Kérdezősködni szeretnék:) Adott egy viszonylag nagy családi ház, egyszintes, szigeteletlen(padlásszigetelés tervben), most mindenhol konvektor üzemel, összesen, 7 közül 3-4 van szobákban , amit intenzíven használunk. A többi általában őrlángon.
Az lenne a kérdésem ,hogy érdemes lenne-e átalakítani radiátoros központi fűtésre a házat?
Kondenzációs kazán esetében , mi az a hőfok ami még jobb hatásfokot produkál a régi kazánoknál radiátoros fűtésnél?
A jobb hatásfok melett érvelve nagyobb radiátorokkal ellensúlyoznám az alacsony fűtővizet. Hányszor akkora radiátor kell ,tegyük fel 75/60 fokos víz helyett 55/40 fokos vízzel?
Csináltam egy egyszerű skiccet a házról , van néhány hely ahol nem méretarányos , de a lényeg rajta van. Minden radiátorra raknék termosztatikus szelepet, és a radiátorok párhuzamosan lennének kötve, úgy ,hogy van 1-1 meleg és hideg fővízcső.
Továbbá érdekelne , hogyha a szelepek mindengyike elzár, akkor mi történik? Ezt hogyan kell megoldani ?Össze kell kötni a meleg és hideg végeket?
A kazánt lehet használni termosztát nélkül? hogy, folyamatosan tartsa a vízhőfokot a főágakba? és hogyha minden radiátor lezár , ergo nem hűl ki a visszatérő víz, akkor a kazán lekapcsol? Vagy milyen egyéb módja van a termosztát nélküli használatnak?
új vagyok ebben a topikban, egyesek ismerhetnek vegyesből és/vagy pufferből.
vettem egy junkers zw20ke kombi kazánt. keresek hozzá használati utasítást, ha lehet magyar nyelvűt, de nem lelek sehol :( visszakerestem itt is junkers kulcsszóval, de nem jártam sikerrel. ha vki tudna ebben segíteni, örömmel fogadnám! vagy ha van vkinek ilyen, vagy hasonló kazánja, szívesen fogadnék pár tanácsot, vagy javaslatot mire figyeltessek oda a szerelővel, bekötés, üzembehelyezés, előtte átvizsgálás, takarítás, stb. computherm q7 termosztáttal szeretném összekovácsolni nem volt még gáz kazánom, szűz vagyok a témában :) ezért előre is bocsánat a laikus buta dolgokért
Most végigmentem minden radiátoron, légtelenítettem, jött is néhol levegő rendesen. Szivattyú forog, zárócsavarnál enyhén csepeg. Most még van benne levegő, néha hallom, ahogy körbeért, remélem hamar kijárja a tágulásinál. Egyelőre azt mondom 95%-os ahogy üzemel, hétvégén alaposan ki fog derülni minden.
Lehet, hogy a szaki csak megtevedt a valaszadasnal a ket csap megnevezesevel, mert azt irtad, hogy lement a nyomas 0-ra, tehat mast nem nyithatott meg.
Hú. Ezt az egész mondatot nem értem. Kiveséznénk (a kedvemért)?
1. Hol írtam én azt, hogy a szerelő ténykedése közben lement a nyomás 0-ra? Igen, rámért a tartály légszelepére, ott 0 volt (nincs légnyomás a tartályban).
2. Melyik két csap megnevezésével tévedett a szerelő? A 24-es kazán leeresztő csap csak akkor férhető hozzá, ha levesszük az előlaplemezt. De azt nem vette le. Amikor a HMV hideg bemeneti csapot elzárta, akkor még nem nyúlt a 23-as feltöltő csaphoz. Ezt onnan tudom, hogy a 24-es elzárót egy mozdulattal el lehet fordítani, de a 23-as feltöltőt 8-10-szer el kell fordítani, hogy kinyíljon.
A rajzon ha kinyitod a 23-as csapot, mikozben a HMV hidegoldalan a halozati vizet lezartad, akkor valoban a melegvizes csap megnyitasaval leuritheted a futokort, de az lehet akar par deci, vagy akar liter viz is, ha jo a tagulasi. Lehet, hogy a szaki csak megtevedt a valaszadasnal a ket csap megnevezesevel, mert azt irtad, hogy lement a nyomas 0-ra, tehat mast nem nyithatott meg.
Hajdu bojler csepegtetőjét cseréltem ki, és a cseredarab is ugyanazt a tünetet produkálja. Csurog, ha nyomás alatt van a rendszer. A nyomáscsökkentő lenne rossz? Egy használaton kívüli bojlerről szereltem le az új csepegtetőt, tehát az se volt új, de az eredeti helyén nem folyt. Persze filléres tétel, de tanácstalan vagyok, melyikből vegyek újat, a csepegőből, vagy a nyomásszabályzóból.
A kondi nagyobbra cserelese szerintem felesleges volt, amennyiben a regi kondi meg jo volt. Keringetoszivattyuk alapbol 110°C uzemet birnak. 70°C-os szivattyu is eget.:( A szivattyut legtelenitette a szaki, mert ha nem, szorulhat az vegett is. En minden szezonkezdes elott megforgatom az osszes szivattyu rotorjat, majd beinditom a rendszert es rahuzom a zarocsavart, amibol lassan csordogal a viz nyitott allapotban. Ha az aramfelvetel nominalis, akkor viszont nem szorulhat. Szerintem.
ahogy a a szerelő csinálta úgy is le lehet üríteni a fűtési rendszert,
Furcsa nekem, amit írsz. Ha üríti a szerelő a HMV oldalt, miért jönne ki a víz a fűtési körből? A feltöltő csapot nem nyitotta ki! Mert ha az nyitva lett volna, akkor (úgy látom) összeköttetésbe kerülne a HMV és a fűtési kör, a fűtési kör vize a feltöltő csapon át (a szokásostól ellenkező irányban) átfolyna a HMV körbe és a mosdó meleg víz csapján kifolyna. De nem volt nyitva a feltöltő csap (erre rá is kérdeztem)!
A kazán az átnézés és említett dolgok kicserélése után hibátlanul működik addig a pontig, amíg a szivattyú bírja. A padlófűtést most lezártam, így a maradék rendszert a legtávolabbi radiátort leszámítva rendesen üzemelteti, 65-70 fokot elér a víz. Nem termofejesek a radiátorok, nincsenek lefojtva. A szivattyú olyan forró lesz, hogy nem lehet megfogni...
Megnézettem gázossal, cserélt gumimembránt, illetve a 15-50-es szivattyú kapott egy nagyobb kondit, hőcserélő is ki lett savazva. Összerakta és nagyjából ugyanaz történt, magyarul alig tekerte a vizet, a gáz meg csak épphogy ment. Szerinte valami dugulás lehet. a kazántól a legtmesszebb lévő radiátor meg tök hideg. Kijött egy fűtésszerelő, teljes rendszert leengedte, átmosta,(jó dzsuvás volt), padlófűtés kissé levegős is volt. Teljes rendszer újra feltöltve majd próba. Szóval kiderült, amíg a víz hideg, addig rendesen megy minden, megvan a teljesítmény, szépen fel is fűt 70 fokig ahogy a kazántermosztáton be van állítva. Majd ahogy a teljes rendszer felmelegedett a láng úgy lesz egyre kisebb. A szivattyú teste meg melegebb, mint a visszatérő víz, éget. Szóval fűtésszerelő közölte, szerinte megszorul a szivattyú, ahogy melegszik a víz, emiatt romlik a teljesítménye, áramfelvétele megvan. Szóval most vehetek egy szivattyút, alapban 15-50 volt benne, szerinte 25-60-as kéne a padlófűtés miatt is. Grundfos jó drága, ezzel lassan ott tartok, mintha vettem volna egy felújított, garanciális kazánt..
ujjra megnéztem a rajzot , ahogy a a szerelő csinálta úgy is le lehet üríteni a fűtési rendszert,
de a tartályba miért nem töltött levegőt??????? az hogy elmegy belőle az egy dolog, pótólni kell, ha sűrűn kell akkor megnézni a szelepet, ,vagy levegő nélkül megnyomni vízzel és a tartályszelepet benyomni , ha ekkor víz jön lyukas a tartály.
Felmásztam, belenéztem, két palacsintasütő szembe van fordítva egymással.
csak ki lehet zárni a rendszerről valahol
A rajzon melyik kütyü lehet az, amivel ki lehet zárni? Arra gyanakszom, hogy a 24-es kazán leeresztő csapot kéne kinyitni, és hagyni kifolyni a vizet egy vödörbe. Közben figyelni a víznyomást, aminek le kéne mennie 0-ra. Előtte persze a kazánt 0 helyzetbe kell kapcsolni(?).
Most ment el a szerelő (most még ingyé').
Említem neki, hogy víz oldali leeresztés..
- Igen, azt csinálom – mondja. Elzárja a HMV bemenetre kötött csapot (ez nem része a kazánnak, a falból jövő hideg vízre van kötve). Aztán kinyitja a mosdó meleg csapját, egy kis víz kilottyan. Rámér a tartályra, mutatja, hogy 0 bar (látom).
- Ez kuka, cserélni kell!
Bólintunk. De hát ez már 0 volt 2010 óta!
- Ezek 3-4 évig bírják (közben ez már 8 éves!)
Most csak egy kérdésre várok választ: a fenti módszerrel tényleg meg lehet szüntetni a víz oldali nyomást?
Megnéztem a radiátor lejtését és jó, olyan mint a többinél. Nem lehet más csak az, hogy a radiátor lehet rossz. A többiben nem hallani semmilyen csobogó hangot csak ebben.... A nyomás jó és a radiátorok teljes felületükön forrók.
A sok ki-be kapcsolastol a hocserelo szenved a legtobbet. Hol 20°C-os mikor all a kazan, aztan meg 1100°C nyaldossa a kulso oldalrol. Gyorsabban eloregszik a hocserelo (az viszont nem par filler). A masik resz pedig a szikragyujto, ami sokat kell, hogy mukodjon. Aztan a tobbi erzekelonek sem jo, ha sokszor valtozik a homerseklet.
Mivel en is csak felhasznalo vagyok, igy a velemenyem szerint indulj ki abbol, hogy mit ir a kazan hasznalati kezikonyve. Nalam 0,8bar a minimalis megengedett nyomas a vizoldalon , alatta letilt a kazanvezerlo elektronika. Igy eleg lenne a levegooldalt felfujnom 0,5 bar-ra. Mivel nem akartam annak idejen (98-ban) jatszadozni vele, igy 1,2bar lett a nyomas es erre toltom mindig utanna a vizkort, mert milyen modon azt nem tudom, de kethavonta lecsokken ket tizedet a viznyomas. A levegooldalhoz nem nyultam a felszereles es uzembehelyezes ota. A maximalis nyomas amire a rendszer felmegy, az 2-2,1 bar. Azt is csak olyankor, ha megy a futes es a puffer egyszerre. Logikus is, mert olyankor az eloremeno eleri meg a 80°C kornyeket is mind a ket korben, igy nol a viz terfogata.
valószínűleg készülékbe épített tartályról beszélünk, azt csak a készülék nyomásmentesítésével tudod megoldani, ( csak ki lehet zárni a rendszerről valahol ).
leengeded a nyomást vízoldalon rámérsz a tartálynak a szelepjére( előtte ellenőrzöd nem e ereszt ) beállítod a légoldali nyomást ( ha tök üres volt akkor még fog víz kijönni a NYITOTT csapon ), elzárod és feltöltöd vízzel kb 0.2 -el nagyobb nyomásra mint a légoldalt.
az 1,5 bart csak a péLda kedvéért írtam , a lényeg a légoldaT MINDÍG KB 0,2 vel kevesebbre töltsd, és akkor hidegen is mindíg marad víz benne, persze ezt a műveletet nem minden töltésnél kell megismételni , de évenként célszerő , fűtésindulás előtt, fűtésszezonban elég a vizet pótolni, ha nem jelentős
A tartály elõfeszítési nyomását minden fûtési szezon elõttellenõrizni kell. Ehhez a tartályt le kell szerelni, leüríteni,majd a levegõ oldali nyomást (p0) meg kell mérni. Csõveze-téki rendszerhez csatlakoztatott tágulási tartályon elõfeszítésinyomást nem lehet ellenõrizni!
Ja, nincs szelep a tágulási tartály bemeneténél (Baxi Main 24 Fi). De az továbbra is érdekel, hogy az 1,3 levegő benyomásakor a vízoldal nyitva van-e (legyen-e)az 1 bar-os légtér felé? És ha igen, mit csinál a membrán? Feltapad a víz-oldali falra?
