2: a falból kiszereled a jelenlegi dugaljat, marad a helyén egy lyuk, benne három vezetékkel
3: előveszel a fiókból egy LENGŐ dugaljat 50-70 centi három vezetékkel
4: a lengő dugalj vezetékét (pl 3db WAGO segítségével) összekötöd a falon lévő lukban lévő három vezetékkel
5: a falon lévő lyukra doboztetőt teszel, ha olyan helyen van, ha nem olyan helyen van akkor nem teszel rá doboztetőt
6: a lengő aljzatba bedugod a ketyeréd dugóját és ezt oda teszed ahová tetszik (pl felakasztod egy, a konyhapult aljába betekert kampóra, ott valószínűleg nem lesz vizes sose)
7: kipróbálod a készüléket (nem fog működni, mert az elején lekapcsoltad a villanyórát)
A dugalj jelenleg benne van falban. Ha bedugom a dugvillát, akkor a kettő együtt 'nagyon' kiáll a falból. Ezen hogy segít, ha a dugaljt sorkapoccsal kötöm be?
"két fázison 235 Volt, míg a harmadikon 225 Volt feszültséget mérek (terheletlen állapotban)? Ez normális?"
Le volt kapcsolva az ÖSSZES elmenő kismegszakító? A vezérelt/éjszakai, GEO/H tarifa összes kismegszakítója is?
Elméletileg lehet nagy terhelés az egyik fázison egy másik házban is. Próbáld meg a mérést megismételni a szomszédban is, hátha ott is tapasztalható ugyanez az aszimmetria. Ha a szomszédban mindhárom fázis 235V, akkor lehet kezdeni aggódni.
"Terhelés előtt átlag 13V, terhelve (csak kb. 2 másodperc a fűnyíróval, nincs itthon semmim, ami 12V-os lenne) 10,47-11,35V."
Már csak azt nem tudjuk, hogy akkor mennyi a feszültség amikor még nyomod a gombot, de a motor már leállt :)
A komolyabb ólom akkumulátoros készülékekben van olyan védelem, ami megakadályozza az aksik túlmerítését (egy bizonyos feszültség alá lemerítve az ólomaksi helyrehozhatatlanul károsodik). Lehet, hogy nálad ez az áramkör állítja le a motort két másodperc után.
Léteznek olyan aksik is, amelyeket kimondottan úgy gyártanak, hogy jól tűrjék a mélykisütést, de ha a fűnyíródban ilyen feszültség védelem van, akkor hiába is vennél bele ilyen aksit drága pénzért. Érdekes lenne megmérni az aksi áramát a két másodpercnyi üzemelés UTÁN (amikor még nyomod a gombot, de a motor már leállt). Ha ekkor az áram már (majdnem) nulla, akkor valószínűleg a mélykisütés védelem szólt közbe.
mitől lehet, hogy háromfázisú betáp esetén, közvetlenül az óra után (a nem plombált részen), két fázison 235 Volt, míg a harmadikon 225 Volt feszültséget mérek (terheletlen állapotban)? Ez normális?
A háztartások zömében 2 autó van, tehát 24V-ot könnyen elő tudsz állítani. Én megpróbálnám a helyedben, hogy nem szorul-e, nem zárlatos-e valami a gépen?
Utángyártott akku nem fog addig működni, mint az eredeti.
Nem vagyok jó állapotban, így nem akarok felkészülni akkumulátorokból. Valamikor foglalkoztam velük, de ezeknél jelentősen nagyobb kapacítású és terjedelműekkel.
Aszerint választottunk, hogy mi a fontos?
Az indítás (nagy zárlati áramot tudjon), tartósan üzemeljen (világítás) stb.
Lehet, hogy azóta ezerféle változata van, sőt biztos.
Az előző tulaj, nyílván az ár miatt riasztókba való akkukat tett bele, azok meg az indulási meg a nagy fűben terhelt áramfelvételt, plusz a gyakori (kb. 4 naponta) teljes lemerítést nem bírták.
Vagy régebben volt, vagy a mérőhelyed megfelelt a jelenleg érvényben lévő előírásoknak. Ma már csak mérőhely szabványosítás mellett, vagy szabványos mérőhelyen cserélnek 32-re.
Egy egyfázisú villanyórán egy pici teljesítménynövelést/korszerűsítést tervezek végrehajtani. Jelenleg egy 30 éves, 16 amperes, leharcolt Bakony Művek végez szolgálatot, ehelyett lesz 20 vagy 25 amper, attól függ milyen gerinckábel van mögötte a falban.
A vállalkozó, aki majd végrehajtaná a cserét, azt mondta, hogy ők csak F&G-t használnak. Tudomásom szerint tízen éve csődbe ment ez a cég.
A tanácstokra volna szükségem, hogy 2018-ban milyen kismegszakító márkát/típust tudtok ajánlani, ami itthon engedélyezett, nem olcsó, hulladék alkatrészekből áll, hanem magas minőséget képvisel és nagyon megbízható.
