Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Tudom, hogy van KB hollanderes golyóscsap, de az nem illeszkedik a pufferhez, ahogy mások jelezték.
Ha a hollander a puffer felé van, akkor a csap elveszti a funkcióját. Ha kifelé, akkor plusz csavarzat kell a bal oldalon, hogy a csap hollander külső menetét csatlakoztatni lehessen a cső végén lévő menethez.
No, ettől egyszerűbb kötés nincs is! Itt legalább egyszázszor került szóba. De a gépészed is ismerheti. Ha vacillál, akkor keress olyat aki magabiztos a dologban. No ettől még elbaltázhatja, akkor nyomd az orra alá a "szakszeres" rajzot. :)
Működik ez egy egyszerű termo karos (láncos) huzat szabályzó vall is, nálam egy hétig úgy ment. A Laddomat keringetőjét meg egy kapcsolóval indítottam. Csak nekem meg volt ill. megmaradt a régi kazánomról a rexik. (meg az elektronika egy része)
Most viszont így nem kíván felügyeletet, biztonságos, ha túlmelegedne megszólal a sziréna, meg fent a nappaliban a csipi, de van még egy extra ha le csőken a fűst hőfoka 110°ra a csipi jelzi, így ha szükséges még utána tudok rakni a kazánra mert még nem aludt ki, fent is van info a pufferok töltött ségéről. Nem kell le fel futkosnom tudod egy bizonyos kor után az ember el kényelmesedik.
Igen, olvastam a fórumon a hózzászolásaidat tudtam az ajtókról. Én a szabályzástól tartok így olvasva kínai (rexi + sestos) azt se tudom mik ezek. De majd belejővök, remélem. Bekötés szerinted jó lessz így , csak nekem zárt rendszerem van.
Bár jeleztem a gyártónak ezt az ajtó problémát, kérdés reagálnak e. Valaki említtette , hogy ipari tanuló szerűen hegesztették én örülnék ha így tudnák hegeszteni. (persze védőgázossal biztos könnyebb). Az ajtók vízszintes részeinél az a gond, hogy le köszörülték a varratott és így el gyengült. Régebben fikáztam a Hajdut, hogy bádog ból van az ajtaja igen ám de mögötte jó vastag hőálló beton van amire a bádog rá van dolgozva így az nem vetemedik. A B-teel nél 4mm lemezből van a belső rész valószínű vékonyabb de ha közte gyárilag lenne beton v. samott biztos merevebb lenne. Lehet, hogy a beton szilárdabb főleg ha nem három részből van hanem egyben majd a gyakorlat el dönti. A zsanér megoldásra ezt javasoltam, bár én csak a csapszeget alul oda heftőltem,úgy sem lötyög.
Én is úgy vágtam a menetet, kézzel:) Az 5/4"-os csővel megszenvedtem, pedig nem vagyok nyámnyila gyerek. A 6/4"-os nem semmi lenne kézzel, bár edzésnek nem rossz:)
Össze jött a tuning a B-steelnél, most tökéletesen zárnak az ajtók, nincs fűst szag.
Ajtók ként ez a 3 db 2cm vastag samott lapot sikerült jól felragasztanom + alul megfogattam kis fém lapokkal. Így nem vetemednek.
Most egy rakattal (30kg) sikerült felfűtenem a két puffert és ment a fűtésre és a HMV re is, ezt a Lignoval nem tudtam elérni. A fűst az végig 170°alatt van tehát valahol ez biztos hasznosul de nem akarom most már ezt számszerűsíteni mert csak kételyeket ébresztenék másokban.
Tehát nem bántam meg a cserét, ha ezt az ajtós problémát megoldaná a gyártó nyugodtan ajánlanám másoknak is.
Semmi. Amikor megy a keringető, ami 65 C-nál indul, fűtődik a boiler a tápvíz hőfokán, ha leáll, meg nem. Olyan 50-56 C-ra a külső hőmérő szerint. A kialakított vízzsák álló szivattyúnál megakadályozza a visszahűlését. Kb 1-2 óra alatt fűtődik fel 25>50 C-ra, a visszatérőn levő csappal lehet csökkenteni a rá jutó szivattyúteljesítményt.
Jóvanna... Mindig elhatározom, hogy rendes csőbilincsek, meg távtartók, de ami már működik, az nem kér enni, majd, ha nyugdíjas leszek, ráérek szépészkedni.
Nálam így van bekötve a boiler, felülről jönnek a csövek az ellenkező oldalról. Nincs semmilyen visszacsapó, vezérlő, a szivattyú leállása után visszahűlnek a csövek, nincs visszahűlés a boilerből.
Úgy terveztem, megveszek mindent (kazán, pufi) majd leviszem a pincébe, és a nyáron megpróbálom összerakni, ha elakadók jőn egy szerelő. Most próbálok okosodni,de rengeteg idő átolvasni mindent, nem igazán értem hogy tudom majd szabályozni stb.....