A 25mm a sodrott vezetékköteg hosszára gondolom 1.5-4 mm2 ig.Akár hosszabban is ha a köteg vastagabb szálakból tevödik össze. Lényeg hogy szorosan összelehessen tekerni a köteget majd utána forrasztani.
Legjobb tanacs hogy tenyleg hivj egy szakit. A villany eleg vicces tud lenni, a szepsege pedig hogy nem feltetlenul derul ki azonnal ha baj van.
Ennek ellenere par tanacs:
- Ha valoban fuggetlen rendszert akarsz akkor lentre ne tegyel kismegszakitot, hanem az oratol jovo vezeteket direktben agaztasd le es fent legyen az emeleti fo megszakito. Igy ha lecsap a biztositek a fenti lakonak nem kell lent csengetni hogy nyomd fel a kismegszakitot.
- Ha 32A-t akarsz felvinni akkor erdemes 10mm2 rez vezetekkel menni (fazis, nulla, vedofold is ekkora legyen)
- Ha nem uzemeltetsz nagygepeket (furesz/eszterga stb) akkor "B" karakterisztikaju kismegszakitokat vegyel
- Sajat FI rele kore legyen a felso resznek, ennek megfeleloen az also szint FI _elott_ kell a nullat lekotni
- Erdemes a nagyfogyasztokat kulon FI-re tenni (ha lecsap a mosogep miatt nem mindegy hogy zseblampaval kell keresni a FI relet vagy latsz valamit :)
- Fenti eloszto fo kismegszakitojat a varhato terhelesre meretezd (ez egy _nagyon_ nehez kerdes. Mivel a fenti/lenti lakresz egy oran van, egy adag plombalt kismegszakiton, ezert a lenti lakresz csucsfogyasztasatol (is) fugg hogy mekkora kismegszakitot tehetsz fentre. Jobb lenne ha egy szaki megnezne)
- Aramkor kialakitasok rendben vannak, de mosogatogep, elszivo, konyhai konnektorok nalam 3db kor. Erdemes ezeket szetszedni szerintem.
- Dugaljakat lehet sorolni (ami azt jelenti hogy egyikbol kotsz at a masikba). Amire erdemes figyelni:
- olcsobb konnektorok nem feltetlenul birnak 16A-t, barmi is van rajuk irva
- 3(?)-nal tobbet nem erdemes sorolni
- Amit irsz opciokat az bizonyos szempontbol mind sorolas (hiszen az elagazas elott egyetlen vezeteken megy az osszes konnektor terhelese), csak mashol van a kotes. Amirol olvastal valoszinuleg az hogy minden konnektor csillagpontosan a szekrenybe van huzva es ott kotve.
- Minden konnektort 2,5mm2-el koss, barmit mondanak az okosok, minimalis a differencia a kabel araban
- Ertelem szeruen minden konnektorba vedofoldet kell vinni
- Mindenkepp minosegi konnektorokat / szerelvenyeket vegyel, a 100Ft-os konnektor egeszen pontosan annyit is er
- Minden kotest wago-val csinalj / csinaltass, ha jon a szaki es forrasztani vagy sodorni akar azonnal zavard el.
- Szerelvenyeket csavarral rogzitsd, karmokat ki kell dobni.
- Csinaltass EPH-t a felso szintnek is (ez az a resz amirol talan meg jegyzokonyv is kell az engedelyezteteshez)
> frissen felújított villamos hálózat található, amely minden tekintetben profi és teljes mértékben szabványos munka
Meg a sajat villamos halozatomra sem mernem ezt kijelenteni, pedig rendesen tul van tervezve :)
Azt szeretném tudni valakitől hogy a sudrott (kb. 25mm)+ forrasztott kötés alkalmazható-e a vago helyett megfelelő szigeteléssel ellátva. Nem szigetelő szallaggal! Van-e valami hátránya ennek a modszernek? "
Szerintem csak annyi a hátránya, hogy tovább tart vele a munka. Én is így csináltam anno és a szigszalag helyett a kúpos menetes, vezetékre csavarható szigetelőket tettem szigetelésnek.
Egye nem gondolod komolyan, hogy felelősséggel gyorstalpalót fogunk tartani neked villanyszerelésből. Nem igazán találsz olyan szerelőt aki ezt egy fórumon keresztül megteszi.
Te már megint nem olvastál vissza. Ki kérdezett itt vezetőképességről, wagoról meg egyéb maszlagról? A felülettől fordítottan arányos átmeneti ellenállásról volt szó.
"Magára a vezetékelésre és átmérőkre milyen tanácsokat tudnátok adni? Esetleg konkrét “hülyebiztos” alkatrész ajánlásokat és módszereket is szívesen veszek."
Mivel ez egy "új" kiépítés, erősen ajánlom, hogy hívj egy szakit. az egész kóceráj ezen fog működni. A festés, gipszkartonozást viszont csináld magad.
Azt szeretném tudni valakitől hogy a sudrott (kb. 25mm)+ forrasztott kötés alkalmazható-e a vago helyett megfelelő szigeteléssel ellátva. Nem szigetelő szallaggal! Van-e valami hátránya ennek a modszernek?
Villanyszerelésben szeretném a tanácsotokat, segítségeteket kérni.
A helyzet a következő, egy társasházi lakás feletti padlásrész beépítését tervezem, és minden munkát, így a villanyszerelést is én szeretném elvégezni. A cél, hogy teljesen elszeparálható lakrész jöjjön létra, külön villamos hálózattal.
Ugyan szakmám szerint nem vagyok sem gipszkartonos, sem víz- fűtés, sem villanyszerelő, minden tapasztalatomat bevetve úgy ítélem meg, hogy bele tudok vágni.
Villany témában is sokat kutakodtam az interneten, azonban itt szinte kizárólag “mit hogyan nem szabad”, illetve “neki se kezdj, hívj szakembert” hozzászólásokra bukkantam. Le is szögezném, hogy tudom, hogy ez egy életveszélyes üzem, illetve tudom, hogy mire vállalkozom. Megköszönök minden elővigyázatosságra intő tanácsot, és természetesen építő szakmai segítséget.
A konkrét helyzet a következő: A társasházban, és a lakásban frissen felújított villamos hálózat található, amely minden tekintetben profi és teljes mértékben szabványos munka. 32A-es kapacitás jön be az órától. A padlásrészbe, ami jelenleg tároló, fel van vezetve egy konnektor számára vezeték védőcsőben. Szeretném ha odafent majd lenne külön elosztódoboz.
Itt el is érkeztem az első kérdéshez.
A jelenlegi felmenő helyett nyilvánvalóan egy nagyobb átmérőjű vezetékeket kell behúzni. 4mm2-esre gondoltam, az megfelelő? Ezt hogy érdemes kivitelezni, odalenn az elosztószekrénybe betenni egy kismegszakítót, (hány A-eset?) és onnan indulni, majd a felső dobozban az elosztódobozba egy áramvédő kapcsolóra érkezni?
Esetleg egész más módot érdemes választani?
A kismegszakító méretezést hogy célszerű tervezni, lehet ugyanúgy, mint az alsó lakásban? Nagy fogyasztók villany bojler, sütő-főzőlap, mosógép lennének, de alapvetően kisebb teljesítményűek mint alul. Azt valahogy meg lehet oldani, hogy ha a rendszer átlépi a 32A-es kapacitást, akkor először a felső lakrész “oldjon le”, és ne vigye magával az alsót is?
Áramkörök:
A következő áramköröket tervezem létrehozni:
főzőlap
bojler
konyha pult/elszívó/mosogatógép dugalj.
fürdő dugalj+mosógép
hűtő
szoba dugaljak
szoba világítás
fürdő világítás
konyha+pult világítás
Ez stimmel így, vagy esetleg kevés/sok?
A kötések kivitelezésénél addig eljutottam, hogy a dugaljakat nem célszerű “sorolni”, hanem külön vezeték kell mindenhova. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az adott áramkör 3 vezetékét elindítom az elosztószekrényből az adott kismegszakítótól, pl egy kötődobozig, ahol sorkapoccsal “elosztom” a megfelelő számú dugalj között, amikhez innen “csillag alakban” mennek a külön vezetékek? Vagy maga a dugalj mögött alkalmazok sorkapcsot, leágazok a dugaljra, és a sorkapocsról viszem tovább a többihez?
Magára a vezetékelésre és átmérőkre milyen tanácsokat tudnátok adni? Esetleg konkrét “hülyebiztos” alkatrész ajánlásokat és módszereket is szívesen veszek.
Egyelőre kb ennyi merült fel bennem, előre is köszönöm a segítséget.
"Akkor mégiscsak jobb összesodorni a tomor vezetéket mint wagózni?"
Egy kötés átmeneti ellenállása csak az egyik fontos jellemzője, sokan megfeledkeznek az időtényezőről, öregedésről. Hiába sodorsz össze két vezetéket bármilyen lelkiismeretesen, a WAGO-ban acél rugó van, tehát száz év múlva is ugyanolyan erősen fog érintkezni, mint az első másodpercben, ezzel a jellemzővel veri hülyére az összes alternatív megoldást.
A minap mutatott videóban meg valaki azt próbálta demonstrálni, hogy a WAGO szar a forrasztott kötéshez képest, de csak azt tudta demonstrálni, hogy a forrasztott kötés átmeneti ellenállása kisebb a WAGO-énál. De ha az adott ÉLETSZERŰ áram esetén tökéletesen megfelelő egy 0,01 ohnos átmeneti ellenállású WAGO kötés, akkor mi a francért alkalmazzunk SOKKAL drágább (forrasztásos) elektromos kötéseket? Csak azért, hogy a kötéseink az amúgy is tökéleteshez képest még annál is kisebb átmeneti ellenálásúak legyenek? Cserébe úszik a pénz kifelé az ablakon, mert nem az olcsó WAGO-t használjuk.
Pl így "Tessék mondani mennyi a maximálisan igényelhető energia a X település Y utcájának középső szakaszán?"
Mert az sem mindegy, hogy hol van az a ház, van olyan utca, ahol alig van energia-vételezési lehetőség, de van olyan hely is, ahol akár saját 40 kilowattos bitcoin bányát is üzemeltethetsz a pincében.
Legutóbbi információim alapján (tavalyi év nyarán olvastam az e-on honlapján) lakossági felhasználásra a 96 amper volt a maximum. Persze az nem volt feltüntetve, hogy fázisonként vagy összesen. Ebből következtettem a 3x32 amperre. Tovább az e-on igénybejelentőn fel kel tüntetni a fázisonkénti és az össz. áram igényét.
A több lépcsős teljesítmény növelés kivitelezéshez is kell a regisztrált szerelő, de ha rögtön az elején a megfelelő szekrényt szereltetem be nem kell egy szekrényt feleslegesen megvennem.
Jelenleg légkábellel van behozva a villany és azt is szándékozom megtartani. Mérőórák a falban vannak elhelyezve fa szekrényben, ami már nem szabványos és ide nem is raknák be az új mérőt.
Kérdésem a mérőóra szekrényre irányult. A Hensel HB33K0 kombinált mérőhelyre 63 amper van írva a leírás szerintés a Csatári plast PVT EON 6060 Á-V Fm szekrény is hasonló áramterhelésig lehet használni, feltételezem. Milyen mérőóra szekrény típus az ami erre a célra megfelel. Vagy mi a garancia, hogy a szolgáltató elfogadja ezeket a szekrényeket a gyártó által előírtnál nagyobb teljesítmény bekötése esetén
Azért magam kívánom beszerezni, azt amit lehet és tudok, mert az egész kivitelezéséhez szükséges összeget nem tudom félrerakni. Amire az adott hónapban futja az jöhet. A szerelést természetesen a szerelő végzi el.
A több lépcsős bővités pedig használható menet közben is. Csak akkor nem, mikor épp a kismegszakítót és a kábelt cseréli a szolgáltató.
Pl.: Megcsináltatom a 3x16A-t . Összeszedek egy kis pénzt és kérek teljesítmény növelést 3x25A-re, utána meg 3x32-re.
A vezéreltet is ezekkel szinkronban növeltetném (E-on személyes ügyfélszolgálaton mondták, hogy ami bent van nappaliba és ki van fizetve, az jár vezérelten is, ha kérem).
"Kút egyéb kerti elektromos eszköz nem játszik a kertben. "
Két lehetőséget ügyesen kizártál a lehetséges százból, ami egy villanyszerelőnek ez első percben eszébe jut :)
De még az is lehet, hogy volt ott kút is meg szivattyúakna is, meg sufni is, meg kerti világítás is, meg kerti konnektor is, csak megszüntették még az odaérkezésed előtt, az odavezető kábel meg ott maradt a földben. El sem tudod képzelni, hogy hányféle magyarázata lehetséges annak két fehér izének.
Az a két fehér izé valószínűleg két (több eres) MT kábel, amely egész biztosan nem az 1930-as években, hanem az utóbbi évtizedekben került oda. Több eres kábelek révén, az erek szétválasztása nélkül valószínűleg még lakatfogóval sem tudnád megállapítani, hogy éppen folyik-e bennük áram. Hogy feszültség van-e benne, azt talán sikerülhet megállapítani, léteznek érintés (tehát a kábel szétvágása) nélküli feszültség-jelenlét érzékelők.
Te erre nem vagy képes, de egy jó szakember képes egy másik szakember fejével is gondolkodni: milyen célból és milyen útvonalon mehet az a két kábel.
És léteznek kábel-nyomkövető készülékek is, a drágábbak mélyen belátnak a falba és a föld alá is.
A WAGO-n áthaladó áram tulajdonképpen öt soros ellenálláson halad végig, ezek együttese határozza meg a vezetőképességet és ezek együttes melegedése adja a WAGO melegedését.
Egy példa az öt ellenállásra, az érthetőség kedvért nagyon leegyszerűsítve:
1 - egyik vezeték wago-n belüli szakasza: 1,5 mm2 keresztmetszet, 15 mm hosszúság, anyaga réz, számold ki az ellenállását
2 - vezeték<->WAGO érintkezési pontja: kb 0,1-0,5 mm2 keresztmetszet, NULLA mm hosszúság, számold ki az ellenállását HA TUDOD
3 - WAGO fém teste: mondjuk 6 mm2 átlagos keresztmetszet, 20 mm hosszúság, rozsdamentes acél, számold ki az ellenállását
4 - vezeték<->WAGO érintkezési pontja: kb 0,1-0,5 mm2 keresztmetszet, NULLA mm hosszúság, számold ki az ellenállását HA TUDOD
5 - másik vezeték wago-n belüli szakasza: 1,5 mm2 keresztmetszet, 15 mm hosszúság, réz, számold ki az ellenállását.
Ha összeadod a fenti öt ellenállást, abból pontosan kiszámolhatod, hogy X áramerősség esetén hány watt hő fog keletkezni a WAGO-van.
Ha esetleg nem sikerül mind az öt ellenállás érték kiszámolása, akkor sejteni fogod, hogy miért problémás egy WAGO vezetőképességének ELMÉLETI meghatározása mérés nélkül :)
Gyakorlatilag nem marad semmi. Tokozottakat meg kell venni, betápot fel kell rakni, bővítést ki kell fizetni, nappalit be kell köttetni, az épület belső vill. hálózatát meg kell táplálni az új mérőről, marad a vezérelt?
