Ezt nem vitatom, csak hülyeség az egész. Ha tisztességesen megcsinálom a jelenlegit, ugyanoda jutok szellőzésileg. Az ablaküveg persze nem hőszigetelt, de ez gáztűzhely tekintetében mindegy.
Ha a konyhában a jelenlegi 30 éves ablakot műanyagra cserélem, azt a gázosok ugye nem nagyon komálják. Na de ha fából készültre cserélem, azt sem? És ha tisztességesen beállítom, körbeszilikonozom, leszigetelem a jelenlegi ablakot, így az ugyanúgy nem fog egy pisszenésnyit sem szellőzni, az senkit nem zavar?
Miért nem hűtöd hőszivattyúval? A hőforrást még fel is lehet részben használni hozzá akár vizes hőcserélőn keresztül is.(2 fázisú rendszer) De egy passzív hűtést is lehet rátenni(free cooling rendszer) Vagy vegyesen. A kidobott hőt is lehetne hasznosítani a már említett módon.
Milyen drága a megvédendő berendezés? Ha drága értékes a cucc akkor egy vízautomatára bíznám, de ha nem olyan veszélyes az ára akkor egy vegyes kazánhoz alkalmazott vészhűtő is megteszi. Szerintem:-)
Megjegyzem a hálózati vízhűtéstől drágábbat még nem találtak fel.
A hőmérőt mindenképpen a kimenő vízre tenném, és legfeljebb - ha a szabályozó tökig le tud zárni- egy erősen szűkített kerülőágat rakok a szelephez, ami mindenképpen áramlást biztosít neki.
Amúgy is raknék egy totál elzárót az egész miskulanciára a legelején, ha nincs használva, akkor tuti ne legyen semmi élő nyomás alatt
ideálisan a primer kimenetére kellene tenni a hőmérőt a hőcserélőnek, egyrészt mert az kell megfelelő legyen a gép hűtéséhez, másrészt meg azon a koron mindig van áramlás. a hidegvizes kort ha a szelep elzarja nem lesz aramlas es nem lesz mit merni.
Kérdésem lenne radiátoros fűtés kialakítás ötrétegű csővel témakörben:
- d16 csővel kb 12m-re lévő 2db 800x600 lapradiátor elmegy-e egy pár csövön ami a radiátor előtt van 'T' idommal elosztva két felé? (Mi lehet a max. teljesítmény amire a d16 cső elegendő?)
- padlóban (beton) a radiátorhoz vezetett csövet kell-e külön gégecsőbe rakni vagy elég csak a szigetelés rá (vízhőfok 60-70°C)?
Ami elsőre jónak tűnik, bár kicsit rémísztően nagy, a legkisebb is 4m3/óra áteresztős.
Cserébe viszont eszméletlen méretű a hőmérője! Hová tudnék akkora bigyót bemeríteni??
Ami tényleg pozitívuma, hogy ez tuti kibírja a nagy nyomáskülönbséget a két oldala között a teljes működési tartományban. A telefonban említett Siemens szelepek azért 4barnál megállnak.
veszed a termofejet aminek kapillaros erzekeloje van. ezzel az a gond hogy melegre zar
es a fojtoszelep helyett egy haromjaratu szelepet teszel be. eredetileg ennek egyik aga a hidegviz, a masik aga a melegviz, es ugy kever hogy ha tul meleg a kimenet akkor a hideg fele nyit, ha tul hideg a kimenet akkor meg a meleg fele nyit. hat a meleg bemenetere nem kotsz semmit hanem ledugozod es kesz. igy pont azt csinalja amit kell.
Én két darab elektronikus berendezést kéne hűtsek a vízzel a hőcserélőkön keresztül, és spórolni akarok a csapvízzel, ezért ha kicsi a hűtési igény az elektronikus cuccban, akkor lejjebb venném az elfolyó víz mennyiségét, addig, hogy a kimenő víz szintén 60 fokosra melegedjen fel.
A legnagyobb számított veszteségünk 18-20 kilowatt, ezt kell elhűtenünk a csapvízzel, de a minimum majdnem nulla.
Szóval ha nincs szabályzás, akkor a maxra kell méretezni az elfolyást, de az meg totál vízpazarlás az alacsony teljesítményű tartományban.
És időkitöltés szerint jóval többet megy majd a cucc kis teljesítményeken, mint nagyon.
A Honeywellnél a szabályozás 0,5 fok, azonban az érzékelője 0,1 fok pontosságú. Ha az érzékelt hőmérséklet akár 0,1 fokkal meghaladja a beállított hőmérsékletet, akkor onnantól kezdve még a minimális fűtési időre sem kapcsol be a termosztát! Én pont emiatt vettem meg inkább a Beryl-t.
Az ötrétegű csövet nem szabad kifúrni mert a rétegek közé megy a nyomás és teljes hosszában szarrá megy. Azt el kell vágni és t idomot belerakni ehhez persze le kell engedni a vizet vagy el kell fagyasztani (ha van elég hely és nem áramlik benne a víz)
nekem kellene erteni. van az a nagy sav, a masfel fok, ha azon kivul van akkor fixen be vagy kikapcsol es kesz.
ha beert a savba, akkor eldonti hogy hany %-ban kell futeni, es az alapjan kapcsolgat a 20 perces ciklusokban. de persze ekkor is donthet ugy hogy 100%-ban futeni kell, es akkor nem lesz kapcsolgatas :-)
de ha szepen a beallitott kornyeken van a lakas, es a kazan eloremeno sincs a hatar kozelebe alacsonyra allitva, akkor kapcsolgatni fog mindenkepp. max nem 20 percenkent 2 percre megy hanem 20 percenkent 18-ra. ennel jobbat nem tudsz, mert ha kellene mind a 20 akkor akar keves is lehetne, es akkor nem tudna tartani az elvart hofokot.
