Csak akkor tudod 1 fázisról járatni, ha hat vezeték jön ki a kapocslécre. Ha ilyen a cucc, delta kapcsolásba kell kötni a tekercseket. A képek szerint egyébként pont úgy van. A bal szélső meg a középső sínre mehet a 230V fesz. A kondi egyik vezetékét a jobb szélsőre, a másikat pedig valamelyikre a 230V tápfesz közül. Ennek változtatásával módosíthatod a forgás irányt. A kondi mivel üzemi státuszban fog üzemelni, mindenképpen 400V feszütségű legyen. Ennek értéke max 30 mikrofarad. Ha üresjáratban nagyon melegszik, kisebb kondit tegyél. Ebben a felállásban úgy 500W teljesítményed lesz, és persze kisebb nyomatékod.
"Felteszem ezt kellene rapreselni a joval vastagabb vezetekre es utana beszoritani a csavar ala. De majd kijavitanak ha tevedek.
Szerintem nem tévedsz, mert az az érvéghüvely a hozzá való keresztmetszetű vezetékhez jó és amúgy ez a vastagfalu áll jobban ellen a csupasz csavar mechanikai igénybevételének a vékony falu érvéghüvelyhez képest.
" A 1,5-es vezetek eleg karcsunak tunik ehhez a csatlakozohoz."
( pl. 90 es kábelérre sem szokás 120 as sarut préselni, mert nem lesz biztos, kontaktmentes a kötés.)
Az érvéghüvely nem rézből van ahová csatlakoztatni akarod az sem . Azokkal a rézcsövekkel csak szendvicseffektust fogsz elérni. Simán az érvéghüvelyt be a csavar alá.
Ez 3 fázisú motor, 1 fázisról csak átalakítással tudod használni. A 380/220V kizárólag a csillag vagy delta kapcsolásban a tekercsekre jutó feszültséget jelenti.
Felteszem ezt kellene rapreselni a joval vastagabb vezetekre es utana beszoritani a csavar ala. De majd kijavitanak ha tevedek. A 1,5-es vezetek eleg karcsunak tunik ehhez a csatlakozohoz.
Üdv.Nektek! A segítségeteket szeretném kérni a következő dologban.
Pakolászás közben a garázsban találtam 1 villanymotort.380/220 V.Szeretném 220 V-on használni. Ha 380V-os is akkor hol van a 4.-k kapocs mert van L1;L2;L3 és hol az N ? védőföldcsavar a mot.oldalán.
Adatok: MEZ MONELNICE
0.75 kw 2780 ford.
380/220 V IP 44/0 ( Y/V a két betű fejjel lefelé van :)
ASYNCHR MOT
CZEZHOSLOVAKIA
Hogyan javasoljátok 220 V-ra és mekkora értékű kondi kell hozzá.Rajzokat is köszönettel fogadok :-)
És még ezzel is lehet szívni meg kihúzbedugóst játszani.
Amúgy meg nehéz összehasolítani, mert a HDMI az mondjuk pár 10 méterig működik doksi szerint is, wifivel meg gyakorlatban elmész 100 métert itt a városban is. Tök más az egész.
A CE nem egy külső elenőrző hatóság által adott tanúsítvány, hanem a gyártó saját nyilatkozata azügyben, hogy a termék megfelel a hivatalos EU szabványoknak és előírásoknak. A CE-t nem valami hatóság ellenőrzi/tanúsítja, hanem a gyártó megrendeli a nyomdában és ráragasztja a termékre (persze a szabványossági ellenőrzéssel megbízhat külső céget is, akik gyakran megpróbálják meggyőzni a balekokat, hogy ezt minden esetben kötelező velük csináltatni ;).
Nem árt tudni, hogy attól, hogy egy termék tökéletesen megfelel az összes EU előírásnak, attól még az a termék lehet szar minőségű (akár teljesen használhatatlan is :) mert az EU előírások nem a használhatóságra vagy a tartósságra vonatkoznak, hanem a környezetvédelemre, egészségvédelemre meg ilyesmikre.
"Próbáltál már ilyen vezeték nélküli jelátvivős dolgokat?"
A komoly, 70-90eFt-os HDMI átlövők (külfődről olcsóbb) már komoly cuccok, nem véletlenül kerülnek ilyen sokba.
Kérdezték tőlem, hogy miért ilyen rohadt drága egy HDMI jelátlövő, miközben wifi router már kapható 5 ezerért is. Azt szoktam mondani, hogy pl az 1,3-as HDMI szabvány 10.000 megabites (10.2Gbit) adatátviteli sávszélességet követel meg, a te routered meg szerencsés esetben is csak 50-100 megabitet tud, feltéve, hogy a szomszéd véletlenül nem ugyanarra a csatornára állt rá :) mert akkor még ennyit se.
Nem véletlen ez a kialakítás. Ez egy 80A-ig terhelhető fogyasztásmérő, értelemszerűen a csatlakozó is nagyobb keresztmetszetű vezetékhez van tervezve. Nézz meg egy főáramkörű sorkapcsot, a csavar ott is közvetlenül rögzíti a vezetéket. Célszerű mindig az adott terhelésnek megfelelő eszközt választani. Ennek ellenére a javasolt 6,3-as csúszósaru apa megoldást jelenthet.
Egy újszerű,kis lakást vettünk,amit bizony nehéz úgy berendezni,hogy mindennek legyen helye.
A TV kiállás (csatlakozódugalj) a nappali egyik részén van,azonban mi pont a túlsó falra szeretnénk rakni,mert máshogyan képtelenség elhelyezni egy kanapét...
Ebben az esetben nem marad más,mint a vezetéket csúnyán végigfuttatni a lakáson?Vagy ilyen helyzetben mit szoktak csinálni,hogy lehetőleg ne ronda,méteres vezetékeket kelljen kerülgetni.
Köszönöm!:)
Ebből nem derül ki a szolgáltatás technikai megoldása, tehát csak találgathatunk...
"Amit fényképet linkeltél, ott vagy hiányzik valami, vagy nem tudom, hogy találták ki a bekötését. Az a baj, hogy a csavar mivel forog, széttrancsírozza az érvéghüvelyt, de nagyobb baj, hogy ha oldalra kicsúszik, akkor nem lesz a kötés jó. A csavar alatt a normális gyártóknak nyomólemez van."
Van olyan rányomható érvég is, ami egy merev lapított tömör anyag, de ez a csavaros szorító, azt is félrenyomhatja. Én ezt a bekötést inkább a 6.3 mm es fasson (csúszósarus ) érvég papa változatával oldanám meg.
Pedig egyszeru belatni. Tomorites nelkuli videojelnek eleg komoly savszel igenye van, a mezei halandok altal hasznalhato 2,4/5GHz-es tartomanyban nem is trivialis atkuldeni. Ha pedig mar kompresszalas van a buliban ahhoz komoly elektronika kell.
A megbizhatosagot pedig erosen rontja hogy a mar emlegetett frekvencia tartomanyok elegge "szennyezettek" altalaban.
Mondjuk az is igaz, józan paraszti ésszel nehéz belátni, hogy mi olyan elképesztően nagy dolog egy ilyen átvitelben, amiért nem sikerül értelmes összegért forgalmazni megfelelő eszközt legalább helyiségen belüli átvitelre.
Egyébként audio jelátvitelre éppen használtam ilyen megoldást, az teljesen rendben volt.
Fölösleges kérdés, mert írtam, hogy nem próbáltam, ráadásul nem is kifejezetten ajánlottam, csak felvetettem mint lehetőséget, ha a kábelezés nagyon nem menne...
Egy lakás Symálen csöves szereléséhez szeretnék néhány szerelési tanácsot. Kötelezően symálennel kell szereljek. Nappaliban padlófűtés is lesz itt hogy szerelik a fal mellett vagy távolságot kell hagyni a faltól és előre be húzzam a vezetéket? Köszönöm
Ész is kéne valahova. Sok helyen eleve a villanykarók takarják ki az utcasarkot, miközben felhúztak mögéje egy bringautat. A világítást SEHOL nem alakítják a megváltozott forgalmi-közlekedési viszonyokhoz. Vagy az a retek mogyorófa, ami a villanyoszlop mögé van ültetve, ezzel tökéletesen kitakarva a játszóteret, társasházi bejáratot éjszaka, nyáron. Oszt csodákoznak, hogy ott csövezik minden csürhe.
Amit fényképet linkeltél, ott vagy hiányzik valami, vagy nem tudom, hogy találták ki a bekötését. Az a baj, hogy a csavar mivel forog, széttrancsírozza az érvéghüvelyt, de nagyobb baj, hogy ha oldalra kicsúszik, akkor nem lesz a kötés jó. A csavar alatt a normális gyártóknak nyomólemez van.
Ajóég tudja. Démászon biztos. Engem speciel az a lámpaoszlop érdekel ami a parkolónkban nem működik és így tök sötét van, meg egy másik amit kitakar a retek helyre ültetett mogyorófa így az alatt-mögött is tök sötét van.
Próbáltál már ilyen vezeték nélküli jelátvivős dolgokat? Szerintem nem láttál, különben nem ajánlanád. Na jó, GigaWave néha működik, de nekem 1-2szer azok is inkább az optikát ajánlották :-D
Ennél azért bonyolultabb a dolog. Még a settopboxos ethernetesek is zűrösek tudnak lenni, de éppen itt van nálam egy digiTV-s ZTE doboz, digit koaxos kimeneten adják át a szolgáltatást.
Ha Telekomos iptv-t próbáltál továbbítani, figyelni kell, hogy a T-home HGW utáni plusz net megosztó eszköz (switch, router, stb) tudja az "igmp snooping"-ot. Ekkor az iptv multicast csomagk csak a megfelelő eszköz felé mennek, nem cseszik el a teljes adatfolyamot.
Vettem egy sínre szerelhető OR-WE-504 típusú fogyasztásmérőt, egy otthoni klímának a fogyasztását szeretném mérni vele.
A doboz kibontásakor láttam csak, hogy a ki- és bemenő fázis vezetők bekötéséhez nem az egyéb eszközökben megszokott (pl. kismegszakító, FI-relé) megoldás van, hanem csak egy egyszerű csavarnak a vége feszül neki egy rézlemeznek. Nos ilyen bekötéssel még nem találkoztam korábban.
A kérdésem az lenne, hogy egy másfeles sodrott réz / MT vezetéket hogyan tudok ebbe a foglalatba megfelelően és biztonságosan bekötni.
Simán becsíptetem a csavarvég és a rézlemez közé a vezeték végét? Vagy rakjak a végére érvéghüvelyt és azt szorítsam be a csavarral? Vagy esetleg van valami speciális bekötési módszer ilyen esetben?
1. Mióta nem használnak alumínium vezetékeket régi építésű családiházban, lakásokban vezetékcserekor?
2. Olvastam több felől, de nem tudom, mit jelent, hogy 10-es méret alatt már legalább egy évtizede nincs aluvezeték. Ez pontosan mit is jelent? Mármint a 10-es méret?
3. Ha valaki azt állítja, hogy 8-9 éve felújította a vezetékeket magánháznál, mégis aluvezetékek virítanak a kapcsolók, dugaljak alatt, az mennyire nevezhető "felújításnak"? Alut alura cserélni 8-9 éve????? Az hol felújítás?
Segítséget szeretnék kérni tapasztaltabb szakiktól. Van PL: egy 11Kw-os vagy motor melyet egy grundfos frekiváltó hajt. Hogyan tudom könnyen kimérni a motorban levő tekercs zárlatot egyszerűen? Azt kell eldöntenem, hogy a frekiváltó vagy a motor rossz. Ez csak egy példa lenne, hogy létezik e valamilyen okos műszer vagy valami egyszerű mérés.
1: egy elektronika az antennáról/kábelből/műholdról jövő zagyvalékból kiválasztja és előállítja az általad megadott TV csatornát (képet és hangot), ezt az elektronikát hívják tuner-nek
2: egy másik elektronika (képernyő/projektor) megjeleníti a képet
3: egy harmadik elektronika (erősítő+hangszórók) lejátssza a hangot.
EBBŐL A HÁROMBÓL CSAK AZ ESŐNEK VAN FELTÉTLENÜL KÁBELES BEKÖTÉSRE SZÜKSÉGE a másik kettő akár vezeték nélkül is csatlakozhat az esőhöz.
Tehát ha megoldható, hogy a tuner a jelenlegi TV csatlakozónál marad és csak maga a TV legyen a túlsó falon, akkor léteznek vezeték nélküli HDMI jelátvivők (kb 70 ezer forinttól).
De lehet akár vetíteni is a képet a szemközti falra egy projektorral és akkor már csak a hangot kell megoldani, a vezeték nélküli hangszó manapság már filléres dolog.
"Azt komolyan gondolod hogy egy 200W-os transzformátort meg lehet védeni 40W-os túlterhelés ellen olvadó biztosítékkal?
Szerintem ez nettó hülyeség. Ha úgy gondolod hogy nem az, akkor fejtsd ki (szakmai érvekkel persze, ahogy azt te is elvárod mástól) hogyan csinálnád!"
Szerintem nem a trafó 200 wattját kell biztosítani, hanem a lámpa eredeti 140 wattját (7 db 20 wattos halogén), márpedig ha egy ilyen lámpába beleteszek egy 800 mA-s olvadó biztosítékot, az valószínűleg ki fog menni a 245 wattos terhelés 1 amper feletti áramától, még mielőtt leég a trafó.
Nem tudjuk a lényegi részleteket. Ha panelház akkor marad a falra felfúrt vezetékcsatorna a padló környékén, és abban körbe lehet vinni oda ahova akarod. Ugyanígy az internet és a telefonkábelt is. Ha nem akarod, hogy féloldalasan legyen vezetékcsatorna akkor teljesen körbe kell rakni és nem tűnik fel. Ha kész, akár le is lehet festeni.
Ha szőnyeges a lakás, akkor tehettek olyan szegélyt is ami direkt a szőnyeghez lett kitalálva, abban is el lehet rejteni.
Ha viszont nincs rá pénz vagy igény, és PVC padló vagy parketta, akkor a falszegélyben körberakjátok és melegragasztóval odacsipkeditek, hogy ne ugorjon el.
Ha laminált padló akkor megint ott a padlószegély ami szintén jó dugihely tud lenni.
Első körben azt is érdemes megnézni, hogy honnan/hol jön a vezeték ahhoz a csatlakozóhoz. Hátha a megcélzott falhoz közel halad el, és a fal túloldalán levő helyiség is a lakás része és ott éppen el lehet vezetni valamilyen bútor háta mögött..., ekkor akár egy-két fúrással megoldható a dolog.
Akár olyat is lehet csinálni, hogy a set top box kerül a kanapé mellé a TV-hez pedig valamilyen vezeték nélküli jelátviteli rendszeren eljuttatni a kép és hang jelet.
Ha nincs set top box, akkor is megoldható, de akkor tuneres kell belőle, ami drágább.
Ezt azért inkább csak arra az esetre ajánlom, ha a kábelezés nagyon problémásnak bizonyul, mert a kábel azért takarékosabb és biztosabb jelátviteli szempontból különösen hosszú távon, ráadásul ezeknek a kütyüknek a minőségével sem vagyok tisztában.
Üdv. Nem tudhassuk hogy miből van a fal gipszkarton ,látható disz téglaburkolat ,esetleg mintás tapéta ,netán valami egyedi antikolt festés. Ezeket láthatatlanul helyreálítani nem lehet.
Ha nem akarod szétvésetni a lakást akkor a padló és a fal talalkozásánál lévő szegélyléc alatt láthatatlanul elvihető. Ha fából van kicsavarozni nútot vágatni az aljába amive fut a kábel s vissza.
A le és fölállást kábelcsatornába., De ha gipszkartonból van az oldala a karton alá is behúzható a le és fölmenő ág.Olcsó , szép munka.
Egy újszerű,kis lakást vettünk,amit bizony nehéz úgy berendezni,hogy mindennek legyen helye.
A TV kiállás (csatlakozódugalj) a nappali egyik részén van,azonban mi pont a túlsó falra szeretnénk rakni,mert máshogyan képtelenség elhelyezni egy kanapét...
Ebben az esetben nem marad más,mint a vezetéket csúnyán végigfuttatni a lakáson?Vagy ilyen helyzetben mit szoktak csinálni,hogy lehetőleg ne ronda,méteres vezetékeket kelljen kerülgetni.
Villanyász boltban lett véve a csere izzó,úgy hogy a régi izzó meg lett mutatva.A lábtávolság alapján állítólag ebből nincs 20 w-os.Ez már mindegy.
Sajna a lámpa burkolatán meg nem volt felírva ,hogy hány vattos a trafo.Amikor leszereltem a mennyezetről persze a burkolat belső felére volt felragasztva.Gondolhatod, hogy a családból senki nem viccből terhelte túl a rendszert.
Valójában ez jellemzően nem feszültségmentes állapot, mert a nulla és a védővezetők, a leszakadt PEN hálózat, a földelőkés még a földelők környezetében a talaj is jelentősebben elmozdulhat a standard földpotenciálról. Az csak a viszonylag szimmetrikus terhelésnek és/vagy a földelések jóságának köszönhető, ha ez nem ölt komolyabb méreteket és okoz károkat, akár áramütést. A kérdéses PEN szakaszon vagy sínen, kivett biztosítékok mellett folyó áram jó eséllyel a szomszédság egy részének fázisairól illetve fogyasztóiról folyt ott el az autótelep földelésein keresztül a táppont felé.
A PEN szakadás szolgáltatói oldalon szerintem nagyobb hiba, mintha az összes fázis elmenne.
A FI relék leoldogatásának mikéntje ezzel együtt is megérne egy megfontolást, mert nekem annyira nem magától értetődő, hogy az üzemi nullavezetők felé miként folyt el akkora hibaáram a PEN-ről, ami ezt okozta.
"Kicsit azt erzem hogy kenyszeresen neked kell igazadnak lenni"
Akik kizárólag szakmai érvekkel cáfolnak engem, azok szerintem nem így érzik, persze néhány embernek nincsenek szakmai érveik, nekik csak olyasmi maradt támadási felületnek, hogy "már megint nincs rajta sapka" :)
A harmadik csoport, aki szakmailag szintén gyenge, de ravasznak hiszi magát: ők a szavaimat csűrik-csavarják-elemetgetik úgy, hogy végre elmondhassák, hogy "na ugye megmondtam, hogy hülye". Ők legalább megdolgoznak a sikerélményért, nem is sajnálom tőluk azt a néhány elírást/tévedést, ami oly nagy örömet okoz nekik.
"Miert nem egyszerubb azt mondani hogy elb@sztam,"
Nem b@sztam el semmit, egyszerűen egy kétértelmű mondatnak azt az értelmezését vettem, amely utólag tévesnek bizonyult. Ugyanazt a mondatot más is félreértette, hiszen nem csak én voltam az, aki egy időben működő/átkapcsolt (a frekiváltóról menet közben leválasztott) villanymotorok témakörét fejtegette. Ők sem b@sztak el semmit, jó dolgokat mondtak pl a frekiváltók szekszuális szokásairól, csak hát nem ez volt a konkrét feladat, mint az UTÓLAG kiderült.
"Tehát ezt a hibát, hogy javítani lehessen valahogy elő kell idézni."
Olyankor legnehezebb hibát javítani, amikor éppen abban a pillanatban semmi sem hibás és az ügyfélnek fogalma sincs, hogy hogyan tudná most előidézni azt.
Ilyenkor jól jöhet egy Sherlock Holmest is megszégyenítő kérdés-sorozat, sok esetben keresztkérdésekkel, beugratásokkal és egyéb pszichológiai trükkökkel, mert máskülönben az ügyfél nem fog megemlíteni (sőt: le fog tagadni) olyan eseményeket, amelyeknek ŐSZERINTE semmi köze nem lehet elektromos hiba kialakulásához.
"A FI relék vigan kapcsolgatnak--feszültségmentesen!"
Az utcáról bejövő, feszültség alatt lévő nullvezetőt már mások írták és a szomszédból a talajban átszivárgó kóboráramot is.
Én még hozzátennék bármilyen elektromos energiatároló akármit, ami az ingatlanon található: pl szünetmentes tápegység (akku van benne), vagy akkumulátorra kötött aksitöltő, szünetmentes (vész)világítás, stb minden ilyet húzz ki a hálózatból (vagy az aksi egyik saruját kösd le), hátha ezután lenyuxanak a FI reléket lecsapkodó kísértetek.
A további nyomozáshoz fontos lenne tudni, hogy a FI relék mindig EGYSZERRE kapcsolhatnak le, vagy hol egyik, hol másik?
Mindenesetre megvizsgálnám a föld-nulla összekötés jóságát, a föld-nulla feszültség különbséget a feszültségmentesített épület belsejében pár helyen és a földszonda jóságát (nem-e szakadt-e az összeköttetés a szondával).
"20 w-os izzók helyett 35w-osak lettek betéve.Két nap múlva a lámpa megadta magát."
Tehát valaki a családból úgy gondolta, hogy próbáljuk ki, hogy a 200 wattos trafó meddig viseli el a 245 wattos terhelést és az eredmény két nap lett.
"Ilyenkor a tarafó ég le, vagy van előtte biztosíték is és csak az megy el ?"
Ha lett volna a tafónak olvadó biztosítékja, az talán kiolvad az első másodpercben.
Ha lett volna a trafóban beépített hővédelem, az lekapcsolta volna legkésőbb egy-két óra múlva.
De a trafód nem állt le, hanem kínlódott két napig, tehát ez valószínűleg egy extraolcsó, védelem nélküli trafó volt, amelyek haláluk pillanatáig küzdenek. Szóval valószínűleg leégett szegény.
Az új trafó az elődjénél védettebb legyen hülyeség ellen és legalább 250 wattos legyen (és akkor maradhat a 7 db 35 wattos izzó).
Találkoztam családi háznál hasonló esettel, hogy a kismegszakítók lekapcsolása után se lehetett felnyomni a FI relét.
Elkezdtem egyesével lekötni az áramkörök PE, és N vezetékeit. Az egyik áramkör egy szivattyúhoz vezetett. Ez volt a bűnös. Szerintem a szomszédnál a kútban lévő orosz búvár okozhatta a hibát.
A konyhai lámpánkba ( sines 12 voltos ) 20 w-os izzók helyett 35w-osak lettek betéve.Két nap múlva a lámpa megadta magát. 7 lámpa van rajta. Trafó 200 W -os. Ilyenkor a tarafó ég le, vagy van előtte biztosíték is és csak az megy el ? Köszi.
Egyetlen főbiztosíték van? Ez a leírásodban zavaros,...
... 3x 4x stb az a szakmai zsargonban teljesen szeparált külön áramköröket, fázisokat szokott jelölni, nem szokott közös pontja- közös főbiztosítéka lenni.
NAgyon nehéz lesz egyébként látatlanban bármit is mondani, egy biztos, a hibátlan fi relé nem csap le feszültség nélkül.
Vagy mégis van feszültség, vagy mindegyik azonos korú-típusú FI elfáradt már, előfordul az is...
( hamár "autós telephely", ismerős lesz a dolog, pl egy kocsinak ismert tipushibája van, és egyikben rossz, ott áll mellette másik 5db, feltehetően abból legalább még 3ban ugyanugy rossz lesz, hacsak nem mind az 5-ben akár)
3., 4. Itt már a fentiek ismeretében könnyen lehet, hogy vakvágányon van az egész hibakeresés, és innentől meglehetős zavarba fulladhat az akció, ha valaki nem gondol rá, hogy nem feltétlenül a fázisoknál lehet csak a baj.
Ezért szoktam az akkutöltőt bekötni a N --PE közé .
Egy digit multival lehet látni merre csökken a feszültség---"közeledik a zárlati hely?"
Ennyi szívásnál ma már egyszerűbb (nagyságrenddel olcsóbb a szakértő óradíjaknál) több, külön védett áramkörre bontani, (további olcsó fi relé[k]beépítése).
Ha valamelyik FI lemegy, akkor lehet tovább határolni, gyanus dolgokat ideoda "költöztetni",...
.... ha soha többet nem megy le egyik sem, akkor is jó, mert kapásból megoldva :)
Előzetesen tájékoztatjuk Önt arról, hogy a mérőállás alapú számlakészítés során számlázási értékhatárt alkalmaz az NKM Áramszolgáltató Zrt. Amennyiben az Ön által közölt mérőállás alapján a részszámla kiszámított összege nem éri el a számlázási értékhatárt, akkor számla nem készül, de a mérőállás bejelentés ténye rögzítésre kerül. A beadott mérőállás alapján a számla összegének kiszámításáról és a számla elkészüléséről tájékoztatás jelenik meg.
Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van arra, hogy az adott elszámolási időszakban a részszámlák minden hónapban számlázási értékhatár alkalmazása nélkül, kerüljenek kiállításra. Erre vonatkozó igényét ügyfélszolgálatai csatornáinkon jelezheti.
:) Vagyis, végre lehet minden bediktálásnál számlát is kérni, de ótómatice csak 5eFt feletti befizetésnél küldik ki. A démásznál nem lehetőségeskedtek, ha elérte az 5eFt-ot, csak akkor adtak számlát.
"Van pl egy kertes családi ház ahol évente néhányszor lecsapkod a FI relé, az ok ismeretlen."
Ez állt az eredeti felvetésben, tehát a FI leoldása időszakosan, ritkán jelentkezik. Az automaták fel, le kapcsolása önmagában ezt nem fogja megoldani.
Tehát ezt a hibát, hogy javítani lehessen valahogy elő kell idézni.
Ezt meggerezéssel célszerű megoldani, ahhoz pedig az áramkörök vezetékeit feszmentesítés után ki kell kötni, 0 kat is. Ez a lakás teljes hálózatára vonatkozik, ha már a lecsatlakoztatott fogyasztók átvizsgálva rendben vannak.
Szerencsés esetben itt kezdődik a baj, és ahogy itt már írták az sem kizárt, hogy minden OK, csak több olyan fogyasztó is bekerült a hálózatba, amiknek a még megengedett szivárgó árama egyenként rendben van, de együttesen a FI küszöbáramát már meghaladja.
( Ezek együttes működését ilyenkor egy szétválasztott áramkörrel további FI relével lehet megoldani.) Ha a fogyasztók rendben vannak, akkor bizony addig kell a hálózat vezetékeit leválasztani, még a kötöződobozokban is, "szétszedni" amíg ki nem zárható a hibás áramköri rész.
"Még egyszer írom ne haragudj a szétszedésre irtam.
Nem kell szétszedni semmit.
1. Minden kismegszakítót le Fi baszakodik akkor ő a hibás
2. Egyenként felkapcsolni mindenik kismegszakítót. Amelyiknél leold ott a baj .
3.A többit mind feljapcsolni egy lent marad az amelyiknél az fi leoldott
4. Megkeresni hol nincs áram ahol nincs ott a hibás áramkör vagy körök
Ez az egész kb 10 perc alatt megvan ."
Nem haragszom, de ez a megoldás a fenti hibajelenség kiszűréséhez nem elég, csak stabil, fázis- föld hiba esetén és ha több áramkört érint akkor azokat szét kell kötni.
Ha reagálsz valamire próbáld meg átgondolni és nem a fórumpartnert ismeretlenül minősíteni.
Zárt térben nem lehetne. Ha most beépíted, nem fognak megbüntetni. Viszont ha bármit kérnél a szolgáltatódtól bővítés stb. akkor nem teljesítenék, csak ha kirakatod.
Nagyon szépen köszönöm!
Elég új óra, meg megfelelő kapacitású, tehát remélem egy darabig nem kell hozzányúlni.
Ez a módszer csak akkor lesz megfelelő, ha az összes kismegszakító nullát is szakít.
Különben
1. Egyáltalán nem biztos, hogy a FI relé hibás, elég gyakran valahol túl szoros a nulla vezető és a védővezető vagy föld kapcsolata.
2. Talán éppen azon az áramkörön van aktuálisan elég nagy terhelés ahhoz, hogy a hálózaton esetleg egész másutt megjelenő szivárgó áram meghaladja az ÁVK érzékenységét. Eleve az sem feltételezhető, hogy lesz ilyen kismegszakító, teljesen hektikusan is alakulhat, hogy milyen kismegszakító kombinációnál old le vagy marad fenn.
3., 4. Itt már a fentiek ismeretében könnyen lehet, hogy vakvágányon van az egész hibakeresés, és innentől meglehetős zavarba fulladhat az akció, ha valaki nem gondol rá, hogy nem feltétlenül a fázisoknál lehet csak a baj.
Az a szép amikor van 30 ilyen kismegszak mindbe belehányva egy csomó fekete, helyenként 2-3 db-is, melléhányva 30-36db kék, plusz szintén melléhányva 30-36db zöldsárga is, egy gordiuszi csomóba összegyúrt rövidítéssel.
Akkor ha van mondjuk 30 kismegszakító mind szétszeded?
Nem szedném szét - a kismegszakítót sem - csak lekapcsolnám, és ha több elmenő vezeték van rá kötve azokat kötném ki egyesével a hozzátartozó 0 vezetékkel együtt, mert a 0 is zárlatba kerülhet a földdel.
Ezt a világítási áramkörökre gondoltam elsősorban, az erőátvitelnél meg előbb sorban kihúzogatnám a dugaljas fogyasztókat, a fixen bekötötteket meg kikapcsolnám.
Pl. leválasztó trafóval védett vezérlőáramkörök biztonsági láncába kötött és egyéb áramköreinél is - ahol nem volt FI relé - mindig így jártam el, mert amíg ez nem történt meg addig a földzárlat az összes áramkörön jelentkezett.
Nem, mert ha meg akarom keresni, akkor az elosztó táblán az áramköröket elkezdem csoportonként pl. kismegszakítókkal, majd egyenként kikötve leválasztani, -0 vezetőket szintén -..
"A hibakeresés a villanyszerelő gyakorlatban sokszor ott kezdődik, hogy nem tudjuk, hogy melyik az az "adott" berendezés ami hibás."
Ez így igaz, - és ez benne a szép - hacsak szemmel láthatóan nincs szénné égve az adott berendezés, vagy alkatrész.
"Van pl egy kertes családi ház ahol évente néhányszor lecsapkod a FI relé, az ok ismeretlen. Úgy nem nehéz hibát keresni, hogy a házigazda odavezet téged a harmadik kerti lámpához, hogy "ez itt a hibás berendezés, két éve nekitolattam az autóval, és elferdült, de visszarugdostam függőlegesbe, keresd meg, hogy mi hibásodott meg benne"... így nem nehéz hibát keresni :) A valóságban a tulaj nem fog egy szót sem szólni, mert eszébe sem jut, hogy annak az eseménynek bármi köze lehet a későbbi FI relé problémához. Ahhoz, hogy az ő segítsége nélkül is eljuss a kertbe és ott a harmadik lámpáig, ahhoz számos feltételezésre van szükséged, máskülönben talán soha az életben nem fogd megtalálni a hibát."
Akkor most "tételezzük fel", hogy a tulaj mégis megmutatja, hogy valamikor az egyik kerti lámpát megnyomta. Megnézem, minden rendben, nem ott van a hiba. Akkor most mi legyen, köszönjek el tőle azzal, hogy én ezt a hibát soha nem találom meg?
Nem, mert ha meg akarom keresni, akkor az elosztó táblán az áramköröket elkezdem csoportonként pl. kismegszakítókkal, majd egyenként kikötve leválasztani, amíg meg nem szűnik a hibajelenség. Ezután a megtalált hibás áramkör, ill. fogyasztó szigetelési ellenállását vizsgálva kicserélem a hibás vezetéket, berendezést, stb.
( Bár nem lakásvilágítási hálózatokkal foglalkoztam, - csak néha saját célra - de egy ilyen hibakeresést így tudok elképzelni.)
Ja, és a fórum címe: Villanyszerelés (tippek, trükkök, ezért ez is csak egy tipp volt és nem az egyetlen, megfellebbezhetetlen igazság.
Á, a hőszigeteléseket nyomja a legjobban, de ő a szuperagy passzívházban, fűtésben, és még egy csomó minden másban is.
A demószövege a legjobb: "Nem vagyok semmilyen szakember, nem értek semmihez és nem vállalok semmilyen munkát. Minden megosztott gondolatomat és ötletemet tessék profi szakemberrel leellenőriztetni. Még valami: a levelekre se szoktam válaszolni."
Kicsit azt erzem hogy kenyszeresen neked kell igazadnak lenni, barmi aron. Tetszoleges temat a vegtelensegig (amig ki nem halnak a vitapartnerek) birsz csavarni, csak hogy tied legyen az utolso szo.
Miert nem egyszerubb azt mondani hogy elb@sztam, nem kellett volna a vilagegyenletet belegondolni egy egyszeru kerdesbe...
"A hibakeresést szerintem, - a kellő szaktudást feltételezve - az adott berendezés működésének, ill. működési elvének minél teljesebb ismerete és a logikus gondolkodás gyorsítja igazán."
A hibakeresés a villanyszerelő gyakorlatban sokszor ott kezdődik, hogy nem tudjuk, hogy melyik az az "adott" berendezés ami hibás.
Van pl egy kertes családi ház ahol évente néhányszor lecsapkod a FI relé, az ok ismeretlen. Úgy nem nehéz hibát keresni, hogy a házigazda odavezet téged a harmadik kerti lámpához, hogy "ez itt a hibás berendezés, két éve nekitolattam az autóval, és elferdült, de visszarugdostam függőlegesbe, keresd meg, hogy mi hibásodott meg benne"... így nem nehéz hibát keresni :) A valóságban a tulaj nem fog egy szót sem szólni, mert eszébe sem jut, hogy annak az eseménynek bármi köze lehet a későbbi FI relé problémához. Ahhoz, hogy az ő segítsége nélkül is eljuss a kertbe és ott a harmadik lámpáig, ahhoz számos feltételezésre van szükséged, máskülönben talán soha az életben nem fogd megtalálni a hibát.
Olyat láttam nemrég, hogy egy régi kis házhoz utólag (de szintén jó régen) hozzátoldottak egy keskeny épületrészt, fürdőszoba kialakítás céljából. Ezáltal a villany fogyasztásmérő-szekrény a fürdőszobába került. Újfajta digitális fogyasztásmérő van benne, ami biztos újabb, mint a fürdőszoba. Egyfázisú 20A-es betáp van. Ilyen esetben ha fel akarják bővíttetni 32 amperesre, akkor a mérőt ki kell rakatni a külső falra? És ez mennyibe kerül a tulajnak?
Zárt térben nem lehetne. Ha most beépíted, nem fognak megbüntetni. Viszont ha bármit kérnél a szolgáltatódtól bővítés stb. akkor nem teljesítenék, csak ha kirakatod.
"A feltételezés a legtöbb hibakeresést a tízszeresére gyorsítja."
A hibakeresést szerintem, - a kellő szaktudást feltételezve - az adott berendezés működésének, ill. működési elvének minél teljesebb ismerete és a logikus gondolkodás gyorsítja igazán.
Ezt én még a "rutinból" való javításnál is fontosabbnak tartom. Ugyanakkor jó, ha a memóriánkban eltároljuk az érdekesebb, emlékezetes javítási eseményeket.
Urak, hadd kérdezzem tisztelettel, van olyan előírás, hogy villanyóra mérőszekrény nem lehet beltérben elhelyezni családi háznál?
Nézegettem az Elmü oldalát, és annyit ír, hogy "lakótérben" tilos..., de mi a lakótér?
Nálunk a jelenleg fedett, két oldalról nyitott kocsibeálló falán van kívül, amit viszont előbb-utóbb be kéne építeni, így az óra hirtelen "elzárt" helyen lenne..., de nem lakótérben, műhely, garázs, vagy nemtudommi lenne az újonnan létrejött helyiség hivatalos megnevezése.
A kérdésben kapott információk alapján kell válaszolni, vagy kérdezni kell. A kérdés köré saját szájízünk szerint épített feltételezések ilyen zsákutcába visznek. A feltételezés a gyakorlat halála.
Sajnos sokan alkalmznak tudatlanságból marhadrága inverteret/frekiváltót kizárólag azért, hogy egy motor elinduláskor ne csapja le a biztosítékot, ahelyett, hogy inkább valami egyszerű lágyindítót (vagy filléres házibarkács áramkorlátozót) alkalmaznának. Ezért amikor láthatóan egy amatőr kezd inverterrel barkácsolni, akkor gyakran ilyesmire gondolok először :)
- egy villanymotor helyett kettőt akarsz indítani ugyanzzal a frekiváltóval és egy átkapcsolóval úgy, hogy először felpörgetied az első motort a frekiváltóval, majd a fordulatszám elérése után ezt a motort rákapcsolod direktben a hálózatra, majd ezután felpörgeted a másik motort is. A két motort NEM EGYSZERRE akarod a frekiváltóval felpörgetni, hanem egymás után."
Ne haragudj, de nem jól értelmezted. Nem lágyindítás volt a cél, sőt lehet, hogy a felfutási rámpát sem akarja paraméterezni. Két gép időben megosztott használatáról volt szó, ahol a mechanikai sebességváltás helyet, mindig a kívánt, kiválasztott fordulattal folyamatosan akarta a kiválasztott gépet üzemeltetni.
"...eközben meg előírják a motor mellé szerelt szerviz kapcsolót, amivel minden további nélkül meg lehet szakítani a forgó motor áramkörét."
Sőt csillagba kapcsolt motort kezdi el hajtani a frekiváltó, majd a motor felgyorsulása után deltában megy tovább, miközben a frekiváltó kiiktatásra kerül és a motor megy tovább a hálózatról, kb úgy mint egy lgyindítós rendszernél.
Ezeket a műveleteket időrelékkel vezérelt MK-k végzik. A szerviz, lassú menetnél viszont a frekiváltó már folyamatosan működik.
A gyakorlatban olyan megoldás is létezik, hogy szervizhajtásra 8- 10 Hz fix fordulat is választva van, amit a szerelőakna fedél kinyitásakor egy VÁK aktivál.
Ez üzem közben a normál sebességgel hajtott motor(ok) azonnali leállítását jelenti, ráadásul úgy, hogy a frekiváltó szabadon fut a kikapcsoláskor, elmarad a lefutási rámpa működése is, hiszen szerviz üzemben - a szakaszos mozgatás miatt - annak már nem kell, nem szabad működni.
Korábban egy ilyen gépnél még ARC hajtással ( lágyindítás + örvényáramú, egyenáramú lassítás-fékezés ) ment a fenti 2x 55 kW- os ikermotoros gép, ott pl. egy kisebb teljesítményű DIETZ frekiváltóval ment a szervizhajtás csak az egyik motorral.
Ennél a rendszernél volt olyan megoldás, mint a kérdezőé hogy 4 gépet 2 frekiváltóval lehetett hajtani választó kapcsolással, spórolásilag.
Csillag/delta kapcsolást külön rácsatlakoztatható szervizhajtó kis motornál láttam egy másik gépnél, ahol a 2x 38 kW-os fő hajtómotorokat egy Westinghouse légyindító gyorsította fel.
"Bocsi, de ha megnézed a 83119-es hsz-emet, abban azzal kezdtem, hogy "persze nem egyszerre""
Abból a bejegyzésből a következő derült ki:
- motor lágyindításra frekiváltót használsz
- egy villanymotor helyett kettőt akarsz indítani ugyanzzal a frekiváltóval és egy átkapcsolóval úgy, hogy először felpörgetied az első motort a frekiváltóval, majd a fordulatszám elérése után ezt a motort rákapcsolod direktben a hálózatra, majd ezután felpörgeted a másik motort is. A két motort NEM EGYSZERRE akarod a frekiváltóval felpörgetni, hanem egymás után.
ENNEK a problémának a megoldásán dolgoztunk neked, mert azt az apróságot elfelejtetted közölni, hogy a két motorra NEM EGY IDŐBEN van szükség
A wago pont erre való. Annyi kell belőle, ahány ér megy a kábelben a foglalatokhoz (vagy kettő, vagy három a földeléssel együtt). A három foglalathoz menő vezetéket szín szerint egy-egy ilyen kötőelembe kell berakni (fekete a feketéhez, kék a kékhez, zöld-sárga a zöld-sárgához), és mindegyik mellé bekötsz egyet a konnektor felől jövő vezetékből is.
Mivel szinte biztos, hogy a foglalatokhoz menő vezetékek is sodrottak, érvéghüvely sem ártana a végükre a biztosabb kötéshez.
Nincsenek dugók a lámpák végén, szóval semmiképpen nem szeretnék ilyesmi megoldást. Ebből adódóan minél kisebb, elrejthetőbb, kompaktabb megoldás érdekel! Azért köszönöm a választ!
Bocsi, de ha megnézed a 83119-es hsz-emet, abban azzal kezdtem, hogy "persze nem egyszerre"...és utána még írtam egy kiegészítést, hogy valami átkapcsolóval gondoltam...
De azért még egyszer köszi, hogy azt a sok "gigát" rám áldoztátok...:):):)...
Nos, csak vezetékről van szó, nincs dugvilla. Illetve olyasmit szeretnék, ahol a három lámpakábel befut az ötös rugós wago-ba és abból már csak egy kábel jöjjön ki, ami majd a legvégén dugvillával megy be a konektorba. Ez kivitelezhető? Úgy értem, hogy az ötös wago-ba be lehet úgy kötni a lámpákat, hogy az majd egy kábellel (mint egy elosztó esetében) menjen a 230ba. Értem itt azt, hogy a kötés típusa nyilván számít. Ezt a wago menedzseli?
Teljesen jogos a "feltételezés"...vagy esztergál, vagy fúr...(kivéve, ha az esztergával fúrok)...:):):)...
Egyébként ez a Jaskawa, amit sikerült vennem, gondolom egy régebbi típus, ez még nem vektor vezérelt...
Szerencsére megvan az eredeti könyve is és ami talán még fontosabb, megvan az is, aki majd be tudja programozni a motorhoz...DD...én sajnos nem sokra mennék vele...:)...
Köszi az értékest...de egyszerre úgysem ment volna a kettő. Nem is bírta volna, mert ez a Japán frekiváltó, csak 750W-ot tud. Egyenlőre nincs rá időm, hogy az esztergával összeépítsem a Jaskawát, de nagyon kíváncsi vagyok már, hogy milyen lesz. Régebben valaki már csinált ilyet és azt mondta, hogy "ég és föld" a különbség.
Azt meg azért már tudom, hogy az egyfázisú 230-ból csinált 3x230V-al, (pláne, ha leviszem a fordulatot) nem lesz olyan erős a motor, mint az eleve 400V-al.
De így is le van a (csillag-delta) átkötéssel "butítva" az 550W-os motor nem? Akkor talán gyengébb nem lesz, ha "visszakapja" a 3-fázist.
A freki váltót eredetileg a kis "ruszki" esztergához vettem, mert nagyon macerás az ékszíjakkal "bíbelődni"...
Annak gyárilag is 3-fázisú az 550W-os motorja és úgy mondtátok, amikor annak idején megkérdeztem, hogy sokkal jobb lesz és így lehet majd fordulatszám szabályzásra is használni. Eddig ugyanis 230V-al használtam.
A fúrógép vásárlás egy új "projekt" lenne, a 20-éve használt (350W-os) "kici-kis" kínai helyett.
Igaz ez is kínai-német (Güde) de ennek 600W-os a motorja, kicsit nagyobb, erősebb, forog jobbra balra, de ez is 3-fázisú, mint az eszterga és ékszíjas.
Ezért gondoltam, hogy a 750W-os freki váltóval, csak átkapcsolom a "delejt"az esztergáról és mehet a fúrógép is.
Ez azért is lett volna jó, (ha működik) mert így a fordulatszám szabályzás a fúrógépnél is megoldható lett volna és nem kell az ékszíjakkal variálni.
De közben kiderült, hogy van ez a típus, 500W-os 230-as motorral is "Varióban"...ezzel elektronikusan lehet a fordulatszámot változtatni, úgyhogy megoldódott a probléma. Igaz ez drágább, de az egyéb paraméterei viszont kicsit jobbak és így a nyomaték is megmarad.
A kérdés, hogy mi van a foglalatokból induló kábel végén? Ha eredetileg semmi, akkor egyszerűbb a dolog. Ha gyárilag dugvilla, akkor azt le lehet szerelni (vagy sokkal valószínűbb, hogy vágni). Így már egyszerűen be lehet kötni egy sima kötődobozba (pl. ilyenbe: elágazódoboz), a dobozt előzetesen persze a helyére rögzítve a karnison túl. A vezetékvégeket a kötődobozban ötös rugós wago-k segítségével lehet összekötni.
"Persze megenged rövid idejő 120-160%-os túlterhelést. De alapvetően a névleges nyomatékot nem tudja tartósan meghaladni, az a motor leégésével járna."
Emelő berendezéseknél induláskor muszáj ezt megengedni, hiszen még fog a fékberendezés, amikor a szabályzó már dolgozik. Ha kicsit késik a féknyitás, akkor már motorzárlattal kiáll, mert ez már több neki, mint egy túlterhelés. SCHNEIDER -ek ezt valahogy nem szeretik.
"Azért a régebbi frekiváltók nagyon nem szerették ha kivették alóluk a motort menet közben."
Inkább az üzemközbeni betáp átkapcsolásokat nem szeretik a - maiak sem - , miközben rajtuk van még a terhelés.
Nagyobb gépi berendezéseknél meg előírás a motor(ok) előtt dupla váltó védő mágneskapcsolókat beépíteni, miközben ezt néhány gyártó ellenzi.
" Akár a végfok is elszállt néha."
Volt "szerencsém" látni 250 kW os KEB nél az egyik tenyérnyi IGBT-t szétrobbanni, burkolatot lerepülni pedig nem kapcsolgatták ki nem derült ki, hogy mi nyírta ki. SIEMENS ek sem bírták jól az átkapcsolgatást, REVCON is kimúlt ettől, de még DANFOS is.
Én úgy gondolom hogy frekvenciaváltókról nem lehet általánosan beszélni,mindig konkrét készülékről lehet csak konkrét vélemény.
Van ami ha lekötöm az egyik kimeneti fázist,nem is érdekli,megy tovább. A másik tönkremegy mert laza volt az egyik saru a kapocsdekniben.
A megfelelő programozás általában elképzelhetetlen gépkönyv nélkül. Szívtam nem egyszer hogy cserélni kellett másik típusra,de a gyári beállítás negatív logikára volt állítva a logikai bemenete.
A gépkönyvben láttam hol tudom átállítani,de az a paraméter tiltva volt ami úgy aktiválódott ha valami 600-dik paraméterben a 0 helyett 1-et írtam be. Mire rájöttem......... :-/
Na végre szépen tömören összefoglalva az, amit a frekvenciaváltóval való üzemről tudni kell.Annyit tennék hozzá hogy a párhuzamos üzemnél a különböző tulajdonságú motorok érdekes jelenségeket produkálhatnak.
De a kérdezőnél feltételezzük hogy vagy esztergál,vagy fúr a fúrógéppel.
Érdeklődni szeretnék az alábbi helyzet megoldására van-e eszköz, ha igen hogyan hívják, illetve ha van jobb ötlet a megoldásra, azt is szívesen fogadom.
Helyzet:
Adott 3 db fogyasztó (ikeás dizájnégő + foglalat kábellel) ami majdan belógna egy íróasztal fölé kampókkal a plafonról. a kábelek a plafonon kifutnának a falig, ahol a függönykarnisba fúrt lyukakon át egy hármas elosztó dobozba csatlakozna közvetlenül mind a három kábel, melyből majd egy kábel futna le a falon és a végén be egy dugaljba, vagy elosztóba. A kérdés az, hogy létezik-e ilyen hármas elosztó doboz, mely egy biztonságos zárt rendszer lenne és nem nagyobb kb 5*10 cm-nél. Hagyományos hármas elosztót nem szeretnék, túl nagy, illetve vésni sem ér a falat! :)
Remélem sikerült érthetően felvázolni a problémát!
"Igen, ez így van, ha "sima" vezérlés van nyomaték, ill. fordulatszám visszajelzés nélkül."
Minden esetben így van, vektoros szabályzásnál is. Az csak a motor névleges nyomatékát képes produkálni.
Persze megenged rövid idejő 120-160%-os túlterhelést. De alapvetően a névleges nyomatékot nem tudja tartósan meghaladni, az a motor leégésével járna.
"Ilyen, vektorszabályzott hajtásnál, már nem jó, ha a két különböző paraméterű motort akarjuk felváltva, vagy egyszerre hajtani."
Igen az ilyen üzemnek is megvannak a maga szabályai.
A különböző motorok felváltva történő üzemeltetése paraméterkészlet váltással oldható meg. Sok frekvenciaváltó erre a lehetőségre fel van készítve. Persze a vezérlést és beállítást ez nyilván bonyolítja.
Aki egy kersztváltó kapcsolót ki tud cserélni, az még nem biztos hogy"jó" villanyszerelő .Nem beszélve a biztonság-technikájárol. Veszélyes"sport".Ezt sem lehet tökéletesen megtanulni.
"Frekvenciaváltónál viszont a nyomaték azonos így a névleges fordulat alatt a tengelyteljesítmény kisebb lesz."
Igen, ez így van, ha "sima" vezérlés van nyomaték, ill. fordulatszám visszajelzés nélkül.
Ha vektor szabályzás van akkor a motorra jutó feszültség és áram nagyságából egy belső processzorral létrejön egy számított nyomaték figyelés, amit a szabályozó pillanatról, pillanatra értékel és az szerint próbálja a nyomatékot tartani.
Ehhez persze mindig az adott motor paramétereit pontosan meg kell adni.
Ilyen, vektorszabályzott hajtásnál, már nem jó, ha a két különböző paraméterű motort akarjuk felváltva, vagy egyszerre hajtani.
Normál vezérlésnél erre nem kell annyira figyelni.
"Annyit hozzátennék, hogy a meggerezgetésnél azért vigyázni kell, mert ha elektronikus eszközök is vannak a mért körben (pl. frekvenciaváltó, lágyindító, stb) azt csak bizonyos szabályok mellett szabad mérni mert a megger tönkre teheti."
Persze, ezeket az áramköröket le szoktuk választani.
Egyébként is jobb csak részáramköröket szakaszonként megcsapatni, mert különben a zárlat mindenütt jelentkezik.
Előfordult már az is, hogy a többszöri meggerezéssel sikerült a kezdeti zárlatot "szétcsapatni", de az utána később úgyis újra jelentkezett.
Annyit hozzátennék, hogy a meggerezgetésnél azért vigyázni kell, mert ha elektronikus eszközök is vannak a mért körben (pl. frekvenciaváltó, lágyindító, stb) azt csak bizonyos szabályok mellett szabad mérni mert a megger tönkre teheti.
Az egyik legkártékonyabb dolog a féligazság. Épp ilyeneket irkálsz!
Természetesen vezérlési oldalról vagy odafigyeléssel megoldható, hogy amikor a frekvenciaváltó nem 0Hz-en van, akkor ne történjen átkapcsolás, vagy ha megtörténik akkor a frekvenciaváltó leálljon.
De katasztrófa akkor sem történik ha "menet közben" van átkapcsolás, legfeljebb lesz egy túláram hiba.
"hanem csak lágyindítást végez (MINDIG a maximális fordulatszámig), akkor át lehet kapcsolni,"
Nem tudom miért írtad ezt ráadásul így kiemelve hogy mindig a maximális fordulatszámig. Kifejtenéd ezt részletesen?
Lehet két gépet működtetni ha a teljesítménye nem haladja meg a frekvenciaváltóét.
Akár egyszerre is lehet a kettőt működtetni ha a két motor összteljesítménye nem haladja meg a frekvenciaváltóét.
Ebben az esetben a motor védelméről külön kell gondoskodni, értelemszerűen a frekvenciaváltó a motorvédelmet ilyen esetben nem tudja ellátni csak egy motornál.
Ha külön szeretnéd, akkor az átkapcsolást/átváltást megoldhatod dugvillával is, vagy motorválasztó kapcsolóval (van ilyen a Ganz KK sorozatban is) esetleg mágneskapcsolóval.
Azt tudni érdemes, hogy a mechanikus áttételt a frekvenciaváltós hajtás nem helyettesíti teljes értékűen, mivel mechanikus sebességváltásnál a tengely teljesítmény közel azonos lesz, azaz fele sebességnél a nyomaték megduplázódik.
Frekvenciaváltónál viszont a nyomaték azonos így a névleges fordulat alatt a tengelyteljesítmény kisebb lesz.
A villanyszerelönek, különösen a FI relék világában sokkal fontosabb eszköze a megger (vagy egyéb szigetelésmérő készülék) mint a multiméter. Az se baj ha van, de egy probalápával 24 volttol 400voltig kilehet mutatni a feszültséget. Persze ha fontos a pontos érték,akkor a probalámpa kevés, de akkor sem szerencsés a nagyérzékenységü müszer.
"Egy darab frekiváltóról lehetséges két gépet működtetni?
Persze nem egyszerre...a motorok majdnem egyformák. 550W-os, egy kis ruszki Univerzal-3 eszterga és egy 600W-os fúrógépet vennék, ha lehetséges így külön külön. Egy Jaskawám van, ami ezt a teljesítményt viszi."
Persze, hogy lehet vagy mechanikus váltókapcsolóval, vagy két db.reteszelt mágneskapcsolóval választhatod meg az éppen használni kívánt gépet.
"Egy darab frekiváltóról lehetséges két gépet működtetni?"
Ha a frekiváltó fordulatszámot szabályoz, akkor nem, mert az átkapcsolás pillanatában a motor a maximális fordulatra ugrik.
Ha a frekiváltó nem fordulatszámot szabályoz, hanem csak lágyindítást végez (MINDIG a maximális fordulatszámig), akkor át lehet kapcsolni, de miért vásároltál egy rohadt drága frekiváltót egy filléres lágyindító megoldás helyett?
"Amit kinéztem, az egy 4600W-os darab. Azért ez,mert 4-laposban ez volt a legkisebb, mert a többi mind 6,8-7,2kW-os. Azokat mellesleg kinek gyártják? Ennyi áram csak Pakson van."
A 2,5-es vezetékeden max 20 ampert szabad vinni, ami véletlenül pont 4600 watt.
Pakson kívül százezernyi lakásban rendelkezésre áll (az ingyenes) 32 amper, ami 7,3 kW, de egyáltalán nem ritka a 10 kW feletti ellátottságú lakás sem.
"Anno nem spóroltunk, bent van 2km vezeték, és vagy 30 automata,"
Az ebből a 30-ból 20 felesleges automata helyett inkább egy picivel vastagabb csövekre kellett volna költeni. Vagy gondolni egy esetleges jövőbeli elektromos tűzhelyre.
"csak erre az egy fogyasztási helyre nem készültünk"
"étezik olyan, hogy túl sok éjszakai áram van és túl kevés nappali?"
Olyan nem létezik, hogy túl sok az éjszakai áram. Olyan viszont létezhet, hogy túl kevés a nappali áram.
"Emiatt át kell kötni ami jó sok pénz különben nem bírja a rendszer a gépeket. Ez pontosan mit jelent?"
Sajnos a bejegyzésedből nem derül ki, hogy mi a konkrét probléma: túl kevés a konnektor a lakásban, vagy túl kevés áramot tud szolgáltatni a villanyóra, vagy nem mehet egyszerre a mosógép és a villanytűzhely?
Ha duplázni szeretnéd a villanyóra amperjét és a konnektorok számát is, az valóban sokba fog kerülni.
"A megger még anno velem jött nyugdijba, azóta is szolgál, bár ritkán kell de akkor nagyon hasznos eszköz. Nagyon kell vigyázni rá mert a mechanikai hatásokra nagyon érzékeny.Én meg egyre ügyetlenebb vagyok,ezért gondoltam valami hasonló tudásÚ olcsó müszerre."
( Én is szívesen magammal hoztam volna, ha közben egy kolléga nem ejti le és nem töri össze.-:) )
Nemrég vettem talán vaterán egy új digitálisat kb. 10 000 ért, de szerintem Te is megtudod rendelni, egyenes úton Kínából és akkor még olcsóbb. A típusa: BM 500 A
"Létezik-e a meggeren kivül méretben és árban hasonló kézi müszer. Régi álmom, talán az elektronikus eszköz kevésbé kényes lehet a mechanikusnál. Legfeljebb elemröl müködik."
Tudom, hogy létezik, most már ilyen van nekem is.
Az ISOLEKA induktorost évtizedekig használtam a cégnél, mert ott az volt, néha meg is kellett javítanom.
Szerettem vele dolgozni és sajnáltam amikor végleg tönkrement
A megger még anno velem jött nyugdijba, azóta is szolgál, bár ritkán kell de akkor nagyon hasznos eszköz. Nagyon kell vigyázni rá mert a mechanikai hatásokra nagyon érzékeny.Én meg egyre ügyetlenebb vagyok,ezért gondoltam valami hasonló tudásÚ olcsó müszerre.
Bocs hogy itt belekotyogok, csak egy prozai kérdés. Létezik-e a meggeren kivül méretben és árban hasonló kézi müszer. Régi álmom, talán az elektronikus eszköz kevésbé kényes lehet a mechanikusnál. Legfeljebb elemröl müködik.
"Van egy Gorenje típusú légkeveréses sütőm, mely a légkevererés bekapcsolásával idönként leveri a központi FI-relét. (Normál müködésnél nincs probléma) A bekapcsolástól eltelt idő nem állandó, random időpontokba veri le. A kérdéseim a következők: 1. Lehet-e a sűtő hibás? 2. A földelés nincs jól kialakítva? (Műszeres Ohm mérés nem mutat semmilyen kapcsolatot a nulla és a föld vezeték között)? 3. Találkozott-e már bárki hasonló problémával?"
Lehetséges, hogy a légkeverés ventilátor áramkör, ill. a ventilátor szigetelési ellenállása romlott le a meleg, gőzös közegben.
Ohm méréssel esetleg kohmos méréshatárokon próbálj mérni.
Az igazi megoldás a szigetelési ellenállás mérése ehhez való műszerrel, pl. meggerrel.
Sziasztok! Laikusként kérdeznék. A lakásunkban be van kötve éjszakai áram. A lakásban pont egyik konektorban van. Létezik olyan, hogy túl sok éjszakai áram van és túl kevés nappali? Valami ilyesmit mondott a villanyszerelő. Emiatt át kell kötni ami jó sok pénz különben nem bírja a rendszer a gépeket.
Az a gondom, hogy a jelenlegi elég szar gáz főzőlapot, és a halott villanysütőt (fagor rulez) szeretnénk lecserélni, és ha már csere, arra gondoltunk, hogy érdemes lenne egy indukciós főzőlapot venni. Amit kinéztem, az egy 4600W-os darab. Azért ez,mert 4-laposban ez volt a legkisebb, mert a többi mind 6,8-7,2kW-os. Azokat mellesleg kinek gyártják? Ennyi áram csak Pakson van. Mindegy.
Szóval a gondom az, hogy építésnél nem igazán gondolkodtunk ilyesmiben, és az ott lévő 1,5-es, és 2,5-es 3-3 vezeték (egyik a villanysütőnek, másik a gáz gyújtásra) teljesen alkalmatlan erre, úgyhogy új vezetékek kellenének. Pontosan nem látom, hogy milyen cső van bent, de elég vékonykának tűnik, talán 11-es, vagy 13-as, így mivel a vésést a csempe miatt kihagynám olyan vezeték kéne, ami belefér. Így felejtős lenne egy vezetékről ellátni mindkét (sütő+főzőlap) ellátni. Nem is lenne egészséges. Így arra gondoltam, a sütőnek, ha már esetleg nem fér el a csőben 3x2,5-es mtk-val a konyhabútor mögött a földön kb 4 méter hosszan elvinnék a mosogatótól áramot, mert oda van egy nem használt külön ák kiépítve egy soha be nem szerelt átfolyós vízmelegítőnek 2,5-es vezetékkel. Ha jól tévedek ennek a, kb max 2,5kW-nak ez elég.
Így csak a főzőlapnak kéne új vezetéket behúzni. A kérdésem az, hogy mekkora vezetékkel kéne ezt megtenni? Elég a 4-es, vagy inkább 6-os? Illetve, hogy ez elfér-e az említett csőben? Ha jól emlékszem egyenes szakaszok vannak benne, kanyar csak a dobozoknál, illetve arrébb a gerincnél van egy kanyar, de ott már négy 16-os cső van, igaz több vezetékkel. Anno nem spóroltunk, bent van 2km vezeték, és vagy 30 automata, csak erre az egy fogyasztási helyre nem készültünk. Igaz, a franc se gondolta, hogy a kiépített gáz helyett egyszer villanyost akarunk. Igaz, akkor még nem nagyon volt indukciós lap.
Pályaválasztás előtte állok! A segítségeteket kérném!
2 szakirányban gondolkozom: Erősáramú elektrotechnikus vagy Automatikai technikus.
Tudnátok róluk véleményt írni ? Főként a szakmában dolgozók véleménye érdekelne. Melyik lenne a hasznosabb?Erősáramon is tanítanak PLC programozást? Úgy láttam az álláskereső portálokon hogy az nagyon felkapott.
Szeretnék egy kis segítségét kérni. Van egy Gorenje típusú légkeveréses sütőm, mely a légkevererés bekapcsolásával idönként leveri a központi FI-relét. (Normál müködésnél nincs probléma) A bekapcsolástól eltelt idő nem állandó, random időpontokba veri le. A kérdéseim a következők: 1. Lehet-e a sűtő hibás? 2. A földelés nincs jól kialakítva? (Műszeres Ohm mérés nem mutat semmilyen kapcsolatot a nulla és a föld vezeték között)? 3. Találkozott-e már bárki hasonló problémával?
Egy darab frekiváltóról lehetséges két gépet működtetni?
Persze nem egyszerre...a motorok majdnem egyformák. 550W-os, egy kis ruszki Univerzal-3 eszterga és egy 600W-os fúrógépet vennék, ha lehetséges így külön külön. Egy Jaskawám van, ami ezt a teljesítményt viszi.
Ha ez így lett jó, ahogy írtad, akkor a foglalatban 40.51 es 3 + 2 lábú egy váltó érintkezős relének kell lennie, a fotódon viszont 40.52 es jelzésű két váltóérintkezős 6 + 2 lábú relé volt a foglalatban.
A fal gondolom tiszta. Megvan az a roppant előnye, hogy később bármit bárhová át lehet varázsolni, míg ha a plafonon-padlóban viszed ami kombinálva van fűtéscsővel is, érhetnek majd meglepetések és könnyen meg lehetsz lőve. (vagy az új tulaj)
Új építésű padló- és mennyezetfűtéses házban hogy szokás becsövezni a dugaljakat és a kapcsolókat. Egyszerűen bevésve végig a falakba vagy a a szerelőbetonra kerülő nikecell bevágva?
Sonoffnak van egy kisfeszültségű doboza, ott a relé nyitó/záró érintkezői mástól függetlenül ki vannak vezetve. Egyszerűbb bekötnöd, kevesebb macera az egész.
Ismer-e valaki olyan feszültségmérőt, ami az éppen mért feszültséget hanggal jelzi, mégpedig a hang magasságával?
A lényeg, hogy feszültség mérésekor ne kelljen ránézni a kijelzőre, mert felhangzó a hang magasságából is sejteni lehet az értéket.
Ez már régen "felteláltam", barkácsoltam is egy ilyet magamnak, de az egyrészt ronda, másrészt csak ezt az egyet tudja és nem akarok minden egyes célra egy-egy külön ketyerét cipelni magammal.
Ha mindezt kompromisszumok nélkül, bármikor egyszerre (ugyanabban a pillanatban) használni szeretnéd, ahhoz kb 50 amperre van szükség. Minél kevesebb áramot igényelsz, annál gyakrabban kell majd matekoznod, hogy mit mivel nem szabad egy időben használni. Ha nagyon türelmes (és nagyon jó matekos ;) mindenki a családban, akkor akár elég lehet akár 16 amper is.
A 32 amper elfogadható kompromisszumnak tűnik, de család hozzáállása fogja megmondani, hogy a való életben elég lesz-e. Van olyan háziasszony, aki ragaszkodik ahhoz, hogy vasárnap délelőtt 11 órakor egyidőben mennie kell két főzőlapnak, a sütőnek és a mikrónak, ilyenkor elég bekapcsolni egy kisebb villanborotvát és máris kevés lehet a 32 amper :)
Üdv! Nekem olyan kérdésem lenne hogy mekkor Amper lenne elég egy lakásba ahol villanysütő, kerámiás főzőlap, 1 hűtő, mikró, 3 számítógép, 1 tv van. Természetesen csak kb. lenne jó tudni hogy bejövő 16 A vagy 20 A kell e hozzá. Köszönet a válaszokért.
"Lehet, hogy 3 fázisú használatra való a 6 lábas biztonsági kapcsoló, amit gyárilag beletettek? Sejtésem szerint felesleges a védőföldet megszakítani."
Sőt, én inkább átkötném, mert kontakthiba esetén nem lesz meg a védőföldelés!
Ha a földet kapcsoló kontaktus még jó, akkor azt is lehet használni a valamelyik kontakthibás másik helyett.
A védőföldet meg kösd rá fixen a gép földelő kapcsára.
A kapcsoló érintkezők átmeneti ellenállását mérd meg. Egyébként, ha a kapcsoló szétszedhető különösebb roncsolás nélkül, akkor ki lehet még tisztítani, az esetleg beégett érintkezőket polírpapírral meg lehet csiszolni. Ha nincs beégés kontaki spray is segít, lehet, hogy már úgy is, ha szétszedés nélkül be lehet azt juttatni.
Úgy, hogy anyázni fogod aki kitalálta. Vagy kihúzni nem fogod, mert a kis lapos euro csatlakozók végén a fém-rész szépen beakad abba a nyamvadék retesznyelvbe és tépheted az egészet.
Legrand cariva duplás sima ügy, hosszabbítót meg csinálni kell, ehhez olyan 6-os elosztó kell ami normális, 1 bekötése van, s nem kell belül mindent idiótán továbbkötözgetni, hozzá 1,5-ös madzag a szükséges hosszban, és olyan dugvilla ami szintén normális, célnak megfelelőt (egyenes, kapcsolós, lapos, gumi, stb) Használatra kell készíteni, ennyi a titok.
Tönkrement a Bosch PTS10-es asztali körfűrészem biztonsági kapcsolója. Lehet, hogy telement porral (mert valahogy erre annyira nem gondoltak a gyárban).
A kapcsoló 6 pólusú benne. Nem csak a fázist és a nullát szakítja meg, hanem a védőföldet is.
Tudja valaki, hogy ebben mi a ráció?
Ennek figyelembe vétele megbonyolítja a cserekapcsoló beszerzését.
Azt, hogy megmarad-e vagy visszarakom a korábbi ledeset.
Egyszer úgyis csinálok ide az asztal fölé egy olyan szórt fényű világítást ami hosszú fénycső, de állítható magassággal szem és monitorellenzővel. 2700 és 4000-es csővel bónuszként még a plafonra is felvilágít.
Kicserélve a cső és működik úgy ahogy kell. Szinte biztos, hogy a kjavított kontakthiba már tönkrevágta az előző csövet, azért pislogott. Ennek viszont jó kontakt jutott. Meglássuk... viszont vagy az arcomba világít, vagy a monitorra, ha meg felemelem, alig 400 lux jut az asztallapra. :) Van még mit javítani a búráján.
Meg aztán még mindig támogatok összevissza, és amikor jön a portás, hogy "megjöttek a laptopok, le kellene pakolni gyorsan", akkor az nem vicc és nem csak kiosztani kell, hanem intézni a szervízt és mindent is. Előző szállítmányt futtában lefényképeztem (bár 1-2 dobozal átvertek belőle, de arányaiban pont nem számít), ez volt kis híján plafonig rakva:
Aztán mikor azt mondom, hogy nem darabra, hanem palettára / szállítmányra értelmezzük a mennyiséget, akkor az tényleg úgy van ám, csak folyton azt hiszik, hogy nagyot mondok (:-
Ha jót akarsz magadnak. a gyerekzárasat nagy ívben elkerülöd. A gyerek úgyis megoldja, ha bele akar nyúlni, viszont magadat kellően meg tudod szivatni.
Ég a tűz a kályhákban csak kint van hideg . És hiába van porszívó horonymaràsnál ki kell nyitni ajtót ab!akot
Egyik kezembe hidegvágó másikban kalapács horonyvágatok között amig vésem a vakolatot nincs még egy kezem porszívócsövet tartani s amíg a törmelék leér a földre addig ....
5 méter után már nem látsz ha ki nem nyítassz valamit. Jó volna talán meglocsolni meszelővel gyengén de akkor sáros trutymó lessz s szétkenődik mindenen.
Hogy nem mentem papnak inkább...csak illogatnám a misebort...
Az egyik gyerekvédelemmel van ellátva, a másik meg nem :).
A gyerekvédelmesbe csak akkor tudod beledugni a dugvillát, ha pontosan egyszerre megy (nem ferdén) mindkét érintkező tüske. Tehát a gyerek, egy valamivel nem tud belenyúlni. Villával is csak akkor, ha a középső fogakat kireszeli a két szélsőt meg pont egyszerre nyomja bele :). Megjegyzem, lesz amikor te sem fogod tudni beledugni a dugvillát.
nézegettem konnektorokat, és például a legrand Niloé 2P+F csatlakozóaljzatnál látok olyat ami gyermekvédelemmel és anélkül van ellátva. valaki segítene, hogy mi a kettő között a különbség?
"a gyártó előírásainak megfelelően időnként működtettük."
Ezt már mondták nekem valahol,
aztán megkérdeztem, hogy tudomásuk szerint mi a gyári előírás és szétröhögtem az agyam: a cégnél egy nagyeszű laikus újraértelmezte a gyári ajánlást (mert ő okosabb a szakembereknél :)
"A fórum esze meg nem ír ekkora baromságot, hogy a fojtóban a hővédelem miatt villog a cső."
Emlékeztetőül: a lámpa könnyedén bekapcsolódik, majd világít kb fél percig, ezután elsötétül néhány másodpercre, majd újra kigyullad fél percre és ezt csinálja folyamatosan.
Erre ennek a hülye fórumeszének a tippje az volt, hogy valószínűleg a fojtóban lévő hővédelem okozza a dolgot.
Gúnyos megjegyzésed alapján neked van ennél jobb ötleted is annál, mit amit ez a hülye mond. Nosza, halljuk az ötleted, hogy szerinted mi csinálhatja ezeket a kb fél percenkénti kialvásokat.
Vagy a te csak kötözködni jársz ide, hasznos hozzászólás nem volt tervbe véve? :)
"Ok, de most a lámpa-téma a téma, csak analógiának hoztam fel, ne térítsük ki a szálat."
Jó, legyen igazad, bár nem én éltem a hasonlattal, csak nekem is eszembe jutott, hogy jártam az EPSON nal.
Az egybeépített starter annyira nem hátrány, mivel a csövek sem örök életűek és a kis méret, helyigény miatt előnyös ez, hiszen nem kell külön gyújtófoglalattal, így további kontakthiba lehetőséggel bonyolítani az áramkört.
( Valamikor volt olyan kompakt fénycsövem, OSRAM aminek a foglalatába volt beépítve a fojtó is, azt mondjuk sajnáltam amikor kompletten ki kellett dobni.
Erre jobb megoldás volt a TUNDSRAM E 27 es menetes többször használatos kombinált foglalata, aminek csak annyi volt a hátránya, hogy a teljes méretet meghosszabbította.)
"Félpercenként kialszik egy kicsit majd visszakapcsol. A fojtó gyári dobozolásban van, azt is át fogom előbb nézni."
Új kompakt csővel már nem szabadna így "működni".
Ha új csővel is ez megy akkor egy melegedésre kialakuló kontakthiba is lehet a fojtónál, foglalatnál, kötéseknél.
Leginkább a beépített elöregedett gyújtó patron okoz ilyen hibát.
( A mozgólépcsők belépőtér világításánál sok SD 7 es kompakt fénycsövet cseréltem, legtöbb esetben csak a cső elöregedése, beégése okozta ezt a jelenséget. Volt est rá, hogy gyárilag 20 wattos előtétet építettek be 7 wattos csőhöz, így nem csoda, hogy a csövek hamar tönkrementek.
A cső nyakánál szürkés, feketés gyűrű alakban látható elszíneződés utal a fénycső beégésre.)
"Köszi! Olyan ez mint a hp tintapatron. Fejjel együtt a fúvóka."
Azt talán nem véletlenül találták ki. Nekünk az első komolyabb tintasugaras EPSON nyomtatónk hamar tönkrement, mert a fixen beépített fúvókák egy idő után beszáradtak.
Nem tudom, hogy mennyire hideg az a hideg abban a házban, de igen sok villanyszerelési anyagnál a gyártó egyértelműen TILTJA a szerelést bizonyos hőmérséklet alatt (a hidegben rideggé váló anyagok törése mozgatástól, a szigetelés megrepedése, stb).
Ha nem ismered ezeket az gyártói hőmérséklet-értékeket, nézz utána szerintem. Nehogy most elvárják, hogy fagyban dolgozz, majd pár múlva beperelnek, hogy a te hibád miatt lett baleset.
"Pont a legolcsóbbról írod a nagy hasznot, amin minimális a haszon"
A nagy haszon nem az eladási ártól függ, hanem a haszonkulcs ARÁNYÁTÓL. Ha pl a DELL 70 ezerért árusít egy olyan számítógépet, ami neki 30 ezerbe került, akkor a Dell cég kevésbé nyereséges, mint amikor az Apple árusít 200 ezerért egy olyan telefont, ami neki 15 ezerbe került.
"Viszont fél-1 perc után elkezd ki-be kapcsolgatni, teljesen rendszertelenül, de inkább be van kapcsolva mint ki."
Egy igen fontos információ hiányzik: ez a ki-be kapcsolgatás másodpercenként történik, vagy pl percenként? Mert ha nem gyakori a diszkófény, akkor nem a gyújtó környékén keresném a hibát, hanem pl valamiféle melegedésre gyanakodnék (fojtó hővédelem?).
Kicsít elkapkodtam a kérdést. Tehát gyerekszobában 5 konnektort kell fölrakjak most a plafontól 30 cm re ha menne a gerincvezeték . Amit szeretnék lehozni mondjuk konnektor magaságba.
Nagyon helytelen elgondolás? 10 méterrrel kevesebbet kéne vésni és 20 méter vezetékkel kevesebb kellene.
Nekem most a 630 kicsit köhög, mert a gyerek homokot lapátolt vele a kertben... Amúgy régen én is utáltam, itt csoportban futottam össze haverral, mert akkor egy szép nagy Dell flotta szopatta a világot, mert raklappal hordtuk vissza, azóta viszont sok mást is láttam az univerzumban, aztán sok cuccnál úgyis utólag derül ki. Pld. csumpi Acernak az 5310es sorozata tartós lett, a környékiek meg éppen csak éltek 3 évet. Általában a drágább ebből is jobb, ha valakii ráér cserélgetni, akkor vehet közepesen és használtat is, akkor mindig másik és egyre jobb gépe lesz, de én speciel egyszer vettem egy drágát és emgy amíg megy, nem akarok sűrűn költözgetni.
"Soha többé a király márkának kikiáltott DELL-t." Ebben a formában hülyeség. Ugyanígy beszophatsz mással is, de a típusa lehet érdekelne. Külön VGAsat meg kb. semmiből sem szabad venni, mégis arra van rámozdlva a piac. Olcsó, vagy valami +VGAs modell volt?
Nos jó neked. Pár évvel ezelőtt vettem egy DELL netbookot a lányomnak, jó borsos áron. Két és fél év után elszállt az alaplap. Szervíz, mondok úgy is garanciális. Ott derült ki, hogy a DELL erre a típusra csak 2 éves garanciát vállal a reklámozott 3 év helyett. Én voltam a hülye, nem néztem meg a gari papírt. Soha többé a király márkának kikiáltott DELL-t.
"Létezhet, hogy egy korábbi kontakthiba nyírta ki ezt a jelenleg benne lévő lámpát (vagy annak gyújtóját)? Első összerakáskor ugyanis véletlenül elnyomták a foglalat érintkezőit, de ezt megjavítottam."
Annyiból létezhet, hogy ezek a fénycsövek - mint a többiek is - nem szeretik a sűrű ki-be kapcsolgatást, ami az élettartamukat csökkenti.
Aztán lehetőleg a hozzávaló méretezésű fojtót kell hozzá használni, mert a nagyobb Watt értékű "túlhajtja" és idő előtt a csövet tönkreteszi.
Sajnos a fojtót a csővel egybeépítették, így fojtóhiba miatt az egész csövet kell cserélni.
Villanyszerelés :) Kaptam egy fénycsöves íróasztali lámpát, de nem nagyon ismerem ezt a fajtát. A fojtótekercse az alján van, a fénycső 2 tüskés, gondolom egybe van szerelve a gyújtóval. Tungsram.
Bekapcsolás után kicsit vibrálós a fénye, de szépen erősödik a luxmeter szerint. Viszont fél-1 perc után elkezd ki-be kapcsolgatni, teljesen rendszertelenül, de inkább be van kapcsolva mint ki. Létezhet, hogy lámpacserével (gyújtócserével) tényleg normálisan fog működni? Valakinek van ezekkel több tapasztalata?
Létezhet, hogy egy korábbi kontakthiba nyírta ki ezt a jelenleg benne lévő lámpát (vagy annak gyújtóját)? Első összerakáskor ugyanis véletlenül elnyomták a foglalat érintkezőit, de ezt megjavítottam.
Pont a legolcsóbbról írod a nagy hasznot, amin minimális a haszon, de legalább szarok is :-D Merevlemez élettartama is bőven lutri. Amúgy tavaly a Fusi is bejött az előző évi "mindegy, csak olcsó legyen" meg egyéb flották közé, szóval nem tudom :-D
> Vannak gyártók, akik nem csak a kötelező minimumot hozzák (profit-maximalizálás)
Tehat szerinted csak ugy lehet maximalizalni a profitot ha szar minoseget gyartasz ? Az apple hatarozottan mas velemenyen van.
> gyártó a honlapján minél több operációs rendszerhez biztosítsa a driver-készletet (ha pl kizárólag windows10-hez vannak driverek, az a termék/gyártó nálam azonnali bukta)
Na varj, a tobb oprendszer support nalad a win 7 meg a win 10 ? :) Hat mi lesz szegeny OS/2-vel meg BeOS-al, azokhoz is kellene driver, esetleg linux vagy a 8967db BSD varians osszese !
> Mondhatod, hogy előítéleteim vannak
Dehogy, mi alapjan mondanam ? (najo, ez szarkazmus volt :)
Dell is, fusi is gyart teszko akcios kategoriat es business kategoriat is. A ketto kozott gizike/gozeke a kulonbseg, szal eleve hulyeseg barmit kijelenteni kizarolag a gyarto alapjan.
2010 körül szívtam nagyokat DELL zsanérokkal. Öt db D600-as volt a látókörömben, volt, amelyiknél már a második készlet zsanért cserélték.
Aztán az egyik gallyra tette a töltőjét, majd az akkumulátorát, és akkoriban rengeteg elkeseredett felhasználói megnyilatkozást olvastam a világ minden tájáról.
Egy modern cucc esetén régi OSre drivert kérni értelmetlen, de persze mindenkinek olyan igénye lehet, amit csak akar, de ne erőltesse. Régi OS eleve nem kezeli az újabb procit és utasítás készletet, ami kicsit magasabb témakör és úgysem akarod megérteni.
Vannak gyártók, akik nem csak a kötelező minimumot hozzák (profit-maximalizálás), hanem igyekeznek a felhasználók kedvében járni. Hardveresen pl az élettartamra, megbízhatóságra is odafigyelnek (pl anyagok, alkatrészek minősége, legegyszerűbb a nagyobb elkók típusát, gyártóját megnézni vagy pl megerősítéseket a monitor tartó zsanéroknál), szoftveresen pl a komolyság feltétele nálam, hogy a gyártó a honlapján minél több operációs rendszerhez biztosítsa a driver-készletet (ha pl kizárólag windows10-hez vannak driverek, az a termék/gyártó nálam azonnali bukta). De ott van pl a ventilátor+winchester élettartama és zajszintje meg ezernyi apróság, ami a legtöbb laikusnak fel sem tűnik talán soha.
"A dell is gyart legalabb annyi hulladekot mint a fusi"
Mondhatod, hogy előítéleteim vannak, de nálam ez sok év tapasztalata: szerintem ugyanabban a kézben egy 70e Ft-os occsó Dell legalább sok-sok évvel tovább lesz használható, mint egy 300e Ft-os Fujicsu. Az akkumulátorok élettartama mindig lutri, de pl a monitor zsanérja és az elkók kiszáradása a kettő közül valószínűleg csak a Fujinál fog problémákat okozni az első 15 évben :)
Nem tudom, nem talalkoztam meg olyan geppel ahol firmware szint folott barmit lehetett volna az akkuval jatszani (OS altalaban valami statuszt tud csak rola, a toltesi folyamatot nem igazan tudja/akarja befolyasolni). Az altalad emlitett ujraformazasrol mint funkciorol pedig nem is hallottam. (felreertesek elkerulese miatt: tudom mirol beszelsz, de nem lattam meg gyartot aki ezt user funkcioba kivezette volna, de majd Jahno megmondja a tutit, o tobbet latott ebbol mint en, aki leragadt egy markanal mar vagy 15 eve. De nem is merem mondani miert, mert aztan megint ugy jarok mint a rack szekrennyel hogy biztos csak azert hogy felvagjak a haveroknak...)
A "luxus" kategoriat nem tudom hogy erted, olyat meg nem lattam. Gondolom fabetétek, bőrözés, xenon lámpak... :) Ha mint a draga szinonimajat hasznalod akkor altalaban nem attol draga egy laptop hogy akkut lehet formazni benne.
> Lehet tippelni, hogy ez a szekrénylakó gép egy teszkó akciós Fujitsu, vagy egy informatikus által gondosan kiválasztott tudású Dell.
A dell is gyart legalabb annyi hulladekot mint a fusi. Van mondjuk rendes gepuk is, csak azt nem ertem hogy miert kell neked egybol a legrosszabbat feltetelezni barkirol/barmirol. (tudom-tudom, a rutin meg az evek, meg te aztan mar mindent es minden ellentetet is lattad)
A butább gépekben talán a hardver nem is teszi lehetővé, hogy egy szoftver beleszóljon a töltésbe: van egy egyszerű automata aksitöltő oszt kész, az operációs rendszer kap egy feszültség (és talán egy hőmérséklet) adatot, elégedjen meg ennyivel. Ahol szoftveresen megmondhatom hogy hány százaléknál álljon meg a töltés, az a gép lehet, hogy már luxus kategória. Ott már a szoftver tudhat akár olyat is, hogy pl "akkumulátor újraformázás", habár én még nem hallottam ilyen lehetőségről (a formázási folyamat észrevétlenül nem történhet, mert formázás közben előfordul nulla közeli akku kapacitás is, erről mindenképpen értesíteni kell a felhasználót, nehogy pont ekkor húzza ki a tápegységet).
"Ha a laptop nem valami ocska cucc"
Lehet tippelni, hogy ez a szekrénylakó gép egy teszkó akciós Fujitsu, vagy egy informatikus által gondosan kiválasztott tudású Dell.
Nyilván csak azonos típusúakat, és azonos gyártmányúakat van értelme összehasonlítani. Hiszen a gyártó -minőségbiztosítási rendszere által- garantálja ugyanazokat a műszaki (vegyi) paramétereket.
Mondd meg neki, hogy ne nézzen hülyének, a hónap végén nem fog költözni és ezt csakis magának köszönheti.
Ezután köszönj el tőle,
keressen egy olyan villanyszerelő csapatot, akik odamennek négyen két falmaróval, hat reflektorral, hőlégbefúvókkal és három nap alatt megcsinálják neki mindössze egy millióért.
"nem vagyok a híve annak, hogy 100-200 EFt-os eszközöket egy hétig felügyelet nélkül hagyva működtessük,"
Azt mondtad, hogy hetente mindössze egy órán át van szükség a számítógépre. Honnan vetted azt a marhaságot, hogy emiatt az egy óra miatt egész héten be legyen dugva a konnektorba, sőt be is legyen kapcsolva?
Én hosszabb időre is hibernálom, ott van minden aktiuális cucc nyitva, az jól jön. Aztán mindenki csinálja, ahogy akarja, ez nem műszaki indok. Néha 3-4 napra aludni is csak lecsuktam a tetejét, mert azt hittem kell 20 perc múlva, aztán nem kellett :-D
mért kellene egy feladathoz (heti 1 óra használatra) egynél több notebook???
- ha már hordozható, akkor miért nem hordod magaddal
majd tojok hordozni egy laptopot: sem kocsival sem biciklivel nem vagyok hajlandó: legfeljebb az aksiját vágnám zsebre
- miért nem lehet a laptopot 230V hálózatról dolgoztatni
ezt már írtam: ebben nem gondolkodtam, mert nem vagyok a híve annak, hogy 100-200 EFt-os eszközöket egy hétig felügyelet nélkül hagyva működtessük, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Összefoglalva, amit eddig leszűrtem (és a további ötletelést befejezve):
- a hideg nem árt az aksinak élettartamának (csak a kapacitása csökken)
- töltőről non-stop és felügyelet nélkül üzemeltetve nem lesz neki baja.
(((Az én megodásom az lett volna:
A konyhafelsőszekrényre 3-5 cm hőszigetelés, ezzel a a hőveszteség kb. 10-20 W lehet.
Két db 25-40 W-os izzót sorba kötve 220 V-ra melegen tartanám a laptopot és annak aksiját.)))
Mindig felrajzolom a falra a szerelvényk helyét . Kicsaptatom a vezetékek nyomvonalát., Hagyom gondolkozzanak még egyszer beszéljék át . Utána kiszámolom hova milyen vastag vezetékkel s hány szállal megyek , mekkora kismegszakítóval bíztosítom az adott áramkört. Na onnantól változtatásoknak helye nincs .
Folyamatosan tölteni nem lehet, mert ott megáll. Ellenben ez a beáll egy szintre érdekes. Honnan jött? Igaz inkább a Sanyo és egyéb oldalakon olvasgattam leírásokat, mint itthoni laptopos vagy hasonló oldalon, ahol ketten hárofélét írnak, akár a hűtőben tárolástól a bármeddig.
Annak minek? És akkor ott van egy csomó érdekes állatság, hogy van amelyik kikapcsolva is lemerül. Mert csak. Aztán van amiben ugyanolyan használat mellett 5 hónap alatt kinyúvad az akku, van ami 5-10 évet elmegy, max. persze folyamatosan csöken a kapacitása, van amelyik tartja és hirtelen csökken, szóval elég vegyes a képlet és összevissza van. Ami biztos, az a márkák közti engedett töltési ciklus, aztán vagy lesz valami vagy nem. Neem van laptopom, ami évek óta töltőn lóg, céges flottáknál meg minden is.
Nálam számítógépes boltból loptak már el betöréssel éjjel billentyűzetet és ócskavas monitort, amit már csak polcot támasztani használtunk :-D Mellette meg tálcán a procik, memóriák, de új és jó monitorok is... Máshonnan egyik meglepő dolog volt egy laptop/monitor/egyéb izék mellől ellopott rozsdás mágnesszelep (mondjuk így még mindig jobban jártam), betörésnél ellopott CD tartó, kiskanál (!), feltört kocsi kesztyűtartójából ellopott használt papírzsepi és szemét ellopva (inklább azt merem mondani, hogy "eltűnt"), fél csomag orbit rágó, miközben műszaki cucc maradt, rádióstól, mobiltöltőstől. De még gondolkoznom kell, hogy mi fordult elő a környékemen, ami ilyen meglepő. Mármint az én szememmel, aztán lehet aki gyufaszálból épít Eiffel tornyot az másképp látja a világot :-D
Holnap megyek felmérni a terepet, kiszámolni az anyagot s megvenni.
Ahogy mesélte a tulaj minden szobába egy kapcsoló s egy konnektor van. Az semmi . Ràadásul ha vékony 16 os cső van abba a kábelt nem tudom belehúzni , nem beszélve arról hogy a mosógéphez, villanytűzhelyhez gázkszánhoz ,külön vezetéket illene húzni a kismegszakítótól. Semmiképp nem úszom meg hogy ne kelljen körbevésnem a lakást. Hacsak a padlástérbe föl nem viszem . Remélem nem betonanyagból keverték a vakolatot.
Pedig, ha tisztességes csövezés lenne körben a falak mentén, most azzal lenne a legegyszerűbb dolgod. Ahol kell valami, ott függőlegesen be csövezed, a körcsövet elvágod, közétolsz egy kötöződobozt, ahol nem kell azt otthagyod (de nem vakolod fullba) vagy "ráhéjazol" a csőre és bevakolod. Úgy számolj, hogy 2-őt meg is tudsz majd csinálni 1 nap egyedül, ha nincs semmilyen hátráltató tényező és minden kéznél lesz. :)
A szopás ott lesz, hogy mégse tégla, hanem 1 sor vályog, 1 sor tégla, vagy istentudja hogy gányolták és a kedves anyós is ott fog téblábolni, de majd vele vetesd fel a fekete drótokat a földről...
2 hét sok idő, ha minden tiszta, szép és jó, és van 25 fok napsütéssel. Az ember hol él?
Adott egy Elekthermax villanytűzhely 3-fázisra van kötve és 16A-es biztosíték védi. A képen a baloldali 3-as biztosíték az (ha nem látszódna jól). A géptáblája szerint 5800W a (maximális?) teljesítmény és mutatva vagyon a biztosíték is hozzá. (3x15A)
És van egy Bosch villanytűzhely, a géptáblája ezen a téren nem ennyire részletes, biztosítékot nem mutat hozzá.
Szerepel egy 8,5kW egy 3000W-os és egy 2300W-os adat.
Ezt a Bosch-t lehet-e az Elekthermax helyére kötni, hogy megfelelően üzemeljen és ne csapja le a biztosítékot?
Az Elekthermax 3-főzőlapos, a Bosch 4-főzőlapos felül. Sütő meg mindkettőben van.
Ha a 4-ből csak 3 főzőlapot lehet használni, úgy is megfelel.
Lenovo laptopom van, nonstop töltőre dugva, mégsem tölti állandóan. Van rajta egy energy manager szoftver, ami mindig 2/3-ad töltöttségen tartja az akkut.
Nálam a tapasztalat mást mutat. Loptak már tőlem és ismerőstől meglepő dolgot, de néha így vitték el a PCt is vagy lerohadt monitort, mellette az értékes dolgok viszont maradtak. Az igazán extrém eseteket még lehet senki nem érti, mikor autóból tűnnek el érdekes dolgok, mas viszont marad.
Nem árt neki, de mindenhol mást fogsz olvasni :-) De ha mondod milyen laptop milyen akkuval, akkor okisabbat is lehet. Van ami kikapcsolva lemerül, vagy nem érdemes kivenni, mert elfáradt a csatlakozása, vagy maga a laptop a gép hátsó lába és ez miatt nem praktikus. Használni kell oszt jóvanaz.
- ha már hordozható, akkor miért nem hordod magaddal
- miért nem lehet a laptopot 230V hálózatról dolgoztatni
... és az csak három a lehetséges száz kérdésből.
Lehet, hogy az energiaproblémát megoldhatná egy zsebre vágható power bank, lehet, hogy ugyanazt a feladatot megoldhatná egy okostelefon, tablet vagy filléres asztali számítógép is (ami nem kell senkinek), de az is lehet, hogy ami miatt odamész minden héten egy órára, az megoldható lenne odamenetel nélkül is...
de az számodra elképzelhetetlen, hogy egy szakembernek a tiednél jobb megoldása legyen valamire, ezért mindenáron egy laptop téli töltését reszelteted velünk :)
Jelen esetben pl (persze csak az összes laptop-probléma megoldása után) valószínűleg az fog kiderülni, hogy a problémát nem is laptoppal kellene megoldani :)
Ezek szerint használat közben nincs töltve és a szekrényben tárolva sincs töltve.... ez vagy valami csoda-laptop, vagy olyan alapvető információkat titkolsz előlünk, amelyek feltétlenül szükségesek lennének ahhoz, hogy segíthessünk.
Leírtam, hogy heti egy órát üzemel: minek töltsem mindig, ha kibír nyáron 6-8 órát, télen meg legalább kettőt.
Sajnos rendszeresen bukkannak fel itt a fórumban olyan segítségkérők, akik sokkal okosabbnak hiszik magukat a szakembereknél, ezért nem a tényleges problémát árulja el, hanem annak egy, az ő laikus elméje által megszűrt töredékét, majd utólag, ment közben csepegtetnek újabb és újabb információkat, ezzel a segítségnyújtókat többször is az egész megoldás újratervezésére kényszerítve (ingyen van, neki nem fáj, hogy folyamatos újratervezéssel szívat mindenkit).
Aztán egyszer csak el van küldve a fenébe (szórakozzon másokkal) erre jól megsértődik, hogy ő nem is nézett hülyének senkit.
/Mire vagy még kíváncsi:-) /
Kicsit el vagy tévedve (mint mindig):
Leírtam mindent a használat nem bonyolultabb ennél, többet szerintem felesleges, van megoldásom is problémára (bár lehet, hogy kicsit vad) csak nem írtam még le, hogy ne befolyásoljak senkit, de mindjárt leírom.
Tehát összefoglalva:
- heti egy órás használat, hét közben nincs töltés
- hét közben el van zárva lopás megakadályozása miatt
- ha kezd lemerülni, akkor a heti egy órás használat alatt/közben töltés is van egyben
Tehát a tényleges probléma (lehet csak az enyém), az aksi hidegtől való féltése.
De ha azt mondjátok a folyamatos töltés nem árt neki és ne adj isten még melegszik is az akksi, akkor ez lesz a megoldás.
Azért ilyenekre állandót találni tényleg érdekes lehet, mert karbantartónak hívják a helyi gyárban és ha cégként van kihelyezve, akkor is előfordul, hogy ide-oda kell menni, megoldani, miazmás. Ez azért eléggé velejárója magának a szakmának.
"nem a tényleges problémát árulja el, hanem annak egy, az ő laikus elméje által megszűrt töredékét,"
Több olyan esetem is volt, amikor (persze csak súlyos fenyegetések hatására) a kedves ügyfél végre kinyögte az igazi problémát és az első pillanatban látszott, hogy teljesen hülyeség, amit mindenáron erőltet.
Jelen esetben pl (persze csak az összes laptop-probléma megoldása után) valószínűleg az fog kiderülni, hogy a problémát nem is laptoppal kellene megoldani :)
"ha nem akkor mit csinal a ceg ? cegbirosagra megy ?"
Szerződésszegés által okozott károkozást tudtommal nem a cégbíróság intézi.
"munkat keres mint mondjuk villanyszerelo ? ez sacc per kb egy 3,5 perces manover manapsag,"
Ismerek profi villanyszerelőt, akinek mindössze a következő néhány feltétele van álláskeresés során:
- állandó (nem folyamatosan változó helyszínű) munkahely
- amely nincs távolabb a lakásától kb 30 kilométernél
- kőműves munkákat (falvésést, gipszelést, betonfödém áttörést) maximum csak esetszerűen vállal
- nettó órabére érje el az 1200 forintot.
5 perc alatt talál munkahelyet? Hónapok óta nem talál állást a "túl szigorú" feltételek miatt. Ennyit az állítólagos szakemberhiányról.
Munkahely szempontjából sajnos nem csak Budapestből áll az ország.
A valóságban csak az igénytelen, bármit, bármilyen olcsón elvállaló szakeberekből van hiány. Ők fogytak el, helyettük akarnak most behozni a multik tömegeket Ukrajnából, Kínából meg még ki tudja honnan, ezt a multik levajazták a kormánnyal. Ezen politikai terv pszichológiai előkészítése folyik a sajtóban megjelenő "jaj, nincs szakember" cikkek által is. A választásokig nem fognak történni lépések ezügyben, de utána várható lesz néhány politikai intézkedés a "kétségbeejtő szakemberhiány" mérséklésére. Szóval aki igényes a munkakörülményeire, az még azelőtt váltson munkahelyet, amíg meg nem jelennek a minimálbéres villanyszerelők Dél-Afrikából :)
"Nyáron 6-8 órát üzemel két töltés között, télen talán 3-4 órát."
Ezek szerint használat közben nincs töltve és a szekrényben tárolva sincs töltve.... ez vagy valami csoda-laptop, vagy olyan alapvető információkat titkolsz előlünk, amelyek feltétlenül szükségesek lennének ahhoz, hogy segíthessünk.
Sajnos rendszeresen bukkannak fel itt a fórumban olyan segítségkérők, akik sokkal okosabbnak hiszik magukat a szakembereknél, ezért nem a tényleges problémát árulja el, hanem annak egy, az ő laikus elméje által megszűrt töredékét, majd utólag, ment közben csepegtetnek újabb és újabb információkat, ezzel a segítségnyújtókat többször is az egész megoldás újratervezésére kényszerítve (ingyen van, neki nem fáj, hogy folyamatos újratervezéssel szívat mindenkit).
Aztán egyszer csak el van küldve a fenébe (szórakozzon másokkal) erre jól megsértődik, hogy ő nem is nézett hülyének senkit.
Egyébként az akkumulátor kapacitása a hideggel arányosan folyamatosan csökken, nem úgy van, hogy +1 fokban 6 órát bír, -1 fokban meg csak 3 órát.
"Emiatt többször kell tölteni, ami gondolom nem tesz jót neki."
Nem tudhatjuk, hogy hányszor kell tölteni, mert nem árulsz el semmit a konkrét problémáról.
"Ennél egy P betű van nyomtatva a 2-es kapocs mellet. A számok 1-4-ig meg anyagában vannak kialakítva fröccsöntve."
Igen, ez a P jelzés is rajta van, így pl. a csillár, alternatív, stb. kapcsolóknál a betáplálási pontot jelöli. Ez történt nálad is amikor a P- 2 es pontra kötötted át a bejövő fázist.
( A típus jelölés kbi-... a gyakorlatban rendszeres felhasználók számára egyértelmű jelzés. )
Neomatik talán elég értelmes volt, hogy megértse elsőre is, hogy mit jelent az 1-es, 2-es cseréje...látod itt a baj, amiért annyit szekálnak Téged: olyanokat is megírsz, amik egyszerűek, nyilvánvalóak.
Apropopó, kellene nekem wines mindenes üzemeltetésre valaki. Ez most értelmes cégnek néz ki. Aztán ha változik, majd megyünk másfelé :-P Ha akad ismerős, akkor jöhet.
Kicsit felrement, a te hozzaszolasodra reagaltam, de igazabol nyilvan eleknek cimezve.
Lattam mar tobb magyar es multi ceget kivulrol/belulrol, lenyeg hogy nem mindenki annyira gonosz mint ahogy elek kepzeli. A zaszlo pedig per pillanat a munkavallaloknak all, cegkent orulsz ha fel tudsz venni valakit. Ebben a kozegben tereszti elek a paranoid osszeeskuves elmeleteit mint alapigazsagot.
Nézzük meg a másik oldalt is, mikor 20 éve még marha sok pénzt tolt a cég a Systimaxos képzésekbe és vizsgákba (ezt mondtam Eleknek, hogy ilyet is láttam), páran összeszedték a papírt aztán meg is léptek. Nem véletlenül és csakis a cég köcsögségéből vezették be a tanulmányi szerződéseket.
Érdekes ez a magyaros hozzáállás. Én semmi kivetnivalót nem látok abban, hogy a cégnek kell, mármint a tevékenységhez, amire szerződni szeretne, ő fizeti, oszt nem adja oda. Nem mondom azt, hogy emberbaráti cselekedet, de szerintem nem is a mérhetetlen gonoszság jelképe. Ennek tárgyalásakor hogyan jutunk el a bíróságra menet feltételezéséhez? A következő gondolati lépés az, hogy felgyújtom a cégvezető lakását. :D
Ez a nem kér a képzésből, ez érdekes, mert ha a főtevékenysége az, hogy olyant végez, amihez a munkavégzőnek kell (mondjuk mérő TMK-ra alakította), akkor mit ér vele, ha nem rúgja ki. Nem is ért hozzá, meg bármikor lebukik, és buktat mindenkit.
Miként írod, most egyébként lehet állást találni, mondtad volna ezt 2008-ban...
Jaja, ez tenyleg szivas, de lassuk milyen opcioja van az egysegsugaru usernek:
- azt mondja hogy ja, alairja az 5 evet es mindenki boldog
- ha kitolti az 5 evet nincs gond
- ha nem akkor mit csinal a ceg ? cegbirosagra megy ? sok sikert
- ha azt mondja hogy nem ker a kepzesbol akkor
- mit csinal a ceg ? megbunteti ? kirugja ? (jaja, sok sikert az uj ember felvetelehez)
- mit csinal a dolgozo ? kirugtak, munkat keres mint mondjuk villanyszerelo ? ez sacc per kb egy 3,5 perces manover manapsag, van benne vagy 2 telefonhivas.
IT-ben ez van kb 10 eve, villanyszerelesben mondjuk 1 eve. Nem egy katasztrofalis helyzet munkavallaloi szempontbol.
Jahh, mint a vállalkozs ismeretes Arubás Dani, hogy Ő tudja előre melyik cég lesz a csaló és olyannal még szóba sem állt. Mondom akkor keziccsókolom, notebook.hu? Egy kevés pénzem abban is maradt, HPOutletestől, mindenestől. De lehet igaz sem volt. Aztán pár hét múlva szlovák importos szakértős ügyvédet keresett, aki behajtásokkal jól áll. Mondtam is, hogy ahamm :-D De minden IS átment a kezemen, ki gondolná, hogy egy kb. nevenincs M2 Data Kft mennyi mindenben volt idehaza. Vagy az Opel Pálfy és klónjai ott Veszprém környékén és szerintem reggelig írhatnám a listát, hogy kibe futottam bele informatika ésvagy építőipar területén. Bár ezek semmiképpen nem jönnek sem a papírokhoz, sem a képzésekhez, 1-2 emberes stróman cégek voltak aztán átbasztak mindenkit akit csak lehetett.
Amúgy összes hozzászólásából süt az ilyen elborult baromság, hogy jajj kicsinálják a kisembert, a köcsög vállalkozó, magyarhonban nem lehet rendesen dolgozni, munkaügy, háttérhatalom, mint egy szektás kemtréles hívős.
Ez azért egy francia céghez kimenetel kapcsán nem éppen így szokott játszódni. Ott teljesen más sztorijaim vannak, kaptam sofőrt aki melóba vitt, hozott, de egy szendvicset már nem fizettek ki :-D Bográcsoztam is hirtelen felindulásból az irodában, az kurvaélet, mert valamitől működni kell. Ha az alkalmazottit nézem.
Maszekben szerintem én állok a legjobban, mindig bele bírtam nyúlni a jóba :-D Rakjunk össze gyártósort? Okés. Jajj, a telepre nem lehet bevinni szerszámot és informatikai eszközt. Összeraktuk, másnap délután garis hiba, mire leértünk arra a gyártósor szétkapva a terem másik sarkában, mert valakinek utolsó pillanatban ötlete támadt, átrajzolta, szétvertek minden. Nahh, az is elvileg értelmes cég, de pont megúszta, hogy fizessen. Nem is vállalok már semmit, ha kicsit előszűrök és mást ráuszítok én meg kocsmába járok, az egy fokkal értelmesebb, mint rohangálni, felmérni, 10 órákat tárgyalni a lófaszért. Ebben azért kicsit igaza van.
Nekem mondjuk itt egy témába vágó csipszar tanfolyás:
Itt egy komolyabb (most lőttem egy ideis friss PowerShelleset egyenest németbő, azt még el sem raktam a cuccok közé'):
Ez meg olyan belső, amire én gondolok, de máshol úgysem jó semmire. A nevenincs workshop-szerűeknek ugyanígy mindegy és ott is inkább a tudás számít, ami az enyém, de előbb futottam bele olyan baromságba cégnél, hogy az ajtón csak azzal a papírral szabad bemenni, amit amúgy bent kell megszerezni és így minden vendégmunkásnál hetente meg kellett fejteni a világ varázslatait. Ebből úgy a pályafutásom alatt lett pár köbméter, szinte az összes telkós cégtől kezdve akármeddig:
Oszt ilyesmik. És utóbbiból aztán jönnek a hülye kérdések, hogy mikor fogadhatsz el Nokiás borítékot, meg ki viheti a titkárnőt haza vacsorázni, ilyesmik. Az minden cégre a munkavédelemmel együtt egyéni kell, lényeg a pecsét, pipa, aláírás. Máshol semmire nem mész vele.
Van, aki kinn él a való világban, csalók, korruptak és egyéb bűnözők között
és van, aki az egész életét védőburokban éli le, gyerekkorában a szülők és az iskola, később a munkaadók és az állam hitetik el vele, hogy szép kerek a világ.
Olyan ez, mint a Mátrix: aki egész életében csak belülről látja, az hülyének/paranoiásnak nézi azokat, akik azt is látják, hogy a valóságban hogyan működik a világ a színfalak mögött :)
Bocs, nem hülyeség. Mondjuk átfogó képem nincs a világról, de például a FAM képzésnél ez vagy 18 éve így van/volt. A cég fizette, cserébe nem adta oda a bizonyítványt. OKJ esetén ezt már nyilván nem lehet megcsinálni.
Közben kiderült, hogy ott helyben a franciáknál lehetne ilyen tréninget csinálni és 5 napig tartana.
De végül azt írták, hogy elfogadják a diplomámat is, és így akkor mehetek a tréning nélkül. Főleg azért, mert holnap már utaznom kell, szerdán meg kezdődik a tesztelés, ami nélkülem nem kezdődne el. :)
Mint általában a világról írt minden hozzászólásod. Én mondjuk utoljára személyével mentem a vizsga központba és helyben adják az eseményt, de le is kérheted magadnak, vagy a partnered is ellenőrizhet, hogy reg szerelő vagy-e. Ez ilyen elképzelésed a világról, ami lehet csak az elmédben van.
"Amúgy nálam a papír névre szól, munkáltató nem tudja vissza tartani."
Megteheti, hogy meg sem mondja a vizsgázóknak, hogy pl a cégnél tanfolyamot szervező külső iskola mindenkinek papírt is adott a sikeres vizsga mellé. "Majd mi szétosztjuk" mondja a cég az iskola emberének, esetleg egy kis kenőpénzzel megtámogatva. Megteheti, hogy soha nem osztja ki (el sem árulja nekik, hogy létezik ilyen papír), hiszen kis hazánkban soha semmi baja nem lesz ebből, akkor sem, ha esetleg kitudódik a dolog.
Akkor el lehet menni, de az ilyen kisstílű cég pont nem szeret 5 évekkel dobálózni. Ez sem biztos, hogy lehet feltétele, ha valaki ügyesebb akkor még a munkaügy is ráugrik. Amiket én láttam, ott a kötelező dolgok ingyen voltak, és a fizetős sem sok év. Nálam speciel nem is volt szerződés egy csomó helyen, de az a másik véglet. Aztán vettem néha magamnak is, vagy legyintettem ha a cég nem akarta. Megmutassam, hogy miket szedtem össze mostanában? Amúgy a GE és társai munkavédelmi oktatással mire mentem? Csak az időm a levesbe.
Kapcsolónál ez nem jelent veszélyt, mert ott a fogyasztó, ezért mertem ajánlani.
Ugyanakkor én nem mernék olyan határozott kijelentést tenni a képek alapján, hogy melyiket melyikkel cserélje fel... Csodálkoztam is, hogy volt aki előállt ilyen konkrét javaslattal. Annál is inkább, mert a rajz alapján jól volt bekötve és mégsem működött jól... Mindössze fejjel lefelé állt, de ez lényegtelen a probléma szempontjából.
A "csillár" kapcsoló egy 3 sarkú kapcsoló; egyik sarán bemegy a fázis, és két irányba tud kijönni belőle. El sem lehet téveszteni.
Azt sem értettem, miért fontos az, hogy milyen gyártmány, hiszen a csillár kapcsolók funkcióját tekintve egyformák.
Létezik reális ár-érték arány és irreális. Utóbbi pl az, amikor egy 200 ezer forintos tanfolyam feltétele az öt éves szerződés-hosszabbítás, béremelés nélkül (az apróbetűs részen). A másik lehetőség, hogy el lehet menni a cégtől, mert a tanfolyam megléte a feltétele a további alkalmazásnak.
Amúgy nálam a papír névre szól, munkáltató nem tudja vissza tartani. Attól függ. És külföldön is tanulmányi szerződéssel jár. A kis belső képzés máshol nem a legjobb, de munkaidőben tudást szedsz fel. Akkor mi a hiba? Megint a bezzegkülföldön duma. Biztos valami KGST típusú garázscég vagy, aztán magadból indulsz ki.
Ez nem olyan, belső védelem és másra nem jó. Volt már itt róla szó. Ha nem láttál ilyet akkor ne bonyolítsd. Amúgy me miért ne köthetbé magához? Cégnél sorban kapjum a 300-500ezres képzéseket és ne csak addig maradjon Sanyika.
Köszönöm a segítséget. Lényegében az volt, amit írtatok - de azért kikattogtattam biztos, ami biztos - az 1-es és 2-es fel volt cserélve. (4-es helyén nincs is bekötési lehetőség csavarral, csak a helye). Kapcsolót elforgattam 180°-kal, így alul baloldalt lett a 2-es, ami a fázis betáp. A fönti 1 és 3 pedig az elmenő. Most már fasza tizen-huszonix év után :D
Lehet, hogy Kontállux, nem ismerem anynira. Szóval át kéne kötni?
Mondjuk hülyén is áll a kapcsoló, mert lebillentve (A kapcsoló 1-es irányba billentve) kapcsolja az áramkört. 180 fokot fordítani fogok rajta. hogy fent legyen az 1 és 3 kapocs.
Továbbra is az 1-es 2-es cserére szavazok. (a mostani képek, rajz, alapján)
De ha szándékodban áll kikötve bemérni, akkor nem lesz kétséges:
Nézd meg, hogy melyik szál hozza fázist és az legyen a közös, a másik kettő úgyis mindegy.
A csillárkapcsolóknak van egy közös pontja, ide kell jönnie annak a vezetéknek, amelyben mindig fáztis van. Nálad tévedésből ere a pontra lett kötve a lámpa1 vezetéke és tévedésből a kapcsoló 1-es kimenetére jön az állandó fázis vezetéke. Csapd le a villanyórát és cseréld fel ezt a két drótot.
Bacca meg, tényleg. Szóval helyesbítenem kell (nem tudom, miért hagytam le):
Ha csak A-t felkapcsolom, akkor lámpa1 világít. (eddig OK)
Ha csak B-t felkapcsolom, akkor lámpa2 nem világít. (???)
Ha A-t és B-t felkapcsolom, akkor lámpa1 és lámpa2 világít. (???)
>Cucu
emiatt nem értem, hogyan lehet sorba kötve. A kapcsolót még nem szereltem ki. De kiszerelem, megmérem ellenállásmérővel milyen kapcsolás milyen állapotot hoz létre.
>ficere50
Lehet, hogy Kontállux, nem ismerem anynira. Szóval át kéne kötni?
Mondjuk hülyén is áll a kapcsoló, mert lebillentve (A kapcsoló 1-es irányba billentve) kapcsolja az áramkört. 180 fokot fordítani fogok rajta. hogy fent legyen az 1 és 3 kapocs.
"Ha csak A-t felkapcsolom, akkor lámpa1 világít. (eddig OK)
Ha csak B-t felkapcsolom, akkor lámpa2 nem világít. (???)
Ha A-t és B-t felkapcsolom, akkor lámpa2 világít. (???"
Ha csak A-t felkapcsolod, akkor KIZÁRÓLAG a lámpa1 világít és ha A-t és B-t is felkapcsolod, akkor KIZÁRÓLAG a lámpa2 világít? Szerintem te becsapsz minket.
"Adott egy laptop, ami télen akár 0°C-os környezetben egy konyhafelsőszekrényben van tárolva, ami nem tesz jót az aksijának."
Aki azt mondta neked, hogy a laptop aksija a hidegben tárolástól tönkremegy, az csúnyán becsapott téged. Akár -20 fokban is jól érzik magukat, akár még használhatod is ilyen hidegben, egyedül akku töltés közben kell meglenni legalább nulla foknak (ez a NiCd, NiMH és Li-ion aksikra vonatkozik, ólmos aksit akár -20 fokban is szabad tölteni).
"Mivel lehetne (a hőszigetelésen kívül) segíteni a laptopnak?"
Egy hőszigeteléstől semmi nem lesz melegebb. Ahol nincs semmi fűtés, ott kár erőlködni a hőszigeteléssel.
"Egy csomó cégnek saját belső képzése van elektromos cuccokra és ÉVre is."
Magyarországon ezeket a tanfolyamokat a legtöbb munkaadó az alkalmazottak leláncolására használja: pénzt vagy kötelező extra hűséget (pl szerződés-hosszabbítás) számolnak fel érte, igazolást viszont nem adnak róla, nehogy az alkalmazott esetleg egy másik céghez átigazolva is felhasználhassa.
Ezzel szemben egy külföldön dolgozó haver munkaadója minden egyes eredményes vizsgáról (pl szakmai modulról) nemzetközileg is elismert hivatalos igazolást ad.
Van egy villanykapcsoló, 2 lámpát kapcsol. A következő - számomra furcsa - jelenséget produkálja.
Ha csak A-t felkapcsolom, akkor lámpa1 világít. (eddig OK)
Ha csak B-t felkapcsolom, akkor lámpa2 nem világít. (???)
Ha A-t és B-t felkapcsolom, akkor lámpa2 világít. (???)
Milyen fajta kapcsoló ez? (a márkája talán Prodax, kb 25 éves)
Azt szeretém, hogy egyedül B felkapcsolásával lámpa2 világítson. Jó hozzá ez a kapcsoló? Ha jó, akkor hogy kéne bekötni? 2-esről 4-esre fázist át kéne vezetni?
Vagy kell vennem másikat? Csak 1 bejövő fázis vezeték van és 2 elmenő, ahogy az ábrán/fotón is van.
Egy csomó cégnek saját belső képzése van elektromos cuccokra és ÉVre is. Meg minden másra. Majd megszokod. De ha a cég neve V-vel kezdődik, akkor most röhögök :-D
Ezt szerintem magyarul úgy nevezhetnénk, hogy "igazolás elektromos munkavédelmi vizsgáról/tanfolyamról". Valószínűleg a külföldi munkáltató jogilag be szeretné biztosítani magát munkahelyi baleset esetére. Egy villamosmérnöki végzettséget én sem fogadnék el a helyükben (szomorú tapasztalataim vannak, hogy egy kiváló vizsgaeredmény olykor milyen keveset ér a való életben).
Talán ki lehet deríteni valahogyan (pl a levél szövegezéséből talán kiderül), hogy
- létezik-e ilyen céllal egy hivatalos EU dokumentum (amit pl Magyarországon csak az X listán szereplő iskolák adhatnak ki)
- vagy elfogadják bármelyik szakirányú munkavédelmi tanfolyam sikeres elvégzését igazoló dokumentum hivatalos fordítását is.
Segítséget kérnék, hátha ti tudnátok valami hasznos tippet adni.
PLC-s rendszerek beüzemelésével, tesztelésével foglalkozok, most lenne egy két hetes kiküldetésem Franciaországba.
A munkának helyt adó cég követel tőlem egy dokumentumot, amit nem tudom hol lehetne beszerezni, még abban se vagyok biztos, hogy egyáltalán tényleg kérhetnek-e tőlem ilyet.
A doksi megnevezése "Habilitation electrique" vagy angolul így fordították le: "ELECTRICAL WORKING ENVIRONMENT CLEARANCE"
Én villamosmérnök vagyok, a diplomámat már megküldtem nekik, de nem érik be vele, ragaszkodnak hozzá, hogy elmenjek egy ilyen tréningre, és hozzak egy papírt róla, hogy be vagyok tanítva, hogy dolgozhatok villamos rendszereken. Egy villamosmérnök? Normálisak ezek?
A kérdésem az, hogy a villamosmérnöki diploma erre nem elég hivatalosan ez EU-ban? Az nem magasabb prioritású doksi, mint egy mezei tréning? Már számtalan országban jártam az elmúlt tizenpár évben és mindenhol elég volt a magyar mérnöki diplomám, egy egy gyors biztonsági gyorstalpaló az adott üzemben a munka megkezdése előtt, esetleg egy teszttel is egybekötve és kész. Most a franciák az elsők, akik kötözködnek és tréningre akarnak küldenki.
Valaki, aki melózott már külföldön ismerős az ilyen ügyekben, tudna neked tanácsot adni?
És ha mégis meg kell csinálnom ezt a tréninget, akkor Magyarországon hol lehet ilyenre jelentkezni, hol csinálnak ilyet?
Köszi az infókat, gondoltam, hogy a mi csövünk nem egy európai (vagy kommersz) elektronikai eszköz, ezért az általad írt paraméterek...
Az adócső fűtőteljesítményéről fogalmam sincsen, mert én a híradási lánc másik végén ültem: video-tv-műhold szervizt vezettem Ausztriában 23 évig. (1989-2012)
"Attól függ mit tartasz soknak --kevésnek ? Kinai IC-s 100w gyengébben szólhat mint a csöves 10W-s!"
Ismerem a kínai watt-számítási módszereket :) És azt tekintem tényleges erősítő-wattnak, amit szinuszjelből folyamatosan le tud adni (ohmos műterhelésre), hallható torzítás nélkül.
Otthoni zenehallhatáshoz nekem elég 2x20 (szinuszosan mért) watt.
"Ebből megtudható, hogy a Pkimenő 8 Ohm-nál; 15 és 25W közé eshet"
Nem nagyon értek az ilyesmihez, de ha a három triódának összesen 900 mA (3x300) a csúcs árama, ráadásul A osztáyú az erősítő, abból úgy gondolom, hogy nem sok áram juthat a hangszóróra. Ezért úgy saccolom, hogy ennek a végfoknak így max 1-2 wattos lehet a teljesítménye.
Lehet, hogy csal már az emlékezetem, (öreg vagyok) de emlékeimben a "P" sorozatot a Tungsram tv-kre fejlesztette ki.
Az első betű jelentése a fűtésre vonatkozik, a mi esetünkben "P", tehát 300mA áramot igényel, ami soros kötést tételez fel:
" 1956-ban a magyarországi TV-adás és készülékgyártás elindításakor már minden akkor ismert csőtípus (PL81, PY83, DY80, PCC84, PL83, PL82, ECL80, PY82) készen volt."
Attól függ mit tartasz soknak --kevésnek ? Kinai IC-s 100w gyengébben szólhat mint a csöves 10W-s!
A végtriódák ;
Identical to 6528 Similar Tubes Other characteristic (electr. data): 6336A First Source (s) 16.Sep.1957 : Electron Tube Registration List 2009 Successor Tubes 6N18PBase Octal (Int.Octal, IO) K8A, USA 1935 Filament Vf 6.3 Volts / If 5 Ampere / Indirect / Description Medium-mu twin triode intended as series regulator in power supply circuits. Graphite, zirconium coated plates, gold plated molybdenum grids. Up tp 400V and up to 300mA per plate, within 30W maximum allowed power dissipation per plate. Similar to 6336A, with higher gm, 37 mS, and mu, 9. Tube prices 2 Tube prices (visible for members only) Literature Essential Characteristics, GE 1973 - - Manufacturers Literature
Ebből megtudható, hogy a Pkimenő 8 Ohm-nál; 15 és 25W közé eshet ......
Persze ne feled azt a 6,3V 5A fűtőáramot ..............
nem tudja a valaki, hogy a Legrand Valena kapcsolóhoz jó a legrand niloé kerete? Azért kérdem mert mindenhová Niloé lett szerelve a házba, viszont szeretnék egy fényerőszabályozós kapcsolót is(az egyik hagyományos helyére) és ha jól látom csak a Valena típus tud led-et is megfelelően szabályozni.
De nem mondta, hogy egyszerre mért, és a mérés hibahatára nagyjából az, amit itt elemzünk...
Valóban, a terheletlen mérésnél nyugodtan lehet a nullán hozzáadódó feszültség (másik két fázisú lakás terhelése).
A nulla vagy PEN keresztmetszetének egyeznie kell a fázisvezetőkkel
Akkor nyilván nem láttad a fényképeket, hogy egy fém profil a védővezető, ami lehet nagyobb keresztmetszetű is, praktikus okokból, meg lehet rosszabb vezetőképességű is, praktikus okokból, meg lehetne nagyobb impedanciájú is, amikről semmit nem tudunk (a felszálló nulla keresztmetszetét sem, satöbbi)
Valóban nem tudunk sokat a rendszerről. Azt én sem feltételezem, hogy a hurokellenállás nagyobb része a nullának vagy a védőnek tulajdonítható, csak azon akadtam fel, hogy miért az elvileg terheletlen PE vezetőhöz képest van alacsonyabb potenciálon ugyanaz a fázis. Azonos áramnál a fázisvezetőn azonos feszültség esik, tehát az L-N és az L-PE feszültség különbsége ezeknek a külön futó szakaszán jön létre. Ha az L-PE feszültség kisebb az L-N-nél, az azt jelenti, hogy vagy a PE-n van jelentősebb feszültségesés , vagy a PE kb a szétválasztási pont potenciálján van, a nulla viszont egy másik fázis felé van eltolódva. Mivel a mérés alapján az L-N feszültségesés volt nagyobb, így inkább az utóbbit tudom magyarázatként elképzelni.
A nulla vagy PEN keresztmetszetének egyeznie kell a fázisvezetőkkel (ha jól emlékszem csak a PE lehet fele vezetőképességű nagy keresztmetszeteknél), tehát azonos áramnál sem illik rajta nagyobb feszültségnek esnie, mint azokon, kisebben meg különösen. Gondolom a panelok betápjánál sem vették kisebb keresztmetszetűre a nullát.
Abból sejtem, hogy nem sok fogyasztási hely közös gerincén lehet a fő ellenállásérték (függetlenül attól, hogy melyik vezetőn lép fel), mert ilyen ahány Amper annyi Volt típusú feszültségesés sok lakásnál tarthatatlan volna.
Az, hogy terheletlenül is elég alacsony a feszültség a lakásban az fogható a sok fogyasztási helyet ellátó gerincvezetőre, de ott a tíz-húsz Volt nem tíz-húsz Amper hatására esik, hanem sokkal nagyobb terhelés lehet rajta átlagosan.
No de a hurokellenállás végigmegy a transzformátorig (és bele), arról meg semmit nem tudunk.
Jó esetben a fele számít csak a szolgáltatás jellemzőit tekintve, hiszen reményeink szerint a nullának csak azon szakaszán fog esni feszültség, amíg vissza nem érünk másik fázison csatlakozó mérőig.
Ez még mindig a sötétben bárhová dugott vezetékekkel történt mérés precíz kiértékelésének esete, hiszen az sem tudjuk, hogy milyen messze van a transzformátorállomás.
Ha lent is mért volna valaki, az épületbe becsatlakozásnál, akkor máris többet tudnánk.
Mint én írtam, bár szemlátomást nem érdekel, mit írogatok az esetedre, maga az érték elég kicsi ahhoz, hogy ne kelljen ezt a kérdést negyvenkettedszer feltenni, hogy sok-e. :D Nem sok. Már írtam. Igaz, hogy csak én. :D Első emeleten, ha netán az épület földszintjén van a transzformátorállomás (netán nem egy miniatür géppel), akkor lehetne fele ennyi is.
Ez az 1 Ohm a 10. emeleten sem volna valami fényes, de a feszültségadatok alapján inkább oda saccoltam volna, mint az elsőre. Ebben az esetben valóban a saját mért és esetleg méretlen fővezetékeden érdemes keresni az okát illetve a lakásban az elosztó környékén. 16 Ampernél 200 Volt körüli feszültséget jelent a fogyasztóknak, ami határeset, ráadásul ilyenkor a vezetékrendszert legalább 300 Watt nagyságrendű teljesítmény fűtheti. Ha az 1 Ohm egy számottevőbb hányada a mérő és a dugaljak között néhány átmeneti ellenálláson összpontosul, akkor ezen kötések valamelyike elég valószínű, hogy egyszer el fog füstölni nagyobb terhelés hatására. Ha kb egyenletesen oszlik el mondjuk 40 méter 2,5-es alu vezetéken, meg 20 méter 1,5-ös alu vezetéken, akkor nem olyan nagy a gond. Ettől is függ, hogy ez vészesen sok vagy kevésbé vészesen.
Igaz nem panel, de kíváncsiságból az előbb nálam is megmértem egy dugaljat és 9 Amper terhelés hatására esett 4 Voltot a feszültség 238-ról 234-re. Az elosztónál 238 illetve 235 Voltot mértem, tehát a feszültségesés jelentős része a méretlen fővezetéken és a mérő előtti kötéseken eshetett, mivel a mért fővezeték 3 méter 10-es réz, ami elhanyagolható ellenállást képvisel. Ezt is meglepően soknak találom, igaz
a veszteséget nem én fizetem, ráadásul a hálózati feszültség is elég magasról indul, így még 20 Ampernél is bőven 220 Volt fölött jut a fogyasztóknak.
Egyáltalán nem vagyok magasan, egész pontosan az első emeleten vagyok. Annak az 1 ohm körüli hurokellenállás nagyrészének a lépcsőházban lévő óraszekrény és a lakásban lévő aljzatok közötti vezetékszakaszon kell hogy összejöjjön. Amúgy ez az 1 ohm most vészesen soknak számít? 40-50 Amperrel nem hiszem, hogy valaha is terhelni fogom a vezetékeket, az óránál a méretlen oldalon lévő kismegszakító is csak 16 A-es.
Nagyon köszönöm a cikket! Jó volt olvasni erről a ritkaság számba menő csőről, ami miatt az én meglátásom igazolódott. Bár a kisérletek kimenőtrafóval is megtörténtek, de a nagy anódáramok és egy csatolókondi (biztonsági okból) lehetővé teszi a közvetlen hangszóró meghajtást. 😁
Így, hogy a PE hurokellenállása jött ki kisebbnek még inkább furcsa, hogy alapból kisebb hozzá képest a fázisfeszültség, mint a nullához képest. Az lehet egy verzió, hogy nagyobb áram folyik rajta, mint a nullán, ami elég nonszensz, tekintve, hogy elvileg nem szabadna üzemi áramot vezetnie. Elképzelhető magyarázatként talán, hogy a fázisok közti asszimmetria is belejátszik a jelenségbe.
A 4 Amperes terhelés nekem elkerülte a figyelmemet. Azt hittem valami nagyobb 8-10 Amper körüli árammal esett ennyit a feszültség.
Mennyire vagy a tetején az épületnek?
Ekkora hurokellenállás nem lehet egy viszonylag sok lakást ellátó vezetékszakaszon, nagy része az ezt kitevő ellenállásoknak azon a szakaszon kellene legyen, ami csak egy vagy legfeljebb néhány lakást lát el.
1 Ohm 40-50 Amperes terhelésnél ugyanekkora 40-50 volt feszültségesést jelent, ami már a legtöbb fogyasztót komolyan érinti, márpedig ekkora teljesítmény 10 lakásnál már igen gyakran előállhat.
Amúgy hányadik szinten vagy egy hány emeletes épületben?
Alacsony torzítású, az biztos és én azzal is kiegészíteném, hogy, szerintem, kis impedanciájú hangszórót tudott közvetlenül meghajtani. Ún. "twin servo" kapcsolásra gondolok.
Tehát kimenőtrafó nem kell(ene) hozzá.
A végfok munkapontját a "bias" poti állította be úgy, hogy egyenfeszültségű komponens ne kerüljön a hangszóróra, mert az halál lenne számára.
Itt a kapcsolás működési elve egyszerűsítve: (annyiban más a mienk, hogy az ellenütemű végcsövek kaszkádban vannak)
A kimeneti (audio) transzformátor a csöves erősítők Achilles-sarka. Ha olcsó trafót alkalmazol, az csúnyán elcseszi a hangképet, ha viszont annyira jó minőségű trafót szeretnél (speciális vasmag + sokrétegű osztott tekercselés), amilyet megérdemel a csöves hangzás, akkor meg nem marad pénz autóra :)
A kimenő trafó problémakört nem csak megoldani lehet, hanem megkerülni is: 4-8 ohmos helyett több száz vagy ezer ohmos hangszórókkal (pl egyedi tekercselés),
de léteznek olyan csöves erősítők is, amelyek trafó nélkül, közvetlenül is képesek 8 ohmos hangszóróra dolgozni, de ezekben nem két db végfok cső van, hanem két bőröndnyi :)
"Azért, hogy az üvegből készült mutatót el ne törd!"
78 ban az Elektronika Átviteltechnika Szövetkezet Műszer részlegében dolgoztam egy ideig, ahol 100 uA es feszítettszálas deprez alapműszereket készítettünk. Ezekhez az üvegmutatók úgy készültek, hogy egy piros, vagy fekete színű lyukas üveggyöngyöt két csipesszel megfogva borszesz égő lángjában megolvasztva hirtelen mozdulattal széthúztunk, majd ezt daraboltuk.
Egész jól bírták a gyűrődést a próbák alatt, csak ritkán törtek el.
Az előbbi hurokellenállás saccolás 30 éve még megengedett/elfogadott mérés volt.! ! !
Sőt, 47 éve is, mert az MSz 4851-ből 1971-es volt a régebbi kiadás.
Csak ehhez a módszerhez mindig hozzá tartozott az, hogy az alkalmazott műszerek pontossága és a mérőáram függvényében mekkora minimális hurokellenállás fölött fogadható el az eredmény.
Nagyon jók voltak a mutatós műszerek, csak tudni kellett azt, hogy mikor milyen belső ellenállásút szabad használni.
Ahhoz meg azt kellett tudni, hogy a feszültségforrás milyen belső ellenállással bír. Jellemző példa erre TV készülék képcsövének a segédrács feszültség mérése, melyet csővoltmérővel lehetett pontosan megmérni. Ugyanis olyan magas volt a belső ellenállása, hogy ha egy egyszerűbb műszert rátett az ember, máris shöntölte a belső ellenállást és nem azt mérte, ami a valóság.
A korábbi hozzászólásban azt írtad, hogy az L-N 214,8 Voltra esett le, most meg 218,8 V-ot írtál. Az L-N hurokellenállás sem 0,05 értékű volt a korábbiakban. Ebből nehéz kombinálni egy kicsit.
Nem vészesen rossz értékek ezek, de azért nem is kifejezetten jók.
Ami nekem nem klappol, hogy a védővezetőn nagyobb a feszültségesés alapból, de a terhelés hatására meg kisebb mértékben módosul (már amennyiben a 214,8 a helyes érték a nullánál). Mivel a védőnek elvileg nem kéne jelentősebb árammal terhelve lenni, ezért illene valamivel nagyobb potenciálkülönbséget mutatnia a terhelt nullához képest, még akkor is, ha a hurokimpedanciája esetleg lényegesen nagyobb.
A FI relét ettől függetlenül nyugodtan be lehet rakni a jelenlegi nulla és fázis körébe, összekötögetni meg nem szabad a dolgokat.
De sajna a mutatós műszerek "kimentek a divatból"--ezek a terhelésük miatt valósabb értéket mutattak.
Bár gyakorlat kellett a használatukhoz,
A digit műszerek bármelyikével az a baj ; mutat 70,1V-t !
De mivel nagy a belső ellenállása igy a feszültségmentes vezetéken mutatja ezt!
Pont úgy mint a fázisceruza stb villogó ledizzó, kompakt fénycső stb.
Ezért kell némi terhelés vele párhuzamosan !
Az előbbi hurokellenállás saccolás 30 éve még megengedett/elfogadott mérés volt.! ! !
Mint irtam is a +/- 10% -t közeliti --ma már erre fanyalognak. De ha nincs más műszer ? Jó tájékozódási alapot ad ! S erre a célra megfelelt .
A védővezető érték eltérése lefelé természetes nem 1 vezeték szál--hanem vizcső, gázcső , fűtéscső, minden féle vasszerkezet + a védővezetőt helyettesitő vasszalag eredője.
Mivel a felrakott FI relé működési ell tartománya 7300 Ohm közelében van , szerintem nem vészes az 1,3 ohm
értéke,de a pontossága sem.Na az 50--100 OHm az már érdekes lenne!
de ha valakit érdekel pontosan , szivesen emailezek . Szeretem a mások álláspontját is megvitatni.
L1 L2 L3 a három fázis, az a három piros vezeték a képeden, (illetve fekete barna kék) a védőföld a zöldsárga, az N üresen marad Ha fordítva forog cseréld meg bármely két fázist.
A motor a lemezkék jelenlegi állásában, azaz csillag üzemben képes a 400 V vonali feszültségű 3 fázisú hálózatról üzemelni. Ehhez a 3 nem közösített bekötési pontot kell a képen szereplő dugvilla azon 3 vékonyabb érintkezőjével összekötni, melyek a bekötési oldalról nézve a vastag érintkezőjétől elindulva az óramutató járásával megegyező irányban sorakoznak. Ezeken az érintkezőkön kell megkapja a három fázist. A vastag érintkezőbe kell a motor védővezetőjét csatlakoztatni. Az ezzel óramutató járásával ellenkező körbejárás szerint szomszédos érintkezőbe (szintén a szerelési oldalon nézve) lehetne esetleg ízlés szerint az összehidalt csillagpontot bekötni, de ez nem szükséges. Egyébként a dugvilla műanyag részén a bekötési pontok mellett valószínűleg jelölve vannak a funkciók.
Persze beüzemelés előtt érdemes megnézni, hogy a kiszemelt dugalj is ennek megfelelően van-e bekötve. A forgásirányt a fázisok bekötési sorrendje határozza meg, bármely kettő cseréje megfordítja a forgásirányt.
A problémám az lenne, hogy van egy a képen látható motorom és szeretném a dug villáját lecserélni. A gépem paraméterei lehetővé teszik e képen látható dug-villa felszerelését és ha igen mi a helyes kábel elrendezés?
"Ált iskolában még úgy tanították a lengőtekercses műszernél, hogy felső méréshatárnál kezdünk és megyünk vissza amíg az optimálishoz nem érünk."
Egy normális digitális műszer viszont akár 0,1 voltos állásban is elvisel 250-600 voltot (vagy még többet), szóval ezek hülyebiztosabbak, mint az analóg műszerek, ezért bátrabban lehet tekergetni akár mérés közben is.
De amatőr kézbe legjobbak azok a műszerek, amelyeknél a méréshatár-váltást automatika optimalizálja optimálisra. Ilyen műszer már létezik 5000 ft alat is, persze miért vegyünk használhatót, ha a legolcsóbb kínai 2000-be kerül :)
XBS XAL-BE01 falon kívüli üres doboz és XBS NG22-BW3361 világítós nyomógomb
Ezeket vettem és hát megszívtam mert nem barátok. Most keresek vagy ebbe a dobozba beleférő világítós nyomógombot (12-230V, 1x záró) vagy ehhez a nyomógombhoz falion kívüli dobozt (csak ez menne bele).
Mit mivel mér? Ált iskolában még úgy tanították a lengőtekercses műszernél, hogy felső méréshatárnál kezdünk és megyünk vissza amíg az optimálishoz nem érünk.
Van aki mindig mindent a műszer legmagasabb méréshatár-állásában mér, arra való hivatkozással, hogy a század voltok úgysem számítanak. És fogalma sincs arról, hogy egy 750 vagy 1000 voltos állásban lévő mérőműszer mennyire pontatlan lehet kicsike feszültségek mérése esetén.
Semmi probléma nincs a voltmérős hurokellenállás méréssel.
Azon kívül, hogy például a Conrad választékából egy 20 eFt-os Metrel hibája 220 V mért érték esetén "/- 1,5%+5 digit, ami 3,8 V.
Valamint azon kívül, hogy nem volt garancia arra, hogy a mérések között nem ugrik le vagy fel a feszültség.
Meg azon kívül, hogy nem összehasonlítható a nullán és a védővezetőn át mért hurokellenállás. A következők miatt:
1. anyag
2. keresztmetszet
3. távolság a fázisvezetőtől
Az egyik növel, a másik csökkent. Mi mennyire? Ez a kérdés.
Az értékek egyébként elég kicsik ahhoz, hogy mindezek ténylegesen ne legyenek problémák, de azért ez most mégis, hogy egyik kollégámat idézzem, a becsült adatok hajszálpontos feldolgozása.
A feszültségeket természetesen multiméterrel mértem, mi mással kellene? A hurokellenállást nem mértem közvetlenül, mert nincs hozzá műszerem. Multiméterrel mértem feszültséget, áramot, abból számítottam az ellenállásokat, pontosan követve Atis57 instrukcióit. A pontos mérési módszert leírtam a (82808)-ban és utána, Atis57 szerint a kapott eredmények megnyugtatóak.
Most akkor te mégsem így gondolod, szerinted van valami gáz? A tized ohmos ( < 0,33 ohm) hurokellenállás különbségek nem megfelelőek szerinted?
A "nullvezető feszültségének megemelkedése terhelés hatására" jelenség csak egyfázisú rendszernél értelmezhető tisztán. Három fázis esetén előfordulgat, hogy a többi fogyasztó (többi lakás) a te lakásodban mérhető fázis<->földvezető feszültséghez képest akár negatív irányba is elhúzhatja a nullát, ilyenkor a te nulla<->föld mérésed negatív feszültségről indul.
Ezt mondjuk teljes hasonulásnak, amikor nem mondjuk ki -jelen esetben- az i-t, hanem csak írásban teszünk különbséget a két szó között. De ez már Kazinczy hatásköre...:)
De ez nem szabály, hanem a szavak egyértelmű jelentése. Írásban jelöljük az eltérést, még ha szóban nem is annyira mondjuk ki. az idézett (nagyon jó :-) ) professzor úr szerint.
A helyi oszcillátor elején lévő helyhatározó határozószó nem azonos a helység főnévvel. A helyiségnek lehetnek szabályai, ha épületrészre vonatkozó (pl. tűzvédelmi) szabályzatról beszélünk. A helységnek is lehet helyi szabályzata (előző mondat), ha az az egész településre vonatkozik (pl. házalás tiltása).
Ha a többi lakás terhelése okoz neked anomáliákat, akkor ott komoly gondok vannak a szétválasztásnál lévő földeléssel! (mivel a fogyasztásmérő után már csak a tiéd a N vezető)
Remélem nem multiméterrel méred ezeket az értékeket, főleg nem a hurok ellenállást?
Biztos vagyok benne, hogy a többi lakás terhelés változása okozta az anomáliákat.Ez egy 60 lakásos panel, tehát egy-egy fázison 20 lakás van elvileg.
A méréskor is - amíg az áram mindig stabilan konstans volt század amper pontossággal a hajszárító bemelegedése után - a feszültségek (terhelt és üresjárati is) folyamatosan ugráltak egy kb. 1,2 V-os tartományon belül. A számításokhoz úgy olvastam le a feszültséget, hogy kb. fél perces megfigyelés után a tartomány közepet, szóval kb. az átlagot vettem figyelembe.
A PE-s méréseknél - ahogy Atis57 javasolta - a terhelés az L és a PE között volt, tehát L-PE hurokellenállást is mértem az L-N mellett.
Kérdezted a konkrét értékeket PE-re, nos íme pár adat. Az üresjárás természetesen csak az adott aljzatra vonatkozik, de a házon belül számos más fogyasztó is van ugye ugyanazon a fázison a másik 19 lakásban.
L-N hurok
üresjárás: 219,1 V
terhelve: 218,8 V
L-PE hurok
üresjárás: 216,8 V
terhelve: 213,8 V
Mégegy infó: a lakásban elvégeztem ugyanezt a mérést egyenként az összes földelt aljzatra. A konyhában, a fürdőszobában és a szobában a klíma aljzatára is, ahova én vittem még be korábban a PE-t a piros vezetékról leágazva. Összesen 6 aljzatot mértem meg így.
Az eredmények elég megnyugtatóak. A hurokellenállás különbségek (R L-N - R L-PE) 0,05 ohm és 0,33 ohm között változnak, tehát bőven a tizedohmos tartományban vannak, megfelel annak, amit Atis57 írt.
Nem vitatom, hogy ez a szabály. Belém is ezt verték, fel is tűnik, ha nem így használják. Csak, miként Horger Antal professzor úr leírta, van a magyarban egy ilyen tendencia, hogy a három szótagosból a középsőt kigyilkolja. Akkor meg, ha mondani úgysem így mondja, értelmetlenség előírni.
A 2.4V feszültségkülönbség magyarázatára vanak ötleteim. Az egyik, nagyobb valószínűségű, hogy ennyi feszültség esett a mérés időpontjában a nulla vezető mérési pontig terjedő szakaszán. Vagy nálad ment valamilyen nagyobb fogyasztó, vagy egy szakaszon közös másokkal és az ő fogyasztásuk kiegyenlítő árama emelte meg a szintet. A másik lehetőség, hogy a védő van elmászva jelentősebb mértékben, de ez elég nagy hiba volna. Érdemes volna többször rámérni az elosztóban is és éjszaka is, amikor nem nagyon nagyon mennek fogyasztók, hogy mennyire változik az érték, illetve megmérni azt, hogy a fázis és a nulla vagy a fázis és a védő között nagyobb a feszültség. Persze ebből nem derül ki egyértelműen a jellege, mert lehet, hogy másik fázis felé van elmozdulva, de mindenképpen többre lehet következtetni, mint most. Ha van lehetőség másoknál méregetni, akkor az osztási ponthoz közeli lakásban is érdemes lehet, ebből is kiderülhet kb. mekkora feszültség esik, mire eljut hozzád a betáp, illetve más fázisokhoz képest való értéket is lehetne mérni. Egyébként ekkora feszültségesés még éppen megengedett volna a fővezetékre általában, de ha a fázison is ennyi esik, az már sok. Persze, ha nálad emelte meg valami ennyire a szintet, akkor a lakáson belül kell az okot keresni, de ez az újbóli méréseknél kiderül.
A villamosmérnöki karon vizsgázik elektromosságtanból egy hallgató, de nem tud semmit.
Azt mondja neki a professzor: – Hogyha megmondja, hány villanykörte van a teremben, akkor átengedem. A diák megszámolja és büszkén mondja… – 15 db, professzor úr. Mire a prof előhúz egyet a zsebéből: – Sajnos, ebből pótvizsga lesz. Következő héten jön vissza a diák és megint felajánlják neki a villanykörtés kegyelem kettest. Megszámolja, 15 db égő van. Azt mondja: – 16 db van, professzor úr. – Sajnálom, de én ma nem hoztam magammal. – Az lehet, de a biztonság kedvéért én igen.
