Nekünk is ilyen problémánk volt, gázszerelő érkezett szakszerűen kitakaritotta a rendszert és hibátlan lett, akkor gyújtott amikor kellett és elsőre sikerült neki. Ezt emlitettem már a korábbi hozzászólásomban is, hogy probléma volt vele, hát ugyanilyen mint nálad. Az azóta keletkezett problémámban még sajnos nem tudok egyről a kettőre jutni, várom az itteni véleményeket is. (Aktuális probléma: néhány hozzászólással lentebb ki van fejtve)
Laudat, szerintem azt az egy keringtetőt kell nagyobb kapacitásúra cserélni, szüleim házában is hasonló dologra megoldás volt.
Üdvözlet, lenne egy kérdésem: padlófűtést fektetünk 1 hónap múlva, és kérdezném, van különbság a csövek között amit leraknak? Mi alapján kell választani? Régebben olvastam, hogy vannak fajták, amik pár év után szivárogni kezd mert gyorsan öregszik.
Quadriga T2-es kazánunk van. Nem működött tökéletesen de kitisztitották és precizen dolgozik azóta. Viszont valami lelte két nappal ezelőtt és nem tudjuk kitalálni, hogy minek lehet baja.
A jelenség a következő:
Kandallóban befűtünk jó melegre, a termosztát 19 fokon áll és a szobában 24 fok van. (esélye sincs, hogy a hideg miatt kapcsol be)
Melegvíz használat után elzárom a vizet, az átfolyó víz melegítése megszűnik, a láng kialszik. Erre a kazán az elkövetkezendő két percen belül visszagyullad és nekiáll fűteni amit abba sem hagy. Ha kikapcsolom akkor persze abba hagyja, de ha visszanyomom egyből neki áll dolgozni.
Mi lehet a hibás alkatrész?
A szobatermosztát öregecske már de kijött egy gázszerelő, babrálta kicsit, azt mondta annak nincs baja. Kiiktatta a kazánban a fűtés opciót igy most melegvízzel szolgál csak. Állítása szerint komoly meghibásodása lehet a szerkezetnek és hatalmas összegeket mondott amibe ezek az alkatrészek kerülnek, a panelt emlegette (jóformán egy uj kazán árának a fele összegeket mondott).
Egy munkatársam ugyanilyen jelenségről számolt be és egy termosztát csere volt a megoldás. (Lehet, hogy a gázszerelő félrevezetett?!)
Elsősorban a melegvíz miatt használjuk, ezen kívül annyi feladatot látott el, hogy 19 fok alá nem engedte csökkeni a ház hőmérsékletét távollétünkben amikoris nem tudtuk táplálni a tüzet.
Előre is köszönöm szépen, ha valaki tud segíteni vagy bármilyen tippet adni.
Sziasztok! Van egy régi Fég vízmelegítőnk, még a 80-as évekből. Lecserélésére nincs lehetőségünk, ezért igyekszünk rendszeresen karbantartani. Leggyakrabban az a hibája, hogy bár begyullad, melegvizet nem ad. Az utóbbi időben, kéthetente kell bele membránt venni. Maga a gumírozott rész nem szakad át, de az előtte lévő műanyag korong morzsalékosra törik. Valaki hozzáértő személy megtudná mondani miért csinálja ezt? Az egyik a ma vásárolt membrán, a másikat két héttel ezelőtt szereltük be.
Van egy Immergas Nike Mini 24kW cirkónk, amivel meleg vizet állítunk elő és fűtünk is. Újabban olyan probléma lépett fel a készülékkel (6-8 éves kb., 1-2 évente takarítva), hogy a melegvíz megnyitásakor 8-10-szer próbálkozik begyújtani a lángot, kattog, olyan, mintha megnyitná a gázt, aztán kattanva leállítja. Aztán egy másodperccel később megint megpróbál begyújtani, ismét siekrtelenül, és ezt ismételgeti a 8-10. alkalomig, amikor végre sikerül neki, sokszor nem is sikerül. Sokszor egy perc is eltelik, mire belobban és akkor onnantól kezdve jön rendesen a melegvíz.
Arra gyanakodtam, hogy a szikraköze nem jó vagy az elektródák rosszul vannak beállítva, ezért leszedtem az elejét és az elektródákat megreszelgettem, hogy fényesebbek legyenek - feltételezve, hogy ettől jobb lesz a helyzet. Nem lett jobb sajnos.
Van más tippetek, mi okozhatja ezt a bosszantó hibát?
Még egy hozzáfűznivalóm van még a hibajelenséghez: Ha a termosztátot felcsavarva bekapcsolom a fűtést, akkor gond nélkül belobban; így megnyitva a melegvizet, már működik rendesen. Csak utána persze oda kell figyelni, hogy pl. a fürdés után a fűtést is letekerjem... Szóval nem az igazi megoldás, de hátha segít a hibefelderítésben :)
A nyomásingadozás a kiegyenlítő tartály miatt lehet. Vagy lyukas a tartályban a membrán, vagy elszökött belöle a levegő. A szelepről le kell tekerni a sapkát, a tűszelepet picit nyomd be, ha víz jön belőle lyukas, ha levegő , be kell állítani kb. 1 barra. (a rendszer nyomását előtte le kell engedni)
Bizz a gyartoban. Pont akkora hocserelot tett bele az egohoz, ami annyira huti le az egestermeket, hogy az meg eleg meleg legyen ahhoz hogy kimenjen a kemenyen.
A kemeny ugyanis hovel mukodik, a meleg gazok felfele szallnak. Ha tulhutod, nem megy ki.
--
A kazan ha minden kb ok, es nem szazeves, akkor ugy 80% hatasfoku. Tehat a ho 80%-a elmegy a vizbe most is. Az 20% meg megy ki. Valami kell a kemenynek, max 5%-ot vehetsz ki meg, az meg nem biztos hogy megeri a kuzdest.
A hozzáértők véleményét szeretném kikérni az alábbiról:
Van egy fali kombi cirkó kazánom, valamint van egy 2-hőcserélős pufferom. Azon gondolkodtam, hogy ha tennék a kazánba egy plusz hőcserélőt a benne lévő fölé, (pont még egy beférne) és ezt rákötném a pufi felső hőcserélőjére, a használati melegviz előállitása céljára. Tehát a cirkó felesleges energiáját használnám fel, ami úgy is kimenne a kéménybe, és ezt csak ilyenkor a fűtési időszak alatt hasznositanám.
Tehát a lényeg, hogy a kazán ettől a plusz hőcserélőtől nem változik meg működéstanilag? Nem lesz problémája tőle?
Hát ha nem is évente , de úgy 3 -5 évente ajánlatos vízkőmentesíteni a bojlereket. ( igaz én is 6 éve végeztettem utóljára ).
Na most az , hogy gyengén folyik, vagy hogy kevés a melegvíz az két különálló fogalom. Ha kevés az azt jelenti , hogy a hasznos térfogatot elfoglalja a vízkő.
Ha meg gyengén folyik, akkor valamelyik elzáró félig zárva van, vagy lerakódás van valahol.
Meg kell nézetni !!
most látom : ,"de csak a kadnal."
a csaptelep lehet a ludas.
ha kinyiffan a bojlered, vegyél 120 literest és akkor nem kell a maximumon tartani- Gazdaságosabb.
Kevesebb a hőveszteség és kevesebb a vízkő képződés.
Sőt már most is lejebb veheted a hőfokot főleg ha vezérelt áramod van.
Nincs meg a szükséges nyomás a tágulásiban és / vagy kicsi a tágulási a rendszerben lévő vízmennyiséghez. Attól, hogy a tágulási víztömör, még az előfeszítési nyomása, a szelep rajta vagy maga a gumimembrán lehet rossz.
Mitől lehet az, hogy a fűtéskörben értelmezhetetlenül tág határok között mozog a nyomás? Hidegen leesik 0.2bar-ra, míg melegen felmegy 2-re. Ezzel együtt a kazán megy -bár nem nagyon merem üzemeltetni, nehogy szétmenjen a szivattyú-. A kazán egy nyílt égésterű, átfolyós rendszerű, 24kw-os fali cirkó, benne van a tágilási tartály, nincs több a rendszerbe építve. A tágulásit nézték de elvileg jó, állta a nyomsápróbát. Viszont a radiátorok csak kb. félig melegek, alul hidegek. Automata légtelenítők vannak, de szerintem rossz helyen, mert emeletes a ház és alul vannak a kazán körül. Próbáltam légteleníteni a radiátorokat, de csak víz jön belőlük. Mi a fene lehet ez? Normál esetben 1bar volt hidegen, és 1,6 melegen a nyomás.
Ha az észrevételed előtt is ezen a nyomáson működött, akkor telljesen normális! A minmális nyomást a gázkazán belső nyomáskapcsolója szabaj meg, (ha van) a maximálist a biztonsági szelp. Ezeken a határokon belül a "lengés" a telljes tartományt kihasználhatja! Még egy feltétel a minmális nyomáshoz, ne kavitáljon a szivatyú! de szerintem ez egy bár nyomásnál, gázkazán nyomott fűtési rendszerénél nem valósul meg.
rendszernyomásnak mindíg 1,5 barnak kell lennie vagy az normális jelenség hogy ha a kazán nem üzemel akkor leesik 1 barra és ha megy a kazán akkor 2 barra? Hőmérsékletváltozás miatt van, vagy a tágulási nem jól működik?
Igen, közben én is gondolkodtam rajta és rájöttem, hogy hülyeséget írtam, mert ha a církóból érkező fázisról adok a magának Q7-nek áramot attól még a külön 0-val nem megy vissza a církóhoz és így nem is záródhat az áramkör csak ha kapcsol a termosztát.
