....vagy akár a barkácsáruházakban kapható takaró ponyva, karikakkal a szélén....egy-két plussz karika és a kőzetgyapotot betakarva csak összekell fűzni. A gyapotot lehet tekercsbe is kapni.😉
Üdv Uraim! Adott egy 2000 literes puffertartály, amihez először nem kértem szigetelést, azon címszóval, hogy majd mi megoldjuk. Háát sajna nem, csak bénázás, meg összevissza szigetelés lett belőle, szóval elengedtem ezt a "majd én otthon megcsinálom" dolgot. Milyen szigetelést javasoltok? A gyári ami talán kőzetgyapot alapú, vagy az utángyártottat ami nikecell alapú, hálózható, vakolható(és a gyártó alapján jobb mint a gyári), vagy valami harmadik megoldás? Köszi ha kapok vmi támpontot. Köszönöm.
Az lehet megoldás, hogy a helységek hőigényének ismeretében méretezett radiátorokat raksz fel úgy, hogy a rendszernek elég legyen 40-45 fok. Az már TALÁN jó lesz, de az IDEÁLISTÓL messze lesz. De vakíthatod a haverokat, meg a szomszédot, hogy nálad hőszipka van... :D
A nagy energiaparából talán a VALÓBAN PASSZÍV HÁZ a kiút, de az itthon alig van pár darab. Az olyan szintű tervezést és megvalósítást igényel, amitől a magyar építőipar 90%-a fényévekre van... :D
A MODERN ebben az összefüggésben nem a kort jelenti, elsősorban.:) Hiszen a radiátoros fűtésre ugyanazokat a lapradiátorokat raktad fel, amit 30+ éve mindenki. A modern itt azt jelenti, hogy milyen előremenő hőmérsékletre lett méretezve a rendszered. Ez meg az épületed hőigényével van összefüggésben. Ha a rendszered alacsony előremenőre van méretezve, akkor valóban "modern" és illeszthető hozzá hőszivattyú, bár IDEÁLISAN a hőszivattyú minél ALACSONYABB előremenőre van kitalálva. A MODERN padlófűtések 25-30 fokkal mennek, a padlót nem is érzed igazán melegnek, úgy fűt. A hőszivattyú ezekben a rendszerekben optimális. Ehhez képest 45-50 fokos radiátoros rendszerben még ÉPPEN használható, de már határeset, sokszor fog COP 1-gyel menni, vagyis fűtőszállal fűteni, mint egy villanykazán... :D
2015 végén készült el a rendszerem, amikor a ház épült.
- vegyeskazán-puffer-radiátor
+kondis gázkazán
Szóval modernnek mondható, bár nem a legmodernebb.
Jól szigetelt a ház is.
Csak azon agyalok, hogy a nagy energiaparából mi lehet a kiút úgy, hogy a meglévő rendszert bővítem/kiegészítem, ezért jött fel a hőszivattyú+puffer kérdés.
A klímás fűtést nem szeretem, a norvég panel egy vagyon, a felületfűtés kedvéért nem kezdek bele egy teljes belső felújításba. :-)
Nekem még az nem világos hogy a szenzor végén van menet. Akkor valami alu tömbe kellene becsavarozni és azt rögzíteni a kéméynre, pl hilti szalaggal?
Továbbá a 230V ami a Rex-et táplálja az kikerül valamelyik lábra vagy ő csak relét kapcsol és pl a szivattyú 230V-ot nekem kell rákötni pluszba az egyik lábára?
Felejtsd el. A hőszivattyú alacsony hőmérsékletű felület fűtésre van kitalálva és nem arra, hogy 1000 liter vizet "forraljon"... :) Ezzel az erővel egy fűtőszálat is betehetnél a pufiba, csak ne felejts el mellé napelemkapacitást is tenni, mert különben érdekes villanyszámlákat kaphatsz az elkövetkező időkben....
szerintem hatásfokának mindegy mint a mai inverteres klímáknak, de ez csak tipp
a hatásfoknak egyébként a betárolás kivétel hőveszteség se tesz jót itt meg csak pontos adatokból számolással leszel okosabb találgatással megérzéssel nem
illetve nincs ezeken időjárás követő és tanuló funkció mint a kondenzációs kazánokon?
Jó ebben van igazság, mert pl sokszor a kínai azt se tudja mit árul....
De alapból ez még azért állítható szokott lenni.
Illetve nem feltétlen csak C1000 Rex létezik a világon :-)
(nem mindegyik K-ra van állítva, nekem van olyan ami pl csak PT100-at fogad. Persze az más, mert nem hőelem, hanem ellenállásmérő, de a jobbak ma már kb az összeset fogadják általában, legalábbis az ismertebbeket mindenképpen)
A hőmérséklet mérő érzékelők egy csoportja a hőelemek. Ezek két fémből álló érzékelők. Két olyan fémet kötnek össze, amiknek jelentősen eltérő az elektronegativitásuk. Ennek az eredménye az lesz, hogy ahogy emelkedik a hőmérséklet, rajtuk feszültség fog megjelenni. Attól függően, hogy milyen fémeket használnak, más és más tartományban használhatóak, (illetve bizonyos egyéb tulajdonságaik is eltérhetnek) illetve más és más görbe szerint változik a lejövő feszültség a hőmérséklet függvényében.
Ezen tulajdonságok és felhasznált anyagok tekintetében léteznek különféle hőelemek, a két, hétköznapi életben leginkább ismert hőelem típus a J és a K típus, de létezik természetesen sok más is (B, S, stb).
A J az vas-konstantán a K meg Nikkel, nikkelkrom, alu összetételű. Alapesetben a K az magasabb hőmérsékletet bír, bár vannak olyan J típusú hőelemek amik szintén felmennek 1000C fölé is akár.
Neked igazából mindegy maga a típusa, a lényeg, hogy bírja azt a hőmérsékleti tartományt, ami a kéményben megjelenik, és legyen számodra megfelelő kialakítású. Ilyen mindkettőből van. Illetve az az eszköz amire ezt rá fogod kötni, az tudja fogadni az adott típusú hőelemet. A mai világban az univerzális szabályzók / elektronikus hőkapcsolók termosztátok jelentős része már olyan, hogy sokféle hőelem fogadására alkalmas, nem csak adott típusra. Azaz pl. az említett REX hőfokszabályzóban is van olyan ami többfélét is fogad. Azaz tudja fogadni mind a J mind a K típust, a menüjében mondod meg, hogy mit kötöttél rá, a többi illesztést / feldolgozást meg intézi belül.
Illetve ahogy előttem írták, bár nem tudom hogy fog kinézni a teljes vezérlésed, azok alapján amit elírtál, egy jelfogós kimenetű eszköz fog kelleni. Nálam pl. teljesen máshogy van megoldva (nincs Rex, vagy hasonló más eszköz), de ez teljesen irreleváns a te szempontodból.
-Meg kel nézned mit tud a hőszivattyú és meg is kapod a választ vs. épületgépész tervező megmondja. Itt csak találgatás lesz.
-Minek neked 60-70°C víz persze értem minél többet tárolsz le annál jobb de a hőszivattyú legtöbbször alacsony hőmérsékletű felület fűtésnél jó ott meg nem kel 60°C víz.
-És a végén az alapkérdés minek akarsz energiát letárolni egy hőszivattyúból had dolgozzon. Bár sejtem a napelem is van és hogy nappal menjen éjszaka ne.
Hello. Füstcső hőmérséklet mérőt szeretnék sorba kötni egy merülő termosztátommal (plusz van egy csőtermosztát vészestre is) hogy ne hűljön ki a puffer ha már nincs tűz és itt olvastam a REX C100-at hogy megfelelő lenne. Viszont van belőle több fajta is ahogy olvastam (?).
Honnan érdemes beszerezni, milyet és milyen szenzor kellene hozzá a méréshez? Továbbá direkt a füstcsőre szokták tenni, vagy pl egy rézcsőbe téve a kéményre felcsavarozva?
Hilti szalagra gondoltam és a rézcső a túl nagy hőmérséklet elkerülése miatt jutott eszembe.
Bár a teljes képet elég nehéz értelmezni, de jól látom, hogy az a 3 járatú ESBE szelepen ami talán az előremenő lehet, a hideg ág le van zárva / rajta van egy sárgaréz kupak?
Ahogy írták, egy rugós visszacsapó is megfogja általában.
Illetve bele lehet tenni egy kanyart a csőbe, azaz a vízszintes szakaszba egy függőleges U alakot, megfelelő mélységgel, akkor már nem fordul át gravitációsan. Ha kell néha hogy mégis átforduljon akkor persze ez nem jó megoldás.
A harmadik lehetőség, hogy az előremenőbe teszel egy vezérelt szelepet, ami akkor nyitja az ágat, amikor az előremenő szivattyúd is megy, pl azzal párhuzamosan kötve.
"60 helyett 30 fokra állítani a csőtermosztátot, hogy hamarabb kapcsoljon be a Laddomat," A Laddomat nem kapcsol hamarabb (csak a szivattyúja) és a Laddomatnak az is feladata,hogy a kazán visszatérő meleg legyen, ezért csak azt érnéd el vele,hogy egyenletesebben melegedne fel a kazán. "Ha 60 fokra volt állítva a Laddomat csőtermosztátja, akkor hiába melegebb a kazán, " A laddomat szivattyú hiába kapcsol be ,ha a benne lévő "termoszelep" nem nyit a pufi felé csak a patron hőértéke után. Egy kerülőággal kéziben kikeringtetheted a kazán hőjét a pufiba (lehetne automatizálni is csakhogy a bekerülési költség ismeretében majd nem akarod). "Grundfos szivattyút kapcsoló csőtermosztát" "De szerintem inkább 35 lesz az, mert 34 fokosnak írja a tartályok vizét, és mégse keringet," Itt egyértelműen el kell dönteni,hogy jók e azok a hőmérők, melyik csal (25 fokra van beállítva, afölött kapcsol be. De szerintem inkább 35 lesz az, mert 34 fokosnak írja a tartályok vizét). A csőtermosztáttól vannak pontosabb mérések is. "ez megfelelő érték? " Hát olyan értéket kell beállítani amivel nálad még fűteni lehet.
1 hete lett beépítve egy 1 000 literes 2 csőkígyós, 1 sima, 1 HMV-s Hajdu.
Nem kellett volna HMV-s, de bizonytalanul nem akartam hónapokat várni a semmire, ez az 1 volt készleten.
A 6/4 csontok mellé lettek 2 colosak hegesztve, mindenhol csappal, vissza a kazánba is 2 coloson jut a domború edényfenéktől.
Felfűtése is megy gravitációsan, mivel 1 lépcsőfok, 22 centivel feljebb van a szint, mint a kazáné, természetesen van keringető is.
A kazán mélyebben van, mint a lakótér padlószintje, a kazántető van 1 magasságban a lakótér padlójával.
A tartály felső domború részének előremenő csonkja van 1 a szükséges mennyiségű 2 colos csappal belekötve az enyhe emelkedésű előremenőbe, húzott T-vel.
Mind a kazán, mind a puffer meg tudja gravitációsan is hajtani a 2 szintes ház összes radiátorát.
Itt a puffer előremenő ágban van egy Esbe 30-70 fokos keverőszelep szivattyúval, amit a programozható termosztrátra fogok kötni.
Szépen működik az egész rendszer, ha felkapcsolom a szivattyút.
Viszont: a gravitáció az 1 colos szivattyúágon, és a szivattyún a szivattyú leállás után is melegíti, csak a fenti radiátorokat, túlfűtést okozva.
még mindig rajz nélkül puffogtatunk mint ahogy kolléga is írja....
nekem 2T van bekötve
kazán elindul elkezdi nyomni a vizet, egyszer csak a puffer tetején megjelenik a meleg víz, és az érzékelő engedi, hogy elinduljon a lakáskör is ami már régen kéri a meleget. Ekkor elindul a szivattyú és megy a meleg a lakásba is vagy csak oda ezt ki tudja de megy a meleg ez a lényeg.
Ez nyilván idő, hisz a puffer tetejét fel kel melegíteni a beállított hőfokra aminek az az oka hogy amikor kifogy a puffer ne menjen feleslegesen a lakásköri szivattyú hiába kér a termosztát meleget.
Meg lehet oldani azt is biztos hogy menjen azonnal meleg a lakásnak csak sokkal bonyolultabb vezérlést igényel. Szerintem feleslegesen. 10perc a késedelem max az meg nem a világ vége. Ha meg jól van méretezve a puffer a lakás hőigényéhez ritka eset hogy a puffer kihűljön teljesen.
Most találtam ezt a fórumot, remélem, fel tudtok homályosítani pár dologban, ami a puffer+laddomat rendszer használatát illeti.
Egyrészt: A Laddomatot be- és kikapcsoló csőtermosztátot, amit a szaki a kazán fölött az előremenő csőre erősített, hány fokra állítsam, és miért?
Ő 60 fokra állította, de tudomásom szerint a Laddomat a legelső működési fázisban csak egy kicsi körön, a pufferektől és a radiátoroktól függetlenül indítja el a keringést. Majd ha itt eléri a 63 fokot, akkor kezdi el hozzákeverni a pufferekből is a hidegebb vizet, és beléjük vezetni a kazánból a meleget. Ez alapján nekem logikusnak tűnik a 60 helyett 30 fokra állítani a csőtermosztátot, hogy hamarabb kapcsoljon be a Laddomat, és ezáltal a kazán hamarabb kezdje el melegíteni a puffereket is.
Na meg így amikor elkezd leégni a tűz, már csak parázs van, honnan tudom, hogy megéri a Laddomatnak tovább keringetni a kazánból a vizet? Mármint, azt látom mondjuk, hogy ott a parázs, a kazánban a vizet 50 fokosnak írja, a pufferekben meg 40 fokosnak. Ha 60 fokra volt állítva a Laddomat csőtermosztátja, akkor hiába melegebb a kazán, leáll a Laddomat, és nem vezeti át a hőt a pufferekbe. Ellenben ha 30 fokra volt állítva, akkor vezeti tovább a hőt, egészen amíg egyforma hőmérsékletű nem lesz a víz a kazánban és a pufferekben is - de ha ez a hőfok magasabb, mint 30 (ami alatt lekapcsolna a Laddomat), akkor ezt folytatja, és csak kergeti át a puffer vizét a kazánon, hőveszteséget okozva, nem? Vagy a Laddomat tudja, hogy mikortól nem éri meg neki, és akkor lezár, a csőtermosztát hiába mondja neki, hogy működjön? E gondolatmenet alapján nekem ott kéne állni, és tekergetni a termosztátot, hogy éppen menjen-e a Laddomat, vagy ne...
A másik pedig, hogy a puffertartályok tetején van a Grundfos szivattyút kapcsoló csőtermosztát, a szaki emlékeim szerint azt mondta, 25 fokra van beállítva, afölött kapcsol be. De szerintem inkább 35 lesz az, mert 34 fokosnak írja a tartályok vizét, és mégse keringet, csak efölött, ez megfelelő érték? Vagyis hát, tegnap a begyújtásnál felment 27 fokra a tartály, bekapcsolt a Grundfos, megkapta a tartály a radiátorok hideg vizét, visszaesett 20 fokra, megint kikapcsolt... Aztán melegedett tovább, újra be... Este lemegyek, látom, hogy leégett a tűz, 34 fokosak a pufferek, és mégse megy a szivattyú. Nem tudom, miért.
Idén használom először a korszerűsített rendszert, és igyekszem átlátni... köszönöm.
Dehát miért kellene sokat várni? Egy normális rendszernél pár perc mire ki is tudod venni a meleget felülről, ehhez nem kell a teljes puffert felfűteni.
Tényleg jó lenne valami rajz/skicc, mert így csak vaktában lövöldözés/találgatás megy.
ok,úgy értem,hogy amikor kezdem tölteni a puffert,a puffer elé vmi háromjaratú szelepet,vagy hőcserélőt tennék,hogy hamarabb átadja a lakáskörnek,ne kelljen snnyit várni,míg felmelegszik 60 fokra a puffer vize.viszont a hőcserélő x% hőveszteséget okoz...,akkor szerintetek mi a legjobb megoldás erre?
miután a puffert "átfolyósan"kötötték be,és emiatt sokáig nem kap a lakáskör elég meleget,a puffer elé betennék egy 40kw-os lemezes hőcserélőt,hogy hamarabb legyen meleg,ha nem akarom a puffert feltölteni,lényegében anélkül használnám enyhe időben a rendszert.Tud valaki egy bekötési rajzot adni?
Fel kell melegítened 1m3 vizet mondjuk 60C-ra.... Minek? Akkor is ha épp borús idő van és nem tudod felmelegíteni, de pl 200 litert feltudnál.
Egy olyan napkollektoros rendszer ami 1m3 vizet fel tud melegíteni, az kb 3-4x annyiba kerül 3-4x akkora tetőfelületen, mint ami 200-300 litert melegít fel.
...fűtésszezonon kívül, ha napkollektor termeli a hőt, akkor minek a rétegződés? Egész nap alatt az egy köbméterből csak 120litert veszünk ki...marad ott meleg bőven
Nkm is eleinte nagyon darabos volt de, hogy mi történt 3 hete nem tudom a Nomek hívott, hogy a megrendelt pufit csinálnák (aug eleje) :). Volt egy Püspöladány-i cég aki az ajánlatkérés után írt e-mail ill. utána telefonált is (Zs-Therm) neki volt annyi kérdése (lemez vastagság, hőcserélők száma-hossza, pufi magasság, átmérő stb.).
Nálam másfél hónapnyi többszöri telefonálgatás után még ajánlat sem jött. Máshol is elmondták ezeket (főleg a túlterheltséget) de legalább kb azonnal volt árajánlat kalkuláció, stb. És nem hetekig, másfél hónapig még ez se, pedig többször beszéltem /egyeztettem az illetővel.
Nekem a héten érkezett meg a puffer Nomek-éktől. 5x6 kellett telefonálnom elmondta, hogy alapanyaghiány, megnövekedett megrendelés, az euró miatt folyamatosan változnak az árak stb. Több helyről kértem ajánlatot átlag 450000-750000-ig ajánlották raktárról a 1 m3-es 2 hőcserélős tartályt, de ezekbe nem lett volna HMV utólagos behelyezésére lehetőség.
Azt nem tudom, jobb-e a külön hmv, de hogy 1300 literes tartályt kelljen felfűteni ahhoz, vagy annak a tetejét, hogy legyen hmv az nem tudom mennyire jó gondolat. Ha nem kell fűtés csak hmv pl évközben az is kérdéses ilyenkor. Mert az év mondjuk 2/3-ában nem kell fűtés céllal.
Ráadásul gondolj bele, a napkoli csőkígyót alulra teszed. Ha ez egy 1300 literes tartály, akkor felül mikor lesz értelmezhető meleg vized amit használni tudsz? Komoly energia kell ahhoz, hogy meglegyen fent is mondjuk a 60C-os hmv hasznosításra. A használat közben rétegződik persze (lent jön be a vissza a hideg víz - , de melegítésnél sokkal többet kell felmelegítened mint amennyit használni fogsz. Ahhoz hogy fent legyen valahány 100 liter melegvized, át kell melegíteni a tartályt lentről. Ha alulról melegíted, nem az fog érvényesüni, hogy felül lesz 60C alul meg 20 és rétegződik. A használat miatt persze fog rétezőndi, de melegítési oldalról nézve más a helyzet.
Ha a napkoli csövezést nem alulra teszed, hanem mondjuk felülre, akkor csak azt a részt fogja át,melegíteni, nem a teljes tartályt, azaz gyorsan lesz hmv, cserébe nem az egész tartályt melegíti.
Akkor jobb a külön hmw megoldás és ez 1300 legyen csak fűtő.
Akkor ez lesz és lehet könnyebb lesz elhelyezni is közelebb a melegvíz csatihoz a kis tartályt. Nagy meg megy a műhelybe sarokba. Motoros szeleppel meg megoldjuk a vezérlést egy termosztáttal oszt kész. Lesz pár cső, de mindegy
Nálunk a rendszerben van egy külön két hőcserélős 300 litereshmv tartály. A felső hőcserélőt használhatja a gázkazán a faelgázosító vagy éppen a puffer. Az alsó hőcserélőn van a napkollektor.
Ha szeretnél napkollektort, azt erre a 13000 literes pufferre tenni szerintem nem fog menni túl jól. Bár rétegződik a víz, de akár belső csőspirállal akarod a meleget átadni a kollektor körről, akár külső valamilyen hőcserélős megoldással, nagyon nem fogod tudni jól használni a rendszert - szerintem.
Mint láttad a pufferen is van két elektromos fűtőszál csonk (2"), egyik a tartály felénél, a másik lent az alján. Ezekbe 3x2.5kW-os fűtőszálak mennek bele. Ez külön vezéreljhető lesz mi honnan fogja fűteni, akár napelem "direktben" is,a mikor nincs másra használva (priorítási sorrend).
Már csak azon agyalunk 1300 literben legyen hmw (átfolyós) vagy külön tartályban/hőcserélővel szerencsésebb (kollektor lesz majd később tervek szerint melegvíznek, esetleg rásegítésnek)
Egyszerűbb lenne benne, de kérdés nyáron melyik jobb, igaz fűtőszál ebbe is mehet, max felső részét fűti csak.
...én is pont itt állok...már mevettem az euroster 11Z-t, meg a 813-at, de itt hót homály fűtésszerelők vannak, mindegyik a villanyszerelőkre mutogat...azok meg vissza🤭..., hogy a vezérlés beállításhoz nem konyítanak....vicc
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a témában. Most készülök beépíteni egy puffertartályt a meglévő kazánhoz. A bekötést már megoldottam. A vezérlésről lenne egy pár kérdésem, hogy ki hogy oldotta meg, ki milyen megoldást ajánlana. Mindenféleképp digitális kijelzőset szeretnék hogy lássam a hőfokokat. 2 szivattyú lenne vezérelve egy puffer kör és egy radiátor kör.
Ettől tartottam igen, maradni fog a két 800-as puffer ezesetben és jó hír magamnak, akkor nem bántom a kis műhelyemet, de szétkaphatom a jelenlegi tárolót, ahova bekerülnek a pufferek, anyós örülni fog :D
Áramszünet esetén nagyobb probléma ha jól néztem a mind a kettő fent vezetése, de így ezt rövidre sikerült zárni, köszönöm.
...mivel a puffer felső csonkja az előremenő....alul meg a visszatérő, nem gondolom, hogy jó ötlet mindkettőt felül vezetni, bár a fűtőágra szokták mondani, hogy a lehető legkisebb távolság, a lehető legkevesebb törésvonallal...de talán ez igaz a visszatérőre is....
De nem baj, lehet marad ez a rész jövőre oszt csók. Lemegy a nagy káosz majd utána veszek valamit, esélyesen 2 800-as lesz összekötve. Majd azt kell megnéznem hogy érdemes őket összekötni, sorba vagy vmi más megoldással.
Másik kérdés hogy hideg-meleg csövet felül vezetném át egyik helyiségből a másikba, ez lehet inkább nem jó ötlet és akkor pláne marad a 2 800-as puffer, mert max azt tudom átvinni garázsból másik helyre.
Puffer méretezés azért is jó móka, mert nálunk még a régi vastag fémcsöves rendszer megy fent. Tudom, felesleges, de az van nálunk kiépítve...
Nekem is babóti van, nagyon korrektek voltak. Azóta még öt helyen tettünk ilyen tartályt, semmi gond velük, ráadásul az ígért időre minden meglett. Bár a szigetelése nem nagyon tetszik, de akinek nem tetszik tehet róla valamilyen burkolattal.
Igen felsőbekötésű, és nem is a földre rakatam hanem egy fali tartóra, mivel már csak a fatárolóban fért el, így elég magasan vannak. Légtelenítőt tettem természetesen, működni nem hallottam, feltöltéskor valószínű hogy dolgozik.
Én kértem ajánlatot tőlük emailben is és honlapon is, azóta se reagált...
Bár gyanús az is náluk, hogy kosár el van rejtve. Be tudsz tenni cuccokat, ha ott rámész a kosárra ok vásárlás befejezésével, de ha visszamész termékre nem tudsz kosárba visszajutni.
A termékig nem jutottunk el, arról nem tudok nyilatkozni.
Hetekig még csak válasz sincs az ajánlatkérésre. Majd felhívom telefonon, ja igen küldött valamit, kis egyeztetés, stb. Jó egy héten belül küldöm az ajánlatot....
3 hétig megint semmi rácsörgök, újra ugyanaz a duma.
Ez három hete volt. Meg olvasom valaki elment a készre gyártott tartályért, és kiderült a helyszínen el se kezdték csinálni.
Nálam a Babót lett a befutó. Másnap ajánlat, kis módosítás, elvileg 1.-2 héten belül kész is lesz.
...szia...nekem 200 literes a tágulásim...ezek ballonos, felsőbekötésüek általában...a magasságuk meghaladja a visszatérő csövezést akkor kelkene egy légtelenítő nem de?
Nálam elégnek bizonyult, sőt még egszerüsítettem is rajt. A tágulási tartályokat csak a kazán visszatérőbe kötöttem. Igen, tartályokat, 2 darab 150 literest építettem be.
Az ajánlások szerint nem kellene ennyi, de így 0,6-0,7 bar a nyomás emelkedés 20-90 fok között.
Hogy az 5 rétegű cső, ami valójában 3 rétegű, elég-e? Elvileg igen mert tudja azt a hő terhelést ami létrejön, de én nem bíznék hosszútávon benn.
A kazánvédő szelep után tartósan 70 75 fokos hőt, ha megtelik a rendszer, akár a 90 fokot, meddig bírná, ki tudja.
Tanácsot szeretnék kérni abban,hogy érdemes-e egy puffer-vegyeskazán-gázkazán rendszerbe mágneses iszapleválasztót tenni a régi(40 éves)gázkazánhoz és a vegyes elé a pufferből visszatérő ágba is?Vagy kihagyható?A pufferbe menő kazánköri előremenőbe pedig van értelme rugós visszacsapó szelepnek,hogy a felfűtött puffer utána ne hűljön vissza? Köszönöm!
Nem régen készült el a rendszerem, 2 darab 1000 literes tartály, 28-as csővel sorba kötve. Nincs plusz szivattyú, a kazánköri van csak. Tökéletesen rétegződik, jól is ürül.
ki az a másnak elég 1400M3 gáz???? Neked a szomszédnak?
hol, kinek, milyen házban, milyen fűtéssel, melyik télen stb.
hogy hasonlítasz össze 2 házat?
A kollégámnak elég 300m2-re, ja persze 3 éve épült a háza azzal mit hasonlítgassak.
én azt próbáltam kiszámolni mennyi energia fogy a fát tudom ez lehet a kiindulási alap és az mennyi gáz lenne
igen nem írtam még mennyi gáz fogyott az 5 nap alatt, mert az is félig támpont csak kevésbé mint a fa felhasználás. 5nap 7m3 de hány fogy volt mert nem voltam itthon fogalmam nincs 21,5 helyett 19,5 volt a 25éves Quadriga kazán hatásfoka számolhatok 50%* 60% 70%-al nagyon más számok lesznek. de legyen szám is 70m3 fogyott 4nap de hogy pontosak legyünk 100óra alatt
Hőtermelő rész hatásfoka
visszakeresem majd neked amikor mértem és csak ezért fűtöttem fel, hogy mennyi volt.
+amikor a puffert próbáltam kiszámolni ennyivel számoltam és nem sokat tévedtem
Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Adott egy öreg ház kb. 380 köbméter, gerébtokos ablakok, 5 cm EPS. Radiátoros fűtés, 1" vascsöves rendszer. A kazán 24 kW Termomax ÖV. Szakaszosan megy a fútés, programozott termosztáttal, 20.5 és 22 fok közötti hőmérséklettel. A kazán előremenője 60 fok körüli, de ezt nagyon ritkán éri el, ennek megfelelően a visszatérő szerintem kondenz hőmérséklet alatt van, ami nem nagyon jó az egyébként 20 éves kazánnak.:)
Szeretném pufferrel optimalizálni a működését és egyúttal szilárd tüzelésű tartalékfűtést is kiépítenék.
Az elképzelésem a következő. 2 hőcserélős puffert vennék, 1000 litereset. Az alsóra kötném a gázkazánt, a felsőre a fűtést, direktbe pedig a vegyes kazánt, tartaléknak. Felfűteném a puffert amennyire csak a kazán bírja, mondjuk 80 fokra és arról menne a fűtés, amíg le nem hűl, mondjuk 55-60 fokra. Akkor indulna a kazán, újra 80 fokig. Ha meg a vegyes kell, akkor direktben fűteném az 1000 liter vizet. Szerintetek ez így működhet? Próbálnám olyan egyszerűen tartani az egész rendszert, amennyire csak lehet. Köszi az ötleteket előre is!
Nem vagyok a pufferek sorba kötésének szagértője csak laikusként arra gondoltam, hogy a tartályok között csak meg kéne valamivel hajtani a vizet (ha nem akarok szórakozni azzal hogy szelepeket zárjak el meg nyissak meg egy felmelegítés/lehűlés ciklus között. Biztos menne gravitációsan is 1,5-2 colos csatlakozásokkal de ugye pont ez a lényeg a plusz csatlakozás az egy lehetséges meghibásodási pont. Bár mondom ezek csak a saját gondolataim nem vagyok ezekben beton biztos. Normális leírást + laikusként(nem fűtés szerelő) normális képet sem találtam még egyenlőre a sorba kötött pufferekről.
szóval ha beveszem a hatásfokot nem, hogy romlik, de javul a matek hisz letárolni és fűtésre fordítani a hatásfokkal lerontott energiát tudom és az megy el fűtésre
hétvégén 5 napig gáz fog menni majd jól felírom mennyi fogy
80-90e plusz fuvar talán 20e volt a tartály én szétvágtam levittem ismerős 2 nap alatt összzehegesztette felcsonkolta 40e szigetelés 20cm kőzetgyapot alján tetején 20cm hungarocell 20 e volt az anyag 4 éve ennyiből akkor egy gyári tartály nem jött volna ki
Nem rossz ötlet. A győri http://agrogama.hu/-ról rendeltem az előző házunkban lévő puffit is, teljesen meg votlam velük elégedve. Szerintem velük lesz ez kiviteleztetve. Bár ha túl nagy a felár akkor lehet elgondolkodok hasonló okosságon. Köszi!
Az a baj hogy nem akarok ilyennel szórakozni. Most ezért fenntartani 3 tartály esetén +2 keverő szivattyút meg a rengeteg plusz szigetelés ami a 3 tartály-al járna nem is beszélve a sokkal több meghibásodási lehetőségről...... ezt szerintem kihagyom.
Hely szűkében csak 1.1m3-es puffert tudok levinni a pincébe viszont a cél egy darab 3m2-es puffi lenne. Szerintetek hogy tudom ezt a problémát feloldani?
Üdv ! A kazánkörbe nincs jelentősége az emelő magasságnak, annál nagyobb az üzembiztonság v minőségnek, mert az kell lehordja a megtermelt forró vizet a kazánról, amiben minimalizálni kéne a hiba lehetőségét, aminek a legfontosabb része a szivattyú!:-) Szerintem.
Van egy 1500 literes pufferem egy 35 Kw-os wiadrussal, a kazánkörön eddig egy UPS 25-50 dolgozott tökéletesen hosszú évekig a középső 45 Wattos állásban.
4-5 éve nem használtam egyéb okok miatt a rendszert, így mikor a gázkazán megállása okán megpróbáltam megforgatni a szivattyú tengelyeket a vegyestüzelésnél, a kazán köri szivattyú tengelyét sikerült elbarmolnom. (Bonyolultnak tűnt hogy elzárjam a két golyóscsapot és kiszedjem a motorrészt a hazból! ☹)
No mindegy, mivel sikerült idáig eljutnom, szeretném kérdezni, tud-e valaki olyan egységet ahol ehhez az UPS 25-50-180- hoz lehet forgórészt venni, vagy foglalkozik ennek felújításával?
Ha ez az út már nem járható, akkor mit javasoltok helyette? Grundfoss vagy Wilo?
4 vagy 6 méteres emelési magasságú? Ez ugye 5-méteres emelési magassággal bírt, a kisebbek (4m) legnagyob, a nagyobbak (6m) legkisebb fokozata dolgozik ennek a 45 watt körüli középső állásán.
Mivel eddig soha nem volt szükség rá hogy felkapcsoljam a szivattyút a harmadik fokozatra, hajlanék arra hogy elegendő lehetne a 4 méteres emelési magasságú szivattyú is, hiszen a puffer magassága 2 méter sincs. De nem értek hozzá, nem tudom ehhez van-e köze esetleg a melegvíz áramlásának, stb, ezért kérdeznék erről tőlem hozzáértőbbeket is.
Sziasztok. Eladom a rakétakazánomat ! Kb 40 kw ot ad le vízoldalon s kb 10 kw ot levegőn....!!Sajnos ezért a 10 kw ért válok meg tőle. 1 szezont üzemelt, jelenleg is be van építve, ezért csak fűtési szezon végén szállítható.
Csak annak ajánlom, aki a keletkezett hőt/levegő oldalon /nem engedi ki az udvarra-mint Én...
Nekem 350 ezer huf -ba került 2 éve, számla van róla.Azóta mint tudjuk volt 1 árrobbanás, de annyiért adom, amennyiért vettem.Van benne egy 180m mm átmérőjű emelőcső ami 1 cm falvastagságú! A "víztér" INOX spirálcső../kilukadni nem fog..A kéménycső ugyancsak 180 mm-es.
Helyileg Berettyóújfalu. 300 kg-a négy lábán egy-egy bevásárló kocsi kerékkel két ember mozgathatja.
Kondenzációs 24 kw-os gázkazánhoz lenne-e értelme ha beraknék egy kis csőkígyó nélküli puffert(100-150 literest) a visszatérő ágba kötve, vagy nagy baj lenne ha beindul a kazán egyből melegvíz menne bele? Csak azért kérdezem, mert két kazán kapcsolás között hidegek lesznek a radiátorok.
Nem az a kérdés, hogy működik, hanem az, ekkora puffer meddig elég a lakásnak?
Arra viszont, hogy a vegyeskazán teljesítményingadozását kisimítsa, tökéletes.
Ahhoz viszont, hogy a fűtésed továbbra is ilyen gyors legyen begyújtás után, szükség van kazánvédő szelepre, igény esetén, /erősen javasolt/ lakásköri keverőszelepre.
Segítséget szeretnék kérni. Van valakinek tapasztalata, hogy egy 24kw-os vegyestűzelésü, kazán 500l-es pufferrel, hogyan müködik? /Kazánházba nagyobb puffer nem fér el/ Télen ha +10C van kinnt ,könnyen megszalad bent a hömérséklet, ezt szeretném kiküszöbölni.
Kösz. Beolvasok néha oda is. Ez nagyobb alapterület lenne (230m2) és még el sem kezdtük, szóval se szigetelés, se nyílászárók. Csak próbálom feltérképezni a lehetőségeket mielőtt a szkemberek elkezdenek számolni.
Nem tudom hol laksz, de Budapest és Pest megye Február 6. 18:00-kor zár. Regisztrált szerelő vagyok amúgy, hőszivattyúban tudok segíteni, de ahhoz felületfűtés kell, nem radiátoros! A pályázatban elérhető max Hőszivattyú kapacitás viszont 12kW. Ami egyébként egy jól szigetelt 100 m2-es házra elég kell legyen."
Ha tudod a falak , padló , födém anyagát , rétegrendjét , akkor kitudod számolni már akár ma is , hogy mennyi jelenleg a ház höigénye . Ha jól számoltál , akkor összeveted a fogyasztással és fogod látni , hogy mekkora az eltérés . Majd a második lépésben ha tudod , hogy mivel fogsz höszigetelni és milyen vastagságban , valamint milyen nyílászáróid lesznek , akkor megközelítöleg kitudod számolni a ház felújítás utáni höigényét . Így már abból kiindulva nézelödhetsz , hogy melyik fütésrendszer lenne a legoptimálisabb .
Amiatt gondoltam rá, mert hallottam régebben olyat (pont egy építésszel esett meg), hogy a kazánja nem tudott eléggé lemenni a teljesítménnyel és az átmeneti időben ki-be kapcsolgatott. Ezt nagyon szépen elrendezte egy 300l-es tartály. Tudom ma már nagyon széles tartományban mennek ezek a kondis cuccok és itt elég nagy lesz a fűtött terület is. Nem dőlt még el, hogy gáz vagy hőszivattyú. Kölségtől függően, ha nem jóval több (2x, 3x) a hőszivattyú, mint a kondis rendszert felépíteni szinte nulláról (gázterv, kazán, gázcsövezés, óra átrakás, 10+m spéci kémény), akkor hagyom a gázt, hiszen áramot tudok termelni napelemmel, gázt semmivel.
Meglátjuk mit mond a gépész szaki. Meg hát azt is látni kellene mennyi lesz a hőigény szigetelés és ablakcsere után.
Feleslegesnek gondolnám egyébként a fűtés ágra, mindenféleképpen energia veszteség lép fel a pufimál. Ha folyamatosan tudod a hőszivattyút/ gázkazánt üzemeltetni felesleges amennyiben nem tervezel plusz másfajta (szilárd, napkollektor, napelem) rácsatolását a jövőben. De persze ezt vagy bármi mást is csak a rendszer teljes ismeretében lehet kijelenteni. Hmv-hez egy indirekt tartály, ha nem kell pufi, későbbiekben arra is lehet egy kört kötni, addig meg sima hmv tartályként üzemel, egy cekásszal ,ha bármi gond lenne.
Ezt a rendszert gondolom gépész rakta össze hidrosztatikailag rendben van a gáz/hőszivattyú és nem szeretnél integrálni még bele valamit, akkor nincs is mint gondolkodni a hmv-n kívűl.
Romantikus este kandallóba (vizteres) begyújtás/majd sok koszos fekete víz a kamrába. Romantika helyet takarítás.
Egy ismerősöm küldte a képet egy bő hete, hogy tudnék-e segíteni?
Szerencsére a gázkazánt és a vizteres részt hőleadó közeg tekintetében fizikálisan külön építették, egy jó kis FÉG hőcserélővel. Ezért nem kellett este 8-kor elindulni 100 kilométerre menteni a helyzetet.
A problémát nem a romantika, vagy a vizteres kandallóba begyújtás, hanem a karbantartás hiánya okozta. Ami érdekes, hogy nyáron cseréltek gázkazánt, a gépész a teljes rendszert, radiátorokat átmosta. A kazánnál nagyon szépen elrendezve gebo csövekkel szerelt. Egyetlen egy dolgot felejtett el, hogy van egy vizteres kandalló, bár legalább 10x el kellett elmennie mellette, de ezt nem ellenőrizték. Két dolog vezetett ide ami könnyedén kiderült volna karbantartásnál. Az egyik, hogy a zárt kiegyenlítőn volt egy nagyon pici lyuk ami alap erőfeszítés mellett nem, de az e feletti nyomásnál már eresztette a levegőt a vízoldalba. A rendszer hőcserélő elött és mögötti legmagasabb részénél automata légtelenítő volt. Nekem az a tapasztalatom pufi/szilárd tüzelésnél, hogy ezek bizony idővel eltömődnek. Szerencse, ha jól vannak ezek beépítve könnyen cserélhető. Itt is eltömődött és a lassan felevegősödött a rendszer. A légtelenítő nem végezte a dolgát és egyszerűen felforrt pillanatok alatt. Én mindig javasolom, hogy a biztonsági elemek víz/gőz részét érdemes elvezetni semleges helyre. Addig senki nem gondoltam erre sem ameddig nincs baj.
Fél napom ráment ( reggel 7 től délután 2-ig) mire minden elemet ellenőriztem, rájöttem a hibára, alkatrészért elmentem, szerelés. Alkatrész egy új kiegyenlítő, légtelenítő, és egxy nyomásra oldó biztonsági szelep cseréje volt. Ismerősről lévén szó a munkadíjat be tudtuk egy ebéddel. Normál esetben egy ilyen történet többe kerül a tulajnak mint 5 évi karbantartás. Nem beszélve ami ilyenkor még tönkremegy! Ami a legszebb, hogy a biztosító a festésen kívűl semmit nem fizet, ez nem minősül csőtörésnek!
Lehet ilyet, ha optimálisan a lehetőségek igen jót lehet építeni.
Szerintem a gáz kazánt és a puffer/cekász fűtést kezeld külön és vezérléssel. Napelem cekász puffer fűtést, egyenárammal nem javaslom. Erre egy DC/AC koncertet vagy egy olcsóbb sziget üzemű invertert használj ez utóbbi még fűtési szezonon kívűl másra is jó. Ezeket mi úgy tervezzük, hogy gyakorlatilag kettő részből ál a primer oldal. Amik önállóan is tudnak üzemelni. Azt javaslom, hogy a pufi oldalát inkább hőcserélővel integráld a szekunderbe amin a mostani gáz fűtés közvetlen kapcsolódik. Fontos egy jó vezérlés megépítése, beüzemelése.
Árban amire számítani kell egy meglévő pufferes fűtésre tervezve:
2-2.5 kWnapelemes rendszer ami 2kw cekász hajt inverterrel kb 800.000-1.000.000 plusz munkadíj. Ez az inverter, napelem függvényében változhat.
Ac-dc konverterrel 500.000-600.000 plusz munkadíj. Itt arra kell figyelni, hogy a napelemek nem lesznek 230 voltra szabályozva a nap sütés miatt ingadozni fog. Ezért a maximum napelem számot teljesítmény tekintetében jól kell belőle. Persze ennek az ára is változhat főként napelemek miatt.
Azt javaslom neked és másnak is, hogy mindenképpen legyenek egy gépésztől számítások és legalább egy vázterv mielött a tulajdonos vagy egy szaki kolléga nekiáll. Aki nem tud egy gépészeti számításokat elvégezni az inkább csak szereje össze a rendszert és tervezessük meg ja és legyen műszaki felügyelet. Sajnos az a tapasztalatom főként ilyen rendszereknél amiknél nagyon sok szakember kevésbé találkozott még, hogy elkezdenek valamit építeni, jönnek az "így szoktuk".
A fentiek csak tájékoztató jellegű egy jó gépész a helyszíni felmérés után pontosan megtudja mondani, milyen módon és anyagok felhasználásával építhető meg.
Ja utóiratként. Felhasznált anyagok és megtermelt/elhasznált energia függvényében 5-8év a megtérülés karbantartási költségekkel nem számolva.
Természetesen lehet csak olyan típust kell választani (legtöbb esetben lehet) amibe illeszthető fűtőbetét. Én általában 6/4 csatlakozást szeretem fűtőpatronnak, ha van a tartályom. Ahhoz elég széles választékban lehet venni. De ha jól értem olyan pufit keresel amiben hmv tartály is van, ilyen is létezik minden csak pénztárca kérdése.
Kondis gáz ill levegő-víz hőszivattyús rendszerbe is tennétek puffert? Úgy értem leginkább hidraulikus illesztőnek egy 500-as pl.? Egy elektromosan is fűthető (300-as?) HMV az mindenképpen kellhet.
Sziasztok. Kazán rostélyaim kezdenek eldeformálódni...Gari folyamatban, de nem vagyok bizakodó. Mivel érdemes kiváltani ? ( gondolom a betonacél nem játszik, ha az öntöttvas sem nem bírja a Bihari 3 éves akácot !)
szeretnék infórmációt kérni Tőletek: ha a gázkazános,radiátoros rendszerem mellé egy puffertartályt kiviteleztetni. kb 100 nm a ház . éves gázfogyasztásom: 1200 m3/év .Napelem van a házon .Annak a termelt mennyiségét fütőbettéttel besegíteni a fütésbe.Azt szeretném kérdezni, hogy akinek van már ilyen rendszere ,adna egy kis támpontot ,hogy kell elindulni a tervezéssel. Puffertartályban 1 hőcserélőt gondoltam., amit rá tudna segíteni a gázkazán . Láttam már szigetüzembe, pufferral füteni. működött a rendszer. akkor talán ez is müködhet. van valakinek ilyenc rendszere? Előre is köszönöm a felvilágosítást.
Ha komoly a kérdésed(és nem a kötekedés a cél) : Nem nem tegnap hanem pár napja! De már van egy gyanúsított közben csak nem vagyok 100 % biztos hogy az lenne a hiba.
Lehetséges hogy a kazánvédő keverő szelep hibája miatt Van ez a jelenség? ( VTC511)
Azért kérdem mert most figyeltem meg : a kazánvédő szelepen van 3 db hőmérő a felső méri a meleg előre menő hőfokot. A jobb alsó jön a pufi ból (ő a hidegvíz) A bal alsó a kevert visszatérő.
Eddig kb ha begyújtottam fel ment olyan 60 fok körülire és se perc alatt a felső és a visszatérő kb egyformán 60 körül volt.
Most viszont a felső akár 70 en is lehet az alsó a pufi 40 fokát mutatja mindkettő!
Lehet hogy a keverő szelep döglött meg ? Ezáltal vissza folyamatosan" hideg" víz megy és a nagy hőkülönbség okozza a rotyogó fortyogó hangot?
Van nekem egy olyan rendszerem amin van egy közel 2000L -es puffer,ez egy 90 nm es házat fűttöget radiátorokkal.
A felfűtést egy Vigas 25 kazán biztosítja. nyitott túlfolyó tartályos módszerrel.
Már vagy 3 éve jól működik.
A kérdésem a kazánnal kapcsolatban lenne ,vagyis egy jelenséggel kapcsolatban inkább: olyan hangok jönnek a kazánból mint ha lokálisan forrna benne a víz.
próbáltam légteleníteni hidegen melegen, de semmi.(amúgy van egy autómata légtelenítő az előre menőn a kazán felett közben azt is szoktam nyitogatni nincs e benne levegő de csak víz jön.
A lényeg ez a fortyogó rotyogó kattogó hang mitől lehet?
Sziasztok, tervezem (második) puffertartály vásárlását. A kérdés az lenne, hogy belső tartályos, vagy spirál hőcserélős jobb? Előnyök, hátrányok, tapasztalat érdekelne. Tároló jelenleg is van a gázkazánon, tehát melegvíz nagyhatalom vagyok.
Fűtés korszerűsítés előtt állok, de anyagi okok miatt ezt több lépcsőben tudom megtenni! Kérdésem, hogy így működhet-e a dolog!
Jelenleg egy 20as vegyestüzelésű kazánom van amit reggel este fűtök. A ház radiátoros rendszerű 80nm. (szigeteletlen)
Szeretnék egy komoly rendszert hogy minél kevesebbet kelljen kijárkálnom befűteni. A terv egy 2000 literes puffer és egy 40es vegyes kazán. Természetesen keverő szelep az előre menőn lesz illetve kazánvédő szelep is.
A lényeg első évben csak a nagy puffert venném meg, a második évben pedig a kazánt. Kérdés Szerintetek a 20as kazánnal ha olyan 60-70 fokra felfűtőm a puffert - persze számítások szerint ehhez is legalább 5 óra folyamatos tüzelés kell - működni fog a dolog?
Nem értem a rajzot. Adott 1 db relé, aminek 1 db érintkezője van, relé behúz az érintkező összezár. A relé érintkezője potenciálon van, mivel gyakorlatilag "öntartó" reléként funkcionál.
A rajz másik oldalán milyen érintkező van, ami rá van kötve a gázkazánra ez egy másik relé vagy ez egy kétpólusú relé?
Nekem van a pincében egy feltöltöcsonk a fütéskörön , én arra tettem egy újat , hogy ne kelljen a kazánban cserélni . Lusta voltam és ez volt a legegyszerübb megoldás . :-)
Nos amiatt raktam relére a gázkazán, mert maga a szobatermo nekem 230v ot nyit zár, aki a pufi lakás kör szivattyúhoz kell.. A gázkazán immer. Tera 28,aminél 24v van kiadva. A csőtermo meg eldönti ki is fűtsön, ha kell.. Lehetett volna egyszerűbben??
Nekem is kondis van, ezért kapott Ő egy relét, a rövidzár miatt. Bocsi amiért kissé körülményesen írok, de még 34 múltam, a szakmám át is csak jó 3 éve űzöm mindennap..
Nem tudom milyen gázkazánod van, nekem kondenzációs.
Annak nem mehet 230 volt, csak egy rövidzár kell a megfelelő pontra.
Így én úgy oldottam meg, hogy nálam REX van, de gyakorlatilag ugyaolyan reléként működik mint a csőtermosztát, az kapcsolja a relét. A relé dupla érintkezős, így a szobatermosztát 2 vezetékét, hol a 230 voltra , hol a gázkazánra kapcsolja. Ha a pufferra van kapcsolva, akkor a szobatermosztát 230 voltot kapcsol a keringtetőre, ha a gázkazánra van akkor meg csak egy rövidzárat ad a gázkazánnak.
Képletesen értettem, de kifejtem::Nos maga a szobatermosztát reléje ad fázist a csőtermo com pontjára. Majd adott hőfok alatt a gázkazán 230v OS relé tekercsét húzza meg, vagy adott hőfok fölött a pufi lakás oldali szivattyúra adja direkt a 230v-ot.
Jogos, megvan, majd lerajzolom, maga csőtermo fog ide oda váltani, NO, NC kontaktus... Amúgy nem ezt szerelem minden héten, de jogos, Én is gondolkozhattam volna, mielőtt írok...
Sziasztok. On/off termosztátom van, hogy oldjam meg hogy vagy a gázt, vagy a pufti üzemeltesse? A pufi van egy csőtermoami 40 fok alatt megszakít.valakinek ötlet??
Lenne még egy fontos kérdésem. A puffer előremenő vizét esbe szeleppel kevertetem, honnan adjak a szelepnek visszatérő vizet? A lakás visszatérőből, vagy a puffer aljából? Kazán oldalon laddomat van, nem akad össze a lakás előre menővel vajon? Ugye ha az egyes módon kötöm akkor a puffer mint hidrováltó üzemel az biztos. Ki hogyan kötötte, hogyan kötné?
Sziasztok. Ma megcsináltam a samottozást KTMM 45 kaziba. Sokkal szebb a láng, s intenzívebb lett az égés. Thx Kapocska. / 8 db 40 x 20 x 3 cm-vágás nélkül..
Hát igen, elég kicsi, tényleg csak az előremenő vízhőfok (ezt csökkenteni) miatt gondoltam beépíteni, de jobb ha inkább nagyobbra cserélem. Az indirektet is lecserélném egy 2 hőcserélősre, amire rákötném a kandallót, majd egy kollektort. A kínálatot nézve, maximum 750-800l-es férne el magasságra, ez talán már adna egy minimális komfortot is.
Sziasztok! Van egy 300l-es indirelt tárolóm, sajnos belülről pár helyen lepattogott a bevonat.
Arra gondoltam, hogy pufferként használnám egy 13kwh-s vízteres kandallóhoz,
legfőképp az miatt, hogy túlfűtés nélkül meglegyen a minimum 60fokos visszatérőm. Csatolok róla egy kepet, szerintetek használható ez így? A hőcserélője sem szokványos, alul van
és spirálisa fut körbe-körbe a tartály fala körül. Erre érdemes bármit is rákötni vagy nem ér semmit?
Megy, megy. Egyenlőre a régi keringetővel. Azt kihagytam, hogy 2 szinten, felül 6db 1800as,lent 5db 1600os radiátor van.. Ez is bele szólhat? Szerinted milyet érdemes rakni hozzá? Mármint keringetőt.Esetleg még ha a vízszintes helyett függőlegesen raknám a szivattyút, jobban tolna? 🤔
Bekötöttem a legtetejébe, elé autó légtelenítőt, de a keringető nem bírja átforgatni a radiátorokat. Sehol nincs levegő, annyi van, hogy a vta hideg betáp ágától kB 10 cm re érkezik be a visszatérő, majd innen megy le a pufi aljába. Ez okozhat problémát?
Egy kis csemege, a tulaj spórolt egy kicsit, vajon mennyit? Szívó ágban volt bekötve, nyomó módon a keringető.
Mondták, hogy valamiért forr a kazán, pedig most cserélték egy új totyára és vele együtt a szivattyút is. A szivattyú egy újonnan is 10 ezer alatt ipari hulladék, természetesen használhat szerelt fel, mondván, hogy ez nem ment fél évet sem, annak nem lehet baja. Hát volt!!
Vajon mi volt a hiba az alig használt piacon kínai szivattyúnak? (Ez persze csak irónikus kérdés)
Persze volt még egy pár darab el rakva, ha valami baj lessz a beszerelttel. Persze azok maradtak a satupad alatt és egy új DAB lett beszerelve.
Óva Intek mindenkit ezektől a piaci szivattyúktól, bontottan meg pláne! Sajnos a minőségük nagyon ingadozó. Szinte mind újrahasznosított műanyagbóll készülnek, aminek a minősége nem egyforma, mikor milyen alapanyag van készleten a gyárban. Több százezer befektetéssel, nem szabad ilyeneken spórolni. A végén többe fog kerülni!
A puffetek nagy részénél a felső csonk a tartályban belül felfelé áll, egészen közel a tetejéhez. A töltő csontos és a szekunder kör részt is ide kell kötni. Hasonlóan néz ki belül szinte mind mint amit találtam képet. A puffer felső pontjába ( a tetején) egy légtelenítőt illendőt tenni.
Nos nekem egyik oldalt 4 sima csonk, tőlük 90 fokkal odébb megint 4 db 6/4,csonk,ezekhez közel 4 db 1/2csonk... A kazán a 4 sima csonk hoz van kötve, alul felül, a lakás pedig az érzékelő oldalon van alul felül bekötve...
Na ne!!!!! Eszem, tököm eldobom... Már teli van vízzel, szárazon mikor belenéztem, mindkét lyukkal szembe volt 1-1db lemez.. Neked a bal vagy a jobb oldali van felvezetve?? 😮🤔😮
Üdv ! Tudjuk ,hogy neki melyik van? Fent mindent ki tud venni ,oldalt meg kicsi mindig marad ! Jó ötlet a "nézz bele" ,reméljük nem néz bele ! Így kell hagyni ,és jövőre esetleg átkötni ,de mint írtam folyamatos üzemnél és ha tényleg felfelé áll az oldalsó kivételi pont ,akkor meg tényleg nem érdemes hozzá nyúlni !:-)
Üdv ! Valószínű úgy is javasolták ,hogy felül legyen a lakáskör kivéve ,de ha jól van szigetelve ,akkor nem megy kárba ,nem számottevő mennyiség sem főleg folyamatos üzem során !:-)Szerintem.
Sziasztok. Hajdú 1000l pufinak nem a legfelső csonkból, hanem az oldalán lévő 4 ből a felsőből veszem ki a meleg vizet. Úgy érzem fölötte melegebb víz marad bennt. Ez a mennyiség elhanyagolható, vagy jól kitoltam így magammal? Míg oldalt kijön 40 fok, addig a tetején kézzel olyan 60 fok lehet.. Érdemes átkötnöm inkább??
Igen így van. Az új ház pincéje 220 cm magas. A pufiban nincs hőcserélő, ha esetleg ez az infó fontos lehet hogy el lehet-e fektetni. Ja, és a másik hogy azért is ragaszkodnék ehhez a pufihoz, mert a pince ajtó 80 cm széles. Ez a pufi meg 78 cm,meztelenül. Éppen beférne. 1000 literesben azóta sem láttam "soványabbat". Csak kisebbet, 750 l-est. Valamint ahonnan elköltözünk, nem szeretném otthagyni a rendszer főbb elemeit. Kazán,pufi , radiátorok. Ez lesz a 3. szezonja, még át sem vette a műhelyszagot.
Üdv ! Ha az automata légtelenítő tetjét leszeded ,akkor befér ? Mert ha igen ,akkor kézzel ha hideg a pufi olykor megnyomod a légtelenítő "peckét" és ha van bent levegő ,akkor az kitudod így engedni ! Szigórúan hideg pufi esetén lehet ,és célszerű valami vileda rongyal letakarni ne kerüljön kosz a lételenítő részre ,mert akkor nem zárna vissza !:-)
Üdv! Lehetséges az álló puffert (1000l) , fekvőként használni? Új helyre kell költöztetnem a pufit, de a pince magassága alacsonyabb . Mag a pufi elférne, de a tetején levő bizt szelep nem fér el. Át lehet szerelni valahová? Vagy vennem kell fekvő pufit?
Eddig ilyen problémával nem találkoztam! Elkezdtem utána járni külföldi oldalakon, hogy hátha lehet külön panelt kapni, hiszen csak ennyi a problémája. Magyarországon a forgalmazónál nincs. Ha nem sikerül akkor sincs nagy gond mert a szivattyú maga jó, nincs más mint átépíteni egy indítókondival, elektronikát kidobni belőle, fix 2-es fokozatra kötni és akkor megy tovább. A régebbi szivattyú kompatibilis az újjal az egy egyszerű hagyományos felépítésű, egy nagy kondival. Szerintem egyébként, kompatibilis valamelyik sima keringtetővel, a laddomat is egy grundfos szivattyú tartalmaz.
Az új, régebbi típusú szivattyú beépítésével elveszett az a kényelmi rész, hogy nem villog amikor beindul. Ezt a problémát a úgy orvosoltam mindenki megelégedésére, hogy egy 235 Forintos 230v-os led izzót szereltem a füstgáz termosztát házába. Ha bekapcsol világít.
Szóval nincs itt a világvége! Gázt elzárhatják, a villanyt le kapcsolatják (persze ha van napelemed, sziget üzemre kötve a fűtésnek) a szilárd tüzelés, meleget fog adni.
Tegnapi nap Laddomat 21-60 szivattyú fokozat váltó gombja nekiállt felváltva sárga, zölden villogni és leállt a szivattyú! Próbáltam újraindítani, de folyamatosan kidobta ezt a hibát. A rendszerbe több biztonsági elem is van, végül a watts szelep ahogy kell 97 foknál leoldott és a forró vizet kiengedte a házon kívülre. Automata töltő elkezdett a pufferre tölteni, minden tette a dolgát. Miután kihűlt a kandalló direktbe elindítottam a Laddomatott és visszaállt a normális zöld villogás, elvileg kering tette is a vizet, de a víz áramlásának a hangja nem volt az igazi, de nem forralta ismét fell magát a rendszer. Ma szétszedtem és szembesültem, hogy a szivattyú kondija feladta a harcot. Egy 400volt 47mfarátos kondi okozta a cucc vesztét. Gondoltam megpróbálom majd később megmenteni, de most, hogy szét kaptam, láttam, hogy kifolyt a panelra is a kondi, nem sok esélyt látok a felélesztése.
Külön ezt a panelt nem lehet kapni, ami max pár ezer forint lehetne, de legyen 10.000forint és akkor már mindenki keresne rajta! Ezért vettem egy másikat 48.690 forint, plusz új tömítés karikák. Plusz munka díjat mindenki képzelte mellé, gyakorlatilag az utána járással, próbafűtéssel, ráment egy nap! Ezt mindenki adja még hozzá!
Valahol szerencse, hogy nem volt raktáron csak a régi fajta szivattyú ami jó ehhez is. Ebben van egy jókora kondi, semmi csecse, villogás.
Ami még érdekelhet valakit, 5 szezont ment a lekotlott szivattyú a Laddomatba.
Laddomatnak eddig semmi hibája nem volt, teljesen jól tette a dolgát, ez volt az első amit szét kellet szedni!
Ezt nem azért raktam fel, hogy le beszéljek mindenkit Laddomatról, továbbra is az egyik legjobb megoldásnak vallom, puffer töltésre.
Közben gondolkodtam kicsit és szerintem amúgy sem lehetne berakni a vcs-t arra a helyre, mert azon a csövön van egyedül akadálymentes összeköttetés a puffer és a tt között.
Másrészt mi van akkor, ha egy zárt tt kerül a pufferra, vagy a kazán visszatérőjéhez és a nyitott tt megszűnik. Ebben a verzióban minden maradhatna a helyén. A kézi légtelenítőket kellene csak kicserélni automatára. A kazán bírja a magasabb nyomást és biztonságilag is megfelel egy zárt rendszerhez.
Köszi! A vcs viszont nem fér el ebben az esetben. Csak a keverőszelep B ága után. De gondolom ott is teszi a dolgát?!
A másik dolog, hogy találkoztam olyannal, amikor a keverőszelep nyomott volt és nem szívott - vonyító, csattogó hangot adott mindamellett, hogy nem működött rendesen?!
Visszacsapó a szivattyútól van 80 cm-re, az semmilyen hangot nem ad. Nyitott rendszer. Kézi légtelenítők vannak magaspontokon - azokat rendszeresen légtelenítem, mert teleköpködi. Olyan, mintha a szivattyú nem tudná legyőzni a vtc ellenállását.
"Egyébként jelenleg csak diesel autóim vannak". Aha, szóval tapasztalat nem nagyon van, csak a köpködés megy. Amúgy utána nézhetnél, hogy az általad annyira preferált hibrid miért is jött a világra.:-)
Mindenki ismeri azonban azt a tényt, hogy a dízel motorral hajtott gépkocsik üzemanyag-fogyasztása kisebb (és így az összhatásfoka jobb), mint az Otto-motorokkal hajtott gépkocsiké.
Csak akkor az e-autó nem lesz népautó olyan mértékben , mint azt a politikusok szeretnék . A másik , ha úgy lenne mint írod , akkor amerikában nem lennének e-autótemetök , ahová a gazdik letették a kocsit , mert túl drága az aksicsere . Olvass utánna , létezik ilyen is , pedig állítólag a leggazdagabb ország eggyike .
4. Van pénze és akar venni 1 újabbat modernebbet.Néhány éve megvett 1 akkor még csúcsnak számító Leaf-et 40-es akksival meg 120 lóerővel mára pedig a 70-es akksi meg 200 lóerő az etalon.
Néhány év alatt ennyit fejlődött az E autózás.
Hidd el akinek ma van tizen milliója E autóra az nincs betojva attól hogy majd sok év múlva akksit kell cserélni az autóban.
A Tesla modell S luxus kocsi luxus áron ezért ez nem mérvadó. A 7-es BMV vagy az S Merci sem olcsóbb. 6-6.5 milláért már lehet venni fiatal keveset futott LEAF-eket, ez már életszerűbb történet.
"hosszútávú rendszeres utazásra még a diesel a jó választás" Miért is?
Egy benzines semmivel sem rosszabb, viszont egy hibrid veri a dieselt.
Miért is nem? Talán mert a hatásfoka messze meghaladja a benzinest.
Hibrid addig lehet jobb amíg nem kel 500km-t menni 140-el pályán. Dieselest meg gondolom a javítás költségei miatt nem akarsz na akkor majd a hibrid amikor beszari, a csúcs a Volvo hibrid diesel 2 bonyolult technika egyben.
Ugyan azon autóban ugyan úgy használva egy diesel fogyasztása lesz a legkevesebb, talán ezért nincs benzines teherautó/kamion......
Napelem által termelt + energia értelmes felhasználása Tesla Model S . 38 milla, évi 600 ezer ft-ot takarítasz meg vele, akkor meg is térül 63 év alatt.
Én meg azt írtam, mindent tud kivéve hogy Ford Transit legyen. Akkor ki olvas figyelmetlennül? Egyébként is a napelemek által termelt + energia értelmes felhasználásáról volt szó, erre tökéletes, vagy a hőszivattyú.. Az is az e-autó egyik alkatrésze.:-)
Szerintem neked is igazad van bizonyos értelemben . Arra használod a megtermelt energiát , ami neked nagyobb hasznot hoz . Pillanatnyilag így van . Viszont két kérdés kilométerszámlálón mennyi a megtett kilométer ? Valamint amennyiben marad az EU , akkor nagyon megfogják szabni , hogy mikor töltheted az autódat , még ha a Te megtermelt kWh-idat is akarod felhasználni . Figyelemmel kíséred az eseményeket ami a villamosenergia körül kezd kialakulni az EU-n belül ?
ha 160-al akarsz felmenni Pestre 180Km meg töltés nélkül haza is menni azt nem nagyon tudja semmi lehet még a Tesla sem, de ennyire nem vagyok otthon a coulomb zabálókba
Ezek még nem erre vannak gyártva városi elővárosi használatra esetleg aglomerációból bejárásra, egy Zoeval vagy Leaffel is meg lehet járni az Adriát ha az ember tudomásul vesz dolgokat, de hosszútávú rendszeres utazásra még a diesel a jó választás
Tesla Model S például, amúgy mennyit fogyaszt egy klíma óránként szerinted? és egy járó benzinmotor, vagy diesel? Amúgy nem tisztem az e-autó mellett agitálni, nekem a napi 80 km ingázásra tökéletesen megfelel + a hétvégi kolbászolásra, és imádok mosolyogva elsuhanni a benzinkutak mellett.:-) Okosabb dolognak tartom mint cekászokat dugdosni egy pufferbe. Szép estét
Sikerül sima vegyeskazánban eltüzelni kb 50% hatásfokon, akkor az máris 33600 KWh.
Van egy 10KWp-s rendszered. Az termel kb 12.000 KWh. Abból kell egy lakásnak kb 6.000 KWh. Marad felesleg 6.000 KWh. /Minek kétszer akkora rendszer mint a lakás villamos fogyasztása? Na mindegy. /
Megspórolsz vele kb 700 Kg fát. Az most ha 4.000 Ft/q az akác, akkor 28 ezer Ft.
Persze beruháznod kell fűtőbetétre min. 50 ezer, de mire kész van simán belefuthat 100 ezerbe is.
Ha nem csinálsz semmit, csak ezt a 6.000 KWh otthagyod az E-on-nál, az meg kifizeti 13 forinttal, /már nem kell adózni 12.000 KWH-ig./ Az 78 ezer Ft.
Ezért adnak 19.5 q akácfát.
Egy ház energiafelhasználásában a legnagyobb tétel a téli fűtés. Nagyságrendileg nagyobb, mint az összes többi együtt.
Mondjuk hőszivattyúval egy COP4-es értéknél már megspórolsz 28q fát, az már 112 ezer Ft.
A számítások hozzávetőlegesek, de arra jók, hogy el lehessen dönteni, mi a gazdaságosabb? Elpocsékolni a túltermelést, vagy csak eladni az áramszolgáltatónak aprópénzért.
Nézd meg a napos órák számát a fütésszezon ideje alatt és gondolkodj el ! Mennyit termel a FV mezö abban az idöszakban ? Mekkora a ház höigénye ? Ha takarja a termelés a fogyasztást , akkor lehet tovább gondolkodni a dolgon . Viszont léteznek már direktben napelem - puffer kombók . Vagy úgy gondolod , hogy még a ház villanyfogyasztását is a rendszerröl akarod megtáplálni ?
Szia! Énnekem is ekkora rendszerem van, gondolkodtam azon amin Te, osztottam, szoroztam, és a végén vettem egy villanyautót. Ha van gázod villannyal fűteni ezzel a módszerrel szerintem nem ok.
Fogsz egy multimétert , átkapcsolod Ohm mérésre . Megméred az ellenállását , majd a markodban megszorítod az érzékelöt . Ahogyan melegszik , változni fog az ellenállása . Általában 20°C-nál mérhetö értéket adják meg a gyártók .
Ez jó kérdés. Amit én műveltem: a tágulásit felfújtam 1,5Bárra, rácsatlakoztam a rendszerre, amin a tágulási mellet van egy nyomás mérő. Ekkor 0-át mutatott, a vezetékes vízhálózatról ráengedtem a nyomást, egészen 1,5 bárrig. Légtelenítettem a radiátorokat majd ismét ráengedtem a vezetékes nyomást 1,5bárrig. Egy napig figyeltem van- változás, majd tegnap délután elindítottam a kazán keringetőt s figyeltem a nyomás mérőt. Néhány perc után begyújtottam a kazánt. Azóta üzemel. Remélem jól csináltam.
Üdv a csapatnak! Kéthete kérdeztelek beneteket a letapadt reflex tágulási tartály javításáról. Jelentem sikerült. Közben egy szivárgást is meg kellet szüntetnem, ezért írok csak most. A tágulásival meggyűlt a bajom. Levolt tapadva, Egy M5 hosszú csavart kb. 5-6mm hosszon leköszörültem a menetet, ezt csavargattam ki-be s közben csavarlazítót spricceltem bele. Egy halható pattanás után valamivel könnyebben ment a csavar. Ez után megpróbáltam felfújni, de a szelepház hossza kicsi volt ezért az mérőóra csatija nem volt rá jó. Vettem egy szelephosszabbítót (még annak a hosszából is lekellet vágnom 2mm-t. Így tudtam felfújni. 1,5Bár ra feszítettem elő, egy körös radiátoros a rendszer, sajnos nem tudok róla többet(így vettem). Tegnap rá engedtem a nyomást, kilégtelenítettem a rendszert, hajnalban néztem rendben volt, délután is. Így beüzemeltem a fűtést, minden rendben. Köszönöm szépen a segítségeteket. ui.: nesze neked fogyasztói társadalom, vagyis amit lehet javítsuk meg és ne újat vegyünk.
Üdv ! A plusszolókkal nem értek eggyet ,de mínoszokat sem írok ,de azért van hiba ebben a "szakdolgozatban"bőven ! Amit mindenképp kiemelnék a kazánköri "csak" fűstgázra "vezérelt szivattyú indításáról ! Én 2db rex-el oldottam meg ,az egyik fűstgáz a másik vízre és mivel van alarm funkciójuk ,így azok is plussz opciók ,ami semmikép nem felesleges mert annak mindenképp indulnia kéne ha megy a fűtés ,és ha a ciklus vége van olyan opció hogy alacsony a fűstgázhőfok ,de a parázslás még a vízet felforralhatja egy álló szivattyúval ! Felfűtési időt már Nagykun megírta ,szerintem kezdj el visszaolvasni ,és már oszthatod is a tanácsot puffer ügyben !:-)
A puffer töltés szivattyúját füstgáz termosztáttal szereld, az biztos, hogy csak akkor kapcsol amikor működik a tüzeléstechnikai berendezés. Ami a lényeg le is fog kapcsolni ha kiégett a tűz! Amit nem látok a rajzon az iszap leválasztó, legalább a szekunder körre, de illendő lenne a prímere is a kazán védő elé. Szekunderre érdemes még egy keverő szelepet is tenni amivel az előre menő hőfokot szabályzod. Vezérlés se egy nagy hókusz-pókusz egy ilyen egyszerű rendszernél a pufferből a fűtés irányába teszel egy pár ezer forintos csőthermót ami nem engedi kapcsolni a szoba termosztátnak a szekunder szivattyúját, ha egy bizonyos(30-40c°) alá esik a pufiban a víz. Ha teheted a körökre oszd a fűtést. Ha nem tudod csináld úgy hogy a legtávolabbi radiátor legyen az első előre menő leágazó és a legközelebb legyen az első visszatérő. A réz csövet nem értem minek a szekunder részre drága, időigényes, inkább 5 rétegű. Hasonlóan nem nagyon értem a mai világban a nyitott rendszer építését (oxigén diffúzió, hőveszteség, fagy védelem, ....) Ha befér nagyobb pufi, egy 23 kW totyához 1200 l ideálisan gondolat lenne. 6-7kw radiátor össz hőleadásnál, thermo szerepekkel 1-2óra alatt felfűtöd a lakást és a pufit. A gyors fel fűtés miatt elképzelhető, hogy nem alakul ki a megfelelő réteg vízed. Ha maxon van a pufid (750l) 2 óra az elméleti hő tárolása. Ez egy jól szigetelt háznál kb azt jelenti, hogy egy hidegebb éjszakán reggelig lesz energiád el tárolva. A kazánt, puffert és a napi fűtéssel eltölthető időd arányában kell megválasztani. Ha keveset, fűtesz, értsd nem rakodd meg a kazánt csak egy két fahsábot rabszolgaság a tűzre egyszerre, hogy mondjuk egész este fűtsenek a radiátorok még a kazán égési idejében, hogy ne mindjárt a pufit kezdj elhasználni. Tüzelőanyagot pazarolsz, a kazán hatásfoka rossz lesz és kevesebb ideig lessz meleg a kazán működése után.
Nagyon sok rosszul méretezett, átalakított, kivitelezett rendszerrel találkozom, puffikkal kapcsolatosan, régi szilárd tüzelésű rendszerekhez képest más szempontok szerint kell megépíteni.
Azt javasolom, nem csak neked, de mindenkinek aki ebbe belevág, hogy legyen egy hőveszteség számítása a háznak ahova fűtést tervez. Legyenek meg ehhez méretezve a hőleadó fűtő egységek. Annak függvényében, hogy mennyi időt tud fűteni aki a szilárd tüzelést kezeli kel kiválasztani a puffer és a kazán nagyságát. A kazánnak és a puffernek a teljesítményének egyensúlyban kell lenni! A méretezéseét a fűtési idő határozza meg mekkora teljesítményű kazán kell ezzel összefüggésben mekkora puff erre van szükség!
Szoktam javítani, szeretek is, sokkal többet kerül a tulajoknak utólag átalakítani mint jól megterveztetni és kivitelezni elsőre. Puffernek az a lényege, hogy a felesleges túl fűtéssel járó hőt el tároljuk és fokozatosan a legkisebb hőingadozással felhasználjuk amikor szükséges és persze ez minél tovább kitartson. Tavaj ősszel jártam olyan családnál ahol 3, magát "épületgépésznek" nevezett brigád járt, majd apuka is próbálkozott, végül sikertelen volt az építés. Akkor lehett volna épkézláb fűtést szerelni, ha előző kezdem az egészet, miután kibontotásra kerülnek a meglévő dolgok, főleg a csővel voltak áll méretezve és a radiátorokr fölé! Az apuka, anyuka és a három gyerek a pince szuterén részébe lakott, pedig akkor már a fűtésnél 2 millión túl volt (anyaggal együtt) Megértettem, hogy nem szerette volna előző kezdeni, ő meg, hogy én nem fogok egy el.......... (ide mindenki gondoljon amit akar) befejezni. Meg arra is rájött, hogy nem lett volna kidobott pénz egy számításokon alapuló terv.
Ez még idézőjelben a jobbik eset, de találkozom hajmeresztő megoldásokkal is ami konkrét emberi életre veszélyes volt. Lehet, hogy egyszer egy könyvet írok majd képekkel illusztrálva a szakma "szépségeiről".
gépészetben az a szép, hogy ugyanarra vagy hasonló eredményre többféleképpen ellehet jutni. Mindig a helyi adottságok és igények határozzák meg a kivitelezést. Nekem egy igen komplex fűtésem van (és még nincs is minden eleme kész), hétköznapi felhasználónak nem is javasolnám a megépítését, pedig igen jól teszi a dolgát egy pár éve. 120nm ház /5m3 vegyes tűzifa/ szezon, egy nap egy begyújtás 17:00 körül, majd még egyszeri megrakás, miután leég a tűz másnap 17-ig a pufi teszi a dolgát. Most tervezem/építek bele egy DC/AC konverterrel, napelemmel fűtőszálat, ezzel számítások szerint az átmeneti időszakban (mínuszokig) begyújtani sem kell majd. Ami legalább még mínusz 2 köbméter szezononként.
Remélem senki kedvét nem vettem el a puffertől, sőt inkább azt javaslom mindenkinek akinek szilárd tüzelésű fűtésre van, vagy gondolkozik, hogy csak pufferrel van értelme!
Ha minden igaz siker! (holnap kiderül) A tű helyére becsavartam egy 5-ös hosszú csavart amelynek a végéről kb. 68mm hosszan leköszörültem a menetet. erőltetem, ki csavartam, bele csavarlazító, újból csavar, újból lazító... így többször, egyszer egy pattanás és könnyeben ment a csavar. Kivettem, belenyúltam egy dróttal, nem akadt meg...(?) No, mondom ez kuka, már készítettem a felexet, eh, mondom megpróbálom, felfújatom, s lőn csoda, fel lehetett fújni, a víz oldalon nem jött ki a levegő. Öröm, heje-huja... :-) Felnyomtam1,1Bárra, nem tudom mennyire kel, nekem ez rémlett. Mennyire kel? Holnap beszerelem... Majd beszámolok...
Megtudnád mérni , hogy hány liter víz fér bele a vzes oldal irányából ? Mert a gyártó ha jól emlékszem a 35 literesre 31,5 litert ír . Hogy mire lenne jó ezt megtudni ? Arra , hogy legyen elképzelésünk arról , hogy mekkora felületen van megragadva . Tudom , biztosan vannak buborékok is , vagy már régen ki van máshol lyukadva és csak a szelepnél van rásülve egy darab a membránból .
Helló! De igen sokkal egyszerűbb volna venni egy újat. De, hát sanyi-manyi. Meg amúgy is minek tömni a multik zsebét? Egyszerűbb let volna ki hívni egy szakit, de... Három-négy éve magam javítottam a gázkazánt is, de amikor meghaladta a tudásomat a probléma két éve akkor hívtam szerelőt. A WD jó ötlet. Ez volt az eredetikérdésem. Remélem jó lesz.
Nem lenne egyszerübb egy újat venni és azt bekötni a régi helyére ? A vákuummal meg feleslegesen gondolkodsz . Esetleg WD-40-ed nincs otthon ? Az nem oldja a gumit , viszont jól átjut a legkisebb résen is .
Attól félek , hogy a gázolaj feloldja a membránt . Ha 8bár nyomással nem tudtad egy kicsit sem elöbbre vinni a megoldást , akkor a vákuummal hogyan szeretnéd ? Az mínuszban is maximum - 0,3bár , vagy nem jól emlékszem ?
Tudom, sajnos nem cserélhető. (hála a magasságos fogasztói társadalom istenének...) Gondoltam, hogy itt a fórumon van valakinek valamilyen okossága a problémámra. Még sosem szedtem le a tartályt a helyéről. Próbálom benyomni egy tompa tárgyal, most öntöttem bele vizet, de nem megy bele 2ml víz sem. Most várok, hátha elszivárog. Kicsit sziszi-fuszi, de ha megmérgedek felöntöm gázolajjal. Talán, ha a másik oldalon vákuumot csinálnék... (de, hogyan?)
Lényegében csak arra gondoltam mint laikus , hogy esetleg valami olaj nem juthatott-e bele , mert az esetleg kicsit megoldhatta a gumit és ahol a nyomástól összeértek a felületek , azok összeragadtak . Ezért kérdeztem , hogy kompresszort esetleg nem használtál-e a felfújáshoz .
A gyártó szerint a leírásban ez van : " Nem cserélhető membrán a DIN EN 13831 norma szerint "
Nem szoktam pumálni, nem volt gond a nyomással eddig. Ránéztem az órára, megvolt a nyomás, tudomásul vettem. Pár éve fújtam fel, azóta nem változott. Igaz, ha kicsit lejjebb ment, eresztetem rá vizet. Lehet itt a baj, szép lassan elfogyott a levegő és ezért tapadhatott le a membrán? Ma megpróbálom megmozdítani.
Ezt írja a topiktárs : " csavarhúzót próbáltam belenyomni a szelep helyére "
Ha kivette a szelepet , csak a menetes része van a helyén ott mi az anyag , amitöl összeragadhat ? Valami olyan eset lehet , mint egy szájjal felfújt , majd leeresztett lufi esetében , hogy összeragad a két felület idövel és már újra felfújni nem lehet ?
Helló! Köszönöm, megpróbálom. Az olajzás vagy valami szer segíthet? Mi van ezekben, balon mint a házi kis vízműnél vagy valami dugattyú féle az a membrán?
Üdv a csapatnak! Egy reflex 35L-es tágulási tartállyal gyűlt meg a bajom. Az elmúlt szezon végefelé azt vettem észre, hogy elfogy a rendszerből a nyomás és kavitál. Tegnap leszereltem a tágulásit csurig volt vízzel, leeresztés után csavarhúzót próbáltam belenyomni a szelep helyére de csak néhány milliméterre sikerült. Nem erőltettem. Próbáltam kompresszorral felfújatni, hogy lyukas-e, de 8Bar nyomáson sem jött levegő a víztér felől. A kérdésem, lehet-e valamit kezdeni vele? Mi van benne (mert természetesen nem szerelhető), ha a szelep felől öntök bele olajat, vagy csavarlazító sprét, vagy nem tudom mit, az segíthet?
Nálam majdnem ugyanez van megépítve, annyi különbséggel, hogy nincs váltószelep. A puffer tetejétől számítva kb 30 centire van a kazán előremenőjének a csatlakozása, és semmi váltás nincs benne. Ha a kazán annyira felmelegedik, hogy a kazánvédő szelep vált akkor percek alatt melegszik a puffer tetejében a víz, a fajsúly különbség miatt. Ha meg nagyobb a termelt hő, mint a fogyasztott akkor a puffer fokozatosan melegszik át így is. Szerintem a váltószeleppel csak bonyolítod a megoldást, de így ebben a bekötésben ténylegesen nem sok haszna van.
Új vagyok itt a témában, sokat görgettem, olvasgattam és ezt a képen látható rendszert találtam ki magamnak.
Mi a véleményetek? Működni fog így? van jobb, egyszerűbb, olcsóbb megoldás?
Szívesen fogadnám ha a hibákat megírnátok a megoldással együtt.
A kazán elsőként a puffer felső ~harmadát fűti ahonnan a radiátorok hamar meleg vizet kapnak és miután a lakás már kellő hőmérsékletet elérte akkor a váltószelep működésbe lép és a puffer alsó ~kétharmadát is melegíteni kezdi. Nyitott rendszer lesz. A puffer csőkígyója most üzemen kívül van. későbbi napkollektoros vagy hőszivattyús rendszernek fenntartva. 1. Primer kör. Az elképzelésem szerint a vezérlő elindítja a kazán keringetőt ha annak a hőmérséklete x fokkal magasabb mint a puffer tetejében mért hőmérséklet. A nem vezérelt kazánvédő 3 járatú termikus szelep lerövidíti a kört amíg a kazán felmelegszik majd átvált a puffer irányába. A kazán elsőként a puffer felső ~harmadát fűti . Ha a felső "visszatérő" vezeték is eléri az előremenő hőmérsékletét akkor a motoros váltószelep átváltja a visszatérő ágat a tartály aljába.
2. Szekunder kör. A radiátorok thermofejjel lennének szerelve. a leghidegebb helyiségben teljesen nyitott szeleppel egy termosztát kapcsolná a szivattyút amennyiben van meleg víz a pufferben (két termosztát sorba kötve)
Mi lenne ha még hozzájárulást is kéne fizetni, mint régen. Azt a pár embert aki manapság effektíve dolgozik is, meg kell fizetni, különben megunjuk mi is.:-)
Sziasztok! A puffer és a radiátorok közé milyen keverőszelepet lehet tenni nyitott rendszer esetén? Hallottam pár helyen hogy az Esbe Vta nem szereti ha kevés a rendszernyomás...igaz lehet?
Nos, hogy a fűtővíz bekötéséről is legyen valami: én az osztó bal oldalán a golyós-csap bemeneténél lévő 90 fokos ívet (könyököt) venném ki, annak a helyére egy "T" idomot tennék, és erre csövezném rá a rendszereket. A közepére a meglévő, puffer felőli ágat a végére meg az új bekötésű gázkazánt. Ide tennék be egy visszacsapó szelepet is. Viszont a puffer felől nem férne így el a visszacsapószelep ott vagy egy kis kerülőbe tenném be, vagy beszereznék olyan visszacsapót ami korong alakú, és a hollandiba betehető. A visszacsapók fontosak a két rendszer szétválasztása miatt!
Ezért kell az NC érintkezöröl a fázis és a 230V-os tápkábelból a nulla , hogy müködjön a relé és azon keresztül kapcsoljon a gázkazán , ha a szobatermosztát kéri a fütést .
Rajzold le az egyes körökben a víz haladási irányát . Amint a pufferból fütesz , a víz nyomása elzárja a gázkazán visszacsapó szelepét . Ha így van , akkor hogyan tudna a visszatérön keveredni a két kör ? A gázkazán esetében meg a pufferköri visszacsapó szelepet zárja le a nyomás , amit a gázkazánban lévö keringetöszivattyú hoz létre .
De akkor mind a pufferköri előremenőbe, mind a puffer visszatérőbe is kell 1-1 visszacsapó, nem? Szóval összesen 4, hogy a külön körök ne egymásba tolják a vizet.
Ha jól láttam , akkor a képen a fázis megy a puffer termosztátra . Így a plusz 230V-os relé tekercsének egyik kivezetésére kötöd az NC érintkezöröl jövö új harmadik eret és a relé másik kivezetésére pedig a 230V-os tápkábel kék erét , ami hivatalosan nulla kell , hogy legyen . Így amikor nincs 45°C-nál melegebb víz a pufferban és a szobatermosztát ha kéri a fütést , akkor a relé beránt . Az érintkezöpár a relén zár , így a két szál dróton keresztül zárod a kazán indításához szükséges áramkört .
Ha az alsó kép jobb felsö sarkában a puffertermosztát két ere van , akkor azt a kábelt kell kicserélni 3 eresre és úgy használható lesz a gázkazán vezérléséhez szükséges relé megtáplálására . Tehát kivitelezhetö a dolog .
Ami a gázkazán illesztését illeti . Az is szerintem megoldható .
1., lehetöség
Az osztó-gyüjtö két golyóscsapja után ( pufferi oldal felöl ) szétszeded a kötést . Beszerelsz egy T idomot mindkét golyóscsaphoz . Annyi lesz a változás , hogy a két szemben lévö oldal egyik felét fogod használni a vegyes bekötésére az elöre és visszatéröben is . Miután az elöremenöre is felszerelted a T idomot , akkor oda szerelsz két visszacsapószelepet a szabad oldalakra úgy , hogy az osztó-gyüjtö irányában nyissanak . Az egyenes oldalra bekötöd a vegyest , ha lehet vastagabb átmérövel , mert szerintem lehetett volna az eredeti is vastagabbal bekötve . Ha idáig eljutottál , akkor a vegyest szerintem három 90°-os könyök segítségével újra összehozod az elöremenöben . A visszatérö jóval egyszerübb . Ott csak lerövidíted az eredeti csövet annyival , hogy a T idomot betudd szerelni . A T idom harmadik ágára kötöd a gázkazánt .
2., lehetöség
A golyóscsapnál bontanám a kötést , majd beszerelném a visszacsapószelepet az elöremenöbe . A visszatéröhöz nem kell hozzányúlni . Az osztó-gyüjtö két légtelenítö-feltöltö egységét leszerelném és oda szerelnék egy-egy 90°-os könyököt , majd a két T idomot . A T idom két szemben lévö oldal egyik felét kötném a könyökbe , a másikon kötném a gázkazánt egy visszacsaposzelepen keresztül az elöremenöben , a visszatéröben pedig egyenesen . Az egyedülálló oldalra pedig visszaszerelném a légtelenítö-feltöltö egységet .
Amelyik lehetöség számodra az egyszerübb , azt válaszd ! Vagy találj ki egy számodra egyszerübben kivitelezhetöt . De az is lehet , hogy majd a valódi szakik jönnek egy sokkal jobb megoldással !
Mert tudod , én csak egy okoskodó laikus vagyok .:-)
Az osztó-gyűjtőn elég szűk a hely a T idom + visszacsapó beszuszakolására szerintem.
A kötésdobozhoz magyarázat (a "mester" nem szerette a wago-t, no comment)
1- alulról jön a 220
2 - félkörívben kikanyarodik a lakáskör szivattyú a tetején szemből jobb felül
3- a dobozban bent, szemből jobbról jön, a nyíllal jelölt kék-barna érpár a szoba+puffertermosztát "vége", mert az a kettő érpár a dobozon kívül van összekötve. A kék megy a szivattyú barnájára, a barna meg a fázis zárása a 220-szal és a kazán szivattyúval.
Minden marad a régiben . Pluszban lesz egy 230V relé, aminek az egyik lába a termosztát jelenleg szabad érintkezöjére lesz kötve .gondolom mosz úgy van , hogy a kazánházban van egy kötödoboz . Abba van a betáp , ami 230V Innen megy egy kéteres kábel fel a termosztátba , amin keresztül a fázis van vezetve. Onnan a visszatérö fázis van kötve egy újabb kábelen keresztül a pufferon lévö termosztát két érintkezöjére . A kötözödobozban a puffer termosztát visszatérö ere pedig van a nullával és a zöld / sárgával kiküldve a keringetöszivattyúra . Ha így van , akkor csak egy 230Voltos kis relét beiktatunk a puffertermosztát NC érintkez¨jére és a kötözödobozban meg a nullára . Így amikor nincs 45°C-os víz a pufferban , akkor a relé behúz amennyiben a szobatermosztát kéri a felfütést . Ha behúzott , akkor a relé mozgóérintkezöi segítségével kapcsolod a gázkazán indítását .
Az a termosztát ami a puffer tetejében van , az a szobatermosztáttal van sorbakötve ? igen, 45 fok alatti vizet nem enged ki, addig tudom kb. felhasználni a puffer vizét.
Van NO és NC kivezetése ? passz, meg kell néznem, de pont olyan, mint amit belinkeltél.
Viszont van egy kérdésem . Az a termosztát ami a puffer tetejében van , az a szobatermosztáttal van sorbakötve ? Mert akkor azt fel lehetne használni a gázkazános kivitelnél is . Nem kellene plusz érintkezökontaktos termosztátot venni és még túlbonyolítani a vezérlést . Van NO és NC kivezetése ? Mert akkor megfelelne .
Ja , a kérdésedre ,hogy hova a csatlakoztatni a gázkazánt , a válasz egy mondatban : Az osztó - gyüjtö puffer felöli két ágába ( a keringetöszivattyú és az osztó-gyüjtö közé , valamint a keveröszelep , puffer visszatérö és az osztó-gyüjtö közé ) .
Bocsi ! Lehet , hogy én nem tudom érthetöen leírni .:-(
Ha a gázkazán közvetlenül az osztó-gyűjtőre lép be, akkor akkor vezérlés hogyan tudja kinyomni a gázkazánban termelődő vizet? Nem gravitációs a rendszer, valaminek nyomnia kell a vizet előre. A gázkazánban van beépített szivattyú?
Az osztó-gyüjtönél mindkét ponthoz ( kilépö-belépö ) kell a T idom . Úgy szerelve , hogy a két szembenlévö rész kötödjön a két hötermelöre és a harmadik rész az osztó-gyüjtöre . Az egyik visszacsapószelepet pedig a vegyeskazán oldali keringetöszivattyú után . A másikat a gázkazán felöli oldalára a T idomnak , szembe a vegyesével . Tehát mindkét visszacsapószelep az osztó-gyüjtö felé nyisson . Ez volt a fütéskör .
A vezérlésnél pedig a kontaktérzékelös termosztátot a keringetöszivattyú ágán helyezd el . Így a szobatermosztátból elöször a kontakérzékelös termosztátra kötsz . Innen megy ki két irányban a vezérlöjel . Ha a pufferben meleg a víz , akkor mint írtam , az NO érintkezön keresztül kap áramot a pufferkörben lévö keringetöszivattyú . Amint lehült a víz a pufferban , akkor ugye átvált az NC érintkezöre a kontaktérzékelös termosztát . Ami abban az esetben , ha fütésigény van , akkor kapcsolja a relét , amit be kell építeni a körbe . Annak a relének az érintkezöpárjai kapcsolják a kondenzációs gázkazánt .
A termosztatikus keveröszelep mögé beraksz egy darabka egyenes csövet , arra egy ilyen termosztátot : https://netkazan.hu/termek/3756/computherm-wpr-90gd-kontakt-erzekelos-csotermosztat Annak a föérintkezöjére kötöd a szobatermosztáttól a tápot . Az NO érintkezöröl viszed a pufferból fütéshez szükséges keringetöhöz a tápot . Így amint van a pufferban 50°C-nál melegebb víz , akkor a vegyes - puffer kombó füti a házat . Azután a darabka csö után szereled be a visszacsapószelepet , majd egy újabb T idomot . A két szembelévö oldal egyikére kötöd a puffer felöli oldalt , a másikra meg a gázkazánt . A T idom harmadik szára a ház felé menö fütökör . A gázkazán felöli oldalba a T idom elé tegyél egy visszacsapószelepet . Most a kontakt érzékelös termosztátról az NC érintkezö és a nulla közé bekötsz egy relét . Ennek a relének az érintkezöin keresztül kapcsolod a kondenzációs gázkazánt , amennyiben a szobatermosztát kéri a fütést és a pufferban hideg a víz .
Szerintem ha van egy gázkazánod akkor állandó fűtésed is van, ami mindig rendelkezésre áll, felesleges egy puffert fűtögetni. A kocsit sem járatod alapjáraton azért hogy hátha majd mész vele valamikor, kivéve persze ha nem éppen bankot rabolsz a haverokkal.:-)
Az a merülöhüvelyes termosztát ami a vegyes és a puffer között van , az marad érintetlen , mert az a puffer feltöltésében vesz részt a vegyeskazán oldaláról . Az a termosztát , ami a fütéskörben van , tehát a szobatermosztát , merülöhüvelyes termosztát a puffer tetejében és azon keresztül kapcsolt keringetöszivattyú a lakás fütéskörében van . Itt ebben a körben , a merülöhüvelyes termosztát másik érintkezöjére kellene kötnöd a kondenzációs kazán indítására a drótot ( NO és NC érintkezök vannak benne ) . Csak vigyázz , mert nem tudom a kazánod mit enged meg ! Ha feszültségmentes a vezérlése , akkor sajnos egy relét fog kelleni beiktatni a körbe . Magyarul : a merülöhüvelyes termosztát másik érintkezöjére kell egy relét tenni , majd azon a relén keresztül kapcsolni a kondenzációs gázkazánt . Ha így megvan , akkor az egy szobatermosztát tudja mindkét lehetöséget vezérelni . Viszont van még egy kérdés . Ha idáig vegyes-puffer kombó fütött és Te szeretnéd a kondenzációs gázkazánt optimálisan használni ( kondenzáció ), ahhoz ugye a höleadó felületeknek is akkorának kell lenniük , hogy ilyen esetben is letudják adni a megfelelö mennyiségü höt az alacsonyabb hömérsékletü elöremenö esetében . A felület megvan ehhez a feltételhez ?
Jelenleg a vegyes kazánkör szivattyúját a puffer felé egy merülőhüvelyes termosztát indítja. A lakástermosztàt a puffer előremenőjén lévő szivattyút indítja, és közbe vagy rakva egy hüvely termosztát, ami a puffer tetején nézi a hőfokot. Szóval, ha a puffer kihülne, akkor a lakásköri keringetés leáll.
Hova kellene ez a két termosztát és visszacsapó? Lakásköri szivattyú elé?
Ja s van egy felvétel is :
ttyut,berajzoltam merre forgassa a motor a lapátot...jó az irány????
