Most, hogy így gondolkodom rajta, szerintem a szivattyú állandó, mert, ha csökkentem a teljesítményt, a hang elmúlik, a forrás lassúl, vagy megszűnik. Tehát ugyanannyi vízszállítás történik, de kevesebb gázt éget el az égőfej, tehát kissebb hőnek van kitéve a hőcserélő. Ha a szivattyú is lassúlna arányosan az égés mértékével, akkor a forrás nem szűnne meg. Gondolom...
Az úgy nem jó, mert be kell állítani a maximális és a minimális tálcanyomást, ami készüléktől függően 8-16mbar.
Lehet, hogy neked több.
Sőt, ha az automatika szabályozza a szivattyú teljesítményét - mondom nem tudom, mert ezt nem ismerem - akkor alacsony a szivattyú fordulatszáma a beállított max. tálcanyomáshoz.
Ja, a gázt beállította csávókám, de csak szemre, fülre, nem műszerekkel. Igazából az nem is lehet nagy gond, mert a nyomás mindenkinél ugyanannyi kell legyen, legalábbis a környéken. Az utcai nyomáscsökkentő szelep, vagy mifene meg új, akkor lett feltéve amikor a kazán.
Én is a vízfelforrásra tippelek, de szivattyúsebességet nem lehet állítani, szerintem az vagy állandó, vagy a kazán saját magának állítgatja. A szervizes csávó vagy 8 alkalommal jött vissza az elmúlt 2 évben, de egyszer sem volt teljes a megoldása. Volt olyan, hogy mire hazaért már visított is a kazán. Idén tavasszal azt mondta, hogy valami mágnes szelep, vagy mifene a baja. Akkor gyorsan összepakolt, azt mondta megrendeli, azóta nem láttam.
Tulajdonképp már bele is fáradtam az állandó hívogatásába, meg abba, hogy átrendezzem a napomat, mert azt ígéri, hogy jön. Sajnos a környéken csak ő van. Megvárom amig teljesen megmakkan, akkor legalább tudni fogjuk, hogy mi a hibás alkatrész.
Igazság szerint a nyitott rendszerből kiindulva és abból, hogy nyomás hiányában alacsonyabb a forráspont, van egy olyan sejtésem, hogy nem is nagyon lehet vele mit csinálni, elvégre a fazékban, a vízforralóban is, mindenhol jóval a forráspont alatt zúg a víz...
Nos uraim! Itt a videó. Megjegyzem a valóságban sokkal hangosabb és időszakos a probléma, tehát van amikor 3 napíg visít a kazán, van amikor 2 hónapig rendben megy. Lehet, hogy a gáznak is köze van hozzá?
Megkérem a hozzáértőket, hogy ha lehet jó minőségű hangfallal, vagy fülessel hallgassák meg, nekem is fülhallgatóval hallatszik jól. Bocsánat a minőségért, de telefonnal tudok csak rögzíteni. Kicsit hosszú lett, de minél több infót akartam belefoglalni.
Segítséget szeretnék kérni olyan ügyben, hogy van egy Salgotherm típusú konvektor a lakásban és előszeretettel kapcsol ki magától.
Ki lett takarítva láng szépen ég kék lángal... Próbáltam feljebb venni az őrlángot , de akkor sem az igazi, úgy vettem észre, hogy amikor belobban akkor alszik el az őrláng!
Van rajta állítási lehetőség több szempontból is: Őrláng erősssége ott ahol a hőfokszabályzó van illetve a kis ablaknál ahol az őrláng ég. Van lehetőség jobb oldalt a gáz bemeneténél elvileg gázmennyiség állítására, illetve van egy lehetőség a fő égő test gázellátásának állítására.
Esetleg valaki tudna seígteni hogy mi lenne az optimális beállítás a konvektornál!?
Azert kerdeztem, mert ha ketcsoves, es a radiatorok mind meleg felul, akkor nincs bypass a radiator alatt. (kiveve ha elbasztak). Bypass akkor van, ha ugynevezett egycsoves, az egyik radiator kimenete megy a kovetkezobe, meg a bemenetbol valamennyi hozzakeverve.
Amelyik fut mint a bolond, annak a torlojan (alul a kis csavarhuzos szelep, ha van olyan) kellene zarni.
Hát igazából nem. 1 es kicsi rad. kicsi szoba , fűt mint a bolond, 2 , nagy szoba, tető meleg , lejjebb langyos, 3 rad. szintén ugyanez. A melegvíz a kicsi szobából indul ki.Valami beáll. gond lehet. Szivattyu max. ford. megy.viszatérő langyos.
Kérem csak az szóljon hozzá aki pontos választ tud adni :
3 panel radiátorom van (egy körön ) . Nem elég meleg, a rad. Teteje meleg az alja hideg. Ki tudja , hogy a bypass szelep hogyan müködik? Mit és hogyan kell állítani az alsó csavaron, mit is csinál az tulajdonképpen .(v.szinüleg 50-80 % között állítja a bemenő , illetve továbbmenő víz arányát. de merre kell tekerni ? ) ((Kétcsöves rendszer)
jopar evig hasznaltam atfolyos kombi kazan-vizmelegitovel termosztatos zuhanycsaptelepet. semmi gondom nem volt vele.
ha a melegviz csovon jon egy meter hidegviz, az a mezei csapteleppel is jokis meglepetest okoz, mert hideg lesz. a termosztatossal annyi lehet, hogy ugye akkor ranyitja a meleget megjobban, es utanna meg lesz egy kis meleg tulloves. de ugysem allitod 60 foknal melegebbre a melegvizet, es raadasul en ilyet egyszer sem tapasztaltam.
amugy egy modern atfolyos vizmelegitonel nem lesz hideg viz darab a melegben.
Még talán annyit tennék hozzá, hogy a kazán hivatalos beüzemelője szerint nem lenne jó választás egy átfolyós kazánhoz a termosztatikus csaptelep, mert időnként hideg "vízzsákok" okozhatnak kellemetlenséget fürdés közben. Ezt szeretném kideríteni, mennyire igaz.
A Honeywell-ben az a jó, hogy "öntanuló", 1-2 nap alatt "megtanulja" a házad, rendszered és auto üzemmódban már kalkulál a túllendüléssel és hamarabb kikapcsol, mint hogy meglenne a kívánt hőmérséklet. Ugyanez működik visszafelé is, még nem éri el a beállítottat lehűlésnél, hanem már hamarabb bekapcsol, tudva, hogy időbe telik, mire meleg érkezik a szobába a radiátorból.
Fenti arra igaz, mikor különböző hőmérsékletet állítasz be mondjuk napközben meg este. Amikor fixen kell tartania a hőmérsékletet, akkor nem csak annyit csinál, hogy 20.8-nál bekapcsol, 21.2-nél ki, hanem a "tanulmányai alapján" rá-rá fűt a házra, hogy a 21 legyen folyamatosan.
Nekem nagyon jól bevált. Ezért vettem ugyanilyet rádiósban, ne az nem... Beszéltem a céggel, elméletileg a rádiósnak ugyanolyan pontosnak kellene lennie, de nem az. Azt nem sikerült tisztázni, hogy ha a termosztát fűtést jelez, de a kazán csak később indul (és ez a cég szerint normális), akkor méhis hogyan tudna ugyanolyan pontos lenni, mint a vezetékes.
persze ket perc betenni. de ha van egy vevod aki megveszi a dragabb termekedet, akkor miert tennel at belole feature-oket az olcsobb termekbe, hogy a draga helyett azt vegye meg? a rononak is ket perc lenne attenni az esoerzekelos ablaktorlot a daciaba, de nem teszi. aki akar speci ablaktorlot, az begyen pinas autot tobb penzert es kesz.
Tedd kozelebb a termosztatot a radiatorhoz! Komolyan!
Ha baromi messze van, mire a termosztatnal 22 fokos a levego, addigra a szoba radiatorhoz kozelebbi reszen mar 24. Nem a radiatorban marado par liter 65 fokos viz okozza a tulfutest, hanem a szoba eleve tul van futve amikor kikapcsol a termosztat. Utanna lassan kiegyenlitodik a homerseklet a helyisegben, es akkor latod a termosztaton a 23-24 fokot.
Alacsonyabb eloremenonel lassabb a szoba felfutese, van ideje kiegyenlitodni a homersekletnek szoban belul, ezert kisebb a tulloves.
Computherm Q3 RF van. 0,2 fokos hiszterézissel dolgozik, ha jól emlékszem.
A probléma ott adódik, hogy ha magas hőfokra állítom, tehát a gyári 65-re, akkor mire eléri, a termosztát kikapcsol. De a radiátorban a 65 fokos víz majd egy egész fokot (sőt, akár többet is) még dob a szoba hőmérsékletén.
Konkrétan (21,5 fokra van belőve a termosztát):
-65 fokos beállításnál, leállás után 10 perccel 22,5-22,7 fok van bent. Innen a következő bekapcsolás 21,3-nál lesz.
-60 fokos előremenőnél, leállás után 10 perccel 22-22,1 fok van. Ugye, innen is 21,3-nál lesz a következő indítás.
Az első verzió csökkenti a komfortérzetet, csak ennyi baj van vele.
Ezt a túlfűtést nagyon jól kordában lehet tartani egy normális termosztáttal.
Nálam Honeywell cm-67 volt, tökéletesen működött auto (öntanuló) módban.
Igaz, most szopás van, mert lecseréltem cm-67 rádiósra és annál valamit elbaszarintottak a tervezői... Azt találták ki, hogy ellentétben a simával, nem 2 állású a kapcsolása (vagy zár, vagy nyitott), hanem szinte analóg. Ha fűtést kér, akkor nem ezt küldi el a vevőnek, hogy indulj, hanem %-os jelet. A vevő viszont csak akkor kapcsolja be a kazánt, ha az elküldött igény már 100%-os. Ennek ugye így semmi értelme, remekül látszik, hogy mikor a termosztáton megjelenik a jel, hogy fűtés, akkor a kazán még izél elindulni, hőmérséklettől függően még sok idő eltelik, mire tényleg bekapcsol. A nem rádiósnál ha megjelent a jel, indult a kazán, ha eltűnt, akkor leállt és gyakorlatilag tized pontossággal tartotta a beállított hőmérsékletet.
Csak még lusta voltam írni a cégnek, hogy nem lehetne-e valamit varázsolni a kütyüvel, mert ez így nem jó. De legalább értelmetlen is. :o)
Olyan, mint az első és utolsó keveréke. Tehát határozott forrásban lévő víz hangja is van, de amikor 60 fok fölött még mindíg 100-on tombol a kazán, akkor nyikorgás is van benne, olyan száraz nyikorgás.
Délután fűtésnél megpróbálok csinálni hangfelvételt, hátha lesz valakinek egy tippje.
Hála Istennek az én kazánom annyira kussban van, hogy a konyhába is rakhattam volna.
Olyan a hang, mint amikor felraksz főni vizet és nyikorogva sustorog a fazékban? Vagy mintha sípot fújnál? Esetleg mint egy rossz csapágy úgy nyikorog?
Tegnap csináltam egy tesztet a beszélgetésünk közepette.
1.) Kazán 90%-on, fűtővíz 60 fokra állítva. Viszonylag csendesen, de elég gyorsan megy a fűtés, szerintem nincs 10 perc sem ameddig eléri a 60 fokot és ott gyönyörűen tartja.
2.) Levettem 80%-ra és az előzőleg felmelegített, majd kicsit vissza hűlt vizet kellett volna újra 60 fokra hevíteni, de olyan 40 fokról nem ment fel 60-ra negyed óra alatt. Itt beláttam, hogy ez nem járható út és abbahagytam a tesztelgetést.
Szóval most 90% 60 fokra. Így maradt.
Egy kis előzmény:
Aki régen itt járt, az tudja a sztorimat. Úgy 3 éve vettem egy zsír új Baxi Fourtech 24F kazánt és visít magas hőfokon. F@sz se tudja, hogy mi visít benne, de visít hangosan. Nyitott rendszeren van és, ha 100%-on megy akkor olyan 40 foknál kezdi és nem hagyja abba addig amíg nem modulál le. Sőt egy kis hangja van már 90%-on is, ha 60 fok fölé engedem, de ez még elviselhető. Igazság szerint azért vettem le 60 fokra, mert 65-nél annyira fűtenek a radiátorok, hogy szinte megdobja az embert a meleg odabent, és túlfűt, majd soká kapcsol be megint ezéltal nagy az ingadozás.
Visszatérve a visításra: Garanciában lett cserélve panel, venturi cső állítgatva a fejen, de végelegesen nem szűnt meg. Szerintem vagy a szelep, vagy a venti, vagy nem tudom mi a fene visít, de már annyit veszekedtem a szervizessel, hogy nem is érdekel. Majd ha megadja magát az alkatrész akkor kiderül, hogy mi az.
Tehát most 90%-on úgy muzsikál, mint egy zsebóra. Bírja amíg bírja. Az árát a HMV-n már rég visszahozta, mert azelőtt villanybojler volt, szóval túlságosan nem izgat.
Nem jutottunk dűlőre. :o) Szerintem próbáltam engedni, de egyoldalú volt a dolog, a végén semmire sem jutottunk. Az élet engem igazolt, mint írtam, a modulált működtetés amellett, hogy használhatatlan volt, még durván sokkal többet is fogyasztott.
Az én IsoTwin-em biztosan fix ventis, ezért is meggyőződésem, hogy modulálva nem lehet tökéletes az égés, túl sok levegőt kap. Ha van olyan kazán, amit írsz, az már jó lehet. Kérdés, mennyivel drágább egy bonyolultabb szabályozás - megvenni és cserélni, ha kell. Azt hiszem, az én "buta" kazánomba is vagy 50k az elektronika...
Igazad van, ma mindenki a kondenzációs kazánokat fejleszti.
Mondjuk nincs átfogó ismeretem a kapható turbós kazánokról, még az is lehet, vannak komolyabbak és egyszerűbbek az igényeknek megfelelően, hiszen ha egy gyártó kondenzációshoz kifejlesztette a szabályzást, akkor 2 perc betenni egy turbósba.
