Sziasztok!
Egy héten belül én is eljutok a koszorúhoz. 30-as falam van, felragasztanék kívülre és belülre 5cm-es előfalazót így marad 20-cm a betonnak. Ez elégséges a hőhídmentességhez? Van-e valami erősebb ragasztó, ami erősebb kötést ad, mint az ytong falazóhabarcs?
Szerintetek kibírja a 12,5cm-es Ytong koszorútégla csemperagasztóval odaragasztva, ha betonpumpával akarnánk betölteni a koszorúbetont? Tetőlécekkel összefogatnám őket felülről, meg a sarkoknál extra erősítés. Szerintetek kibírja a beton nyomását?
Monjuk lehetne 20cm vastag elemet a legkisebb lapjára állítva felfalazni. A maradék 5cm-re pedig előfalazólapot, szintén állítva, hozzáragasztva a 20-ashoz. Hiltiszalaggal (perforált acélszalag) bekötni a 20-as elemet a meglévő falhoz. Úgy hogy tiplivel csavarozod a meglévő falhoz, a "kilógó" szalagot pedig ráhatod az Ytongra, a luknál be is szögelheted, mondjuk úgy is a habarcs is rákerül.
Nekem az Ytong szakemberei mondták, hogy a koszorút ( és vele a tetőt ) célszerű lehorgonyozni az alaphoz furatos elemekkel. A tervező be is tervezett a ház külső sarkaira + egyet minden oldal közepére. Én ere lettem volna kiváncsi, hogy Neked vannak-e ilyenek és ha van, ebben milyen vasalás van.
Fürdőszobában szeretnék nagyobb zuhanytálcát szereltetni, de rövid a fal! Fal alatti zuhanyrendszer van beépítve és ezt egy falrész (előtétfal?) mögé rakták ami kb. 105 centis, de a 120-as tálcához hosszabb kéne. Képen a zölddel jelölt szakasz lenne szükséges, ami kb. 20x25ös alapterületű.
Milyen módon lehetne megnyújtani a falat és mi a biztonságos módja a falazásnak? Gondolom a ragasztás az kevés, hogy rendesen tartson a fal. És egyáltalán milyen falazóelemeket és mekkora méretben kéne használni?
Nem is én fogom csinálni, de azért szeretném tudni, hogy aki ért hozzá az hogyan oldaná meg! Köszönöm!
Másik kérdésem, hogy ragasztással felrakott csempéket bontásának van-e valami titka? Mennyire kell arra számítani, hogy a falat helyre kell állítani?
Nálunk bramac tető van. Bramac ács rakta össze csak bramac anyagokból. Talpszelemenes megoldás lett választva, ezek között van a 15/20 -s fa gerendák amik merev rácsszerkezetként feszitik ki a tető alját. (Koszorúra rárakva)
Onnét pedig fa padló (vastag) amin 15/20 -s 1m -s függőleges gerendákból megmarad méretrevágott anyagok vannak...Ezeken 15x15 -s gerendák . Mivel nekem egyszerű L alakú a tetőm . Igy ezt könnyű és olcsó volt elkészíteni.
A talpszelemen csavarok a koszorúban vannak. A koszorú vasak 8-sok és kengyellel van átkötve.
A kinti oszlopok (zsalúkő pillér+vasalva és bekőtve a koszorúba) felett pedig öntött betonkoszorú és áthidalóvan és abban is vannak talpszelemen csavarok mivel nekem a terasz felett is van tető. :)
A 20*15-ös koszorú elég karcsúnak tűnik. Nálam fafödémhez 25*25 a koszorú 30-as Ytongon. Nem vagyok benne biztos, hogy a Heratekta koszorúelemét nem kell zsaluzni, amennyiben ez az L-alakú elem, aminek a vízszintes szárát kell a falra rögzíteni (habarccsal?). Én legalább összefogatnám és megtámasztanám.
A gipszkartonozással kapcsolatban annyit, hogy szertintem az egy réteget is fel lehet úgy rakni, hogy jó legyen. A két réteget már nóniusz függesztővel szoktuk rakni és ennyi helyet már nem szeretnék vesziteni. Ezért lett a rétegrend 15/22 gerenda közte 20 cm kőzetgyapot alatta 5/5 ellenlécezés közte 5 cm kőzetgyapot alatta párazáró fólia, direktfüggesztővel függesztett profilvázra (30cm-es profiltávolsággal ) szerelt 15-ös tűzálló gk (kb. 10cm. légrés lesz a karton és a fólia közt). Szerintem evvel a rétegrenddel nem lehet ,hogy a szigetelés vizesedjen.
Még egy kérdésem lenne: Nálad a tető lehorgonyzásánál milyen vasalást alkalmaztatok a függőleges rejtett pillérekben?
Egyáltalán nem botorság amit kérdezel az előfalazóval kapcsolatban.
Az előfalaző anyaga porozusabb és terhelés hatására könyebben törik. Valamint más a hőszigetelési értéke is. Igy ha választani lehet, hogy a maradék téglát darabolsz fel vagy veszel néhány 5 cm előfalazot akkor lehetőleg az elöbbit tegyed. Az Ytong tégla darabolva még mindig olcsobb mint az előfalazó.
Nálam csüngő eresz volt. Ott már a felzárást előfalazóval csináltuk. Könnyű méretre szabni.
Javaslom ha van pénzed:
- a dupla gipszkartonozást. Akkor a két gipszkarton réteg között van a párazáró fólia.
- Feramacell (gipszrost) használatát ami párazáró fóliával van kasírozva.
- A gipszkartonozáshoz ajánlom a saját fém profiljait nem sokkal drágább mint ha barak léccel van készítve. Azonban van jó pár elönye tartósabb, nem csavaradik, nincs annyi húlladék. Igy árban úgyan ott vagy.
- A párazárást egyszerűbben, hibamantesebben és könyebben el lehet készíteni akár egy lap segítségével is.
- A kétrétegű gipszkartonozás stabilabbá és vetemedés mentessé teszi a gipszkartont.
Problémák a gipszkartonozással amire érdemes figyelni:
-A fődém áttörésekre érdemes figyelni. Ahol kivágják a lámpáknak a lukat. Ott lehetőleg pont akkorát vágjanak amekkorára szükség van. Ellenkező esetben ott fog a nedves levegő közlekedni és vizes lesz a hőszigetelés.
-A villanyszerelők hajlamosak nagyobb lukat vágni, hogy a csővet ledugják. Egyrétegű fóliánál gyakran a cső bevágásnál felszakad a fólia.
- Érdemes a gipszkartonozás szélénél (falcsatlakozás) egy rugalmasabb anyaggal kitölteni. Nem lesz repedés a falcsatlakozás és a fődém között (tudni kell, hogy az anyagok eltérően zsugorodnak, mozognak és hajszál repedés kelettkezhet). Erre a másik megoldás, hogy a csatlakozásnál diszitő lécek vannak és alatta nem látszik semmi.
Hol érdemes vezetni a villanyvezetékeket (saját vélemény):
- Az ajzat beton alatt kábelcsatornában ha van rá hely. Igy csökkenthető a kuszaság és olcsóbb a kivitelezés.
- A másik lehetőség a két gipszkarton között (lécváz van köztük!) Igy a felső gipszkarton nincs kilyukasztva
- Ha egy gipszkarton van akkor a légrésben érdemes elvinni kötegelve.
Erősen hőszigetelt háznál:
Az áttöréseknél , csöveknél figyelni kell. Érdemes a csövek végét szilikonnal kitölteni. Különben pára közlekedés lesz a csövekben.
A fal ablakok csatlakozásásnál szintén érdemes ragasztó csikot berakni.
Lehet,hogy hülyeség amit kérdezek,de... Azt irtad,hogy az előfalazó nem jó, mert más anyag. Végül is csak egy bennmaradó zsaluzat szerepe van nem több, nem kevesebb. A talpszelemen és a fafödém gerendái a betonkoszorúra ülnek fel, tehát statikailag nincsen szerepe.Javits ki ha tévedek. A födémszerkezetem hasonló lesz mint a Tiéd csak 15/22 gerendák, közte 20cm szigetelés,alatta 5/5 kerestlécezés közt 5 cm alatta fólia, erről lóg majd le a gk mennyezet.
Ingyenes az anyagkiirás és a tanácsadás is. A Construmán általában kölcsönzött munkaerő van azok nem sokat tudnak....
-Lehet XPS-be is zsaluzni (styrofoam) pl kivül belül 5 cm...
-Lehet a gyári elemekt használni
-Lehet herakletát használni
részletek:
Nálam 37,5 -s téglákat vágtunk 5 cm -s darabokra kivül belül az került. Az Ytong és a beton koszotú között 2 cm nikecell van. A talszelemen csavarok a beton koszorúba kerűltek. A talpszelemen csavarokon van a fa gerenda. A koszorúnak és ennek a körbefútó talpszelemnnek fútnak neki a 15/20 gerendák. A koszorú tartja alulról . A talpszelemen oldalról. A legnagyobb áthidalás 5 m -s. Az igy készítettt merev rácsszerkezet adja a plafont. Lelogatva van a gipszkarton. A gerendák között van 22 cm hőszigetelés. A gerenda tetején még 12-14 cm és néhány helyen még pluszba a maradék...belmagasság 2.65 cm.
javaslatok:
Én nem szórakoznék U zsalúval. Inkább 5 cm -s Ytongot használnék belül ha a köműveseknél ott van a vágó gép (3-s téglákat daraboltatnék fel 5 cm -s darabokra...előfalazó nem jó ..más anyag...). Nálunk volt, 2 óra alatt elkészítették...kivülre herakletát tennék. Ez a legolcsobb...és elég belül csak glettelni...
Ha nincs vágógépük akkor 5 cm -s Xps -t raknék belülre...ezt egy sliccerrel fel lehet vágni úgyan drágább...és nem szabad elfelejteni ilyenkor belső vakolatot kell használni....
A legdrágább a gyári megoldás a közetgyapot ára miatt....
nekem is fafödémem van, ami 15x20-as gerendákból áll és a koszorúra van felrakva, a két oldalfalon megemelve a koszorú, azon van a talpszelemen amire meg a szarufák fekszenek rá.
gondolkondtam a koszorúelemen, de drága volt, így végül bezsaluztam, belül 5cm nikecell kívül is, csak az kék, így 20x25-ös lett a koszorú, ill oldalt 20x50. van benne alul-felül két szál 12-es betonacél, meg közben 50 cm-ként a keretek. az áthidalóimat ytongból raktam, de bele vannak öntve a koszorúba és ott középen is van két szál betonvas. ez saját ötlet lett, mert így jött ki a 2,85-ös belmagasság, ha nem így csinálom az plusz 20 cm lett volna, azt meg nem akartam... végül is az építészem azt mondta nem is rossz:)
A zanzásitott változat az Ytong saját kiadványa és szó szerint idéztem. Én a Construmán beszéltem velük, ott azt mondták, hogy lehet U zsaluval is. Anyagkiirást is kérdeztük, arra azt mondták, majd kiszámolja a kereskedő. Én viszont nem szeretném az Expresszen megmaradt anyagokat hirdetők táborát gyarapitani. A Heratektás megoldást azért kérdeztem,mert ha van több lehetőség, akkor a legolcsóbbat szeretném. Lehet ez olcsóbbra jön ki, mint a koszorúelem+ zsaluzás és gyorsabb is. A Xella a saját termékét akarja eladni ezért kérdeztem itt. A tervező koszorúelemet tervezett, gondolom mert az is Ytong elem. Ő nem fogja végigszámolni, hogy nekem melyik a legkifizetődőbb megoldás.
Nem azt irtam, hogy csak azt lehet használni hanem ha megnézed a rendszer elemeket akkor ez való oda!
Amit leírtál egy kicsit zanzásitott mindenből van benne egy pici...:)
Az U zsalú pedig áthidalóknak való nagyobb távolságok kiváltására. Nálam 2 helyen is van pl egy nagy boltivnél vagy pedig a középső tartó falnál...nálam a koszorú alatt vannak...úgy képzeld el az U zsalut mint ha lego darabokból nagy nyilások felet készitenél egy nagy áthidalót...jól megvasalva...
Nálam is fafődém van:)
Nálam az U zsaluk nem a főfalba vannak hanem a tartó falba:) Tervezni tudni kell....lehet venni amúgy méretre gyártott áthidalót is de az drágább...
Fogadjunk a tervedet nem küldted el az Ytong MO. nak ingyen kiirták volna az anyag szükségletet és ingyen adnak tanácsot...és most te probálod kiagyalni mit kéne tenni...te tudod...
Enél jóval több metszet rajz van az Ytong építési katalogusban...amúgy a terveződnek meg kellett adni ezt ha fizettél érte pl kiviteli terv....mint fent jeleztem az Ytong Mo -nál az alaprajz elenében pedig kiirják a teljes anyagszükségletet sőt ingyenes tanácsadásra is el lehet menni...
Ja még valami. Hogyha szerinted csak a koszorú elemet lehet használni, akkor miért irják a következőt (Ytong épitési rendszer 11.old. U zsaluelemek ): Felhasználási területek: Teherhordó áthidalások bennmaradó hőszigetelt zsaluzataként homlokzati és belső falakban. Pillérek, rejtett vasbeton bordák, térdfalak tetején, KOSZORÚK ZSALUZÁSÁRA. Ha igy hőhid lesz, akkor miért ajánlják koszorú zsaluzásra. A koszorúelemnél:FÖDÉMPEREMEK BENNMARADÓ HŐSZIGETELŐ ZSALUZATA. Ha jól értelmezem és nézem a koszorúelemet olyan helyen kell használni , ahol vasbeton födém készül. Nálunk fagerendás födém lesz. Amúgy akkor ezt a zsaluelemet sehol nem lehetne használni, hogyha ezeknél hőhid alakul ki. 2006 év végén 2007 elején ezt kitárgyaltátok ezen a fórumon. A statikai szempontokból elég a 20*15-ös koszorú? Én valahol azt olvastam, hogy nem a koszorú mérete a fontos, hanem a benne lévő vasalat.
Nálam 2x5cm Ytong+2x2 cm nikecell+6 cm közetgyapot került az nem kevés....u=0.28 a fal u=0.2 , azonban a gipszkarton menyezet van ami lejebb lóg és a szélébe is van +közetgyapot...+légrés,stb...
Nálad 5 cm Ytong+5 cm közetgyapot+14 cm szigetelés lesz...a koszorú nem áll meg magában ...ne a zsaluzáson spórolj...a Heratek is jó...
És ez elég volt a hőhidasság kiküszöbölésére? 2cm? Nekem a tervezőm azt mondta, hogy ahhoz , hogy homogén falszerkezet legyen 5 cm szükséges. Az Ytong koszorúelemén mennyi van? Szeretném valahogy a zsaluzás költségét és idejét megspórólni. Amire odajutok nagyon közel lesz a tél (sajnos ). Ezért is gondoltam a Heratektára. A ház minden sarkán függőleges pillér lesz Ytong furatos elemben, igy az, hogy nem köt úgy hozzá, azt hiszem mellékes. Amúgy erre nálam 14 cm szigetelés kerül.
Koszorú készitéséhez szeretnék tanácsot kérni. 30-as Ytong falra kellene. A hőhidasság elkerülése végett mindenképpen valamilyen szigetelt változatot vennénk. Ha az Ytong koszorúelemét nézzük akkor ennek a belső oldalát zsaluzni kellene, viszont csak a külső falakra kerülne. A belső teherhordó falakra menne U zsaluelem. A másik megoldás a Heratekta U zsalu lenne. Itt nem kellene zsaluzni, csak betonozni. A magassága (25 cm ) miatt viszont nem tudnánk a belső falaknál az Ytong U zsaluját használni, hanem mindenhova ez kerülne. Melyik lenne a jobb megoldás ( egyszerűbb, olcsóbb, jobb )? Köszönöm ha valaki tud segiteni ebben, nem akarjuk elrontani.
Nekem nagyon bejött eddig az Ytong! Nagyon jó vele dolgozni. Remélem a folytatásban is így marad. Igaz hagyományos téglával még nem falaztam, de nem is nagyon szeretnék :D mázsaszám teríthetném a vastag habarcsot, egy szöget nem lehet beleütni, vágni se lehet úgy stb.
Én a válaszfalakat csináltam (20, 15, 12,5-es elemek), 6-os fogazású glettvassal. Először megkentem a már lent lévő Ytong tetejét balkézzel kőmüves kanállal nagyoltan, aztán lehúztam a fogazott glettvassal jobbkézzel, majd ráraktam az ytongot. Így egyenletes lett. A 6-os fogazás ellenére sem lett 3mm magas a habarcs, hanem kb 2mm lett. A habarcsvastagsággal nem lehet játszani a szánkónál szerintem, glettvassal viszont lehet trükközni. A kontár kőmíjesek is fogazott glettvasal csinálták, nem akartak habarcsterítőszánkóval dolgozni, holott vittem nekik. Mondjuk tényleg nem lett volna sok értelme a szánkót használni. Minden vékonyágyazó habarccsal készült.
Ha szánkóval végigterítesz több elemnyit egy hosszú szakaszon, elhiszem, hogy hamarabb meghúz, mire felrakod rá az elemet. Falcsatlakozásnál meg nem jó a szánkó, hiszen megakad.
Jobb helyeken nagy hőségben, tűző napsütésben az Ytong alját vízbemártják mielőtt felrakják a falra, meg a tetejét is benedvesítik, hogy a habarcsból ne rántsa ki a vizet.
Nekem sem lett elég a gyár által számolt habarcs, kb nálam is kb. 20%-kal fogyott több habarcs, mint az előírás. Mivel terítettétek a habarcsot 3mm-esre? Az a szánkó időnként kihagy, amikor húzod. Nagyon oda kell figyelni a habarcs állagára. A másik gond a vékony habarcsban, hogy hamar "meghúz2, gyorsan le kell rakni a falazóelemet. Nekem ezek a tapasztalataim. Sajnos nálam is olyan ember rakta, aki szerintem nem sokat falazott még ilyennel, legalábbis vékony habarccsal biztos nem. De mielőtt még mondjátok, hogy "Miért nem küldted el?" közlöm, hogy az illető az apósom, aki kőműves egyébként, így nem lehet elküldeni.
Nálam is vékonyágyazatú van. Ember le nem szedi az egyik téglát a másikról. A Construmán a felállított Ytong fal is azzal volt falazva. Kb 2 mm a habarcsmagasság.
ok, nem emlékeztem pontosan mit mivel ragaszthatsz, ezért írtam a xella.hu-t. szerintem egyáltalán nem marketing a 3 mm. én magam csináltam, kívül még nincs lavakolva, megnézheted:) az ytongnál csak arra kell figyelni, hogy pontosan rakd, a többit úgyis adja... pl. nem billeghet egyik elem a másikon és nem kenheted ki itt-ott kicsit jobban, mint a '"sima" téglát.
Azt értem, hogy a kötések miatt kialakult egyenetlenségek hatására nem ragadnak össze teljes felületükön a falazóanyagok sorai, így nem adnak egy biztos tapadást. Némileg azért túloztam, de azért szerintem a habarcsvastagságnak is van egy határa, ami alatt a fal stabilitása már nem az igazi. Erre gondoltam. A 3mm szerintem már marketing.........
