Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Szobatermosztáttal vezérled? Milyen típusú van? Nekem a Honeywell CM907 van, ennél a minimális bekapcsolási idő óránként 3-szor 1 perc, ezt mindig csinálja (ha meleg van is...), ezt csak növelni tudom. Nem találtam módot a kikapcsolásra. Így nálam 21C-ra állítva 50C előremenővel ma csak 3x kapcsol be óránként :) és tartja a 21C-ot, keringtető Grundfos 25-60 1-es fokozaton, VTA322 35-60 (tud ez 66C-ot is). Majd a következő hideg napok után én is lejjebb viszem. Számításom szerint ez kb 2,1kW/óra a háznak. Az én véleményem is az, hogy inkább keringtessen lassan langyós vizet, jobb lesz a komfortérzet (Grundfos Alpha2, Willo Pico is ezért ajánlott).
Ha rám gondoltál akkor rosszul gondolod ,mert én csak abba merek beleszolni(ÍRNI) amit megtapasztaltam ,mert énis csak most tanulgatom a dolgokat.Az a lényeg ,hogy probáljun valamilyen építő megoldást javasolni az olvtársainknak.Nekem is sokat segített a fütéssel foglalkozó FÓRUMOK.
Pedig hid el ,hogy inkább menjen sokat a szivattyú 1-s fokozatba és adjon le temperáló meleget,mind ha hirtelen ráengedsz melegebb vizet a rendszere.Én mióta beszereltem a keverő szelepet a mostani átmeneti időhöz igazodva csak 45 c -s elöremenövel üzemeltetem a fütésemet.
Egyet értek Joey-val szerintem is fontos,hogy a radiátotok,hogy vannak méretezve,nálam egy VTA572-es keverőszelep van 45-65 c közötti beállítási lehetőtéggel ,és ragyogoan müködik,mert a radiárorok egy kicsít túlvannak méretezve,és igy a szabályózást könnyebb beállítani.
Hidraulikusan legyen elválasztás állítólag iszaposodás miatt, de nálam több mint 30 éve ua. a rendszer víz megy bele és nincs gond vele igaz külön egy termo keverőn kapja a meleget (40°felett nem szabad, hogy menjen) és külön keringetője van, zárt rendszer, 4 éve pufferal és vegyessel.
Amúgy ravasz voltam, még 2008-ban olvastam pont itt a fórumon hogy a nyitott kiegyenlítő tartályba fáradtolajat kell önteni (pár decit) és minden szép lesz. Nekem bejött :) - már nem tudom ki írta.
-- amúgy mit gondolsz, kivitelezhető lenne a dolog vagy tényleg annyira gáz az o2 diff cső hőcserélő nélkül?
Sokat törtem a fejemet este mielőtt megrendelem a puffer(eke)t. Tud vki értelmes indokot mondani hogy mi a francért küldjem hőcserélőn át a padlófűtésvizet a pufferen??? (akár külső akár fég-spirec)
Osztottam szoroztam, ha a leggagyibb megoldást választom (pufferbe meleg be fent, hideg ki lent a kazán kör keringetőszivattyúval + kazánvédő, ugyanabba a pufferből padlókör meleg ki a puffer tetején, padló be a puffer alján (kazán felé menő csonk felett) egy másik szivattyúval + 40 fokos keverőszelep és jóvanaz...). Ezen esetben a puffer akár hidraulikai váltóként is működhetne, egyedüli veszély az 1991-es szürke o2 diff. csövek + a nyitott tartály miatt levegő van a rendszerben. A vegyeskazán + gázkazán 1991 óta nem rohadt szét, ahogy a csövek sem (koppkopp).
Érdemes külön hőcserélőbe, meg plusz szivattyúba meg másik kiegyenlítő tartályba + minden szirsz@rba beruházni? 10 év alatt megeszi a puffert, na bumm, veszek másikat, ennyi idő alatt a gépészet is megdöglene.. Mivel macek kazánom van és ócska gázkazán, ezek értéke közelít a nullához, max cserés lesz. Ha fűtési szezon közepén, átváltok a másikra egy időre.
Semmi HMV nem kell, semmi cécó és csak padlófűtésem, nincs radiátor, van egy kiegyenlítő tartály az emelet födémen (a puffer miatt persze ez bővítendő).
Egyforma tartályok esetén nem lesz jobb a rétegződés. Ha mindegyik tartály közös gerincről kapja, azonos be és kimeneti átmérőkkel, semmi különbség nem lesz. Egyforma magasságban, egyforma hőfokú víz lesz bennük. Az eltérő méretű tartályokat viszont nem szerencsés párhuzamosan kötni. Pont az előbbiek miatt.
De figyeltem, az, hogy nehezen melegszik fel a kazán az azért van mert jelenleg a teljesítménye kisebb mint a lakás hőigénye. Tehát jelenleg nincs is meg neki az a + amihez hozzá lehetne keverni a visszatérőt, én most a helyében nem raknák be semmit, mert csak rontana a jelenlegi állapoton. Megoldás: nagyobb teljesítményű kazán v. szigetelés. Én az utóbbival kezdeném.
Nálam átlag 50°az előre menő, nagy hidegben 60-65°, 30cm gázbeton 2cm perlit vakolat és 5cm hungaroccel, 3rétegü ablakok. Ha lejjebb veszem tovább megy a fűtés (főleg reggel) ha meg feljebb hamarabb eléri a kívánt hőfokot, pedig csak 0,5°ot emelek az éjszakai hoz képest, korában 1°emeltem de kiürült ilyen kor mind két puffer.
Ebben a vonatkozásban viszont nagy az ESB választéka. A szelepek VRG 131-231 ig, és 1” változatnál van amelyik 10Kvs értékű. Van olyan típus motoros szelep mely szenzorral méri az előre menőt és azt a beállított értéken stabilizálja egész 95°ig, és ezen kívül van amelyik időjárás követős. www.esbe.se
A VTA 500-as családot inkán padló fűtésre javasolják.
"A 45-50 fok ideális lenne, mert most is csak ennyire tudta a kazán felmelegíteni (nagyon tuti esetben 60-ra) és ezzel is kellemes idő volt,"
Azért a régi radiátor "méretezési" szokásokat figyelembe véve, nem sok helyen kellhet a 65+ fokos előremenő !! max nagy hidegekben, de szereintem akkor is csak megszokásból tekerik fel az emberek !
Ha meg van némi hőszigetelés is a házon, akkor főleg nem kell a 65 fok.
Nem értem hova erőlteted a 65 + fokos előremenőt...
Szóval ez az a helyzet mikor más farkával könnyű irtani a csalánt. Én azért javasoltam neki a Honeywell-t mert ez már többünknél bizonyított és bevált, az is igaz, hogy drágább mint az ESB, és mi van ha nem fog neki beválni az ESB.
Tehát ha tanácsot adunk valakinek legyen mögötte gyakorlati tapasztalat. Persze ettől még lehet, hogy meg lesz elégedve az 572-vel de a 322-vel biztos nem.
Ez már talán elfogadható, de ő a VTA 322-est kérdezteaz pedig 1” nál 1,6Kvs értékű!
Bár a 572-es 5/4” nál 4,8Kvs az érték és ez már minimális dif. csak mivel B30- as a fala szig. nélküli nem biztos, hogy elég neki nagy hidegben a max. 65°os előre menő.
