Na azért itt sem volt senkinek használható ötlete hogy vajon miért nem mutat semmit a mutató... pedig így, hogy megnéztem szétszedve, aki már látott ilyet annak azonnal le kell esnie a tantusznak.
Volt tervező és terv. Az emeleti csövek letekerésére és az osztó bekötésére azért lett másik brigád, mert sürgős volt és az eredeti emberem nem ért rá.
2 hónapja használok egy Q7RF termosztátot, ez alatt eddig kétszer fordult elő olyan hiba, hogy bár a mobil egységen kikapcsol a fűtés, a vevőegységen nem.
Egyik alkalommal sem vártam meg, amíg magához tér, a vevőegységet kézi módba kapcsolva, a fűtést kikapcsolva, majd visszakapcsolva visszaállt a normál működés.
Egyszer éjszaka történt ez, akkor arra ébredtem, hogy elviselhetetlen a meleg, akkor 25,7 fokig fűtött.
A másik eset nappal történt, gyanús volt, hogy túl régen megy a kazán.
Ekkor a vevőegységen próbáltam növelni és csökkenteni a beállított hőmérsékletet, a fűtés ikon normál módon megjelent/eltűnt, de a vevőegység nem reagált rá. Ekkor egészen közel vittem az adót a vevőhöz, de a probléma így sem oldódott meg, csak a vevőegység kézi módba kapcsolásával és a fűtés leállításával. Egyébként a két egység szomszédos helyiségekben van, egymástól kb. 5 méter távolságban és általában gond nélkül üzemelnek. Tapasztalt-e már valaki hasonlót, van-e ötletetek a probléma megoldására? Esetleg ez típushiba vagy az én készülékem hibás?
Itt a kazán kapcsolási rajza. A tiltáshoz a vezérlőt kell csak leválasztani a 40-41-es pontról? Ha így van akkor probléma, hogy egy idő után a vezérlő elveszti a programot, mert nem kap tápot és visszaáll a gyári értékekre ami nekünk nem jó.
Kiderült hogy miért nem mutattak semmit az osztó-gyűjtőn a tömegárammérők.
Az egész motyó fordítva volt bekötve, ennek az előremenő oldalon kell lennie, az okosok meg a visszatérő ágba tették. Ott az áramlás iránya mindig 0 irányába tolja a mutatót, nem pedig kitéríti ahogy kellene.
Kicseréltem, most már látom hogy milyen kevés is a tömegáram a padló körökben. (<1 l/min körönként).
A szuperdrága szuperWilo viszont nem tud két teljesítmény alapján dolgozni, ahogy nekem kéne (HMV módban félgáz, fűtés módban nyélgáz).
A Wilo azt javasolta, tekerjem fel maxra a szivattyút és a HMV oldalra építsek be egy fojtást.
Mintha inkább azt olvastam volna tőle, hogy az őrláng miatt nem gazdaságos a gázbojler és a gázkazán. De akkor félre olvashattam. Pici vitát éreztem, mert afelé mentünk el, mintha az igazi spórolás az őrlángon múlna főleg. De hát ugye sokan tudjuk, hogy ez pici megtakarítás ahhoz képest, ha mondjuk 15 cm-es nikecelt kap a ház kívülről, 15 cm paplant a padlás, vagy 5 kamrás műanyag ablakokat a ház. Sőt, most olvastam egy energetikai szakember komoly számításait, hogy pl. ha egy 450m3-es ház 2,8 méteres ház fűtéséhez 24kW-os kazán kell, 15 cm-es hőszigetelés után elég 14kW-os is. De ha a belmagasságot csökkentjük 2,3 m-re, akkor szigetelés nélkül 20kW-os kazán kell, 15 cm-es szigeteléssel pedig elég 12kW-os is. Erre az infóra volt ma szükségem, és a neten megtaláltam. :)
Bocs, de szerintem ez hülyeség. az őrláng is melegíti a vizet. Ebben ugye egyet tudunk érteni. Vagyis az az energia is a vízmelegítésre megy el, nem a vakvilágba. A teszt a leírás alapján teljesen értelmetlen szerintem.
Volt átfolyós vízmelegítőm, kössz de soha többé nem kell. A villanybojler drága fenntartású, a kombi kazánnál meg ha az egyik fele elhiccen, akkor újat kell venni. Ráadásul ha turbós, akkor időnként beesik egy venti csere. Ma beszéltem egy sráccal, aki lecserélte kombi turbósra a gázkazánt és a gázbojlert. Megbánta, lebeszélt ő is róla.
Nem vagyok okosabb az átlagnál, nem vagyok fűtésszerelő. Viszont nekem is van tapasztalatom és kialakult véleményem fűtéssel kapcsolatban.
A gázcirkóra kötött termosztát vezetékét nem hiszem hogy jó megszakítani. Immergas cirkó + hozzá a gyári termosztát amiről vezérelni lehet a cirkót. Amíg a termosztát rá van kötve a cirkóra addig a cirkó vezérlőpanelje nem működik onnan nem lehet vezérelni.
Szia ! sikerült megoldanod a csaptelep folyást? én is hasonlóval küzdök, de az alsó részt nem tudom szétszedni valamiért.. megköszönnám ha válaszolnál, vagy írnáé a mailomra pár sort róla köszi előre is
Működik a kazán, de elég nehezen indul, pörög már fel a ventilátor.
Nem tudunk mást csinálni mint a hibajelzés után lekapcsolni a főkapcsolót és aztán vissza és újra várni, hogy most sikerül e neki beindulni és begyújt vagy még megismétlem ezt párszor.
Kb 10X kell ezt a le/föl kapcsolást megcsinálni vele míg beindul.
Más problémája nincs a készüléknek, illetve nem tudunk róla.
A túl magas előremenő a betont fogja először rongálni, repeszteni, ha túl nagy hőmérséklet különbséggel indítasz, bár a 24kW-os kazánod induláskor aligha fogja tudni előállítani az 50°C előremenőt.
A másik, amire figyelni kell, hogy padló hőmérséklete ne lépje túl a 27-28 fokot az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségekben, mert az egészségügyileg lehet káros.
Szokásosan a 40/32 vagy a 35/27 hőfoklépcsőkkel szokták méretezni a padlót.
Harmadrészt a padlófűtés annál pontosabban szabályozható, minél jobban eltaláltad a legalacsonyabb, még elegendő hőmérsékletű előremenőt.
Több összetevős a dolog, nem lehet külön venni a részeket, egyben kell átgondolni az egészet. Milyen a kazán, hány fokig tud lemenni, mekkora teljesítményre tud lemodulálni. Milyen arányban van radiátor/padló, van e termoszelep, milyen a termosztát. A padlónak a folyamatos lakáshőfok+néhány fok volna az ideális.
