítási fokot jelent."

Előzmény: Marcesz (12184)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12185

"Szóval ez nem olyan egyszerű folyamat mint egy digitális termosztát Füts/nefüts parancsa."

 

A digitális technika azért nem 0-ból és 1-ből áll... Szívesen mutatok neked olyan analóg termosztátot, ami pontosan ezt produkálja, valószínűleg neked is van otthon.

Előzmény: enginer (12178)
Marcesz 2006. nov. 11. Creative Commons License 12184

Azért belátható, hogy ahova kondenzációs kazánt érdemes venni, az nem az átlag magyar háztartás. És nem is lesz egy darabig, de tőlünk nyugatabbra sem. Ezért maradnak az emberek a "buta" kazánoknál.

 

Meg azt se felejtsük el, hogy a két készüléktípus között nagyjából 10-15% a hatásfokkülönbség. Ez azért nem egy akkora eltérés, hogy az egyiket gagyinak, a másikat meg szupernek nevezzem.

Előzmény: enginer (12174)
Degeczi 2006. nov. 11. Creative Commons License 12183
ezt digitálisan is meg lehetne oldani
de persze ha a gyártók nem egyeznek meg vmi szabványos vezérlésben, akkor csak típusspecifikusan - nem univerzális termosztátokkal
Előzmény: enginer (12178)
td cdx 2006. nov. 10. Creative Commons License 12182
A falfűtéstől 2,5 m-re van a termosztát az északi fekvésű hálószobában.
Előzmény: enginer (12180)
enginer 2006. nov. 10. Creative Commons License 12181
"Mint már soxor említettem, hogy a legkorszerűbb készüléket is el lehet baltázni, ha egy buta rendszerbe illesztik."
Előzmény: enginer (12180)
enginer 2006. nov. 10. Creative Commons License 12180
Fal/padlófűtés mellé/fölé nem is illik termosztátot rakni! :))
Oda tényleg valami Computherm szerü kell.
Előzmény: td cdx (12165)
td cdx 2006. nov. 10. Creative Commons License 12179
Computherm-et, 1/3 áron!
Előzmény: Marcesz (12169)
enginer 2006. nov. 10. Creative Commons License 12178
Pl. a VAILLANT csak analóg termosztátokat forgalmaz, amik nem csak azt közlik a kazánnal, hogy hidegebb van mint a beállitott, hanem azt is képesek továbbitani, hogy mennyivel és mielött kezdi elérni azt is.
Szóval ez nem olyan egyszerű folyamat mint egy digitális termosztát Füts/nefüts parancsa.
Sokkal jobban képesek követni az aktuális hőigény/teljesitmény arányt.

A buta,, pazarló, érzéketlen digitális termosztátok gazdaságtalanul néha ki-be kapcsolják a rendszert, jó nagy hőingadozást okozva.
Az okosabbak már sűrübben kapcsolgatnak, próbálják egyenliteni a görbét.
Egyel okosabbak még tanulnak is.
Meg vannak az analóg termosztátok, amik folyamatosan képesek vezérelni a kazánt az aktuális hőigény függvényében, hogy mennyire kell fűtenie.
Előzmény: Degeczi (12177)
Degeczi 2006. nov. 10. Creative Commons License 12177
milyen az analóg termosztát?
mert a 20 évvel ezelőtti glimmlámpás vacak biztosan nem az
Előzmény: enginer (12175)
esotherica 2006. nov. 10. Creative Commons License 12176
Köszi szépen!!!
Előzmény: monyesz (12164)
enginer 2006. nov. 10. Creative Commons License 12175
Nem, kazángyilkosnak tervezik, hanem talán nem is feltételezik azt, hogy túlméretezett a kazán és nemképes csak ki-be kapcsolgatással kielégetinei a minimális hőigényt.
Mint már soxor említettem, hogy a legkorszerűbb készüléket is el lehet baltázni, ha egy buta rendszerbe illesztik.
Azért azt is tegyük hozzá, hogy ezek a csoda CM-ek csak próbálják utánozni egy igazi analóg termosztát tudását, mert azoknak nem igazán kell tanulniuk, csak érzékelniük kell.
Előzmény: ArroW (12173)
enginer 2006. nov. 10. Creative Commons License 12174
Ez sok mindentűl függ.
50-60 négyzetméteres lakásban, valóban sokára térül csak meg, de egy 100nm feletti jól megtervezett rendszerben a mostani meredeken emelkedő gázárak mellett már elöbb.
Ha kevesebben vennék az irreálisan drága tubós készülékeket, akkor a kondenzációs készülékek árai is meredeken zuhannának, de amíg jellemzően az olcsón előállitott gagyikra van inkább "igény", addig a komoly készülékek nem fognak reális árra zuhanni, mivel csak drágábbak lehetnek.
A kondenzációs kazán nem csak a kondenzáció miatt jobb mint az "egyszerű" készülékek.
Eleve jóval nagyobb hatásfokú a hőcserélőjük. Szinte az egész előállitott hőt képesek átadni a radiátoroknak.
Normál kazánoknál ez nem lehetséges, mert különben nem lenne huzat a kéményben.
Ezért kitalálták a TURBÓS (mesterséges szellőztetést), de a nagy hőcserélő annyira lehűti a lángot, hogy létrejön a kondenzáció, ami ha a készülékben és nem a kéményben jön létre, akkor szétmarja a készülék alkatrészeit.
ÉS ugye egy ki-be kapcsolgatós rendszernél az állandó felfűtés meg garantálja, azt, hogy a hideg visszatérő miatt a kondenzáció lecsapódása szétmarja az alkatrészeket.
Ezt úgy lehet ellensúlyozni olcsón, hogy kisebbre vesszük a hőcserélő méretét és nagyobb lángot aduk neki ami miatt a hőcserélő nem képes lehűteni a lángot annyira, hogy kondenzáció lépjen fel, meg a természetes kémény huzat is létrejön.
Szóval ezek a készülékek 100% terhelésen nem gazdaságosak, hanem csak üzembiztosak.
Előzmény: Marcesz (12171)
ArroW 2006. nov. 10. Creative Commons License 12173
Ezek a hyper termosztátok sem csinálnak mást csak próbálják szimulálni a gazdaságosabb analóg rendszert, (radiátor oldalon).

A hőingadozás csökkentésére a sűrübb ki-be kapcsolgatás (ráfűtés) is ennek a jele, mivel egy digitális rendszer csak úgy tudja utánozni az analógot, hogy elég sűrün ki-be kapcsolgat (radiátor oldalon).

Ez eddig ok, de a CM907 orankenti 6 kapcsolasa meg elviselheto szamomra (annal is inkabb, mivel gyari beallitasi adat, csak nem kazangyilkosra terveznek egy ilyen termosztatot..), ezek szuneteiben hul annyit a futoviz, hogy bekapcsolas utan nem fut fel addig, hogy egy ilyen periodusban a kazan lekapcsolja a langot.. Egyebkent a komfortja tokeletesen megfelelo szamomra, tenyleg folyamatosan melegek, langyosak a radiatorok, es ugy nez ki nem is fogyaszt igy tobbet. (Azert nem dobtam ki a "regi" computherm-et..) :)
A termosztat nelkuli mukodesnel viszont joval tobb/surubb kapcsolas,es folyamatosan mukodo szivattyu lenne.. Tudod, bevitt, kivett teljesitmeny kerdese.
Előzmény: enginer (12160)
ArroW 2006. nov. 10. Creative Commons License 12172
:)
Nekem eppen igy lett megoldva. Ket cso megy korben, es arrol T-kel agaznak le a radiatorok. Mivel utolagos kiepites, konvektoros futes helyett csinaltam, es a falszegelyben vezettem a csovezest, az aranylag uj laminalt padlot, es az aljzatbetont nem akartam feltorni, meg amugy is kivettem, atepitettem falszakaszokat is, ez latszott a legcelszerubbnek. Meg remeltem nemi falszegelyfutes megvalosulasat is.. Azota megkaptam mar, hogy aramlasilag nem a legjobb, elismerem, viszont mukodik. (azert a gerinc vastagabb cso, kb. a kor feleig, vekonyabbal agazok le a radiatorok fele) Nem futene tul pufferrel se semmit, mivel a thermofej nelkuli radiatorok a nappaliban vannak, ahol a szobatermosztat is (Illetve van a retyoban egy 0,3kW-os pici radiator, azon sincs thermofej, es meg az SD altal a garanciahoz eloirt 80%-os thermofejes hataron is belul vagyok.), es pufferrel se artana egy termosztat, ami viszont a radiatoros kor szivattyujat vezerelne. A kazant meg egy HMV tartalyoknak hasznalatos termosztat kapcsolhatna amikor kell.
Előzmény: MZ/Y (12154)
Marcesz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12171

"Ezeknek az egyszerű kazánoknak a hőcserélője úgy van tervezve, hogy eleve nem tudják átvenni az előállitott hőmennyiség töredékét sem..."

 

Azért nem töredék az... különben mindenki kondenzációs kazánt venne. Aminek az áráról egyébként nem mondható el, hogy rövid távon térülne meg.

Előzmény: enginer (12170)
enginer 2006. nov. 10. Creative Commons License 12170
Ez a termosztát a szekunder (radiátor) oldalon próbálja ráfűtésekkel/előkalkulációval egyenlíteni a görbét,
Primer oldalon meg a túlméretezett kazán csak ki-be kapcsolgatással tudja kiszolgálni.

Aki ezt mondta neked, az minimum hülye.
Szerinted, ha ez tényleg így lenne, akkor miért görcsölnének a modulációs meg a H-mod kazánokkal?
Az SD vezetője soha sem fogja neked bevallani, hogy a láng hőjének sok százaléka muszály, hogy kimenjen a kéményen, mert különben a kondenzvíz megeszi a gagyi alkatrészeiket, meg a lehült kéményben nem képződne a megfelelő huzat, stb.
Csak úgy kiváncsiságból figyeld meg hogy amikor 11kW al üzemel a kazánod mekkora hő távozik a kéményen keresztül, és amikor meg 24kWal akkor mennyire meleg a füst cső.
Ezeknek az egyszerű kazánoknak a hőcserélője úgy van tervezve, hogy eleve nem tudják átvenni az előállitott hőmennyiség töredékét sem, mert különben komolyabb anyagból kellene gyártani, meg egyébb problémákba is ütköznének, ami miatt jóval nagyobb lenne az előállitási költség.
Előzmény: MZ/Y (12163)
Marcesz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12169

És milyet vettél helyette? (felteszem, egy alacsonyabb kategóriásat)

Előzmény: td cdx (12165)
monyesz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12168
Most a kétcsöves rendszerről beszélsz ? Nálam ilyen van. Egygerinc az előremenőnek, egy a visszatérőnek, erre kapcsolódnak egyesével (párhuzamosan kötve a radiátorok). A másik az egycsöves rendszer lenne, ott sorban vannak felfűzve a radiátorok.
Előzmény: MZ/Y (12154)
Marcesz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12167
Ez az egyik. A másik, hogy pl. egy 21-23 fok között ingadozó rendszer bár nem annyira komfortos, mint a tartósan 22 fok körül mozgó, a fűtöközeg által leadott energiamennyiség gyakorlatilag ugyanannyi. Emellett szinte biztos vagyok benne, hogy egy kazán beindulásának és leállásának néhány másodperce nem tartozik a legtakarékosabb időszakai közé. Így egyértelműen a termosztát nélküli (vadul kapcsolgatós) üzemmód a pazarlóbb.
Előzmény: MZ/Y (12163)
monyesz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12166
Na de ezt is tudja ! És milyen jó dolog !
Előzmény: MZ/Y (12162)
td cdx 2006. nov. 10. Creative Commons License 12165
Az ilyen gyakori , számomra idegesítő kapcsolgatások miatt ért véget a CM-67 pályafutása nálunk. Ez a termosztát szerintem ahol fal-és (vagy) padlófűtés van, nem 100%-os megoldás. Vettem egy sima programozhatót, azóta példásan, gyakori be-ki kapcsolgatások nélkül tartja a beállított értéket. A hőszigetelés, és a fal-padlófűtés miatt naponta 1x megy a kazán.
Radiátorokhoz biztos jobb, nekem nem jött be!
Előzmény: ArroW (12133)
monyesz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12164

Esotherica !

Gázóra áthelyezéséhez gázterv kell, azt épületgépész készíthet. A tervet a szolgáltatóhoz kell beadni, jóváhagyatni, aztán gázszerelővel megcsináltatni...

Előfordul hogy gázszünetet is kell csinálni, mert a vezeték meg lesz bontva, ha ez másokat is érint akkor nem lesz 1x-ű a dolog, mert fűtési idény van !

A fűtési rendszer átalakításához szintén terv kell, a cirkóhoz ha kéményes lesz, akkor a kéményt is meg kell csinálni. Ahol van elszívó, oda ne akard rakatni ha lehetséges... CSAK zárt égésterű készülékben szabad gondolkodni !

Egyébként a GMBSz (ami alapján készüléket lehet elhelyezni, stb.),

innen letölthető.

 

Menj be a helyi szolgáltatóhoz, kérd el egy épületgépész elérhetőségét, és így kezdj neki a dolgoknak... Meg olvasgass kicsit vissza a topicon, sok tapasztalatot lehet gyűjteni !

Előzmény: esotherica (12151)
MZ/Y 2006. nov. 10. Creative Commons License 12163
Ismét 2 láda sör, hogy az első. Igaz, hogy lehűlt vizet/helyiséget kell felfűtenie, de:
1. Nem lehet gadaságos a 2-3 percenként induló kazán.
2. Mint az SD vezetője mondta, a kazán hatékonységa a max. teljesítménynél a legjobb, elketyeg ugyan 11 kW-al is, de nem jó a hatásfok. Márpedig a hosszú szünet utáni felfűtés egy részét teljes gázzal csinálja.

A kazán meg egyértelműen nem hálálja meg a napi 360 indulást, 360 leállást. Mielőtt kételkednél, kipróbáltam, lásd lent.
Előzmény: enginer (12160)
MZ/Y 2006. nov. 10. Creative Commons License 12162
Nem, ez még egy külön opció. A fő okossága a hőtartás lenne.
Előzmény: monyesz (12161)
monyesz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12161
Meg ha reggel 6-ra beállítasz 22 fokot, akkor nem 6-kor indítja a fűtést hogy annyi legyen, hanem hogy akkorra annyi legyen. Végül is kihasználja az öntanuló funkciót akis okos :).
Előzmény: MZ/Y (12158)
enginer 2006. nov. 10. Creative Commons License 12160

Ezek a hyper termosztátok sem csinálnak mást csak próbálják szimulálni a gazdaságosabb analóg rendszert, (radiátor oldalon).

A hőingadozás csökkentésére a sűrübb ki-be kapcsolgatás (ráfűtés) is ennek a jele, mivel egy digitális rendszer csak úgy tudja utánozni az analógot, hogy elég sűrün ki-be kapcsolgat (radiátor oldalon).

 

"Nagy spórolást szerintem nem lehet elérni vele, inkább a hőingadozás csökken - cserébe többször indulgat."

Érdemes lenne összevetni a gázfogyasztásokat rendszerenként.

 

1. radiátor fűt 30 percett / kazán is, majd X ideig egyikse

 

2. termófejes radiátor (állandóan) "meleg" / (túlméretezett) kazán ki-be kapcsolgat.

 

 

 

 

 

Előzmény: MZ/Y (12134)
monyesz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12159

Farriss !

Úgy hallottam, hogy hőszigeteléssel kb 30%-os megtakarítás érhető el max ! A 100m3 így is soknak tűnik. A helységtermosztátokat kellene állítgatni, al előremenőt visszavenni... Írtam hogy nekünk mennyi volt a fogyasztásunk, 29 m3 8 nap alatt és ebben minden benne van !

Előzmény: farriss (12135)
MZ/Y 2006. nov. 10. Creative Commons License 12158
A Honeywell oldalán megtalálsz minden adatot róla, ha lelesed a típusát.
Komolyabb az "öntanuló", ami megpróbálja kiszámítani, hogy mikor induljon, hogy ne hűljön lentebb a szoba, mint ami be van állítva és mikor kapcsoljon ki, hogy ne lendüljön túl a hőmérséklet. Tehát nem várja meg, hogy 21.5 fok legyen, már 21.7-nél begyújt (mire megjön a meleg a radiátorból, akkorra 21.5 lesz), illetve csak 22.3-ig fűt, mert tudja, hogy a radiátor leállás után még melegít 0.2 fokot. (A számok ex-hasok, csak a szemléltetés kedvéért.)
Előzmény: Marcesz (12157)
Marcesz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12157

Milyen az a komolyabb termosztát, és mi az előnye? Nekem a 24 kW-os kazánnal (szintén 57 nm...) "kivitelezői csomagban" jött egy Honeywell termosztát (gondolom, a legolcsóbb, mi más), és csak egy pontot tudok vele állítani. Fogalmam sincs, ahhoz képest hol kapcsol be és ki. :) De legalább van rajta egy off gomb, ez is haladás.

Előzmény: ArroW (12152)
yby 2006. nov. 10. Creative Commons License 12156
A termosztáton beállított két hőfok 20 és 22. Lehet, hogy ez sok és ezért kapcsolgat? Mikor csak tartania kell a 22 fokot, akkor jóval kevesebbet kapcsolgat, de azért akkor is megvan ez a jelenség, csak jóval rövidebb ideig.
Előzmény: ArroW (12152)
yby 2006. nov. 10. Creative Commons License 12155
A termosztatos helyiségben természetesen nincs termofej.
Egyébként a kazánunkról én is úgy tudom, hogy tud modulálni, de ezt nem nagyon tapasztalom. Látnom kellene, hogy néha látványosan kisebb lánggal ég? Én ezt nemigen látom, bár pici az az ablak, lehet, hogy csak nem jól vagy nem jókor nézem? :) Vagy lehet, hogy elromlott a modulációja?
Abszolut laikusként fogalmam sincs a radiátorok bekötési módjáról. Annyit tudok, hogy vmi henco csövek mennek az aljzatbetonban és mindegyik radiátorhoz külön cső megy a kazántól. A kazán alatt egyész "csőerdő" van.
Kösz az ötletet a torlókkal kapcsolatban, majd igyekszünk varázsolni velük vmit.
Egyébként a mai fogyasztás nem 4, hanem 5m3. :(
Előzmény: ArroW (12152)
MZ/Y 2006. nov. 10. Creative Commons License 12154
Lenne egy kérdésem - megint :o)
Az mire jó, ha a radiátoros fűtés 2 csöve körbe van vive a házon és radiátoronként az előremenőből leágazik a radiátor, és a radiátorból kilépő víz csatlakozik a visszszatérő csőre?
Most ez nekem jó is, meg nem is, de nem így szoktam látni másnál. Esetleg a betervezett, de meg nem valósult hydroosztó miatt (hogy ha éppen minden radiátor termofeje zár, akkor is keringjen a víz)?

Jó, mert ha eljutnék a puffer-tárolóig, nem kellene bajlódni by-pass szeleppel, lenne merre keringetnie a vizet a szivattyúnak, de rossz, mert a keringetett víz feleslegesen fűt valamennyit a helyiségeken
Vikusz 2006. nov. 10. Creative Commons License 12153

Nálam, a mostani időjáráshoz képest a legnagyobb janiuári hideg napokban kb 2.5 szöröse fogy gázból.Most 6m3, leghidegebb időben kb 15m3 naponta.

Vikusz

Előzmény: yby (12143)
ArroW 2006. nov. 10. Creative Commons License 12152
A Renova Star 24kW-os. (A Renova Mini ami 12kW) Egeszen pontosan a hasznos hoteljesitmenye (termeszetesen tud modulalni) 8,5kW - 23,6 kW. A jelenseget mar paran leirtuk (es szenvedunk is tole..), MZperYpsz el is magyarazta miert. Semmi baja a kazanodnak, csak sok a legkisebb (8,5kW) is a mostani kulso homerseklet mellett. Amit nem irtal le, mi a beallitott ket hofok a termosztaton, ha tul nagy a hofoklepcso, azt mire felfuti konnyen beleszalad a kapcsolgatosdiba. Ha olyankor is kapcsolgat, mikor az 1fokot kell felfutenie (termosztat ki-be kapcsolasi hom. kozotti dT), akkor nem szoltam. Nalam hasonlo problemara egyelore bevallni latszik egy komolyabb, nem ket pont szabalyzasu termosztat. A napi 4m3 ilyen idoben amugy nagyon is jo ertek, nalam, bar mar megbeszeltuk, hogy a rendszerem minden csak nem iskolapelda :) 5-6m3 elmegy ilyen idoben. (58nm, emeletenkent 2 lakas -> 3 hideg fal, ebbol a leghosszabb E-i tajolasu tuzfal, 4. fal a futetlen lepcsohaz fele, felettem padlaster, szigeteles ohne, viszont iden mar vegre laknak az alattam levo lakasba, bar nem futik szet magukat..)
Irtad hogy vannak thermofejek is, ugye a szobatermosztatos helyisegben levo radiatorokon nincs..?
A lassan melegedo radiator temaja. Mit lehet tudni a rendszerrol, vannak osztok, gyujtok a kazan alatt, kornyeken? Vagy korvezetekes? Esetleg egycsoves a rendszer? Az egyoldalon megtaplalt kazanok ket csonkja kozott van egy osszekoto csoszakasz? (bar az hogy az a radiator atlosan van bekotve nem ezt valoszinusiti, hacsak nem az az adott ag utolso radiatora) esetleg ugy lehetne segiteni, hogyha beallitana valaki a futesrendszert, gondolok itt a radiatorok torloinak elobeallitasara, gondolom egyszeruen nem jut eleg meleg viz abba a radiatorba. En erzessel zarnek a legeloszor melegedo radiator(ok) torlojan (negyed-fel fordulatokrol van szo! illetve ha van oszto-gyujto akkor ott.), el kell osztani a tomegaramot, de mar a thermofejek normalis ertekre allitasa is segithet, mert amikor elkezdenek zarni a gyorsabban melegedo helyisegekben, egyre tobb viz jut a lassan melegedo radiatorba, igy akkor mar az is gyorsan atmelegszik (hacsak kozben le nem lovi magat a kazan a futoviz tulmelegedese miatt..), de az igazi az lenne, ha mindegyik radi egyszerre melegedne.
Előzmény: yby (12137)
esotherica 2006. nov. 10. Creative Commons License 12151
Sziasztok!

Azt szeretném megtudni, hogy gázóra áthelyezésének mi a módja? Mibe kerül, milyen előzetes engedély kell hozzá, hova lehet tenni, stb.
A másik: konvektoros fűtést szeretnék cirkóra cserélni. Szintén: mibe kerül, hova lehet a cirkót rakni, mivel lehet probléma.

Köszi
yby 2006. nov. 10. Creative Commons License 12150
Nálunk 5-kor kapcsolt ki a kazán, azóta még nem kapcsolt be.
Előzmény: Bobbo (12141)
tgabika11 2006. nov. 10. Creative Commons License 12149
Kb ugyanannyi, mint amenyit ment...tehát 35-55 perc
Előzmény: Bobbo (12141)
yby 2006. nov. 10. Creative Commons License 12148
Ennek az egy radiátornak nem egy oldalon van a bemenő és a visszatérő csöve, mint a többinek, hanem az egyik jobb felül, a másik bal alul. Szerintem a bemenő is hűvösebb egy kicsit, mint a többié, de a visszatérő határozottan hidegebb.
MZ/Y 2006. nov. 10. Creative Commons License 12147
Meg tudod nézni, hogy annak meg egy meleg radiátornak mennyire meleg az előremenő/visszatérő csöve? Azonos a bemenő hőmérséklet és más a visszatérő, vagy már a bemenő is más?
Előzmény: yby (12146)
yby 2006. nov. 10. Creative Commons License 12146
Mégegy probléma: az egyik ,a kazántól távol lévő és nagy (120-as) radiátorom alja nagyon lassan melegszik fel, az alja akkor is épp csak langyos, mikor a többi már mindenütt jó forró. (A teteje ennek is az). Ha levegőtleníteni próbáljuk, csak víz jön, levegő nem. Mit tehetnénk?
MZ/Y 2006. nov. 10. Creative Commons License 12145
4 m3 nem hiszem, hogy sok lenne. Nekem kb. 7 m3 ment el, 115 m2-es 37.5-es Ytong házban a MMV-vel (mint neked). Igaz, hogy a tied lakás, de a teremgarázs val'szeg rosszabb, mint ha ház lenne, a 30-as tégla se a csúcs, úgyhogy szerintem rendben van a fogyasztásod. Vagy az enyém nagyon sok. :o)
Persze az is számít, hol laksz. Reggel hallottam az időjárás-jelentést, dunántúlon 6-8 fokokat mondtak, nálunk 1-et.
Előzmény: yby (12136)
MZ/Y 2006. nov. 10. Creative Commons License 12144
Azért kapcsolgat, amit írtál is: sok a 24 kW, de még az is, amire visszamodulál (gondolom, a Te kazánod is tud ilyet), így a minimál teljesítménye is állandóan túlfűti a vizet és a beállított max. vízhőfokot elérve leáll. Kicsit hűl, aztán indul, de megint hamar túlmelegszik.
Mindenesetre, NE hidald át a termosztátod, mert akkor folyamatosan fog kapcsolgatni.

Én jelenleg egyetlen megoldásnak egy jól méretezett puffertárolót tudok elképzelni.
Előzmény: yby (12142)
yby 2006. nov. 10. Creative Commons License 12143
Még egy laikus kérdés. Meg tudjátok mondani, hogy ha ilyen időben 4-5köbméter a fogyasztásunk, kb. mennyi lesz -10 fok körül?
yby 2006. nov. 10. Creative Commons License 12142
Azt meg tudná mondani valaki, miért kapcsolgat ki és be egy idő után az a szegény szerencsétlen kazán, míg a termosztát le nem állítja? Mit lehet ez ellen tenni? Hívjak szerelőt?
(Egyébként24kw és persze a melegvizet is ez adja az egész családnak).
Bobbo 2006. nov. 10. Creative Commons License 12141

Ezek hasonló számok mint nálunk,

ezért kérdem érdeklődve két bekapcsolás között mennyi idő telik el Nálatok?

Előzmény: tgabika11 (12139)
tgabika11 2006. nov. 10. Creative Commons License 12140

Bár ez utóbbi 2 hozzászólást valaki más is véleményezhetné.

Esetleg mit tudnánk okosítani a rendszeren :)

Előzmény: tgabika11 (12139)
tgabika11 2006. nov. 10. Creative Commons License 12139

Nyugi, az enyém is elfogyaszt napi 10-12 köbm-t, és az enyém se kapcsolgat.

55 fokos vizet küld előre, de a visszatérő már lehűl annyira, hogy addig megy, amíg a termosztát el nem éri azt a hőfokot, amikor lekapcsolja. Ez kb 35-55 perc, majd pihen addig, amíg  a termosztát nem kapcsolja újra. 150 nm-es radiátoros lakás+padlófűtés, de az most csak akkor jut melegvízhez, ha a radiátoros termosztát kapcsol.

Szóval nem tudom, hogy ez a gázfogyi sok-e?

Nálunk is 19-21 fok van. Este 21, éjjel 19,5, nappal 20. Ja, és egész nap otthon vana picigyerek, szóval nem hűlhet ki a lakás.

(Baxi Slim állókazán)

Előzmény: farriss (12138)
farriss 2006. nov. 10. Creative Commons License 12138
Szerintem nem sok az a 4 köbméter, már ha ez a kazán adja a HMV-t is. Az én lábam remeg a 10 köbméteres napi fogyitól, ráadásul úgy, hogy nappal 21 fok, éjjel 19, bár lehet, hogy ez jó.....de nem hinném :-(

Mekkora a teljesítménye a Renova Star-nak? Azoknak azt hiszem max 12 kw.

Érdekes, hogy ki be kapcsolgat (Monyesz, itt a kedvenc témád :-)))))
, a mienk 24 kw, 65 fok a beállított hőmérsklet, és nem kapcsolgat.....
Előzmény: yby (12136)
yby 2006. nov. 10. Creative Commons License 12137
A másik problémám a kazánnal van:SD Renova Star turbo kazán. A termosztát digitális, Computherm márkájú. Vannak termofejek is (így kaptuk) de jelenleg mind teljesen nyitott álllásban (5-ös fokozaton)
Hát először is: a fűtőtestekben keringő víz hőmérsékletét tudom szabályozni, de csak egy 0-tól 5-ig számozott gomb elforgatásával. A szerelő a 3-as vagy 4-es fokozatot ajánlotta. Hármasnál kb. 65-70 fokig megy fel a mutató. Ilyenkor a gond a következő. A termosztát bekapcsolja a kazánt, megy szépen kb 15- 20 percig, majd (gondolom, mikor a víz már elég meleg) elkezd kapcsolgatni ki és be, akár perces gyakorisággal is, míg végül a termosztát le nem állítja. Ez normális így??? 4-esen tovább fűt ki-bekapcsolás nélkül, de itt is elérkezik az az idő, mikor igen, és a 75fok körüli hőmérsékletet ilyenkor én egy kicsit sokallom. Mi lenne a megoldás?
A lángnak mekkoránek illik lennie? Én egyenletesen nagynak és intenzívnek látom.
Jó ez így?
Előre is köszönöm a tanácsokat, és bocs, ha ostobák a kérdése, konvektor után nem könnyű megszokni ezt a kazánosdit.
yby 2006. nov. 10. Creative Commons License 12136
Új vagyok a fórumon, és kazános fűtésű lakásban is.
Az első és legfontosabb kérdésem: Ilyen időben napi kb. 4m3 fogyasztás soknak számít?? A paraméterek, a lakás 90m2, földszinti, alatta teremgarázs, szomszédok nem fűtik (majdnem minden fal külső, az egyetlen szomszéddal érintkezőnél meg nem nagyon fűt a szomszéd). Porotherm 30-as tégla és szigetelővakolat.
A termosztát 22 fokra van állítva, éjszakára, illetve hétköznap reggeltől 15h-ig 20.
Aki tud, írna esetleg egy-két adatot a saját lakásáról, házáról, csak úgy összehasonlításképp?
Előre is köszönöm
farriss 2006. nov. 10. Creative Commons License 12135
Megoldottam a fűtőkör nyomás kérdést.
Hagytam teljesen kihülni a fűtővizet, ami a mi esetünkben kb. 32-33 fokot jelent.
A nyomás 1.7 bar-ra ment le, kicsit túl volt töltve a rendszer. Leeresztettem belöle 1.5-re. Elindult a fűtés, amikor lekapcsolt, csak 1.8-ra ment fel.

Viszont k sokat fogyasztunk. 11 nap alatt 100 köbméter ment el, igaz, ez egy egyedülálló ház, 2 szint, pincével. Mindenesetre ebben brutálisan közrejátszhat az ablakok húzása, amit vasárnap fogunk tudni orvosolni....
MZ/Y 2006. nov. 10. Creative Commons License 12134
Igen, a túlmelegedés is megzavarja szegényt. :o)
Nagy spórolást szerintem nem lehet elérni vele, inkább a hőingadozás csökken - cserébe többször indulgat. De, ez még elviselhető. A termofejes móka napi 6xx kapcsolása már nem. :o)
Előzmény: ArroW (12133)
ArroW 2006. nov. 10. Creative Commons License 12133
En azon gondolkoztam el, mivel neki fogalma sincs eppen hany fokos a futoviz, leven nincs ilyen erzekeloje, igy az is jol megzavarhatja ha tulmelegszik a futoviz (nem fordult elo egyebkent meg..), es a kazan lekapcsolja az egosorat, gondolom csak futesi idot, es annak hatasait nezi, aztan gondolkodhat, hogy miert volt az egyik 3 perces futesnek 0,5 a masiknak meg 1 fok erzekelheto homerseklet kulonbseg a hatasa :) De igazad van, azt sem tudja HMV keszites mikor folyt, igy az ugyanigy bezavarhatja. Viszont tobszor van olyan hogy nem nyul bele az ember a HMV-vel a futesi periodusokba mint amikor igen, igy valoszinuleg kitotozza hogyan is lesz ez jo. Mondjuk a kinti homerseklet valtozasa miatt folyton valtozo hoigeny kovetese se kispalyas feladat az ontanulas teknteteben. :)
Meglatjuk hogyan valik be, a CM67-et mindenki dicserte.. A gazorat nezegetem, biztato, kevesebbet evett tegnap este ota mint vartam.
Előzmény: MZ/Y (12132)
MZ/Y 2006. nov. 10. Creative Commons License 12132
Írni akartam, de elkéstem. :o)
Szóval a CM-x(x)7 termosztát auto módjával egy gond van: sűrűbben kapcsolgatja a kazánt, mint a manuális mód (meg többi "sima" termosztát), mivel próbál tanulni, viszont remekül meg tudja zavarni a kombicirkóból fűtés közben kivett hmv...
Előzmény: ArroW (12123)
ArroW 2006. nov. 9. Creative Commons License 12131
Probaltam en ugy berakni a kepeket, hogy odairtam melyik melyik, de nem vagyok az itteni kep beszurkalasban profi, el is csuszott rendesen :)
Előzmény: Lacivill (12129)
ArroW 2006. nov. 9. Creative Commons License 12130
Javitom magam, a CM67-nel szabalyozasi jellegre azt irja: Aranyos integralo (PI), a CM907-nel pedig Fuzzy logika, jelentsen ez barmit is :)
Előzmény: ArroW (12128)
Lacivill 2006. nov. 9. Creative Commons License 12129
Az alsó a 907-es, me tettem fel egy megrendelőnek............
Előzmény: ArroW (12128)
ArroW 2006. nov. 9. Creative Commons License 12128
Sok minden nem hiszem hogy valtozott volna benne, mind a ketto adatlapjan atfutva talan csak az automatikus teli-nyari oraallitas volt amit a CM907 tud, es a CM67 meg nem. De ha mar az is tudta elnezest, mondom csak atfutni volt idom annak a leirasat.
Kulsore kicsit designoltak rajta.
CM67:
CM67


CM907:
CM907

Na kivancsi leszek megjelennek-e a kepek..
Előzmény: monyesz (12127)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12127

Igen, lecserélték a CM67-et ? Persze lehet hogy csak átnevezték (merthogy újítsanak valamit, mióta kijött a Siemens a saját öntanulójával, rev23 talán ?).

Na igen a tárolóshoz igazi a termosztátos, de nekem 30 év V4-ezés után nem is kellene átfolyós... :)

Előzmény: ArroW (12126)
ArroW 2006. nov. 9. Creative Commons License 12126
Nem, CM907-et akartam irni :) Mint kiderult, ez lett az utodja a CM67-nek. (illetve van 707-es is meg 507-es is, mar nem tudom mivel tudnak kevesebbet, de nem volt sok kulonbseg arban a 707 es a 907 kozott, ugy az utobbit vettem.) Kinezetre is egesz korrekt, de inkabb a tudasa miatt valasztottam.

A termosztatos csaptelep biztos jo dolog, meg nem probaltam, nincs vele semmi tapasztalatom, de igazandibol gondolom az se tud a hideg vizbol meleget varazsolni, mikor a kazan meg nem szolgaltat.. Tarolos HMV-hez en is olyat vennek, atfolyoshoz nem. Ezen a kazanon tenyleg nagyon allando a kifolyo melegviz homerseklete, csak kell par mp mire beall.
Előzmény: monyesz (12125)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12125

Akkor CM67-et akartál írni igaz ?

Ott a 6-os érték nem jelent feltétlenül 6 bekapcsolást, csak ha egy határon kívül van a hőmérésklet vagy 'meredeken esik', legalábbis ilyenre emléxem.
Azért pár nap kell neki mire beáll, betanul.

 

A melegvíz állandóan tartásához a fürdőben egy termosztátos csaptelep is nagyon jó !

Előzmény: ArroW (12123)
Degeczi 2006. nov. 9. Creative Commons License 12124
- csak a kijelzést kerekíti 0,5 fokra, a mérés ennél pontosabb. Tehát a "22" éppen lehet kevesebb is
- ha történetesen pont annyi van, mint a kívánt hőmérséklet, szolíd ráfűtés még kellhet, különben a következő ciklusra (ami lehet 10-15 perc múlva is) már túl sokat eshet
Előzmény: ArroW (12123)
ArroW 2006. nov. 9. Creative Commons License 12123
Szerintem energiatakarekosabb nem lesz igy (a tarolo hovesztesege futi a furdoszobat, nyaron pl. tok feleslegesen..) csak komfortosabb. Egyebkent ha lenne ra helyem a furdoben en megcsinalnam, idegesit mikor csak egy nehany mp-es kezmosas erejeig nyitom meg a melegvizet, es arra is beindul a kazan, holott mire erdemben tudna melegvizet produkalni mar reg el is zartam a csapot.. Az atfolyos masik nagy atka, a homerseklet ingadozasa az elkerul, ennyire azert mar okos ez a kazan. Nagyon jol tartja a melegviz hofokat, ennek erdekeben kepes akar kapcsolgatos uzemmodra is nyaron, zuhanyzaskor. :)

Mas.

Felszereltem a CM907-et (lebukott a festo, a termosztat alatt natur szinu a fureszporos tapeta, anno csak korbefestette..), beallitottam a leirasnak megfeleloen (az ontanulast is), azota csak lesek, olyan mintha nem igazan erdekelne a termosztatot hany fok is van, 22 Cfokra allitottam a 16:40-23:00 idoszakra, lattam olyat, hogy 22,0-nel bekapcsolt, de olyat is, hogy 21,5-nel esze agaban sem volt futeni :)
Volt hogy 21,5-nel szepen bekapcsolt, futott ~2percig, aztan lelotte a kazant, 1-2 perc mulva 22,0-re ment a homerseklet, gondolatban megdicsertem, hogy belelkalkulalta a tullendulast is, erre eltelt 10-15 perc, es megint gyujtott egyet, holott meg 22,0 volt a kijelzon.. :)
Mindentol fuggetlenul viszont tullendulest nem tapasztaltam (legalabbis a beallitotton valo tullendulest) es hiaba nem ertem mit csinal, akkor is 21,5 es 22,0 kozott tartja a homersekletet, es folyamatosan melegek a radiatorok, ha nem is teljes feluletukon.. Eddig tetszik. :)
Viszont az alapbeallitas, az orankenti 6 kapcsolas azt valoszinusiti, hogy nem olyan nagy baj az, ha surubben kapcsol. (persze az se morse uzemmod..) :) Majd kiderul a komfort mellett takarekosabb-e mint a regi ket pont szabalyzasu.
Előzmény: farriss (12120)
MZ/Y 2006. nov. 9. Creative Commons License 12122
Bocs, kevertelek ArroW-val. :o)
Előzmény: MZ/Y (12121)
MZ/Y 2006. nov. 9. Creative Commons License 12121
Szerintem ez egy HMV-tároló rajza, nem fűtővízé. Nekünk meg az kellene.
Előzmény: ArroW (12116)
farriss 2006. nov. 9. Creative Commons License 12120
ez a megoldás lehet energiatakarékossabb mint ha átfolyósan használom a kazánt?
Előzmény: ArroW (12116)
Droopy 2006. nov. 9. Creative Commons License 12119

Erre mondtam, hogy a kis okos isotwin programozhato also es felso vizhofokkal rendelkezik.

 

Előzmény: ArroW (12112)
farriss 2006. nov. 9. Creative Commons License 12118
Köszi Arrow, azt hiszem, erre gondoltam!
Előzmény: ArroW (12116)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12117

Az más !

De az elméletet akkor is ki kellene próbálni, hátha segít.

Előzmény: ArroW (12115)
ArroW 2006. nov. 9. Creative Commons License 12116

Ha mar ugyis eloszedtem a tervezesi segedletet a kazannak (a gyarto honlapjarol letoltheto!)

Itt a hidraulis kapcsolasi vazlat:

 

Erre gondoltal?

Előzmény: farriss (12107)
ArroW 2006. nov. 9. Creative Commons License 12115

Monyesz!

 

Ebben a szivattyu 1 fokozatu. A beepitett by-pass -al lehetne allitani, azt viszont nem nagyon van ingerenciam eltekergetni a gyari beallitasrol. Alkalomadtan majd felhivom a  beuzemelot, hogy ez a helyzet, merre allitsak rajta es mennyit, egyaltalan erdemes-e hozzanyulni.

 

Előzmény: monyesz (12113)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12114
Felteszem keringeti a tároló vízét. De az SD weblapján talán van erről valami leírás vagy ábra...
Előzmény: farriss (12107)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12113

Arrow, Mzper kartársak !

Próbáljatok meg egy fokozatot visszavenni a szivattyú sebességén. Elvileg így a víz többet lesz a radiátorokban, alacsonyabb lesz a visszatérő hőmérséklete, ergo a kazán többet megy egy huzamban, amitől talán csökken a kapcsolgatások száma.

 

Előzmény: ArroW (12112)
ArroW 2006. nov. 9. Creative Commons License 12112

Uhh.. 1,5 napot kihagy az ember es nem gyoz visszaolvasni. :)

 

Droopy:

Nekem is SD van, Thema Classic, ~10Cfok kulonbsegre kapcsol. Ha 65Cfokos eloremenore van allitva ~54Cfoknal gyujt, startgazzal, pillanatok alatt felszalad a homerseklet 61-62 Cfok-ra, mire elkezd modulalni, aztan 1-2 percen belul elerve a 65-66 Cfok-ot alszik is el az egosor... Szivattyu folyamatosan keringet, par perc es mar le is ment a vizhomerseklet 54-55 Cfokra. Tul nagy a kazan ide, kicsi a rendszer, ez van. 58nm-es a lakas erkellyel egyutt, akkor mikor feltoltottem a rendszert mertem ~34l viz van benne. Ha leengedne a kazan a futovizet mondjuk 40Cfokig es csak akkor gyujtana vissza az sokkal kellemesebb lenne.

 

Monyesz:

MZperYpsz megvalaszolta, szerintem lenyegretorobben megfogalmazva a 12035 beli irasodra a valaszt, mint ahogy nekem sikerult volna. A rendszerem nem iskolapelda, mint ahogy nem is lehet/szabad pelda legyen egy 58nm-es lakasban egy 24kW-os kombicirko. Megis eleg elterjedt parositas. Most fogok termosztatot cserelni, meglatjuk egy okos termosztat mit kezd ezzel a rendszerrel.

 

Előzmény: Droopy (12079)
Droopy 2006. nov. 9. Creative Commons License 12111
forgalmazo meg kr0650 tasztaltars...
Előzmény: Droopy (12110)
Droopy 2006. nov. 9. Creative Commons License 12110
benn a cegnel vannak a doksik, igy nem tudom hogy twin analog homeroje hova van kotve.szvsz eloremenore, tehat nalam a felfutes az nagy valoszinuseggel 40 foknal kezdodik. isotwinje abraka-dabranak van a tasztaltarsak kozul biztosan.
Előzmény: MZ/Y (12108)
sherpa01 2006. nov. 9. Creative Commons License 12109
Monyesz!
Köszönöm a gyors válaszodat! Akkor egy kicsit megnyugodtam, hogy nem csak én érzem soknak. De aggódok is, hogy eddig ilyen sokat fizettem.
Bár társasházba lakok, de nincs körbefűtve, ráadásul északi fekvésű, tehát a napot csak hírből ismeri.
A kazán 75 fokra volt állítva, most levettem 60-ra, meglátjuk ez mennyit segít.
Egyébként a kazán beállításáról nincs sok információm, lehet, hogy ezen az úton kellene elindulnom.
Előzmény: monyesz (12095)
MZ/Y 2006. nov. 9. Creative Commons License 12108
Ez mit jelent a gyakorlatban? :o)
Nem értem. :o( Szerinted 50 fokot mutat indulásnál, de tényleg 38 lehet a visszatérő? Ezt viszont, mint írtam, 2 perc alatt eléri és újraindul.
A belső bypass lehet, hogy jobb, de mivel a szakszervíz nem volt hajlandó állítani, így lehet, hogy rosszabbul működik, mint a Tiéd...
Szivattyú-állítást merre gondolod? Lassabbra vagy gyorsabbra?
Előzmény: Droopy (12106)
farriss 2006. nov. 9. Creative Commons License 12107
Még egy kérdés a szakikhoz.

Tegnap voltam a Kométánál, ahol elmondták, hogy rá tudok kötni indirekt fűtéső melegviztároló tartályt a kombi átfolyós kazánunkra.

Ez hogy működne? hogyan tartja a tartály a vizhömérsékletet?
Droopy 2006. nov. 9. Creative Commons License 12106
Nekem osdi isotwin-em van analog mutatokkal. most megneztem cirka 40 fokot mutat mikor pihengetes utan ujraindul. a te modernebbedben jobb a belso bypass, is meg a keringeto vezerlese is. A doksi szerint 3 sebessegu a belso keringetod.
Előzmény: MZ/Y (12094)
MZ/Y 2006. nov. 9. Creative Commons License 12105
Úgy rémlik, nem állítható a kazán szivattyúja.

Közben tovább jutottam, beszéltem a kp-i szervíz vezetőjével:
Szerinte a 38 fokos beállítás a visszatérőre vonatkozik, azaz val'szeg 38 fok a visszatérő, mikor indul. Nem tudom, mert ahogy a belobbanás után megjelenik az előremenő (1-2 mp), a kijelzőn már 50 fok van. Szerintem a kazánon belül a visszatérő és előremenő nagyjából meg kellene egyezzen mikor nem fűt, hiszen csak átküldi a szivattyú a vizet a kazánon. Ha Dropy meg tudja nézni este, okosabb leszek.
Kérdeztem tőle a hatásfokot. Szerinte sokkal rosszabb, mikor csak 11 kW-tal fűt, mint ha 24-gyel.Úgyhogy lehet, hogy arról az oldalról gazdaságosabb a fűtés, ha csak a hőmérséklet tartása a feladat, de kazán oldaláról ugyanez (a lemodulált üzemmód miatt) meg épp' tök gazdaságtalan. Nem beszélve ugye a kapcsolgatásról, amit lentebb írtam.
Úgyhogy egyetlen normális megoldás az lenne, ha beépíteném a puffer-tárolót és abból keringetném a vizet állandóan. Csak épp' első lépésben ki kellene találni, mekkora is legyen a tároló. Ha kicsi, sokat nem érek vele, ha nagy, időnként feleslegesen melegítem fel. (Enyhe időben nem fogja fél napig tartani a meleget, hogy fél nappal később le tudja adni.)
Előzmény: monyesz (12096)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12104

Off

Hát most jót kérdeztél, a Baumit oldalán nézz listaárakat, abból lehet alkudni kereskedőnél. A felrakás díja meg sok mindentől függ, abba bele sem mennék. A végső vakolásnál vigyázni kell, mert az életveszély, eleve több emberes meló és csak akkor lesz szép ha gyakorlott kéz csinálja, ráadásul az sem mindegy mikor csinálják, mert melegben pl. nem célszerű.

Nyílászáró cseréket persze előtte és a szigetelést figyelembe véve illik megcsinálni.

On

Előzmény: farriss (12103)
farriss 2006. nov. 9. Creative Commons License 12103
Mennyiből lehet megoldani ezt a hőszigetelő Baumit réteget? :)
Előzmény: monyesz (12102)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12102
40 éves ház B25 blokktégla + vakolat + a Baumit, vakolat a sajátja 2mm-es kapart. Ez egy ikerház nagyjából kelet-nyugati tájolással, 2 szint, alul félig alápincézve.
Előzmény: farriss (12101)
farriss 2006. nov. 9. Creative Commons License 12101
És azon van a vakolat? Ezt utólag meg lehet oldani?

A 115 nm-es házatok egyedülálló családi ház? 1 szintes vagy több?
Előzmény: monyesz (12100)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12100
Az ablakok sokat elvisznek, érdemes vele foglalkozni. 8 centi vastag Baumit Open EPS van felrakva, így k=0.4 körül van a falszerkezet.
Előzmény: farriss (12098)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12099

Az kevés, semmilyen elektromos cucchoz se, mert a szikra elég a robbanáshoz. Amúgy meg a földgáz a levegővel 3%-os elegyet alkotva képes magától berobbanni.

De a szagosítót csak megérezné, ha ekkora szivárgás lenne zárt térben...

Előzmény: farriss (12097)
farriss 2006. nov. 9. Creative Commons License 12098
Hm. Ez a fogyasztás engem is aggaszt.

Nekünk 124 nm a családi ház (2x 62 nm), és 20 köbmétert fogyasztottunk 3 nap alatt (amikor éjjel is fagyott). Mondjuk van pár ablak,a mi úgy húz, mint az istennyila (hétvégén jön az asztalos szigetelni, meg gyalulni), ez is közrejátszhat.

A külső hőszigetelés hogy van megoldva Monyesz?

A házunk 30-as téglából van, rajta a vakolat, de kit tudja, mennyire elég ez?

Előzmény: monyesz (12095)
farriss 2006. nov. 9. Creative Commons License 12097
Monyesz 4-es pontja alapján Sherpa a mérő utáni szakasznál ne gyújts rá! :-))))
Előzmény: monyesz (12095)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12096
Milyen fokozaton van a szivattyú ?
Előzmény: MZ/Y (12094)
monyesz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12095

Sherpa01 !

Nahát, Te itt... :)

A havi 240m3 nagyon sok ! Nekem a hónapból eltelt 8 nap alatt az összes fogyasztás volt 29 m3 (sütés-főzés naponta, 21.5 fok állandóan, melegvíz 2 f + 3 gy). A termosztát ugyanaz mint nálad, 1 éve cserélt nyílászárók, külső hőszig, 115 m2 nettó alapterület. Js, szomszéd csak egy oldalról van, ha társasház, akkor lehet hogy nálad körbefűtenek a lakótársak !

 

Mi lehet a gond ?

1. Mérő nem jól mér, ez független hogy mikor rakták fel.

2. Kazán valami iszonyú mértékben rosszul van beállítva.

3. Valaki vételez a mérőd utáni részen (amiről nem tudsz esetleg :) ).

4. Erősen szökik a gáz a mérő utáni szakaszon.

 

Megoldás:

1. Kérheted a szolgáltatótól a mérő felülvizsgálatot. Ha rosszul mér, akkor a vizsgálat díját sem kell kifizetned és jóváírnak valamennyit. Ha jó a mérő, akkor kifizettetik a bevizsgálást... Esetleg feltűnő kattogást nem hallasz (bár kicsit általában szoktak kattognia mérők) ?

2. A kazánban a fűtővíz hőmérséklete mire van állítva ? Olyan 60 foknál nem kéne többnek lenni 0 fok körüli külső hőmérsékletnél. Meg tudod ezt nézni ?

3. Ez az eset talán nem áll fenn... Ha mégis, akkor ld. 4.

4. Ellenőrizhető, ha lekapcsolsz minden gázfogyasztót (őrláng se égjen). A számlálónak nem szabad megmozdulni, a piros részben a litereket mutató számjegyeknek sem. Gondolom gázszagot nem érzel.

Előzmény: sherpa01 (12082)
MZ/Y 2006. nov. 9. Creative Commons License 12094
Na, egy kísérlet:
Padlófűtés termoszelepét letekertem, mintha már elég meleg lenne a padló és nem engedne oda éppen vizet. (Meg is várhattam volna, míg a normál beállított értéket eléri, de nem akartam annyi gázt elpöfögni :o))
3 radiátor tökig nyitva!
Kazán: bekapcsol, megy 40-60 mp hosszan. Ezután láng kialszik, szivattyú megy tovább. 2-2.5 perc múlva bekapcsol, ekkor a víz 50 fokos. Megy 40-60 mp hosszan. Ezután láng kialszik....
És így tovább.
Tehát 4 perc alatt 2 kapcsolás: indulás, leállás. Óránként 15 be és 15 ki. Naponta 360 be és 360 ki. Mivel nem szabályozom le a hőmérsékletet, mindezt úgy produkálja, hogy a szükséges hőigénynél többet fűtök.
Ugye, hogy ez így nagyon nem jó??? És minden, csak nem gazdaságos???

Ha termofejek felkerülnek, annyi változás érhető el, hogy:
1. A fűtési szakasz még rövidebb.
2. A hűlési szakasz hosszabb.
Nagyságrendileg nem változna a kapcsolgatások száma, de hogy a max. fél perces fűtögetés nem lenne gazdaságosabb a fél óra fűtés, 1 óra állásnál, az ezer százalék.

Egy kérdés: milyenn termofejek vannak fent nálad? Elzárhatók? Mert akkor megkérnélek, próbáld már ki, hogy elzárod őket, a termosztáttal hajtod a kazánt és megnézed, hogy max. utáni leállás után hány fokot mutat a kazán, mikor újraindul. Nekem 50, de lehet, hogy rossz a kazán. Ha nem zárható a termofejed, hagyd a fenébe, ezért ne szereld le őket! :o)
Előzmény: Droopy (12087)
Vikusz 2006. nov. 9. Creative Commons License 12093

Kösz a válaszokat a :

fűthet-e rendesen a nagyi amennyiben a csövek rossz állapotban vannak, vagy inkább fázzon-kérdésre.

 

Bár megoszlottak a vélemények- azt mondom neki hogy szerintem fűtsön(ha kilukad a cső, szerintem amúgy se húzta volna sokáig).

 

Vikusz

 

monyesz 2006. nov. 8. Creative Commons License 12092

Csakis vízvezetékszerelőt hívj !

Vegyél Ravak tálcát, körülnézhetsz a www.ravak.hu -n. A saját szilikonja nagyon jók. Illik jó minőségű segédanyagokat használni (szifon, cső stb.), és tisztességesen dolgozni a mesternek...

Tipp: lehet hogy normális mestert a boltban tudnak is ajánlani.

Előzmény: rain city (12086)
trilla414 2006. nov. 8. Creative Commons License 12091
nem baj, ha egy hete járt le a gari, azt kell mondani, hogy két hete hibásodott meg. A bejelentésre is van vmennyi időd, sztem minimum 30 nap. érdemes utánanézni, a fogyasztóvédelem honlapján biztos van ilyen info.
Előzmény: MZ/Y (12081)
rain city 2006. nov. 8. Creative Commons License 12090
Köszi!
Előzmény: Lacivill (12089)
Lacivill 2006. nov. 8. Creative Commons License 12089
Vízszerelőre van szükséged, meg egy rendes kabinra.........
Előzmény: rain city (12086)
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12088
Nekem is 38-ra van állítva (most megnéztem, jól emlékszem-e) és bizony úgy van, ahogy mondtam: már 55 körül újrakapcsol.
Mellesleg a 38 se biztos, hogy jó megoldás lenne nálam: előfordulhat, hogy valamelyik szobában még bőven nincs meg a kellő hőmérséklet (mondjuk hosszabban nyitva felejtett ablak), de mivel csak ott van már vízáram, túlmelegszik a kazánban a víz és leáll. Egy percig még keringet, aztán szivattyú kikapcsol. Mivel nincs áramlás, a víz lassan hűl, nem indul sokáig, így a hidegebben maradt szoba (de szépen fogalmaztam meg :o)) tovább hűl, csak sokára jut melegvízhez.
Igazán jó megoldás a puffertároló + külön szivattyú szerintem.
Előzmény: Droopy (12087)
Droopy 2006. nov. 8. Creative Commons License 12087
MODE - COD-3 minimalis futesi homerseklet 38, 50,55,70 celsius es maris engedi lehulni a vizet 38 fokra...
Előzmény: MZ/Y (12080)
rain city 2006. nov. 8. Creative Commons License 12086

Sziasztok!

 

Tanácsot szeretnék kérni. A gond a következő: van egy zuhanykabin, aminek az alja műanyag, alatta hungarocel "töméssel". A műanyag viszont nemrégiben olyan 8 centi hosszúságban berepedt, és most így minden zuhanyzásnál, vízengedésnél a repedésen folyik be a víz a tálca alá, áztatva a hungarocelt, és rosszabb esetben egy idő múlva majd az alattunk lakókat is. Milyen szakembert kell/lehet hívni egy zuhanykabin cseréhez? Aki odafigyel majd, hogy a vezeték jól legyen bekötve meg minden. Meg gondolom jó lenne, ha nem műanyagot vennénk mégegyszer, hanem fajanszot vagy zománcozott tálcát. Ebben tud tanácsot adni egy szakember ha kihívom? Vagy elhajtanak, hogy ez olyan "semmi" meló, és nem vállalja senki? És mennyibe kerülhet egy ilyesmi kabincsere (a szakember munkája)? Vízvezeték szerelőt kell hívni ilyesmihez?

 

Ha ebben a topikban nem jó helyen járok melyik másikat ajánljátok, hogy ott kérdezősködjem?

 

Előre is köszi a válaszokat!

rain city

sherpa01 2006. nov. 8. Creative Commons License 12085
A ház mésztéglából készült, de a nyílászárók újak azok jók. A gázórát pedig szintén egy éve cserélte ki a gázművek.
Előzmény: MZ/Y (12084)
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12084
Ha jól emlékszem, nekem a legnagyobb hidegben sem ment el 15 m3 gáznál több egy nap alatt a 115 m2-es házban tavaly télen. Úgyhogy szerintem is nagyon sok.
Azt nem hiszem, hogy a kazán "tüntetné el" a gázt, úgyhogy vagy a szigeteléssel lehet gond (de nagy ám), vagy egyszerűen rossz a gázórád.
Előzmény: sherpa01 (12082)
enginer 2006. nov. 8. Creative Commons License 12083
Én ITT mintha látnék nagyobbat is.
Előzmény: monyesz (12065)
sherpa01 2006. nov. 8. Creative Commons License 12082
Sziasztok!

Segítségeteket szeretném kérni a következőkben.
Egy 46 m2-es társasházban lakok. Kb. egy évvel ezelőtt a gáz konvektorokat kombi cirkóra cseréltem. A kazán típusa: Vaillant VUW 202/2-5. A szobatermosztát típusa: Honeywell CM67. A problémám az lenne, hogy már 0 fok külső hőmérsékletnél is 8 m3 gáz fogy el naponta 21 fokos belső érték mellett. Ezt nagyon soknak érzem. A kérdésem az lenne, hogy jogosan érzem e soknak és ha igen akkor mit lehetne tenni ellene.
Segítségeteket előre is köszönöm.
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12081
Abban igazad van, hogy van egy olyan opció, hogy "minimális fűtési teljesítmény", de én még nem jöttem rá, hogy mire való.
Ha arra, amit Te írsz, akkor nem jó a kazánom. Egyetlen gond, hogy 1 hete járt le a garancia...
Előzmény: Droopy (12079)
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12080
Szerinted Te laktál a házunkban, vagy én? :o)
Biza az én IsoTwin-em, ha 60 fokra van állítva a max. 55-nél már újraindul. Annyit meg hamar hűl a víz.
Előzmény: Droopy (12079)
Droopy 2006. nov. 8. Creative Commons License 12079

Nem kapcsolgat 5 percenkent.

egy telet uzemelt a twinunk ugy, hogy nem volt termosztat, mondjuk olyan amit termosztatnak lehetne nevezni most sincs (kolibri2 van) ha a termofejek lezarnak, akkor a visszatero vizhofok majdnem eloremeno, es lekapcsol, aztan majd mikor a vizhofok lemegy 35 fok ala akkor ujraindul, ez biza orak es a kazanhaz homerseklet kerdese...

Előzmény: MZ/Y (12075)
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12078
Látom, a sok kapcsolásra írtad. Szóval ez van, mikor a kazán felültervezett, ráadásul a ház 2/3-a padlófűtéses, ahol ugye lassabban hűl a keringetett víz a tehetetlenség miatt (gyakorlatban lezár, ha elég meleg van és soká nyit újra, addig meg csak a radiátorok tudnak leadni a megtermelt hőből).
Ilyenkor csak a termosztát segít (vagy egy nagy puffertároló). Mivel a 60 m2-es lakásokba is benyomják ezt a 24 kW-os kazánt, ezért harcolok Enginer-rel, hogy ne ajánlja csak a termofejeket, minimum tegye hozzá, hogy pufferre is szükség van.
Előzmény: MZ/Y (12077)
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12077
Csináltam: termosztáttal vezérlem, hogy ne kapcsolgasson.

Vagy a fordított bekötésre gondolsz? Holnap hívom megint.
Előzmény: monyesz (12076)
monyesz 2006. nov. 8. Creative Commons License 12076
Nem, az nem normális ! Valamit csinálni kell azzal a rendszerrel !
Előzmény: MZ/Y (12070)
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12075
Írtam tapasztalatot: folyamatos üzemben, termofejek nélkül (tehát a hőmérséklet emelkedik a vakvilágba) max. 5 percenként indul-leáll. Ha a termofejek felkerülnek (előkerül a szerelő, hogy szétverje a kazánhátat...), még rosszabb lesz a helyzet, hisz még a radiátorok is el kezdenek fojtani.
Ezzel szemben termosztáttal megy 10-15 percet, aztán pihen egy órát.
Természetesen van hőingadozás a termosztáttal, de nincs 1 fok. Az - nekem - bőven elfogadható.
A napi 800 indulás-leáállás nem.
Előzmény: Bobbo (12074)
Bobbo 2006. nov. 8. Creative Commons License 12074

Szerintem elég sok minden határozza meg melyik a gazdaságosabb - éppen a Te esetedben.

 

meddig áll a fűtés, az alatt mennyit hűl a lakás, a víz, a padló?

észrevehető-e, kellemetlen-e már a hőfokcsökkenés?

mennyi idő alatt fűthető vissza a szoba, a víz?

mekkora a kinti hőmérséklet?

....

Aztán az egész fűtés nem a gazdaságosság miatt van, hanem, hogy "jól (kellemes) érezd magad".

 

Szerintem közel azonos körülmények között végezz próbát mindkét esetre,

vesd össze a tapasztalataidat,

aztán írd le és szívesen vesszük!

 

 

Előzmény: MZ/Y (12070)
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12073
Kösz, végre valami jó hír. :o)
(Ma az apeh zaklatott...)
Előzmény: farriss (12072)
farriss 2006. nov. 8. Creative Commons License 12072
SD azt írja, hogy általában 5 méteren túli füstgáz elvezetésnáél már jelentkezhet a kondenzviz, szóval szerintem nyugodtan alhatsz....
Előzmény: MZ/Y (12071)
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12071
Nálunk kb. 2.5 m a füstgázelvezetés. Itt kell vajon foglalkozni a kondenzvízzel? A szerelő - egyébként nem mondta, mi ez a műanyagkütyü - szerint "azt" nem kell felhasználni.
Eddig megbíztam benne, de ez a radiátor fordítva bekötés megingatott...
Előzmény: Sweep (12067)
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12070
Akkor még1x megkérdezem: napi többszáz (és szó szerint, lentebb 8xx jött ki nekem) indulás-leállás (5 perces megy-nemmegy szakaszokkal) szerinted gazdaságosabb, mimt a napi húsz hosszabb üzem, méghosszabb állás ? :o)
Előzmény: monyesz (12064)
Sweep 2006. nov. 8. Creative Commons License 12069
utána mehet a mosógép szifonjába
nem neked kell tudni, hanem a szerelőnek
Előzmény: farriss (12068)
farriss 2006. nov. 8. Creative Commons License 12068
Sweep,

Az inditóidom kondenzgyüjtős, kaptunk is hozzá egy műanyag átlátszó csövet, amin van valami mini tartály, de ötletem nincs, hogy mit kell vele kezdeni. :(
Igen, a belső csö nyilásához kell kötni. De akkor hova gyüjtődik meg megy el a kondenzviz? (a mienk 80/125)
Előzmény: Sweep (12067)
Sweep 2006. nov. 8. Creative Commons License 12067
fariss!

Nem a mosógép szifonjába kell kötni a kondenzvíz leeresztőt. SD-nek gyári tartozéka a szifon, ami méretezve van, hogy a benne lévő víz, ellensúlyozza a túlnyomást. A két csonk közül abba kell belekötni, ami a belső csőhöz megy. De csak akkor, ha kondenzgyűjtős az indítóidom. (Ha belenézel a nyílásba, félig látszik csak a kör) Elméletileg az összes SD idom ilyen, ha 80/125-ös.

Sweep
Előzmény: farriss (12061)
Droopy 2006. nov. 8. Creative Commons License 12066
A kazan leteleme a kapcsolgatas...Unatkozna is kapcsolgatas nelkul
Előzmény: monyesz (12064)
monyesz 2006. nov. 8. Creative Commons License 12065

160-as a legnagyobb, az is úgy néz ki mint a többi...

Manapság már sokféle kialakítás létezik a csatlakoztatásra, van már középen-alul illeszthető is.

De az előremenőt (az enyémnél legalábbis) felviszik a felső sarokba, ott van a termoszelep és a fej

Előzmény: Lacivill (12045)
monyesz 2006. nov. 8. Creative Commons License 12064

Már megint ez a kapcsolgatás... Kezedem hinni hogy ez valami mánia ! :)

Igen kapcsolgatna, de gazdaságosabban működne ! Még1x leírom: jól méretezett, nem modulációs kazán esetén (és persze a moduilációsnál is, ha a minimális teljesítmény is sok) a kapcsolgatás természetes velejárója a működésnek.

Előzmény: farriss (12062)
monyesz 2006. nov. 8. Creative Commons License 12063
A www.saunierduval.hu oldalon utána néztél ezeknek az érzékelőknek ? Úgy tudom ott fel van sorolva az, hogy az SD sajátjai közül melyik melyik kazánhoz jó. Ha ezek nem sajátok, akkor meg az érzékelő gyártójánál kellene utána nézni.
Előzmény: renovamini (12055)
farriss 2006. nov. 8. Creative Commons License 12062
Nem fogom megemelni :)

Ez a 65 fok ideálisnak tűnik, ha a termosztáton megjeleni a 20.5 fok, beinditja kazánt, szépen látom a digitális kijelzőn, hogy pl. 32 fokról elkezdi melegíteni a fűtővizet, felmegy 65 fokig, kb 10 perc alatt, utána még megy a kazán kb. 20 percet, a víz hőmérséklete pedig marad állandóan 65 fok. Sosem kapcsolgat közben.

Ha lejjebb venném, akkor gondolom kapcsolgatna, nem? Pl. 55 fokra...
Előzmény: monyesz (12035)
farriss 2006. nov. 8. Creative Commons License 12061
Hali atisom,

Nekünk is ez a dilemmánk. A kazánunk füstgáz elvezetője függőleges, 6 métert megy felfelé. A gyártó (Saunier Duval) azt ajánlja, hogy 5 méter felett már érdemes elvezettetni a kondenzvizet.

A kémény kivitelezője - aki bélelte - azt mondta, hogy zártégésterű turbós kazánoknál nem kell ezzel foglalkozni, ugyanis - tapasztalatból mondta - a lecsorgó kondenz viz abban a pillanatban "elpárolog", ahogy megközelíti a kazán füstgáz elvezető csonkját, ugyanis ott a füstgáz hőmérséklete 160-170 fok (jó meleg is a cső :) - ellentétben a nyilt égésterüeké, ahol 110 fokos - így nem fog befolyni a kondenz viz a kazánba. Azt mondta, hogy ez általában -10 foknál indul be a folyamat (mármint a kondenzviz képződés). ez a SD szerelője is megerősitette.

Amúgy érdekes ez a dolog. Ott van a csonkon két nyilás - persze ledugózva - , nem tudom melyik lép ki a kondenzviz csapdából. Na, abból nyilásból kellene kivezetni a kazánhoz adott csövet pl. a mosógép szifonjába....de hogy????
Előzmény: atisom (12033)
Bobbo 2006. nov. 8. Creative Commons License 12060

mérjed le a gázórán a fogyasztást két percre

 

nagyságrendileg akkor már láthatod

Előzmény: renovamini (12055)
sjohn 2006. nov. 8. Creative Commons License 12059
Ez nem egy készülék , hanem mindegyik más-más helyen üzemel ,viszont az esetek nagy többségében FÉG cirkó vagy FÉG kombi.
sjohn 2006. nov. 8. Creative Commons License 12057
Jó reggelt a topikolóknak!
A fűtésszerelőkhöz , vagy tervezőkhöz lenne egy kérdésem.
Én egy egyszerű gázkészülékes vagyok ,de van egy folyton /az idén már másodszor/visszatérő probléma.
Nevezetesen. a kuncsaft kihív ,mert nem megy a készülék ,vagy nagyon kicsi lánggal ég. Szivattyú megy ,gázszelep nyit és mégsem.
Mostanában már megkérdem ,hogy nyitva van-e minden radiátor ,mert eddíg mindíg az lett a dolog vége ,hogy 1-2 el volt zárva.
Namost ez egy párhuzamosan felfűzött radiátoros fűtésnél ,hogyan tud úgy bezavarni ,hogy a 9-10 radiátorból ha egyet elzár megszűnik vagy teljesen lecsökken az áramlás?
Kipróbáltam itthon az enyémet és nálam is van egy amelyiket ha elzárom leáll a fűtés.
Ez teljesen független attól ,hogy az adott radiátor a rendszer melyik pontján van.
Ha valaki tud rá magyarázatot megköszönném ha megosztaná.
MZ/Y 2006. nov. 8. Creative Commons License 12056
"A kazán kapcsolgatását nem kell misztifikálni, egy nem moduláló kazánnál nem is tehet mást."
A baj az, hogy mihelyt a hőigény kisebb, mint a kazán minimális teljesítménye, a kazán rögtön nem modulációs: ugyanúgy kikapcsolással reagál a víz túlmelegedésére, mint az ÉN Fég-em (tudom, vannak EGYÉB Fég-ek is).
Itt pedig el kell dönteni, hogy a hőmérséklet ingadozhat, de kapcsol a kazán napi 20-at, vagy a hőmérséklet legyen állandó, de ennek ára 800+ kapcsolgatás.
A kazánnak biztos, hogy az előbbi a jó és a hatásfoka le lehet jobb a többszáz indulással-leállással.
Előzmény: monyesz (12035)
renovamini 2006. nov. 8. Creative Commons License 12055
Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni. Vásároltam egy Renova Mini F12-es kazánt, szeretném használni a beépített időjárásfüggő szabályzóját, de nem tudom milyen érzékelő kell hozzá. Rendelkezésemre áll egy NTC 20k és egy NTC 10k érzékelő. Ha valaki tudná, milyen kell ehhez a kazántipushoz, kérem írja meg.
Egyébként a kazán 60 m2-es lakásban működik, egyenlőre 3 db radiátort fűt, ebben az enyhe időben kb 2 perc felfűtés után kikapcsol. Hogy lehetne meggyőződni róla, hogy valóban visszacsökken a teljesítmény 3,5 kW-ra?

enginer 2006. nov. 7. Creative Commons License 12054
Még 3 méteres is létezik.
Előzmény: Lacivill (12045)
nyakashegyi 2006. nov. 7. Creative Commons License 12053

No ezt még nem próbáltam. De megteszem és beszámolok róla.

 

A keresztbekötés mindenesetre jó ötletnek tűnik...

Előzmény: enginer (12052)
enginer 2006. nov. 7. Creative Commons License 12052
Ha az összes többi radiátort lezárod, akkor is csak a teteje melegszik át?
Előzmény: nyakashegyi (12051)
nyakashegyi 2006. nov. 7. Creative Commons License 12051
Igen ezt megtettem, most is így működik, de ennek ellenére nem akar gyorsabban melegedni.
Előzmény: Lacivill (12049)
enginer 2006. nov. 7. Creative Commons License 12050

Áramlási elégtelenségre utal.

Ami lehet attól, hogy ebben a körben van valami amitől leszükül az áramlás, vagy attól hogy a többi radiátoron leforog könnyedén a  viz és ide már nem jut annyi szufla.

Előzmény: nyakashegyi (12031)
Lacivill 2006. nov. 7. Creative Commons License 12049
Kazán közeli radiátorok szelepén enyhén fojtva talán javul az állapota.........
Előzmény: nyakashegyi (12046)
nyakashegyi 2006. nov. 7. Creative Commons License 12048
Igen. Légtelenítettem is a fűtés beindítása után. Lehet az, hogy a szelep rossz esetleg?
Előzmény: monyesz (12043)
Lacivill 2006. nov. 7. Creative Commons License 12047
Szerelési hiba, 140 felett keresztbe illik kötni...........
Előzmény: nyakashegyi (12046)
nyakashegyi 2006. nov. 7. Creative Commons License 12046
Így világos:-)) Lehet, hogy csak az a baj akkor, hogy túl nagy a radiátor? Az emeleti szobákban 120x60-as ill. 140x60-asok vannak, azok elég hamar átmelegszenek. A közlekedőkben, fürdőkben még kisebbek. A 200x60-asnak ennyivel nagyobb a tehetetlensége?
Előzmény: Lacivill (12042)
Lacivill 2006. nov. 7. Creative Commons License 12045
Az alsó bekötésü, és gondolom 2méter hosszú nincs belőle!
Előzmény: monyesz (12044)
monyesz 2006. nov. 7. Creative Commons License 12044
Ezt szerintem nem minden radiátornál lehet megcsinálni. Nekem egy oldalra van lehozva mindkét bekötés.
Előzmény: Lacivill (12042)
monyesz 2006. nov. 7. Creative Commons License 12043
Mind a kettő ? Előremenő és vissztaérő is ?
Előzmény: nyakashegyi (12039)
Lacivill 2006. nov. 7. Creative Commons License 12042
Azt jelenti, hogy ilyen hosszú radiátort nem egy oldalról kell bekötni hanem mondjuk az előremenő a jobb felső, akkor a visszatérő a bal alsó!
Előzmény: nyakashegyi (12041)
nyakashegyi 2006. nov. 7. Creative Commons License 12041

Ezt most nem értem.

Előzmény: Lacivill (12040)
Lacivill 2006. nov. 7. Creative Commons License 12040
A megoldás a 12032 ben! Keresztbe kell kötni!
Előzmény: nyakashegyi (12039)
nyakashegyi 2006. nov. 7. Creative Commons License 12039

Iszapleválasztóról nem tudok. egyébként mindig is lassan melegedett a radiátor. A torlószelep teljesen nyitva van.

 

Előzmény: monyesz (12037)
nyakashegyi 2006. nov. 7. Creative Commons License 12038

A kazán a pincében van, alaprajzilag lényegében a ház középpontjában. Szintenként külön kör megy. A ház téglalap alaprajzú, úgy 14,5x9 m-es, így vannak közelebb is radiátorok, meg olyan távolságban is, mint a nappalié. Tehát nem ez a radiátor van a legmesszebb.

Előzmény: Törölt nick (12036)
monyesz 2006. nov. 7. Creative Commons License 12037

Iszapleválasztó van a rendszerben ? A kazán közelében kell lennie, a rendszer legmélyebb pontján. Ha mindig is lassabban melegedett akkor nem ez lehet a baj.

A torlók teljsen nyitva vannak annál a radiátornál ?

Előzmény: nyakashegyi (12031)
Törölt nick 2006. nov. 7. Creative Commons License 12036
Milyen tavol van a kazantol illetve a tobbi radiátor milyen messze van ?
Előzmény: nyakashegyi (12031)
monyesz 2006. nov. 7. Creative Commons License 12035

Jó, de akkor ilyen körülmények között a rendszered rossz példa ! Ezt csak azért írom, nehogy Farriss kolléga elkezdje feljebb emelni az előremenő hőmérsékletét !

 

A kazán kapcsolgatását nem kell misztifikálni, egy nem moduláló kazánnál nem is tehet mást. Amennyire tudom, az öntöttvas hőcserélős kazánok meg talán nem is annyira érzékenyek rá.

Előzmény: ArroW (12028)
dattis 2006. nov. 7. Creative Commons License 12034
helló, köszi! :) Ez a fűtésterv milyen részletes volt? Ez már kiviteli volt, vagy csak az engterv része általános hókamóka?
Előzmény: Fido Dido (12023)
atisom 2006. nov. 7. Creative Commons License 12033
Üdvözlet mindenkinek !

Nekem az lenne a kérdésem a hozzáértő emberkékhez,hogy ha adva van egy kombi turbós kazán aminek a füstcsövét függőlegesen szeretném a tetőn kivinni akkor mi lesz a kondenzvízzel ami a csőben keletkezik?
Hogyan kellene bekötnöm,hogy ne follyon vissza a kazánba?
Lacivill 2006. nov. 7. Creative Commons License 12032

Kezdettől fogva így volt?

Valószinű keresztbe kéne nekötni.

Előzmény: nyakashegyi (12031)
nyakashegyi 2006. nov. 7. Creative Commons License 12031

Sziasztok!

 

A probléma: a házamban van 14 db Dunaferr radiátor úgy 200 m2-re. SD 30 KLZ kazánnal megy a rendszer. A nappaliban van a legnagyobb radiátor, 200x60-as. Ha beindul a fűtés és mindegyik radiátor átmelegedett, akkor a nappaliban lévőnek a teteje meleg csak. Úgy szűk egy óra múlva már nagyjából át van melegedve, de nem olyan forró, mint a többi. A bemenő fűtéscső egyébként forró. Namármost ez azért van, mert a többihez képest méretben jóval nagyobb radiátornak ennyivel több idő kell az átmelegedéshez vagy a visszatérő fűtéscső ágán az építkezés közben történhetett valami, ami keresztmetszet csökkenést okoz, így az áramlás lassabb?

Ez a radiátor van a legalacsonyabban az egész házban a nappali szinteltolása miatt. Esetleg lehet olyan mértékű szennyeződés-lerakódás a radiátorban, ami ezt okozza? Három éve üzemel a rendszer.

 

Üdv.

 

MZ/Y 2006. nov. 7. Creative Commons License 12030
Ha ennyit kapcsolgat, az jó, termosztáttal nekünk is hasolnó a helyzet. De a csak termofejes rendszernél nálam kapcsolna max. 5 percenként - az egy óra alatt 12 kapcsolós, 72 óra alatt 72 x 12, azaz 864 kapcsolás.
Na, ez az, amitől a kazán megfeküdne.
Előzmény: Droopy (12029)
Droopy 2006. nov. 7. Creative Commons License 12029
Miert is problema ha kapcsolgat a kazan? Nem azert van benne a kapcsolgato kismano, hogy kapcsolgasson? Nekem az elmult 72 oraban 11x kapcsolt be meg 11x kapcsolt ki a kazan...
Előzmény: ArroW (12028)
ArroW 2006. nov. 7. Creative Commons License 12028

Szia Monyesz!

 

Most a kapcsolasok szamanak ritkitasa miatt van ilyen magasra veve, majd mikor odakint hidegebb lesz, echte tel, akkor mar 70 fokossal se kapcsolgat, a tavalyi futesi ideny alapjan az az uzemszeru allapot. A radiatoraim alulmeretezettek kicsit, mivel mar a majdan elkeszulo hoszigeteles es az uj nyilaszarok figyelembevetelevel mereteztem oket, csakhat nem lehet mindent egyszerre.. Az eloremeno emelesevel no a radiatorok altal leadott teljesitmeny (nagyobb a dT), igy most rovidebb idoket uzemel a kazan, hamarabb felmelegszik a termosztat lekapcsolasi homersekletere a lakas, gazszamlaban pedig nem veszes a dolog, eleve alig alig kell meg futeni.

A masik hozzaszolasodban irtad hogy 2 Cfok hom kulonbseg az ejszakai es a nappali hom. kozott jonak tunik, nalam atlagos teli idoben ennyit tud emelni a futes a lakas homersekleten egy bekapcsolassal, tehat ennyit melegszik a 18-23 Cfok kozotti tartomanyban anelkul, hogy nekiallna kapcsolgatni a kazan. Ezt is hasznalom, ejszakai 19Cfok, nappali 21Cfok.

Előzmény: monyesz (12027)
monyesz 2006. nov. 7. Creative Commons License 12027

ArroW !

Jól értem, most 75 fokos az előremnő és ha hidegebb lesz, akkor kevesebbre állítod ? Nem értem ezt a logikát...

Nézd meg az időjáráskövető szabályzók jelleggörbéjét. Azok a külső hőmérséklet, hőveszteségi tulajdonságok (mármint az épületé), és az igényelt belső hőmérséklet alapján állítják az előremenő hőfokát. Ha csak a külső hőmérsékletet tekintjük változónak, akkor attól függően magasabb kinti hőmérsékletnél kevesebb hőt kell a rendszerbe vinni, ehhez elég alacsonyabb előremenő is.

Most a te kazánod lehet hogy kevesebbet kapcsolgat, viszont rossz hatásfokkal dolgozik (nem takarékosan üzemel, egész pontosan). Az lehet hogy a fűtési rendszered nem korrekt (túl- vagy alultervezett bizonyos elemeiben vagy akár az egész) és ezért te így látod jónak a működését, de szerintem ennek a gázszámlád látja kárát.

Előzmény: ArroW (11981)
monyesz 2006. nov. 7. Creative Commons License 12026

A fűtési idény átlaghőmérsékletét tekintve jön ki a kb 5%-os érték.
Nyilván a -15 fok sokkal ritkábban és kevesebb ideig fordul elő, mint a 0 - 5 fok közötti hőmérséklet. És 2 fokot ejteni egy nem használt helység hőmérsékletén szerintem megéri, mert annak a visszafűtése jól megoldható időben (pl. egy jó termosztáttal, ami meg tudja saccolni, hogy mennyivel előbb kell indítania a fűtést hogy ébredésre megint meleg legyen).

Ami nem éri meg: hagyni kihűlni a falakat, mert az rontja a hőérzetet és azok felfűtése nem is kis idő.

Előzmény: Droopy (11990)
ArroW 2006. nov. 7. Creative Commons License 12025

Kedves Enginer!

A tegnap ejjeli utolso hozzaszolasomban feltettem egy kerdest, amin persze megint atsilkottal, hiszen erre valaszolni neked kenyes lenne, alapjaiban dolne meg az ige amit itt hirdetsz, en megis arra kernelek, tedd meg, valaszolj ra.

 

[i] Az, hogy a kollegád nem tudja modulálni a FÉG készüléket az nem azt jelenti, hogy a FÉGek nem képesek rá!
A FÉG készülékek képesek 0-100% tartományban modulálni!
[/i]

Ez az allitasod ugy ahogy van nem igaz.

Az az 1-2mm-es langmagassag minden csak nem korrekt mukodes, a V4 is csinalt ilyet, ha tulsagosan megnyitottam a hidegvizet es nem volt meg a szukseges viznyomaskulonbseg ami nyitva tartotta volna a gazszelepet, es ezaltal bekapcsolva  az egosort. El lehetett vele jatszani (es el is kellett, ha nem akartam nyaron kopasztasra is alkalmas vizben zuhanyozni..), hogy olyan aranyban nyissam a hideg vizet a meleghez, hogy a lang egesz kicsi legyen, persze ha zuhanyzas kozben jott egy kis nyomasingadozas, akkor kialudt, majd par mp-el kesobb hatalmas robajjal ujragyujtott. Na ez a fajta mukodtetes nem igazan tett neki jot, nem erre volt kitalalva.

Nalad valoszinuleg a thermofejek zarodasakor annyira lecsokken a tomegaram a rendszerben (es kinlodik a szivattyu, ertem mar pl. a wilo miert nem szivattyu neked, ilyen korulmenyek kozott valoban hamar feldobna a talpat..), hogy az a bizonyos membran mar nem kepes teljesen nyitva tartani a gazszelepet, es ez tunik ugy, hogy modulal a kazanod, de ez nem modulacio, es nem is normalis mukodtetes semmilyen (kazan elettartam, biztonsagtechnika, hatasfok, stb.) szempontbol.

Előzmény: enginer (12019)
Bobbo 2006. nov. 7. Creative Commons License 12024

"...A kazán mind a 8 égősora 1 és 2 milliméteres lángmagasság között ingadozik..."

 

Én úgy tudom - lehet rosszul, hogy a kazánok a teljes teljesítményük esetén működnek a "leggazdaságosabban". Azért modulálnak csak egy konkrét adott szintig, mert az alatt már nagyon rossz lenne a hatásfoka, ezért egy szint alatt inkább kikapcsolnak.

 

Bár valószínűleg ezt sem szabad kizárólag a kazán oladaláról nézni,

és az egész fűtés szempontjából, időben követve már más lehet gazdaságos.

 

Előzmény: enginer (12020)
Fido Dido 2006. nov. 7. Creative Commons License 12023

Bocs, hogy csak most válaszolok, de még tart a felújítás. :)

 

Nekünk 30 ezer volt a fűtés és vízterv, és 40 ezer a gázterv az engedélyeztetéssel. Ez egy 200+ nm-es ház. Nem hiszem, hogy sok különbség lenne az árban.

Előzmény: dattis (11934)
MZ/Y 2006. nov. 7. Creative Commons License 12022
Én próbáltam kompromisszumkész lenni, de ami sok az sok!
"(Amikor meg előhoztam, hogy nem jó a ki-be kapcsolgatós digitális termosztátos rendszer olyan hülyézést kaptam, hogy csak na, most meg mindenki azt fújja wazze, hogy nem jó a ki-be kapcsolgatás!)
Nem, Te azt hoztad elő, hogy dobjuk ki a termosztátot, mert nem jó a termosztát napi néhány be-ki kapcsolása. Aminek eredménye lenne a percenkénti kapcsolgatás. Erre írtuk akkor is, hogy f@szság, meg most is. A többit már nem írom, mert teljesen felesleges. Te is tudod, de ha...
Előzmény: enginer (12016)
Lacivill 2006. nov. 7. Creative Commons License 12021

Na szép jó reggelt..........

Szóval jók a termófejek, de egy hagyományos kazánhoz/cirkohoz termosztát szerintem elengedhetetlen!

Az emberek többsége napközben nincs otthon, és éjszaka sem szükséges ugyanakkora hőfok, ezt termofejjel megoldani szerintem nem lehetséges.

Egy vezetékes heti digit termosztát alapból szükséges, és még ez be is tudja hozni az árát.

Az meg, hogy létezik egy darab hibás Fég készülék amelyik modulál az szerencse::)

 

enginer 2006. nov. 7. Creative Commons License 12020
Itt most 8,8fok a kinti hőmérséklet, a benti meg 24 fok.
A kazán mind a 8 égősora 1 és 2 milliméteres lángmagasság között ingadozik, de nem kapcsolgat, hanem folyamatosan pislog.
Semmi hangja sincs. :))
Felfűtésnél is a maximális lángmagasság úgy 5-7 centiméter között lehet, de ilyet ritkán művel (csak télen szellőztetés után), mivel szintentartásos a rendszer, nem felfűtéses.
Ilyenkor nappal soxor ki-be kapcsolgat, mert nagy a teljesitménye még ennek is.
Gondolom, hogy mit művelhet egy 24kW-os 40%-os kazán ilyen "melegben".


Előzmény: ArroW (12018)
enginer 2006. nov. 7. Creative Commons License 12019
Hogy jönne ide a személyeskedés?

Mégsem voltál elég figyelmes:
Nincs plusz szivattyú, csak egy + termófej (szükség szerint puffer is)!
És a kazán kapcsolgatása függ a "kazánkör" térfogatától és a radiátorok hőigényének arányától.
A termófejek döntik el, hogy csak a "kazánkörben" keringteti e a vizet (és melegen tartja csak) vagy, hogy éppen mennyit nyom a radiátorokba 1db kazán szivattyúval!

Az, hogy a kollegád nem tudja modulálni a FÉG készüléket az nem azt jelenti, hogy a FÉGek nem képesek rá!
A FÉG készülékek képesek 0-100% tartományban modulálni!

Mint már írtam soxor: a legkorszerűbb készüléket is lehet lebutitani őskori szintre egy buta rendszerbe beépitve. impulzus rendszerekben (termosztáttal) a FÉGek és az újabbak is ritkábban modulálnak, mint egy folyamatos üzemü rendszerben.

Ha ekkora gondod neked ez az elutazásos dolog, akkor simám betudsz még kötni egy programozható termosztátot is ebbe a rendszerbe, ami kapcsolgatja a kazánodat, bár szerintem nem ez az általános feltétel egy lakás fűtésénél.
Előzmény: ArroW (12017)
ArroW 2006. nov. 7. Creative Commons License 12018
Az idezet igy lett volna korrekt es teljes:
"Mivel az én kazánom képes akármekkorára is lemodulálni"
Leirnad a kazanod tipusat? Csak a kivancsisag kedveert. (ugy emlekszem tavaly meg nem ilyen volt..)

Az ilyesmivel mar tavaly is volt problema! Marmint a csonka idezetekkel. Csak mivel almomban sem gondoltam volna, hogy kepes vagy egy FEG kazanrol az alitani, hogy kepes akarmekkorara is lemodulalni, ezert gondoltam hogy uj kazanod van. Tavaly meg elismerted, hogy atmeneti idoszakokban bizony nalad is kapcsolgat a kazan.. Ami nem eppen azt tamasztja ala, hogy a kazanod kepes lenne akarmekkorara is lemodulalni..

Sokadszor is, kazan altal a rendszerbe bevitt teljesitmeny, Vs. a lakas altal a homerseklet szinten tartasahoz szukseges (radiatorok altal leadott) teljesitmeny, ha ez a ketto nem egyenlo, akkor hova lesz a kulonbseg..? Legyszives ezt a kerdest megvalaszolni.
Előzmény: enginer (12016)
ArroW 2006. nov. 7. Creative Commons License 12017
Na most megyek aludni, mert lassan szemelyeskedesse fog fajulni a dolog..
"Ha figyelmesen elolvastad amit írtam abból kitűnik, hogy ez a + termószelep visszakeveri az előremenőt a visszatérőbe és így a hőigénynek megfelelően közelití a visszatérő az előremenő hőmérsékletét."
Igen, ez lenne a hidraulikus valto lenyege, amit tavaly eroltettel (en mar akkor is figyelmesen olvastam...), csak egy gond van vele, hogy hiaba melegszik gyorsabban az a vizkor (jelen kialakitasban legyen ez a kazankor), ugyanugy atmegy a kazan kapcsolgatos uzemmodba, mivel a radiatoros kor egy ido utan (amint az felmelegszik) nem vesz fel akkora teljesitmenyt amit a kazan megtermel. Valamint beraktal a rendszerbe egy plussz szivattyut..
A kazan meg hiaba kezd korabban modulalni, ha a minimalis teljesitmenye is tobb, mint amire szukseg van a lakas/haz homersekletenek szintentartasahoz. Latom ezt a nagyon egyszeru bevitt - kivett teljesitmeny egyensulyt nem vagy hajlando megerteni (tavaly pedig egyszer mar sikerult!), plane eszre es figyelembe venni, pedig meg csak 3. irom le. Lehet neked kellene figyelmesebben olvasni..
FEG keszulekekkel, kazanokkal halistennek nincs sok tapasztalatom, eleg volt anno a V4-es vizmelegito is, kollegam viszont ilyet hasznal (szintentartasra a vegyestuzelesu kazan mellett kiegesziteskent), es nem_tud 0-100%-os tartomanyban modulalni. (mielott meg valaki a szobatermosztatja eldobasa utan nekiallna a vateran FEG kazant keresni...) :)
Az elobbi szabadsagra megyek temahoz meg annyit, ha te letekered a thermofejeket, es ugy mesz szabira, utazol el, akkor a letekert thermofejek miatt meg inkabb lecsokkentetted a futeshez szukseges teljesitmenyt, plane kapcsolgatni fog a kazanod, hiszen annak a minimalis teljsitmenye ugyanaz maradt, a lakas futesehez szukseges teljesitmeny meg kevesebb a thermofejeken beallitott alacsonyabb homerseklet miatt, ezaltal meg jobban elbillen az a bevitt-kivett teljesitmeny merleg. En ha elutazom futesi szezonban a szobatemosztatot atnyomom szabadsag programra (ha nem vagyok otthon plane nem erdekel az 1-2 Cfokos hoingadozas, csak hogy ne huljon mondjuk 16 Cfok ala a lakas, ne pusztuljanak el a viragaim, illetve ne tekerje le a falrol a villanyorat az akvariumok elektromos futese..), es nyugodt vagyok, ha eppen nincs futesi igenye a lakasnak, akkor a termosztat lekapcsolja a kazant, az nem kinlodik feleslegesen nem a visszatero magas homerseklete kapcsolja le percenkent..
Gondold at ezt a bevitt - kivett teljesitmeny merleget. Ha a kazan nem tud lentebb menni a nevleges 40%-nal (H-mod mondjuk 20%-nal), de annyi teljesitmenyre nincs szukseg, akkor ahhoz hogy a merleg egyensulyban legyen a kazan mukodesi idejenek a kitoltesi tenyezoje valtozik, nem megy teljes idoben, vagyis ki-be kapcsolgatja magat amikor letiltja a sajat vedelme a tul magas visszatero homerseklet miatt. A szobatermosztat segitsegevel van egy hosszabb mukodesi es egy hosszabb kikapcsolt allapot, ha nincs termosztat, a kazant a hovedelem kapcsolgatja, akkor nagyon rovid mukodesi , es nem mukodesi idoszakok valtjak egymast..
Előzmény: enginer (12015)
enginer 2006. nov. 7. Creative Commons License 12016

"(ugy emlekszem tavaly meg nem ilyen volt..)"

 

Rosszúl emléxel.

Akkor is ilyen volt, meg ilyen is lesz.

Urbancsok-tól kasptam is fikázást érte, (mert nem Buderus kazánt vettem tőle)

ÉS sokan próbálták cáfolni, hogy ilyet nem tudhat egy csöves FÉG, amikor az Ő "korszerű" többszázezerforintos készülékük még a tizedét sem tudja.

Anno, raktam fel külön videót is nekik, de a szemüknek sem hittek és csak cáfolni próbáltak, hogy ilyen nem létezhet. :))

 

(Amikor meg előhoztam, hogy nem jó a ki-be kapcsolgatós digitális termosztátos rendszer olyan hülyézést kaptam, hogy csak na, most meg mindenki azt fújja wazze, hogy nem jó a ki-be kapcsolgatás!)

 

Előzmény: ArroW (12012)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 12015
Nem kell csodákra gondolnod! :))
Bármelyik ősrégi FÉG készülék képes erre, mint már soxor leírtam.
(Az SD túrbós meg itt porosodik csak a "sufniban", mert nem érzem, hogy le kellene cserélnem a FÉGet :)) )
Ha figyelmesen elolvastad amit írtam abból kitűnik, hogy ez a + termószelep visszakeveri az előremenőt a visszatérőbe és így a hőigénynek megfelelően közelití a visszatérő az előremenő hőmérsékletét.
Így a normál termosztátos rendszerekkel ellentétben a magas visszatérő kizárja a kondenzációt is, ami kiméli a kazán alkatrészeit is. :))
Fég készülékeknél nincs szükség külön tartályra, mivel verhetetlenek modulációban.
Csak 40%-ot tudó túlméretezett "korszerű" készülékeknél szükség van külön tartályra, hogy csökkentsük a ki-be kapcsolgatások számát, ami készülék és redszer függő is.
Előzmény: ArroW (12012)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 12014
Elvileg léteznek programozható termófejek is, bár boltban még nem láttam.
Nem mndenki utazik el hetekre, de ha én így tennék, akkor letekernémm a termófejeket arra az időre.
Azzal már ne is foglalkozz, hogy amig otthon vagy, addíg a termosztátos (jól beszabályozott tömegárammal!!!) rendszered sokkal gazdaságtalanabb mint a termófejes.
Előzmény: MZ/Y (12011)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 12013
Felőlem mindenki olyan, meg annyi vezetéket húz be a lakásába amilyet csak akar.
Hydroosztót bunyolultabb rendszereknél érdemes csak használni, sima radiátorosnál elég az is amit az elöbb leírtam.
Azért azt is vedd figyelembe, hogy egy ilyen kör sokkal kisebb, mint az egész radiátoros rendszer és sokkal elöbb elkezd modulálni a készülék, mert a radiátorok nem hűtik le annyira a visszatérőt.
Szóval maradjunk annyiban, hogy simán termófejekkel is megoldható az állandó üzemü rendszer, csak egy kicsit gondolkodni kell és nekem semmit sem kell beismernem, bármennyire is akarod!
Előzmény: MZ/Y (12010)
ArroW 2006. nov. 6. Creative Commons License 12012
"Mivel az én kazánom képes akármekkorára is lemodulálni"
Leirnad a kazanod tipusat? Csak a kivancsisag kedveert. (ugy emlekszem tavaly meg nem ilyen volt..) Igaz nem a top, de az SD meg csak a H-mod -nal tart, ami ha jol emlekszem 20%-ig tud lemenni. Kemenyed kurtojevel nem volt meg problemad? Ha nagyon lemesz teljesitmenyben, ott bizony lesz kondenzviz rendesen, a gyujtozsaktol szepen fel fog azni a falad, kemenyed..
A masik, az elobb leirt kialakitas jol hangzik, csak megint eroteljes csusztatas van benne.. Mekkora tartaly kellene ahhoz, hogy a mostansag szukseges teljesitmeny es a kazan altal leadott minimalis teljesitmeny kulonbseget abban eltarold..? Mar ha feltetelezzuk a folyamatos uzemet... Ha ettol eltekintunk visszatertunk az elobb leirt puffertarolos megoldashoz (persze jo nagy hiszterezissel, hogy ritkan kapcsoljon be a kazan...), de akkor meg mindig ketseges a dolog, hiszen folyamatosan kergeted a melegvizet egy szivattyuval, hiszen nem hasznalsz szobatermosztatot, ami lekapcsolja ha eppen nincs futesre igeny, vagyis mikor mar minden thermofej lezart, csak akkor a tartaly hocserelojeben egy by-pass-on keresztul. Ennek is van am koltsege villamosenergia oldalon.
Egesz egyszeruen annyi a dolog lenyege, akarmilyen al-muszaki koritest is irnak melle, ha a kazan minimalis teljesitmenye tobb mint amire szukseg van, akkor nincs folyamatos uzem ki-be kapcsolgatas nelkul.
Előzmény: enginer (12009)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 12011
Nekem (és másnak) nem említettél puffer-t, annyit mondtál, hogy termofejeket a buta termosztát helyett. Én csak ez ellen küzdök. Önmagában a termofej nekem sem megoldás, a 60 m2-es lakásban meg pláne.

Holnap jövök ennek a rendszernek a hátrányával. :o) Nem vetem el, de van 2-3 kérdés, ami tisztázásra szorul.
Az egyiket leírom: termosztáttal (jól beszabályozott tömegárammal!!!) elérhetem, hogy ha egy hétre elmegyek, addig nagyjából 16 fokot tartson a házban, de mire beesek az ajtón, legyen 21 fok. A termofejes módszerrel (hacsak nem veszek drága és csúnya programozható termofejeket) ez nem megy: vagy végig 21 fok lesz, vagy 16 fokra jövök haza.

Jó éjt!
Előzmény: enginer (12009)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 12010
Na, szerintem telibe trafáltad a hydro-oszót (tartályt). :o)
Erre gondolok én is, de a mennyiség lehet, hogy mondjuk csak 50 liter lenne. Megoldás, mert a nagyobb mennyiségű vizet lassabban fűtené fel a kazán - tovább menne egyhuzamban, és mivel lassabban hűlne le, többet is pihenne. A kazán felől megközelítve a termosztáthoz hasonló eredményt adna (hosszú üzem, hosszú pihi), radiátor oldaláról meg lenne egy folyamatos keringetés.
Azért 2 gondom lenne vele, de ezt majd holnap.

Vitázni csak azért vitázok, mert ha Enginer-nek sikerül valakit rábeszélni, hogy ne készüljön termosztátra, ne húzasson be vezetéket*, de nem említi, hogy puffer nélkül nem jó a rendszer, akkor igencsak fog szitkozódni a felhasználó, mikor a temofejekkel szabályozott 60 m2-es lakásában a kazán állandóan ki-be kapcsol.

*Ez mondjuk nem olyan gáz, van már rádiós termosztát is, akkor felesleges a vezetékezés. Csak épp' kicsit (Computherm) vagy nagyon (Honeywell) drágább, mint a vezetékes. Viszont én mindenkit a rádiósra próbálok rábeszélni - ezt se sok sikerrel. :o)
Előzmény: ArroW (12008)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 12009
Ott kezdődik, hogy aki egy kicsit is foglalkozik a témával az messze elfelejti a wilo szivattyút. :)) (Sok a gond velük.)

Hydro osztónál tényleg szükséges + min. 1 szivattyú is, de másképpen is áthidalható a probléma:
Alap esetben a kazán alatti előremenőt meg a visszatérőt összekötöd egy külsőérzékelős termószelep/termófej párossal, az érzékelőt az kazánelőremenő csőre szereled. Amennyire beállitod a termófejet, akkora állandó hőmérséklettel fogja nyomni a kazán a radiátorokba a vizet.
Ha túl sűrün kapcsolgat a kazánod, akkor célszerű ebbe a kazánkörbe beiktatni egy tartályt, ami térfogattól függően csökkenti a ki-be kapcsolgatások számát.
A termófej szeleppel 7-8ezer között lehet, a tartály meg házilag is elkészithető, így árat nemigazán tudok rá mondani.
Szóval simán termófejekkel is megoldható a kérdés és ezt már tavaly is leírtam, hogy hogyan.
Mivel az én kazánom képes akármekkorára is lemodulálni így nekem nem kell külön tartályt beszerelnem, de nektek ajánlott.

Előzmény: MZ/Y (12005)
ArroW 2006. nov. 6. Creative Commons License 12008
Megint kezdodik.. :)
Az aruld el nekem, mi az amit a "buta" kazanhoz passzitva 10-20e-ert megoldodik az a problema, hogy a kazan 8-9kW kornyekeig tudja magat visszavenni, a lakas futesehez (homersekletenek szintentartasahoz) meg csak mondjuk 2-3-4W-ra van eppen szukseg, es folyamatos uzemben megy kapcsolgatas nelkul, illetve minimalis ki-be kapcsolgatassal. Ablakot nyitni nem kell 10-20eFt, ellenben a gazszamla kifizetesehez fog majd kelleni, tobb is..
Elozo szezonban mar egyszer eljutottunk odaig, hogy a futest -15 fokos kulso homersekletre szokas meretezni, ilyen atmeneti idoszakban amikor meg odakint 20-25Cfokkal "melegebb" van nem mukodik a folyamatos uzem kapcsolgatas nelkul, jol emlekszem..? Egyebkent el tudok kepzelni ilyen eszkozt, egy par szaz literes tarolot, akkor ~fel nap folyamatos uzem utan pihenne a kazan ~1 napot, a futes pedig menne a pufferbol, a radiatorok mindig melegek lennenek, gyonyoruen lehetne szabalyozni a helyisegek homersekletet a thermofejekkel, de ez nem igazan realitas egy lakasban es nem is 10-20eFt..
Előzmény: enginer (12003)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 12007
Megint körbejársz...
Tavaly azt írtad, hogy dobjam ki a termosztátot, vegyek termofejeket és minden jó lesz, a kazán nem fog kapcsolgatni őrült módjára. Ezt tanácsoltad másnak is (főleg ez a bajom!) és hivatkoztál a Te kazánodra, pedig a mi kazánjaink NEM tudnak gyakorlatilag 0-ig modulálni. Most írod, hogy még a Te kazánod sem tudja biztosítani a hőmérséklet tartásához szükséges nagyon kicsi teljesítményt, akkor mitől is tudná a mi min. 9 kW-os kazánunk?
Azt megint csak most hoztad elő, hogy hydro-osztó. Tavaly erről sem írtál.
Szóval, még1x: elsimered, hogy csak termofejjel nem oldható meg a folyamatos működés? Leírtad ezt már burkoltan, csak olyan jó lenne már ezt így olvasni.
Utána rögtön (holnap :o)) léphetnénk is a hydro-osztóra. :o)
Előzmény: enginer (12006)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 12006
A termófejeket még termosztát esetén is ajánlott felszerelni, így eleve nem + költség.
Többen is írták, hogy akár 50 ezret is képesek áldozni egy hyper termosztátra ami szépen villog, proghramozható meg akár minden órában csipog is nekik, mint a lengyel karcóra!
Ennyiből simán lehet egy nagyságrenddel jobb rendszert is csinálni.
Előzmény: MZ/Y (12004)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 12005
Szerintem tévedsz.
Ugyanis írtam, hogy ha végre azt mondanád, "tévedtem, nem elég a termofej", már kérdeznélek is a hydro-osztóról. Ami amúgy val'szeg messze túl van a 20 e pénzen, csak a Wilo szivattyúmra mondtak 20 e pénzt + tartáky + csövek + némi elektronika (ha jól gondolom a működését).
Előzmény: enginer (12003)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 12004
Lehetni lehet, de nem annyi, hogy dobjam ki a termosztátot, vegyek termofejeket és minden ok.
Ennyit kellene leírnod, de inkább körbe-körbe járod (túlméretezett a kazán, kellene egy hydro-osztó, stb.). Komolyan, fáj, ha elsimered, a tavalyi tanácsod (első mondat) ebben a formában (önmagában) nem megoldás és nem lesz megoldás azoknak sem, akik a 60 m2-es lakásukba kapják/veszik a 24 kW-os kazánt?
Előzmény: enginer (12002)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 12003
Szerintem hiába mondanám neked azt, hogy "minimális" befektetéssel/átalakitással egyszerűen áthidalható ez a probléma.
Olyan 10-20eFt közötti (kazánfüggő) öszeggel megoldható a folyamatos üzem minimális ki-be kapcsolgatással + a termófejek.
Előzmény: MZ/Y (12001)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 12002
Mint már soxor írtam, a legkorszerűbb készüléket is letudják butitani az okos tervezők egy buta rendszerrel a saját szintjükre.
Viszont a túlméretezett buta készüléket is lehet jóvá tenni egy jólmegtervezett rendszerrel kombinálva, csak gondolkodni kell.




Előzmény: MZ/Y (12001)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 12001
Érdekesen érvelsz: most azt mondod, nem Te tehetszt róla, hogy túlméretezett a kazán.
Ebben igazad van, sose állítottam.
De miért is akarod mindenáron "folyamatos" üzemben működtetni velem, ha túlméretezett???

Elárulom: mivel még nincsenek fent a termofejek, a radiátorok nem zárnak, így a kazán határon mozog bár, de tudja tartani a 6x fokot, míg a termosztátos szobában elég meleg nincs, hogy kikapcsoljon. Mint írtam, erősen tartok tőle, hogy ahogy felkerülnek a termofejk és kezdenek zárni, vissza fog térni a kapcsolgatás. De még mindig később (mikor a szobák is és a fűtővíz is lehűlt az 1 óra alatt és rendesen kell melegítenie), mint ha folyamatosan próbálnám a megfelelő hőmérsékletet tartani, amihez most kellene mondjuk 1 kW teljesítmény.
Előzmény: enginer (11999)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 12000
Ez így ebben a formában nem igaz.
Kondenzáció 50-52 fok alatt kezdődik.
Radiátoros fűtésnek sem szükségszerű 55-65 fok között mennie, csak az impulzusszerű (termosztátos) rendszereknél szükséges a magas előremenő hőmérséklet.
A hagyományos ökölszabályszerint méretezett, termosztát/radiátoros rendszernél folyamatos üzemben (termófejekkel) jó, ha a 600-as radiátorok felső 5-10 centije melegszik (túlméretezett).
Impulzus szerű üzemmódra vannak méretezve, így egy folyamatos üzemü rendszerben simán elfűtenek jóval alacsonyabb hőmérsékleten is.

A kondenzációs kazán, külső hőmérséklet érzékelővel, alacsony előremenővel is képes ellátni a feladatát termosztát nélkül csak radiátoros rendszer esetén is!!
Kondenzációs készüléknél kimondottan "káros", hogy csak akkor fűthet amikor a termosztát engedi neki, mert olyankor hírtelen kell fűtenie magas hőmérsékleten és a visszatérő is túlmelegszik, így nem nagyon van kondenzáció, csökken a hatásfok.
Igazábol az a jó neki, ha az elöremenő eleve (jóval) 50 fok alatti, így garantált a kicsapódás. De alacsony hőmérséklettel csak akkor tudja biztosítani a hőigényt, ha állandóan tud üzemelni, vagy extra nagy fűtőfelülete van ahoz, hogy a visszatérőt képes legyen lehüteni a kondenzáció szintjére.
Előzmény: agabe (11984)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 11999
Akkor azért azt is áruld el nekünk, hogy mit csinál a kazánod amikor teljesen átmelegedtek a radiátoraid (megfordult) de a termosztát még nem kapcsolta ki!?
Nem megy át kazángyilkoló ki-be kapcsolgatóba?

(Arról nem én tehetek, hogy bőven túlméretezted a kazánodat.)
Azért én a helyedben még megpróbálnám felhúzni a visszatérő hőmérsékletedet, hogy ne teljes erővel fűtögessen rá az a buta kazán, hanem eleve minimálisan.
Előzmény: MZ/Y (11998)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11998
Figyelj: én nem javasoltam, hogy termofej ne legyen. Azt mondom, hogy csak termofej nem megoldás, mert a kazán állandóan próbál meleget tolni -> termofejek nem engedik -> víz pillanatok alatt túllépi a beállított max.-ot -> kazán leáll -> fél perc múlva kazánban a víz bekapcsolási hő alá esik -> kazán beindul -> hőleadástól függően fél-5 perc alatt megint max.-on van -> kazán leáll -> fél perc múlva...
Na, innentől kezdve (kazán folyamatosan ki-be kapcsol, ahogy lentebb is írta valaki a csoda "termofejek, no termosztát" rendszeréről) a fűtés nem gazdaságos (mert NEM megy folyamatosan a kazán, pár percenként kapcsol), viszont kazán-gyilkos (mert állandóan kapcsolgat).

Nem hiszem el, hogy nem érted meg: a 81 e pénzt azért írtam, mert Te az én, 11 kW-os kazánomra is ezt a folyamatos üzemet erőlteted. Ami, ha folyamatos üzemről beszélünk, ekkora számlát eredményez. Márpedig nyilvánvalóan a legnagyobb hidegben sincs szükség harmadára sem. Tehát a legnagyobb hidegben is csak a teljes idő harmadában kell mennie a fűtésnek. Ami lehet úgy, hogy a termosztát fél óra fűtés után tart 1 óra szünetet, vagy csinálhatok úgy, hogy a termofej 1 perc fűtés után tart 2 perc szünetet. Mivel nem akarom a kazánt kinyírni, inkább elviselem a hőmérséklet-ingadozást, de nem gyilkolom a kazánt a napi több 100 kapcsolással.

Ajánlottam tavaly is: eljössz, termofejeket felrakjuk, ha a kazán nem kapcsolgat, kifizetem az utazási ktg-edet, kifizetem a napidíjad (legyen 10 e), ha kapcsolgat, a fórumon elismered, hogy a szükségesnél jóval nagyobb kazánnál NEM elég a termofejekre hagyatkozni.
Mikor jössz?
Előzmény: enginer (11997)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 11997

Azért preferálom a folyamatos üzemet helyiségenkénti szabályzással, mert sokkal gazdaságosabb/konfortosabb, mint az egy termosztátos rendszer.

Még a Te buta kazánod sem fog soha, sem állandóan 11kW-os teljesitménnyel üzemelni. Hiába ijesztgetsz a 81 e/fó-t számlával. (Valaki az elöbb leírta itt a helyes működést.)

 

Termosztátos rendszernél a termófej csak a túlfűtést tudja megakadályozni, de amikor hűlni kezd a szoba nemtud elkezdeni fűteni, mert a kazán felől nem kap melegvizet, ezért csak félkarú oriás.

Azoknak meg akik azzal hitegetik magukat, hogy a szuper termosztátjuk csak 0,5 hőingadozást művel javaslom, hogy a termosztáttól távolabb (közelebb a radiátorhoz) rakjanak fel egy hőmérőt és megfognak lepődni. És, ha még ez sem elég, akkor egy a termosztáttól távolabbi szobában is, ahol mondjuk még termófej sincs (mint ahogy javasoltad).

Ezek után meg nézzetek meg egy olyan szobát amiben termófej szabályoz és állandóan kapja a melegvizet is. 

Előzmény: MZ/Y (11980)
enginer 2006. nov. 6. Creative Commons License 11996

Nem kell ám hasra esni ezektől a reklám számoktól, mert egyik kazánnál sem a valós tényleges százalékokat írják.

Ezek mind viszonyitott adatok!

Előzmény: jociz (11979)
Marcesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11995

Behozni mindenképpen behozza a befektetést, csak kérdés, hogy mikor. :)

Előzmény: agabe (11984)
Droopy 2006. nov. 6. Creative Commons License 11994
Ha semmi massal nem foglalkozunk akkor tokmindegy egy haznal hogy def 22 fokot tartasz vagy 50%-os kitoltesi tenyezoju 21-23 fok kozott hullamzast.
Előzmény: agabe (11988)
Droopy 2006. nov. 6. Creative Commons License 11993

Mivel a hoaram(transzmisszios hoveszteseg) 3 parameter fuggvenye

U*A(felulet)*deltaT(kulso es belso homerseklet kulonbsege)

ha eccerusitunk a w/m2K*m2*k akkor maradt a teljesitmeny watt-ban

Előzmény: agabe (11992)
agabe 2006. nov. 6. Creative Commons License 11992
Nem gondoltam, hogy bármilyen kinti hőmérsékletnél ugyanannyi  (0,2 KW) többletenergia kell 1 foknyi belső hőmérséklet emeléshez. A 0,5K -s (vagy bármilyen más) fal minden hőmérséklet különbségnél ugyanannyi energiát enged át ? Lehet így, csak ezt nem gondoltam.
Előzmény: Droopy (11990)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11991
Ha lentebb engeded egy kicsit a hőmérsékletet, azzal valamennyit megtakarítassz. De ha leengeded mondjuk 4 fokkal nappalra, akkor - sokak véleménye szerint - nem sokat takarítassz meg, mert kihűl a fal és azt is újra kell fűteni.
Biztos lenne képlet arra is, hogy x óra távolléthez, y idő alatt felfűtő rendszernél z fokkal engedd lentebb a hőmérsékletet, de én még ilyet nem láttam. Na meg lehet, hogy még kellene a, b, c, d,....... változó is, hogy korrekt legyen a számítás. :o)

Hőtükör jó kérdés, ha tényleg hasznos, engem is érdekelne.
Előzmény: farriss (11986)
Droopy 2006. nov. 6. Creative Commons License 11990

Az igaz - hátha van tapasztalat - hogy 1 fok különbség 5 százalék energiamegtakarítás?

 

Mihez kepest?

jaccadozzunk:

 

kinti homerseklet -15 fok hazfal U=0.5k 400 m2

benti 20 fok/21 fok, hoszukseglet 6.8 kw/7 kw, megtakaritas 2.8%

 

kinti homerseklet 0 fok hazfal U=0.5k 400 m2

benti 20 fok/21 fok, hoszukseglet 4 kw/4.2kw, megtakaritas 4.7%

 

kinti homerseklet 10 fok hazfal U=0.5k 400 m2

benti 20 fok/21 fok, hoszukseglet 2 kw/2.2kw, megtakaritas 9.0%

 

kinti homerseklet 19 fok hazfal U=0.5k 400 m2

benti 20 fok/21 fok, hoszukseglet 0.2 kw/0.4 kw, megtakaritas 50% :)))

 

csak a kockahaz falak tramszmisszios vesztesege van szamolva!

Előzmény: farriss (11986)
nydrian 2006. nov. 6. Creative Commons License 11989
Ez jó! :-)
Előzmény: Emi2 (11950)
agabe 2006. nov. 6. Creative Commons License 11988
Most, amikor hidegebb volt napi kb 3,5 köbméter gáz ment el az említett 80nm -re állandó 22 fokon, ez alapján nem mondanám, hogy nagyon rossz a hőtartás, bár persze lehetne jobb is, de ez van. Tényleg én sem tudom mi a jobb (takarékosabb), az állandó hőmérséklet, vagy a hüvösebb éjszaka, meg amikor úgyis munkában vagyok és nem otthon, és melegebb amikor kelek, meg este amikor otthon vagyok?
Előzmény: MZ/Y (11985)
Itamás 2006. nov. 6. Creative Commons License 11987
köszi...hálásan...1 hete volt a rendszer megbontva,teljesen...a légtelenítés automata,nem tudom...nem ereszt elvileg sehol...
Előzmény: monyesz (11960)
farriss 2006. nov. 6. Creative Commons License 11986
A mi termosztátunk 20.5-nél kapcsol be és 21.5-nél ki, és 21 fok van beállítva.

Ööööö, valahol hallottam vagy itt olvastam, hogy a radiátorok mögé be lehet tenni valami fűtőtükröt, ami javítja a fűtés hatékonyságát.

hallottatok Ti erről?

Viszont még azok a tapasztalatok is érdekelnének, hogy ki hány fokra fűt pl. este, reggell, éjjel, hétvégén etc.?! :-))))

illetve mia helyesebb? pl. éjjel 20 fok, nappal 21 fok, vagy éjjel 18 fok, nappal 22 fok etc. Egyrészt energiatakarékossági szempontból kérdezem, másrészt komfort oldalról.

Az igaz - hátha van tapasztalat - hogy 1 fok különbség 5 százalék energiamegtakarítás?
Előzmény: MZ/Y (11985)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11985
Valszeg fél fokos a hiszterézise, azaz 21.75-nél bekapcsol, 22.25-nél ki. De mivel a kijelzője fél fokos pontosságú, ezért mindig 22 fokot látsz.
Van olyan termosztát, amin állítható, hogy fél vagy 1 fokos hiszterézissel működjön. Egy foknál 21.5-nél kapcsolna és 22.5-nél kapcsolna le. Nézd meg, tudja-e.

Viszont a 10 percenkénti indulás nagyon gyakori, mitnha túlságosan hűlne a lakás/ház.
Előzmény: agabe (11984)
agabe 2006. nov. 6. Creative Commons License 11984

A 107 % -ot 42-47 fok között tudják az ilyen készülékek. (bár asszem valami olyasmi van írva a spec-re, hogy 30/50). A radiátoros fűtés ennél magasabb 55-65 fok között megy legalább, és abban a tartományban 60/80 kb 97 % -osak, de még ez is jobb hatásfok mint a nem kondenzácoósok, csak tényleg kérdéses, hogy behozná-e a többletbefektetést. 

 

Másik dolog:

Nálam egy Buderus Logomax van, ez is modulációs készülék (80nm terület, kb 320-350 légköbmétert kell fütenie), a hozzá tartozó termosztát 22 fokra van most állítva. A kazán nálam egy órában 5-6 szor bekapcsol pár percre, azután még keringet 6-7 percig. Szerintem ez túl gyakori, node mit csináljak? Termosztát fél fok eltérést is kijelez, de aszerint folyamatosan 22 fok van. Lehet, hogy az a baj, hogy most manuálisra van kapcsolva, és úgy beállítva a 22 fok? Tavaly amikor a program szerint működött (volt napszak amikor hűvösebb, és volt amikor melegebb volt beállítva) akkor ilyen nem volt emlékeim szerint.

Mi a megoldás? (arra is gondoltam, hogy talán mivel enyhe az idő nem nagyonkell fütenie.. doe miért nem ingadozik legalább fél fokot le-föl ? )

 

Előzmény: jociz (11975)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11983
Nem olyan forró a radiátor.
Ugyanakkor a nagy teljesítmény miatt hátránya is van: nálam pl. a 60 fokot hamar eléri és a nagy teljesítmény miatt nem tudja tartani, állandóan ki-be kapcsol. 65 fok az, amivel már boldogul, azaz éppen csak, de tudja tartani kapcsolgatás nélkül.

Viszont egy kérdés: 65 fok fölé a szerelők szerint nem érdemes venni a kazánt. Mennyi a minimum, ami alá nem szabad (kondenzáció)? És miért engedi vajon a gyár, ha az káros?
Előzmény: farriss (11978)
sz0989 2006. nov. 6. Creative Commons License 11982
Én emlékszem a vitátokra, és én sem értettem, hogyan lehet a termofejek által szinte teljesen lefojtani az átáramló víz útját. Úgy emlékszem, ezáltal leszabályozta a lángot szinte teljes minimumig, amit én azóta sem láttam üzemszerűen egyetlen kazánban sem. Az enyém nem tud olyan apró lángot, sőt egyáltalán nem modulál sajnos, de majd a következő kazánom olyan lesz.
Előzmény: MZ/Y (11980)
ArroW 2006. nov. 6. Creative Commons License 11981

Sajat tapasztalatom szerint alacsonyabb eloremeno -> kisebb teljesitmeny holeado oldalon (radiatorok) -> kazan meg surubben kapcsolgat.. Ugyanis csak kb. 10 Cfok csokkenest enged a futovizben ha ez megvolt visszagyujt fuggetlenul mennyire van allitva az eloremeno.

Nekem is SD Thema Classic van, nemreg estunk tul az eves karbantartason, semmi baja, most a ki-be kapcsolgatasok gyakorisaga miatt felvettem 75 kornyekere az eloremenot, igy lenyegesen kevesebbet kapcsolgat. (igy sem sokkal ritkabban, viszont rovidebb ideig, hamarabb felmelegszik a szobatermosztat lekapcsolasi homersekletere a lakas, osszessegeben kevesebb kapcsolas..) Majd ha hidegebb lesz kint visszabb veszem picit, de akkor is 70 Cfok kornyekere, ezzel a futokorrel ez a homerseklet valt be.. Illetve tervezem egy normalis szobatermosztat beszerzeset, kivancsi leszek azzal mit fog jatszani.

A futokorben nalam a nyomas a +20 Cfokos es a 70Cfokos viznel 1,6-1,9 bar kozott valtozik.

 

Előzmény: monyesz (11973)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11980
Mindent jól írsz, csak a vita tárgyát nem érted. :o)
Pont' ezen ment a vita a kollegával: Ő a folyamatos üzemel preferálta, amikor is termosztátok nélkül, csak a termofejekkel van szabályozva a fűtés. Mivel a 11 kW sok, ezért kapcsolgat a kazán. Max. 5 percenként, de ha már elég meleg a fűtővíz, percenként (és ezt szó szerint értsd!).

Ha termosztáttal oldod meg ( a többi helyiségben lehet termofej), akkor az van, amit Farris kollega írt: megy fél órát, pihen 1.5-2 órát, ez a rövidebb pihenéssel számolva is 12 bekapcsolás, 12 kikapcsolás 1 nap alatt. Ha csak termofejekkel, akkor... rettenetes sok.

A 81 e/fó-t azért írtam, hogy valahogy meggyőzzem, hogy ha tényleg tudna a kazánom folyamatos üzemmódban menni (azaz a fűtőtesteken le tudnék annyi energiét venni), akkor ennyi lenne a gázszámla. Mivel harmadából megvan télen is a fűtés, nyilván nem járható a folyamatos üzem.

Ha ezt végre elismerné, megkérdezném arról a hydro-osztóról, vagy mifenéről. :o)
Előzmény: sz0989 (11970)
jociz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11979
A 107%-ot a gyártó állítja a működési elvéből eredően az elméleti hatásfoka 100% felett van ideális körülmények mellett. Alacsony hőmérséklet alatt mit értesz (e.víz: 40-50-60 fok)? Kondenzáció már kb. 55-60 fok között már elkezdődik.
Jociz
Előzmény: monyesz (11976)
farriss 2006. nov. 6. Creative Commons License 11978
Hejj, Monyesz, ne szívass! :-))))

Tényleg, a múltkor megnéztem, a tetején van egy kis szelep, le lehet tekerni a tetejét.

Ezt meg tudom én is tenni - a beállítást - vagy szerelőt hívjak?

Hmmm, hogy miért jobb az 55 fok?

- Az tuti, hogy hamarabb felfűti a kazán a vizet :)

- Nem használ annyi gázt...

mittomén! Segíts! :-)))))
Előzmény: monyesz (11977)
monyesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11977

Lehet, a szelepen keresztül, ami a tetején van.

A szerepe az hogy egyensúlyt tartson a rendszerben levő víz hőtágulása okozta térfogatváltozással. A tartályban alul víz, felül levegő van, közte egy membrán. A felső rész nyomását kell a rendszerben levő víz mennyiségéhez állítani (durván ennyi).

 

Gondolkozz már, miért jobb az 55 fok mint a 65 ! :)

Előzmény: farriss (11974)
monyesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11976

Ugye a 107% nem azt jelenti hogy feltalálták az örökmozgót !

Kizárólag radiátoros (és ezen nem alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés értendő) esetén nincs haszna, sőt merem állítani hogy mint beruházás gazdaságtalan.

Előzmény: jociz (11975)
jociz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11975
Üdv. Forumozók,

Véleményetekre vagyok kíváncsi hogy egy kondenzációs gázkazán valóságban mennyivel fogyaszt kevesebb gázt mint egy hagyományos cirko?
Elméletileg ugye a hatásfoka lehet akár 107% is. De ez szerintetek gyakorlatban reálisan elérhető radiátoros fűtést feltételezve?

Jociz
farriss 2006. nov. 6. Creative Commons License 11974
Monyesz,

A tágulási tartály (piros cucc), a kazán mögött van, közvetlenül a falnál, nem tudom, hogy hogy lehet beállítani rajta bármit is... :-(((((
Akkor miért megy fel így a nyomás? Mi a szerepe a tágulási tartálynak egyébként? Bocs, de tényleg laikus vagyok....:-)

Az, hogy meg mit eredményezhet az előremenő visszavétele, tényleg f...gom nincs! :)

Azért kérdeztem.

A 65 fok miért sok egyébként?
Előzmény: monyesz (11973)
monyesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11973

A tévedés elkerülése végett: nem a 65 fokos előremenő miatt megy föl nálad annyira a nyomás ! Valami a tágulási tartállyal nem stimmel, szerintem nincs megfelelő nyomásra állítva - be kellene állítani a rendszernek megfelelően. Ezt jó lenne ha fűtésszerelő csinálni...

 

Gondolkodj, mit eredményezhet az előremenő visszavétele ! :)

 

A kazánod egyébként jól működik a jelek szerint.

Előzmény: farriss (11972)
farriss 2006. nov. 6. Creative Commons License 11972
Hm. Köszi a választ!!!

A kazán 3.0 BAR-ig tartja a nyomást, utána "kinyit" a biztonsági csap.

Hm. Most akkor kérdés a szakikhoz.

Mi történik akkor ha pl. leveszem az előre menő fútőviz hőmérsékletét 55 fokra, ahogy Monyesz kollégánál van beállítva (a vízhőmérsékletet 38 és 87 fok között változtatható, az SD beüzemelő 65 fokot ajánlott), mit érek el? Hamarabb eléri a kazán a kivánt fűtővíz húmérsékletet, de tovább keringtet, nem? Hogy elérje a helyiségben a termosztát által megadott hőmérsékletet....Nyilván a nyomás sem fog felmenni annyira..

Ez mennyit számít gázfogyasztásban?

A kazán egyébként a hivatalos leírás szerint 8.9 kw-tól 23.6-kw-ig tudja szbályozni a teljesítményét.

Még egy kérdés: Jelenleg úgy működik a fűtés, hogy 21 fokra van beálltva a komfort fokozat. (éjjel 19 fok megy) Amikor a hőmérséklet leesik 20.5-re (Siemens RDE 10.1 heti programozású termosztátunk van), akkor a termosztát elinditja a kazánt, kb. 30-35 percig megy, eléri a 21.5 fél fokot, és leállítja a kazánt. Ezek után kb. 1.5-2 órát pihen a kazán, és utána újra fűt.

Nálatok mik a tapasztalatok, milyen sűrün kapcsol be a fűtés?

köszi!!!
Előzmény: monyesz (11963)
Mike_Wazowski 2006. nov. 6. Creative Commons License 11971
Sziasztok!

Adott egy Hermann Habitat kazán (de szerintem ez lényegtelen is a jelenséghez). A kazánnal minden rendben, azonban az egy helyiségben lévő két radiátor közül csak az egyik fűt rendesen, a másik éppen hogy nem hideg. Ha elzárom a meleg radiátor termosztátját, akkor sem melegszik fel a másik.
Viszont néha meg mindkét radiátor forró.

Talány, hogy mi lehet a hiba.

Levegős a rendszer?
sz0989 2006. nov. 6. Creative Commons License 11970

Azért kérdeztem, mert korábban kiszámolta valaki, hogy 11kW folyamatosan a nap 24 órájában mennyire magas gázszámlát hozna. De erről szó sincs természetesen.

Ha sok a 11kW , és ez alá már a lángmodulációval sem mehet a kazán, akkor a fűtővizet felmelegíti a beállított maximumig (pl. 60fok ) amikor is lekapcsolja a lángot. A keringés folytatódik, és a radiátorokon keresztül a fűtővíz lehűl, (pl.55fokra) ami újra begyújtja a lángot a kazánban. És ez így folytatódik egészen addig, amíg a szobatermosztáton beállított hőfokot (pl.22fok) eléri a szoba hőmérséklete, ekkor a  a kazánt lekapcsolja a szobatermosztát. A kazán majd akkor kapcsol vissza, ha a szoba hőmérséklete eléri az alsó küszöbértéket , ami nálam 21fok, de vannak jobb szobatermosztátok, amiknek kisebb az ún. hiszterézise.

Előzmény: MZ/Y (11965)
Marcesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11969
Az előremenő hőmérsékletét tudom állítani. Ez valóban állítja a teljesítményt?
Előzmény: MZ/Y (11968)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11968
Hogyne tudnád megfékezni a termofejekkel - csak a kazán a sűrű be-ki kapcsolással reagál. :o)
Az SD-nél, ha a kezelőszervvel veszed le a teljesítményt, az csak a fűtést befolyásolja. Gondolom, a Vailant is tudja ezt. Illetve biztos.
Van még egy mód, amikor - talán - a max. lángmagassággal játszik a szerelő, ekkor tényleg érinti a hmv-t is az állítás.
Előzmény: Marcesz (11967)
Marcesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11967

Igazad van, én írtam rosszul, a termofejeket nem kell bántani. Csak egy termosztátot kell felrakni... :)

 

Ha nem túl nagy a lakás (vagy ház), messze a kazán modulációs képességei alatt lévő átlagos hőigénnyel, szerintem nem igazán tudsz megfékezni 24 kW teljesítményt pusztán termofejekkel. (Részben hasonló okokból beszéltem le végülis magamat a háromeres termosztátról - még a 11 kW is bőven sok.)

 

Hasonló kérdés: ugye van arra lehetőség, hogy egy Vaillant Turbotop Pro kazánnál levegyem a hőteljesítmény maximumát a modulációs sávban, mondjuk 15 kW-ra? Gondolom, a HMV-teljesítményt is befolyásolni fogja.

Előzmény: monyesz (11962)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11966
Természetes, hogy kapcsolgat a termosztát, csak nagyon nem mind1, hogy enyhe időben naponta 1-2x be- és ki, vagy termosztát nélkül 24 órában 5 percenként...
A kollégával tavaly óta ez a vita tárgya, hogy szerinte kössem ki a termosztátot, egyenletesebb lesz a hő. Persze, az lesz, míg a kazán bele nem hal az 5 percenkénti kapcsolgatásba, vagy én meg nem hülyülök az állandó kattogástól.
Előzmény: monyesz (11962)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11965
2 dolog van:
1. A kazánnak (meg a számlának) jót tenne, ha folyamatosan menne, de
2. ezt csak akkor tudja, ha a kazán tud alkalmazkodni a hőigényhez.
A 11 kW szinten tartáshoz sok, így nyilván kapcsolgatásba menekül. Vagy termosztáttal szabályozod, hogy fűtsön fél órát, pihenjen 1 órát (vagy akármi az arány).
Előzmény: sz0989 (11956)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11964
Nem túl jó megoldás. Legalábbis nem fogod tudni beállítani a ki-be kapcsolás tartamát. Nyilván, ha kint 10 fok van, akkor lehetne mondjuk negyedóra munka, 4 óra pihenés, de -10 foknál már 15 perc munka, 15 perc pihenés. Ez így reménytelen.
Ebben az esetben bizony a termosztát a jobb megoldás, mert a termosztát elindítja a kazánt, mikor lehűl a helyiség, de a felmelegedés után békénhagyja a kazánt, mag le nem hűl a levegő. Igaz, hogy így 1-másfél fok hőingadozással múködik a rendszer, de a kazán nem fog hamar beledögleni a sűrű kapcsolgatásba.
Előzmény: tucatkacat (11955)
monyesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11963

A 2.1 bar sok ! Nem mehet 2 bar fölé ! A tágulási tartály hivatott szabályozni a nyomást, ezek szerint azzal nem stimmel valami. 1.5-ről 1.7-re mehet fel kb a nyomás szerintem normál esetben.

Az előremenő 65 fokra állítása elég durva, nekem most 55-re van állítva, és vissza van véve a teljesítmény, csak egy fokozat megy (ez egy SD20-as kazán, nincs moduláció). Ha a kazánhoz lenne külső hőmérséklet szabályzó, akkor biztos nem 65 fokra állna be a előremenő !

Előzmény: farriss (11961)
monyesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11962

>Én (laikusként, de műszaki érdeklődéssel és tudással) arra szavaznék, hogy termofejek le, és termosztátot neki.

És akkor hogy oldod meg az egyes helyiségek hőmérséklet szabályzását (mármint leszerelt termofejekkel) ? Egyébként meg a termosztát (ha digitális) is kapcsoltatja a kazánt ki-be.

 

A kazán kapcsolgatását nagyon nehéz elkerülni, ki kellene számolni hogy 15 fokos külső hőmérsékletnél mekkora hőigény van és -15 esetén mennyi. Mert kb e két érték között kellene a kazánnak modulálni a teljesítményt. De még az alsó hőigénynél is lehet kevesebb, ha több helyiségben elég a benapozás, és kint 15 fok van (nálunk ilyen is előfordul soxor). Szóval olyan nincs hogy nem kapcsolgat. Persze ne percenként...

Előzmény: Marcesz (11957)
farriss 2006. nov. 6. Creative Commons License 11961
Nálunk az volt a probléma, hogy amikor beüzemeltük az SD ThemaClassic kazánunkat, szépen feltöltöttük a fűtökört 1.5 BAR nyomásra. Másnap reggelre a nyomás eltünt, maradt a rendszerben 0.3 BAR. Valahol szökött a rendszerben a víz....Három hetet vártunk, mire beázott az alsó előszoba plafonja a fürdőszobához közel. Ott szökött a víz. Az emeleten felbontottuk a burkolatot, és ott volt egy T elágazás, szétrohadva....Kicseréltük, azóta tökéletes....

Bátyáméknál ugyanez volt. 2 hét után jött ki, hol szökik a víz, állandóan utántöltögettek....

Egy gyors kérdés.

A kazánnal ugye feltöltöttük a fűtőkört 1.5 BAR nyomásra, ahogy a "szakkönyve" írta. Amióta fűtünk, ha a fűtővíz eléri a 65 c fokot (ennyit javasolt a beüzemelő, a HMV 42 fokra van állítva), a nyomás felmegy 2.1 BAR-ra. Ez mennyire normális? (hőtágulás?)

A kazán kombi átfolyós cirkó. A ház 124 nm (2x62)

Az SD oldalon láttam indirekt fűtésű tartályokat, amiket - olvasatomban - rá lehet kötni kombi cirkóra? Létezik ez? Mit jelent az indirekt fűtés?

Na, több kérdésem nincs! :-)))))

Előzmény: fvv1200 (11951)
monyesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11960

Ha meg volt bontva a rendszer, akkor pár nap kell amíg teljesen 'kilégtelendik'.

Van automata légtelenítő ? Ha nincs akkor a radiátorokat egyesével le kellene járni és légteleníteni. A rendszer állandó töltögetése nem jó, egy jó rendszernél nincs rá szükség.

Mellesleg ha kicsit folyik is valamelyik kötésnél a víz, akkor a meleg hatására el is tud párologni anélkül hogy feltűnő nyoma maradna.

Szoktak csinálni nyomáspróbát a fűtési rendszer vizes részére is és akkor a tömítetlenség jobban kiderül.

Előzmény: Itamás (11954)
G-lader 2006. nov. 6. Creative Commons License 11959
Szia,

ha írsz a beretta ügyfélszolg.-ra akkor elküldik szívesen a használatit.
Én ís így tettem (csak egy kis baleset érte a pendrive-om amire mentettem.)
Előzmény: fvv1200 (11951)
monyesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11958

>- A felső, "alacsony víznyomás" lednek nem kelett volna sárgán villognia mielőtt pirosra vált az alsó led?
Lehet hogy világított, csak akkor aludtál.

 

>- Pontosan mi a jelentése az alsó "villáskulcsos" lednek?
Hívd a szervízt ! Általában erre utal...

 

>-Hová tűnik a rendszerből a víz, ha nem csepeg egy radiátorszelep sem?
A kérdés jó, de ezt távgyógyászattal nem lehet megállapítani.

 

>-Biztosan vízhiány volt a hiba kiváltó oka?
Még ez sem biztos ! Ld. az előző kérdésre a választ.

 

>Nagyjából másfél bárra lett feltöltve a múltkor, de azóta nem lett lebontva a burkolat, és nem látom a nyomást.
És nem tudod lebontani ? Mi alapján mondta a szerelő a telefonba hogy engedj vizet a rendszerbe ?

 

Hívd ki a szerelőt, mert valami csak nem stimmel a rendszerrel ! Ne várd meg míg hideg lesz és ott fogtok fagyoskodni...

Előzmény: fvv1200 (11951)
Marcesz 2006. nov. 6. Creative Commons License 11957

Csak nem neked is 60 m2-es lakásod van? :) Szerintem nem feltétlenül jó a kazánnak. Egy elektromos berendezés halála, ha naponta 100-szor kikapcsolod-bekapcsolod.

 

Most éppen heves vita folyik arról, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Én (laikusként, de műszaki érdeklődéssel és tudással) arra szavaznék, hogy termofejek le, és termosztátot neki. Nálam szintén egy háromszorosan túlméretezett kazán működik a lakásban (termosztátvezérléssel), és bár még nem lakom ott, már jópár órán át szerelgettünk, és nem vettem észre, hogy veszett módjára kapcsolgatna ki-be.

Előzmény: tucatkacat (11955)
sz0989 2006. nov. 6. Creative Commons License 11956
Én egyszerűen nem értem, hogy miért menne egy kazán folyamatosan pl. 11kW-os teljesítménnyel, akár modulálva akár nem. Az egész logikát nem értem, függetlenül attól, hogy termosztáttal, vagy mással szabályozunk.
Előzmény: MZ/Y (11947)
tucatkacat 2006. nov. 6. Creative Commons License 11955
Üdv, hasonló a problémám (thermofejek, 24KW kombicirkó precenként ki-be kapcsol)
Lehet hogy hülyeség, de mi lenne ha a kazán betápvillásdugóját egy kapcsolóórás aljzatba dugnám ami 15 percig adna áramot a kazánnak aztán 15 perc szünet?
Előzmény: MZ/Y (11947)
Itamás 2006. nov. 6. Creative Commons License 11954
Hello Fórumozók
Egy kérdésem lenne,aki tud,lécci válaszoljon:átfolyós kombikazán van,és padlófűtés...
Most lettek cserélve mindenhol a fűtés-elosztófejek...
És ennek ellenére 4 nap alatt kb 0,2 bar nyomáscsökkenést tapasztaltam...mi lehet ennek az oka?víz nem folyik le,legalább is nem veszem észre...
Gond e ha hetente fel van töltve a rendszer?vagy töltögessem most fél évig,mert nyáron úgyis újat veszek?
csak utálom állandóan figyelgetni...
szal ha tud vki mondani ötletet,vagy tanácsot,várom.
Előre is köszi

Itamás
fvv1200 2006. nov. 6. Creative Commons License 11953
Sajnos nem kaptunk hozzá leírást.
Előzmény: MZ/Y (11952)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11952
Leírásod nincs a kazánhoz? Nem biztos, hogy pont' ilyen kazánja van itt bárkinek is.
Előzmény: fvv1200 (11951)
fvv1200 2006. nov. 6. Creative Commons License 11951
Üdv a tudóknak!

Nem régen költöztünk egy társasházba. A lakásunk fűtését és melegvíz ellátását egy Beretta Ciao kazán végzi. Pár napja fűtünk. A fűtést egy "Computherm" digitális termosztát vezérli. Nagyjából úgy van beállítva hogy nappal és éjszaka 20, este 22 celsius fok legyen a lakásban. Ezt nagyon könnyen eléri a rendszer, 10- 15 percet megy, majd leáll, és szakaszosan üzemel. Ma reggel az alsó piros led világított, amely mellett egy villáskulcs szimbólum található. A fűtés ekkor leállt. Később manuáálisban újraindítottam, miután a gázszerelő aki beállította és kitisztította azt tanácsolta, hogy engedjek vizet a rendszerbe. Pár másodpercre kinyitottam a víztöltő szelepet, azóta rendben van a fűtés, a piros led nem világít.

Kérdéseim:

- A felső, "alacsony víznyomás" lednek nem kelett volna sárgán villognia mielőtt pirosra vált az alsó led?

- Pontosan mi a jelentése az alsó "villáskulcsos" lednek?

-Hová tűnik a rendszerből a víz, ha nem csepeg egy radiátorszelep sem?

-Biztosan vízhiány volt a hiba kiváltó oka?

Nagyjából másfél bárra lett feltöltve a múltkor, de azóta nem lett lebontva a burkolat, és nem látom a nyomást.

Előre is köszönöm a választ!

fvv.
Emi2 2006. nov. 6. Creative Commons License 11950
Nem lakunk még kint,de ha minden jól megy pénteken költözünk.
100 nm2 házikónk van, 11 radiátorral, padlófűtés nincs. Konyhai csapot is bekötöttük tegnap, és sec perc alatt jött a meleg víz. Párom majdnem sírt, aztán boldogságunkban kifestettük a nappalit este 11-ig. Bocs az off-ért.
Előzmény: nydrian (11949)
nydrian 2006. nov. 6. Creative Commons License 11949
Szia!
Jajj de jó! Drukkolok, h jó legyen... akkor sokkal nyugodtabbban vesszük meg mi is, ha van vele személyes jó tapasztalat. Laktok már a házban, ahol fűt? Mit lát el, és milyen a fűtés rendszeretek?
Előzmény: Emi2 (11948)
Emi2 2006. nov. 6. Creative Commons License 11948
Szia!
Tegnap 13:00 perckor, Baxi Nuvola kazánunk sikeressen fűtési pályára ált. :)))
Minden a legnagyobb rendben ment, és mikor este eljöttünk a lakásból a reggeli 9 fok helyett 16.5 fok volt. Ma reggel is kimentem és 19.5 fokot mutatott a termosztát, és a kazán szép halkan duruzsolt. Meglepően csendes, én sokkal durvább hangokat vártam.
Szóval eddig minden rendben, de kop-kop...
Előzmény: nydrian (11875)
MZ/Y 2006. nov. 6. Creative Commons License 11947
Mint már leírtam ezerszer, igen. Ami 11 kW-ig modulál.
Most komolyan: fájna, ha elismernéd, hogy téves az az álláspontod, hogy "kidobom a termosztátot, veszek termofejet és ennyi"? Leírtam neked erről (termofejek nélkül is kapcsolgat a kazán, záródó termofejekkel meg nyilván még jobban), leírtam arról (a 11 kW-os folyamatos teljesítmény 81 e ft-os számlát eredményezne, ami nyilván szükségtelen fűtést jelent).
Leírtam azt is, hogy a puffer-tárolóval jó (jobb) lehet a rendszer - na de ezt most írtad először, eddig erről nem beszéltél, csak a fenti megoldást erőltetted.
Előzmény: enginer (11921)
Droopy 2006. nov. 5. Creative Commons License 11946

De, aztan egy pici keringetot, hogy legyen tomegaram is.

Es maris ott tartunk, hogy meg lehet csinalni jol, de akkor meg ne megcsavargatasrol beszeljunk, hanem padlofutesrol. Ha valakinek van arra penze, hogy az aljzatban megtekergesen m2-enkent mondjuk 2-3 meter csovet (alul hoszigeteles, vashalo, mifene...) akkor azon a 20-25 ezer forinton amibe egy +keringeto szivattyu, meg egy termofejes 3 jaratu szelep kerul ne sproroljon, es akkor mar normalisan tekergesse ahogy a nagy konyvben meg van irva, es maris nem lesz nagy hokulonbseg a padlo egyes reszei kozott...

Előzmény: dattis (11933)
remote access 2006. nov. 5. Creative Commons License 11945

Ilyenkor vetődik fel bennem, hogy a szaki az tulajdonképpen csak az acélszerkezeti munkáért kért pénzt vagy a fűtésszerelésért is.  Ha a légtelenítés megtörtént , a felső szelep nyitott, akkor szerintem a torlószelepet (alsó) kellene megnézni teljesen ki van-e nyitva. Ugyanis ezek a szelepek a gravitációs rendszerben nagyobb ellenállást képviselnek az áramlással szemben mint a régiek.

Előzmény: mogyessz (11941)