Ha nem fontos a légtelenítő akkor nem kell betenni.
Szerintem is a legegyszerűbb megoldás ha a helyszínen megfúrod és vágsz bele menetet. Egy ilyen régi összerohadt radiátornál az ésszerű erő mit jelent nálad? Amikor fiatal voltam és bohó sokat szedtem szét ilyen műtárgyakat, az ésszerű erő a 4 colos fogó végére ráállok volt. Nem volt ritka, hogy ez is kevésnek bizonyult:-)
Ha tagosítható akkor ahhoz, hogy össze lehessen húzni az egyik vége jobbos a másik balos. Szerintem az a vége balos lesz, mert a másik oldalán a cafni biztosan jobbos.
Ésszerűtlen erővel és melegítve vagy megindul vagy lefordul a kulcs összevered a kezed és elkeseredsz. A végébe fúrsz egy menetet és oda tekered a légtelenítőt, a záródugó közepébe.
1./ Ötven éve használatban lévő acél tagos radiátorba szeretnék légtelenitöt szerelni.
A záródugon nincs betű jelzés, nincs középen bemarva-fürészelve a balos jelzés. A nagy csőfogóval se jobbra, se balra nem lazitható. / Persze ésszerű erővel lazítva./
a./ Hogyan lehet megállapítani, hogy jobbos, vagy balos menetű?
b./ Esetleg melegitéssel érdemes e próbálkozni? / Van egy palackos gázról müködtethető felszerelésem hozzá.
Ezek inkább csak kiváncsi kérdések részemről, semmi nem történik, ha nem rakom be a légtelenitőt.
"Ezekből kiindulva szeretném első körben a mostani hődobomat lecserélni egy vizesre. Mivel ilyet ha lehetne is kapni méregdrágán számolnák, jobb ha készíttetünk egyet, csak előtte valahogy jó lenne megfelelően méretezni hogy a távozó füstgázból csak annyit vegyen ki, hogy a kémény legtetején se hűljön 65 fok alá a füstgáz különböző égési folyamatok esetén. "
Kérd meg a műszaki adatokat, ha gyártanak ilyet és megcsináltatod,kiszámolni ilyet csak hosszas tervezgetés és próbálkozás után lehet.
Tavaly üzembe állított vízteres kandallós fűtésrendszerünket szeretném továbbfejleszteni az előző fűtésszezon tapasztalatai alapján és a ti segítségetekkel.
Sok tervem van de elsőként a "próba" kandallónkból szeretném a maximumot kihozni, azért próba, mert valószínűleg nem ez lesz a végleges fűtőegysége a háznak, ez csak egy olcsó egyszerű vízteres kandalló amit arra a célra vettünk, hogy teszteljük magát a fatüzelést a házban és legyen tapasztalatunk arra vonatkozóan mekkora teljesítmény szükséges.
Tehát sok tervem van, szeretnék puffertartályt a fűtésrendszerhez illeszteni, a használati meleg vízre is rásegíteni későbbiekben pedig szolár rendszerrel egészíteném ki az egészet.
A fűtésrendszer már úgy készült, hogy kis térfogatú alu illetve lemezradiátorok fűtik a helyiségeket és egy egyszerű gázkazán melegítette őket a megelőző években, tavaly már csak hidegebb időkben és éjszaka segített rá, de szeretném a lehetőségekhez képest mikor otthon vagyunk a fa tüzelést előnybe részesíteni.
Pár adat: Kandalló kb 10Kw-os 150-es füstcső nyílással, mely egy egyszerű hődob után 180-as saválló szigetelt szerelt kéménybe csatlakozik.
Képek:
Az előző év tapasztalatai alapján a kandalló környékén sok felesleges hő képződött, egyrészt a hődob miatt, ezt szeretném vízoldalra terelve a ház messzebbi részeibe elszállítani, másik dolog pedig az, hogy érzésem szerint sok veszteséggel üzemel és a hődob kevés hőt fog meg a füstgázokból és sok megy a kéményen keresztül a szabadba. Ezért gondoltam, hogy egy jól méretezett és beszerelt vízteres hődob segítene a kályhából a maximumot kihozni, úgy hogy a füstgázhőmérséklet optimális legyen.
Ezekből kiindulva szeretném első körben a mostani hődobomat lecserélni egy vizesre. Mivel ilyet ha lehetne is kapni méregdrágán számolnák, jobb ha készíttetünk egyet, csak előtte valahogy jó lenne megfelelően méretezni hogy a távozó füstgázból csak annyit vegyen ki, hogy a kémény legtetején se hűljön 65 fok alá a füstgáz különböző égési folyamatok esetén. Mivel nekem jól szigetelt gyorsan bemelegedő kéményem van így véleményem szerint alacsonyabb hőmérsékletre hűthetem vissza a füstgázt, mint akinek téglakéményen keresztül távozik a füst, hiszen ott nagyobb a hőelvonás a füst távozása során.
Lehet a vízteres hődob után mért füstágzamat lecsökkenthetem 100 fok környékére gyenge tűz esetén, persze mikor meg van pakolva akkor biztosan feljebb megy lehet 150-200 fokra is de mégsem 300-350 fok mint általában amire méretezik ezeket a kandallókat. Ha jól megvan rakva, láng csap ki a kémény torkolatánál akár 4-500Fok is lehet a hődob környékén.
Tehát egyik legfontosabb a megfelelő méretezése a hődobnak, milyen hosszan, milyen vastagságban legyen jelen a víz. Belsejébe lehet további összekötő csöveket építeni láttam már megoldásokat erre. Valamilyen szinten lehet szabályozni utána is a füstgáz hőmérsékletet a keringetőszivattyú indításával is, hogy hány fokon kapcsoljon ki illetve be, de leglényegesebb a lehető legjobb méretezése a hődobnak.
Ha van valakinek erre vonatkozóan tapasztalata, hogy mekkora kandallóhoz mekkora, hány literes hődob lehet jó az kérem írja le a tapasztalatait.
Meg igy adatokkal egyutt se sokkasl jobb a helyzet ! :-) ....nalad se !
Nem lehet visszafele indulni es egy eddig futott es megfelelo homersekletu szoba legkobmeteret es radiator meretet osszvetni es abbol saccolni valamilsen meretet a zetkezobe ?
Vagy...
Ajanlom figyelmegbe , meg esipszilonemer-nek is a gugli 'radiator meretezes' keresoszot !
Persze kiszeded és leg közelebb csempe ragasztóba teszed bele - amúgy megragasztani nem tudod , kettő: meg ha folyik csak kárt csinálsz és áztatod a házadat !
Üdv ismeritek az üvegszálerősitésü műanyagból készült zuhanytálcát ? Be lett épitve és Ytonggal lett alátámasztva középen .Elkezdett mozogni a közepe és hajszálrepedés lett rajta . Van erre gyógyir? a csere most nem járható mert drága lenne.
Egy parasztház befalazott gangjából kialakított előszobáról van szó, ami 4m hosszú és 2 méter széles. Ugyanebből a gangból van részben leválasztva a konyha is, ami fűtve van, meg egy vendégszoba is egy ajtóval, ami szintén fűthető, de nincs (egyelőre) kifűtve. (Épp csak langyos a radiátor,h ne fagyjon meg.) Ezek között helyezkedik el az előszoba, ami étkező is egyben. (Ezért szükséges a fűthetőség leginkább!) A gang jellegéből adódóan van a külvilággal érintkező fala, ami kb. 2m x 4m-es, ami futósor tömör tégla (Ez majd kap 10cm-es hungarocell szigetelést) és ezen van egy 100x150-es (K1)hőszigetelt ablak, valamint egy (K1) hőszigetelt bejárati ajtó. (195x90) Az ezzel szemközti fala, a fűtött főépület 55-60 centis tapasztott vertfala. A mennyezete (féltető), faforgácslap(19mm),fölötte 10cm-es ásványgyapot paplan (majd a cserép).
A radiátor hosszának 150cm hely is van, de nyilván sokkal kisebb is elegendő.
Így talán már nem annyira április 1-jei a kérdés...
És...Természetesen mi is fehér radiátorban gondolkodunk. ;-)
A következőekben szeretném kérni a segítségeteket:
Adott egy kb 90m2 ház, aminek fűtése 40 m2 padló és a többi radiátoros lenne. (csatolok alaprajzot)
A fűtést egy 24KW kombi kondenzációs kazán biztosítja egy hidro váltón keresztül keverőszeleppel leválasztott padlófűtéssel 2db rádiós termosztáttal.
Namost a radiátor kiállások már megvannak, minden radiátor (4db+1db törölköző szárító) az osztó gyűjtőbe fut. Kérdésem az lenne miképpen méretezzem a helyiségek hőigényét tudva hogy ez egy régi ház ami vegyesen kis és nagyméretű téglából épült (kb 30 cm-es fal). A födém egy része fa (szoba és nappali felett) másik része salakkal borított + perlit, horcsik fődém. Ál-menyezett lett kialakítva 10 cm légrés, 5 cm szálas szigetelő, párazárás. Továbbá a fa fődém felett 2*10 cm szálas szigetelés, a salakos részen pedig 10 cm. Az épület 100 m2 külső falfelülettel rendelkezik a maradék telekhatárra épült a szomszéddal összeérő de külön falfelület (tehát fűtött). A terv hogy 15 cm dryvit szigetelést kap még a ház, de jelenleg nincs semmi, talán őszig 50 m2 elkészül az északi oldaltól indulva. (háló, konhya felől) Nyílászárók cserélve 1,0 műanyagra. Szellőztetést jelenleg a tetőtérfele 2 db ventillátor és 1 db szabad nyílás biztosítja. (Később lehet vmi komolyabb lesz) Aljzat is cserélve lett 10 cm szerelő + víz szig + 5 cm lépésálló + hőtükör mindenhol.
Talán elég részletesen leírtam milyen paraméterekkel rendelkezik a ház. Nem vagyok biztos benne hogy egy 50-60 W/m3 vagy egy 100W/m2 "ökölszabálynak" vélt méretezés
itt helytálló lenne, főleg hogy sok közös légterű helység van a padlófűtéses részekkel és nem szeretnék 50 C magasabb előremenő hőmérsékletet beállítani a radiátoroknak.
Tudom hogy ebben az esetben a gyártó által megadott átszámítási táblázat alapján szorzóval kell kiszámolni a helység hőigényét. Ja igen és fontos hogy olyan 22-24 fokos belső hőmérsékletet szeretnénk -15 fokos külső esetén is.
Körbe fűtött-e az előszoba vagy van külvilággal érintkező fala, ha van mennyi, falazat, hőszigeteltség stb.
ÉS még akkor azt se tudjuk , hogy milyen "hosszú" férne el azon a helyen !
Ha mondjuk "körbe" fűtött az előszoba ÉS a környező szobákban lévő radiátorok kifűtik/kifűtötték eddig a helyiségeket megfelelően, akkor szinte bármekkorát felrakhatsz !
Tudnátok segíteni nekem abban,h mekkora radiátort vegyek az előszobánkba? k.b. 20 m3 a légtere. 60cm magas radiátorhoz van meg a "leállás". Azt szeretném tudni,h hány wattos, illetve hány soros/milyen hosszú lenne elegendő. (acéllemez radiátorban gondolkozunk)
A cirkó teljesítményéből le kell venni. A bojlert meg valószínüleg nemsokára cserélheted.(Vegyél elyette ariston kéttartályos gondolkodósat min 30%-kal kevesebbet fogyaszt)
Anyámék régi épitésű házában FÉG 21 kW kazán megy már jó rég óta. A radiátorok még öreg spirálbordás csőradiátorok. Amikor hideg van a kazán nagyon gyakran kapcsol ki/be , szinte folyamatosan megy. Szerintem a saját hőfok védelme tiltja le. A kazánból előremenő és a kazánba visszatérő cső kb ugyanolyan forró, kézzel nem is érzek különbséget. Jól okoskodom-e, hogy a radiátorok nem igazán adnak le hőt ( alul vannak méretezve, bár szerintem az előző tulaj ezt tudott "szerezni") , és ezért megy vissza szinte ugyanolyan hőfokú víz. Azaz jó lenne lecseréltetni a radiátorokat ?
Bojler kérdés:
Hajdú bojler alján a időnként a bojler test hátán végigfutó rizsdás lé csöpög. De csak heti néhány csepp, és nem az alján lukadt ki, hanem a hátán kívül folyik lefelé. Hiába próbáltam nézni eddig mindig csont száraz volt minden, mindig csak a felszáradt rozsda cseppeket vettem észre, nedves állapotában nem sikerült tetten érnem a hibát. Ez gyakori hibajelenség és akkor csere, mert tényleg kilyukadt, vagy valami extra egyedi dolog?
A nyomás 3.2 bar, bekapcsolás 2 bar. Nem kell levegőt utántölteni (a ballonba, ott 1.5 bar van).
Amúgy a mostani "lábszelep" az igazából már nem lábszelep (mert 2 csere után meguntam) hanem egy visszacsapót raktam be a kútba lemenő KPE-be úgy, hogy kb. 1 m-re van a cső végétől.
Megint az lesz, hogy nem úszom meg a kútba lemászást és a KPE rögzítést.
Mert tavaly is az volt, hogy kellett szorítani a KPE csatlakozáson.
Elképzelhető hogy szétrázódik?
Mindegy, ha lemegyek akkor tuti összeragasztom valamivel.
![http://i58.tinypic.com/dmg19d.png[/IMG]](http://i58.tinypic.com/dmg19d.png[/IMG]){kind=link}
