Kb 10éves Junkers Novatherm 20 ke elekromos gyújtású cirkó a következő tünetet produkálja: Elindul a fűtés és kb 5 perc múlva elalszik a gáz és egy figyelmeztető piros kis égő villog rajta........ kb 10perc múlva szikráztat és megint jön a gáz és fűt 5percig majd kialszik a gáz.....a melegvízzel nincs gond azt adja rendesen......
A szerelő szerint vezérlő panel baj van........kb 80e ért tudna is adni.....(nem ér annyit az egész cirkó), ellenben egy kellőképpen rátermett szerelő, aki megoldást keres és nem kifogást :) szerint, van benne egy szelep amit ki lehet "herélni" és többet nem lesz vele gond, és mivel kellőképpen túl van biztosítva nem okoz valódi problémát a hiánya.....
Hozzártők segítségét előre is megköszönve tisztelettel:
Én is azt hittem (PTH44) aztán mégis jött rá 8cm kőzetgyapot (hőhidasság,etc...).
Nem volt rossz úgy se, de most még sokkal jobb.
És sajnos az ilyen "szupertéglára" meg csak kőzetgyapotot lehet rakni, ami szívás.
Ha előre tudja az ember, hogy muszáj lesz hőszigetelni, akkor vesz inkább olcsó nehéz téglát és arra jó lesz az EPS is, harmadannyiért (és a melósok is ehhez értenek inkább...)
Vaillant VRT 40 -es termosztát rosszul működik, le szeretném cserélni. Tudnátok ajánlani valami egyszerűbbet ami nem drága, és nem analóg? A helyi kis elektronikai üzletben egy Computherm Q7 programozható szobatermosztátot találtam, nem tudom ez jó-e hozzá? Kérlek hogy e-mailben írjatok, nagyon köszönöm, ma.is@freemail.hu
Ha nem kerül rá szigetelés, akkor lehet, hogy a 12 kW kevés a fűtéshez, legalábbis nagy hidegben.
Ha összeszedsz mindent, amit a házról tudni kell (amiket itt írtál + padlóban mennyi szig. lesz + födémen mennyi szig. lesz + egy tervféle, hogy mennyi külső falfalületed lesz), akkor, szerintem, a hősziges topikban kiszámolja neked valamelyik segítőkész topiktárs, mekkora kazánra van szükséged.
De szigetelés jó lenne, már csak a nyári nagy melegek miatt is.
Egy probléma van, a szigetelést is előre kell - illik - kitalálni, mert az ajtó-ablak nyílásokat annak megfelelően célszerű kialakítani.
Az sok mindentől függ. Pl. mekkora az a házikó. 68 m 2, 170 m2 vagy 230 m2. Ja hogy Te m2 -re bont va kédezed. Akkor kb. 70 % -kal.
Az ismeretlem padlófűtés m2 -ét szorozd meg 1,7 -tel.
Árakat általában beárazott kölségvetés alapján lehet megadni. A költségvetés azt jelenti, hogy mit, milyenből, mennyi anyagból az ár pedig azt ,hogy ezt mennyiért hajlandó valaki elkészíteni. Na ez nagyon változó lehet.
Nem tudja véletlenül valaki, hogy ha a padlófűtés mellé falfűtést is szeretnék, az mennyivel dobja meg a költségvetést fűtészszerelés ügyileg négyzetméterenként? (anyag + munkadíj)
A fal hőátbocsájtási tényezőjére előírás van. Az hogy ezt az értéket hogyan teljesíted az teljesen mindegy. Az, hogy a kivitelező ezt hogy oldja meg az már csak azon függ, hogy mi az olcsóbb megoldás :) Ha 44 cm es fal akkor az lesz, ha 30+10cm szigetelés akkor az.
Magánvéleményem szerint jobb a hőszigetelés, mivel így nagyobb lesz a tényleges hőtároló tömeg az épületen belül.
Az a baj ezzel a szigeteléssel, hogy kényszermegoldás.
A fal anyaga szigeteljen , ne az utólag rábarkácsolt szigetelőanyag.
Én elhiszem, hogy a 10 cm-es hungarocel 60 cm téglafalnak felel meg, csak azt nem értem, akkor az hogy van, hogy a mai hőszigetelési követelményeket, egy 44 cm-es téglafal teljesíti, a 30 cm-es meg csak 10 cm-es hungarocellel. Nem 5, hanem 10 cm.
Régi elavult hőszigetelésű házakat, persze utólag hőszigeteljük, kényszermegoldás.
Egy új építésűt nem szigeteljük, építsük meg normális anyagból.
A szigetelésre nem lehet azt mondani, h "kell" :) - célszerű, de egy 10 cm hungarocell + dryvit állítólag 60 cm tégla szigetelésével ér fel. Azaz egy 30 cm téglafalból "csinál" 90 cm-t. Egy 44 cm tégla ennek a fele ... (?)
Egyébként még mindig sokan, lehet mi is, a 30-as falakat "csak" vakoljuk kívül-belül.
Aláment egy kis vízkő vagy piszok, ha eltudod tekerni mint a régieket akkor lehet hogy kimossa a víz a koszt,vagy kiveszed belőle a felsőrészt,és megtisztítod a gumit,de mint írtad olasz akkor azt nem biztos hogy szét tudod szedni,lehet hogy csere.
Vagy teszel rá egy kis gumicsövet, és elvezeted a csöpögő vizet valahova.
Külön tulajdon, ill. a külön bejárat miatt erőltette a hiv. - a későbbi esetleges eladás, jogviták, stb. Jól mexívtuk már az engedélyeket is, pont akkor jött a 90 m2 "garázsköteles" jogszabály, átvaria, utána külön gépészet fűtésre újabb átvaria, ott kémény nincs, az alsó szint fele v kicsit több, felette félig az emeletünk.
Elektromos kazán kerül majd oda, de az még messze, most csakis az 1. lakás idén beköltözhető lehetősége(talán) a cél.
Segítséget kérnék szakiktól egy olyan jelenségben, hogy egy olasz bojler biztonsági szelepéből (leeresztő szelep) opálos színű víz csöpög náhány napja, és ez vajon mitől ilyen színű, illetve javítható-e, mert nem szeretném, hogy megfogja a zuhanytálcát. Pár hónapja lett kipucolva és felújítva a berendezés, az alaplap kivételével minden új, semmi rozsda, a bojler test (üst?) belső zománcozását teljesen épnek éreztem, jól működik, meg minden.
egy 45m2-es lakasba futest es melegvizet csinalni nagyon hatekonytalan dolog. penzben is, meg helyfoglalasban is. (kemeny, eves kemenysepro, kazan, kazankarbantartas, gaz elofizetesi dij (magaban evi 12000), boyler) a lakas ertekehez kepest aranytalanul nagy a beker koltsege, es a futes eves gazszamlajahoz kepest is aranytalanul nagy a mindenfele egyeb eves koltseg.
ha egy tulajdonban van a ket lakas es ez igy is marad, nyugodtan lehetne kozos a cucc.
Na, odakint 5 fok plusszban. A hőfokot levettem 30-ra, így tartja az 56 fokos előremenőt. 25-re véve tartja az 51 fokos előremenőt. Egy kicsit másképp kell állítani kültéri hőszenzorral....
