nem lett még megmérve, de ha szinte magától csöpög belőle a víz (lásd tüdő módszer :) ), akkor először azt a hibát orvosolnám.
Lenne egy kérdésem:
a rendszerben kb. 80 liter víz kering, 8 radiátor van. mennyi ideig érdemes keringtetni benne a fernox f3-at, illetve hány fokos fűtővízzel, mielőtt leengedném a vizet, hogy átmossam?
köszi
sziasztok!segitséget kérnék!az a probléma hogy az új ablakok annyira jól zárnak hogy ha megy a páraelszívo akkor vissza szív a kémény.vagy ha megy a fütés akkor a páraelszívo.mit lehet csinálni?mondták hogy fali beszelőztetö de az csak a párátol kapcsol be vagy a vákumtol is?köszi
maga a fűtőkör működik. Nem tudom, hogy lenne e esetleg más hiba is, csak feltünően gyengének tűnik nekem a szelep.
2 éves a kazán, bár az is igaz, hogy elkoszolódott a rendszer. Már vettem fernox f3-at a célra, de a viszonylag meleg miatt nem fűtenék feleslegesen naponta sok-sok órán át, hogy oldódjon a cucc.
Ideiglenes megoldásként a szerelő felfújta a lufiját, pár hónapig megoldotta a gondot, de utána megint kezdte. Mondjuk ez alapján nem lyukas a gumi, mert akkor nem tartana ilyen sokáig a hatás, de valamiért elengedi egy idő után a levegőt.
Nem a hmv tágulási tartályában a gumi adta meg magát? Nálunk már vagy 3 éve kiment, nem cserélhető csak komlpett a tágulási, valami 35e ft, úgyhogy maradt. Vödör van a kazán alatt és ha melegvizet engedünk kicsit hosszabban, akkor jön a víz.
Szájjal kizárt ekkora nyomást létrehozni. Próbáld meg egy 2bar-ra felfújt autókerék nyomását csak egyensúlyban tartani! NE! NE PRÓBÁLD MEG! Csak elméleti példa!
Nem nagyon a topikhoz tartozik a hozzászólásom, de egyelőre jobbat nem találtam.
A lényeg, hogy lecseréltük a gázüzemű bojlerunkat, mert a kémény bekötését meg kellett szüntetni, és így eladnám a korábbi készüléket, amit a képen láthattok.
Első tulajok vagyunk, szerelni soha nem kellett. Megkímélt állapotban. Kémény bekötéses!!!! 2-3 fős, rendesen vezetett háztartás mellett átlag 23 m3 a fogyasztása. Amerikai gyártmány, több információ a képeken. Érdeklődni e-mail-ben. (Publikus.) Ár: 8 000.- Ft
Sziasztok!
A 3 bar-ra "kalibrált" biztonsági
szelepbe ha belefújok, akkor ki kell
nyitnia, vagy képtelenség akkora
nyomást így létrehozni? Kivettem a
kazánból és sziszegett, amikor így
próbáltam. A tesztelés oka az volt,
hogy 1 barnal is csöpög a szelepből a
víz. Ha pedig egy picit megtekerem
(vizet engedeki rajta keresztül), akkor
sok hosszú percen keresztül jön
belőle a víz.
Mit gondoltok erről? Megfáradt? SD
Thema Classic C25 a kazán.
Ha a KPE csövön a két "kanyar"simán ívben hajtott,akkor igen,ha KPE könyökös megoldás,akkor talán-de korántsem biztos!-villanyszerelők által használt befűzővel.
Lenne egy problémám: az építkezés elején még kivezettem egy 32-es kpe csövet a kútaknába, hogy majd onnan behozom a kútvizet, de végül is nem lett semmi belőle. A házban viszont teljesen körbefogja a szerelőbeton, és egy okos ember olyan 8 cm mélyen belelyukasztott spiccvésővel. Mivel azóta körbeépülte a ház, elégge sarokba került ez a cső, ráment szgetelés, fűtéskábel, betonréteg eléggé bajos lenne kivésni, és toldani. Arra gondoltam, hogy ezen a 32-esen át lehet-e tolni 5 rétegű 17-es csövet? kinti zuhanyt szeretnék rátenni, 18 m cső, talán 2 kanyar van benne. Csinált valaki már ilyet, vagy lehetséges ez, vagy csak én vagyok optimista? Köszönöm előre is.
Én újabban a Henco csövével szemezek (sajnos a kinézett HAKA 17 mm átmérőjű, nem egy szokványos méret, emiat lemondtam róla). Ebben nincs aluminium, de ez is 5-régtegű. PE-Xc. Még utánanézek a paramétereinek.
Pld: fűtővíz hőmérséklete,helyiség szigeteltsége(fal,tető,aljzat),radiátor bekötési módja,továbbá a tetejétől az aljáig mekkora a hőfokkülönbség,tájolás,ablakok stb....
Ott már nem sok, de amint írtam, nekem az 1500-as a majd kétszer akkora, tetőtéri helységben is alsóhangon kétszeresen túlméretes. (mentségül az akkori mester ezt a 25kW-os szeneskazánhoz kellett igazítsa, nem a hőigényhez, bár akkortájt az is jelentősen több volt még)
Megnézi a 75/65/20 as BUDERUS radiátor táblázatot azért Buderus mert most azt találtam :)
És azt látja benne, hogy na akkor egy 600*600(Buderus K-plan 33)-asnak a teljesítménye 1390W tökéletes.
Beindul a fűtés, és beállít fixen 50°C-os előremenőt és kb 40°C visszatérője lesz. Aztán mikor kint -13 van azt tapasztalja ,hogy kezd kihűlni a szoba. Mivel a radiátor kicsi lett.
És azért mert a szobának valójában 700W volt a hőigénye.
Viszont a 600*600-s radiátor 50/40/20°C-on csak 540W ot tud.
Szóval látod: 1350W ökölszabály alapján alapján, Az alacsony előremenő miatt csak 540W és a valóság pedig 700W.
Ez olyan cucc, mint amivel 2 KPE csövet kötök össze (KPE cső oldalon szorítógyűrűs megoldással), csak a túloldalán nem a másik KPE csövet fogadja, hanem menetes a csonkja?
A 20 as csövet és idomot véletlenül 16 os pofával préseltem le . Nálunk nem könyű az ilyen anyagot beszerezni es ugy egy év múlva úgy is költözünk. vagyis mire számithatok ha nem javitom ki. A sógorom aki a gépet is kölcsönözte azt allitja. nem lessz semi baj.
Nagyon általánosan is számolva a leírtak alapján, külső fal (b38+10cm grafit) + födém (5 cm beton+24cm gyapot) + padló (10cm kavics+20 cm beton) + ablak (u=1 1,2x1,2m)) alapján legalább 3 külső fallal számolva (É-D-NY) is a 4x4x2,6-os szoba hővesztesége olyan 700 W körülre jön ki. Na most ehhez 50/30-ön kellene DÉG DK 600X1700-es, de pl. 55/35-ön már elég lenne a 600x1200-es radiátor, 70/50-en már a 600x600-as is 800+ W-ot adna le...
De persze, ehhez a számoláshoz tudni kellene minden adatot pontosan, ezért kell minden esetben megterveztetni és nem csak úgy odaba*** egy radiátort azt cső. Ez a 50W/m3 akkor kellett mikor a 38-as tégla bevolt kőporozva kívülről s csókolom. Én is csak annyit tudok mondani, hogy komfortosabb, szebb, jobb hatásfokkal üzemel egy megterveztetett rendszer, nem kell mindent tapasztalati értékek alapján megoldani.
off
Lenne megint egy konvektoros kérdésem az urak felé. Mi lehet a gond olyankor, hogyha a szoba felfűtése után a főégő lekapcsol viszont mikor lehűl a helyiség nem kapcsol vissza. A termoelemet kicseréltem egy ún. kamrában talált darabra (szóval nem biztos hogy jó) és azzal is ugyanezt csinálja. Mit kellene megpróbálnom még ? Venni a boltban egy újjat vagy ? Előre is köszönöm a választ.
egy szoba hoigenye nyilvan fugg a tajolastol is, attol is hogy sarok vagy nem sarok (mennyi a kulso fala), az ablak meretetol, es meg sok mindentol. erre valo egy rendes meretezes, amit a gepeszmernok csinal. meretezes nelkul csak annyit tehetsz hogy mindenhova annyi radiatort teszel, ami boven eleg, ami meg pazarlas.
"Padlófűtésnek külön osztó-gyűjtő, keverőszeleppel! "
Azert lovagolok ezen, mert odaig hogy cso meg szelep menni szokott az atlag futesszerelonek, aztan amikor felteszed a kerdest hogy mi fogja kapcsolni a padlofutes szivattyujat, akkor elkezdenek pingvinezni.
-Megszorzom 18W-al (ha már azt emlegettük - bár nekem nem olyan modern a téglám), de a radiátornál az alacsony hőfokú adatokat nézve (ami mellesleg itt nincs megadva a Dunaferrnél) kijön egy méret.
-Vagy, megszorzom 50W-al de a magasabb hőfokhoz (75/65/20) tartozó teljesítményt nézem (mert általában az mindenhol meg van adva), és kijön ugyanaz a méret, mint az előbb!
-Vagy ahogy mindenhol írják, kiszámolod normál hőfokra, és 20-30%-al túlméretezed, h alacsonyabb hőfokon üzemeljen!
Elvileg mind ugyanaz! :)
Amúgy meg asszony fázós, és egy télen nyáron 25-26 fokos távhős panelból jövünk! :) Egyenlőre amúgy is a két gyerekszomba radiátortermosztátja le lesz tekerve alacsonyabbra, mert még nincs gyerek, vagy addig másra lesz használva a szoba.
Na erre is jó a gépész pl., hogy megmondja melyikkel milyen a hőleadás. 10-es távolsággal ugye pont másfélszer annyi cső fog kelleni mint 15-össel. Én 15-össel raktam, mert úgy terveztettem(!). Egyébként így lehet egyszerűen kábelkötegelővel rögzíteni.
Félreértesz! Az 50 azért 50, hogy ebből a katalógusból tudjak választani (melléklet)! Ebben viszont csak ez a két érték van: 90 és 75, és ha az 50el számolok, akkor nézhetem a 75ös sort! Ennyi!
Amúgy ha már itt tartunk: a padlófűtés csövét 10 vagy 15cm távolságra szokás elhelyezni? Én fogom betekerni (már megkaptam az instrukciókat, rétegrendeket), külső falak mentén sűrűbben kell az első két sort, és közelebb a falhoz, az oké, de a többinél egyszer azt mondta az egyik fűrtésszerelő, hogy HD hálóra simán, osztástávolságba (15cm), másik meg azt mondta 10cm legye na csőtáv. Melyik?
Nameg hogy a padlófűtéshez kétrétegű oxigéndiffúziómentes 18as cső kell, és a radiátorokhoz kell az 5rétegű cső (16os, minden radiátorhoz külön az osztó-gyűjtőről).
Na most ha szerinted jóazúgy, hogy 3* túlméretet fizetsz a radiátorodért, akkor ez a te döntésed, de itt senkitől ne várj megerősítést hozzá.
A megspórolt gépészterv árát elég hamar el fogod költeni másként...
Ezért mondta, hogy ha 50W-al szorzom be a légköbmétert, akkor az én szigetelésemhez, ablakomhoz akkor nézhetem a 75/65/20as sort.
Nem. Azért mondta, mert egyrészt neki egy fillérjébe nem kerül, másrészt meg az 'így szoktuk" az ugyi elég erős érv.
Ha te kondenzációs módban gondolkodsz, akkor felejtsd el a 75/65-ö még úgy is, hogy a méretezett rendszer esetében se lenne 3-4 olyan napnál több, ahol ezt ki kellene használni.
4x4x2,6-os szobába mekkora radiátor kéne mondjuk Dunaferr 22es DK-ból? Szerinte annyi, amit alább írtam.
Erre a kérdésre pontos választ csak minden paraméter együttes ismeretében lehet válaszolni.
Ezek a csőszerelők rendszerint azért nem buknak meg a módszerükkel, mert a felfelé tévedést a vevő pénztárcáján kívül semmi sem detektálja...
Épp ezaz, hogy én nem túlméretezettenek érzem, hanem kevésnek! Mert ez alapján a 4x4x2,6os szobába 600x1200as Dk radiátor lett számolva. A 120as hosszt keveselltem, h elég-e alacsony hőfokú (legalább a visszatérő legyen 50fok vagy alatti) rendszerre!
Gépészeti terv nincs, ez egy felújítás alatt levő ház, 38as kism tégla, 3 rétegű ablak lesz, és 10cm grafit szigetelés, 24cm üveggyapot a padláson.
Ez nem egy sima csőszerelő, hanem konkrétan kizárólag fűtéskiépítéssel foglalkozó itt a városban is elismert (rengeteg ember erősítette meg, h náluk is ő csinálta, és milyen jó, és milyen profi, és milyen szépen dolgozik) szakember (én is láttam pár kollégámnál). Épp azért nem tudja bevállalni a mi házunkat, mert annyira előre tele van munkával.
Nade csomó radiátornál csak a 90/70/20 meg 76/65/20 van megadva. Ezért mondta, hogy ha 50W-al szorzom be a légköbmétert, akkor az én szigetelésemhez, ablakomhoz akkor nézhetem a 75/65/20as sort.
De hogy egyszerűbb legyen a kérdés: 4x4x2,6-os szobába mekkora radiátor kéne mondjuk Dunaferr 22es DK-ból? Szerinte annyi, amit alább írtam.
egy ojan kérdésem lene hogy van egy 5*5 szoba 3m belmagaság Calidor radiátr van bent 500 kötéstávolságu 33 tag és nem birja 20 c foktol följeb melegiteni a szobát kevés lene a radiátor vagy mi lehet a gond ?
Vedd elő a gépészeti terveidet, és nézd meg benne a gépészeti terveket, aztán vesd össze a radiátoros katalógus alacsony hőfokra megadoitt teljesítményeit. A csőszerelő által bemondott teljesítmény és radiátor ár és a valós közti árkülönbségen majd felezünk! :-)
hasonló cipőben vagyok, bár én a méretezést tervezőre biztam. nálam sokkal jobb érték jött ki épitészi számitás alapján, mint 50W/m3, ha jól számolom 18W/m3 ! (falak 30 PTH +10 graffit, tetőn 15+10 gyapot)
erősem nézegetem én is a radiátorokat, úgy látom árgépen a Vogel Noot, Dunaferr kb egy árszintben vannak, de én nem tudom melyikhez mit kell még hozzáépiteni, pl alsó szelep tartó konzol. illetve a Korado(cseh) mintha olcsóbb lenne egy kicsit. de még nem volt időm rendesen nekiülni.
Dunaferről azt hallottam mendemonda szintjén, hogy leállt a kohó és azóta szar minőségü ukrán bugából dolgoznak - fasz tudja.
illetve padlófütés csőben vagyok nagy dilemmában, megvegyem e az olcsó Dunaterm, vagy magyar Pipelife Radopress 16 os ötrétegüt, vagy vegyek drágább olasz csövet.
Régebben kérdeztem pár dolgot, kicsit azóta körvonalazódtak a dolgok!
BAXI Luna Duo-Tec Compact 1.24 gázkazán lenne, 200 literes 2 hőcserélős indirekt tárolóval melegvíznek, és padlófűtéssel-radiátorral fűtésre.
Kérdésem az lenne, hogy radiátor méretezést Ti hogy látjátok? Egy jóhírű helyi víz-gáz szerelő kijött (akinek annyi melója van, h csak segíteni elindulnom tudott kijönni, munkái februárig be van táblázva), megnézte, és azt mondta, hogy a légköbmétert beszorzom 50W-al, és akkora teljesítményt figyelek a Dunaferr radiátor választó táblázat 75/65/20fok sorában (amit oda is adott). Mondtam, h alacsony hőfokon szeretném üzemeltetni, h a visszatérő hőfoka mindenképp kondenzációs tartományban működjön, tehát 53-55 fok alatt legyen. Erre mondta, hogy ha 50W-al van számolva a helyiség légköbmétere, akkor a radiátor választó 75/65/20as sora jó lesz, mert hogy akkor már az alacsony hőfokra túlméretezett méretet látom (értéket meghaladó következőt választva méretet), tehát azt már nem kell 15-30%al túlméretezni az alacsony hőfokhoz.
Így kijön, h egy 4x4es szobában, 2,6os belmagasság mellett 2080W kell, amit a 2226W a sorban következő, ami 600as méretben 1200mm hosszú. Tuti jó ez így? Kicsit keveslem, mert a neten olvasgatva kételkedek (20nm helyiséghez volt, ahol 600x1600ast írtak, ha alacsony hőfok kell).
Vagy így a nagyon nagy hidegekben (pár nap egy évben) lehet, h nem kondenzációs tartományban üzmelene? Ez sem feltétlenül baj.
A közös helyiségek (konyha, nappali, fürdő-wc) alatt padlófűtés is lesz, de a 3 szoba+gardrób helyiségben csak radiátor. De a rendszert úgy akarom, h csak a radiátor is elég legyen a fűtéshez.
Továbbá melyik radiátor a jobb? Azt mondta nem kell a parasztvakítás, sima Dunaferr D-ÉG Lux-uNi 22es DK 600as (két helyen 500as) radiátorok kellenek nekem, mert ár/értékben a legjobbak.
Rákérdeztem a Kermi X2-re, de azt mondta felesleges, az csak annyit csinál, h elöl melegszik előbb, kicsivel gyorsabb a felfűtés. Én pedig néztem, árban nagyjából ugyanaz.
Üdvözlök mindenkit!
Tanàcsot szeretnèk kèrni hozzàèrtöktöl.Jelenleg vegyes tüzelèsü kazànunk van,zàrt rendszerü központi fütès van kièpitve,de mivel viszonylag tàvol van a felfütendö radiàtoroktol ès mindössze 2 radiàtort kell fütenie ugy gondoltuk vàsàrolnànk a lakàsba egy vizteres kandallot ès az fütenè be a radiàtort.A kèrdèsem az lenne-mielött szakihoz fotdulok-,hogy kivitelezgetö-e ez ès kb. mennyibe kerülne?(a rendszer adott,de ugy tudom ezek a vizteres kàlyhàk csak nyitott rendszeren müködtethetök)
Elöre is köszönök minden segitsèget,tanàcsot!!!
Köszi neked is a tanácsadást, a tökéletes kontaktokra én is mindíg odafigyelek, mert a laza és esetlegesen eloxidált kontaktusok bizony sok galibát okozhatnak.
Továbbra is működik a készülék, és amíg így van, nem cserélem ki a szelepet. Elfér a szerszámos ládámban. :-))
Hát nekem nem biztos hogy megérné, bár irígylem az 1:10-hez modulációt, de ha a kazánom elromlik, 100 fölött picivel kapok turbós kazánt ami lemegy jó kicsire ha be van állítva. Nekem nem érné meg.
vedd hozzá azt is, hogy mindkettőhöz bélelt kémény kell, ám a kondenzációs alacsony füstgáz hőmérséklete miatt ahhoz kevésbé drága műanyag is megteszi, míg a turbóshoz fém (abból is erősebb, vastagabb, ha nem akarod, h pár év alatt elfogyjon), és hogy persze az alacsonyabb fogyasztás mindenképpen behozza a beszerzési árkülönbséget (magát a csere költségét nem, de ha már úgyis cserélni kell, nem érdemes más rendszerűt választani)
Bocs, hogy bele vaúzok, de elképzelhető, hogy nem volt eléggé meghúzva a mágnesszelep hollandija, amit emlékeim szerint 9-es v 11-es kulccsal lehet meghúzni. Ha ott gyenge az érintkezés, vagy azért mert laza, vagy azért mert oxidos, akkor nem húz meg a mágnesszelep. Érdemes megvakargatni valami célszserszámmal mielőtt össze szerelnéd.
Én is megvakargattam amikor egyszer nem akart égve maradni a gyújtóláng és azóta is rendben van! Már cca. 30 éve! (Látni nem lehet csak tükörből, mert hátulról van.)
Képzeljétek, akartam venni a viessmann kazánhoz tároló és külső hőérzékelőt, de kb 60.000HUF lett volna, megnéztem a karakterisztikákat és találtam 1000HUF-ért pontosan ilyeneket M3-as menettel. Létezik, hogy nincs elektronika a gyáriban csak ez a thermisztor? Ha a szálítási költséget hozzáveszem akkor sem több 3000ft-nál.
Nincs bekötve a mikrokapcsoló, össze van kötve direktben a két szál. De úgy néz ki, tényleg a mágneszelepet eheti a fene, mert visszavittem az üzletbe a termot, ott kipróbáltuk egy új szeleppel, azt bent tartotta. Csak az az érdekes, hogy az újonnan berakott termoszállal mégis működik a készülék.
Azért vettem egy új mágneszelepet, mert ha ismét szarakodik, beleteszem az újat. Remélem, jó lesz.
Padlófütés illetve radiátors fütés céljára szerintetek be merjem e vállalni a Dunaterm ötrétegü csövet? Nagyon olcsó kb 170-180 bruttóért meg lehet venni méterét neten.
Megszereztem a forgalmazótól az ÉMEt, eszerint 6 bart bir padlófütés (40 ill 60 C) és radiátoros fütés esetén (40,60,80 C).
Mi a véleményetek, bevállaljam?
Megnéztem a Comisat és a Pipelife ot is, azok se birnak többet, a Pipelife 18as padlófütéscsöve birja a 8 bart.
Ha a padlófűtésre rárakok egy 15-50-es szivattyút, majd ez a nyomóágban a visszatérőhöz képest 400mbar plusz nyomást csinál, akkor azt tekinthetem az adott munkapontban a padlófűtéscsövek és szerelvények össz nyomásveszteségének? Ha ezután az áramlásmérők értékeit összeadom, akkor megkapom a tömegáramot is, ha jól gondolom, így kiszerkeszthető az, hogy a szivattyú sok-kevés-elég?
Igen kérlek, én csináltam. Évek, évtizedek óta javítgatom ezeket a készülékeket, de ilyen rövid kihordási idejű termo szállal még nem találkoztam. Én úgy gondolom, ennek a szerelését szinte egyáltalán nem lehet elrontani. Minden a helyén van, az őrláng nagysága kb. 2,0 cm.
Persze nem vagyok képzett gázszerelő, ezért gondoltam, hogy megkérdezem tőletek, lehetséges-e valami olyan gebasz, ami elkerüli a figyelmemet.
Mondjuk nyitott rendszernél (mint nálam) nem érezném veszélyesnek azt a nyomást egy flexicsőhöz amit vezetékes vízhez gyártottak . Más kérdés hogy az öntöttvas radiátorokat nem fogom kiforgatni a takarításhoz :)
mennyi a fűtésrendszerben a nyomás ? nálam 4 bar-nál megy "pirosba" - a vezetékes/utcai viz is kb.3,5-4 bar nálunk - és a csaptelepeknél, bojlernél is flexi cső van.....egyébként meg csőtörés is előfordul, viszont nem állítom, hogy ez a legjobb megoldás - nálam is "ideiglenes", csak hát nehezen számon rá magam, hogy felszedjem azt a 30x200 cm parkettát, és kifűrészeljem alóla a betont a vájúnak.....
Tud valaki egy keskeny kézmosót ajánlani? A wc csak 110x80 centis, és a legkisebb amit találtam az az Alföldi Saval mosdó, a keskeny hosszúkás. Ez 22 centi széles csak, de még jobb lenne ennél is keskenyebb, olyan 18 centis abszolút minimálméretű, kb akkora mint a vonatokon. A legjobb egy sarokelem lenne, de szintén csak ilyen kis 18-20 cm körüli, nem pedig 40 centis. Olyan virágcserép kaliberű elég lenne a sarokban egy csaplyukkal (amibe egy sima megnyomógombos kézmosócsap kerül. Dizájn nem lényeg, sőt...
Kocsiban azért egész jól bírják a gumicsövek, és a melegvíz vezeték is rugalmas csővel van bekötve a kézmosóhoz, ezért feltételeztem ilyesmit. Slagra természetesen én sem gondoltam. Közben sikerült leoperálni a radalt a danfoss elzáró segítségével. Köszi az okosítást.
Szeretném megkérdezni, ha egy V4-esben egy hónap használat után ismételten termo szálat kell cserlni, azt okozhatja-e a gyártási hibán kívül valami más rendellenesség? Szerelési, vagy egyéb hiba?
nekem 3 éve van "ideiglenesen" flexi-vízcsővel bekötve egy dupla csőregiszter, ami a radiátor helyett lett/lesz véglegesen a padlószint alá süllyesztve - elég jól bírja....
Van értelme a házközpontis panelban a radiátort a csap után egy hajlékony gumicsővel bekötni, hogy a rezonanciát ne vigye-hozza, és kifordítható legyen takarításkor? Vagy nem létezik ilyen célra valami gyári megoldás?
Nállunk nemrég lett cserélve pár radiátor meg a kazán most be van gyújtva per pillanat gázzal tüzelünk de az én szobámban nagyon csobog a radiátor próbáltuk már jó párszor légteleníteni a jobb oldalán csavarral a bal oldalán meg egy tekerhető kupakos automata légtelenítő van ami olyan mintha nem is lenne mert ha kinyitom alig jön ki valami de nagyon idegesítő a csobogás lehet valamit ezellen tenni?A másik ha az automata légtelenítő kupakját nyitva hagyom és nem zárom el úgy szív be levegőt?Mert nekem ezt mondták.
Nem muszáj egybe cserélni. Ki kell belőle venni a kerámiabetétet. Piros-Kék kis műanyagot kell kipattintani a kar alatt a helyéről, az alatt van egy kis imbusz, 4 es talán, de nem biztos. Azt kitekerve lejön a kar. Meglátod a "kartus"-t, amit egy leszorító anya meglazításával egybe ki tudsz venni ( elég nagy méretű hatlapfejű, de jó hozzá egy vízpupafogó is) Most, vagy kicseréled a katrust egy újra, vagy szétszeded a katrust, szét kell pattintani. Bekened a kerámialapokat szilokonzsírral és......vagy jobb lessz, vagy nem. De egy próbát megér. Szilokonzsír jó csak, mert vízállónak kell lennie.
Köszi a válaszokat, akkor nem utasítom el az egykarost, megpróbálok a kereten belül Mofémet vagy valami nevesebbet választani. Esetleg vadászni a neten valami építkezésből megmaradtat. Az enyém csapok ikertestvérét egy idős kispénzű ismerősömnek vettem és szereltem fel szívességből nem olyan régen. Az a Vateráról származott és 3900 forintba került, de pont olyan is volt mint az enyémek.
... és akkor meg ott vannak a modemenk, STB tömkelege, számitógépek, konyhában az elmult 20-30 évben megjelent elektromos fogyasztók paraelészívó, mosogatógép kenyérpiritó, eketromos krumplisütő stb stb ....
A "sima" izzót tiltották be. Amit lehetett kapni az erősített szálú (több ponton volt megtámasztva az izzószál, és kicsit erősebb is volt), ugyanis arra ne terjedt ki a szabályozás s így tudták megkerülni. Illetve most is kapsz halogén izzót amit beletettek a hagyományos izzó üvegbúrájába...
Valójában a gond inkább ott van, hogy egyáltalán nem biztos hogy sokkal jobba járunk környezetszennyezés szempontjából a fénycsővel... (A LED esetén már pozitív a mérleg)
Illetve a világítás 2-3%-a a villamos energia felhasználásának, miközben a nagyfogyasztókat (pl. hűtőszekrény) kevésbé nézik kritikus szemmel...
Én már nem tudom, mi van az EU-ban, határozottan úgy emlékszem, hogy halogén (ha jól írom, szóval a hagyományosra gondolok) izzóból már vagy 2 éve nem lehetett 100-ast behozni, utána már a 60-ast is tiltották, ehhez képest nemrég valamelyik multi újságjában látom, hogy hirdetik a 100-ast.
Nem a szivattyúkat védem, de a túlfeszültség nem egy normális dolog egy villamos hálózatban. Előfordulhat, de nem tartozik a normális működéshez szerintem.
Szóval attól ,hogy régi vagy nem jól működik a te házadban a villamos hálózat, attól még nem a szivattyú a rossz.
Mi ez a szivattyú "őrület" ? Először is ezek nem csodaszivattyúk. A motor tekercselése legyen az asszinkron, szinkron motor csak minimálisan vagy semennyire sem különbözik egy állandó fordulatszámú szivattyútól, ezért ebben sokminden nem tud elromlani.
Amiben különbözik az a rajta lévő szabályzóelektronika(ennek akármi lehet a neve akkor is ugyan az a funkciója) ami szabályozza a szivattyú fordulatszámát, ez miatt drágább viszont csökken a fogyasztása. És igen ez már érzékenyebb így túláramot se tolerálja anynira mint egy egyszerű szivattyú, de szerintem ez igaz minden mai elektronikus eszközre.
A piros szivattyúkban :) , de gondolom a zöldekben is, ehhez az szabályzóelektronikához van kapcsolva még beépített nyomáskülönbségmérő, hőmérő, bluetooth modul! stb típusonként változóan. Ez is emeli az árat.
A lényeg: annyival kevesebb áramot fogyaszt, hogy egy új rendszernél biztos megéri ilyet venni egy "sima" helyett.
És az EU-ba már állandó fordulatszámút gyártani és behozni sem lehet.
Ezek a gondolkodós szivattyúk eléggé érzékenyek, nagyon nembírják a feszültség ingadozást,túlfesznél (5%)azonnali halál és ki tudja mennyi működési időt engednek nekik a gyártók. Nálam mindegyik agymenésben halt meg,szinte még alig használtan.
Értem. Tehát akkor egy ilyen inverteres, háromfázisú árammal működő aszinkron motorú csodaszivattyú mégcsak nem is romlik el?:) Vagy a vezérlés esetleg elromlik, de magának a szivattyúnak a felépítése egyszerűbb, mint egy "sima", nem fázisváltós szivattyúé? Az inverter nem szokott bedögleni? És maga az fázisváltós szivattyú a drága vagy a vezérlés?
A kádtöltő, keverő csapom eléggé szorul, néha nem úgy viselkedik, ahogy szeretném, kopottnak tűnik. Van, hogy egy kicsit mozdítva iszonyatosan változik a hőfok, van, hogy nagyot moizdítva sem történik semmi.
Ezt egyben ki kell cserélni, vagy van valami javítási lehetőség?
Olcsó olasz egykaros csaptelepeim vannak itthon (4-6 ezer darabja újan- ezekkel vettem a kecót), amik agyamra mennek már azzal, hogy túl szorosan jár a csapjuk is, meg a csövük is. Ez miatt a használattól állandóan meglazul a rögzítésük (mosogató) is, meg finoman szabályozni is nehéz őket.
Próbáltam már szétszedni, vízkőteleníteni meg mittudomén, de csak időlegesen lett jobb, tökéletes meg sosem volt.
Szóval lecserélném. Feleségemnek jobban tetszenek az egykaros cuccok, jómagam inkább a hagyományos tekerős, kerámiabetétesre szavaznék.
Kérdés: Melyik megoldásútól várhatok hosszabban tartó, finom működést? Max. 10-14 ezret szánnék rá / darab. Van esetleg ajánlott típus, vagy különös tudnivaló?
Apropó vízkő... Van valakinek tapasztalata a kapható elektromágneses vízkőmegelőző kütyükről? Érdemes megvenni, vagy csak hókuszpókusz?
Természetesen semmi nincs hozzá, de beszerzem. Egyszerűen útban van, és ha nem kell akkor fölösleges oda porfogónak, illetve a szobából akkor le tudom szerelni és VÉGRE tökéletesen megtisztíthatom és a falat is le tudom akkor festeni mögötte.
Azt a nagy fehér szabályzót hogyan lehet leszedni? Az a termosztatikus fej, ugye?
Itt valami lopásgátló reteszt említenek, azt kellene kioperálni? Ennél a fajtánál azért régebbi van, olyan "csőrszerű" hoszúkásabb.
Eléggé jön akkor is,én úgy szoktam leszedni hogy van hozzá egy olyan "kupak"ami rámegy a termoszelep menetére,vagy ha esetleg megvan az a műanyag mielőtt felszerelik rajta van a radiátor szelepen,azzal is ellehet zárni,míg ledugózod,lehet hozzá venni is.
De ha elzárod akkor sem fűt és nem számol a költségosztó.
Háztól függ,de ha leszereled bejelentési kötelezetséged van.
Nekem is hasonló radalom van, és le szeretném szerelni, mert nem kell a konyhában egyáltalán fűteni. Alul imbuszkulcsos elzárója van, fölül meg egy hőfokszabályzós danfoss szelep. Ha a fölső szelepet "elzárom" a csillag állásba akkor úgy tudom, hogy nem záródik el teljesen. De ez gondolom nem olyan erős víznyomás amit ne lehetne egy vödör vízzel felfogni amíg gyorsan be nem dugózzuk. Vagy nagyon jönne akkor is? (panel, 6. emelet) Mások se használják, és a fűtésmérő (költséglosztó by techem) szerint az előző lakó sem használta.
Panelban a fűtés korszerűsítés után ez a legfelső emeleten lévő fürdőszobában elhelyezkedő radiátorban csörög a víz.
ezt szeretném kiengedni egy kézi légtelenítő beépítésével ... a légtelenítő csőrendszerbe már van automata légtelenítő...de a radiátorból sajnos nem tud így se kijönni a levegő :(
Ez azért lett hiba ,mert a keringető szivattyú is új ami fűtés induláskor csak épphogy mozgatja a vizet, nem hajtja ki a levegőt.
Van egy 8 éve üzemelő "Viessmann" kombi-turbo kazánom. Az utóbbi időben, ha használati melegvizet vételezünk, akkor egyre erősödő búgó-rezonáló hangja van, sőt a rezonancia átterjed a radiátorok némelyikére is...
Amúgy a fűtés és vízhőfok, mennyiség, rendben lévőnek tűnik. Víznyomás /fűtőköri/ is rendben.
Azt szeretném megkérdezni ,hogy RADAL radiátorba beépített pillangószelepet / csapot / ki lehet e teljesen szerelni ?( GYÁRILAG a radiátortestbe beépített) A kiálló csonkvégbe egy kézi légtelenítőt ezután be lehet e csavarozni ?
/a mérete a benne lévő dugónak külső átm. 16,5 mm ,?, a csonk belső mérete15 mm /
Nekem egy érdekes problémám van a fűtésrendszeremmel.
Adott a fűtés rendszerem,mely már egy meglévő 4 éve kitűnően üzemelő (vegyes tüzelésű kazán+puffer) fűtésrendszer jó pár lemez radiátorral. A ház vizszintes fekvésű több szobával,zárt rendszer értelem szerűen kényszerkeringetős. A kazán a lakás egyik végében van a garázsban.
Nyár vége felé mikor hűvösebb lett befűtöttem,és a kazántól nézve legtávolabb levő részében a radiátorok hidegek voltak 80 fokos előremenő viznél... (eddig ezek is olyan hőmérsékletűek voltak akár a többi....)
minden félét kipróbáltam,és arra jutottam,h kitisztitom egyenként a radiátorokat és az ágakat. Jött is az iszap,de kis idő múlva szép viztiszta lett. A tisztitás után ismét befűtöttem,de csak langyos lett a 3db ,de egy ágon lévő radiátor...légtelenitettem,beszabályoztam.... Érdekesség az is,hogy a 3ból egy mindig melegebb mint a többi,és az az egy rendszerint szépen beindul a kettő másiktól függetlenül is,de sohasem üzemi hőfokra.
Na már most csak úgy tudom ezeket melegebbé tenni, ha minden más radiátort leállitok,és akkor is csak melegebb lesz,és nem üzemi (60-70fok)....Szerelő látta,azt javasolta vegyek nagyobb teljesitményű keringető szivattyút,amit egy hónapja meg is vettem,és szépen be is épitettem,de a probléma még mindig fenn áll...már gyanakszom a radiátor szelepeire,csapjaira...de lehetséges ez,h egyszerre 3 radiátornál menjen tönkre a csap,vagy szelep??? Vagy kihagytam valamit?? Valamit esetleg amit fontos lehet ellenőrizni tisztitásnál??Órákat agyalok ezen szinte naponta...Csavarok,tekerek,jövök-megyek,de mind hiába...
Elkellne a jótanács,mert már nagyon aggaszt a dolog....
Az "elektronukus kummutĂĆĂâĂâĂÂĄciĂĆĂâĂâĂÂł" szĂĆĂâĂâĂÂł nyĂĆĂâĂâĂÂlvĂĆĂâĂâĂÂĄn azt jelenti, amit az utolsĂĆĂâĂâĂÂł sorokban leĂĆĂâĂâĂÂrtĂĆĂâĂâĂÂĄl. Viszont ezt a szĂĆĂâĂâĂÂłt nem a kisujjambĂĆĂâĂâĂÂłl szoptam! Hallottam Grundfos- os szervĂĆĂâĂâĂÂzesektĂĆĂâĂâĂÂśl is ĂĆĂâĂâĂŠs olvastam mĂĆĂâĂâĂÂźszaki leĂĆĂâĂâĂÂrĂĆĂâĂâĂÂĄsokba is. A mĂĆĂâĂâĂÂĄsik, nem csak elektromos oldalrĂĆĂâĂâĂÂłl kell nĂĆĂâĂâĂŠzni, hogy Szerinted mi a korrekt. Kit ĂĆĂâĂâĂŠrdekel milyen a nyomatĂĆĂâĂâĂŠk az alacsonyabb fordulatszĂĆĂâĂâĂÂĄmokon egy egyszerĂĆĂâĂâĂÂź hĂĆĂâĂâĂÂĄztartĂĆĂâĂâĂÂĄsi szivattyĂĆĂâĂâĂÂşnĂĆĂâĂâĂÂĄl! A lĂĆĂâĂâĂŠnyeg, hogy szĂĆĂâĂâĂÂĄllĂĆĂâĂâĂÂtsa a vizet. Nem kell fĂĆĂâĂâĂÂślĂĆĂâĂâĂÂśslegesen tĂĆĂâĂâĂÂşlbonyolĂĆĂâĂâĂÂtani a dolgokat. Szvsz.
Ha a meleg vizet a hűtő felső bekötésére kötöd a visszamenő megt meg az aljára akkor biztos tökéletesen fog működni. A régi autókban is így volt, a T ford eleinte még vízpumpával készült de azán elhagyták(tipikus ford üzlet politika:parasztnak vidére jó az is)
Az "elektronukus kummutáció" szó nyílván azt jelenti, amit az utolsó sorokban leírtál. Viszont ezt a szót nem a kisujjamból szoptam! Hallottam Grundfos- os szervízesektöl is és olvastam müszaki leírásokba is. A másik, nem csak elektromos oldalról kell nézni, hogy Szerinted mi a korrekt. Kit érdekel milyen a nyomaték az alacsonyabb fordulatszámokon egy egyszerü háztartási szivattyúnál! A lényeg, hogy szállítsa a vizet. Nem kell fölöslegesen túlbonyolítani a dolgokat. Szvsz.
Lenne egy kérdésem hátha tud valaki rá mondani valamit,egy kompresszoron a vizes hűtésről lenne szó,a kérdésem az az hogy mennyi az esélye hogy létrejön a gravitációs körforgás illetve ha létrejön az milyen mértékű.Köszönöm előre is válaszaitokat.
A kéményseprő addig bele sem néz (általában) csak azt nézi,hogy a bent lévő béléscsőnek van -e még érvényes émi engedélye mert ha nincs akkor még ha úgy fénylik mint a nap akkor se jó. ha van érvényes émije akkor megnézi ki mikor csinálta, jól van az állapota és ha minden jó akkor áldását adja. Persze kér hozzá egy méretezést légbevezetőt kivitekezőit szabályos füstcsövezést (émi eng.-es 1mm-es falvastagságú alu tisztító nyílásos könyök,cső + bilincs stb.)
Nos a füstgáz az általában savas kémhatású, főleg ha lecsapódik.
Ez a savas közeg nagy ellensége a meszes cementes habarcsoknak. Ilyenek pl. béleletlen falazott kémények.
Az ólumimium speciel jól birja a savas közeget, ezért gyártják a szódás szifonokat is óluminiumból. Sőt a kémények bélelésére is kitünő anyag az óluminum.
Van ill. volt korábban azért probléma az óluminium béleléssel. Volt az un. westernform vagy bordás óluminium cső. A falvastagsága minimális volt tán a fél mm-t se érte el. 0.2 mm.
Ezeket a kémény építéssel párhuzamosan rakták be és a friss mészhabarcs megette a nagyon vékonyfalú csövet. Mert az aluminium a meszet, a lúgot nem komálja.
Hogy néha mégse jó az óluminium cső.
Valóban. Általában a szilárd tüzeléseknél sok elégetlen anyag rakodik le ( kátrány, korom és egyébb trutymó ). Ezek néha begyulladhatnak és ilyenkor az aluminium elolvad, sőt elég. Volt - nincs. Tehát ide bélésnek meg a saválló acélcső bélés a jó.
Tudom, hogy vannak fórumozók, akik telehányják a hozzászólásukat felkiáltójelekkel, pedig egyébként baromi zavaró a folyamatos kiabálás. Kijelentő mondat végére pont való, mit nem lehet ezen érteni? Kiabálással akarsz kitűnni, vagy mi van ilyenkor?
Mellesleg minden "háztartási" szivattyú egyfázisú asszinkronmotoros, ami a céllnak tökéletesen megfelel!!!!
Aszinkron egyébként, de ilyen inverterek vannak vannak egyfázisú vagy háromfázisú motorhoz is. Utóbbi egy bemenő fázisból csinál három fázist:
Én csak az elektromos részéhez értek, így csak arról tudom elmondani, hogy mindenképpen a háromfázisú az igazán korrekt, míg az egyfázisú szinte csak szükségmegoldás, szakmai szempontból nem egy "szimpatikus". De attól még nyilvánvalóan működik az is. Ezt bővebben már tényleg hosszú lenne fejtegetni, az erősáramban külön tananyag a mindenféle motorok működése, elektronikában külön téma a vezérlések, sok összetevője van ennek.
(akad egy-kettő szinkron-motoros is elektornukis kommutációval)
Szinkron motornak nincs kommutátora, ne is törődj vele. Ami háztartási szinten előfordul, az a permanens mágnesű forgórésszel rendelkező szinkron motor, ahol az elektronikának nem egyszerűen kommutálni (áramirányt váltani) kell, hanem forgó mágneses mezőt kell létrehoznia, amihez itt minimum három fázisú áram szükséges, vagyis megint ugyanoda jutunk a végén.
Azt meg lehet ,hogy kicseréli de eőtte kell a kéményseprőtől egy előzetes vizsgálat,hogy jó-e neki még az a béléscső ami benne van(99%-ban nem jó) És ha cserélni kell a bélést akkor már az új szabályok szerint kell ami többe kerül mintha venne egy új zárt készüléket kéménnyel együtt! Pl:az a helység ahol a nyílt készülék van légmentesen elzáró hidraulikával becsukódó ajtó,külön légellátás stb.
Ha mÁr volt nlálad idén a kéménykotró akkor már buktad a nyílt égéstertű cirkó cserét mert ők már pontosan feljegyzik a készülék tipusát és fényképet is csinál. És mivel már 3 éve nem tehetne fel senki nyílt égésterű készükléket,ha cserélsz akkor a következő kéményseprő vizsgálatnál bukta lesz következmények: a kéményseprő szól a gázműnek és ők meg gázelzárást csinálnak aztán vehetsz új zárt cirkót,kéményt, gáztervet,eph,év relé páraelszívó(ha gáztűzhelyed van )légbevezetők,méretezés,stb. Ezért van az hogy a sok kókányoló "szerelő"már eldobálta a telóját is,nehogy a sok tulaj rajta akarja bevasalni a többlet költségeit.
Az, hogy miként válltozik a fordulatszám, telljesn lényegtelen!!! Nem az a lényeg, henem, hogy az üzemvitelnek megfelelően változzon!! Mellesleg minden "háztartási" szivattyú egyfázisú asszinkronmotoros, ami a céllnak tökéletesen megfelel!!!! (akad egy-kettő szinkron-motoros is elektornukis kommutációval)
http://www.vizpumpaszerviz.hu/kez.ut.%20Alpha%202.pdf Ezt tudnám példának mutani. a szivattyújellgeggörbék az érdekesek, mert azokra szabályoz az elektronika. Ezekből létezik állandó nyomáskülönbségre és arányos nyomáskülönbségre szabályozó verziók. az utóbbik lényege, hogy a maximális szállításhoz tartozó emelőmagasság pont a kétszerese a nulla szállításhoz tartozó emelőmagasságnak. Az állandó meg mondjuk mindig 0.2 bar nyomsát tart a szivattyú szívó és nyomó csonkja között, akármi történik! És hogy mi történhet?? Pl lezárnak a termosztatikus radiátorszelepek.
Ha csak egy FÉGhez hasonló olcsó kéményes cirkót teszel fel, akkor egy gázszerelő azt kicseréli terv meg minden egyéb hülyeség nélkül, ha pedig terveztetni kell, akkor ott már úgyis új kéménybélés, zárt égésterű cirkó, EPH, kéményseprő "jatt", gázmeo fog kelleni, a terv ehhez képest aprópénz.
értem. Tehát azért jobb az inverteres (= fázisváltós) szivattyú, mert azt sokkal precízebben lehet szabályozni? Az alacsony fordulaton nagy nyomaték az miért fontos pl. szolárrendszernél? A szállított folyadék mennyisége ugye egyenesen arányos a fordulatszámmal. Miért fontos az, hogy nagy legyen a nyomaték, ha nincs nagy emelőmagasság?
(bocs a sok kérdésért, nem árt, ha megértem a dolgot :)
de hát itt lejjebb azt mondta citcat kolléga, hogy háromféleképpen is lehet a fordulatszámot szabályozni: hármas tekercseléssel, az áram erősségének változtatásával (?), meg az áram erősségének ÉS frekvenciájának a változtatásával, és csak ez utóbbi az inverteres. Akkor ez most hogy van?
Ha jól értem, akkor a napkollektoros rendszernél a szolárszivattyút a napkollektor vezérlése szabályozza. Tehát magának a szivattyúnak tökmindegy, hogy mi alapján dönt a kollektor vezérlése (hőmérsékletváltozás, vagy hőmérsékletváltozás ÉS áramlási sebességváltozás, vagy bármi más kutyafüle) ő kap egy jelet, hogy "öcsém, most 50%-os teljesítménnyel nyomasd" és ő akkor félgőzzel pörög.
...és ha már így előjött: fűtési keringetőszivattyú a nyomásváltozásra reagálva pörög gyorsan vagy lassan. De miért? És ő maga, a szivattyú dönt, nem mondjuk a kondenzációs kazán vezérlése?
dobj már egy linket lécci ilyen okosszivattyúról:)
Keringés szempontjából mindegy, milyen módon oldják meg a fordulatszabályzást, a végeredmény a lényeg. De egy inverteres háromfázisú aszinkron motorral alacsony fordulaton is nagy nyomaték biztosítható, stabilabban beállítható a kívánt fordulat.
Tehát itt adott egy feladat, fordulatot kell igényesen szabályozni. Ehhez kell keresni a megfelelő motorfajtát és a megfelelő szabályzót. A motor legyen egyszerű és olcsó, ezért ne legyen kommutátoros vagy csúszógyűrűs, mert az elhasználódik, hibaforrás stb.
Ne legyen egyfázisú (segédfázisos) motor, mert azt nem lehet olyan jól szabályozni, nyomatékgörbe sem az igazi, ha jól emlékszem. Végül eljutunk a háromfázisú, rövidrezárt forgórészű aszinkron motorhoz, mert az jó, csak oldjuk meg a vezérlését. Ehhez vannak most már nagyon jó alkatrészek, tehát ez sem probléma.
A 23 éves!! Fég-es C-24-es cirkót szeretnénk lecserélni. hogy konkrétan mire arra nincs elképzelés, de pár kérdés:
Valóban kell újra terveztetni, ha kazáncserére kerül sor? Ez mennyibe fáj kb. ha kell? Alumínium béléscső van a kéményben, hallottunk olyat, hogy ezt ki kell cserélni, talán savállóra. Igaz lehet ez?
az "inverteres" és a fordulatszámváltós szivattyú eggy és ugyan az! Bár elektromos téren, hogy miként csinállja a fordulatszám változást, nem vagyok annyira képbe, de nem is ezen van a lényeg! Ami számít, hogy milyen alapjelre reagál fordulatszámválltozással a szivattyú! Ez egy fűtési keringtető szivattyúnál mindig a nyomáskülönbség a szívó és a nyomócsonkon (a valóságba nem ezeket figyeli az elektronika, hanem a tengelytelljesítményt, de abból ezekre következtet) A napkollektoros szivattyú pedig, ahogyan te is írtad, hőmérsékletkülönbségre reagál. de arra sem maga a szivattyú, hanem a szivattyút vezérlő elektronika! Minden attól függ, mivel van felszerelve egy szivattyú, ha akarod pl működhet páratartalomra is! (lehet hülye példa :)
a kérdés már csak az, hogy azon kívül, hogy kevesebbet áramot fogyaszt, mi előnye van még ezeknek a frázisváltós szivattyúknak? Szolár-témából jött elő amúgy a dolog. Ott mondott egy ilyet az ember:
Az inverteres szivattyúknál a vezérlés minden kapott adatot összevet, és a hőmérsékletnek és az áramlási sebességnek a függvényében ezért tudja menet közben állítani a szivattyú fordulatszámát, ezen keresztül pedig a tömegáramot. Itt a vezérlés tehát meg tudja csinálni, hogy a fordulatszámot nem csak ahhoz állítja, hogy milyen a hőmérséklet a napkollektorban és a tárolóban, hanem azt is nézi, hogy adott áramlási sebesség mellett hogy változik a hőmérséklet és ez alapján gyorsítja vagy lassítja a szivattyút.
Nem egészen értem. Alapesetben ugye a napkollektor vezérlése azt nézi, hogy mennyi a delta t, tehát a hőmérsékletkülönbség a kollektor és a tároló között. Ha nagy a különbség, akkor gyorsabban megy a szivattyú, merthogy akkor a hőcserélő több hőt tud cserélni (bocs az eccerű fogalmazásért:), ha kicsi, mert mondjuk még csak alig süt a Nap, akkor alacsonyabb fordulatszámon, merthogy akkor több idő kell, hogy a kollektor felvegye a hőt.
Na már most attól, hogy a szivattyúnak a fordulatszámát máshogy szabályozzuk (evvel az inverteres megoldással), attól még ennek nem kéne, hogy köze legyen ahhoz, hogy most akkor az érzékelők csak egy dolgot (hőmérsékletet) vagy mást is (áramlási sebességet, hőmérsékletet, meg mittomén még mit, talán nyomást?) érzékelnek, nem? Érzékelő érzékel, jelet küld a szolár vezérlésnek, vezérlés számolgat aztán kitalálja, hogy akkor most mennyi legyen a fordulatszám, jelet küld a szivattyúnak, az meg adott fordulatszámmal szállít. Tehát ilyen szemponból miért nem mindegy, hogy inverteres a szivattyú vagy pedig kutyaközönséges fordulatszám-szabályozható darab?:)
Mindegy lényegében, az inverter (DC --> AC) alapvetően az egyenirányító (AC --> DC) ellentéte.
Itt a bemenő 230 V AC-t először egyenirányítani kell, hogy ismét váltóáramot csinálhassunk belőle, de azt már szabályozható frekvencián, sőt 3 fázisban.
Ma már a vontatásban is (újabb mozdonyok, Combino villamos stb.) az inverteres megoldást alkalmazzák, mert így aszinkron motort lehet használni, ami egyszerűbb felépítésű, strapabíróbb, mint a klasszikusan alkalmazott soros gerjesztésű DC-motor, minderre a korszerű IGBT FET-es kapcsolók biztosítanak lehetőséget.
Megnéztem és tényleg van benne hőmérséklet eltolási funkció.... majd kipróbálom hogy működik csak azon agyalok, hogy hiába állítom át ha esetleg az a baj, hogy eleve rosszul érzékeli a hőmérsékletet és 22 foknál a termosztát 24 et érzékel és kikapcsol. Ha ráadok +2-őt akkor meg hamis értéket mutat. Kell egy sima hőmérő referenciának....
Arra is gondoltam még, hogy nem zavar-e bele a külső hőmérséklet szabályozás arány beállítása 50%:50%, vagy a klímaggörbe beállítása...
WC felújítás közeleg, és a csavargatós "schell" szelep helyett, amit nem szeretek, valami tartályos megoldást szeretnék felszerelni, meg egy kézmosót is de a wc nem túl nagy. Panel.
A (szerintem) totál logikus, wc hátuljára szerelt tartályon lévő kis kézmosós verziót sehol sem találok, pedig nagyon hasznos, praktikus lenne. Minden ott van ami kell, plusz szagelszívó is beköthető lenne egyszerűen és a víz sem menne kárba kézmosáskor.
Sajnos olyan kis nagyon egyszerű, kisméretú, szolid mosdót amit a sarokba, vagy a falra tudnék szerelni, nem lelek. Az obiban láttam sarokmosdót, tökéletes is lenne, de az a 40-43 centi is sok, sajnos. Sima egyszerűt keresnék, mint egy virágládát, semmi extra dizájn nem kellene.
Az jutott eszembe, hogy egy egyenes, 100-as lefolyócsőből egy ürítő és egy töltőszelep összeházasításával egy függőleges tartályt építek a sarokba, s így a wc-t is hátrébb tudom majd tenni pár centivel, azaz ennyivel több hely lesz elöl ami sokat jelentene.
A wc wgyik oldala pozdorja, mögötte mennek a szagelszívók, lefolyók, stb, de minha ott is lenne még pár centi plusz, ami szintén sokat jelentene a komfortérzeten. Még nem bontottam ki.
Valaki találkozott már hasonlóan elmebeteg "megrendelővel"? A területe 110X80-as, és oldalt van az ajtó. A villanykapcsoló meg belül, a wc-vel szemben, hogy este keresni kelljen... de ezt megoldottam már egy mozgásérzékelővel. Biztos, hogy egy nő tervezte a világítást is a kapcsoló fölé közvetlenül, aki soha az életben nem pisilt állva... :)
Ajjaj! Reméljük a radiátor nem alu, mert akkor borítékolható a gyors romlás.:D Talán magnéziumos anódot lehetne tenni a kazánba.
A keringetőt leírták. 2 helyes kötésről láttad az ábrát. Ha a keringető nem nagyon pici teljesítményű, akkor javaslom az előrébe kötött verziót. Nekem a visszába van téve, de most már olyan nagy lett a rendszer ellenállása a HMV tartály bekötése miatt, hogy a biztonsági hurkán felböfögte a vizet. Nálam is kevés volt a hely, a tartály 30cm-rel van feljebb a rendszer legmagasabb pontjánál, a hurok 50cm plusszal fordul. Le kellett fojtanom a legkisebb teljesítményen is a felére a hollanderes elzáróval.
mi lehet a probléma abban az esetben hogy ha beállítom a termosztátot 24 fokra akkor a kijelzőn 22,5 fok után leáll a kazán vagyis nem fűt fel a kívánt értékre? Ha 22 fokra állítom akkor 20,5 körül áll le...
Pedig valami lehet benne, a SD Thema C. leírása emlegeti is a kétfokozatú szivattyú jelleggörbéi közti automatikus váltást.
Végülis a mai termoszelepes rendszerekhez fura is lenne, ha a korszerű kazán tolná a vizet, ami a csövön kifér, és a bypass lenne az egyetlen beavatkozási lehetőség..
Azért a tengely megszorulásának, beállásának kivédésére szerintem nem egy rossz módszer. Alacsony fordulaton is szépen megindítható, nincs szükség nagyobb áramlökésekre, minden indításkor, ami igénybe veszi az alkatrészeket.
Tény, hogy ilyenkor egy inverterrel változtatható frekvenciájú, háromfázisú áramot kell előállítani, ami a motor három tekercsére kapcsolva forgó mágneses mezőt hoz létre, így viszi magával a kalickás forgórészt, ebből adódik a jó nyomaték. De a mai félvezetőkkel ez nem olyan nagy kaland, mind kapcsoló, mind vezérlési oldalról, noha el kell ismerni, hogy plusz hibaforrás is.
Az hogy a szivattyú motorja miként kapja a fodulatszám vezérlést annak több módja van egyik a többszörös tekercsekés (hagyományos 3állású),van a feszültség szabályzású amikor a motorfeszültség változik, a frekvencia állandó marad (ilyenkor minél kisebb a fordulat annál kevesebb a motor nyomatéka is pl:a cirkó általi vezérlés) és van az inverteres amikor a beérkező áramot egy elektronika átalakítja és a motornak a fordulatának szabályzásakor a feszúltséget és a frekvenciát is változtatja(ez azért jobb mert a motor nyomatéka nagyjából állandó marad csak a fordulatszám változik)Azért ezt a megoldást egyszerű háztartási körülmények közti használat értelmetlennek tartom a keringető szivattyú esetén mert ilyen kis teljesítményű motort felesleges nyomatékon tartani, inkább a klíma kompresszorok és mosógép motoroknál van édemi haszna, egy szivattyúnál sosem jön vissza a bele ölt pénz.
Inverteres szivattyúról én még nem hallottam,invertert lehet csatlakoztatni szivattyúhoz,hogy áramszünet esetén is működjön a szivattyú,de kell egy aksi is hozzá.
Jellemzően nem szokás rögtön cserélni a kilyukadt membránt. Részben a költségtakarékosság miatt, részben azért mert elég nehézkes, s egyébként sokszor maga a tartály annyira szétrohad hogy ez gyakorlatilag lehetetlen is.
Tehát első körben le kellene ereszteni a rendszerből a vizet, tehát kikapcsolod a hidrofort, és kinyitod a legközelebbi vízcsapot. Ezután a szelepen kiengeded a lehető legtöbb vizet, és egy autós pumpával elkezded felnyomni. Ha elérted a fél légkört, akkor érdemes ismét kiengedni a vizet... Majd felpumpálod 1 atm nyomásra, visszakapcsolod és elvben így működik még 1/2-1 évig. Persze ha nagy a lyuk akkor nem marad más mint a csere.
Előfordulhat hogy kevés a kút vízhozama (ezen nem tudok segíteni :-))
Vagy kilyukadt a hidrofor gumi membránja (inkább ballon). Ez utóbbi esetben a tartály végén lévő kupakot (nem ahol a csövek mennek bele, hanem a másikon) csavard le, és az alatta lévő tűszelepet nyomd meg egy pillanatra. Ha víz jön belőle akkor biztos. Illetve ezzel összefüggő jelenség hogy nagyon sűrűn kapcsolgat a hidrofor, tehát abból már sejthető.
Köszi a választ. Viszont még mindig nem tudom, hogy mi a csuda az az inverteres szivattyú:) Inverteres az, amelyik magának állitja a fordulatszámot, vagy minden fordulatszám-szabályozható szivattyú inverteres?
A membrán meg tudja viccelni az embert! Érdemes átvilágítva meghúzkodni, bár ha már szétszedted, érdemes újat beletenni! Ha átereszt, nem lesz eléggé érzékeny a berendezés a vízcsap nyitására.
Még sosem vettem rézcsövet (nem volt rá zükségem) van a hajlékony amit padlófűtéshez is használnak,nézegettem hogy csak 50 méteres tekercsban van,álltalába ebből adnak méterre is nem?Köszönöm a válaszaitokat.
A segitsegetekre lenne szuksegem. A hazunk vizellatasat egy kb 20 meter mely furt kutbol hazi vizmuvel latjuk el. Kulteruleten lakunk, egyelore a vezetekes viz nem megoldott.
A melegvizet villanybojler allitja elo.
A problema a kovetkezo: 2 evig semmi baj nem volt, de kb ket honapja pruszkol a viz. Olysn mintza levegos lenne. Van olyan csap ami csak kicsit, es van olyan ami nagyon. Amikor megnyolitom van olyan, hogy szinte berobban a viz es mindent osszefrocskol.
Pementem a hidroforhoz es a hazba meno csovet lecsavartam. Visszanyomta a vizet, ami elegge sargas volt. Ezt meg ketszer megcsinaltam. Ezutan jo volt kb. ket hetig. Aztan megint elkezdodott. Ujra lecsavartam, de akkor mar csak egy napig nem pruszkolt.
Mi lehet a problema?
Ja, meg valami: a hidrofor utan van egy tubus, vagy mi, ami a vizet szuri allitolag.
Akkor az övék bolodbiztos mert radiátorszelep sincs... :), visszaterőn biztosan nem.
Mivel a kazán a melléképületben van és a főház is erről működik sem esttétikusan sem sehogyan nem lehetett a tagulásit a kazán felett kvázi a legmagasabb ponton mert az nem ott van. Volt már hogy a fater megrottyantotta de akkor a rendszer nem kis buborékolással jelezte a gondott. Bár ez még a szenes időszakban volt ami mára már kikopott.
Szokott ilyet csinálni, hogy bizonytalanul nyitja a gázt, vagy később már egyáltalán, ahogy nő a repedés a gumimembránon. És/vagy vízköves is lehet már az a része.
Gázon nekem még nem kellett szabályozni, a tolattyús mechanikát pedig gondolom ellenőrizted, hogy azon ne múljon. A vizes egység leszerelése után, a gázos rész aljában lesz egy csap, amit ha benyomok, beindul a gázégő. Ezt működteti a membrános szerkezet.
Persze így, vízáramlás nélkül nem jó szétégetni a cuccot, tulajdonképpen nyomogatni sem fontos, csak ha ellenőrizni szeretnéd a maximális lángot, illetve működést. De rövid időt kibír a hőcserélő, víz nélkül is.
A gáz égő teljesítmény szabályzóját is ellenőrizd!!! (az a tekerhető anya a benyomható gombnál ami az égésbiztosító mágnesnél van)És a gyujtásfékben nézd meg hogy benne van é az üveggolyó!
Egy jó szerelőnek bolondbiztosra kell (kéne) megszerelnie egy szilárdtüzelésű kazán lekötését. Akkor sem szabad(na) felrobbania a kazánnak, ha a lakásban lévő összes radiátorszelepet és minden elzárót elzárnak. Ha ezt megteszik és az előremenőbe van a tágulási, akkor úgy fog működni, mint egy kávéfőző!! Nem lesz ugyan kazánrobbanás, de a forró gőz miatt mégse elég biztonságos. Ha van biztonsági vezeték az előremenőbe, akkor azon keresztül fújja majd le a gőzt a kazán a tágulásiba, ott egy része talán le is tud kondenzálni, és mivel a visszatérőre van kötve a tágulási, megvan a folyamatos vízutánpótlás is a kazánnak.
Van egy olyan fogalom, hogy Telljes Kazánbiztosítás. Ez csak így valósul meg!! Biztonsági vezeték az előremneőbe, nyitott tágulási a visszatérőbe! És persze a kazán, biztonsági, tagulási köörbe nem lehet elzáró se!!
És Igen! egy jól tervezett gravitációs rendszerbe nem kell szivattyú! ( de ilyenkor nincs puffertartályod, a rendszer nehzebben szabályozható)
Nálam is volt 2 ilyen auto adapt szivattyú mivel nálam 6db megy fűtési szezonban és még nem volt kész a pataktól a generátorig a cső ezért vettem meg mert úgy hittem hogy tudok vele spórolni, az egyik160,000ft volt a másikcsak 66000ft de mind a kettő két év alatt beszart mindegyiknek agybaja lett az egyik a napkllektoroké a másik a hmv ellátást csinálta a napi tároló és a szezonális közt. a napkolis néha leragadt és nincs rajta csavar amivel meg lehet indítani,mindíg szét kellett szerelni. A javítás több mint 50000ft volt akkor kérdezem kinek jó ez a szemét!
Az inverteres szivattyú miért jó? Állítókag sokkal kevesebb áramot fogyaszt. Az igazság pedig az hogy ez is egyfajta uniós zsidó huncutság mint az energia takarékos égők(vakulj meg izzó)ugyanis senki nem érti miért kell hogy agya legyen még annak a nyomorult keringető szivattyúnak is. Azt inkább el tudom mondani,hogy miért nem jó: mivel ez a cucc gondolkodik és ő mondja meg hogy mekkora teljesítménnyel dolgozzon ezért sokszor,főleg régi vastag csöves rendszereknél előfordul hogy a rendszer végén lévő radiátorokhoz el sem nyomja a vizet mert akis idióta úgy dönt,hogy elég az a teljesítmény amit kimatekozott és sehogy nem lehet rávenni arra hogy ugyan már dolgozzon kicsit erősebben mert egy kis idő múlva megint vissza veszi magát. a másik aggályom meg az hogy vajon mennyi működési időt teveztek ezeknek mert ugye van olyan hogy tervezett elavulás.... a hagyományos szivattyúk simán mennek30 évet ha megragad akkor ki lehet csavarni a végén és meg lehet mozdítani ellenben a szép új világunkban preferált újabb ránk erőltetett szeméttel.
Továbbra sem értem hogy miert biztonságosabb a visszaterőbe bekötni egy nyilt rendszer tagulásiját mint a legmagasabb előremenő melegbe. Elvileg ugye gravitációs a rendszer ha jol van megtervezve szivattyu sem kell be. Hja hogy te arra gondolsz hogy előremenőben van a szivattyú ... Anyáméknak az is volt és köbö fél órát ment életében. Teljesen felesleges egy jóltervezett rendszerben költeni rá.
Nekem a kéményes változat van, ebben a képen látható membrán szokott néha átlyukadni, esetleg az alatta lévő dugattyús szerkezet is szorulhat, ezek mind beszerezhető alkatrészek.
Pár éve külön megviccelt, amikor észleltem egy kezdődő rendellenességet. Szétszedtem, nem tűnt hibásnak, összerakom, nem jó. Közeli alkatrészboltban is kérdem az eladót, hogy mit tud erre mondani, amikor minden jó, de mégsem úgy szabályoz, ahogy szokott? De úgy tűnt, a boltos még azt sem tudja, hogy normális esetben ennél van egy jellegzetes nyomásváltozás, amikor megnyitom a vizet.
Később kénytelen voltam ismét szétkapni, akkor vettem észre, hogy a gumiperemnél volt egy kis hajszálrepedés (és lyuk), ami csak akkor látszik, ha megfeszítem a gumit. De ez a kis lyuk már elég volt ahhoz, hogy ne úgy működjön, ahogy nekem "tetszik".
Csak a vizes részt kell megbontani, gázhoz nem kell nyúlni, így nem vészes munka.
Igen, de ha már válaszolok olyat mondok ami minden esetben működik és biztonságos.
Más kérdés az , hogy lakóházban én eddig alig láttam csak biztonsági vezetéket mert ugye az is felesleges cső. Viszont pont ezmiatt néha ilyenek történnek: A kazánunk önálló életre kel :)
Új vagyok ezen a fórumon és rögtön egy kérdéssel fordulok a hozzáértőkhöz.
Adott egy ZV4 parapetes vízmelegítő ami csak a melegvíz csap teljes nyitására és kissé késlekedve gyullad be, de ekkor sem melegszik fel a víz, ép csaklangyos. Ha csökkentem a vízfolyást addig, hogy még ne aludjonn ki a láng akkor elég meleg víz nyerhető Továbbá nem teszik a láng-kép sem. Valahogy olyannak tűnik mintha aláng az égőfej felett "hömpölyögne". A színe szép kék. Ma kitisztítottam a kazánt, lamellák között tiszta és az égőfejet is leszereltem, levegővel kifújtam, tiszta. Az égéstermék elvezető csövet is kitakarítottam. Ezek után semmi nem változott. :-(((
kérdés: tulajdonképpen mit nevezünk inverteres szivattyúnak?
Van a sima "okos"szivattyú, amelyiknél a vezérlés tudja változtatni a szivattyú fordulatszámát az előremenő és a visszatérő folyadék hőmérsékletének függvényében. Ha jól tudom, mást már nem is szabad beépíteni.
És van az inverteres szivattyú, aminél a szivattyú fordulatszámát nem csak a hőmérséklet függvényében tudja állítani, hanem az egyéb paramétereket, pl. áramlási sebesség is méri. Ez miért jó?
Anyáméknak a meleg oldalon van a legmagasabb ponton a tagulási bekötve... 30 éve. Kevesebb cső, nem kell légtalanitani mert ott megy ki feltöltéskor a levegő.
Köszi a választ! A huroknak mennyivel kell feljebb kerülni mina a kiegyenlítő? Ugyanis a mennyezetnél nagyon kicsi a hely a tartály pereméhez viszonyítva.
Ez így szép és jó, feltéve ha van 5 méter magasság a huroknak!! a mai modern szivattyúkat lehet szerelni már az előremenőbe is a biztonsági vezeték után rögtön, és akkor csak egy minimális szívott szakasz lesz és biztos, hogy onnan nem tudja a szivatyú leszívni a vizet. Mindennek persze tényleg csak akkor van jelentősége, ha van benne egyáltaltalán biztonsági vezeték!
Visszatérőbe, tágulási és a kazán közötti szakaszra. Persze ha a kazán előremenőből van biztonsági vezeték is leágaztatva csap nélkül egészen a tágulási tartályig.
És igen azt megkéne nézni , hogy megfordul-e esetleg gravitációsan. Akkor nem is kell feltétlen szivattyú:)
Ha felteszed az ontveny radiatorokat soha nem fogod megbanni, amugy esztetikailag jol nez ki ha lefested szepen. Az ontveny fokozatosabban adja ki a hot igy a lakasban az aktualis homerseklet folyamatosabb lesz mint lemezradiatorral. Ha nem kell biztos vagyok benne h a szerelo ingyen elviszi a sajat szamlajara az "ocskavasba". Nezz utanna az araknak h mennyibe kerul az uj ontveny radiator a lemezradiatorhoz kepest. Minimum 25 evet biztos fog tartani.
A keringeto szivattyut lehet szerelni mindket agra, de a visszatero agra szerelik mindig. Az On eseteben jol lenne ha szakvelemenyt kerne mert lehet h termeszetesen is megfordulna a rendszerben a viz hohatasra, s jol jon amikor az elektromos aram megszunik.
T. Urak! Érdeklődnék,hogy nyitott rendszerű, vegyestüzelésű kazánnál, melyik ágra célszerű tenni a szivattyút? Rézcsöves a rendszer. A kazán teteje a radiátorok aljával van kb.egyszinten.
Láttam 17mm külső átmérőjű 3-/5-rétegű csövet, pl kiszemelt HAKA. De fittinget nem láttam 17-eshez valót, csak 16-oshoz és 20-ashoz. Mit raknak a 17-es csőre? Hol találok hozzávaló fittinget?
Préses idom esetén ha tönkremegy, akkor gondolom a csőnek a vége is tönkremegy. Azaz visszább kell vágni (a fitting után levágni) az újbóli bekötéshez. Ez 1-2cm rövidülés. Ez pedig cumi, ha nem ér el odáig a cső, ahová korábban elért.
Én csak hegesztett vas vagy forrasztott réz csövvet használok vegyes kazánhoz, de a kulcsos idomnál volt már olyan amikor felforrás után minden csatlakozás folyt és csak rá kellett húzni, még szét sem kellett szedni,(itt jegyezném meg hogy a hőcserélős themosztátos visszahűtőszelep sz@rt sem ér)
valószínűleg fűtésszerelőre fogom bízni a dolgot, szóval az "á, ez már nagyon régi, dobjuk ki" szöveget ne vegyem figyelembe, és inkább a szerelőt dobjam?
van 5 db ilyen gyárilag új radiátor, igaz, legalább 10 éves, de azóta sem használt, szépen lealapozva, gyárilag porvédő dugóval ledugózva, ingyen adnák. Ezeket még érdemes egy új fűtési rendszerbe beiktatni? Én úgy gondolom igen, mert ez még a régi öntvénye korszakból származik, az esztétika itt nem játszik szerepet. Felhsználni, vagy inkább a méh-telep?
Ha vizet szereled vele akkor prés ha fűtést akkor csak kulcsos főleg vegyes tüzelésnél mert ha felforr a víz akkor a kulcsos még javítható de a prés kuka.
Elvileg tudja csak a levegőkeverő égőfejtől is függ, de oxigénnel biztos csak azzal ne akarj acél lángheggesztést csinálni mert hidegen törővé alakul a varrat, na meg heggesztés közben habzik,durrog,buborékos lesz.
Szeretnék egy indirekt boylert bekötni a meglévő cirkós rendszerbe.
Ide:
Bal: hideg, jobb: meleg.
A sárgaréz idom egy zuhany keverő hátoldala. Szemből egyébként ilyen:
A tervem, hogy ezt a 20mm-es PP csövet meglékelem egy Gebo Quick idommal, majd abba beletekerek egy 1/2"-os KM könyököt és Alupex csővel megyek tovább a boylerba majd vissza is. Nem tudom ugyanis hegeszteni ezt a zöldséget. Az Alupex meg van kulcsos változatban is, könnyen szerelhető.
Működhet ez az elképzelés?
Azt írják a Gebo katalógusban, hogy műanyag csövekhez réz támasztóperselyt kell használni. Ha jól tudom ez a zöld cső 3,4mm falvastagságú, tehát a 20 külső, 13,2 belső átmérőt jelent. A persely 20x1,9-es, tehát belül 16,2mm, ami nem megy bele a zöldbe. Mi a teendő ilyenkor?
Még egy kérdés (nem szorosan ide tartozik, de a boyler bekötéshez kell): létezik-e olyan T, aminek a szára 3/4" BM, a két oldala 1/2" KM?
Felhívnám a szives figyelmedet, hogy ne szakembert, hanem szakembereket keress. Ezek egymástól független vállalkozók.
Van tervező, van gázos és van kéményes (sőt kéményesnél kétféle, egy akik dolgozik béleléssel, egy aki elllenőriz ).
Vagy fogadj fel egy un. fővállalkozót, az majd hoz mindenféle szakit. A villanyosról se feledkezzél meg !!
Ott is kétféle van van, aki szerel és van aki papírozz (EPH).
Sőt tovább sorolom, más aki az üzembehelyezést csinálja, nem a gázos igaz az már addigra beindítja a kazánt füthet is vele, de a papírt, azt a fránya papírt főleg pöcséttel csak az üzembehelyező adhatja meg. Feladatai között szerepel még a tájékoztatás is, na ezt is ehanyagolják, mert az ügyfél általában nem érti, nekik meg kevés az idejük, nem férbele a 18 - 28 eft ba.
A H tarifát ha kiépíted a mérőhelyet és a klíma adott ami tudja a feltételeit nem kell megérdeklődnöd, hanem kötelessége a szolgáltatónak biztosítani.
Ha a sima hideg kültéri levegővel szellőztetsz 5 emberre folymatosan teljesen mindegy mivel fűtesz a számla combosabb lesz szerintem, ezért javasoltam a kis Marley t pl mert az ára 50K-ért nem horror. Üzemelési költséggel együtt hamar visszatérül.
3. példa. Kicsit idealizált, de itt sem szerepel a hideg levegő. Ha nagy deltaT-gvel megkapja 5 ember a légzéséhez szükséges oxigént azt a levegőt fel kell melegííteni valahogy. A minimális levegőszükséglet pára és hőmérséklettartalom alapján számolható a szükséges energia.
a "H" tarifát megérdeklődöm és megfontolom ezt a lehetőséget is, hogy inverteres klíma, köszönöm.
(sok hő a gépekből nem fog keletkezni, laptopok, az emberekből talán de arra meg ott lesz a szellőzés folyamatosan, kell a friss oxigén ekkora helyre, két faláttörés egy-egy légáram és hangcsillapítóval (légbevezető), az egyiknél egy szívó ventillátorral és kész)
halaloszto: esetleg egy hordozható cserépkályha is megfelelhet a célra?
Ekkora a hely és kész, sajnos nem jókedvünkben akarunk majd itt melózni, ahol most vagyunk ott sincs sokkal több hely egy főre de ez még kezdetnek olcsóbb a kiváló kis csapatnak, mintha fizetett albérletbe mennénk (meg van egy olyan is, mivel szellemi munka, nyugodtan ki lehet menni az épületből az elé, a kertbe, stb.)
Mariusi: írtam is, hogy 3 méter széles, 5,4 méter hosszú és 2,35m a belmagassága (~38 légköbméter), nem olyan kicsi, hidd el, hogy sajnos egységnyi helyen van, hogy többen is melóznak... - a hosszanti falra ráteszünk egy 75cm mélységű munkaasztalt, akkor 4 embernek jut 130cm-es asztalszélesség, ami egy laptopos munkához elegendő és van a háta mögött is hely bőven, tud a székével gurulni, stb...
(igen, az ötödik embert már be kell szorítani velük szembe vagy elfordítva de erre még alszom egyet, lehet majd valaki/valakik feljönnek a főépületbe velem dolgozni.)
Szerelheted az előremenőbe is meg a visszatérőbe is, gondolom zónaszelepeket raksz fel. viszont érdemes a két kört hidraulikus váltóval kötni, így kevésbe lesznek ráhatással egymásra a körök, persze akkor 2 szivattyú is kell! Neked mennyi lesz benne?
Minden ami atjarhato (ajto valasztja el) az alvas celjara szolgalo helyiseggel. Tehat ha jol emlekszem, akkor a lakasbol megkozelitheto kazanhazba sem.
Az lenne a kérdésem, hogy az alábbi cikkben említett szagelszívó most már minden esetben kötelező, vagy csak a cikk fogalmaz félreérthetően?
Teljesen hagyományos, téglaépítésű, gázos lakásról lenne szó, 30 éves ablakokkal, ahol legalább 30 éve működik a gáztűzhely, gond nélkül. Sőt, 15 éve kisebb teljesítményűre lett cserélve, egy 2 égő+sütős Vesta képében.
Vagy talán még az ablakperemen házilag felragasztott tömítést is tépjem le, ami úgysem zár rendesen?
Kezd most már elegem lenni ezekből a baromságokból. Nemrég azt olvastam valahol, hogy a kötelező ellenőrzés során előírhatják a lakás összes golyósszelepének cseréjét is. Ezt milyen alapon? Mérik a szivárgást, vagy attól függetlenül, csak úgy? A lakosság szívatása alapján?
Egy tavaly óta érvényben lévő szabály ugyanis előírja, hogy az úgynevezett A kategóriás gázkészülékek fölé (amilyen a gáztűzhely is) égéstermék-elvezető készüléket (szagelszívót) kell telepíteni, valamint a helység átszellőztetését is meg kell oldani. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a helyiségben biztosítani kell a megfelelő mennyiségű levegő-utánpótlást. Magyarán, ha a lakásban a felújítás során légmentes nyílászárókat szereltettünk fel, akkor egy vagy akár két lyukat kell fúrni a falba, hogy a külső levegővel az "átöblítés" megoldhatóvá válhasson ami nyilvánvalóan a fűtési költségek csökkentése érdekében beépített modern ablakok hatásfokát teszi zárójelbe.
Már ne heragudj, de ez az épület ilyen munkára alkalmatlan. Több főnél.
Tipikus melléképület 38 lm3 ( amúgy ha 15 m2 akkor 3 m belmagasságnál hogyan jön ez ki. ? )
Az én egyik csoda kéglim : 28 m2 2,2 belmagassággal is csak 62 lm3 és abban csak egy ember lakik . Tipikus volt melléképület kisméretű téglaból 30 as falavastagsággal + 10 hőszig.
Így úgy ahogy lakható.
van ott minden - még számító gép is csak a tér kicsi és nyomasztó, de hát akinek ennyire telik.
Érdekes anno amikor meghirdettem bérletre az első bérlő jelölt (akit szabályosan kidobott a volt neje ) azt mondta feldob a köjálnál a kis belmagasság miatt. vissza kérdeztem : lakásnak hirdettem , nem épületnek helyiségnek, aztán elkotrodott. Az utánuk jövők viszont mind elégedettek voltak (mind egyedül álló )
Szerintem a hőszivattyú és fancoil ide drága azért javasoltam direktelpárologtatós energiatakarékjos gépet az kisebb beruházás és egy ilyen frekvenciaváltós EEV adagolós gép takarékosságban komfortban vezérelhetőségben a fancoil/hőszivattyú kombónál sokkal jobb. Nyáron meg külön ezt a részt hűteni is tudja. Ha van hőszivattyúja az más de ha az nem hűt a klima akkor is kell előbb utóbb. És ennyi hőleadásra kb annyi áramot fogyaszt mint 2-3 pc.
Mindkettő lényeges.
A kályha azért számitástechnika mellet a por miatt aggályos lehet.
Ha az emberek és gépek hőleadását benn tartjuk a helyiségben és a szellőzést egy mini hővisszanyerős Marleyvel (valaki árulta a hőszivattyú v hasonló topikban 50k-ért)esetleg segitjuk úgy megy el a legkevesebb energia, és a fehérjealapú technika friss levegőt is igényel ugyebár... Abból fedezi az oxidációs folyamatait és disszipál serényen.,
A hoszigeteles tuti. A legegyszerubb a fodemre plusz gyapotot tenni, meg az ajto-ablak tomiteset javitani kicsit.
A 15 m2-en nem 5 embert akarsz leultetni ugye? Mert az ugy nemkicsit szukos am!
Szerintem a fafuteses kandallo nem elvetendo. Keves beruhazas, ha nem valik be eladhato, gyors felfutest biztosit, viszont nem a legkomfortosabb. A hoszivattyu es fan-coil sem tunik rossznak, plane hogy nyaron mindenkeppen kelleni fog a klima.
Ilyen helyre ideális lenne egy hűtő-fűtő inverteres klíma.
Ha H tarifás a géz alatt jössz ki, ha nem de jó a hatásfoka akkor gázár környékén+ beruházás.
Vannak olyan gépek amik 8 vagy 10 C fokon képesek a helyiséget temperálni is.
Többféle-fajta, alső határ a gépárban br 125e FT kb ami ezt tudja.
Nyáron hűt is:) És garantáltan tiszta üzem. Van olyan is ami légtiztítós. Felső határ kb 250000 FT azért már a csúcskategóriás Mitsubishi klíma is megvan vagy egy távmenedszelhető wifis vezérlésű Samsung....
Mariusi, halaloszto: tégla fal, ami 33-34 cm vastag (vakolattal), egy helyen van megbontva, ahol már ki lett véve egy belső válaszfal, valamilyen blokktégla de még nem vertem le a vakolatot annyira, hogy előtűnjön egy egész, ahol megbontottuk, meg csak az látszódik, hogy nem kisméretű tégla, hanem blokk..., padlás födémen ha jól láttam üveggyapot lett elterítve, az ablak nem napos, mert udvarra néz és felette van egy előtető vagy mi, tehát ki lehet álni az ajtaja, ablaka elé de sok fényt - és meleget - nem enged be.
Ma délután több ponton is megmértem (SZxHxM) 3x5,4x2,35), tehát olyan 38 légköbméter lenne a kifűtendő hely.
4-5 számítógépes állomás lenne beállítva, tehát nem nehéz fizikai hanem "nehéz" szellemi munka folyna a már említett napi 8-10 órában (H-P)
Ezek szerint megfontolandó a kéménnyel kezdeni valamit és rátenni egy pl. fával is üzemeltethető kis kályhát?
A kazánomnál abból próbálok kiindulni, hogy az újabb kivitelnek (2010-es) megtaláltam a szerelési és beüzemelési útmutatóját, és ott is csak két helyet írnak légtelenítéshez. A szivattyú tetején lévő légtelenítőt és a szivattyú tengelyén lévő légtelenítő csavart. A leírás szerint ezeket kell megnyítni a fűtőkör feltöltésénél. Ott még azt ís írják, hogy a kezelőgombok bizonyos kombinációjának megnyomásakor, különböző ügyes üzemmódok érhetőek el, pld. rendszer légtelenítés. Viszont azt nem tudom, hogy esetemben (Renova Mini 2010 előtti verzi) létezik-e ilyen lehetőség. Pedig jó lenne, mert még mindig eléggé zajosan indul. Amit írtál, hogy fűtés esetén a légbubik a fűtési körön eltávoznak az nem játszik, lévén egynelőre jó meleg idő.
Nekem masmilyen SD kazanom van, de a tortenet ugyanez. En nem jottem ra hol lenne a kazantest tetejen legtelenito, es a beuzemelo szerint sincs. Elcseszett egy konstrukcio, hogy a legtelenito alul van a szivattyun, a kazan maga meg fent a tetejen a keszuleknek. Raadasul nekem a rendszer legmagasabb pontja a kazan.
Ket megjegyzes ami kozelebb vezethet
- a thema condensnek (de gondolom a tobbinek is) van legtelenito uzemmodja. kulon a melegviz korre, meg kulon a futesre. sajnos csak 5 perc, ott kell ulni mellette es ujrainditani. ilyenkor nem fut, csak forgatja a vizet
- amiota megy a futes is neha, szepen aprodonkent atkergeti a futesrendszerbe a bubikat a hmv rendszerbol, es ott van egy csomo legtelenito mindenfele, szepen lassan eltunnek.
A szivattyú tetjén lévő légtelenítőt - ahogyan javasoltad - egy kicsit megnyomtam, és tényleg jött ki egy kis levegő, nameg jó fekete víz is. Mindezek után kiengedtem a melegvizet, hogy a kazán újra kapcsoljon be, de még mindig "szörcsög" az elején. Még valószínű van mindig benn a fűtükörben levegő. Próbálkozom... A kazántest tetjén nem találtam légtelenítőt.
A fűtököri víznyomás rendben van nem csökken, jelenleg 2 bar. A kazán hátoldalán lévő kiegyenlítőtartályt magam fújtam fel (persze a szerelő ezzel sem foglalkozott..). Autómata légtelenítőről csak egyről tudok az a szivattyú tetején van, erról meg levettem a zárókupakot, de semmi...
Sziasztok! Segítséget kérek Renova Mini C12-es kazán légtelenítése kapcsán, mert már megőrülök! Onnan indult a problémám, hogy a melegvízkészítés során a kazánom ki-be kapcsolgatott. A "szakszervíz ?!?" embere kijött, megnézte a kazánt, kicsit kitisztogatta, aztán mikor látta, hogy úgyanúgy ki-be kapcsolgat, rábökött két csőre a kazán és az indirekt tároló között (ezeken megy a fűtővíz a kazánból a tárolóba), és közölte, hogy ezeket ki kell cserélni, mert valószínűleg dugulás van valamelyikbe, és mindezekután otthagyott a megoldatlan problémával együtt. Ezekután vettem két új csövet, kicseréltem a régieket. Természetesen nem volt semmiféle dugulás a régi csövekbe, és az új csövekkel is ugyanúgy kapcsolgat ki-be a kazán, viszont most meg nem tudom légteleníteni normálisan a fűtövíz körét. A kazán indulásakor, mikor a szivattyú kezdi keringetni a fűtővizet, csúnya, kavitációs jellegű hangok jönnek a szivattyú felöl ami aztán egy kis idő elteltével elmúlik, és normális, csendes lesz. Azt gondolom, hogy még mindig van levegő a fűtőkörben, de sehogy sem tudom onnan eltávolítani.Tudja valaki, hogy mi a légtelenítés pontos menete? A kazán 2003-as üzembehelyezésű, tehát nem a most kapható, újabb kivitel. Köszönöm.
Előre is elnézést kérek, mert tudom, hogy ez itt a Víz-gáz és fűtésszerelő topik és pont ezért is kérdezem itt meg (mivel láttatok már pár megoldást), hogy:
- szeretnék kialakítani a melléképületemben egy dolgozó szobát, amit fűtési szezonban főleg napi 8-10 órát kellene tartósan fűtenem, a többi időben egy alacsony hőm. temperálás is elegendő lenne, mivel nem fog ott senki sem tartózkodni de a számítógépeknek sem tenne jót ha befagyna...
Tehát mit, melyik megoldást javasolnátok, mint "gazdaságos" lehetőséget?
kb 5mx3,5m-es és 3m belmagasság, 1 bejárati ajtó és egy ablak van a melléképületen, tégla falazat.
- infrafűtés
- petróleum/kerozin japán kályha
- fa/szén kályha (fa kandalló)
- örökké égő kályha (szénnel v. fával)
- olajkályha
- norvég elektromos radiátor
- ionkazán (radiátoros fűtéssel)
- vagy sima, elektromos ventis fűtőtestek, esetleg olajradiátor
Szerintetek mind beruházásilag, mind üzemeltetésileg melyiket "érné" meg választani?
(egy kis kémény már van, esetleg azt lehet még magasítani, bélelni, stb.)
padlófűtést teszünk le tervek szerint 2 hónap múlva, milyen fajta padlófűtéscsövet ajonlotok ami jó minőségű? Valahol azt olvastam, hogy vannak amik diffundálnak.
Köszönöm mindenkinek aki a gáztartályos témához, hozzászólt,kimosás után feltöltöttem vizzel és nekiálltam hegeszteni,a hegesztés pontjánál sosem volt viz.A lényeg hogy nyugodtan lehet igy hegeszteni gáztartályt,benzintartályt.Köszönöm mégegyszer.
azért kérdeztem az árat, mert nekem is ilyen van, bár még jó, de nekem is azt mondták a szerelők, hogy nincs hozzá alkatrész - de azért idáig mindig meg tudták csinálni...........
viszont a beszerelési szálma fénymásolatát el kel küldeni a Tigáznak, /Hajdúszoboszlóra, mivel Vác oda tartozik/ mert bejelentési kötelezettség van !..........
"ha én cserélek kombi gáztühelyet akkor azt engedélyezni kell meg minden fajta kivezetéseket csinálni?? Van egy meglévő gáztüzhely, vennék egy hasonlot naivan gondolkodva kijön a szerelő a régit leköti az ujat beköti oszt csokolom.
Régebben igy csinálta nekem, most meg terveztetni, meg valami elszivot feltenni, meg csövezni. Ezt baromságnak tartom. Pl nekem van egy egyszerü elszivom, akkor mi a turonak legyen egy ujabb. És mit csinálok a butorral ami felette van??"
Nem kell azt engedélyezni, csak a biztonsági előírésokat betartani.
Tehát ha kijön a szerelő megnézi, hogy azok meg vannak é, ha nincsenek meg akkor felhívja figyelmedet, hogy mit kell tenned.
Kell megfelelő lég utánpótlás , magyarul légbeejtők, ha ez megvan akkor beköti a szerelő. Néha kell elszívó is - habár ha van már egy gravitációs fűtés akkor ez mellőzendő sőt életveszélyes lehet.
megnézi, hogy az EPH rendben van é, ha igen felszereli a tűzhelyt, gáztömörség vizsgálatot végez és és számlát ad.
igen terveztetni is kell ha a gázvezetéket akár 20 centivel is meghosszabítod, de ha flexi csatlakozást használsz akkor nem.
Egyéb kérdés ??
És mit csinálok a butorral ami felette van??"
lomtalanításkor kiteszed és onnantól fogva a FKF tulajdona lesz !!
Közben arra jutottam, hogy hagyom a csudába. Nem bonyolítom. Csak padlófűtés lesz. Nem is igen lenne hely a radiátor számára a közös légteres étkező-konyhában.
háát ezaz hogy én ugy kalkuláltam meg lehet oldani javitással. Elmondták kb menyi lesz, és mondom ok. Csak utána kiderült hogy nem lehet hozzá kapni valami alkatrészt
kb 6x nagyobb összeg kell amire számitottam, majd hazamegyek megyek rabolok bankot:DDD
bár ugy nézz ki sikerült a felére redukálni az összeget, igy nem kell bankot rabolni elég lesz kisboltot:DDD
Igazábol az érdekelne melyik tipusra ugorjak bele. Árba majdnem egyforma
ujabb kérdés mert szerintem megint átrázás szaga van
ha én cserélek kombi gáztühelyet akkor azt engedélyezni kell meg minden fajta kivezetéseket csinálni?? Van egy meglévő gáztüzhely, vennék egy hasonlot naivan gondolkodva kijön a szerelő a régit leköti az ujat beköti oszt csokolom.
Régebben igy csinálta nekem, most meg terveztetni, meg valami elszivot feltenni, meg csövezni. Ezt baromságnak tartom. Pl nekem van egy egyszerü elszivom, akkor mi a turonak legyen egy ujabb. És mit csinálok a butorral ami felette van??
mondjuk mindegy mert max veszek indukciosat azt hajrá. Ugyis az volt az eredeti terv
Radiátoros fűtésnek csinálnék falban rejtett csövezést 5-rétegű PE-Al csőből. Hogy érthetőbb legyen: a radiátoros fűtés nem lenne kiépítve, mert padlófűtés lesz. Viszont, ha később valami oknál fogva úgy alakul, akkor csak szabaddá kelljen tenni a cső végét a falból és rá lehessen kötni a radiátort.
A kérdésem az, hogy ha a radiátor alsó bekötési csövéhez képest 10-20cm-rel magasabban lesz a cső vége a falban, az úgy elég a későbbi munkákhoz?
Kerestem fényképes bekötési módokat, de nem találtam most. Olyan megoldásban gondolkodom, hogy valami sarokszelep szerűséggel lenne a "falból" a kivezetés a radiátorhoz és nem a cső lenne kihajlítva.
Tanácsot kérnék tőletek,ma vettem egy 60 littyós autó gáztartályt,kompresszor lesz belőle tehát keréktartót motortartót kell rá hegesztenem,régóta le van kötve a tartály,de mivel gáz volt benne igy azt kérdezem hogy van-e valamilyen eljárás amit alkalmazva nyugodtam hegeszthetem?Nem igazán igy akarnék meghalni :)
Mint írtam konkrét márkát nem tudok írni neked. Kazánokban itt a fórumon biztos tudnak segíteni hogy melyik a megbízhatóbb melyik nem. A nagyobb márkáknak amúgy van komplett megoldásuk erre.
Tény hogyha központifűtést szeretne kiépíteni, akkor kellene a 800 eft /vagy még több /. De a panaszosnak az már megvan.
Így okosan a 600 -ból ki lehet gazdálkodni.
Fő tételek : kazán 160 eft, kémény 300 eft , tervezés 40 eft, ha kell eph 25 , gázszerelés 30 , üzembehelyező 20 , sőt még a javító köművesre is jut valamennyi / ha ki nem röhögik /.
Üdv a szakiknak!!! Kérdésem lenne, és szerelő szaki is kellene aki megcsinálja!!
Asszem Fégtherm euró Ht 160, kéményes, hőtárolós gázbojlerről lenne szó! Már eleve a vízfelfűtése közben is rotyog, kuruttyól,. Utána csend. De a felfűtés után, ha megengedem a meleg vízes csapot, akkor is olyan főzős zubogós hangot ad ki!. Ha elzárom befelyezi..
Nah, a mérések megszülettek, szóval máris megértem a 7.5-es örmödet :)
Hideg vízzel a rendszerben 2 fokkal a szobahőmérséklet fölé nyomtam a termosztátot, nekiállt gőzerővel fűteni és 44liter/perc-el működött. Mikor átforrósodtak a radiátorok 18ra csökkent de még igy se alacsony :D
"3 x javítattam" Hát ez nem valami biztató ! Tavaly amúgy is megszívtam két gázszerelővel Mendén. Pont a szomszédban dolgoztak, oszt munka után áthívtam őket, hogy az átfolyós vízmelegítőt csinálják már meg, mert állandóan elaludt. Be is állították az őrlángot, meg ecsettel kipucolták, oszt elkértek 16 ezret 30 perc munkáért. Na, ezek a büdös életbe nem kapnak tőlem munkát. 2 napot dolgozok ezért a pénzért.
Köszi! A linket is Joe-nak. Közben én is megtaláltam ugyanezt. Azt viszont nem tudtam, hogy az ablak miatt nem kell aggódni. Tavasszal itt kellett gyufával begyújtanom, azt így derült ki a turpisság. Valami fóliát rakott ide az előző tulajdonos. Ettől függetlenül jó lenne megcsinálni, mert asszony nem fogja tudja begyújtani, az biztos.
A googlit ismerem, ajánlat érdekelne, precíz, normális, megbízható üzletre :-) Gondoltam van itt olyan gázszerelő, aki tud jó alkatrész forrást ajánlani. Én is tudok olyat mondani, hogy keress a gugliba jó tengerparti üdülőhelyet, de azért szeretlek benneteket.
Üdvözletem! Kérdezném, hogy Budapesten tudnátok-e olyan üzletet ajánlani, ahol gázkonvektorokhoz tudok alkatrészt vásárolni. Pl. olyan apróság kellene, mint a kerek kémlelőablak, de az egyiknél a szikragyújtó sem működik.
jo ez a szelep is, de igy a ket haz csak felvaltva fog futeni. az egyiket ki kell nevezd fonoknek, ha a fonok futest ker, a masik nem kap semmit amig a fonok fel nem futott. tovabba igy a kazan egyszerre csak egy hazat fut, abban meg lehet hogy keves a radiator, es kapcsolgat a kazan, sokkal jobb ha minnel tobb holeado megy egyszerre.
Kazánt azt nem tudok javasolni neked, de inkább kazán+indirekt tárolót ajánlanám. Egyrészt mert nem kell hatalmas kazán, másrészt később akár a vegyestüzelésű kazánnal is tudsz melegvizet készíteni.
A kazán szükséges teljesítménye pedig hőszükséglet számítással könnyen kideríthető.
Amelyiknek nincs kéménye az pl a hőszivattyú :) de gondolom a nyílt égésterűre gondoltál. Új ház esetén mindenképp a tető fölé kell vinned a "turbó csövet".
Quadriga t2/23-as kazánhoz szeretnék digitális termosztátot venni (most egy Honeywell vezetékes, hagyományos "tekerős" kapcsolja). Dél-Budán venném meg vhol, megköszönném ha linkelnétek ilyet.
A segítségeteket és a véleményeteket szeretném kérni (mint hozzá nem értő).
Van egy új építéső kb. 120 m2-es lakásom amibe ternészetesen központi fűtést szeretnénk.
Egyenlőre csak tárolós gázkazánra van meg a pénzünk (a későbbiekben pedig vegyestüzelésüt is szeretnénk). Abban kérném a segítségeteket hogy ajánljatok nekem egy olyan fali turbós tárolós gázkazánt ami elbírja a folyamatos melegvízellátást, a padlófűtést és 3 kis szobába a radiátoros fűtést és kb 280 ezer tf-tól nem sokkal kerül többe és természetes magbízható.
ket tagulasi nem kell, hiszen a szelep boven eleg ha csak az eloremenot vagy visszaterot zarja/nyitja.
olyan motoros szelep kell, amin van vegallaskapcsolo. a termosztat kapcsolja a motort, a motor nyitja a szelepet, a vegallaskapcsolo inditja a kazant. a ket szelep vegallaskapcsoloi paralell vannak kotve, es ugy a kazan termosztat bemenetere.
Lehet eleg lenne a tulfutott hazba/helyisegekbe termofejeket tenni a radiatorokra.
Na szóval, volt nálam egy kedves ismerős, és átbeszéltük a fűtési gondomat.
Adva van egy 100nm-es,és egy 56 nm-es ház, egy közös kazánnal, és fűtési kőrrel
A termosztát a nagy házban van, (kazán lakótéren kívül, kazánházban, közel a másik házhoz)és amikor az bekapcsol, akkor fűti mind két házat, sokszor teljesen feleslegesen ( kis ház)
Abba maradtunk , hogy szétválasztjuk a két fűtési kőrre, két termosztáttal !
A víz szereléssel nincs is gondom, a két termosztáttal már igen L(
Arra gondoltunk, hogy mind két kőrbe beépítünk, egy elektromos szelepet, és
amikor bekapcsol a termosztát, az nyitja a szelepet, majd termosztát zárásánál lezárja azt.
Ez mind két kőrnél így gondoljuk, hogy működne , két darab tágulásira is gondoltunk.
De mi van akkor, ha egyszerre nyit mind két termosztát ??
igy van. viszont keszenletben tartani egy koteg penzt meg par olajradiatort. mert ha februarban leheli ki a lelket, akkor nagy a szopacs. megjavitani alsohangon 50 rugo, az uj kazant megterveztetni, engedelyeztetni, felszereltetni meg 2-3 honap.
Nekem is ilyen kzánom van, csak zárt, 9méternyi termotechnic radiátorral, és ma reggel 30perc alatt érte el a 22,7 fokot 22,3 ról.(termosz 22,5re van állítva), 40 fokos vízzel. Méretezni kell(túl), és akkor mehet alacsony hőfokkal
Ja, és még valami: Házban jelenleg egy Radiant RBC24 kombi nyílt égésterű kazán van. Mennyire elavult az (technikailag, fogyasztásilag, biztonságilag)? Nekem egy zárt égésterű, kondenzációs, lángmodulálós jobban tetszene, de ha azt mondjátok ,h annyira nem szar, akkor egy-két évig lehet megtartnám.
Nectra Top 2.18 CF típusú készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A jelenség: a fűtés önállóan szépen működik, a melegvíz önállóan szépen működik, azonban ha olyankor nyitom ki a (melegvíz) csapot, amikor megy a fűtés is (keringető szivattyú üzemel), akkor kinyit a szemből nézve jobb alsó sarkában levő szelep (túlnyomás szelep?) és elkezdi elárasztani a helyiséget. Ebben a pillanatban a keringető szivattyú azonnal lekapcsol és kb. fél perc alatt szépen visszazár a szelep is.
Az előlapon levő műszer szerint a nyomás valamivel 1 bar felett van, a beállított vízhőfok kb. 60 fok.
Az elmúlt két szezonban ugyanilyen értékekkel használtam a rendszert probléma nélkül, most az első beindításkor ez a meglepetés fogadott. Valami beállítási, karbantartási feladatom lenne vele, vagy ez hibajelenség, amihez szakember kell?
Használati útmutatóm nincs hozzá, így kérlek részletes leírással segítsetek, ha egyedül is tudnám orvosolni a problémát.
Ha valaki tudna útmutatót küldeni, vagy linket adni, azért is hálás lennék.
Segítséget szeretnék kérni egy Saunier Duval Renova Star kazánnal kapcsolatban! Döglik a tágulási tartály. 2005-ös kazánról van szó, 5 literes gyári kerek tartállyal. Rendre elengedi a nyomást, újra kell pumpálgatni.
Nem akarnék 38 ezret adni egy szintén gyári, de megnövelt űrtartalmú, 7 literes (téglalap alakú) tartályért. Nincs infója véletlenül valakinek, hogy vajon a 2008-as évjáratú kazánba is ugyanazokat a viszonylag kicsi, 5 literes kerek tágulási tartályokat építették-e be, vagy már a nagyobbat?
Továbbá aki már cserélt vagy szerelt ilyen kazánt esetleg tudhatja, hogy legfeljebb milyen vastagságú tartály fér be a kazán mögé a gyári helyett, ami így kiváltható lenne nem gyárival. Köszönöm!
Ez egy komplett radiator, a kisebbik 13.5cm magas, ami azert nem keves. Es ez tud 230W-ot meterenkent 85 fokos vizzel!!! 55 fokos vizzel 93W per meter, ennel hidegebb vizre meg meg sem adnak adatot.
Tehat 55 fokos vizzel a minta 16m2-es szobaba be tudsz tenni belole 1400W teljesitmenyt, ami kb eppen eleg, ha a haz rendesen szigetelt, nincs a szobanak extrem meretu ablaka, max ket fala kulso fal, es nem pakolod tele a falat szorosan butorokkal. (szekreny mogott lehet rest hagyni, de falraszerelt polc mogott pl nem.
Az arakat meg majd megnezed magadnak, szep szamok repkednek. Ha 93W/meter alapon be akarsz epiteni 10kW futoteljesitmenyt, az ugye 107meter ebbol a cuccbol.
Nem vagyok nagyon benne a temaban, de nekem gyanus hogy ez nem mukodik alacsony hofoku vizzel.
Egy 4x4m szoba 16m2 es 16m a kerulete, ha az ajtokat nem vonom le. Ha 16m2-en eleg a padlofutes 40 fokos vizzel, akkor kizart hogy a hatod ekkora feluletu szegely eleg legyen 40 fokos vizzel.
Sziasztok! Mi a véleményetek a szegélyfűtésről manapság? 2005ös, 2007es hsz-eket láttam, de azóta már csak fejlődött ez is, nem?
Melyik jobb? Mi számít márkásnak? Melyik jó márka, melyik pénztárcabarát, kiket ajánlotok? Fő fűtési forma lenne, és alacsony hőfokú vízzel lenne használva.
Két fajtát látok alapvetően: lemezes lamellás, alul-felül nyitott, vagy pedig a másik, mikor csak egy alu lapra a két csö fel van integrálva, és full zárt, nincs alul felül lyuk. Nekem ez utóbbi azért szimpibb, mert ha a porcicák megtelepednek a lamellákon, akkor romlik a hatásfok, ezen meg ugye nincs olyan:
Ti hogy látjátok?
Először padló és plafon (közös helyiségek) és fal+plafonfűtés (szobák - padlószőnyeget akarunk, ezért padlófűtés off) volt betervezve levegő-víz hőszivattyúval, hogy télen fűteni, nyáron hűteni is tudjak a rendszerrel (fal és plafon a hűtés miatt, h a padló ne legyen nyáron hűtve). CSak sjana be kell látnom, hogy nem az én pénztárcámhoz lett méretezve.
Plafont mindenképp be kell gipszkartonozni (sk fogom megcsinálni), és a fél házat (ikerház lesz összenyitva, összesen 128m2) mindenképp kell betonozni, de a meglevő beton alatt sincs szerintem szigetelés. Amúgy a házon (38as km tégla) ablakcsere és szigetelés (10-12cm grafit) lesz majd később, meg persze a padlás is le lesz szigetelve. Egy hét múlva lesz kulcsátadás.
Csak az egyszerű logika szerint vagy a régi helyére (ha nem fér be fizikailag akkor a házon kívülre), vagy a meglévővel párhozamosan.
Sorba (a meglévő "mögé") semmiképp, hisz az új őrülten nyomna, a régi pedig veszettül dolgozna ennek csökkentésén...
Már miért csökkentené? Nem szembe köti be.
A szivattyúk tömegáram/emelőmagasság karakterisztikája erős egyszerűsítesben egy fordított arányosság. Változatlan rendszerellenállás mellett a régi szivattyúra kisebb emelőmagasság létrehozása hárul, így képes lesz a nagyobb által létrehaozott emelt tömegáramhoz igazodni.
Mellesleg ha párhuzamosan kötöd a nagyobb emelőmagasságút a kisebbel, akkor abba fog megőrülni a másik, hogy a kimenetén ott a nagyobb által előállított nagy nyomás.
Ld. eltérő feszültségű áramforrások párhuzamos kapcsolásakor fellépő kiegyenlítőáram...
Akkor örülök az örömötöknek, most nagyon kiváncsivá tettetek, hogy a quadriga t2esem mit fogyaszt. Ha hazamentem le is csekkolom bár én kandallóval fűtök mellette és csak rásegítésnek használom tehát fix 19 fokra van állítva a termosztát, hogy ha kialszik a tűz éjjel vagy távollétben akkor 19 alá ne engedje. De akkor is most nagyon kiváncsi lettem nekem elképesztőnek tűnt 7.5 liter fogyás percenként :D
Szóval ha az még több volt akkor igazából ez javulás de én sokkal kevesebbnek gondoltam az ilyen fogyások mértékét -ismétlem hozzánemértő vagyok!- csak a kérdésedből itélve azt gondoltam, hogy soknak tartod a 7.5-öt
A kb 40 perces fűtési ciklusból 10 percet nagyobb fogyasztással megy, amikor elérte a beállított előremenőt, utána fogyaszt 7.5 liter/percet, onnantól kezdve ennyi.
Hozzánemértőként is soknak gondolom, mivel 1perc 7.5 liter 100 perc 750 liter tehát két óránként nem tartom reálisnak a kb 1 köbméteres gázfogyást persze ha ez a 7.5 liter/perc tartós és nem pillanatnyi.
Múlt héten kicserélték a 6.5kw minimumteljesítményű radiant kazánomon a gázszelepet (tele volt eps -sel). Ma reggel , amikor már elérte a beállított előremenőt, ránéztem a gázórára, ami 7.5 liter/percel ment.
Tegnap este hazamentem, összeraktam a szétszedett kábeleket, visszaüzemeltem a fűtést.
Már a termosztát szétszedése következett volna mikor azt véltem felfedezni, hogy hibátlanul működik és akkor fűt csak amikor kell neki. Szóval most hosszútávú próba következik. Köszönöm a segítséget!
2009.02.02. - "Persze megírom, ha rájöttem mi a hiba.
Már összeszedtem a műszereket az esti méréshez. (toroid trafó - az ingadozó hálózati feszültség szimulálásához, oscilloszkóp, multiméter)"
----------------------
Akkor elfelejtettem leírni a megoldást, ezért, hogy nyoma legyen a megoldásnak is:
Saunier Duval - Renova mini C12
hiba leírása:
- A készülék begyújt (HMV melegvíz felfűtése vagy fűtésigény)
- 4-5 másodperc után kikapcsol a gázégő
- 2 másodperc szünet
- Az egész folyamat kezdődik elölről.
Hibaüzenet nincs ! Ha kikapcsolom (áramtalanítom) pár percre, akkor utána jó. A jelenség ritkán van, nem tudom reprodukálni.
A hiba megoldása:
A gázszelep vezérlő és gyújtó elektronikában ( 537 ABC ) a nagy sárga fólia kondenzátor volt hibás. (talán kapacitásvesztes ha jól emlékszem. Gondolom a dielektrikum "romlott meg") Ezt a kondenzátort kell cserélni egy ugyanolyan értékű kondenzátorra. (feszültség, kapacitás stimmeljen és legyen fóliakondi!)
Ez jó ezt mindenképp kipróbálom. Viszont az említett gázszerelő, kikötötte a fűtés részét h ne kapcsoljon be mert megkértem rá, hogy gondtalanul használhasusk a melegvizet. De nem akarok kiszállási dijat fizetni azért, hogy visszakösse, szóval neki leselkedek majd én. Nem volt bonyolult, kitekert 4 csavart, szédszedte, kibuktatta az elejét és kicsavart egy két eres kábelt a kibuktatott elemről, majd közölte, hogy ki van kötve és összerakta. Amint visszacsinálom a művét tesztelem is és közlöm az eredményeket.
Sajnálom, hogy egy gázszerelő nem ezzel az eljárással inditott, hanem a hatalmas összegek szavalásával... :S
Nekünk is ilyen problémánk volt, gázszerelő érkezett szakszerűen kitakaritotta a rendszert és hibátlan lett, akkor gyújtott amikor kellett és elsőre sikerült neki. Ezt emlitettem már a korábbi hozzászólásomban is, hogy probléma volt vele, hát ugyanilyen mint nálad. Az azóta keletkezett problémámban még sajnos nem tudok egyről a kettőre jutni, várom az itteni véleményeket is. (Aktuális probléma: néhány hozzászólással lentebb ki van fejtve)
Laudat, szerintem azt az egy keringtetőt kell nagyobb kapacitásúra cserélni, szüleim házában is hasonló dologra megoldás volt.
Üdvözlet, lenne egy kérdésem: padlófűtést fektetünk 1 hónap múlva, és kérdezném, van különbság a csövek között amit leraknak? Mi alapján kell választani? Régebben olvastam, hogy vannak fajták, amik pár év után szivárogni kezd mert gyorsan öregszik.
Quadriga T2-es kazánunk van. Nem működött tökéletesen de kitisztitották és precizen dolgozik azóta. Viszont valami lelte két nappal ezelőtt és nem tudjuk kitalálni, hogy minek lehet baja.
A jelenség a következő:
Kandallóban befűtünk jó melegre, a termosztát 19 fokon áll és a szobában 24 fok van. (esélye sincs, hogy a hideg miatt kapcsol be)
Melegvíz használat után elzárom a vizet, az átfolyó víz melegítése megszűnik, a láng kialszik. Erre a kazán az elkövetkezendő két percen belül visszagyullad és nekiáll fűteni amit abba sem hagy. Ha kikapcsolom akkor persze abba hagyja, de ha visszanyomom egyből neki áll dolgozni.
Mi lehet a hibás alkatrész?
A szobatermosztát öregecske már de kijött egy gázszerelő, babrálta kicsit, azt mondta annak nincs baja. Kiiktatta a kazánban a fűtés opciót igy most melegvízzel szolgál csak. Állítása szerint komoly meghibásodása lehet a szerkezetnek és hatalmas összegeket mondott amibe ezek az alkatrészek kerülnek, a panelt emlegette (jóformán egy uj kazán árának a fele összegeket mondott).
Egy munkatársam ugyanilyen jelenségről számolt be és egy termosztát csere volt a megoldás. (Lehet, hogy a gázszerelő félrevezetett?!)
Elsősorban a melegvíz miatt használjuk, ezen kívül annyi feladatot látott el, hogy 19 fok alá nem engedte csökkeni a ház hőmérsékletét távollétünkben amikoris nem tudtuk táplálni a tüzet.
Előre is köszönöm szépen, ha valaki tud segíteni vagy bármilyen tippet adni.
Sziasztok! Van egy régi Fég vízmelegítőnk, még a 80-as évekből. Lecserélésére nincs lehetőségünk, ezért igyekszünk rendszeresen karbantartani. Leggyakrabban az a hibája, hogy bár begyullad, melegvizet nem ad. Az utóbbi időben, kéthetente kell bele membránt venni. Maga a gumírozott rész nem szakad át, de az előtte lévő műanyag korong morzsalékosra törik. Valaki hozzáértő személy megtudná mondani miért csinálja ezt? Az egyik a ma vásárolt membrán, a másikat két héttel ezelőtt szereltük be.
Van egy Immergas Nike Mini 24kW cirkónk, amivel meleg vizet állítunk elő és fűtünk is. Újabban olyan probléma lépett fel a készülékkel (6-8 éves kb., 1-2 évente takarítva), hogy a melegvíz megnyitásakor 8-10-szer próbálkozik begyújtani a lángot, kattog, olyan, mintha megnyitná a gázt, aztán kattanva leállítja. Aztán egy másodperccel később megint megpróbál begyújtani, ismét siekrtelenül, és ezt ismételgeti a 8-10. alkalomig, amikor végre sikerül neki, sokszor nem is sikerül. Sokszor egy perc is eltelik, mire belobban és akkor onnantól kezdve jön rendesen a melegvíz.
Arra gyanakodtam, hogy a szikraköze nem jó vagy az elektródák rosszul vannak beállítva, ezért leszedtem az elejét és az elektródákat megreszelgettem, hogy fényesebbek legyenek - feltételezve, hogy ettől jobb lesz a helyzet. Nem lett jobb sajnos.
Van más tippetek, mi okozhatja ezt a bosszantó hibát?
Még egy hozzáfűznivalóm van még a hibajelenséghez: Ha a termosztátot felcsavarva bekapcsolom a fűtést, akkor gond nélkül belobban; így megnyitva a melegvizet, már működik rendesen. Csak utána persze oda kell figyelni, hogy pl. a fürdés után a fűtést is letekerjem... Szóval nem az igazi megoldás, de hátha segít a hibefelderítésben :)
A nyomásingadozás a kiegyenlítő tartály miatt lehet. Vagy lyukas a tartályban a membrán, vagy elszökött belöle a levegő. A szelepről le kell tekerni a sapkát, a tűszelepet picit nyomd be, ha víz jön belőle lyukas, ha levegő , be kell állítani kb. 1 barra. (a rendszer nyomását előtte le kell engedni)
Bizz a gyartoban. Pont akkora hocserelot tett bele az egohoz, ami annyira huti le az egestermeket, hogy az meg eleg meleg legyen ahhoz hogy kimenjen a kemenyen.
A kemeny ugyanis hovel mukodik, a meleg gazok felfele szallnak. Ha tulhutod, nem megy ki.
--
A kazan ha minden kb ok, es nem szazeves, akkor ugy 80% hatasfoku. Tehat a ho 80%-a elmegy a vizbe most is. Az 20% meg megy ki. Valami kell a kemenynek, max 5%-ot vehetsz ki meg, az meg nem biztos hogy megeri a kuzdest.
A hozzáértők véleményét szeretném kikérni az alábbiról:
Van egy fali kombi cirkó kazánom, valamint van egy 2-hőcserélős pufferom. Azon gondolkodtam, hogy ha tennék a kazánba egy plusz hőcserélőt a benne lévő fölé, (pont még egy beférne) és ezt rákötném a pufi felső hőcserélőjére, a használati melegviz előállitása céljára. Tehát a cirkó felesleges energiáját használnám fel, ami úgy is kimenne a kéménybe, és ezt csak ilyenkor a fűtési időszak alatt hasznositanám.
Tehát a lényeg, hogy a kazán ettől a plusz hőcserélőtől nem változik meg működéstanilag? Nem lesz problémája tőle?
Hát ha nem is évente , de úgy 3 -5 évente ajánlatos vízkőmentesíteni a bojlereket. ( igaz én is 6 éve végeztettem utóljára ).
Na most az , hogy gyengén folyik, vagy hogy kevés a melegvíz az két különálló fogalom. Ha kevés az azt jelenti , hogy a hasznos térfogatot elfoglalja a vízkő.
Ha meg gyengén folyik, akkor valamelyik elzáró félig zárva van, vagy lerakódás van valahol.
Meg kell nézetni !!
most látom : ,"de csak a kadnal."
a csaptelep lehet a ludas.
ha kinyiffan a bojlered, vegyél 120 literest és akkor nem kell a maximumon tartani- Gazdaságosabb.
Kevesebb a hőveszteség és kevesebb a vízkő képződés.
Sőt már most is lejebb veheted a hőfokot főleg ha vezérelt áramod van.
Nincs meg a szükséges nyomás a tágulásiban és / vagy kicsi a tágulási a rendszerben lévő vízmennyiséghez. Attól, hogy a tágulási víztömör, még az előfeszítési nyomása, a szelep rajta vagy maga a gumimembrán lehet rossz.
Mitől lehet az, hogy a fűtéskörben értelmezhetetlenül tág határok között mozog a nyomás? Hidegen leesik 0.2bar-ra, míg melegen felmegy 2-re. Ezzel együtt a kazán megy -bár nem nagyon merem üzemeltetni, nehogy szétmenjen a szivattyú-. A kazán egy nyílt égésterű, átfolyós rendszerű, 24kw-os fali cirkó, benne van a tágilási tartály, nincs több a rendszerbe építve. A tágulásit nézték de elvileg jó, állta a nyomsápróbát. Viszont a radiátorok csak kb. félig melegek, alul hidegek. Automata légtelenítők vannak, de szerintem rossz helyen, mert emeletes a ház és alul vannak a kazán körül. Próbáltam légteleníteni a radiátorokat, de csak víz jön belőlük. Mi a fene lehet ez? Normál esetben 1bar volt hidegen, és 1,6 melegen a nyomás.
Ha az észrevételed előtt is ezen a nyomáson működött, akkor telljesen normális! A minmális nyomást a gázkazán belső nyomáskapcsolója szabaj meg, (ha van) a maximálist a biztonsági szelp. Ezeken a határokon belül a "lengés" a telljes tartományt kihasználhatja! Még egy feltétel a minmális nyomáshoz, ne kavitáljon a szivatyú! de szerintem ez egy bár nyomásnál, gázkazán nyomott fűtési rendszerénél nem valósul meg.
rendszernyomásnak mindíg 1,5 barnak kell lennie vagy az normális jelenség hogy ha a kazán nem üzemel akkor leesik 1 barra és ha megy a kazán akkor 2 barra? Hőmérsékletváltozás miatt van, vagy a tágulási nem jól működik?
Igen, közben én is gondolkodtam rajta és rájöttem, hogy hülyeséget írtam, mert ha a církóból érkező fázisról adok a magának Q7-nek áramot attól még a külön 0-val nem megy vissza a církóhoz és így nem is záródhat az áramkör csak ha kapcsol a termosztát.
Urak! A csőtermosztátot bekötöm: Fázis 1-es pont. Nulla ,szivattyú,termosztát 3-as pont ,be akarom állítani 60-fokra,de ez az útálat már 30-nál bekapcsolja a szivattyút!!! Mit csesztem el?
De ha csak a 0-át viszem oda, akkor olyan lenne mint ha sorba kötöttem volna a církó szivattyúját és a termosztátot, a 0-án pedig záródok az áramkör, ergó állandóan menni fog a szivattyú! A termosztátban más a 230V-os saját áramkör és más a církótól kapott 230V-os áramkör. Ha a církó áramkörétől "lopom" e,l és kötöm át a termosztát saját áramkörébe akkor ha jól gondolom a szivattyú állandóan menni fog, függetlenül attol, hogy kapcsolási pozícióban van-e a termosztát. Legalább is, ha jól gondolkodom. De végül is mindegy, mert a frissen festett falakat se a 0 vezetékért, se a fázisért nem szeretném szétverni. Bár a vezetékes megoldásra esküszöm én is. Talán 1-2 év múlva megcsinálom, de addig marad a rádiós megoldás.
Hasonló gondnál, azt hallottam, hogy végy egy fazék vizet, rakj bele szódabikarbonát forral fel, és a forró oldatot havonta egyszer öntsdbele a lefolyóba.
Ettől függetlenül nem árt ismerni a felhasznált anyagokat és megoldásokat !!
A csatlakozó csövek mindkét vége hollandis - neked pechedre pont olyan van aminek az egyik vége nem ilyen. Azon a párezer forinton szerintem kár spórólni !
Nekem akkor csinál a mosogató ilyeneket, amikor kezdi a lerakódás eltömíteni. Elég hosszú a lefolyó csöve, és valahol egy picit kontrában lehet, ahol meg ál a szmötyi. 1-2 évente neki ál bugyborékoló hangot adni. Ha nem csinálok vele semmit akkor egy idő után egyik napról a másikra teljesen eldugul. Ilyenkor egy csőgörénynek kikiáltott slagot szoktam a tisztító nyíláson át beletolni, amin folyamatosan nyomatom a vizet. Ez nekem általában segíteni szokott!
Igen, erre már én is gondoltam, de akkor megint csak szét kellene verni a falat a 230V miatt. A mostani termosztáthoz csak a kazánból jön a 230V fázisa. A 0-ás vezetéket is kellene valahonnan oda vinni.
Köszönöm, végigmegyek ezeken. Remélem nem a panel adta meg magát.
Ettől a hibától eltekintve működik rendesen. Egyébként ha kiütöm a szervíz gombbal, akkor utána minden rendben, egy pár begyújtásig. Van amikor egy után adja megint a hibakódot, van amikor párszor megy, és aztán áll meg.
Azért lenne még egy kérdésem, a központi lefolyó olyan hangokat ad ki magából mint amikor bugyborékolna de a víz normális gyorsasággal tűnik el,és csak a hangja olyan gurgulázós,nincs dugulás.Igaz,hoigy csatornarendszerbe vagyunk kötve ettől függetlenül heti rendszerességgel használom a kis baktériumokat a különböző helyeken.Drága gyermekeim mellett ez nem is olyan rossz dolog mert néha nem ott köt ki a tökfőzelék ahová szántam:))
Nah' szóval ez a gurgula valami kóros elváltozás jele is lehet?
pontosabban kettő;
Ilyenkor a fűtésszerelők maximális kapacitással dolgoznak gondolom nem lehet őket egy vegyestüzeléses kazán bekötésével zavarni?:))
Az a helyzet, hogy van egy tűzhelyem, amelyikhez fél collos külső menettel érkezik a vas gázcső. Eddig flexi gumicsővel volt bekötve, de így 13 év után gondoltam kicserélem... Na őt szeretném bekötni ezúttal egy acél flexicsővel, de abból pont egy vadi új olyanom van, amelyiknek a fogadó vége éppen ugyanolyan félcollos külső menet, mint amihez kötni kéne. Manapság már 5 ezer körül van egy ilyen másfél méteresre húzható cső, így szeretném ezt a meglévőt elhasználni inkább, mint hogy másikat vegyek.
Szóval, bár gáz esetén jobban szeretnék lapostömítéses megoldást látni, de ez esetben valószínűleg csak karmanytúval tudom összekötni a kettőt. Mi erre a legjobb, szabályos megoldás? Neofermit+kóc...? Teflon....? vagy vegyek valami Loctite pasztát...? ez lehet drágább mint egy pont odavaló fémcső, viszont nagy része megmarad... Első kettő van itthon, vízre használtam is már számtalanszor, tudom hogyan kell, de ez nem víz....
Meg tudja valaki mondani, hogy egy Junkers Eurostar (ZWE 24-4 MFK) kazán esetében mit jelent az F7 hibakód? És ha igen, az is érdekelne, hogy mit lehet tenni ellene azon kívül, hogy kiütöm a szervíz gombbal.
Egyébként mennyire viszi át megbízhatóan a falakat egy rádiós termosztát jele?
Nálam 4 falon kellene átmennie, ami nem is valami vékonyak, kb. 12-13m-en belül. a szoba elől, míg a kazánház pont a lakás túlsó felén van. Azért kérdem, mert az ilyen rádiós kapucsengők nem igazán akartak működni. Vagy pl, a vonalas telefonomra is azt mondták, hogy nyugodtan még a szomszédba is átvihetem, aztán ha hátra viszem apám szobályába, akkor már szakadozik a jel.
illetve ha létrejön az milyen mértékű.Köszönöm előre is válaszaitokat.
Bal: hideg, jobb: meleg.
Valami ilyent szeretnék csinálni csak nem akarom hogy visszafelé működjön, hogyha kihül a rendszer a bojlettől vegye el a meleget.
Csak egy újabb ötlet, hogy egy darab ilyen szelep az előre, vagy visszatérőbe szerelve ?
