A 24V-os jobb, mert a 12V-oshoz vastagabb vezeték kell ilyen hosszon. Így is lesz feszültség vesztésed, de kompenzálni lehet ha kapcsolóüzemű tápegységet veszel, mert azon tudod emelni a feszültséget. Kapcsolónak pedig impulzus relét javasolok, arra bármennyi kapcsoló (nyomógomb, csengőkapcsoló) köthető.
A kertben lévő kocsibeálló és a ház bejárata között kb 100 méteres távolság van, ahova szeretnék valamilyen elektromos világítást beépíteni házilag.
Arra gondoltam, hogy (mivel kisgyermek is van én meg kezdő barkácsoló vagyok) így nem vinnén át a 230V-ot a kerten keresztül védőcsőben, hanem 12V vagy 24V-os feszültséggel működő kültéri ledes fénycsövet / lámpát telepítenék, valami kültérre való kábellal
Melyik megoldás a jobb, a 230V vagy a 12 V vagy a 24 Voltosat javasoljátok?
Ha egyes szakaszokon a föld alá kéne vinni akkor milyen mélyre érdemes betenni a védőcsövet 24 volt esetén gondolom nem kell túl mélyre?
Hogy tudnám megoldani azt hogy a garázsnál felkapcsolom a lámpát, és a ház bejáratánál le tudjam kapcsolni? Váltókapcsolóhoz van valamilyen trükk? (még sose építettem ki ilyet)
Mivel érdemes lekonvertálni a 230V-ot 24V-ra? Lehet kapni ilyen dugaljt hogy bedugom a konnektorba és a másik végén 24V jön, vagy külön kell barkácsolni valami transzformátort hozzá? :)
A paneltől független külső tápegységről (aminek talán egészen más a gyártója, mint a panelnek) eddig nem volt szó. Ez új információ. Menet közben variálsz? Mindenkit félrevezetsz, akitől tanácsot kérsz, vagy csak azokat, nézed hülyének akik ingyen dolgoznak neked?
Egyébként remélhetőleg ugyanúgy fog működni együtt a külső driver és a panel, mintha a panelbe lenne gyárilag beépítve (vagy kimondottan hozzá lenne gyártva).
"mert ennél például kimondottam írják hogy jó ledhez is"
Tessék megtanulni reklámszöveget olvasni: a leírásában SEHOL SEM szerepel az, hogy BÁRMILYEN (tehát nem dimmelhető) led-et is tud szabályozni. Ez is csak ugyanazt tudja, mint az összes többi egyszerű fázishasítós dimmer.
A dimmernek mindegy, hogy a ledre (abban is van elektronika) vagy a külső elektronikára van ráirva. Ha dimmelhető akkor dimmelhető igy is - úgy is.
Egy másik probléma amikor dimmelhető, nem villog, nem hullámzik a fényerő, de egy gyengébb vagy erősebb zúgás hallatszik a led/driver-ből és - vagy a dimmer-ből.
(egy ismerősöm a hasonló esetekre azt a megoldást találta hogy neten vásárol, kipróbálja és ha nem jó szépen visszacsomagolja és visszaküldi, persze nem lehet minden csomagolást sérülésmentesen bontani)
Inkább amiatt kérdeztem a dolgot, mert ennél például kimondottam írják hogy jó ledhez is, bár gondolom itt a direktben dimmelhető ledekre gondolnak driver nélkül:
A led világítótestek többsége nem dimmelhető. Amelyik igen, arra rá szokták írni, hogy dimmelhető / dimmable, tehát hogy a tápegysége tudja követni a fényerő szabályozó "utasításait". Nézd meg a feliratokat a paneled műszaki adatlapján.
Nofene, ezt nálunk csinálod? Itt hagyott valami hasonlót a szaki, 230 voltos jelenléttel egy beltéri kapcsolón kint a kapu vaslábán... Lebontottam, kikócoltam, tettem rá egy egy dobozt, olcsó megoldásként felraktam egy rövid sínt és rá a táp+csengő, kapuhoz meg 12 volt, eddigi szigszalagos kötések lewagozva. Jahh, és itt megy kapuhoz a világítás is, egyforma mindenféle mmfal és szürke vezetékekkel, azzal el voltam egy darabig. Talán akad előtte-utána kép, de mindegy is, mi a kérdés? Oldjad meg jól és szakszerűen, de sodrottra minek érvég, ha ott a sárga karos Wago?
Vagy átugrottad, vagy nem értetted amit a 91213-asban írtam, mert ha értenéd azt a kanyar-trükköt, akkor tudnád, hogy az általad idézett mindkét mondatom igaz.
Nem méregetni, nem tapogatni. Óránál leolt, majd emezt lehámozni, hogy a kopasz falból álljanak ki merőlegesen a vezetékek, mindegyik végén 1-1 dupla kapcsos WAGO szigetelésként. Aztán lehet vele tárgyalni mi merre, hogyan tovább.
Kapna egy szép új dobozt, egy sínre rakható csengőt, meg egy ÉV relét.
Gondoltam egy nyolcas dobozt teszek fel, akkor ötfelé vehetem a jelenlegi három ágat. Az alu kábelek maradnának, nem mértem még őket, de a 2,5 es alu elméletileg bírja a 16A-t. Persze annyi nem megy rajta, mert a legnagyobb fogyasztó a lakásban a mikró. :) Azért ha vékonyabb, akkor oda lehet kisebb megszakítót rakok. Külső átmérőre mekkora a 2.5-es alu kábel?
A fázis megvan, viszont nem tudom ebben a kócban mi van közösítve. Itt is le lehet közösítve a nulla és a fázis? Vagy fogjam az a kócot, és wagozzam össze, ahogy most is van?
A csengőt még nem néztem tüzetesebben, de gondolom 230 at kap az első kettőn, a másik kettő meg zárja az áramkört a kapcsolóval. Ilyenkor gondolom vezessem ki a kapcsolóra a fázist, azt jóvan? :) Mivel ugye az új csengő csak két pólusú.
A sodrott vezetékekre teszek érvéghüvelyt, ha kell valahová toldás, azt tömör 1.5 es rézzel oldom meg, az alut és a rezet csak wagoval rakom össze.
Elég lesz így szerintetek, vagy kihagytam valamit? Esetleg tegyek inkább 12-es dobozt, hátha megy még bele valami?
> Nem teljesen mindegy? A padlóban bőven elfér akár egy negyed biciklikerék méretű laza ív, a falban is elfér egy negyed biciklikerék méretű ív, a kettő között viszont ott van a lényeg:a tökéletesen éles derékszögű törés.
Vs.
> Nem csak 20 centi vastag betonréteg létezik (amiben elfér egy laza csőkanyar), lehet az a beton mindössze 3-5 centi is, de lehet a cső felett közvetlenül pl egy laminált padló is.
"a vastagabb csovel megnagyobb ivben kell kanyarodni..."
Nem teljesen mindegy? A padlóban bőven elfér akár egy negyed biciklikerék méretű laza ív, a falban is elfér egy negyed biciklikerék méretű ív, a kettő között viszont ott van a lényeg:a tökéletesen éles derékszögű törés.
Ahogy mondod. Ma már kapható hozzá idom (sokszor használhatatlan az adott helyhez). Régen még homokkal kitömve, benzinlámpával hajlítottuk, akkor megtanultuk hogy kell meghajlítani úgy, hogy szűk sarokba is berakható legyen és ne törjön meg.
