Az a gyanum, hogy a Porotherm födém gerendájára - ha az amire gondolok - nem lehet rálépni, mert a rábetonozással lesz tartása. Ez nem elhanyagolható szempont, ha a béléstestek és az acélháló miatt rajta kéne szaladgálni. Meg nem is tudnál hova lépni, hiszen a gerenda betonvasa fut felül.
Hát akkor lehet, hogy érdemesebb a Porotherm födém, azt is alá kell támasztani a gerendáknál és legalább könnyebb a helyére beemelni. Felbenton úgyis kell bevasalva, akkor meg talán az egyszerűbb. Vagy?
Szóval amint olvashattad, a gerenda alá be kell folyni a betonnak és akkor egy megoszló terhelésed lesz. A gerendákat alá kell támaztani nem szabad a falra ültetni és belül is be kell zsaluzni. Én legalábbis igy csinálnám és igy is kell a csomóponti ábrák alapján.
Nem úgy kéne, hogy a gerendákat alátámasztva, hogy az ne a falon üljön, hanem a gerenda alja és a fal teteje között kb 5 cm rés legyen, hogy a kibetonozáskor alatta és körbe is jusson beton? Természetesn a koszorú vasalást nem kihagyva.
Habarcsot miért kéne a gerenda vállára rakni? Ilyenről még nem hallottam.
Nem törik le a gerenda súlya alatt, de nem szokták közvetlenül rárakni, mert az ytong kényes a pontszerinti terhelésre. Sokféle megoldás létezik.
- A gerendák alá 10-15cm vasalt betoncsíkot lehet tenni a nyomóerő egyenletesebb elosztására. - plussz koszorú(20cm magas mint az ytong), nálam így van megcsinálva - 80x80-as zártszelvény belseje kiöntve hígabb betonnal, ebbe beágyazva 12,14 -es betonvas ami kilóg 40 cm-t. Ez a kb 40-50-cmes zártszelvény osztja el a súlyt, és megemeli a gerendát, hogy a koszorú kibetonozásakor alá is tudjon menni beton és betonvas. Egyik megoldás sem triviális, nem úgy működik, mint a téglafalon, hogy feldobáljuk az E-gerendát és kész. Viszont egy kis plussz munkával olyan födémed lehet, amit nyugodtan terhelhetsz és házilagos kivitelezéssel meg lehet könnyen valósítani. Nekem egyedül a gerendákat emelte egy önrakodós teherautó be a falra. A béléstesteket önerőből két ember simán bepakolja. Amire oda kell figyelni, hogy a gerendákra tapadt kavicsokat egy kalapáccsal le kell verni, és egy kis habarcsot kell kenni a béléstest berakása előtt a gerendára. Olyan erős lett, hogy a felbeton és a koszorú bebetonozása elött az én 120kg-om alatt meg sem mozdult a födém. A másik fontos dolog a felbetonba vashálót kell tenni, és legalább 4-5 cm felbetont rá kell tenni(ez a legvékonyabb helyen ennyi, a béléstest mellett valahol 15cm is megvan) Én nem bántam meg.
Nem jelent gondot az Ytong falazatnak az E betongerenda terhelése a 10-12 cm-es felfekvési felületen? Nem törik le? Szoktak a gerenda alá tenni valami kis vasdarabot, hogy a beton a gerenda alá is be tudjon folyni. Ezt lehet csinálni az Ytongnál is? Nem törik le?
Az Ytong nedvesség hatására nem porlik szét, mint a régi gázbetonok? Mert ha igen, akkor én nem tenném be töltésnek. Összesesik, aztán hepehupás lesz a járda... :)
Rakd be az alap mellé a föld alatt...rá kavicságy vagy később járda...én modjuk úgy teszem be, hogy a sávalap is kap XPS-t mellé az Ytong törmelék rá kavicságy a kavicságyban a tetővízelvezetésére szolgáló KG cső. Ez kozpontosítva egy tartályba megy majd...
Díjjazom az ötleteid. De valahogy jobban szeretem a tömör anyagokat :)
A gipszkartonhoz spéci rögzítés kell. A hangszigetelése önmagában gyengébb (ne feledd egyik oldalon Tv hifi stb a másikon ágy.)
A közetgyapotlapokat pedig nem akarok belerakni, mert nem tartom túl higénikusnak. (Meg akkor a konnektorok környékén is bíbelődni kéne a kábelekkel ill. az elhelyezéssel.
Szeritnem (sőt biztos) a gipszkarton jobban bírja a mozgásokat. Vagy lehetne gipszrost lapból is, az jóval erősebb. Vagy amit most hirtelen kitaláltam, de nem biztos hogy jó megoldás: két gipszkarton lap közé berakni fa merevítést (mintha az is a gipszkarton fémprofilja lenne, tehát a két lap közrefogja és rögzítve van) amibe bele tudsz csavarozni, ehhez persze tudni kell, hogy hova is akarsz majd csavarozni.
A gipszkarton legalább ugyan olyan nehéz eset, hisz oldalt megint csak a mozgó vékony 6cm-es panel falhoz tudnám rögzíteni. A repedés emiatt szinte elkerülhetetlen lenne szerintem... Meg az sem árt, ha azért masszív az a fal. (a túloldalon ágy lesz és fölé bizonyos magassában egy két polcot tervezek)
Ebből a szempontból az ytong azért még mindig nyerőbb - bár több vele a macera. Meg sajnos drágább is, de ez már egy mási történet.
Reménykedtem, hogy a 10-es ytong elég lesz. Minden centi számít. 75mm-ről indultam. A "szakik" azt mondták elég. Aztán nyeltem egyet és azt mondtam, hogy legyen a biztonság kedvéért 10-es. Megnyugodtam láttam, hogy másut (lakóparkokban) is gyakran használják.
...és akkor alább kapok egy jótanácsot, hogy legyen 125mm-s.
Igy sem túl nagy a szoba amiből a hálófülkét leválaszom így még -2,5cm :(
Azt a fejezetet is nézd meg, hogy melyik falba mekkora keresztmetszetű vízszintes és függőleges horony alakítható ki. Az "Építési 1x1"-be biztos benne van, a többi leírás valamelyikében is megtalálható.
Sajnos az esetem elég komplikált, mert az a fal amelyhez az ytongfal fog csatlakozni csupán 6cm-es panel válaszfal ráadásul falvágással "gyengített" azaz csak alul felül és csak egy szélén van rögzítve. :(
ezen egyszerű oknál fogva kissé remegős (ütögetve rezonál) - azért a kidőléstől messze van... és ehhez kell(ene) ugye az ytongot hozzá rögzíteni.
Mit mondasz? Van arra esély szerinted, hogy nem fog megrepedezni?
(főleg úgy ugye, hogy a panel élére feküdne föl az ytongfal.
A Ytong 10 cm -s hobby épitők kedvence építkezők rémálma azonban maró nélkül szétreped ha konnektort akarsz belerakni...gondolom ezt nem tudtad..nem sokkal drágább a 12.5 -s probálj barátkozni a gondolattal, hogy a picit jobb...az néha olcsóbb...
A falazás alapszabálya, hogy be kell kötni valahová és lehetőleg stabil alapja legyen különben lehet utánna káromkodni...ehez az egyik legjobb olvasmány az Ytong honlapon van kint a download/letöltés szekcióban www.ytong.huwww.xella.hu -n
A nyilásoknál az Ytong áthidalóit kell használni nem drágák mint ha utólag a nyilásoknál reped a fal és utánna festés után pár évvel bontasz...egyesek szerint egy sima deszka vagy kifaragott Ytong válaszfal elem is elég oda...általában nem ök laknak majd ilyen házakban és saját maguknál nem tesznek ilyet...
Ha glettelni akarja az ember a falat, mert az olcsobb akkor horonymaróval a vezetékeknek lehet helyet csinálni..ha pedig vakolni ami drágább ahoz lehet kapni vezetéket és nem kell csővezni...csak az a kérdés melyik olcsobb és mihez van szerszám ez erősen függ a helyi adotságoktól...
Valóban érdemes nútféderes elemeket használni? Jobb lesz tőle a fal tartása?
A másik kérdés:
Elnézést az esetleg ostoba kérdésért. Nekem sajnos nem evidens a válasz.
Szeretném megkérdezni, hogy egy 2,10 széles 2,7 magas az egyik szélén nem megtámasztott (nincs folytatásként hozzákapcsolódó falfelület) 10 cm vastag ytong falatat szabad-e 4 konnektor valamint 2 váltó kapcsoló kiállással ellátni.
Ráadásul úgy, hogy a 2-2 konnektorhoz külön 2,5-es vezetéket szeretnék behúzni.
1-1 kapcsoló az ytongfal egyik illetve másik végéna 2 db kettes konnektor pedig a fal közepe felé lenne a megszokott magasságban.
Ha megoldható szabad-e védőcsövezni, vagy pedig inkább MM falvezetéket célszerű használni jelen esetben.
Vagy pedig ez így már sok lenne statikai szempontból az ytong válaszfalnak.
És az utolsó nútféderes résszel - ott ahol vége lesz a falnak - mit csináljak? Vagy esetleg elég a sima ytong télga? A stabilitás miatt gondoltam, hogy esetleg jobb ha a falat az előbbiből húzom fel.
A gipszkarton olcsóbb, mint az ytong, viszont az ytongot egy ember is simán fel tudja falazni. Igazából majdnem mind1 miből van a válaszfal. Ha engem kérdezel, én inkább ytonból építeném, mert ez egy tömör szerkezet, rovaroknak nem igazán jó búvóhely.
