Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Mi tavaly újítottunk fel egy 30 éves házat 100nm 260m3 tettünk 5 cm padlószigetelést. 10 cm eps van a falakon, 5cm a lábazaton (a fő tartó falak 38-as ikersejt tömör tégla vegyesen a többi fal 30-as tömör tégla tehát sz*r) van álmennyezet 10 cm légréssel majd a födémen 20 üveggyapot, ablakok a most kapható mondhatom legalapabbak (5 kamra, dupla üveg). Így nekem ilyen időben éppen elég 24 órára az 1000 liter. Hozzáteszem, hogy januárban babánk született, azóta állandó 23 fok van a házban. Elötte 20-22 fok volt napszaktól függöen akkor azért tovább bírta.
Lehet, hogy a füst hőmérsékletét a huzatszabályzó után kellene mérni hiszen azt a hőmérsékletet engeded ki valójában a kéményen, én legalább is így vagyok vele nem foglalkozok a füsthőmérséklettel igaz nincs is eszközöm amivel mérni tudnám.
Egy 250 fokig mérő kapilláris termosztát indítja nekem a puffertötltő szivattyút ami a kéménybekötés elött van a füstcsőre erősítve kb 1m-re a kazántól, s így is néha közel 200 fokot mér, ilyenkor biztos van a füst legalább 350 fokos, de nem érdekel mert látom, hogy a huzatszabályzó legalább annyi levegőt ad a kéménybe mint amennyit a kazán beszív.
Lehet ,hogy megint rosszul fogalmaztam,de te jól érted a gondomat (nincs Vtc) helyete egy a csöre szerelhető kapilláris érzékelős termofej kever az elöremenöből a visszatérőbe.Ezt az érzékelőt helyeztem hidegebb csöre,hohy tovább és talán többet is keverjen vissza.A minimális kátrányképzödés elkerülése miatt.Jól gondolom vnem??
Szerintem Lala a Te VTC-re gondolt, és talán Honeywell lehet neki, vagy valami hasonló kapillárcsöves termofejes vezérlésű keverőszelep. Aztán lehet, hogy tévedek:)
"Az alsó mindig hidegebb lesz, mert a visszatérőd kever bele hideget is, és mivel a kazán felülről tölt és az előremenőd is onnan fogy, így mindig egy kicsit feljebb kerül a víz a tartályban."
Ha azt mondom, hogy nincs igazad, azt kötözködésnek veszed ? :-))
Puffer felfűtés közben, ha megy a fűtés a fűtőkör felé, ebben az esetben egy csepp hideg víz nem megy a pufferbe a fűtőkör felől !
nem ? :-)
"Az alsó mindig hidegebb lesz, mert a visszatérőd kever bele hideget is, és mivel a kazán felülről tölt és az előremenőd is onnan fogy, így mindig egy kicsit feljebb kerül a víz a tartályban."
Újabb kérdés....milyen puffer bekötésnél történhet meg ez az eset ??
úgy, hogy a szivattyú a kazán előtt, ROSSZ helyen van...
Mert ha a váltószelep átvált , hogy csak a fűtőkörhöz menjen a meleg, akkor arról nem is szív(hat) semmit, mert a szivattyú UTÁN van kötve a visszatérő !
A "kivitelező úr" meg megépítette így ebben a formában ??
Mikor lett megvariálva, átrakva a szivattyú a bekötés utánra ? (mert azt írtad át lett rakva ..ugye ?)
És mit szóltak, szólnak, hogy nem működik jól ? Csak várnak, hogy hátha megjavul ?
Mondjuk nem is igazán ezelen gondolkodtam, de ez is érdekel .. :-)
Hanem azon, hogy első körben én (mivel nem jár rombolással, hisz a rajz szerint a puffernek 2-2 csonkos a bekötése )megpróbálnám azt , hogy :
A váltószelepeket úgy beállítani, vagy oda "kapcsolni", hogy :
- a vegyeskazán-puffer közötti a kazán-puffer felé legyen NYITOTT, és a fűtőkör felé meg ZÁRT !
- a fűtőkör vissza és puffer alsó közötti meg a puffer felé legyen NYITOTT és a kazánvédő-vegyes felé meg ZÁRT !
-A kazán-puffer körben lévő kazánvédő szelepbe VISSZA kéne rakni a betétet. ÉS megnézni, hogy JÓL van-é BEKÖTVE ? :-))
Így a puffer mint egy nagy hidrováltó lenne bekötve, és legalább az kiderülne, hogy a kazán-puffer rész működik-e rendesen !
A puffertöltő szivattyút egyenlőre lehetne kézzel indítani a begyuttás után...
A fűtőköri szivattyúk indítását tiltani kéne .
Ha ebben az esetben a kazánvédő termosztátjának megfelelő hőmérskletű víz megy vissza és egy idő után melegszik a puffer, akkor ez a kör JÓ.
Ha már valamennyire meleg a puffer , kézzel el kéne indítani az 1ik fűtőköri szivattyút..megnézni, hogy melegszik-é az a kör...
Majd sorba a többi is ...egyesével....
A puffer hidrováltós bekötésének csak az lenne a hátránya, hogy begyuttás után a fűtőkör, csak egy bizonyos idő után 10-15-20 perccel kapna csak meleget, de mivel elég nagy a kazán, lehet annyi idő se kéne neki ..
Szóval első körben ezt kéne kipróbálni.... még bontani se kell semmit...csak a fent leírtakat beállítani , betétet berakni kazánvédőbe, és bekötést ellenőrizni..
Csak most értem haza ezért nem válaszoltam. A hideg visszatérő a puffertatály visszatéröje a szivattyú elött. Eddig az érzékelő a szivattyú utan volt és az elöbb melegedett mint ahová most szereltem az érzékelőt.Arra gondoltam hogyha hidegebb acsö akkor tovább nyitva van a termikus szelep és az a kis kátrány sem keletkezik a kazán belselyében.JÓL gondolóm???
Ha sikerült beállítanod a hőmérőket hogy ugyanazt mutassák ugyanolyan hőmérsékleten, akkor igen, látható hogy szépen rétegződik. Az alsó mindig hidegebb lesz, mert a visszatérőd kever bele hideget is, és mivel a kazán felülről tölt és az előremenőd is onnan fogy, így mindig egy kicsit feljebb kerül a víz a tartályban. Ha csak töltés van (nem kér a ház) akkor kerülnek közelebb egymáshoz a hőfokok, de különbség akkor is lesz, csak kisebb. Ha megy a fűtés a ház felé, akkor nagyobb lesz a különbség (gondolom ezzel mindenki tisztában van). Nekem eddig legközelebb 2 fokra volt a felső és alsó, de akkor nagyon kiéleztem és ott lihegtem a kazán mellett :) Amúgy 5-10 fok szokott lenni. A hőmérőimet 80 fok körülre állítottam egyformára, mert ott kell a pontos vezérlés.
A hőleadók össz teljesítményét nem tudom pontosan. Ami biztos hogy az épület energia igénye -15 fokban 55,6 KW. Előre menő 80 fokra van méretezve. Ebben az értelembe temperálásra nem tudom használni a pufit, csak kazán védelemre. Abból meg van egy jó pár. Felrobbanni biztosan nem fog.
Felső sor képekből balról a 3. kép. Ott "láthatod mind a kettőt. A ferde szelepek alatt vannak. Az egyik a függőleges vezeték tartó mögött van. Úgy van bekötve mint egy fordított T. A függőleges szára van a ferde szelep felé, balról jobbra megy a hidegebb/visszatérő víz. Mina kettő így áll. A második, a kép jobb alsó felében bújt meg.
Már szerettem volna kérdezni, hogy az normális, hogy a pufi 3 hőmérője majdnem ugyanazt mutatja? Az alsó kb. 2-5 fokkal alacsonyabb, ha tele van, mint a másik kettő. Már cseréltem őket próbaképpen.
Megmondom őszintén, hogy az ESBE működését nem értem. A lényeg az, hogy ameddig az ESBE teljes volt, addig nem volt keringés, hiszen a visszatérő 40-50 fok.
Mondom mégegyszer nem értem hogy hogyan működik. A "mérnök úr" és a kivitelező így döntött. Ahogy ki lett herélve egyből elindult a keringés.
Bocs, régi beírásod, de erre reflektálnék. Én a vészhűtést a puffer alsóra és a puffer középre is beállítottam (relék párhuzamosan), amelyik feltétel előbb teljesül, az indítja a keringtetőt. Persze a középsőnél kisebb a hiszterézis, mint az alsónál. Az ok az, hogy sokszor látom (nálam), hogy a pufi teteje már 90+, közepe 87-88, alja meg 80, a kazán előremenő meg 94-96, a termikus lefújó meg 97+/-2-nél oldana... Nálad lehet, hogy nem ennyire dinamikus a vége, a tegnapi hőmérsékleteid szerint nem :) de lehet másnak jó ötlet lehet ez is.
Megpróbálom leírni a kazán működését. Tehát az első begyújtás után az első ESBE szelepet – ami a visszatérőben a puffert kerülő ágban van – kiherélték a kivitelezők a tervező mérnökkel megbeszéltek után. A felette található ferde szelepet elzárták. Ekkor indult meg a keringés.
Itt mondanám el azt is, hogy mi lenne az én elvárásom: Ha begyújtok a kazánba, akkor először a radiátorokba menjen a fűtés. Majd ha ott már nem kell meleg, akkor fűtsem a puffert, még akkor is ha újból rá kell tennem tüzelőanyagot. Illetve ha van meleg víz a kazánba, akkor a HMV tárolót is ezzel tudjam fűteni.
Amikor elindult a keringés, akkor a radiátorokba ment a fűtés, de nagyon hamar leesett a hő és nem alakult ki a 80/60 hő lépcső. A puffer előtt van egy csőtermosztát, ami akkor kapcsol, ha a kazánból érkező víz 70 fokos. Ekkor a motoros 3 járatú átvált direkt ágra és nem enged a pufferbe semmit és beindulnak a keringtető szivattyúk. Ez azért vált át, mert a kazánköri szivattyú kikapcsolásakor a rendszer kinyit puffer ágra, hogy abból fűtsön tovább, ha kell. A 3 járatú szelep ettől fogva nem vált vissza, csak ha ismét 70 fokos víz jön a kazánból, vagyis majd a következő begyújtáskor. De begyújtáskor soha nem bírom felfűteni, mert ez nyitva van illetve Ekkor kézzel átállítom. Ha már sikerült felfűtenem 70 fokra, akkor bezár a puffer felé és elkezdhetek végre fűteni. Ekkor viszont az lesz a baj, hogy kézzel el kell zárnom az osztónál az összes gömbcsapot, mert egyszerre nem tudom fűteni az összes radiátort, mert egy pillanat alatt visszahűl 40 fokra a kazán. Ha csak a keringtetőt kapcsolom ki az nem megoldás, mert a kazánköri szivattyú belenyomja a meleg vizet a radiátorokba mindenhogy. Még a pufferen keresztül is. Szóval soha nem tudok fűteni. Most a másik ESBE-t is kiheréltem és a felette lévő ferdeszelepet elzártam. Most már tudom csak a puffert is fűteni. De csak úgy, ha az osztónál elzárom az összes csapot, mert még így is benyomja a kazánköri szivattyú a meleg vizet a radiátorba. A másik probléma az, hogy 100 literes a kiegyenlítőm, ez pedig kevés a „csak a puffert fűtöm” verziónak. Arról már nem is beszélek, hogy ha a kazánköri szivattyú kikapcsol, akkor mit fűtök ugyan a még 60-70 fokos vízzel?
Újabb tetteim:
Kazánba bekerültek a felső víztáska fölé az „U” vasak
Felkerült a huzatkiegyenlítő
Változás: 50-150 fokkal visszaesett a füstgáz, ha jól mér a hőmérő.
A pontos választ nem tudom, de nekem 2000 literes pufival - 70 fokra volt felfűtve -, 430m2 (6m belmagas) csarnokot és 110m2 (2,65m belmagas) szociális blokkot egy 12 óráig simán temperálta. Ehhez az is hozzátartozik, hogy -6 fok volt csak és az éjjeli temperálás a csarnokban is 15 ről 10 re, a szoc blokkban 22 ről 19-re vissza van állítva. A számítás azt hozta, hogy csak 1,5 óráig fogja temperálni. Elgondolkodtató.
