Ha nincs FI relé a rendszerben akkor nem okoz gondot mivel a PE vagy PEN vagy akármi az valójában csak átmegy a fogyasztásmerőn és műszakilag semmi gondot nem okoz hogy akár 16 helyen lenne még pluszban fold szonda lerakva.
Ha tesz bele akkor szükséges a FI előtt szétválasztani mivel ha utána összeér a kék és a zöld-sárga és bekapcsolt egy fogyasztó akkor lemegy majd neki a FI.
Szóval jelen esetben nem tesz semmi rosszat Ha oda földszondát tesz le. Ha rak be fi relét akkor az összes utólagos összekötést illik megszüntetni azaz csak védőföldet szondázhatja kedvére barhol bármennyit.
Bakker, kis ívű kanyarok nélkül kell megcsinálni. A kötöződobozban pedig hurkot kell ráhagyni. Behúzáskor pedig megszappanozni. A vezetékekkel eleve dugig tömött kötöződoboz már régen rossz, de még ott is el kell férnie annak a tyúkbélnek. Ha valaki viszont olyan paraszt, hogy megtöri az meg is érdemli.
A jelek szerint már most sem egyszerű az elektromos rendszere és eddig még nem költött sem FI relére, sem villanyszerelőre. Feltételezhető, hogy ezek után sem fog ilyen "hülyeségekre" költeni, ebben az esetben viszont valóban nem árt, ha minél több jónagy földelő szondát ver le az ingatlan területén és köti rá helyben a nullvezetőre (amit kvázi PEN vezetőnek használ), mert így egy nullvezető szakadás esetén marad némi esélye az életben maradásra.
Persze egyetlen központi szondával + FI relével (és persze mindenütt ötvezetős rendszerrel) sokkal minden egyszerűbb, olcsóbb és biztonságosabb lenne, de van aki szeret veszélyesen élni :)
Az optikai kábel túl sérülékeny, nem bírja a kis ívű kanyarokat, éles töréseket. Egy villanyszerelő csövezés nem csak egyenes csőszakaszokból áll, vannak benne szűk kanyarok, derékszögű elágazások, ráadásul zsúfolt (vezetékekkel dugig tömött) kötődobozokon sem megoldható a nyílegyenes áthaladás.
de jelen esetben a beruházást elnyerő fővállalkozó alatti al-fővállalkozó volt a gengszter: nem, vagy csak részben fizette ki az ő alvállalkozóit, viszont a munka végén vásárolt egy panziót a Balaton mellett.
Amire ráláttam, az a rendszer így néz ki:
Vannak olyan fővállalkozók, akiknek van esélyük/kapcsolataik elnyerni állami beruházást, ezek általában nem csinálnak semmit a beruházáson (talán azt sem tudják hol van) csak a pénzt mozgatják (részben lenyúlják).
Ő alattuk van egy olyan al-fővállalkozó, aki tulajdonképpen csinálja az egészet, ő bontja szét a munkát részekre és adja ki alvállalkozóknak (pl villanyszerelőnek), akiket a végén olykor egyszerűen nem fizet ki (az okosabb alvállalkozók a pénzt több részletben kérik, ők csak az utolsó részletet nem kapják meg).
Lakás felújítás van folyamatban, a villamos hálózatot is felszeretném újítani, és bővíteni is szeretném.
Az egész lakásban alu kábelezés van műanyag védőcsőben, két áramkör van egy a dugaljaknak, egy a világításnak mindenhova párhuzamosan egymás mellet külön védőcsőben.
A kérdésem az lenne, hogy megengedett e egy védőcsőbe rakni a világítás és a dugaljak vezetéket vagy külön védőcsöbe kellene?
Vagy inkább helyiségenként építsek ki külön hálózatot s ne aszerint, hogy dugalj vagy világítás?
A mi lakásunkat építő vállalkozót 2011 óta keresik, már az építés végén eltűnt, előtte volt egy "motorbalesete" amiben térdkalácsa tört. Majd végleg eltűnt, a lakókat meg be akarta palizni a szomszéd település alpolgármestere, aki szintén építési vállalkozó, 2017-re sikerült a többi lakónak tisztázni a lakása jogviszonyait.
Hangya Zsolt, 2013 óta országos körözés alatt, mert távollétében ráverték az egész csalást. Holott a CIB, a Földhivatal, és az Altorex kft volt benne. több száz oldalnyi iratunk van. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy egy barát segített annyi kp-vel, hogy a banknál kifizessük a különbözetet, amit persze a bank vissza akart utasítani, de ügyvéddel kikényszerítettük, és így tehermentes lettünk, utána 3 hónapig megtagadták a követelés törlését, amit az ügyészséggel fenyegetve tett meg végül a földhivatal.
Veréssel engem is, oszt amilyen az ember simán ki is néztem volna belőle. Esetleg valakitől halottam, hogy valakit simán csak térden lőttek és tanuljon meg viselkedni.
Egy ismerőst veréssel fenyegettek, ha továbbra is követeli a munkadíját. Több vállalkozót burkoltan fenyegettek meg, hogy baj lesz, ha sokat ugrál (egyiküknek több mint három milliója úszott el: elment egy állami beruházásra al-alvállalkozónak).
Olcsóbb, mint fizetni.
Ennyit mára a vállalkozók irigyelt és gondtalan életéről.
A képeden egy olyan ketyere látható, ami 24 voltról képes működtetni egy 14 wattos fénycsövet (igen, 15 wattosat is :). Ilyeneket használnak fénycsövek működtetésére pl teherautókban, buszokon.
"Mindenesetre abban kb biztos vagyok hogy a fenti kábelekhez sajnos nincs köze. Ahhoz a látható cuccok közül semminek sincs :)"
Az is lehet, hogy a kapcsoló felett van valahol egy elágazó doboz, amelyben a részeg villanyszerelő a kapcsolóból visszajövő fázist a dugaljhoz menő vezetékre kötötte, a lámpához menő vezetéket meg nem kötötte össze semmivel :)
Melléképületet szeretnék ellátni háromfázisú árammal, DE: a kiinduló ház villamos rendszere kb. 35 éves. Inkább nem részletezném mert van pár anomália, pl. sehol egy földszonda, a vízvezetékek szintén csak "lógnak". EPH eleve luxus lenne.
Egy 20 méteres, 5x2.5mm2 MTK-kábelt húztam át a két épület között. A villanyórához közel van egy másik melléképület (szintén 400V-os) főkapcsolója, oda csatlakozik az említett kábel. Ott nem is találok főldvezetéket.
Kérdésem:
Szabályos-e, ha a földvezetőt (PE) most kihagyom a bekötésből (hiszen nincs is hova), és az új melléképület mellett egy szondát létesítve közösítem az ottani földvezetőt a nullavezetővel?
Az a tervem hogy ha egyszer megtörténik a csoda és a házban EPH rendszer lesz kiépítve, a szondát kiveszem és a 20 méteres kábel földvezetőjét a PE sínre kötöm.
Egyébként a másik melléképületnél is ugyanez van: 4-vezetékes rendszer megy oda, egy szondán megkapja a földet, de ott nincs a nullavezető és a föld közösítve. FI-relé sehol sincs ha ez érdekes.
Gyerek miatt minek? Hozzávágja a labdát, feltolja a seprűnyelet, odarakja a széket, a konnektorból meg hamarabb kiszedi azt a biztizárat egy legódarabbal mint a balfasz apja célszerszámmal.
Zuglóban megfordultam pár panelban. Mindegyikben konnektor-lámpa a megoldás, még a nappaliban is, plafon és a fal találkozásnál ott a konnektor. A panel illesztésekbe benyomkodott kábelcsatornával vagy bevakolt vezetékkel.
Ez pl. a hálóban nem is középen van, Laciék tudnának mesélni a hülye tulajról, aki mégis középre szeretné a csillár kiállást.
Én azt tippelemm hogy ez a szoba valószínűleg nem nappali volt korábban, hanem háló, és valahol arrafelé lehetett az ágy, ez a kábel ahhoz mehetett valami lámpához vagy egyébhez. Mindenesetre abban kb biztos vagyok hogy a fenti kábelekhez sajnos nincs köze. Ahhoz a látható cuccok közül semminek sincs :)
"Most a derékmagasságúról beszélünk: ott van kék, fekete, sárga-zöld."
Akkor ez valószínűleg egy "kapcsolt dugalj" lesz: egyes külföldi országokban (lásd pl amerikai filmek) nem általános szokás a lámpa a mennyezet közepén, az ajtó melletti kapcsolóval egy (vagy több) fali konnektorban megjelenik a villanyosság, ezekbe dugnak különböző állólámpákat.
Most a derékmagasságúról beszélünk: ott van kék, fekete, sárga-zöld.
Fent kék, fekete, ismeretlen (most épp nem fér alá a létra, de majd eltolom az ülőgarnitúrát újra. Mindenesetre 99%ra mondom hogy az is sárga-zöld lesz).
"de hogy én nem azt nem tudom kimérni, az is biztos :)"
Aztat már tuggyuk, hogy van fázisceruzád.
Namármost ha az van, amire gondoltam, akkor a három derékmagasságú vezeték valamelyikében mindig van fázis: a kapcsoló felkapcsolt állásában az egyik vezetékben, a kapcsoló lekapcsolt állásában egy másik vezetékben. És a harmadik derót megy fel a lámpához valószínűleg.
Laikus által történő fázisceruzás méregetés előtt elővigyázatosságilag végrendelet írása javallott.
"hol látom a csöveket, azok is újak, műanyagok, stb, tényleg normális felújítás volt"
Eben az esetben viszont tételezzük fel, hogy nem minden drót szonos színű, hanem szabványosak a színjelölések. Tehát: a mennyezeten és deréktájban akad-e kék illetve zöld-sárga vezeték?
Ahogy írtam, ezt én már biztos nem mérem ki. És persze bármi lehet, de a kapcsoló és a derékmagasságú kilógás közt úgy kb egy méter van, nem lenne logikus nagyon a két kapcsoló. mindenesetre arra a kábelre rátettem a foglalatot, ég benne az izzó, de fönt akkor se izzott a fáziscerka, szóval több szempontból sem túl reménykeltő a helyzet.
De, ez az a ház (amúgy az is tégla, csak be van burkolva). Ahol látom a csöveket, azok is újak, műanyagok, stb, tényleg normális felújítás volt, nem csak tessék lássék hozzányúlogatás. Aztán persze a vakolat sok mindent elrejt, de azért ahol látom, ott tisztességes munkát végeztek nagyjából.
Tisztában vagyok vele, hogy lehet hogy ez lesz az eredménye, és akkor a "semmiért" fizetem ki a kiszállást, óradíjat, akármit, de még egyszer mondom, ezt elfogadom, csak tudjam, hogy van értelme foglalkozni ezzel, vagy keressek más megoldást.
Mekk kolléga megfejtését kb a feléig tudtam követni, aztán elvesztettem a fonalat, vagy kábelt, vagy mi itt a divat, szóval lehet hogy úgy van ahogy mondja, de hogy én nem azt nem tudom kimérni, az is biztos :)
3szál ugyan lehetne alternatív felmenője, de a fázisnak, (nullának ? :-O) akkor is ott kellene lennie már fent...
Plusz akkor a másik "odavezető" kapcsolón is látszana, hogy hoppá, ez nem egy sima kapcsoló, 3 szál van benne, holott csak szipla billenő, nem dupla "csillár" kapcsoló
Várfok az tégla, talán az elején van valami zsaluzott beton vázas(?) 2-3 tömbös lakótelep, de gondolom nem ott :)...
,...vagy kátrányos cső, vagy kádárkori barna "bergman" cső van, kellene ,hogy legyen.
Ez azért ciki, és azért "nem haraptak rá", mert valaki ír egy összeget, egy kiszállást, kivisz cuccot, majd megállapitja, ja, az uj festés és újminden alatt 327 centire mindentől egyszerűen vége a mennyezeti drótnak.
99.999% ez van ugyanis,.... ahol kósza drótok lógnak a "semmiből", ott lottónyeremény szintű mázli, ha valaki, akinek nem kellett a csillár, nem kitépte, letépte, szaggatta, rángatta, elvágta, aztán beglettelte-elvakolta a végét valahol.
"Közben találtam másik három szál drótot, ami a falból jön ki máshol, derékmagasságban, na az egy szem kapcsoló azt kapcsolja."
Egy lehetséges megfejtés: az a derékmagasságú három szál drót az is egy kapcsoló (volt), ami az ajtó melletti kapcsolóval együtt (váltó kapcsolásban) kapcsolták a mennyezeten lévő lámpát. Előfordul, hogy a mennyezeti lámpának az ágy fejénél is van egy kapcsolója. Ebben az esetben talán a derékmagasságú három szálból az egyiknek a túlsó vége a mennyezeten van.
Sejtettem, de azért még reménykedem, hátha megszán valaki :) Nyilván nem ez az évszázad projektje, meg én is utálom mikor nem tudom megoldani a problémát, de a két órám attól még benne van, és akkor most kérjek érte pénzt? Előrebocsátom, el tudom fogadni ha az a vége, hogy basszameg, ezt nem lehet megoldani, csak legalább valaki próbálja meg :)
Az egész lakás felújított, teljesen. Frissen festve, új világítás szinte minndehol, mittudomén, vélhetően itt esett áldozatul, még arra is van tippem hogy hol lehet (szerintem az egyik ajtót tolóajtóval helyettesítették, és mögé került volna a kapcsoló, amit megszüntettek, csak aztán máshol létrehozni meg nem sikerült). Mivel ráadásul bérlem, így nem szívesen vésném szét az első héten, pláne ha esetleg kiderül hogy mittudomén, megy még fél métert a plafonban aztán ott vége is. Mert nyilván ha sikerül lekövetni valameddig, és kiderül hogy kbra ott kéne a falban ütni egy lukat, az oké, de azért az egészet nem így követném le.
Sajnos a mostani és az előző tulaj is csak pingvinezik, valahol a tulajdonosváltás-felújítás-bérbeadás háromszögben elveszett az, hogy egyáltalán ki a fene csinálta, és ki emlékezhet rá hogy mi volt itt, szóval ez fekete lyuk.
A 85600ban leírtam, hogy mit szeretnék: ha van itt , vagy tud innét valaki olyan szakembert, akinek van ehhez szükséges műszerezettsége, olyan fali kábelkeresője, ami erre alkalmas lehet, valamint hajlandó Budapesten kiszállni és megcsinálni, akkor az jelentkezzen, kössön össze, akármi. Természetesen üzleti alapok, blablabla, az én alap villanytanos tudásom és a hétvégére bérelt középszintű bosch falszkennerem, meg leginkább a rászánható szabadidőm és energiám elfogyott, kell egy gonosz profi, aki megoldást nyújt. Vagy hitelesen azt mondja, hogy akasszak rá egy muskátlit, mert lehetetlent kérek.
Sehonnan. Amikor beköltöztünk, ott árválkodott, illetve van egy kapcsoló a falon, azt véltem, összetartoznak. Kapcsolgatom, semmi, mondom kiégett az izzó. Kicseréltem, nem. Leszedtem hogy hátha a foglalat, nem. Közben találtam másik három szál drótot, ami a falból jön ki máshol, derékmagasságban, na az egy szem kapcsoló azt kapcsolja. Kiszedtem, mögötte nincs több bekötetetlen vezeték.
A szomszéd szobában van még két kapcsoló közös falon, azokba is belenéztem, semmi.
Szóval ha kapcsolta is valaha valami, az most vélhetően egy réteg festék és miegymás alatt lapul, csak jó lenne tudni, hogy vajon hol.
Egy kérdésem/kérésem lenne. Adott egy lakás, amibe most költöztünk be. Abban egy nappali, amiben lóg a plafonból 3 szál drót (lógott rajta egy foglalatban körte is, de azt már leszedtem :). Áram benne nincs, fáziscerka nem jelez, egyik kapcsoló sem látszik vezérleni, ami akár csak a közelben van.
Megpróbálkoztam egy bérelt falszkennerrel, de vagy a tudásom, vagy az eszköz volt kevés ahhoz, hogy eredményre jussak.
A feladat az, hogy fel kéne deríteni vajon az a vezeték vakvágány, vagy el lehet juttatni valahogy nagy vésés és festés nélkül egy kapcsolóhoz, vagy akár dugaljhoz, ha muszáj. Ehhez nekem sem tudásom, sem műszerezettségem, ha valakinek van, vagy tud olyat akinek van, és hajlandó is megcsinálni, azt egyfelől nagyon megköszönném, másfelől természetesen meg is fizetném a munkáját.
Van egy falikar vilagitas a konyhamban, ket helyről, ket kapcsoloval lehet le-fel kapcsolni, ha jol tudom, alternativ kotessel van bekotve.
Atepitettuk a konyhat, es a lampa helyen is, es az egyik kapcsolo helyen is egy-egy konnektort,( vagy dugaljat, nem tudom mi a helyes szakmai elnevezese) szeretnek hasznalni, a masodik kapcsolot megszuntetnem.. A kapcsolo sullyesztett fali dobozaba el tudnam helyezni, illetve a falikar helyere felraknek egy falon kivuli dugaljat. Az a kerdes, hogy ez megvalosithato-e a nelkul, hogy uj szal vezeteket be kelljen huzni, mert eleg korulmenyes lenne, csak a vezetekek atkotesevel.
Ha a kapcsolo helyere nem lehet dugalj, akkor gondolom legalabb a falikarhoz fel tudok egyet rakni.
A kérdezőnek meg azt mondanám, hogy addig örüljön amíg bakony van, azok többet bírtak alapból mint a mostaniak.
Ezt mondjuk nem gondoltam volna. (Ez amúgy még a régi, fekete billentyűs kivitel, amit öregbeatsuhanc említett.)
Akkor hagyom ahogy van. Konkrét gond nincs vele, inkább csak a szememet zavarta, hogy az egész szekrény vadiúj ABB kismegszakítókkal van tele, és van alattuk 3 harmincéves kakukktojás.
Engemet is megfertőzött a hülyeség.... megcsináltam a mikro-transzformátort a kíváncsiság miatt.
Én 4 menetet tekertem, amivel 900A feletti áramot mértem. A tekercsek rögzítve (kiékelve) lettek nyáklap lemezekkel. A gyors szorítóval a trafót le kellett fogatni az asztal laphoz mert le akart ugrani az asztalról rövidre záráskor.
Nem a legjobb megoldás műanyag szigetelésű vezetéket alkalmazni, bár tudom a profil lakkozott huzal nem mindenkinek elérhető.Nekem is bontásból lett.
Apropó a lakatfogó a HOLD funkcióval rögzített értéke látszik. Volt régen olyan lakatfogónk ami a legmagasabb áramot rögzítette, és ha volt a rögzített érték feletti áram akkor azt lett az új kijelzett érték automatikusan. Sajnos a lakatfogó tönkrement a nagyfrekvenciás környezetben való mérésnél. Sajnos a konkrét típusra nem emlékszem, de a kivitele alapján a "lebutított" csak HOLD rögzítés változata ma is kapható.
" Nálam az ELMŰ hozott saját feliratozású Eatont (nem tudom, ki gyártja)."
Úgy vettem észre, 2014 óta ők gyártják a KLÖCKNER MOELLER cuccait, mint amerikai magyarországi cég.
Amúgy a 80 as években ELCO kismegszakítókkal is cserélte az ELMÜ a mérőit.
Azok sem rosszak, nekem jelenleg is azok vannak az elosztótáblámon.
A BAKONY művek automatáival még akkoriban lehetett könnyen variálni, amikor még fekete billentyűs, öntapadós áramérték jelző matricákkal gyártották a kismegszakítóikat.
Beszéljél már zagyvaságokat. Soha nem tettek fel a lakó által kezükbe nyomott kismegszakítót. Mindig volt egy típus amit éppen használtak. Persze a belsejükkel mindig volt trükközés.
A kérdezőnek meg azt mondanám, hogy addig örüljön amíg bakony van, azok többet bírtak alapból mint a mostaniak.
Amikor vettem a házat, -25 éve- itt is ki volt vezetve a 230V a szőlőkarókon rögzítve a kapucsengő nyomógombjához! Agyrém...
Attól leszek ideges, amikor kiérződik a dilettantizmus és a szarrágás ötvözete...
Arról nem is szólva, hogy a csengőreduktort éppen azért találták ki, mert amikor bevezették a lakásokba a vezetékes gázt, a 230V-os csengő akkora szikrát adott, hogy képes volt felrobbantani a lakást ha volt egy kis gázszivárgás.
Pedig lakásnál még megoldható volt 2 méter vezetékkel a 230 oda vivése, de ház esetében -mint nálam is volt- 20 métert kivinni a kerten át, óriási felelőtlenség! De hát vannak ilyen emberek...
Biztos van ilyen is, de nalam mult heten volt bovites, sajat tapasztalat:
EATON kismegszakitokat hoztak, kozben elmeseltek hogy teljesen eselytelen barmilyen csuszopenz mert ellenorzik oket es 2-3 ilyen alkalom utan visszavonjak az engedelyuket.
Múltkor mutattam a képet, hogy itt anyósnál simán megcsinálta a paraszt, ráadásul olyan kapcsolóval amit beltérben sem szívesen alkalmazunk, mert az a békebeli leesős borkulatú. Én vajon hány ilyet szerelhetett? Első párásabb hajnalon csak csíp, egyéb esetben akkorát rúg, mint a ló. Istenbarma volt az is. Még annó hirtelen felindulásból én kötegeltem ki a kapura egy olyan kapcsolót, ami éppen csak kéznél volt, de persze nem 230 voltos áramkörrel. Aztán 15 év múlva valami lekonyult, helyi erő így tette rendbe, bekötött valami ami éppen kéznél volt, viszontlátásra...
"Én elhiszem, hogy te még nem láttál fémvázas, fémborítású csarnokot, melynek külső falára a tervező villamos berendezést szánt, de hidd el, van ilyen."
???
Az ipari épületek szinte csak ilyenek! Láttam eleget. Az azokra kerülő kezelő,jelző,stb berendezések kivitele teljesen eltér a lakossági eszközöktől. Ha nem ipari jellegű lenne,át sem vennék. A fémszerkezetek,borítások EPH renszerbe biztosan be van kötve közvetlen,vagy közvetetten.
"Ezek a riasztó magyar társadalmi pillanatképek nem érvek"
A csengők nagyrésze reduktorosak, és a feszültség szint miatt olcsó,kevésbé szakszerű szerelésel van létesítve az áramköre.
Pont a kérdező akinek így van szerelve, vett egy 230V-os csengőt. Ezt akarja alkalmazni a más irányelveknek megfelelő huzalozásra készített áramkörre. Ez is egy társadalmi pillanatkép igaz egy arra megfelelő fórumon azért rákérdezett hogy mit és hogyan, hiszen maga akarja kivitelezni.
Mikor jönnek óracserére, egyrészt úgyis cserélniük kell(ene), másrészt adsz egy kis zsetont az embernek, kicseréli hirtelen, olyankor (nálam) eddig minden plombát cseréltek úgyis.
Amig nincs vele baj, én hagynám,.... sokszor már az előző tulajok "megokosították", tehát összesen nem 3x16 ampered van, hanem kitudja mennyi (amennyire az adott példányokat sikerül "feltekerni"..!!)
Nekem eddig egyébként mindent feltettek, de lehet, hogy vannak idióta szerelők, meg a szolgáltatók is kezdenek néha teljesen elborulni,..
... ahol szereltek ilyet, ha kezébe adtam a 25-ös akármit, feltette és leplombálta azt, (burkolat alatt úgysem látszik mi az) kis csúszópénzért..
... nem kezdte el ,hogy de akkor mi lesz, ő lebukik és jajjaj, mert szolgáltatási területen csak ez meg az a tipus használható...
Modjuk, hogy maguktól a legolcsóbb hótkínait teszik, azon nem lepődök meg, semmire nem akarnak egy fél plussz fillért költeni, ami a rezsicsökevény országában éppenséggel furcsa is lenne, ha másképp lenne.
Van egy régi kapcsolószekrényünk, ahol az óra előtti részen 3 db kőkorszaki Bakony Művek kismegszakító van, ami a szolgáltató tulajdona és le van plombálva. Ki lehet ezeket vajon cserélni valami normálisabbra (ABB-Stotz, OBO Bettermann, Siemens stb.), ha vállalom a költségeket? (Volt, aki azt mondta, hogy inkább hagyjam, mert az E.ON még a BM-nél is szarabbat rak fel. Ez igaz lehet?)
Épp ezért nem azt írtam, hogy a szabvány tiltja, hanem, hogy én biztos nem viszek kültérre 230V-ot csengőnyomónak. Saját "hatáskörömben" néha szigorúbb vagyok mint a szabvány, de szerintem a legtöbben így szerelnek.
Legyen úgy. Az illikből viszont még közvéleménykutatással sem lesz tilos.
régi társasház falán... ...kaputelefonnal közös hálózaton van a csengő áramkör... ...a kapuig menő toldozgatott vezeték ami sokszor toldva szigetelőszalaggal (leukoplaszt,bahamabézs szalag)
Ezek a riasztó magyar társadalmi pillanatképek nem érvek, mert nem arról szól a beszélgetés, hogy kétes helyzetben felelőtlen legyen az ember.
A tulaj büszke is magára hogy a nyomógombot kicserélte egy beltéri falonkívülire.
Detto. Pláne, hogy ezt én említettem előbb...
De egy kapura ami valószínűleg fémből van és nincsen a földelt hálózatba bekötve, arra ráépíteni egy 230V-os nyomógombot ...
Én elhiszem, hogy te még nem láttál fémvázas, fémborítású csarnokot, melynek külső falára a tervező villamos berendezést szánt, de hidd el, van ilyen.
Ne bolondozzunk már. A szokás egy dolog, a szabványos szerelés meg egy másik.
"Egy régi társasház falán (bkv nyomógomb sokasága!) zsinorvezetékek között nem lenne jó ha lenne egy két 230-as kakukk tojás."
Csengőgombnak a BKV nyomógomb eleve a legrosszabb választás. Kopasz vörösréz érintkező pogácsák szépen zöldre oxidálódnak a nedvesség hatására, és az amúgy is alacson feszből a kontakthiba és a vezeték hossza miatt a csengő már szinte semmi feszt nem kap. Az a nyomógomb ide aztán tényleg nem való.
"Mi ezekkel a baj? Ki nem cserélem, de legalább majd tudom."
Az aluházzal a kép alapján annyi lesz hosszútávon a gondod, hogy a zárófedél rozsdásodásnak indult csavarjai annyira belerohadhatnak a menetbe, hogy nyomógomb csere, stb. esetén nem lesz egyszerű kicsavarni őket. Amíg még bontható új, és bezsírozott, felületkezelt csavarokra cserélném le, sőt, az igazi saválló kivitel lenne.
Amúgy ez a tokozat létezik műanyagból is, de ha az áramkör törpefeszültségű lesz, ninc
Legfeljebb, ha azt a trakon csengőt lecserélem, valami trafósra. Végeredményben csak azt kell cserélni. Áramnak lenni kell a csengőnél. Mindjárt goglizok valamit.
Ebből a fajta nyomógombból létezik vízálló kivitel is (sőt, talán robbanásbiztos is, ami még komolyabb fokozat), és a fém háza leföldelhető, tehát lehet, hogy nálad kivételesen nem életveszélyes megoldás 230V-ot kivinni a kapura.
Ettől függetlenül szerintem komoly szakember mindig olyan megoldást keres, ahol nem életveszélyes feszültség van kitéve az időjárás (és az emberi hülyeség :) viszontagságainak**.
Tehát nem 230V-ot viszünk ki a kapura drága kábellel és drága tömített szerelvényekkel, hanem az egészet benn a házban áttesszük a picike feszültségek tartományába és attól kezdve minden anyag lehet olcsó és a végeredmény mégis biztonságos. Tulajdonképpen egy 1.500 forintos trafóval/tápegységgel megspórolunk 15.000 Ft értékű kábelt és tömített alkatrészt plusz megfizethetetlen értékű életveszélyt.
(** az alacsony-lámpás kerti világításokat is jobb lenne törpefeszültséggel csinálni, vagy legalábbis leválasztó trafóval)
Egyik ismerősömnél, ahonnan a példát hoztam az északi falról, olyan jól benedvesedett a kontállux nyomó egy novemberi nedves két hétben, hogy az ilyen Tracon-csengő-féle állandóan, bár halkan szólt.
Ami Lacivill hozzászólását illeti, hogy nem illik, azzal olyan szempontból nem értenék egyet - de ez már ismétlés ebben a topikban, ez már ugyanígy meg lett tárgyalva - hogy legtöbbször már a csengőnyomó mellett úgyis van világításra kapcsoló, és abban úgyis bent zizeg a 230...
Ez már így sikerült valamikor. Nyomógombot viszont elég masszívat, erőset, vízállót kerestem, aminek az alumínium háza is mélyen be van építve, nem sérül meg. Mondjuk bombázáskor lehet.
A csengőt is villamossági szaküzletben vettem. Árulják, gondolom engedélyezett.
(Ráadásul az régi orosz bim-bam csengők tűzveszélyesek is voltak, mert beragadhatott az egyik pozíciójában, és ezáltal folyamatosan vette fel az áramot, így melegedett, míg ki nem gyulladt...)
Nekem az osztásméretű sínre pattintható van, de emlékeim szerint, mikor a dallamcsengő divat lett mondjuk a nyolcvanasok közepén, azok mind 220-asok voltak. Akkor már mindenkinek erősáramos szabvány volt a csengőnyomója, elvégre az egyforma stílusú szerelvény volt a menő. Így elvileg már csak a vezeték volt kérdés.
Az más tészta, hogy a beltéri nyomót kirakták az északi falra esőztetni, az a magyar iparűzési kultúra jellemzője volt. :)
Most válaszolt, hogy a házban csak az óráig illetve maga az óra került felújításra, ő a saját lakásfelújításánál csináltatta meg a saját hálózatát, plusz a FI-t. Az kötelező is volt, ugye és ahogy mondja is.
Szóval a házban máshol nem is nagyon van FI.
Viszont a flexeléssel végeztek, azóta megint minden rendben.
Akkor ezek szerint jó eséllyel szivárgó áram van a földhálózaton illetve eph-n?
A kérdés akkor csak az, hogy a flex volt a gáz, vagy a földszinti lakó hálózata...
Ez a szürke vezeték gyengeáramú vezeték, éppen elképzelhető, hogy a próbafeszültség több, mint 230 V, de a névleges üzemi feszültség az akkoriban, mikor az a csengőtrafó lejött a szalagról, 48 V volt.
13,8 W, papíron, elméletileg, azért nem mindegy :D
És szerintem a kisebb része fog menni a földelés felé, teljes zárlatnál is, akármilyen hiper-szuper földelésed van, akkor sem 0 Ohm. Ha meg szar a földelés, pláne. Persze, ha a hurokellenállás még ennél is nagyobb...
Illetve kérdés az is, hol van szétválasztva a PEN. Ha az ÁVK előtt, akkor tényleg fifti-fifti körül. Ha nem, akkor a jóég tudja. Úgy rémlik, a dobozban nem láttam átkötést, az óra mögé/bele meg nem látni.
Ha nincs, mi van, ha az ÁVK előtt összekötjük a nullát és a földet?
Most nem vagyok benne biztos, hogy minden lakásban van ÁVK, vagy a barátnál csak azért, mert ő meg másfél éve csináltatta meg és be kellett tenni.
Egy társasházban meg mindig kérdés, hogy milyen földelés és EPH van.
De ahogy írtam, elvileg tavaly nyáron csinálták meg, szakszerűen.
Mindegy, a lényeg, hogy önmagában egy nulla-föld zárlat nem nem feltétlenül fogja levágni az ÁVK-t, de az igaz, hogy nem kell sok hozzá.
Elek, nyilván nem egy "ezt ide, azt oda és fasza lesz" választ vártam.
Kellene egy jó villanyszerelő. Mondjuk azt mondtam barátomnak, hogy a közös képviselő és a munkát végző villanyászok kellenének első körben. A fenti kérdésekre sincs még válasz, nem tudom elérni :)
Figyu, ott röhög az optikai internetdrót. Ne égesd szegényt. Mi lenne, ha ezt az őskövületet kidobnád és egy elegáns, szép fehéret vennél a helyére, vagy inkább egy vezetéknélkülit aminek a belsője konnektoros.
"Az EPH és a fémcsövek közösitik az áram utakat . Ráadásul az egész utcát belevonhatod!"
Ha a lakásunkban lévő földvezetőik / EPH / csőhálózatunk feszültség alá kerül (akár az egész házé/utcáé), de ez az energia nem a mi FI relénken keresztül jutott oda, (hanem pl a szomszédtól) akkor a mi FI relénk szerintem nem fog lecsapódni ettől. Mert a szomszéd áramszivárgásából a mi FI relénk nem lát semmit, az ő szemében minden rendben van (rajta átmenő fázis és nulla áramok eredője).
Ezért is igen furcsa szerintem, ha a szomszéd dugaljából le lehet csapni a mi FI relénket.
"Azzal kezdtem, hogy nincs földzárlat, se más durva hiba."
Lehet, hogy a föld és a nulla között nem zárlat (nulla ohm) van, ugyanezt a jelenséget okozhatja elvileg akár 7600 ohmos ellenállás is. Ráadásul ez az ellenállás lehet időszakos is, pl átmenetileg nedves dolog vagy valami ideiglenes változtatás eredménye is.
"Hurokellenállást persze nem tudok mérni."
Az, hogy a FI relé 30 mA-nél kisebb vagy nagyobb "illegális" áramot érzékel, az több dolog eredője. Nem csak a rövidzár ténye a fontos, számít a helye, az ellenállás érték, az oda vezető nullavezető és födvezető ellenállásai, az áramot kiváltó terhelés (flex) csatlakozási pontja a rendszerben az oda vezető fázis- és nullevezetők ellenállása, de még az se mindegy, hogy hány wattos az a flex, mert ugyanott ugyanakkor kevesebb wattos fogyasztó talán nem lenne képes léterehozni a 30 millampert a FI relében.
Tehát ne reméld, hogy valaki azt fogja mondani a fórumból neked, hogy "ilyenkor mindig össze kell kötni a ződsárgát a lilakékkel és megszűnik a probléma" :) Az ilyen problémákhoz nagyon okos villamos ember olykor több órányi nyomozása szükséges. Ha nem egy tulajdonos van, az ráadásul további problémákat vethet fel, mert pl ha az alsó szomszédod tőled lopja az áramot, akkor valószínűleg nem lesz túl segítőkész, amikor a villanyszerelőd szeretne műszerrel méregetni az ő lakásában is.
Az okok részletes elmagyarázása sokáig tart, ezért én sem teszem.
A lényeg: a ledek nagyon-nagyon picike energiától is képesek halványan világítani, akár annyira kevés energiától is, amennyi a falban egymás mellett párhuzamosan futó fázisvezetők között "átszivárog".
Én ilyenkor ezt szoktam javasolni: ha olyan helyiségben van, ahol nem zavar, hogy halványan világít, akkor ne törődj vele, hadd világítson. A villanyszámlában havonta mondjuk 2-5 forint plusz kiadást valószínűleg el tudsz viselni anyagilag. A halvány fény megszüntetése valószínűleg többe kerülne, mint a halvány fény ezer évnyi energiafogyasztása.
"Nos, a FI utáni nulla-föld zárlattól még vígan fel tudod kapcsolni a FI-t, nem fogja levágni azonnal, hanem a legkülönfélébb pillanatokban."
Akkor ahol ez van, ott nagyon szar a földelés, minimum az áram felének (de inkább többnek) a fi relét meg kellene ilyenkor kerülni. Ami azt jelenti, 60mA összefogyasztás felett _biztosan_ lemegy, ami 12W, papiron.
A valóságban teljes zárlat esetén ennek a töredéke elég, általában a standby-ban várakozó készülékek, és mindig működő dugasztápok árama bőven lecsapja.
Itt is lehet szivárgás már alapból gazdagon, 30 plusz mA-t a szomszéd flexéből összeszedni nem esélyes.
Úgy látom ez a topik lassan megérett a sóval behintésre. Nem elég hogy mekk hosszútávon fut ámokot nap mint nap, de páran a segítségkérőkön csiszolják amúgy valóban csiszolandó humorukat.
Öööö, úgy látom, nem sikerült elolvasni, ami írtam. Leírom mégegyszer :)
Nem panel, hanem jó öreg kétemeletes bérház A lakás másfél éve lett teljesen felújítva, a ház teljes villamos hálózata pedig tavaly nyáron, külön ellenőrizték is.
Ekkor került FI relé is MINDEN lakásba.
Ennyit arról, hogy valami 50 éves barkácsolt szar lenne. Nem az.
Nos, a FI utáni nulla-föld zárlattól még vígan fel tudod kapcsolni a FI-t, nem fogja levágni azonnal, hanem a legkülönfélébb pillanatokban.
Arra számítok, hátha találkozott valaki már a gyakorlata során ilyesmivel, és lenne még tippje, mert nekem nincs...
Ha nulla-földZÁRLAT lenne, lakáson belül, felkapcsolni nem lehetne a fi relét, tehát ennek kiszűréséhez nem kell semmi.
A szivárgó áram és a potenciálok mérése, az más kérdés, de ahhoz is bőven elég egy 2000ft-os kínai multiméter.
Innentől nem tudom, mégis mire számítassz, (illetve a hasonló kérdések feltevői), valaki távolbalátással egy varázsgömböt bekapcsolva megmondja mi a baj(?), pontosabban mi MINDEN.
Mert ez jó eséllyel több igen súlyos hiba szerencsétlen egybeesése, amelyikeknek egyébként jó eséllyel -majd- mindegyike -többékevésbé- élet ésvagy tűzveszélyes.
(kivéve, ha az a bizonyos "alsó lakó" evvel a lakással összefüggésben lopja az áramot, ebben a lakásban lopta az előző lakó az áramot, vagy más zavaros képlet van, ami valóban nehezen felderíthető még mérésekkel is, mondjuk a problémás -felújító- lakótárs teljeskörű segítő együttműködése nélkül)
Panelban ezek a keresztbekasul kötések-lopások pl. relative gyakoriak(de előfordulhat máshol is!), a szocialista-kommunista szemléletben a tulajdonok nem voltak kellően elkülönítettek (és fizikailag 100% elkülöníthetőek, szeparálhatóak) hisz ingatlan szintjén szinte mindennek a végső tulajdonosa (nagyjából) a pártállam volt.
Szóval a gyors sztori...ledszalagos dìszvilágítást csináltam. Tök egyszerű alternativ kapcsolás. Lekapcsolt állapotban viszont az tűnt fel hogy a ledszalagon a ledek egy picit világítanak. Nagyon halovány de világít. Mitől lehet ez a jelenség? Leellenóriztem a vezetékeket. A kapcsolással működik is minden. Mindkét kapcsolo le és felkapcsolja. Elvileg ha lekapcsolom mindkettőt akkor nem folyhatna áram a ledeken ennek ellenére mégis haloványan világít. Mi lehet az oka?
Sokfelé keresgéltem de egyszerűen nem találtam releváns információt, vagy amit találtam valószínüleg elévült, de lehet többmindenkinek aktuális lehet az infó.
Szóval, adott egy elmű terület (Érd), ahol új építésű házhoz szeretnénk villanyóraszekrényt létesíteni. A kérdés az, hogy jelenlegi jogszabályok szerint kivitelezhető-e egy lengőkábeles villanyóraszekrény, ami kukatárolóba/kerítésoszlopba van építve?
Jelenleg van egy légkábeles villanyóraszekrény, ami a hétvégi faház oldalára volt felszerelve, ahogyan elindult az építkezés ezt egyszerűen körbenyírtuk a falból és kifordítottuk az oldalkerítéshez, ideiglenesen megfelelő. Ám most a végleges helyét szeretnénk megépíteni.
Sajnos a földkábeles megoldás költségzabáló, illetve legalább 6 hónap átfutás(Ha nincs jobb megoldás akkor valszeg ez lesz) továbbá sajnos nincs elmű-s ismerősünk, aki megbízhatóan állítaná a jelenlegi jogszabályokat.
A mért vezeték tudomásom szerint már nem izgatja az elműsöket, az épített tárolótól földkábellal mennénk tovább a házig, amihez már nem kell közműegyeztetés stb.
"nézd meg jobban a Fi utáni nullát mert földzárlatos, ezért viszi le a szomszéd kettős szigetelésű flexe"
Ha a második emeleti lakásban föld-nulla zárlat lenne, akkor az ottani fogyasztók már rég leverték volna a FI relét.
Azt tudnám még elképzelni, hogy talán a fenti lakásból valami (illegális?) villany odavezetés van oda a munka helyszínére, persze ez könnyen kideríthető: ha a második emeleten lekapcsolod a villanyórát akkor odalent nem lehet használni a flexet :)
Mobiltelefonokon és a legtöbb tableten minden ékezetes betűt a "speciális karakterek" közül kell elővenni, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a szöveget ékezetekkel begépelni közel kétszer annyi időbe kerül.
Sziasztok! A vásárolt lakásomban 3 x 15 A és 1 X 10 A Vezérelt van. Gondolom a korábbi villany bojlert gázra cserélték. Az lenne a kérdésem hogy a vezéreltet mire használhatom ( esetleg fagyasztóra) ha él még egyáltalán?
Semmi sem jár alanyi jogon :) kéred és ha műszakilag megoldható megkapod. Ha nem közlik mennyibe fájna ez neked. De 32A -ig összesen nem fázisonként! nem kell fizetni hálózat fejlesztési hozzájárulást, ez igaz a mellé kért B (vezérelt) H vagy Geo tarifákra.
A szolgáltató az igény beadása után kiküld egy műszaki gazdasági tájékoztatót amiben leírja hogy az adott igényhez milyen feltételeknek kell megfelelni és neki mit kell fizetni, de ezen felül van még egy szereplő piaci akinek van jogosultsága mérőhelyet létesíteni egyszer a szolgáltató által vizsgáztatott vagy a rendeletnek megfelelő kivitelező akik létesíthetnek mérőhelyet ez a lista megtalálható a szolgáltató honlapján település "utcaszinten" megadva.
A mérőhelynél két lehetőséged van az egyik a szolgáltató létesíti az új földkábelt a mérőhelyig vagy légkábelt és kivárod, vagy sk megcsinálod a saját költségedre (ez gyorsabb).
Mivel te vadonatúj igénnyel állsz elő a következő lehetőséged van, HF nélküliségre:
- 32A nappali 32A vezérelt és xA H klímának annak A igénye szerint és nyilatkozol hogy mindegyiket külön fázisról hajtanád meg.
- de ez terveztetés szükséges villamos mérnők által készített terv ha kérik ezért fontos a gazdasági-műszaki tájékoztató megléte, ha nem kell terv a helyi regisztrált szerelő papírja elégséges
- a szerelő a munkára mond egy árat amiben benne van a mérőhely, a szükséges kiegészítő részekkel
"Ilyenkor én úgy kezdek, hogy a bejövő fővezetékre ráteszek egy combosabb elosztót közvetlen"
Látam olyan elosztót, ami úgy nézett ki, mint egy műanyag sámli és egy kábeldob keveréke :) oldalain 230 meg 400V dugaljak, volt benne pár kismegszkító meg egy saját FI relé. Ráadásul vízmentes volt, építkezéseken kültéren is lehet használni.
Én abból indultam ki, hogy valami átalakítási munkák vannak. Ilyenkor én úgy kezdek, hogy a bejövő fővezetékre ráteszek egy combosabb elosztót közvetlen. Ha a fázis föld közé kerül egy nagyobb fogyasztó, és rossz a házban az EPH abból adódhat ilyen.
De, van közük. 1 házban laknak aminek minimum a vízvezeték-gázcsőhálózata közös, és egy villanydróton lógnak, persze lehet, h. nem ugyanazon a fázison. Mintha ilyen eseteknél szokott valaki kinyiffanni zuhanyozás közben, ha máshol nullszakadás van, csak ugye a relé nálatok beintett.
Barátoméknak semmi közük a földszinti lakóhoz, kétlem, hogy ha lesétálna és kérné a szakit, hogy ugyan kössük már ki a földelést a gépből, megcsinálná-e.
Ha egyáltalán otthon tudna lenni.
Igen egy jó villanyszerelő kellene. Na ez a probléma...
Sziasztok. Vettem egy összeszerelt villanypásztort. Olyan kérdésem lenne, hogy honnan lehet azt tudni, hogy melyik kivezetését kell a földbe dugni és melyiket a drótra kötni? (nincs megjelölve akkuról működik)
Ha csökkentjük a két elektróda távolságát, akkor valószínűleg valamivel alacsonyabb feszültségen is létrejön a jelenség, de kit érdekel egy olyan lámpa, aminek a fénye csak tök sötétben és nagyítóval látszik :)
"A szocializmusban az előtétes glimmek egy része pont olyan sikeres volt, mint a rendszer többi alkotórésze, pár év után jól feketedett."
Jó nagy fényerő érhető el, ha az előtét ellenállást jó alacsonyra vesszük. Ekkor viszont az elektróda felületi hőmérséklete egy-egy pillanatra eléri azt az értéket, amikor a fém felületből molekulák (fémgőz) lépnek ki, ami szép lassan felhalmozódik az üvegen. Talán ez volt a tervezett avultatás őse :)
A Nixie-csöves kijzők üvegén nem nagyon látni ilyen utólagos feketedést, pedig az is glimmpámpa-elven működik.
A lámpa-vibrálás mérésére már régóta szeretnék kifejleszteni valami tök egyszerű okostelefonos elektronikát, de sose jön össze hozzá az idő+kedv. Pedig valószínűleg nem lenne bonyolult:
Vetem kettőt próbaképpen (kösz a tippet), mert régóta ígértem valakinek egy olyan nemdrága (anyagár+szerelés) csengőt a nyaralójába, ami egyszerre több helyen is csenget és kíváncsi voltam, hogy ez a rendszer tudja-e az "egy nyomógomb egyszerre több csengőt szólaltat meg" trükköt (igen, ez tudja, tehát lesz neki egyszerre rádiós bimmbamm benn a nyaralóbann plussz kinn a stégenn is).
Tehát volt szerencsém jobban megnézni és a nyomógomb kialakítása meglepően komoly: az elektronika egy meglehetősen zárt, a falra felfúrható alaplemeztől független, különálló dobozban van, hátulról egyedül az elemtartó mélyedése nyitott, de annak a nyílását is gumi tömítés(!) zárja körbe amikor felpattintod. Tehát ez NEM egy gagyi beltéri nyomógomb, ha nem vagy kimondottan peches, akkor valószínűleg akár közvetlen esőnek + falon csorgó víznek is ellenáll évekig.
A belevaló elem CR2032-es, ez nem merül le egy év alatt, pont ezek az elemek működtetik a számítógépek beépített óráit akár 10 éven keresztül is, tehát nálad az elem saját kimerülésétől sokáig nem kell tartani, persze minden csengetés fogyaszt belőle egy kicsit, tehát ettől függetlenül én automatikusan cserélném évente-kétévente (180 Ft és ezt a típust nagyon sokhelyütt lehet kapni).
Szólj a szomszédoknak is, kevésbé néz ki szakadtan a porta, ha a kapun egyformák a nyomógombok.
És ha vásárolsz magadnak még egy készletet, akkor egyrészt lesz egy tartalék nyomógombod+elemed, másrészt két helyen lehet bimmbamm benn, amiből az elem úgysem pont egyszerre fog kifogyni.
"A nyomógombot (valószínűleg ez sem kültérre készült)"
Hát, igen, a gyártó trükkösen fogalmaz, mert kerüli a kültéri/beltéri fogalmakat. De az én "jogászkodásom" szerint ha nem tiltja a kültéri használatot, akkor egy csengőgomb miért ne lehetne kültéri? A leírásban egyébként az szerepel, hogy fröccsenő víz ellen védett. A gyakorlatban pedig annyit tettem, hogy a régi csengőgombok felett, közvetlenül a beton perem alá tettem a csengőt. Észak-keleti oldal, olyan nagyon nem fogja érni se az eső, se a nap. A csengőgomb doboza és hátlapja között még egy tömítő gumigyűrű is található, a kérdés csak az, hogy maga a gomb kialakítása milyen, mennyire áll ellen a víznek. Az aldi/lidl termékeire van 3 év garancia, eltettem a számlát és dobozát, majd meglátjuk, kell-e? Nem túl hangos a vevőoldal, legalábbis elkényeztetett idáig a régi mechanikus ruszki bim-bam csengőnk...
A beltéri darabhoz addig nem nyúlok, amíg ki nem tapasztalom, hogy mennyire "eszi" az elemet. Miután nálunk nagyon ritka a csengős forgalom (gyakorlatilag csak a postás használja) így hetente ha egyszer csenget valaki...
Műszerrel is lehet, de nem sokan tudják. TotalCar bénázott is mindenfélével, míg a Tungsram/GE be nem találta és írtak egy külön cikket, hogy pld. az autók fényforrásait mivel tesztelik. Vibrálás mondjuk tök egyszerű, az sok embernek nem tűnik fel, csak ha direkt mutatod, a többinél max. a fényképezőre támaszkodok és a színekre, amúgy néha szó szerint homályosan látok benne.
Érdekes. Én nagyon allergiás vagyok a vibrálásra, cfl-ből semmit nem tűrök meg, de nem tapasztaltam ilyet, és egyik sem akar kipurcanni pedig hajtva vannak. Lehet, hogy szerencsém volt? Egy zsákkal vettem egyszer amikor volt külön kedvezményem és éppen féláron adták plusz összeharácsoltam egy csomó kupont is. 2700 kelvines, de nekem nem is kell hullaszínű világítás este amikor használom.
Vibrál és a watt/lumen lófasz szokott lenni, veszel 3 egyformát annak nincs 3 egyforma színe, a spektrumról meg nem is beszélve. Néha ráfanyalodtam, aztán teraszra sem jó, kétszer ugyanazt a típust sem lehet venni, míg a többi aminek már "neve van", legalább konstansnak néz ki. Más bajom nincs, ezek közül a vibrálás pont elég, hamar ki bír készíteni, Teszkó, Obi, Praktiker, egyéb nem specifikus gazdabolt és olcsó szar az ilyen. És nem sokkal drágább a működőképes sem.
Sokan őrizgetik, de hasonló szar márka a manapság divatos VTac is. Régen a LifeLight volt ilyen, hogy sorban cserélgették, míg valaki meg nem unta. Nekem a ClearLedes izék és a Phenomok meg csak mennek és akkor még nem is drága. Pár darab kb. most lépte át a 20ezer üzemórát. Akkor nem is gondoltam bele, hogy ez mekkora szám és igazából elég hamar elérhető. De ezt már sokszor írtam.
Oké, de mi köze van ennek a két emelettel feljebb lévő lakásban a FI mögötti áramkörökhöz?
Az óra mögé nem látok, nem tudom, hol van szétválasztva a PEN, de gondolom ott, ahol a házba bejön a szufla. A mérőórák a lakásokban vannak. Helyi fűtés van, cirkó, nem tömbközponti. Minden fűtéscső le van földelve a lakásban (EPH), a vízcsöveket nem láttam bekötve.
Elvileg lehetne izzókatódos, annak akár pár volt is elég lenne feszültségnek, de hidegre annál a kb 60 V-nál kisebb feszültségű bevonat- és gáz anyagot még nem találtak a brit tudósok sem.
A szocializmusban az előtétes glimmek egy része pont olyan sikeres volt, mint a rendszer többi alkotórésze, pár év után jól feketedett.
Itt vagyok egy barátomnál, 2 emeletes bérház, másfél éve lett felújítva a villamos hálózat a lakásban, a házban pedig tavaly nyáron.
A probléma az, hogy a földszinten felújítás folyik és amikor bekapcsolják a flexet, nála a másodikon leold a FI relé (?!?!?)
Itt elvileg rendben van minden, csak egy dolgot tudtam megnézni, mert nincsenek műszereim: a FI után nincs nulla-föld zárlat, vagy egyéb durva hiba a hálózatban.
A nyomógombot (valószínűleg ez sem kültérre készült) vizsgáld meg nagyítóval falon lefelé csorgó víz és eső szempontjából. Az alján nem baj, ha van lyuk (én direkt szoktam hagyni sőt csinálni ha nagyon zárt), de felülről és minden oldalról (hátulról is!!!) tökéletesen vízmentes legyen. Egy kis tubus F.BS ragasztó (UV álló!) kb 1000 Ft a sarki barkácsbótban.
Az elemek merülésével/fáradásával csökken a hatótáv is, ezért a szokásos gagyi elemeket évente cserélném, akkor is ha még nem merült le (ha sikerül Duracell-t venni, azt talán elég két évente).
Persze ha nagy a csengő-forgalom nálad, akkor lehet, hogy gyakrabban kell cserélni.
Erről jut eszembe: a látókörömben lévő 16 wattos Emos LED izzók közül az utolsó (ötödik) is tönkrement a minap. Egyik sem bírt ki 3000 órát (gyári adat: 30.000 óra!), a "legfürgébb" még 300 órát sem maradt életben számításaim szerint.
A boltban azt mondták, hogy ha megvan a számla és az izzó doboza, akkor vigyem be és kicserélik. Ügyes gyártói trükk, nem? Ki őrizgeti az izzók dobozát? Ráadásul kinek kell egy másik UGYANOLYAN izzó, amilyen ötből már öt tönkrement?
Kár, hogy nem gyártanak 250 V-os hagyományos izzókat.
Helyette gyártanak 200 V-osokat (= tervezett avultatás), 230V-osra feliratozva :)
Ahol a sárgás/vöröses szín nem érdekes, viszont az olcsóság és a hosszú élettartam igen, ott be lehet tenni egy soros diódát. Sajnos ez még mindig olcsóbb, mint egy márkás (garantáltan hosszú élettartamú) LED izzó.
A kapucsengő problémámat (ideiglenesen?) mégiscsak egy olcsó vezeték nélküli csengővel oldottam meg. A Lidlben éppen most aktuális ez, gondoltam, kipróbálom. Éppen működik. Ha a vevőegységet átviszem a lakás túlsó felébe, akkor már nem érzékeli a jelzést, de a bejárati ajtó, illetve az ablakok közelében igen. Hogy milyen gyakran kell majd cserélgetni az elemet és hogy miként bírja az időjárás viszontagságait, az más kérdés...
A név háttérvilágítás non-stop működik, akár 15-20 éven át. Nem tudom, hogy mennyi egy rizsszem izzó várható élettartama, de kétlem, hogy hat számjegű üzemóráról beszélhetünk. Ezért gondoltam, hogy az ott csak glimmlámpa lehet.
...mondjuk egy feszültségméréssel gyorsan le lehetne ellenőrizni a dolgot.
"Remek fekete UV álló szigetelésű CAT5/CAT6-ős kábelek léteznek"
Na az nem követné a tégla fugát! :-) Olyan merev mint a hozzá hasonló "kék" levegőcső.Általában aljzatba kellett bekötni,de kollégám tolt már rá csatlakozót is amit rápréselt. :-)
Viszont tényleg UV álló,és mechanikailag is kielégítő kivitel.
Az UTP kábelek többségében levegő is tud áramlani (az UTP kábel tulajdonképen egy cső, benne 4 sodrott érpárral). Ha a kábelbe be tud jutni az épület belső levegője és a kábel egy része hidegben fut (pl épületen kívül) akkor a hideg csőszakaszban a levegőből a vízpára folyékony vízzé csapódik ki, innentől kezdve más csak az a kérdés, hogy merre lejt ez a cső :)
Sok villanyszerelő találkozott már padlásra/kültér felé menő elektromos csőből csepegő, a távozó lakáslevegőből kicsapódott kondenzvízzel. Na ez is ugyanaz a jelenség lehet.
A képen látható nyomógombok nem vízálló kivitelűek. Tehát aki ezeket oda felszerelte, az vagy nem ért a szakmájához, vagy leszarja az ügyfeleit (vagy mindkettő).
Ettől függetlenül egy kis jószándékkal tehetett volna fölé egy kis esőtetőt, ha nem csorog végig a gombokon az esővíz, akkor valószínűleg száz évig hibátlanul működött volna.
A nevek mögötti háttérvilágítás glimm lámpával van megoldva, ez a fajta izzó csak az életvédelmi feszültséghatár felett működik. Ezért valószínű, hogy ez az egész csengő-rendszer nem törpefeszültséggel, hanem 230V-tal működik, tehát elképzelhető, hogy ez a nyomógomb-sor esőben (és eső után) életveszélyes.
Az, hogy a vezetéket hogyan vezette, az a ti hibátok: a villanyszerelők legszívesebben egy hatalmas pofont kevernének le azon ügyfeleknek, akik a munka előtt azon sírnak, hogy "csak minél olcsóbb legyen", a munka végén meg azon sírnak, hogy "hogy néz ez ki". Tessék még az árajánlat előtt ezt mondani "nem baj, ha drága, csak szép legyen".
Viszont nem vagyok biztos abban, hogy az az UTP kábel 230V-os feszültségre engedélyezett lenne.
A problémádnak számos félig-meddig jó megoldása van:
- a nyomógombod belsejében lévő hülye érintkező lecserélése egy normálisabb gombra / mikrokapcsolóra
stb
de én az egészet letépném és felrakatnék egy normális minőségű négylakásos kaputelefont. Ha sikerül olyan típust választani amelyikhez jó a meglévő kábel is, akkor lakásonként kb 25-30eFt-ért mindenkinek lesz vadiúj kaputelefonja (új vezeték: plusz 50-100e Ft!).
És egy kis plusz pénzért akár mágneszáras kapu is megoldható.
Remek fekete UV álló szigetelésű CAT5/CAT6-ős kábelek léteznek. HA városias környezetbe felnézel a tetőkre akkor viszonylag kis tányéros mikrókapcsolatokat is lehet látni amik 70GHz-en mennek max 1500 méter távolságon. Azon mind csak ethetnet kábeleken működnek mint a távtáplálásuk és mind az 1G adatátvitel. Normálisan szigetelni kell a csatlakozót es akkor nincs vele baj.
A KöKi terminál építésekor beltéri CAT-5-tel volt kihúzva a művezető konténerhez a bérelt adatvonal... kimentem hibára, mert nem ment. Meglepődve tapasztaltam, hogy vizes a modem az RJ-45 csatlakozó környékén és tönkre van menve.
Levágtam az RJ-45 dugót és csöpögött a CAT-5-ből a víz!!! Belül tele volt vízzel.
Hogy ez valami kondenzvíz volt vagy mechanikai sérülés volt valahol a kábelen, nem tudom, de nem volt túl meggyőző :)
Én biztosan nem tennék ilyen kábelt kültérre. Egy rendezvény erejéig elmegy, de 1 év után már lutri.
A rágcsálók is imádják, a Pólus centerben számtalanszor tapasztaltam.
Helyesbítelek, az a kábel 15 évvel ezelőtt gyártódott, azóta a tervezett avulás sokat fejlődött. A maiak elképzelhető, hogy nálad is csak fél évig húznák, és az se mindegy eresz alatt van-e árnyékban, északi falon, vagy fullba kapja a napfényt.
- egy UTP érpár ahol szépen összesodorva fut, az a rész védettnek (kvázi árnyékoltnak) tekinthető
- ahol az UTP érpár két erét akár csak két milliméterre is eltávolítod egymástól, az a vezetékszakasz már veszélyeztetett zavar/adatvesztés szempontjából
- ezért ha meg tudod csinálni a kötést úgy, hogy az UTP érpár mindössze csak öt milliméteres szakaszon nincs összesodorva egymással, akkor gondolkodj el azon, hogy nem tudnád-e inkább úgy megcsinálni, hogy csak négy milliméter legyen az összesodratlan szakasz.
Aki ennek a három mondatnak a lényegét megérti, annál valószínűleg soha nem lesz adatvesztés/lassulás az ő hibájából. Sőt kis szerencsével még igen szar kábelekből is képes lesz csoda sebességeket kihozni.
Nekem tovább is szoktak működni, de papírforma szerint nem szoktam ajánlani. Legvackabb és mindenféle más kábellel is. Pár év simán megy, kicsinálni sem bírtam annyira, de letesztelhetjük még sokszor.
"Ezek a kábelek fél évet bírnak ki kb. a szabadban."
Annyit pontosítanék, SaInZaTic mondandójára is reagálva, hogy legalább 15 évet bírt ki... a partvisnyél pedig vascső... Én készségesen elfogadom, hogy tákolmány az egész, de kibírt ennyi időt, tehát a "99,99%-ra alkalmatlanság" erős túlzás.
De így már talán érthető, hogy első körben miért érdeklődtem a vezeték nélküli megoldásokról.
Ez most tipikusan az a helyzet, hogy nekem elromlott, mindenki másnak működik ez a szaros csengő. Nem akarom a szomszédokat beruházásra "kényszeríteni" csak azért mert nekem nem működik valami. Tipikusan olyan hely ahol négyünknek négyféle névtáblája, négyféle postaládája van. És négyféle véleménye...
Hívtok egy kaputelefonos céget, és szakszerűen kiépítetttek, felrakattok valami normális cuccot.
Ez egy rossz vicc a képeken... józsibácsi talált valami riasztó-akármi kábelt, ami kültéri használatra 99.99% alkalmatlan, egy partvisnyelet, valami risszrossz kínai beltéri gombsort, belógatta, vezetéket téglafugába betömködte, egy putrisori szinvonalú mélygány az egész.
Ha esetleg segít ez a pár vacak fotó annak megállapításában, hogy hol érdemes elindulni. (véletlenül lett ff a fotó, a gyerekek elállították a gépet :)
Aki érti egy picit a nagyfrekvenciás szimmetrikus tápvonalak működési elvét, annak soha nem lesznek átviteli sebesség problémái akár még olcsó kábelekkel sem, ráadásul sokkal gyorsabban/lazábban tud dolgozni szerelvényeken / patch paneleken.
Aki viszont nem érti az UTP kábel működési elvét, az egyrészt valószínűleg lassabban mer csak dolgozni, ennek ellenére csinálhat olyan hibákat, amit az olcsó teszter jónak lát, de a való életben csak lassabb adatátvitelt tesz lehetővé.
Én is a fizikai rétegről beszéltem és emlegettem régebben a dugót, meg a vackabb szerelést, aztán majd néha hibajavít, nem jön gigabittel, esetleg nagyobb hiba esetében ledob (ez néha évek múlva jön elő), oszt ekézzük a szolgáltatót, a köcsögvindózt, a mindent is. Mert kábel és a kötés a hálózat alapja, ezen nagyfrekis jelek rohangálnak, néha nem játékszer, az sem mindegy a kábelnél, hogy mennyire hajtod meg melyik fajtát.
Ami komolyabb az csillapítást is tud mérni az nem ez a kategória bár sokszor jó lenne mert mindenki nagyon gyakorlott és okos RJ45 dugó nyomáskor műszerrel meg az 1G szánt kábel sokszor a felét sem tudja.
3000 forint a teszter :-D Na jó, nálam a legkisebb teszternek mondható izé azt hiszem 170 forint volt. Ami már működőképesebb az veri a 100ezrest. Aztán rendes munkához bérelni szoktam, napi 20-30ezer forint körüli összegért. Mindenki ossza be magának.
Bizonyára. Ha nem találomra köti be az ember,hanem figyelembe veszi a standard színsorrendet, akkor ilyen hiba előfordulása szerintem rendkívül kicsi. Így a 2000 Ft-os egyszerűbb teszterrel is jól lehet boldogulni.
"Először csak esőben zárlatos lett és szólt a csengő feleslegesen, mára már a gombot nyomva sincs csengetés."
A vezeték ritkán romlik el, minden más pedig javítható/cserélhető. Hívj ki egy szakembert, hogy mérjen rá arra a vezetékre, hátha nincs semmi baja. De részletesen közöld vele telefonon előre, hogy mi lenne a feladat (társasházhoz speciális szaktudás kell), nehogy akkor rázzon le amikor helyben meglátja a feladatot.
Egy ilyen távolságra (szerintem is) megbízható rádiós csengő anyagköltsége legalább 15-20.000 Ft, plusz 10-30eFt munkadíj ha te nem értesz az elektromossághoz. Lehet, hogy jobban jársz egy villanyszerelővel, aki körülnéz, méreget, majd pl a kapunál kicseréli a régi nyomógombot egy vízállóra.
"És igen én magam sem krimpelek utp-t, mert sosem csináltam, és tartok tőle hogy egy rossz helyre kötött ér agyonvágja egy 100k-s laptop cserélhetetlen hálókártyáját."
Teszter az érpárra jó lehet, másra nem nagyon, de egy rendesebb fogó is sok pénz. No meg a másik kihívás, minőségi dugót szerezni. Akkor már tegyen rá lengő aljzatot, azt egyszerűbb összerakni és spéci szerszám sem kell, kábel is olcsóbb hozzá.
A digi eleve egy lengőaljzatot hagyott lakás előtt. Ott tényleg az volt, hogy átdugtam a drótomat és rátettem a dugót, majd a másik végére is. De az optikai nem ilyen móka. Ha a bejáratinál csak a tyúkbél fér át az nem tragédia, de lakáson belül jó ha később is tudom rakosgatni egyik szobából másikba. Az a szerencséje, hogy picire össze lehet tekerni a tyúkbelet, és egy szigszalaggal az asztallap alá-oldalára könnyen "el" lehet tüntetni.
Köszönöm mindenkinek a tanácsait! Ha ennyi a bizonytalanság a vezeték nélküli csengővel, lehet, hogy marad a vezetékes. Az a helyzet, hogy egy négylakásos sorházról van szó egy min. 15 éves vezetékes csengőrendszerrel. Amiből most a miénk elromlott. Először csak esőben zárlatos lett és szólt a csengő feleslegesen, mára már a gombot nyomva sincs csengetés. Nem értek a villamossághoz, de nekem nagyon furcsa, hogy 230V-al működik a rendszer, közben pedig gyengeáramú kis vezetékek futnak a kapuig. Szinte biztos vagyok benne, hogy teljesen szabálytalan. De nem akarok hozzányúlni a közöshöz amíg a többi szomszédnak rendesen működik. Egyszerűbb megoldásnak tűnt, hogy felszerelek egy rádiós csengőt. Holnap esetleg mutatok pár fotót.
A laikusok 99,99 százaléka (és a villanyszerelők 90 százaléka) inkább nagyobb lyukat fúr a falon, mert sosem látott még ilyen dugót, ha ilyen dugója van akkor meg nem tudja hogy nyitható, de ha tudja se meri kinyitni.
És igen én magam sem krimpelek utp-t, mert sosem csináltam, és tartok tőle hogy egy rossz helyre kötött ér agyonvágja egy 100k-s laptop cserélhetetlen hálókártyáját.
Nem árt fémmentesen szerelni -a kőfaltól is 2-3 cm re ! Célszerű esővédő lemezt (műanyagból) rátenni.Ha 433Mhz-s akkor egykis antenna hosszabbitás sem hátrány.!Mindkét oldalon!
Nagyon lényeges az ár kérdése ! Mert a vevő érzékenysége ? az 5-7eFt tól fölfelé a jobb --- nem egyenes vevő(szupreg )van benne , s igy akár az 50-100m ről is működhet.
A legolcsobb 1700 Ft-s azért a 10m sem mindig tudja! Fal, fémszerkezet, stb.
A téli --nyári együttfutás azért problémás lessz! nyáron 25--50Cfok télen meg a +5----10C fok .
A" kinai kültéri beltéri használatra van tervezve!" a két egység között max 15C fok eltérés ---nem árt télen 1 zseblámpa izzóval / ellenállással melengetni.
ki tud válaszolni; a külső kvarc frekvenciája mennyit változik a téli hideg miatt 433,9Mhz re ?
Még a 300m hatótávú csengőt is kidobták................a 2 télen.
Erre az esetre (távolság + épület) nemigen létezik megbízható vezeték nélküli csengő.
Én egy valamilyen profi rádiós távkapcsolót építenék össze egy kültéri nyomógombbal, a rendszer lakás felőli végén meg rákötnék a kimenetére egy akármilyen csengőt.
Konnektoros belső egység mindenképpen, vagy buheráld át elemről konektorra!
A külsőn meg legyen egy visszajelző pilács amin látja a betolakodni kívánkozó, hogy működik az a vacak. Ha emeletes a ház célszerű lehet olyat keríteni amihez 1 nyomógombra több belsőt is tudsz tenni így eleve nem kell ordíttatni 1-et, hogy észrevegyétek akár a wc-n is.
Világítós visszajelzője is legyen. Ha kert is van, akkor lehet 1 hurcolászós is pl. gardenparti esetére. Mindez persze a drótnélküliségben eleve benne rejlő potenciál, nem kötelező. Tudnék még olyat is ami berregni is tud, ha kisgyerek van akkor az is jól jöhet.
Üdv a szakértőknek. Egy vezeték nélküli csengőre lenne szükségem de nem nagyon tudok dönteni, mert széles a skála 1500-tól 10.000-ig (és felette...) Adott egy kőkerítés, amire kívülről (utca felől) kerülne fel a csengő gombja. A ház az utcára merőlegesen álló sorház és a kerítéstől 25 méterre lenne a bejárati ajtó (tehát nem egyenesen a kertkapura néz), és itt belül kerülne a falra a csengő egység. Azon felül, hogy működjön és szóljon normálisan a csengő (télen is, esőben is) nincsenek speciális elvárások. Köszönöm a tanácsokat!
Az effajta gyors-szerelős UTP csatlakozókat nem kell átdugni a falba fúrt lyukon, mert gyorsan le lehet kapni a kábel végétől, átdugni a kábelt egy vékony lyukon, majd utána pikkpakk vissza lehet tenni a dugót a kábel végére.
Csak a krimpelős UTP dugókkal szokik fallyukméret probléma lenni, azokkal is csak ott, ahol nincs kéznél krimpelő szerszám, csatlakozó meg szakismeret :)
200 wattos led reflektornak annyira erős fénye van, hogy 10 méterről két perc alatt lebarnulsz alatta, másnap meg nem szolgálnak ki a kocsmában, mert azt hiszik hogy migráns vagy.
Amekkora területet belát egy mozgásérzékelő, akkora területet bőven bevilágít egy 20-30 wattos led reflektor is (ha jó helyre teszed mindkettőt, tehát a mozgásérzékelőt optimálisan alacsonyra, a reflektort meg jó magasra).
Az sem jó ám, ha minden éjszakai mozgásra percekig fényárban úszik az egész telked mint egy stadion, a szomszédok meg fognak utálni a fényszennyezés miatt.
Na várjunk csak, most hogy így felhoztad, ha jól emlékszem pont az utp dugó átnyomása volt "a" méret. Addig gyűrtem kétoldalról a falat amíg át nem lehetett tolni.
"kb 1*1 cm-es furat kell a falban és átmegy csatlakozóstul. Ha jól saccolom akkor ez 12-es ütvefúróért kiált"
1x1 centinek az átlója több, mint 14 mm,
tehát egy ekkora dugó min. 16-os ütvefúróért kiált
(már csak azért is, mert mielőtt a dugót falon átdugod, előtte illik megvédeni valahogyan a dugás közben összeszedett portól/kosztól, legalább egy kis szigszalaggal).
pl egy komolyabb UTP dugó még 25-ös lyukon se nagyon szeret átmenni.
Amúgy abban igaza van, hogy sokat kamuznak. De akkor meg kell venni idehaza rendes helyről az is már olcsó, akad némi garancia vagy ki lehet próbálni. 1ezer pénzes nem vibrálós E27es 10 wattos LEDem is már több, mint 1 éve világít. Egyik ilyen vitánál jó alkalmat találtam rá, hogy felkapcsoljam, mikor magyarázták, hogy nem bírja :-D
Nekem az itten postával is akadt bajom, tűnik is el cucc, eladó is, vagy éppen vásárlás után a termék, de összességében még megéri. Max. néha anyázok a 6-10 hónapos átfutási idő miatt meg ilyesmikkel. Esetleg a végeláthatatlan levelezésekkel.
Tavol allt tolem a megbantas, ugyhogy ne haragudj. :) es tudom mi a kulonbseg koszonom, lument akartam irni csak vezetes kozben szaz fele jart az eszem...
"le fog egni a haz" -- nem fog leegni, ha hasznaltal volna ilyen led-es fenyvetoket akkor tudnad hogy menniyre melegszenek... :)
Hasznald egeszseggel, hivj egy villanyszerelot aki bekoti a magneskapcsolot, ha esetleg van szigeteles a hazon akkor nem art eltartani tole ezt a reflektort mert lehet hogy "kicsit" le fog egni a keco, egyebkent pedig ne gondold hogy ismersz barkit egy hozzaszolas utan.
> ketlem h tudja az adott luxot..
Okosabb maradtal volna ha ezt le se irod. Senki nem beszelt lux-rol, a lumen pedig nem azonos a lux-al, wikipediat tudom ajanlani.
(de en ugye "be vagyok szorulva 20 evvel ezelotti vilagba" - hehe, hehe, rotfl ;)
Latszik,hogy soha eletukben nem vasaroltak online es be vannak szoulva a 20 evvel ezelotti konzervativ hasitasi nem ker kodot vilagba.. sajnalom h ezen a forumon is ilyen durvan arad a pesszimista negativizmus... ("ha egyaltalan megjon, par alkalmat mukodnek, ketlem h tudja az adott luxot..")
korabban irt mekkmestertol kerdeznem , hogy nem vag ide abbol a tomenytelen mennyisegu pir sensorbol amik 1ezer 1.2e w-os ledeket is kapcsolnak?
Megmértem, kb 1*1 cm-es furat kell a falban és átmegy csatlakozóstul. Ha jól saccolom akkor ez 12-es ütvefúróért kiált és később ki-be tudom rakosgatni plusz koaxot, telefont, UTP-t is át tudok mellette vezetni.
Ha nem érezik meg a csomag akkor paypal visszadja a pénzed.
Másrészt jellemzően ez sem a kínai sara, hanem ellopta a magyar postás.
Persze ettől még lehet használhatatlan/életveszélyes/a ráírt értéket hírből sem ismerő cucc, de valamit kapsz az tuti. És persze ilyenkor is van refund. Mondjuk Aliexpress ebből a szempontból jobb, ott könnyeben van refund ha eszkalálod a problémádat.
Ez a halom par orat mukodo kinai szemet egyreszt megjon, masreszt 2 eve folyamatos hasznalat mellett tokeletesen mukodik.
Amik jelenleg uzemelnek csak 30wosak viszont szeretnem boviteni 4x200wossal hogy az egesz udvart a nagy sarokbol bevilagitsa ha illetektelenek behatolnanak.
Nem, ez egy halom kínai pár órát működő max néhány w-os szemét.
(az aukció és az internet bármit elbír, oda lehet írni ,hogy 10 kW vagy amit csak szeretnél...)
Ha egyáltalán _valaha_ megjön kínából, mert 90% nem jön semmi, ezek is --ha jobban megnézed--, nem is egy létező termék fényképei, hanem digitálisan generált 3D "rajzok"
Nem, de valahogy ketekedve fogadom ezt a 200W-os erteket. Kinai cucc, szal siman lehet hogy 200W-ot fogyaszt, de hogy valoban le is adja-e azt a 12000 lument az egy jo kerdes...
Igazabol nem tudom mi szukseg van erre egy kerti vilagitasnal, de nem akarok beleszolni... :)
Ha nem érted az egyszerű relé bekötését/működését sem, akkor félelmetesen nem értesz az elektromossághoz. Ennyire csekély elektromos tudással inkább hívj szakembert, mert ha működni is fog amit barkácsolsz, van esély rá, hogy életveszélyes lesz.
Előbb meg kell lesnem mekkora lyuk kell a csatlakozójának. Ha elég a jelenlegi 2 panel-főfalon átfúrt akkor nincs gond, de ha nem, akkor hiába hagynának nekem x métert, nem tudnám ide-oda rakosgatni ha pl. előbb behúzzák és utána csatlakozózzák. Most az egyik lyukon átmegy egy koax és egy lan, a másikon csak egy lan. A koax maradna (lepkeantenna) a lan helyett optikai tyúkbél. Ha leütöm a koax végét azt ugye ki tudom húzni, csak az a kérdés, hogy az optikai vég átfér-e, ugyanis a lyuk nem lett éppen lézeregyenes a betonvasak miatt, és még mindig ott van a 90 fokos sarkok kérdése. 10 centis sugárban nem tudom a falicsatorna-sarokba bedugni ugyebár. Lesz majd egy szekrény ami mögé be lehet majd tenni, de az még sehol sincs.
Mozgaserzekelok max 500w Led-ig kapcsolnak. Hogy lehet megoldani, barmilyen muszaki megoldassal, hogy 800W-nyi LED-eket fel tudjon kapcsolni ? Van valakinek valami otlete?
"Mindenképpen lesz valami "kiemelő" bútorlap alapdeszkának,"
Rack szekrény nélkül egy lépést sem!!!
- egyrészt ízléses, esztétikus látvány egy lakás közös helyiségében
- másrészt minden vendég jól láthassa, hogy van itt pénz dögivel
- harmadrészt nincs vidámabb dolog, mint egy rádió adó-vevő (=wifi antenna) hatékonyságát úgy a töredékére elcseszni, hogy egy vas dobozzal vesszük körül :)
" Szerintem először pókháló , ha működik húzzanak a ..................... s utána saját kútfőból ahogy jól esik."
Ez a legjobb megoldás mindenkinek. Még a szolgáltató emberei is örülnek mert gyorsan végeznek. Aztán amikor elmentek, akor az egész hóbelevancot el lehet rejteni/átköltöztetni egy megfelelő helyre.
Persze aki azt sem tudja, hogy ott melyik madzag mit csinál, az inkább ne piszkálja a rendszert :)
Az ajtótok-átbarmolást már rég betömtem, a kinti vezetékcsatorna mögött fúrtam át a falat. Lengőkábel és azokról történő átalakítgatás itt nincs mint a családi házaknál. Ha tudnám azt a tyúkbelet magam kedvére szerelgetni nem aggódnék.
Arra gondolsz, hogy az optikait dugassam be a beton-vezetékcsatorna labirintusába és a számítógép melletti konnektornál jöjjön ki és oda rakassam az ONT-t? Jelenleg így van, 1 lan az ajtó mellett jön be, azon jön a telefon-internet és le van választva a végén. TV nincs.
Az utp kábelt könnyen tudom szükség esetén rakosgatni, kicserélni, azt a vékony tyúkbelet meg nem tudom se elvágni, se hosszabbra-se rövidebbre rakni. Kb 15 méter kéne az ajtótól, 8db derékszöggel a falraszerelt 15*30-as vezetékcsatornában, és k. isten, hogy pont szekrény mögé fog esni amikor átrendeznénk, de jó eséllyel másik szobába is átkerülhet.
A betoncsövezésre ha rámutatok hülyét fognak kapni, az is átvezetékezés előtt áll.
Piszkosul nem hiányzott nekem ez a játék, az eddigi sebesség is teljesen elég volt. A ZTE router a koma szerint gyalázatos wifi-vel rendelkezik, úgyhogy a jelenlegi routerem is üzemben marad némi áthangolás mellett.
Mindenképpen lesz valami "kiemelő" bútorlap alapdeszkának, ugyanis a villanydrótos doboz mögött ha csak közvetlen a nagy lyuk van, nem tudom a drótokat elrendezgetni. (ez már korábban kiderült) A 2 csavarra történő közvetlen felfogatástól és a szabadonlógó pókhálózástól szeretnék kulturáltabbat kialakítani, azért dobtam be a kérdést, van-e valakinek erre vonatkozóan tapasztalata.
Nem lehet közelebbvinni a fogyasztóhoz. Lényegesebb kevesebb helyet foglal egy optikai szál mint ha lebontva vinnéd bárnerre. Akár behuzhatodameglévő 230v mellé is.
Urak, a digi közölte, hogy optikaira épít át, ha tetszik, ha nem. Ez meg azzal jár, hogy kapok egy szappantartót, abba jön a világítós tyúkbél, és abból megy ki a LAN, TV, telefon.
Azon filózok, hogy az egész hóbelebancot az ajtó fölé teszem a lakáselosztó mellé, ami pont le lett bombázva. Hogyan célszerű az ilyet megcsinálni? Természetesen panellakás. Jelenlegi verzióm, hogy vágatok egy ajtó fölötti fullméretű fehér bútorlapot, azt felpatkolom fixen a falra. Ez kifúrva az áramkábeleknek a kötöződoboz méretben. Emellé pedig egyszerűen felakasztom a digi lakáselosztóját illetve az optikai bekötéshez használatos összekötöző pótdobozát. A konkrét cuccokról nincs még infóm.
Aki csinált már ilyet annál mi vált be? Rackszekrényt nem fogok feltenni! :)
Azt meg el tudom fogadni hogy a trafó induktiv jellegét kompenzálja ki a kondenzátor azaz a COS(fi) egy lesz vagy közel egy igy a meddő teljesitmény minimális lesz.
Remek mérési feladat egy neont megmérni kondi nélkül es kondival. Persze nem lektronikus előtéttel de lehet harmadik mérésként az is.
Kondi nélkül 5-600 mA , kondival 320 mA és elektonikus előtéttel pedig 260-280 vagy meg annál is kevesebb. Emlékeim szerint egy 40W fénycső.
Feszültség emelő áramkörök igen de eddig egy lepusztult elektrolit kondenzátort elemezgettünk!
Egy kondenzátor esetleg graezt hiddal is kiegészítve soha nem fogyasztás emelő tényező. Amennyi coulomb bemegy pont annyi jön ki belőle feltéve ha 0-nak vesszük az áramkör saját fogyasztását.
Gratulálok Szirty türelméhez. Átlagember erősen dezorientált lett volna a gondolatra, hogy a villamosipari bölcsődében tárgyalandó témát külön be kell bizonyítani. Hát kik járnak ide?
Az meg aztán pláne szép, a lényeget nem érintő kétségbeesett, közelítő-csizmatalp-alatt-sorsát-látó-cserebogár stílus, a lényeget nem érintő belekötések, az izzó hőmérsékletfüggése (pont a bizonyítandó tény irányába hatna, hiszen nagyobb az ellenállása, és MÉGIS nagyobb az áram...), meg a transzformátor teljesítménye. :D
Az apró hibákat MEE gondolatmenetében, azokat bezzeg senki sem vette észre.
Nem hiszem hogy hibás. Bár igaz az izzó ellenállása nő a hőmérséklettel. De ha ez számottevő lenne a mérés szempontjából, akkor az a te igazadat erősítené :)
De megismételtem ellenállással is, aminek a hőfüggése minimális.
Ellenállás: 53,63 Ohm
Kondenzátor nélkül:
Trafó szekunder fesz: 34,46V
Trafó szekunder áram: 0,59A
Trafó primer teljesítmény felvétel: 122,5VA / 39,3W
Az ellenállás hőmérséklete a hőegyensúly beállta után: 173 °C
2700uF kondenzátorral:
Trafó szekunder fesz: 34,41V
Trafó szekunder áram: 2,07A
Trafó primer teljesítmény felvétel: 138,1VA / 59,7W
Az ellenállás hőmérséklete: 280 °C-ig melegedett, majd leolvadt a forrasztás róla.
Na látod kezdünk közelebb kerülni az alap felvetéshez, tehát alapból nincs bennük kondi, ezért nem lesz hidegebb a huzal graetz nélkül.
Kondival valóban nem próbáltam ki, ha elég erős a trafó akkor működhet, de azért a drót majdnem rövidzár, és itt már számolni kell a feszültségeséssel is, ami mindenképp csökkentené a kondi hatását.
Szirty megoldása azért nem az igazi mert minimális a terhelése a trafónak így a trafó belső ellenállásával nem kell foglalkozni.
Kösz, megírtad helyettem is...hogy mennyi hülyeség megy itt töltő ügyben. Minden baromságot leírt, ábrázolt, csak azt felejtette el, hogy a "fogyasztója" egy akku.
Szokás szerint megint hülyeségeket irkálsz, és már megint veled van tele a topik.
Mivel az akku tulajdonképpen egy nagyon nagy kondenzátor, ezért pont nem történik semmi ha párhuzamosan kötöd vele a pár ezer mikródat, mivel az áramot amúgy is a trafó belső ellenállása korlátozza.......
Ha valakinek van egy ilyen faék egyszerűségű, kondenzátor nélküli aksitöltője és azt szeretné, hogy erősebben töltsön, az ilyen izmos kondenzátorral tuningolhat a töltőáramán (akár több, ki-be kapcsolható kondenzátorral).
De vigyázzunk, mert ezek a kondenzátorok az extra energiát nem a levegőből veszik, hanem a trafóból, tehát a tuningolás csak addig terjedjen, amíg a trafó bírja a megemelkedett áramfelvételt.
És arra is vigyázzunk, hogy az aksik nem szeretik a túlságosan (veszélyesen) nagy töltőáramot sem :) ha nem tudjuk, hogy az aksink mit bír el, akkor a töltőárammal maradjunk a "kapacitás osztva tízzel" amper alatt.
"Csináltam polisztirol vágót is pont akkutöltőből kipróbáltam többféleképpen de végül direkt a trafóra kötve volt a legjobb."
Ha az akkutöltőben nem volt pufferkondi akkor a graetz valóban levett egy kicsit. Ha a graetz-re rákötöttél volna egy izmosabb kondenzátort, akkor már az a kimenet bizonyult volna erősebbnek.
Csináltam egy olyan változatot a teszt-áramkörből, amelyben egy több állású váltó kapcsolóval cserélgetheted a kondenzátorokat a graetz-en. Megfigyelhető, hogy (ezen feszültség/ellenálás/stb értékek esetén) egy 3300uF-os kondenzátor már kompenzálni tudja a diódák feszültségcsökkentő hatását, 10.000 mikrós kondi esetén pedig már egyértelműen az egyenáramú kimenetre kötve fűtene jobban a fűtőszál (alul a grafikonon a fűtőszál wattja látszik).
"egyenirányítás után és máris azt mondod nagyobb a feszültség"
Fogtam egy 160VA-es 230/12V-os transzformátort. A szekunder oldalára kötöttem egy egyenirányító hidat. A híd egyenáramú kivezetéseire két sorba kötött egyforma 12V/21W-os izzót.
Bekapcsoltam.
A két izzó kb fél fénnyel világított. Megmértem a transzformátor szekunder kivezetésén folyó áramot:
1,07A
Ezután rákötöttem a híd egyenáramú oldalára 5400uF kondenzátort. Az izzók fénye jól láthatóan megnőtt. Ismét megmértem a trafó szekunder áramot:
1,43A
Eközben (mindkét esetben) a transzformátor primer oldalán változatlan volt a feszültség: 12,71V
Szerintem levonható a következtetés, hogy a kondenzátor miatt megnő a fogyasztón a feszültség és így az általa felvett teljesítmény is.
Na jó én itt ezt befejeztem, te számolsz a váltakozó áram csúcsértékével egyenirányítás után és máris azt mondod nagyobb a feszültség, de ez nem igaz, a kondi valóban feltöltődik a csúcsértékre de ez terhelés hatására leesik, kb a váltakozó áram effektív értékére, és a normál akkutöltőbe nincs kondi továbbra se, egy párat már szétszedtem. Csináltam polisztirol vágót is pont akkutöltőből kipróbáltam többféleképpen de végül direkt a trafóra kötve volt a legjobb.
Aki már úgy érzi, hogy, hogy mindent ért, az nézze meg, hogy mi történik, ha a kimenetre ráteszünk egy puffer kondit is. Javaslom a jobb felső sarokban a reset gomb megnyomását néhányszor és utána figyelni az eseményeket meg alul a feszültségeket. Olyan ez, mint a biciklipumpa, csak éppen feszültséget pumpál :)
"nem volt szó semmi féle feszültségnövelő áramkörről"
Dióda+kondenzátor = feszültségnövelő áramkör. Tehát volt szó róla, csak mi másképpen neveztük, úgy hogy graetz+pufferkondi.
Érdekesek ezek az egyszerű feszültségnövelő trükkök (és nem olyan nehéz megérteni a működésüket, mint elsőre látszik), ha lesz egy kis időm, akkor csinálok hozzá közérthető játszó-áramkört a fastad.com-re.
"meg semmiféle bazinagy trafóról"
A bazinagyot azért írtam, hogy a példámban csak a példa lényegére koncentrálj és ne próbálj belekötni a példa szempontjából irreleváns dolgokba. pl abba, hogy de hány wattos a trafó.
"akksitöltőben legtöbbször nincs kondi se"
Ami gyári aksitöltőt belülről láttam, mindegyikben volt pufferkondi.
Én éppen csinálok egyet puffer nélkül, de annál éppen a szaggatott áramú töltés a lényeg.
"erre raksz egy viszonylag kis ellenállást"
Szerinted nagyjából mekkora ellenállás jellemezhetne egy akksitöltőről mondjuk 100 wattal dolgozó fűtőszálat?
"írtad, hogy egyenirányítás nélkül hidegebb lesz a drót, ami egy baromság, mert a diódákon esik valamennyi feszültség ezért nem lehet nagyobb a teljesítmény"
"Ha elsőre elmagyarázod, akkor tovább nem kötözködök."
Ha nem egyből kötözködsz, hanem helyette inkább kérdezel, akkor válaszoltam volna. De te egyből kötözködtél, sőt másodjára is csak kötözködtél, ezért akár azt is megérdemelted volna, hogy soha ne tudd meg az igazságot, hagyhattalak volna kötözködni itt éveken át :)
Ez nem a hiba megoldása, hanem ezzel megállapítottad, hogy ott valami elektromos hiba van. Ha a hiba megoldódik, akor visszakötött gázcsővel is működnie kell mindennek.
"Villanyos próbálta átkötni a dobozban , de csak úgy tudták megoldani, hogy kiiktattál a fi-relét."
Furcsállom, hogy az a szakember
- nem próbálta külön leföldelni a gázcsövet (hogy a tűzhely azután is leveri-e a FI relét)
- nem mért szivárgó feszültséget a tűzhely házán (és a gázcsövön is) a gázcső és a földelvezető ideiglenes lekötése után
- nem mérte meg az ellenállást a tűzhely háza és a tűzhely bemenő nullvezetője valamint fázisvezetője között (mindenféle kapcsoló állásokban)
Csakhogy azt én nem írtam le. Én azt idéztem. Az értelme a hozzászólásomnak pont az volt, hogy 2003-ig érvényben volt szabvány megengedte azt, hogy a PEN kék legyen (bár már volt a másik is, ami a kétféle jelölést írta elő). Így aztán, mivel ugyanazt az álláspontot hangoztattad, mint én, az "ehhez mit szólsz?" hozzátételt értelmetlennek találtam.
Igazad volt. Ha lekötöttük a gázcsőről akkor működött. Villanyos próbálta átkötni a dobozban , de csak úgy tudták megoldani, hogy kiiktattál a fi-relét. Szerintem ez nem jó, nem? Ez amúgy 16 lakásod panel. Mit tudok tenni azon kívül hogy lecserèlem full gázosra a sütőt? Köszönöm a segítséget.
Már megint maszatolsz, nem volt szó semmi féle feszültségnövelő áramkörről, meg semmiféle bazinagy trafóról, itt egy aksitöltőről volt szó, meg egy egyenirányítóról, és akksitöltőben legtöbbször nincs kondi se, erre raksz egy viszonylag kis ellenállást, ami már trafó kimeneti feszültségét is csökkenti, erre írtad, hogy egyenirányítás nélkül hidegebb lesz a drót, ami egy baromság, mert a diódákon esik valamennyi feszültség ezért nem lehet nagyobb a teljesítmény.
Ez egy online elektromos kapcsolás szimulátor. Alapesetben a képernyő üres és te helyezheted el rajta az alkatrészeket, vezetékeket és kipróbálni, működtetni is tudod (sajnos meg kell tanulni hozzá az alkatrészek nevét angolul). Amikor kész vagy, az eredményt több módon is megoszthatod másokkal.
Tehát pl EZ a viruális áramkör, valójában egy rohadt hosszú internetes parancsból épül fel, amit a a rákattintás pillanatában a böngésződ továbbít a falstad.com felé, ahol a parancs hatására létrejön az áramkör a te képernyődön.
Ezt a marhahosszú parancsot amit ide beszeszek, ezt a rajzoló szoftver hozza létre amikor kész vagy: "File" -> "Export URL" (más lehetőségek is vannak)
A rákattintás nyomán létrejövő áramkört nyugodtan bütykölheted/cincálhadod/módosíthatod, mert mindenkinek saját külön áramkör jön létre, tehát nem az enyémet "rontod el", hanem a saját példányodat. (és amit módosítasz benne, azt senki más nem látja)
"Nem lehetséges nagyobb energiát kivenni úgy a trafóból"
Ha egy trafóra ráteszel egy terhelő ellenállást, akkor az X energiát fog kivenni a trafóból.
Ha a trafó kimenetére teszel egy feszültségnövelő áramkört és arra teszed rá UGYANAZT a terhelő ellenállást, akkor ez az egész annyival több energiát fog kivenni a trafóból, amennyivel meg lett emelve a feszültség.
Másképpen:
tételezzük fel, hogy van egy bazinagy, 10 voltos kimenetű trafód
ha erre rákötsz egy 10 ohmos elemállást, akkor a trafód és az ellenállás 10 wattal fog muzsikálni
ha viszont a trafóra rákötsz egy olyan áramkört, ami 10 voltból 100 voltot csinál és ere kötöd rá ugyanazt az ellenállást, akkor az ellenállás már 100 wattal fog muzsikálni és a trafód is 100 wattal lesz terhelve
Sokféle feszültségnövelő megoldás létezik, ezek a magasabb kimeneti feszültségért cserébe magasabb bemeneti áramot fogyasztanak, tehát nem tesznek csodát tesznek az energiával :)
Kondi nélkül nem jó a görbe - mindenki tudja hogy a szinusz alsó felét felforditják a diódák - kondival meg terhelés függvényében csak egy (kicsit) hullámzó egyent kapunk.
Sokkal egyszerűbb lenne egy ebay-es 500-forintos fázishasításos fordulatszám szabályzóval mindenféle dióda meg kondi nélkül megoldani a dolgot.
Hát ezzel nem sikerült semmit se bizonyítani, mert nem a trafóra közvetlenül kötött ellenállás van, hanem kondival és kondi nélkül.
Nem lehetséges nagyobb energiát kivenni úgy a trafóból hogy utána még két diódán is átfolyik az áram, mert ami a diódákon esik az nem a fűtőszálat melegíti. És ezen egy kondenzátor nem tud változtatni.
mert a mozgásérzékelőket úgy tervezik/gyártják, hogy lehetőleg ne vegyék észre a nem-emberi mozgásokat, a kültéri mozgásérzékelőket meg kimondottan butára/érzéketlenre szokták tervezni. Persze olykor előfordulnak olyan helyek, ahol az érzékelő látóterében a hőmérsékleti viszonyok olyan gyorsan változnak meg (pl szél/huzat hatására), hogy azt emberi mozgásnak nézi, de a lebutított kültéri cuccoknál ez nagyon ritka (olcsó, zárt térbe készített érzékelőknél elég gyakran előfordul, hogy huzatra beriaszt).
Távolból nehéz okosat mondani, én elsőre azt gondolnám, hogy
- vagy egy (kültérre túlságosan érzékeny) beltéri érzékelőt próbálsz szabad térben alkalmazni,
- vagy a mozgásérzékelő látóterében van valami, ami pl szélroham (vagy éppen elálló szél) hatására gyorsan változtatja a hőmérsékletét
- vagy a mozgásérzékelő látóterében van valami, ami szél hatására mozog ÉS a környezeténél hidegebb vagy melegebb (pl lengedező forró villanykörte)
- vagy nem is a mozgásérzékelőd jelez, hanem a vezeték nélküli csengőd csenget, ahányszor a szomszéd megnyomja a kapuja távirányítóját :)
Van egy mozgásérzékelőm, úgynevezett vezeték nélküli csengő, de gomb helyett mozgásérzékelő van. Miért van az, hogy a széltől is jelez? Nem mozdul maga a fej, nem fúj oda semmit a szél, de jelez. Nem lát mozgó fűszálat. Ránézésre ugyanilyen fejek nem kapcsolgatják a lámpát szélbe.
"Ha úgy kötnéd rá a hődrótot, hogy a gratz-et kihagyod az áramkörből (tehát közvetlenül a trafó kimentére), azzal csökkenne a drót hőmérséklete (remélhetőleg nem túlságosan), deviszont csökkenne a trafó terhelése/erőlködése/melegedése is."
Ez tényleg csak 1 fázisú, a gáztűzhellyel egybeszerelteken is ilyen van, az meg max 16A-es lehet, ha konnektoros. Ha van mögötte konnektor-aljzat, akkor csak szereltessetek erre egy dugvillát és mehet a helyére. Ámbár neked meglehet a 3 fázisod is, nem valószínű, hogy befürödnél. Ha egy fotót feldobsz a villanyóráról és a lakáselosztóról, pontosabb infót lehet adni.
A használati útmutató alapján valószínűleg dugvillával van szerelve. A felvett teljesítmény alapján nyugodtan lehet dugvillával is üzemeltetni. Amennyiben csak csupasz vezeték vég lenne rajta (elképzelhető, hisz több országba is forgalmazzák, nem egységesek a dugvillák) nyugodtan lehet dugvillát tenni rá. Kizártnak tartom, hogy a régi sütő áramköre ne lenne elég neki.
A villanyórán három "nagy" biztositék van (ez lenne a kismegszakitó?). Ami a konyhához tartozik azon B20A-t ír. Akkor ez 20 amperes lenne? A másik kettőn B16A-t ír. Továbbá van még egy "doboz" több biztositékkal. Ott van 16A-s meg 10A-s.
Szakivak akarom bekötettni, csak ha egy vagyonba kerül akkor inkább elviselem még egy ideig a régi tűzhelyt.
Érzésem szerint szakit kéne inkább keresned. A villanyóránál nézd meg mi van ráírva a kismegszakítódra, és a lakáselosztón is nézd meg a konyhai kismegszakítód mekkora.
A sütőt valószínűleg be lehet dugni konnektorba is ha csak 1 fázisú, de jellemzőbb egy úgynevezett sütőbekötő-dobozzal felszerelni. Az se mindegy 1 vagy 2 esetleg 3 fázisú a kiszemelt cuccod, továbbá a jelenlegi vezetékezésed milyen.
"Ha ellenállással használom akkor az hány Ohmos legyen 120 cm esetén?"
Ha meg tudnád mérni a feszültséget, akkor talán tudnánk segíteni.
Például ha a trafódról mongyuk 15V jön le (terhelés alatt) és a 120 centis fűtőszáltól 120 watt hőteljesítményt várunk el, akkor a fűtőszálad (forrón) 1,87 ohm ellenállású kell, hogy legyen.
Lakius kérdésem lenne. Szeretnénk lecserélni az eddigi kombi tűzhelyt (fent gáz, lent elektromos). Egy külön sütő külön gáz főzőlapra. A jelenlegi tűzhely egyszerűen be van dugva a konnektorba. A külön sütők amiket eddig talátam egyiknek sincsen konnektora. Ezeknek a bekötése mivel jár? (Falbontás?) Ha jól tudom min. 16A-es biztositék kell hozzá. Hogyan tudom kideriteni, hogy hány amperes? Az Elmű számlán néztem, azon nem ír semmit.
"A kérdésem az lenne,hogy ellenállás huzallal,vagy acéldróttal érdemes használni?"
Van, aki a világ végére is elmegy olyan huzalért, amelyik jó sokáig bírja és van aki direkt olyanra csinálja, hogy legyen hozzá "pótalkatrész" bármelyik sarki bótban, fillérekért.
Hogy neked melyik a fontosabb, aztat mink nem tudhassuk.
Amit én láttam az gyári asztal, gyári trafó, hozzá féltucat gyári drót.
Elég vékony drót, gyakran is szakadtak, nem tudni milyen anyag. Amikor azok elfogytak akkor hasonló vastagságú kötöződrótot használtak, az volt kéznél. Nem vágott rosszabbul, nem szakadt sűrűbben, lehet hogy gyárilag is sima acéldrótot csomagoltak méretre vágva a géphez.
Nekem egy 240W-os 24V-os trafón van 120cm bicikli fékbowden. Egy lábkapcsolóval kapcsolom a trafót, amikor vágok. Egy ilyen 200 ft-os bowdennel egy 100 nm-es házat körbe ragasztottam.
"A töltő gyárilag 10 amperes biztosítékkal van ellátva és 12 V-os."
A legolcsóbb (okos elektronika nélküli) töltők lényegében egy trafóból és egy (graetz) egyenirányítóból állnak, a kimenetükön akár 16-17 volt is kijöhet (ezért teszik sorra tönkre a max 14,4V-ig tölthető aksikat). Mondanám, hogy mérd meg a töltőd feszültségét, de hát te annyira értesz az elektromossgához, hogy nincs is szükséged műszerre :)
Ráadásul egy 10 amperes töltő trafóját illik kicsit túlméretezni, tehát a töltőd valószínűleg képes akár 12-13 amperre is, 16-17V mellett (tehát valószínűleg legalább 200 wattos).
Ha úgy kötnéd rá a hődrótot, hogy a gratz-et kihagyod az áramkörből (tehát közvetlenül a trafó kimentére), azzal csökkenne a drót hőmérséklete (remélhetőleg nem túlságosan), deviszont csökkenne a trafó terhelése/erőlködése/melegedése is.
"láppedállal, nyomógombbal szakaszosan üzemelteted akkor akár jó is lehet."
Plusz egy ventilátor cserélje a levegőt a töltő belsejében.
És az áramkörből kihagynám az aksitöltőben lévő graetz-et is: az is fékez, ráadásul potenciális hibaforrás.
"Amikor éppen vágsz akkor hűti az eps lap a drótot"
Ettől a drót hőteljesítménye / áramfelvétele nem lesz kisebb (sőt: amikor hidegebb a vasdrót, kicsivel még nagyobb áram is folyik át rajta). A drót ilyenkor a trafóból kivett hőmennyiséget nem a levegőnek adja át, hanem éppen a habot olvasztja vele.
Ha úgy csinálod meg hogy láppedállal, nyomógombbal szakaszosan üzemelteted akkor akár jó is lehet. Amikor éppen vágsz akkor hűti az eps lap a drótot, utána el is engeded a gombot és nem melegszik túl.
Esetleg lehet szakaszosan üzemeltetni vágás közben is, úgyis érzed, hogy ahogy hűl nő az ellenállása. Töltőt néha tapogasd, ha meleg pihentesd.
Akkor indulj neki, ha nem kár érte hogy elfüstöl, akkor nem ér kellemetlen meglepetés.
Ha ezt egy trafó/akksitöltő elé teszed, akkor valószínűleg tönkre fog menni tőle a trafó az indukciós feszültség lökésektől (csak kevés trafó viseli el primer oldalon a fázishasítást tartósan).
Ha viszont a trafó/aksitöltő és a fűtőszál közé teszed, akkor meg valószínűleg azért nem fog működni, mert ez 230V-ra készült.
Tehát a fűtőszál hőmérsékletének szabályozásához nem 230V-os, hanem 20-40V-os szabályzó kell.
"megtaláltam a régi aksi töltőm és kipróbáltam sima 0.5 acél dróttal, kiválóan felizzott"
Ha annyira forró, hogy már látod, hogy vörösen izzik, az már szerintem túlságosan meleg. Vágni vág mit a villám, de egyrészt a magas hőmérséklet nagyon rövidíti az occsó fűtőszál élettartamát, másrészt túlságosan balesetveszélyes (durva égési sérülés lehetősége). Szerintem 500 foknál ne legyen több, tehát ne érje el a sötétvörös izzás hőmérsékletét sem, de még így is kesztyűvel használd szerintem.
"már csak az a kérdés, hogy birja-e vagy egy idő után leég a töltö?"
2 éves Mora kombinált tűzhelyről van szó, még 1 év garanciával, csak a papírját nem találom, a költözés miatt lehet, hogy elveszett... Villanyszerelő szerint tűzhely hiba lehet, a héten ránéz a szerelő. Az előző lakásban nem tudom, hogy volt-e Fi-relé.
"Volt itt már vita a kapacitív járulékos vezetékszivárgás mértékétől kezdve mindenről, tény az kb. 30mA hibaáram brutálisan sok, normálisan még bekapcsolt nagyfogyasztókkal sem mérhető a töredéke sem, egy igen nagy, többszintes családi ház esetében pl."
Ezt már több egyszerre üzemelő kapcsoló üzemű számítógép is előidézheti, de pl. egy fémházas kondenzátor is.
Velem is megesett, hogy az évtizedeken át használt régi ELEKTHERMAX villanytűzhelyet, amikor áttelepítettük a FI relés hétvégi házba, az első dolga volt bekapcsolás után, hogy a FI relét leoldotta.
Átvizsgáláskor kiderült, hogy a régi helyén beépítettek egy rádiózavar elleni fémházas kondenzátort, aminek a szivárgó árama kicsit sok volt.
"Biztos, hogy jó kérdésekre adod ezeket a válaszokat?"
Korábbi kérdésekre visszatekintve válaszolom, - meg arra, hogy én mit tennék - mert ott azt írja, hogy az egy évig használaton kívüli tűzhely olyan konnektorban is leoldja a FI -t, ahol jól működik egy hasonlóan földelt fogyasztó, a mosógép.
Ezért gondolok arra, hogy először a tűzhelynél keresném a hibát ki tudja mi történt vele állás közben, míg állt, milyen állapotú a bekötő kábel, SK csatlakozó, vezetékezés, kapcsoló stb.
Azt nem írta a kérdező milyen idős a tűzhely, új, vagy már több éve használt- e, csak, hogy 1 évig állt.
Ha korábban már használták más helyen, vajon ott volt- e FI relé ?
Ez egy több változós történet, felújított másik lakás új vezetékekkel, egy máshol üzemelt ki tudja milyen régi tűzhellyel, aminek már lehet, hogy nem megfelelő a szigetelési értéke, és most itt a FI relé "leselejtezte".
Lacivill írta, hogy gázcső nélkül is próbálni kellene. Szerintem is, mert az is összeszedhet valami potenciálkülönbséget.
( Nem tudni, van e EPH hálózat, mert akkor ez már nem lehetne probléma.)
Lakásról van szó ráadásul, ki tudja mi jöhet a gázcsövön valamelyik szomszédtól?
Túlmiszticizálod, bármelyik modern digitális multiméter megmér 1-2 mA AC szivárgó áramot is.
Természetesen csak akkor, ha az folyamatosan (vagy adott üzemállapotban) jellemzően van, nem hidegben, esőben, leves ráöntése után, gömbvillámok hatására, holdtöltekor, stb "jön elő" a hiba.
Ami a fi-t csapkodja, ott jó nagy szivárgó áramok vannak folyamatosan -a gyak. tapasztalat szerint- és csak összesen lesz egyszercsak sok, és lekattan.
Volt itt már vita a kapacitív járulékos vezetékszivárgás mértékétől kezdve mindenről, tény az kb. 30mA hibaáram brutálisan sok, normálisan még bekapcsolt nagyfogyasztókkal sem mérhető a töredéke sem, egy igen nagy, többszintes családi ház esetében pl.
Üdv. mindenkit! Segítséget kérnék egy kapcsoló bekötéshez! Adott egy régi kontakta fényerő szabályzós kapcsoló, amin 3 bekötési hely van. 1.)Nyíl lefele 2.)egy A betű 3.) szabályozott fázis jel
Ez, vezérelt egy izzót 230V 60W alternatív módon. Egy csengő nyomógomb volt a másik kapcsoló.
Ezt át kellett raknom egy másik helyre, mert a helyén egy ledes égőt akartam üzemelni, de nem tudtam vele, mert nem kapcsolt le teljesen. (az megoldódott kapcsolható minkét kapcsolóról a (most már ledes égő)
Kérdésem, hogy hogy kössem be a rendszert, mert három fekete vezeték van. (az egyikben fázissal)
Közben megtaláltam a régi aksi töltőm és kipróbáltam sima 0.5 acél dróttal, kiválóan felizzott, már csak az a kérdés, hogy birja-e vagy egy idő után leég a töltö?
Kellene találnod egy piros 15-os vagy 25-ös vezetéket is valahol az FKA alatt, mellett. Abban az időben csak a vizes helységben ill. a konyhában volt védővezető. Úgy oldották meg, hogy hoztak fel egy leginkább 25-ös vezetéket EPH-nak ill. védővezetőnek valahol az FKA környékén, ill. ha van szerelő akna akkor ott.
Lehet habot vágni 200 fokos dróttal is és 500 fokos dróttal is.
500 fok esetén szinte nem is tudod olyan gyorsan tolni, hogy a drót hozzáérjen a habhoz, már a közelében elgőzölög. A magas hőmérséklet hátránya, hogy a vasdrót 500 fokon kb százszor gyorsabban lágyul/öregszik/oxidálódik, mint 200 fokon.
200 fokos drót esetén viszont kb három-öt perc, mire a drót végigvánszorog egy táblán, igaz, hogy 200 fokon valóban viszonylag sokáig bírja még a vasdrót is.
Tehát aki azt állítja, a vasdrót sokáig bírja, az nem azt jelenti, hogy fizikai csoda történt, hanem azt, hogy neki rohadtul sok ráérő ideje van egy-egy tábla elvágására, ezért igazán forró helyett csak langyos dróttal fűrészelget :)
"és ha kell kicseréled gyorsan."
Amikor ott ordít mögötted a kőműves, hogy "mi lesz már a következő táblával, nem érünk rá estig", olyankor nem tudod elég gyorsan kicserélni a drótot.
Az is jó megoldás, ha a trafó többet tud a szükségesnél és a fűtőszál hőmérsékletét pl egy elé beiktatott triakkal állítod be (mint a lámpa fényerő szabályozóknál, csak itt hőmérséklet szabályzónak használod)
De házibarkács környezetben akár magából a fűtőszálból is lehet hőmérséklet szabályozó "potméter".
"Az fel tud melegíteni egy közönséges másfeles acéldrótot."
Amikor valaki polisztirol vágót készít, nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez csak egy rövid munkára kell, vagy tartós használatra. Valóban úgy van, hogy a sima vasdrót is kiválóan alkalmas polisztirol vágására (én egyszerű PC tápegységet alkalmaztam occsó vékony vasbóti kötöző dróttal), de 10-30 vágás után az acél kilágyul. megnyúlik, elszakad (forrósítás = hőkezelés). Tehát ha valaki azt mondja, hogy tartós munkára kell, abban a pillanatban a vasat el kell felejteni és vagy kimondottan hőálló acélt, vagy hőálló ellenálláshuzalt kell alkalmazni.
Na várj, neked mindenhol van védővezetőd? Hová vannak azok összekötve? Levetted már a táblát teljesen? Tényleg nincs egy külön kötöződoboz síkbavakolva, letapétázva és 25 réteg festékkel elkenve? Mivel MMFalit írsz, a kötöződobozokat mind megtaláltad? Sajnos nem lehetsz benne biztos, ugyanis nem tudod megrángatni a drótokat, hogy érezd, igen ettől-eddig tart egy szakasz mint csöveséknél.
Akkor szokott elégni a kék, ha az eredetileg 16A-es óra alatti kismegszak ki lett cserélve 32-re és a lakásban a "meglepően jó" szerelésról kiderül, hogy szét lett osztva az évek során pl. 2-3 db 16A-re, de a kék az biza 1 közös maradt, pókhálóba kötve. Ez eredetileg a kinti 16A-es kismegszak mellett nem is volt gond, hisz bent is csak max 16A lehetett, de ha kint kicserélték 32-re, akkor bent a fázisokon külön-külön is tud 16A folyni (ez még okés) viszont a pókhálós kéken ezek összegződnek és sokkal több lesz mint 16A. Aztán valahun szétég a picsába az elvakolt, letapétázott, 25 réteggel lefestett faszán összesodort kötözvény.
Világos! Nem akarok egyszeri munkához drága kütyüket beszerezni, mert akkor a végén még olcsóbb lesz a kész gyári eszköz beszerzése. Elektronikai ismereteim van valamennyi de nem akarok vele foglalkozni sokkal inkább más érdekel. A hegesztő trafó szerintem megfelelő lenne csak 70 ampert kellene lecsökkenteni 10 körülire és akkor jöhet a cekász. Gondoltam hátha van itt valaki aki már megcsinálta és megosztaná az információt. A trafó gyárilag 40 V körül van.
Tényleg kell egy kis kísérletezés, mérés ide vagy oda.
Én is hasonlóval próbálkoztam.
Egy 250VA-es trafó, aminek csak 230V-os primer tekercse van. Szekundernek rá kell tekerni kb 16-os vezetékből 3-5-8 menetet.
Az fel tud melegíteni egy közönséges másfeles acéldrótot. Jól megfeszíted és mehet a menet. Nem kell vékony ellenálláshuzallal bajlódni. Alacsony fesz, nagy áram. A cekasz könnyen szakad, nehéz beszerezni a megfelelőt.
Azért jó a vastag drót, mert van tartása. Amikor tolod az anyagot nem nyúlik mint a gumi, nem hajlik ívbe. És nem kell vörös izzásig hevíteni sem. Ami azért nem jó, mert ha csak egy kicsit is megállsz az "előtolással" azonnal egy barlangot olvaszt magának a huzal mentén.
Ennyire nulla elektromos tudással/felkészültséggel sürgősen felejtsd el az egész barkácsolást. Vagy bízd szakemberre, vagy vásárolj egy habvágót készen, az interneten többfélét meg lehet rendelni.
Azt hitted, hogy azt fogjuk mondni, hogy X típusú hegesztőtrafóhoz Y típusú cekász kell, teljesen mindegy, hogy milyen hosszú?
A kissé zavaros fogalmazásból úgy vettem ki, hogy ez a tűzhely ugyanezzel hálózati zsinórral az elektromos felújítás előtt rendben működött. Ezért gondoltam arra, hogy ha most viszont lecsapkodja a FI relét, akkor talán a konnektora bekötésekor (évekkel ezelőtt) fel lett cserélve a föld és a nulla. Vagy összeér belül valahol egy hiba miatt. És ezt a régi hibát csak az új rendszer "vette észre".
Polisztirol vágó céljára kitűnő a hegesztő trafó, de csak akkor, ha nem kell szállítani :) Ha mozgó munkahely lesz, akkor valami kisebb trafó kellene neked (és pl számítógép tápegységgel csináltam ilyet).
- mérd meg, hogy a trafóról hány voltos feszültség jön le
- add meg, hogy milyen hosszú vágószálat akarsz (én 130 centiset csináltam, hogy akár XPS tábla hosszanti vágásához is jó legyen)
De én fordítva vágnék bele: vásárolnék kimondottan erre való ellenálláshuzalt és ehhez keresnék megfelelő trafót.
A számítások alapja legyen ez: a fűtőszál minden centiméterére kb 1 watt hő jusson (ha gyorsan akarsz vágni, akkor 20-50%-kal több watt, de ez csökkenti a fűtőszál élettartamát).
Már más is írta: szinte biztos, hogy gerjedés hiba. A kültéri és a beltéri egységben is van mikrofon és hangszóró is. Akkor jn létre, ha a mikrofon meghallja a hangszóró hangját. Egyrészt csökkenteni kell valamelyiknek a hangerejét (a kültériben van egy tekerő erre a célra) másrészt egy kicsit lehet javítani a kettő elválasztását egymástól, én széles sűrű (neoprén/szilikon) szivacs karikát tettem a mikrofon köré a külső burkolat alá.
.svg&docid=Z18WHqHPLfn8dM&tbnid=j2gfIByg8Hd9nM%3A&vet=10ahUKEwjV2-mAmqDaAhUJFSwKHaH4AcIQMwhBKAMwAw..i&w=412&h=1024&bih=906&biw=1216&q=heat%20temperatur%20color&ved=0ahUKEwjV2-mAmqDaAhUJFSwKHaH4AcIQMwhBKAMwAw&iact=mrc&uact=8){kind=link}
