ok, azt már értem, hogy sorban vannak, ezért kell a boost. (a magasabb nyitófesz miatt írtam azt, hogy 1,5-3V kell EGY lednek minimum)
(hány darab is van sorban?)
de azt továbbra sem látom, hogy ez mitől lenne áramgenerátor...
amit írtam, az még él
"ergo ez _nem_ egy áramgenerátor, mert ha az lenne, akkor minden tekergetett feszültségen ugyanakkora áramot tolt volna, és ugyanakkora fénnyel sütött volna a led.
Mivel azonban a led fényereje változott a rákapcsolt feszültséggel egyenes arányban, ezért _tuti_ hogy van benne egy konstans értékű ellenállás, ami az áramot beállítja."
A LED ek nem párhuzamosan vannak kötve Martinka DRL-jében ergo NEM fog menni kisebb tápról mint amit belőttünk neki.
MIvel e POwer LEDek nyitó fesz-e sokkal magasabb mint a sima LED-eké ezért kell hozzá a Step Up konverter. Ráadásul méretezve áramgenerátoros kapcsolásban.
Martinkánál van rajz , de azt kissé módosítottam :)
1., Martinka DCDC konvertere nem működik 5V-ról, ez ok.
2., De egy LED bármilyen (típustól függően 1,5-3Vnál nagyobb) feszültségről tud működni, és fényerejét a rajta átfolyó áram határozza meg.
3., Ergo Martinka a DCDC-t ki is dobhatná, elég lenne egy sima stab. IC (LM78XX), ami mondjuk fix 10V-ot ad (az ahhoz kellő 11,5-12V még a legleterheltebb esetben is tuti produkálható az akkuból), és egy sima ellenállás 350mA-re állítja be az áramot. És ugyanezt megtehetné egy 6V-os stab IC-vel is, egy másik ellenállással.
4., csak azért kellett a boost konverter, hogy azt tetszőlegesen beállítva növelni/csökkenteni lehessen a feszültséget, amivel párhuzamosan egy konstans (nagyteljesítményű) ellenálláson át változik az átfolyó áram. Ehelyett lehett volna egy potméter is, ami fix feszültség mellett az ellenállás értékét változtatja, csak éppen egy 5-8W-ot elbíró poti nem egyszerű darab, ezért nem ezt az utat választották. (Megjegyzem az LM78XX sorozat kimeneti feszültségét is lehet változtatni, pár alkatrészből megvan, és a boost konverternél tuti olcsóbb.)
apa, a ledről beszélek. az ugyanúgy tud sütni 5Vról, mint 200ról, ha az áramot ugyanakkorára beállítod.
ezen felül azt írta, hogy addig tekerték fel a _feszültséget_, amíg eléggé nem sütött.
ergo ez _nem_ egy áramgenerátor, mert ha az lenne, akkor minden tekergetett feszültségen ugyanakkora áramot tolt volna, és ugyanakkora fénnyel sütött volna a led.
Mivel azonban a led fényereje változott a rákapcsolt feszültséggel egyenes arányban, ezért _tuti_ hogy van benne egy konstans értékű ellenállás, ami az áramot beállítja.
Én is nézegetek DRL-eket a rács közé, de nem nagyon találok olyat aminek a magassága nem haladja meg a 20-25mm-t.
Apropó, szerintetek az ilyen szabályos?
"...amikor a városi vagy távolsági világítást felkapcsoljuk a DRL nappali menetfény ereje 50%- kal csökken. Indexelésnél a fehér fény kialszik és sárgán villog, mint az index."
Nem voltunk mohók, úgy érzem még bőven van tartalék. De nem kell nagyobb fényerő, így is vakít naplementekor. Néha villognak is miatta. :)
Adatlapja nem volt, de egy srác a hobbielektronika fórumon szétbontotta a gyári vezérlőt, és a benne lévő alkatrészek alapján konkrét értékeket adott, hogy mi kell bele.
Egyébként kiderült, hogy a fácánok kicsit jobban bontották a kocsi elejét, mint gondoltam, az első "maszk"-ól letört egy tartófül. Műanyagossal javíttatott valaki hasonlót? mennyire tartós? mennyire kell lebontani az egészet? (Szerintem elég jól hozzá lehet férni, csk a technológiát nemismerem, hoghy kell-e bontani?
a pirosnál tört el a fül, a kék jelölésnél a felső léc tört le és szakadt befelé... :-(
én most vettem a PUG szalon alkatrészes pultjánál hasonló céllal készült adalékot, kimondottam PUG/Citromos logóval elllátott flaskát, nagy HDI felirattal az oldalán. 3000ft körül volt.
Majd a hétvégén beleöntöm, ha tankolok a Smíróék felé (köszi Smíró!)... :-)
nagyjából ugyanarról beszélünk, csak két külön dialektusban :)
amit ti csináltatok:
fix ellenállás, változó feszültség. Áram=feszültség/ellenállás, tehát ahogy növelted a feszültséget, úgy nőtt az áram is. Ugyanez lett volna, ha az ellenállás helyére egy potit raksz, és azt tekergeted. Mondjuk ha letekered 0-ig, akkor a led tuti elköszön.
És ezzel szemben csinálhattad volna azt is, hogy egy 5V-os labortápra kötöd rá a led-et, egy kisebb ellenállással, az ugyanúgy vakított volna (ha jól választod meg az ellenállást)
De ha tudományoskodni akartatok volna, akkor megnéztétek volna a LED adatlapját (a rendesebbeknek van ilyenje), és abban megadják, hogy mekkora áramot szeret. És akkor azt illik neki adni. Többre persze lehet kényszeríteni, de az az élettartamát csökkenti. Ha mákod van, akkor csak 25.000 óra lesz az 50.000 helyett. Ha mohóbb vagy, akkor lehet, hogy pár száz óra múlva hal meg.
Na majd Zolysy jól megmondja Neked a frankót! Zoli Zoli léci léci!!!! :))))
F... gom sincs mit jelent amit írtál, ehhez nem értek ugye Zoli!? De azt tudom hogy egy asztali tápra rákötöttül a ledet, és elkezdtük emelni a feszültséget.12V-on alig pipicselt 15 körül már vakított, 16V felett brutális fénye volt, olyan amire azt gondoltuk hogy hamarosan megadja megát. Így lőttük be azt a 15.5V-ot amire a vezérlő elkészült. A vezérlő egy áramgenezátor ami 11,8-14,6V-közötti feszről stabil 15,5V-ot csinál, és 350mA áramerősséget. Vagyis 11,8 alatt meg se nyikkan. Volt már egy téli szezon, és fényerőben nem vettem észre különbséget. Bár ritkán látom kívülről, általában a led másik oldalán ülök. :)
Van itt több topiktárs, aki rendszeresen használja. Nekik bejött. Valóban fogyasztás csökkentésre kicsi az esély, de szebben csendesebb jár a motor. Én egyszer póbáltam. Másnap nehezen (alig) indult az autó, és ezt 3 hetente egyszer megismételte a gázolajszűrő cseréig. Utána ismét jó lett. Emiatt én nem tenném bele mégegyszer. Legalább is szűrőcsere után nem.Talán előtte 1 hónappal igen. Az mondták valszeg nekiállt pucolni a tankból meg mindenhonnan felszedte a cuccost, és emiatt rendetlenkedett. Nemtom. Én azóta kihagyom.
a LEDek fényerejét nem a feszültség határozza meg, hanem a rajtuk átfolyó áram.
ugyanazt a ledet, ugyanakkora fényerővel üzemeltetheted 5V-ról, 6V-ról, ... 12V-ról, akárhány voltról. Persze az áramot beállító ellenállásnak más-más értéke lesz.
Vagy ha tényleg olyan faszányos a kapcsolás, akkor egy komplexebb, mondjuk hőkompenzált áramgenerátor van benne, nem pedig csak egy sima ellenállás, és akkor az ellenálláson elfűtött teljesítményt is megspórolhatod, és nyáron is olyan fényes lesz, mint télen.
De ha a hatásfok nem fontos, csak a fényerő, akkor egyetlen, jól megválasztott kerámia- vagy fémházas ellenállás is elég.
Ok ok attól még igaz lehet!? Nem láttam még valódi DRL-t ilyen vezrlő nélkül. Vagyis megfordítva amihez nem volt vezérlő az nem is felel meg DRL-nek. A DRL-ek általában fémből vannak, komoly hűtőbordkkal, és nem igen árulnak megfelelőt 12-15K alatt.
DRL topikban elég részletesen belementek hogy melyik szabájos és melyik nem. Többek közt egy 8 LED-est is említenek. Sajna a gagyi típusoknak nincs elég fényerejük. Ránézésre ennek sincs. Így ez nem DRL hanem poziciófény. Azt meg nem használhatod önállóan, tompika kell hozzá, és mehet éjzsaka is. Bár sokan mégis DRL-nek használják... Sztem a jó DRL nem 12V-ról megy, hanem többről, mint pl az enyém is 15,5V-ot kap, egy kis "dobozka" segítségével.
Hírek
