> Az 1.4MPI-t annó mindig utáltam vezetni (cégautóként). Nyúlós, gyenge volt, a váltója meg kritián aluli.
Gondolom, valami leharcolt kulcsosautó volt. Nekem egy 2001-es Fabia 1.4MPi volt a praxisomban majdnem 7 évig, és talán azóta sem találkoztam olyan pontos váltóval, pedig vezetek elég sokféle autót, mondjuk tény, hogy főként németet, ritkábban japánt, másról mostanság nem nagyon van tapasztalatom. (Franciát 10+ éve nem vezettem, és aztán ők igazán nem a precíz váltóikról voltak híresek, legalábbis akkoriban.) A jelenlegi 2008-as Octavia 2 1.6MPi-m váltója például határozottan pontatlanabb.
Az 1.4MPi motor legnagyobb baja pedig a hozzá passzított túl nehéz bódé volt. Az autót az esetek 90%-ában alacsony súlyterheléssel, egyedül használtam. A hozzá passzított váltó áttételezésével határozottan élhető és kellemes termék volt. (De nem sportos! Pörögni például határozottan nem szeretett, és valószínűleg az EU2-megfelelő programozás miatt meglehetősen lassan pörgött fel, és lassan ejtette a fordulatot gázelvételnél.) Ha viszont beült pár utas, vagy éppen jött egy nagyobb emelkedő, akkor vége volt a világnak.
Tök más motorokról van szó. Az O2 1.4 16V 80LE, egy kellemesen kapcsolható váltóval, rövid áttétellel. (Na persze nem egy rakéta.) A Fabia1 1.4MPI az az ős Felicia (sőt faros eredetű) motoros, borzasztó nehézkes váltóval. (Az 1.2 HTP váltója sokkal jobban járt) Az 1.4MPI-t annó mindig utáltam vezetni (cégautóként). Nyúlós, gyenge volt, a váltója meg kritián aluli.
Az, hogy kinek milyen erős autó felel meg, az egyéni dolog, meg megszokás kérdése is. A Bp-i taxisok simán elmennek 500.000+ Km-ket a 80LE-s Octaviával.
Én viszonyítani csak ahhoz tudok, hogy 5 évig vezettem egy 68 hp Fabia I 1.4- et, ami az 1065 kilójával síkon, 1 emberrel még csak-csak elgurult, de Budán és/vagy több utassal már fájdalmas volt vele közlekedni.
Ebből gondolom csak, hogy az 1230 kg/75 le/126 NM forgatónyomatékos 1.4 Octavia is hasonlóan kellemetlen történet lehet.
Nekem OCT II 122 le van, de még azt is kevésnek éreztem, most chippel, még a biztonságos határon belül kb ~142 lóerő/250 NM nyomaték és nálam például kb innen kezdődik a "kényelmes" kategória abszolút minimuma (ekkora autónál).
Ha nem kell nem nyomom, ha meg kell, akkor viszont igenis legyen benne tartalék. Vicc az, hogy még a fenti konfig is többször kevésnek bizonyul egy egy előzésnél.
A miénkben, (O3), gyári állófűtés van. Valóban bekapcsol akkor is ha nincs beprogramozva és a hőmérséklet +6 °C alatt van, valamint elvileg akkor is, (ahogyan Varshi kolléga írta), ha a hűtőfolyadék hőmérséklete egy bizonyos érték alá csökken. Bár ez utóbbit én még nem tapasztaltam, mert egyrészt az elmúlt télen nem voltak olyan nagyon-nagyon hidegek, másrészt a miénkben menet közben az utastérben nem igazán lehet hallani hogyha megy a Webasto, csak a Climatronic kezelőpaneljén lévő gomb világításából lehet következtetni rá hogy igen, vagy nem.
Az viszont nem igazán egészséges, ha fehéren füstöl, mert az azt jelenti hogy valami nem kerek. Vagy az üzemanyag minősége átlagon aluli, (állítólag elég érzékeny rá), vagy valami "szervi" baja van, de az is lehet hogy túl sokáig nem volt használva és ez okozta. Akkor is érdemes legalább 1-2 havonta egyszer megjáratni, amikor nincs szükség rá, hogy az üzemanyag ellátó rendszerében elhasználódjon a régi gázolaj. Állítólag a gázolaj eltarthatósága sem végtelen, egy cikkben ezt olvastam: "A gázolaj eltarthatósága, a felhasznált adalékoktól és a tárolási hőmérséklettől függően, 6 hónap és 2 év között mozog."
Egyébként meg télen, vagy amikor már hidegek vannak, nagyon ritkán fordul elő hogy automatikusan kelljen neki bekapcsolni. Általában 10-15 perccel az indulás előtt a távirányítóval elindítom és mikorra indulunk már meleg az utastér és a hűtőfolyadék is.
Persze még ilyenkor sem érdemes nyélgázon hajtani, mondván már meleg a motor, mert a motorolajat az állófűtés nem fűti fel. Kell neki 2-3 perc, hogy a kijelzőn megjelenjen az 50 °C érték.
Egyetértek amit írtál. Szerelőhöz ezzel nem kell mennem, mert nálam egyértelműen semmi nem működött a műszerfalon, tehát a forrasztásokra kellett rákorrigálni kicsit és már működött is és azóta is mükszik.
Viszont, amit említettél, hogy ventilátorkapcsolót húzzam ki, hát nem akar kijönni. Erősebben meg nem merem Húzni. Tuti, hogy ott kell kicserélni az izzót? Máshonnan nem férek hozzá?
A fojtószelep szerencsére közelebb van 50-hez, nemrég beszéltük.
Amúgy valóban nem erőművész, de 80-90 körül még meg tud indulni 5.-ben. Persze tisztában kell lenni a korlátaival, nagy forgalomban nem lehet előzgetni vele. Pályát legális tempóval jól viseli dugig pakolva is, nem is lesz nagyon szomjas, csak engem zavar, hogy nagyon pörög, 12 évesen meg már hangos is.
Amiben gyári van (de tényleg, a gyártósoron szerelt, nem idehaza a Webastónál 0 km-esen berakott -- Seatnál pl. csak ez utóbbi volt, rendelni nem is lehetett), az indul x °C alatt (ha úgy van programozva).
De annak már tegnap-tegnapelőtt is indulnia kellett volna szerintem, mert már akkor is hideg volt. Vagy akkor pihent a kocsi? Mióta van meg? :)
Egyébként a gyári (illetve gyárival megegyezően bekötött) kályha annyira okos, hogy volt, aki arra panaszkodott, hogy télen a menetszél (ez a "maszk kitakarása" téma egyúttal) annyit hűt a motortéren, hogy mikor lekanyarodott a pályáról, nemsokára hallotta beindulni a kályhát, mert ugye X °C alatt volt az idő, és Y °C alá hűlt a motor hűtővíz.
Az a legegyszerűbb 1.6-os motor, alul nagyon kellemes, fent erőtlen, ott kb. az 1.4 16V-t hozza, lent sokkal jobb annál, városban kifejezetten kellemes.
Hf-tömítés hiba nem jellemző, a legtipikusabb hibája az elromló fojtószelepegység, az átütő kockatrafó és az elrepedő kipufogóleömlő. Kockatrafóból tizenezerért már van jó minőségű, de a fojtószelepegység közelebb van a százhoz mint az 50-hez és a leömlő sem olcsó.
Mindenképpen egy hideg reggelen nézd meg az autót úgy, hogy előtte nem volt aznap beindítva. Szépen kell indulnia és egyenletesen kell járnia a legelején 1000-es fordulat körül. Ha ennél lényegesen magasabb, vagy ingadozik, akkor alkudj bele egy fojtószelepcserét.
Szintén hidegben kell kinyitni a csomagtérajtót, hogy a teleszkópok bírják-e még és érdemes kipróbálni minden fogyasztót, hogy működik-e, nekem voltak kábeltöréseim is. Féklámpakapcsoló és vészvillogókapcsoló is szeret tönkremenni. Ablaktörlőt is próbáld ki (mosóval együtt persze), mert ennyi idő után be tud rohadni a tengelye.
Nekem a tekercsrugókról levált a szinterezés és csúnyán rohadtak, a két első elpattant pár ezer km különbséggel, utána a két hátsót kicseréltem, ezeket is érdemes megnézni. Ha a kuplung nagyon fent fog, akkor az is csereközeli állapotú, szintén százezres tétel.
Ha tudsz, nézz be alá, hogy nem lett-e odacsapva az alja, nagyon alacsony építésű autó.
Keress rá vagy ebben, vagy a másik fórumban a ganjaninja nickre, ő közel 600 ezer km-t beletolt egy ilyenbe és leírt egy csomó mindent.
Meg van a motorkód is. Ez a motor MPi és hidrotőkés vagy a "hagyományos" megoldású. A Felim 1,3-as 40 kw-os és MPI motoros.
Ha szabad kérdeznem mire ügyeljek amikor átnézem a kocsit? Csak azért kérdezem mert nem ismerem az Octáviákat. pedig volt pár Skoda a családban, de ez kimaradt.
Ezekre is jellemző a Hf tömítés hiba , mint a Fábiára? Gondolom a hiba jelenség ugyan az. Olaj a kiegyenlítőben és capuccinós jellegű trutyi az olaj beöntőnél, fagyálló fogyás.
Ha mozgó autónál látványosan ingadozik az üzemanyagszint, de álló autónál, miután már nem lötyög a folyadék a tankban, a mutató megáll valahol ÉS a sebességmérő nem mér, akkor a probléma nagy eséllyel a sebességjel hiányára vezethető vissza.
Lehetnek nyilván összetett problémák, leginkább akkor, ha valaki sokáig nem foglalkozik az egyik megoldásával.
Szerelőhöz menésre még nem gondoltál? Ha jó helyre viszed, akkor nagy eséllyel meg tudod úszni a felesleges kiadásokat és tényleg csak az lesz javítva, ami rossz.
Ok. Én az IC-s problémáról beszéltem. Az is lehet a gond. De ha megcáfoljátok, azt mondjátok, hogy itt más a probléma, akkor nem kell azonnal dobálni a 10.000-et ki az ablakon.
De sajnos igen, mert különböző diagnózisokat egybemosol! Ha a kilométeróra a sebességjel hibája/hiánya miatt vacakol, akkor ez a hiba kizárólag az üzemanyagszintmérő kijelzésére lehet bármilyen hatással, a vízhőfokkijelzés hibája tipikusan a hőmérséklet-jeladó hibájából jöhet elő, a fordulatszámkijelzés hibája pedig sokszor a műszeregység problémája, aminek megint többnyire semmi köze a sebességméréshez, egyszerűen van néhány IC az óraegység alaplapján, aminek a forrasztása szeret megrepedezni, ezek ilyenkor elkezdenek vezet/nem vezet üzemmódban működni.
Ezért fontos az, hogy az összes hibajelenséget egyben értelmezzük és az összefüggéseket feltárjuk, mert különben elkezdünk ködöt kaszálni és mennek ki a tízezrek az ablakon úgy, hogy a megoldás felé egy lépéssel sem jutottunk közelebb.
Azért mert saját magadat folyamatosan a rossz irányba tereled különböző hibajelenségek különböző kiragadott elemeinek a tetszőleges egybemosásával, még skodrist ne vidd el a málnásba! Az ő hibája nem műszeregység-hiba, hanem 99%, hogy sebességjel-hiba!
Ok. Én nem viszek el senkit a málnásba, csak leírtam egy konkrétumot, amivel már találkoztam, és valamilyen szinten hasonlított az általa felvázolt problémára. Próbálok segíteni, ugyanolyan "találgatással" mint mindenki más ezen a fórumon!
A ventilátorizzóval kapcsolatosan meg köszönöm a segítségedet!
A Km óra dolga az érdekes. Korábban volt egy olyan hozzászólás, hogy amikor a km óra nem mér, akkor más se müködik a műszerfalon (üzemanyagszint, vízhőfok, fordulatszám)??? Mert ha nem, akkor ez egy apró javítással megoldható, 10.000 Ft nagyságrendileg, két személyt is ismerek aki ilyeneket javít!!!
Azért mert saját magadat folyamatosan a rossz irányba tereled különböző hibajelenségek különböző kiragadott elemeinek a tetszőleges egybemosásával, még skodrist ne vidd el a málnásba! Az ő hibája nem műszeregység-hiba, hanem 99%, hogy sebességjel-hiba!