Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Van egy új 38 kW-s Totyám és egy 1200l-es jól szigetelt pufferem gravitációsan 2'-al összekötve. A gondom az, hogy a kéményem egy a kazántól mérve 9m magas 200-as szigetelt saválló kémény hatalmas huzattal, és miután leégett a tűz, a huzat visszahűti a kazán-, majd a kazán magassággal egybeeső puffervizemet is. Este 11kor az 1200liter 75-80 fokos vízből mostanra, hajnal 3/4 5-re csinált 25 fokosat!!! A kazán aljától a puffer alja 25cm-el van magasabban, mindkét összekötő a pufer fele emelkedik.
Nincs valakinek, valami jó ötlete, mert már nem tudom mitévő legyek?! Valami szerkezet kellene ami ha leégett a tűz, lezárja a plafonnál a kéményt :)
nagyjából ez vagyis a lényeg ez, de a kazánnál történtek módosítások csak olyan rajzom nincs amin minden egyszerre rajta van, vagyis a lakás-pufi körhöz ez aktuális a kazán-pfi körhöz pedig ez:
Én a Lighno 85 lityis tűzterével elvagyok sőt még a második begyújtánál nem is kell megpakolni nagyon mivel nekem nincs parázs tartásom, így ha már fullra televan minden egy cső termosztát bekapcsolja a fűtést (szobatermosztát-tóól függetlenü) valamit kell kezdeni a + hővel. Persze a korszerü fagázasok figyelik a puffert és full állapotnál át vált parázstartásra. De azért igyekszem ezt a kényszer fűtést elkerülni, talán másodszorra kisebb rakattal indulni és esetleg a végén rátenni egy keveset.
Én vettem egy ilyet:
http://www.ebay.de/itm/Thermocouple-K-Type-Lead-Wire-15m-50-/250852355757?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D250955137228%252B250955137228%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5705729397947487312
A hétvége óta tesztelem,csak simán összetekertem egy 1m-es "K"tipusú érzékelő vezetékeivel.Eddig ugyanazt mutatja az a rex ami a toldott vezetékkel van,mint ami a nem toldottal van.
akkor átfogalmazom a tüzteret tüzellő anyag tárolónak , mint a fagázos kazánnál, ne felejtsük el a wiessmann ha jól emlékszem a 25 kv-os fagázos kazánja 150-160literes ,vagy a sokkal olcsóbb Burnit 25 kw-os is 132lityis , tehát a 2000 literes pufit is felfűtheti annyi fa fér bele 1 töltetre, ezek tényleg elmennek 5-6órát névleges teljesítménnyel, de egy 90-100 lityis tűztérrel rendelkező kazán soha, engem nem a parázstartás érdekel( persze jó ha van )
Kicseréltem a kábelt (a hosszú hüvelybe a kicsi sárgák csak beledukták az érzékelőt, szerencsére rendeltem 3db 10m-es forrasztott végű érzékelőt, az került a helyére), most csak 2C-t csal 85C körül. Így már biztonságos a vészkeringetés indítása. Köszi az ötletet.
Úgy néz ki el találtam a megfelelő összhangot a pillangó és a primér ablak mozgatására.
A pillangó 220°nál kezd zárni az alsó ablak 222°nél, így egy kicsit később zár le mint a pillangó. Az eredmény szürkés fehérre ég ki a kazán, még takarék (fojtott) állapotban is kékes sárgás lánggal ég a tűz, tehát nem kormol v. fűstől.
Mind ezt 2db on-off belimoval és rexikkel értem el.
Ilyen hideg időben a pár óra fűtés kevés kevés ezekkel a paraméterekkel. Ezek a hőmérsékletek a szintentartást teszik lehetővé.
Legalább 80 fokos vizet kell feljuttatni időnként a radiátorokba, ezt úgy tudod elérni, hogy a huzatszabályzót olyan irányba csavarod, hogy emeljen a záróablakon, magasabb hőmérsékleten záródjon.
Mindegy milyen érték van ráírva, a lényeg a vízhőfok.
en ezt csak ugatom, de a lenyeg hogy mindosszesen nem egy hoelemed van, hanem legalabb harom, mert a drot masik vegen ahol csatlakozik a muszerhez is van meg ketto. es mind a harmon van feszultseg. a muszert tudja a sajat homersekletet, igy a ket csatlakozas homersekletet is, es ki tudja vonni amit kell. ja megtoldod, akkor lesz kozben meg ket hoelem, es annak a homerseklete nem ismert, es nincs kivonva.
A hőelem feszültséget generál, OK. Megvan a válasz alább, közzéteszem mindenki okulására:
Ha különböző anyagokat (drótokat) illesztünk, akkor azok csatlakozásánál is termoelektromos feszültség indukálódik, mely hamisítja a mérést.
Alábbi okosságokat egy műszereket forgalmazó cég honlaján találtam:
"A legtöbb mérési probléma a hőelem működés kellő megértésének hiányára vezethető vissza.
Az alábbiakban felsorolunk néhányat a leggyakoribb elkerülendő hibákból és csapdákból
Összekötési problémák. Sok mérési problémát okoznak a szándékolatlan hőelem képződések.
Emlékezzünk arra, hogy két különböző fém összekötése hőelemet képez. A hőelem vezetékek meghosszabbításához a hőelem típussal azonos vezetéket kell használni. A csatlakozó dugók és aljzatok a hőelemnek megfelelő anyagúak és polaritásúak legyenek
..."
A Wikipédia is segít:
A hidegpont-kompenzáció a korszerű műszerekben hivatott biztosítani a hidegpont állandó, stabil hőmérsékletét.
A hőmérséklet mérésére a műszaki gyakorlatban zömmel hőelemeket használnak. Ez az eszköz két különböző fém összehegesztésével, hidegfolyatásával vagy összeforrasztásával készül. A hőelemeket mindig zárt áramkörben használják. Ha az így kialakított hely (melegpont) hőmérséklete eltér a közösített huzalok szabad végének (hidegpont) hőmérsékletétől, akkor a közösítés helyén elektromotoros erő támad; ennek nagysága és iránya a hőmérséklet-különbségtől és a huzalok anyagi minőségétől függ, de független a hőelemhuzalok átmérőjétől. Mint a fentiekből következik, az elektromotoros erő a meleg- és a hidegpont hőmérséklet-különbségétől függ. A melegpont tényleges hőmérséklete csak úgy értelmezhető, ha a hidegpont hőmérséklete állandó, stabil. Korábban a hidegpont kivezetéseit, vízmentes burkolatban, olvadó tiszta jégbe merítették, így érve el annak 0 °C hőmérsékletét. A korszerű műszerekben ugyanezt az eredményt hidegpont-kompenzációval érik el.
A kijelzőműszer állításával [szerkesztés]
Legegyszerűbb a kijelzőműszert 0 °C-ról a mechanikus beállító segítségével elállítani a melegpont tényleges hőmérsékletére (pl. 23 °C értékre.) Mivel a hőelem termofeszültsége a meleg- és hidegpont különbségével egyezik meg, ezt az elállított hőmérsékletet a mért értékhez előjelhelyesen hozzá kell adni. Ha a leolvasott érték pl. 182 °C, akkor a melegpont tényleges hőmérséklete 182 °C + 23 °C = 205 °C értékre adódik.
Hőelemek szembefordításával[szerkesztés]
Két hőelem használatával egyszerűen megoldható a kompenzáció. Két azonos hőelemet úgy kötnek be, hogy az egyik melegpontja a mérendő hőmérsékleten, míg a másik melegpontja az ismert, és állandónak tekintett hőmérsékletű térben van, és a két, azonos anyagból készült hőelemszál van egymással összekötve. (például NiCi-Ni esetében a két Ni szál) A két hőelem egymás ellen dolgozik, a leadott termofeszültség a két hőmérséklet különbségével lesz arányos. Egyébként, ha azonos hőmérsékleten két azonos melegpont van, akkor ezek termofeszültségei kiegyenlítik egymást.
Itt szükséges megjegyezni, hogy a Fe-Ko hőelemekre ez a megoldás nem vonatkozik, mivel a konstantán a rézvezetékkel hőelemet képez!
Hídkapcsolással [szerkesztés]
A hőelem kivezetésének egyik ágába egy hídba kapcsolt kompenzációs dobozt helyeznek el. A kompenzációs dobozban lévő hídkapcsolás egyik tagja rézből készül. Mivel a réz hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező ellenállásváltozása 4%/10°C, a híd egyensúlya felborul, és kiegyenlített hídként kompenzációs feszültséget szolgátat. Ez a feszültség előjel helyesen a termofeszültséghez hozzáadódik, és így az összehasonlító hely hőmérsékletváltozását kompenzálja.
Vegyes tüzelésű kazánomat hogyan használjam megfelelően? Új vagyok még ezen a téren és fiatal is.
Fázunk a házban, ezekkel a beállításokkal:
Adott a nyitott rendszerű kazán (fent tágulási tartály), keringetőszivattyúval (Grundfos), termosztáttal és huzatszabályozóval, plusz van egy hőmérő a kazánon és még egy az egyik csövön. A termosztát kapcsolóját és a huzatszabályozót milyen értékre állítsam be? Mi mitől függ? A termosztát 45-ös értéken kapcsol be, a kazánon lévő hőmérő 55-75 között mozog, a csövön lévő hőmérő pedig 40-60 fok között.
Sajnos nem értem a huzatszabályozó beállítását sem, két sor érték van rajta, a felső értékek nekem fejjel lefelé.
A felső vagy alsó értékek szabályozzák a nyitást vagy a csukást? Most az alsó 60-nál van.
Kérlek segítsetek, fázunk a házban, és nem találjuk a megfelelő beállítást.
Kijukadt a vegyes kazánom,ez nem táskás hanem 3 sórban csövek vannak benne és valahól csöpög a viz,hogyan lehetne javítani,teljes belső csere,vagy máskép??
valaki nem tudná meg mondani mennyi volna egy ilyen megoldás,ha lehetséges?
Sziasztok! Ti mivel toldottátok meg a K-érzékelők kábelét? Mert alapból csak 3m-est tudtam rendelni, így megtoldtam Cat5 sodrott érpárral, de 30C-nál 40C-t mutat. Jó, hogy utána lehet állítani, de ha a hidegpont kompenzáció nem jó, akkor az érzékelő görbéje (egyenes) más szögben emelkedik és totál rosszat fog mérni. Épp most raktam be egy Sestost K-érzékelővel a puffer aljára és jó lenne pontosan mérni. A hitelesítés nem lenne gond, itt van egy etalon hőmérőm, de sajnos ezeket a PID-eket csak egy pontban lehet hitelesíteni (fix fokkal eltolni a kijelzést). Tapasztalatból tudom, hogy a hidegpont kompenzáció hiba (0,2C) más komoly eltérést okoz magasabb hőmérsékleten (70C-nál 10C eltérés).
