Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Szerelő azt mondta, hogy a pufferhez jobb lenne vékony csöves radiátorbekötés.
Korábban dilemmáztam már ezen én is, főleg mert a vastag előremenő csövezésem a szigetelt gipszkarton álmennyezet fölé került. Persze raktam rá csőhéjat, de biztos okoz hőveszteséget.
A fő visszataró nyilván az anyagi oldala. Az a baj, hogy a ház hosszú. A legtávolabbi radiátor kb 27 méterre van.
Arra lennék kíváncsi, hogy akinek hasonló adottságú (hosszú ház) a rendszere annak milyen vastagságú csövezése van.
Újabban a hozzá értök szerint a pufferba épített inox a jó, részben azért mert nem pang benne a víz és a baktériumok nem tudnak el szaporodni (60°nál is) mint pl: nálam a 300L ben, bár kitudja. A hő érzékelők az nem mindegy hol van, a solarnak mivel alul van a höcsi. ezért alul van az érzékelő. Ráfűtésnél pedig a felinél. (ha alul lenne soha nem kapcsolna ki)
107 m2 a fűtött terület, ikerház, bruttó 150 m2 a külső méreteket alapul véve, egyszintes. Éjjel-nappal csak az opop fűtött, nyilván a fojtott üzemmódnak maradtak hatékonysági tartalékai. Debrecen, 0C, +-5C, néha éjszaka -10C.
A puffer vs kiépítés ktségei, vagy puffer vs opop tuning még képlékeny állapotú, mindig fejlesztődik a rendszer.
Nálam is 5cm a szigetelés és 30cm gázbeton, 140nm + 50nm műhely. Átlag hőm. 21,5C°. 80q (8erdei kaloda) és még van 3X 1m3 (1X1X1). Vajon a -2°számit csak v. el kéne neked is egy puffer, hogy max on tud nyomatni az Opop-ot. Mert ha csak folytogatod és a hátsó viztáskákat ki kerülöd szerintem nem gazdaságos, nálam az Opop nál ha fullon ment (alul nyitva a hamuzó ajtó) akkor érte el a kilépőnél a 200-210°ot a fűst. A vejem szerint kevesebb fa fogyott mint a Lignoval, csak óránként kellet etetni.
Nagy hidegben 06 órától éjjel 01 óráig, és csak 500L puffer volt akkor még csak és fával 14kW ot adott le a kazán. Szénnel probáltad már? Állitolag arra tervezték úgy adja le a tied is a 24kW ot akár az én régim a 18-at. A régi Cseh brikett nagyon jó vólt (3800Ft/q) a Cseh dió már nem jött be, de ha esetleg kevered a Lengyel dióval talán jó, csak Lengyel diót nem javaslom mert nem lemezkazánnak való iszonyatos energia van benne.
Az érzékelő vagy a csőkígyó? Érzékelőről volt szó. Alul van egy másik a szolárnak? Végül is, logikus ha ott is van egy hőcsi. Ha van. Asszem itt szimpláról van szó. Ezért első körben a régi bojler tipusra gondoltam (ez volt a konkrét példában a konkrét rajzon), hogy vagy az lesz átalakítva (én ezt tenném, mert kaptam egy 200-ast ajándékba) vagy egy eleve 1db belső hőcserélőt tartalmazó tartály lesz, ami a kép alapján megint csak úgy áll, hogy az érzékelője alul van (nekem úgy fest). Innen indultunk.
Ahogy írtam is már, szerintem nincs tökéletes megoldás ezen a fronton, csak jók, a maguk előnyeivel és hátrányaival. Kinek mi fontosabb. Az előzőekben vázolt vad megoldásom (kazánból és pufferból is tölthető HMV) nem is annyira vad, mert a kazán oldalt lezáró szelep nyitását össze lehet kötni a kazán oldali keringető vezérlésével, az nyitná. Ha valaki villany nélküli megoldásban (gravitációsan) is akar (és elvileg tud is) puffert tölteni, akkor viszont a szelep mellé be kell tenni egy elkerülő csapos ágat, mint a kazánvédő megkerülésére alul. A bojlernek persze kell saját keringető és sajnos a fűtőspiráljának visszatérője abban az esetben, amikor a kazán nem megy és a pufferből tölt, akkor a pufi aljába megy vissza, ami széttúrja a rétegződést...
Valahogy úgy érzem, hogy erre a problémára (kazánnal vagy pufferrel csináljunk-e a HMV-t) a kombi puffer a legjobb. Ill. egy olyan, aminél pl. a felső részbe be van tekerve 20+ méternyi Inox cső és azon átfolyva kapja egy normál bojler vagy a cirkó a tápot (az csinálná a finom beállítást igény szerint). Kardos75-nél nem valami ilyesmi van?
Egy nagy kombiba alulra mehet még a szolár (nem kell Inox neki), a víztér maga meg lehet közös a kazánnal és a radiátorokkal. Esetleg a fűtés kivét szintén egy csőkígyó és csak a puffer-kazán víztér közös ha nem akarjuk a padlófűtést a kazántestből koszolni. Persze tudom, van szűrő, meg a padlófűtést egyébként is le lehet választani egy külső hőcserélővel...
Vagy mindenkinek egy csőkígyó?:DDD Kazán, HMV, szolár, radiátor/padló. Ennél talán nem lehet jobban bonyolítani:D
Most olvastam tegnap elég nagy hangsúlyt fektetetek a tüzifa beszerzésre, h melyik éri meg jobban. Engem is érdekelne mivel még újnak számítok fával való fütésben. Mennyiségileg érdekelne pl: ha az erdészettől veszek 1m tölgyfát ami(1x1x1,7) faátmérőre azt mondták az erdészeten 5-30cm között vannak, ha azt felkuglizom(33cm hosszra) és felhasogatom az mennyi lenne 1x1x1 méteres kalodába rakva?
Kétségtelen kazán és kazánközt van különbség. Joe Atmosa az fára van kihegyezve, nem véletlen van fabrikettes Atmos nyilván más eredmény lenne vele. A fa nagy lánggal ég a keményfa brikett meg csak szinte izzik, tehát más az égési tulajdonságuk, egy vegyes lemezkazán nyilván nem érzékeny annyira mint egy fagázos. Én sem vagyok brikett párti, akkor 4500Ft/q vólt, (most nem tudom) még mindig jobb mint a vizes fa. A gázhoz képest meg éri e majd ő eldönti. Kiváncsiságból majd 1X ki probálom a B-steel nél, itt nincs kerámia meg beton, azonnal tud hasznosulni a rövid láng.
107 m2 5-7 cm szigetelés, új termoüveges ablakok, padlás még nem teljesen leszigetelve.
17 normál m3 fa ment el március 15-ig, +azóta megy a rádius 25 gázkazán, átlag 14 m3 gáz/nap, nyilván napjainkban emelkedni fog. Eddig 244 eFt a fűtésszámla. Létezik brikett 35 Ft/kg árban, de már kitakarítottam az opop-ot az újabb tuningra. A szokásos nappali helyiség hőfok 23,5 C, ehhez kell azért fűteni, ennyit igényel a csapat.
A HMV tárolókban azért van felül mert alul van a solárnak.
Tehát ha nincs solár jobb ha alul van, mert így az egészet feltudod melegíteni, ha viszont felül van a tartály felső részét jó esetben a felét tudod felmelegíteni. Tehát a méreteknél ezt is figyelembe kell veni. Magyarán egy 300L es HMV tartályból (mint nálam) télen csak 150L el lehet számítani mivel felül van a pufferból jövő hőcserélő. Ez 5 főnek zuhanyozásra elég.
Úgy gondoltam, hogy a 200L-es villanybojlert alakítom át (amúgy átfolyós gázos vízmelegítőnk van, kombi kazán) úgy, hogy a vegyes kazánkörről fűtöm télen a hőcserélővel, nyáron pedig egy másik, a tartályba rakott hőcserélőn keresztül egy napkollektorral. Nem ilyen csillivilli napkollektorral, saját gyártmány lesz, horganyzott lemez+puha rézcső, egyik ismerős kreált már ilyet, határozottan jól működik, nyáron 50 fokos vizet produkál átlagban. Azt nem tudom még hogy a kijövő melegvizet engedjem át a kombi vízmelegítő körén, gondolom az nem melegít rajta, ha meg van a megfelelő hőfok? Vagy nem méri a hőmérsékletet?
Bocsánat, ez is attól függ. Szóval a bojlerben általában alul van, a HMV indirekt tárolókban meg fenn. Persze ez így logikus, mert egymáshoz képest 180 fokban el vannak forgatva.:D Bár mittomén. A bojler ezek szerint melegebbet, az indirekt hidegebbet csinál összességében ha mindkettő 60 fokra van állítva, nem? Mindegy is. Mindkettőnknek igaza van valahol. A képen amúgy bojler volt:D
Ha a táblázatott nézed én a Ligno adataihoz kalkuláltam. Abban is biztos vagyok az Opop kazán még hatékonyabb a hátrányaival egyűt (nagy huzat igény, kis rakodótér) ezt gyakorlatból is mondhatom, nekem a 18-as volt. Ez köszönhető az átlag feletti hosszú fűst járatának. Az tény nem tudjuk milyen gázkazánja van, de ha az átlag Fég C sorozat azok új korukban 86% osak voltak ha ez van még inkább megéri a fabrikett. (mivel most nehéz száraz fát venni).
170m2 fütök a nyílászárok szerintem megfelelőek(VELUX, termoplánüveges ablakok) csak nincs szigetelve amire egyenlőre nem is tellik.A 14m3 fa szerintem is sok,de szerintem hosszú tél volt relatíve alacsony hömérséklettel.Most már van 10 em3 fám ,de február végi vágás,igy a mai naptól duruzsol az olcsó gáz.
Azzal már nehezen lehet 50 fokos HMV-t csinálni hiába van belőle 1000 liter.
Ha mindennap begyújtunk akor semmi gond."
Ez a puffer alja, felette mindig melegebb:) Egyébként nálam addig tud menni az indirekt fűtése, amig a pufferközép 60 C fok feletti, ekkor a teteje még 80 C fok körüli. Egyébként én az indirektet 60 C fokig fűtöm.De az valóban igaz, hogy napi fűtésnél semmi probléma.
