A golyós csapokat használod torlónak? Hát nem tudom,de akkor a precíz beállításban azért "mák,szerencse"faktor is benne van,mivel golyós csappal nem lehet semmit ,vagy csak minimálisan szabályozni.
Én már egy okos kazánnal beszívtam, majdnem annyit költöttem rá mint a kazán ára. Ha ennyire belemerülnék a kazános dolgokba akkor már nem a gáz felé orientálódnék. Egy komám most csinált faaprítékkazánt magának azaz a kazán adva volt csak az égőfejet az adagolót rakta össze maga. Én megvettem neki az erzékelőket az EBAY-en, feltörtük a PLC-jét, egy masik gyerek megcsinalta neki a programot hozzá és 5000-ért fűt havonta.
pont az a lényeg, hogy ha pl gyorsabban forog a szekunder mint a primer, akkor egyszeruen mas lesz benne a hofok es kesz. szinte ugy mukodik mint egy transzoformator.
ha a primer 10liter/perc, a szekunder meg 20liter/perc, akkor egyszeruen a szekunder elviszi a primer bejovot, meg a sajat visszaterojenek a felet. igy ha a primer mondjuk 60/40, a szekunder 50/40 lesz.
Nagyon elgondolkozok rajta. Ezt simán magam is meg tudnám csinalni. Bár igazából össze kellene kötnöm egy kazáncserével.
Azon filózok fejben hogy mi történik ha alul vagy felül van méretezve a hidrováltó. Hiába van benne ha gyorsan vagy gyorsabban forog a "szekunderkör" mint a "primer" ! Igazából a megoldás a második szivattyú hőszenzorral (is) vezérelt frekvenciaváltó lenne.
Persze hogy van de ennek létezik valami tudománya hogy hogyan kell ezt méretezni a szükséges teljesitményre és a helyi forgalmi állapot figyelembevételére?
A hideg vizet csak azert gondoltam mert ugy könnyebb tapogatni a csövet hogy merre mennyire meleg. Lehet ezt 70 fokosan is előadni csak ugy maradandóbb élmény lesz ... :D
Sziasztok!
Van egy SD Thema Classic C25-ös kazánunk. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy hogyan kell beszabályozni? A jelenség ugyanis az, hogy amikor engedem a meleg vizet, akkor nem egyfolytában égeti a gázt, hanem ki-be kapcsol. Szerintem mindíg túlfűti a vizet, "teljes gázzal" megy. :D
Köszi előre a tanácsokat.
Hideg állapotban a víz nagyobb mennyiségű levegőt tud oldatban tartani mint meleg állapotban. Tehát ha hidegen kilégteleníted és kigurulnak azok a fránya légbuborékok, akkor ezt meleg állapotban is meg kell tenni, de addigra már a buborék szögletes lesz és nehezebben gurul ki. Tehát tovább tart a légtelenítés is.
Kazán egészsége miatt nem biztos hogy lentebb kellene menni. :)
Minden háznak van valami baja hisz az én házam fűtése akkor készült amikor meg geréb tokos ablakok es szigeteletlen falak voltak. Most megvan mind a kettő kvázi majd fele akkora radiátorok is elegek lennének. Nagy gondom hogy nekem is alacsony hőfokkal megy a fűtés és amikor én meg alacsonyabbra vette akkor férfiasan megvallva szétrohasztottam egy hőcserélőt a kazánomban. Vettem bele másikat és magam cseréltem ki.
Nekem is kellene egy 10-15 kW kazán de olyan amiben a hőcserélő körben 60-70 C van de kifelé max 40-50 vizet enged a hőcserélő korrózióvédelme miatt.
A ZC18-nál, mivel membrános készülék, vigyázz a csapok zárogatásával, mert egyszercsak annyira lecsökkented az áramlást, hogy nem nyit ki a gázszelep és ott fagysz meg!
Van egy másik megest nem saját ötlet ra tollából. Egy nap dolgozták ki valakivel és be is jött nekik.
Meg kellene nézni mondjuk hideg csövekkel és indítva a fűtést hogy neme elakad a keringés nem feltétlenül a radiátorok mindinkább a nem megfelelő építés azaz légbuborékok miatt. Ekkor amennyire csak lehet - azaz a kazán engedi - le kell engedni a nyomást a rendszerben, radiátorokat kinyitni tökig, ha vannak olyan sapkás levegő kiengedő gombák azokat is kinyitni és akár láng nélkül forgatni a vizet a rendszerben. Mivel a nyomás alatt a buborék is összemegy beszorulhat olyan helyre ahol az üzemi nyomás miatt is képtelen kimenni, kigurulni azaz távozni olyan helyre ahol valamiféle automatika vagy radiátorból a tulaj ki tudja engedni. Ezt csak akkor tudod célirányosan megtenni ha a buborék a legnagyobb a legmozgathatóbb állapotában van azaz minél kisebb nyomáson.
