Meg most,a mult heten probaltam a raszaradt vizcseppeket lemosni,aszittem,hogy elkerulte a multkor a figyelmem,de ugy lattam,hogy belul van,nem kivul sajnos.
a lang begyulladasa utan ot masodperccel mindig egy jo nagy kattanas hallatszik.Nem pattog,nem kattog,egyetlenegy kattanas csak. Ez mi lehet? Hotagulas miatt a lemezkonvektor pattog? De mar ot masodperccel a lang begyulladas utan es csak egyetlenegy kattanas?
Helyesen a konvektor neve Technorgaz TGF 5 L tipus.
miert raszaradt vizcseppes az egesz latvanyuveg belulrol?Amit nem lehet letakaritani es igy nem olyan szep.Letorolgettem vizes ronggyal tobbszor is kivulrol,mikor felszereltek decemberben,es kozben mar egett benne a tuz.
Uj Technorgaz latvanykonvektorom uvege szelerol a tomitesbol egy otcentis darab beesett az egosorra.Lehet ebbol baj azon felul,hogy olyan, mintha egy csikket beledobtak volna,ugy nez ki? Addig is,mig kihivom a garancialis szervizt.Helyben javitjak,vagy elviszik?
A kazán és fűtőkörön 1-1 TIP nevű 25-40 3 fokozatú szivattyú.
Fűtőköri szivattyú-keverő szelep együttesnek szép lasan egyre zavaróbb "vonyító" hangja kezdett lenni. Ha a szivattyú utáni csapot elzártam a hang csak változott. Megcseréltem a két szivattyút (kazán-fűtőkör) a zaj csökkent.
Végre sikerült apósomtól tarhálni egy tágulási tartályt amit beépítettem így fel tudtam emelni a hideg rendszer nyomást 1 barra, hogy beleférjek a 3 baros biztonsági szelepbe,
Egyúttal a fűtőkör golyóscsapját kicseréltem egy rugós visszacsapóra, hogy a gázkazán indulhasson csap zárogatás nélkül is, meg ha feltekertem 10-esre a keverőt akkor felgravitált a pufiból.
Innentől kezdődött a probléma, hogy kicsi a tömegáram. A szivattyú-keverő együttes újra "vonyít"
Rugós vcs kicserél lengőnyelvesre, semmi érdemleges változás.
Lengőnyelves helyett vissza a golyóscsap, semmi változás.
Ezek után kezdtem méregetni a szivattyúk áramfelvételét.
Ami feltünt hogy a kazánköri szivattyú pl 2-es fokozatban, ha elzártam a csapot és nem tudott keringetni akkor 48 W a felvétele, ha pedig a rendszerbe keringet akkor 59W.
A fűtőkör szivattyúja zárt csapnál szintén 48W de nyitott csapnál csak 49W és ha a keverőt 1-esre tekerem akkor 48, ha 10-esre akkor 50W a felvétel.
Innen jött a felismerés, hogy kicserélem a rugós vcs-t a keverő hideg ágán (2T bekötés) a lengőnyelvesre.
A vonyító zaj megszünt az áramfelvétel csak 1,5-2 W-ot növekedett a tömegáram sokkal jobb lett. (de nem olyan mint amikor a kazánszivattyú egyenesen a radiátorokba dolgozik)
Ezek után elkezdtem keresni a neten a keverőm kvs értékét ami 2,1 és ami viszont egy VTA esetében3,4.
Most vagy a ksv a kevés, vagy a leírást olvasva jut eszembe, hogy a hideg és meleg ágban van egy-egy szűrő a szelep torkában amit elfelejtettem megnézni.
Ha a szűrő takarítás nem hoz átütő sikert akkor tudomásul kell vennem, hogy kvs problémám van!?
A rendszer fejlesztési tervemben van alpha 2 szivattyú beszerzése, de kérdés, ha szerencsétlen nem tud rendesen szívni akkor mennyire lesz hatékony és takarékos???
ui.: megélhetés terén kamionokat javítok, a fűtést csak saját részre barkácsolok. (Viszont van fűtés, jó kis folyamatos modulációs olajkályhák)
Junkers ZWE24-2K kombi cirkónk van átfolyós meleg víz funkcióval.
Kérdésem, hogyan lehet beállítani a hmv hőfokot ? Amikor kinyitom a csapot "kis" lángon begyújt a főégő, majd pár másodperc után max gázon megy. Ilyenkor túl forróvíz jön belőle. Ha a keverő csappal elkezdek hideg vizet keverni hozzá, egyszer csak lekapcsol a főégő.
Az elvett víz mennyiség nem szabályozza a főláng nagyságát?A kezelő panelen lévő tekerő csak a fűtési előremenő hőfokot szabályozza- ez most kb 3 fokozaton kb. 60-65°C.
A régi faék egyszerű FÉG átfolyós vízmelegítőben a víz lassú zárásával a láng nagysága (és ezzel a víz hőfok) szabályozható volt.
Másik kérdésem, hogy ehhez a Junkershez milyen víztárolót lehetne csatlakoztatni - komfort növelési céllal. Nekem az alábbi elképzeléseim vannak:
1. sorba kötök egy villany bojlert, így a gáz végzi a melegítés "nagy" részét, de ha kicsit nyitom meg a csapot akkor is van meleg víz
2. indirekt tároló- ha van olyan amit rá lehet kötni a Junkers elektronikára
3. villanybojler kazánfűtő csőköteggel - ez csak fűtési szezonban működik??
Tudtok abban segíteni, hogy mennyibe kerülhet manapság egy gázfűtés kiépítése egy családi házhoz.
A gázcsonk a telken van.
Ha jól tudom gáztervre van szükség és a kivitelezés anyag és munkadíjára.
A gázcsonktól kb. 18 m-re van a kazánház, itt lenne a gázkazán. A 18 m hosszú gerincről pedig kb. egy helyen kellene leágazni 6 m-es vezetékszakasszal a gáztűzhelyhez.
Így látatlanban tudtok hozzávetőleges árat adni, hogy mibe kerülne az anyag a munkadíj, a terv és milyen egyéb költségek vannak még?
Kösz a leírtakat, de ezt eddig én is tudtam. Ellenben leírom, hogy miként sikerült megoldani a problémát, ugyanis a kattanás után is volt nagyon enyhe szivárgás a főégő felé, (mint írtam tegnap) innen a "puffogó" hang. Miután "kigugliztam" a szabályzó felépítését, leemeltem a szelepház felső részét. Ott, ugye, egymás mellett található a csökkentett (csavaros) és a normál teljesítményű szelep-ülék a kétféle rugóval. Kiemelve a főszelepet, (bal oldali fentről) kiderült, hogy annak a gumis szeleptányérja, (18 éves) deformálódott már. Kicseréltem a bontottéval, ami teljesen hibátlan, majd összeszereltem és láss csodát minden rendben.
Tisztelt Szakértők! Kérdésem lenne az F8-as konvektorommal kapcsolatban: egy CR6-os szabályzóval van felszerelve, ahol az utóbbi időben arra lettem figyelmes, hogy amikor a kikapcsolási kattanás következne, vagy közvetlenül utána, akkor az égősor nem alszik ki teljesen és "puffogó" hangon üzemel. Amennyibe fedél alatt található tőcsavart, ami állítólag a "Csökkentett gázmennyiséget" állítja, teljesen bezárom, csak akkor szűnik meg ez az állapot. Ha kiengedem a tőcsavart, akkor egyáltalán nem alszik ki a főégő, hiába fordítom az állítógombot kattanás alá.
Mi lehet a baj? (hőfokállítás, kikapcsolási pont, rendben, de a fentiek miatt nincs pontos hőn tartás)
Kaptam egy bontott szabályzót, hátha valami alkatrész kellene, bár az is egy öreg darab már...
Én a következőt tenném, hogy beazonosítsam a vezetékeket:
Tehát 3 féle vezetékünk van: a fázis; a fázist visszavivő; a nulla.
Az új termosztátodhoz a nulla nem fog kelleni.
A fázis az, amelyiken a fáziskereső jelez. De, hogy biztosak legyünk a dolgunkban, ezért a fázis és az egyik vezeték között ki kell mérni a 230 V-ot. Így egyúttal a nullát is beazonosítjuk, hiszen a 230 V kiméréséhez a fázis mellé kell a nulla is.
Következik a harmadik vezetékünk. Ezen nem lehet semmi, se fázis, se nulla nem lehet. Hiszen ez a visszavivő vezeték, amely a kazánhoz viszi vissza a termosztát által kapcsolt fázist. Erről is meg kell győződni, az előbb említett módon. Rá kell mérni, egyszer közte és a fázis közt, egyszer meg közte és a nulla közt. De itt nem lehet jelen semmilyen feszültség, azaz ha tényleg az a vissza vivő vezeték, akkor nem lesz semmi rajta.
Tehát ez a kettő kell neked.
Érdemes beazonosítanod, ne menj a jelölés után, mert az bevihet a málnásba.
igen, visszakötés után is fentmaradt a rendellenes üzem. Holnap délelőtt szétnézek multiméterrel a szekrényben, s a szomszédoknál is. Pontot szeretnék már tenni a dolog végére. :/
