Nagy valószínűséggel automatád van és a harmadik termosztátod ment tönkre.
Nagyon egyszerűen ellenőrizheted. Azt a csövet, ami a ventilátor alatt fut, valamivel, egy arra alkalmas eszközzel elszorítod. A víznek gyorsan el kell érnie a 90 fokot. Ha ez így van, keress, írj, mert mondom, mit tegyél be hova, mert egyszerűbb és lényegesen olcsóbb, mint a harmadik termosztátot kicserélni.
Alany e60 2004 525i. Utólag lett beépítve aux, teljesen jól működik, de bluetoothos megoldást szeretnék inkább. Megveszem a modult, bedugom, és már működik is? Vagy kell valamit programozni? Valahol olvastam hogy az aux helyére kell tenni, és azt kell felprogramozni. Az én esetemben is kell programozni vagy otthon megtudom oldani csupán azzal hogy lehúzom az auxot és rádugom a bluetooth modult? Előre is köszi a válaszokat.
Hali! Augusztus végén vásároltam egy 2004es 525d touring bmwt voltak hiba kódok javításra kerültek a hibák volt egy aksi behalas kilett cserélve hozzá tanitva eltelt egy pár hét ülök be az autóba esős párás idő már gyanús volt hogy a távirányító nem nyitott. Semmi áram teljesen döglött 1500 eurót költöttem a kocsira eddig és ismét behalt milehet? Bal első lámpa párás sérült burkolat lehet zárlat? Legrugot írja mint hiba kódot de kiemel az autó úgyhogy nem tudom mi lehet a baj? Hátsó ajtó kerepel nyitaskor plusz az ablaktörlő nem működik hátul ezek ojozhatjak?
Bmw E60. 530D. 2006 Hütőviz kb csak 70 C menetközben .., állóhelyzetben 90C-ig fölmegy .., Vezérelt hütőlammellák nincsenek az auton..,kis termosztát rossz volt., átlehetett fujni., kicseréltük BEHR gyártmányura., De semmi változás.,biztonságért leszereltük ellenőrésre hátha tönkrement és nyitvamaradt.,:De nem maradt nyitva mert em lehetett átfujni rajta.
Kicseréltük a főtermosztátot Behr-gyártmányura.., ezzel is ugyanaz történik , hogy menetközben visszahül kb 70C-ra.., állásban 90C-t eléri.
Paraméterben és titkos menüben ugyanazt az értéket látni.., esetleg hibás hőmérsékletérzékelő miatt?
Egy javallatra ledugoztuk a kis termosztátot., d egy 3mm-eys lyukat hagytunk rajta...., igy se történt semmi változás., menetközben lehül kb60-70C-ra!!!
DPF regenerálás elindulása miatt volna nagyon szükséges a legalább 80C fokos hütőviz hőmérséklet. Mit kellene elkövetnünk a siker érdekében??? Mert már feltettük a kezünket rengeteg kisérletezgetés után!!!,
Sziasztok! Tapasztalt valaki olyat, hogy E61 menet közben a csomagtér ajtó üvege kinyilik? Milyen probléma lehet? Két napja csinálja. Köszi a vákaszokat.
Hidegen indításkor nem jelenik meg az "Erhöhte Batterieentladung im Stand" vagy ennek megfelelő angol kiírás a kijelzőn?
Az már egyértelmű, hogy diversity vagy kábelproblémád van, amit gyorsan ki lehet mérni, tehát ezért nem nyit és nem zár az autó.
Jól értem, lakott területen belül vannak adók, csak odakinn felejti el az állomásokat? Mert ez lehet koax törés illetve diversity probléma is. Ha lakott területen belül vannak adók, akkor a fehér-lila kábeled még ép.
Rossz volt az infó forrása, nem erre kellett volna hagyatkozni.
Azonos ah esetén regisztrálunk, nagyobb ah esetén pedig kódoljuk az akkut.
Erre azért van szükség, hogy az energiamenedzsmenttel tudassuk, hogy új akku került bele.
Aki ezt a fals infót mondta, valószínű, tett már be így akkut, mindenféle kódolás, regisztrálás nélkül. Valóban, nem lesz probléma egy ideig. Ez az egész bohóckodás arra van, hogy a rendszer az akku maximális élettartamát ki tudja használni, ne kelljen 3-4-5 év után kidobálni az akkut.
Nálad jelen esetben nem ezért lépett fel a hiba, ott más oka van. A most kódolod/regisztrálod sem fog elmúlni ez a hiba.
Valószínű, hogy valami szívja az akkudat.
Na de nem írtad körbe pontosan, mi is a hiba, milyen figyelmeztetéseket, üzeneteket küld a rendszer.
Piros akku, sárga akku? Egyébi figyelmeztető lámpák, CID-en van üzenet?
Sziasztok! Esetleg tud valaki segíteni? E61 2.0 diesel-nél 9 hónapja cseréltem akkumulátort. Varta prémium lett beletéve, de a hozzátanítás elmaradt, mert azt az infót kaptam, hogy nincs rá szükség. Most viszont 9 hónap után azt jelzi, hogy akkumulátor probléma van, és letilt egyre több funkciót. Ha most rátaníttatom elmúlik a probléma? Köszi a válaszokat.
Csak ezek a részinformációim vannak,amiket leírtam,ezeknél többet szeretnék megtudni,azért is kérdeztem azt,hogy volna e valaki,aki meg tudná vizsgálni az autót részletesebben miskolc-budapest vonalon.
Széthúzott ibs-szel nem volt hibaüzenet,viszont amikor kicseréltem a világítás kapcsolót és összedugtam az ibs - t, akkor egyszer bedobta a hibaüzenetet,de aztán már nem, tehát világítás kapcsoló cseréje javított a helyzeten, de még mindíg van valami ami lemeríti az akkut.
Az izzítógyertyák ki lettek mérve, úgy lettek cserélve.
Akkor meg is van a hiba, azaz nem az akkuval van probléma.
MPM modul szokott hasonló hülyeségeket csinálni, amikor meghibásodik, de neked már nincs, mert ugye az csak 2005. szeptemberig volt, a minifaceliftig.
Második körben az ibs szokott meghülyülni. Éjszakára érdemes széthúzni, dobja-e a hibaüzenetet.
Ha nem ez, akkor olyan eszközt kell keresni az autóban, ami esetleg nem működik. Lehet akár egy nem működő mulf, vagy egy szintén nem működő kisablak nyitógomb.
A rossz izzítógyertyát mi alapján cseréltétek? A diag mutatta, vagy kimértétek?
Izzítógyertya működése nem feltétele a regenerációnak, csupán az izzítóelektronika működőképessége.
Mikor volt cserélve a DPF, vagy nem volt még levéve?
Az akku 4 éve volt cserélve,90AH-s gyári agm lett beletéve +regisztrálták is.2016.4. havi gyártású az akku.
Volt olyan hibaüzenet,hogy "megnövekedett akkumulátor merülés",ami minden nap csak az első indításkor volt.
A világításkapcsoló lett kicserélve,mert annak a hibája volta a hibatárolóban.Azóta annyiban változott a helyzet,hogy megszünt,a minden nap első indításkor jelentkező "megnövekedett akkumulátor merülés" hibaüzenet,de egy heti állás után lemerül az akku,nem teljesen,mert indítható az autó,de az órabeállítást elfelejti és az előző napi dátumot mutatja.
A részecskeszűrőről,annyí infóm van,hogy regeneráció után is viszonylag magas az ellennyomás(értékeket nemtudok mondani),és nehezen éri el a regenerációhoz szükséges 600-650 fokot.2 darab izzítógyertya volt rossz,azok cserélve lettek.
Hibaüzenet van-e vagy csak elfelejti az időt? Első kérdésem az lenne, mikor volt cserélve az akku legutóbb? Ha szívja valami az akkut, jelzi a rendszer.
2.
Jó kérdés, innen most nem tudom megmondani neked. Jó lenne látni a hibatárolót, illetve élőadatokat megfigyelni, hátha okosabb az ember úgy.
3.
Ez a huhogó hang igazából bármi lehet. A turbó szokott huhogó hangot kiadni.
523i problémájával fordulok hozzátok. Amint a motor eléri az üzemmeleg állapotot vanos mechanikai hibát dob a kipufogó oldalon. A vanos kerék cserélve lett. A valósidejü adatokat figyelve a vanos célértéke105 viszont nem viszi le hanem megáll 115 nél. Hidegen,félhidegen nem dobja a hibát csak ha üzemmeleg lesz és hirtelen kicsit megemeli a fordulatot. A hiba kód 2A87.Valaki találkozott már ilyen hibával? A motor N52B25A,2005 évjárat.
A jobb első ajtómban az üveg ha teljesen fel van húzva, ropogó hangot ad, mintha ki lenne száradva a gumi.
Már minden féle kencével próbáltam ápolni de semmi eredmény. Ha egy picit lehúzom az ablakot akkor nem vagy kevésbé csinálja. Van erre valami megoldás vagy cseréljem ki a gumikédert újra? Valakinek valami bevált trükk?
Sziasztok!Ráz a kormányom fékezéskor. Elég gyakori probléma... Legdruvábban olyan 70 és 55 km/h-s sebesség között ráz. Pár hete kezdett el nagyon rázni és azóta kb napról napra rosszabb... Az alany egy E61 535d LCI. A fékeket mérőórával kimértem. Mindkét oldalon kb. 0,1 - 0,15 mm az ütés. Ha jól tudom 0,2-ig ez elfogadható. Szóval szerintem nem a tárcsával van a gond. A féktárcsákban kb 10 e km van, gyári BMW. A következők lettek cserélve nemrég: lengőkarok, kormányösszekötők, stabilizátor pálcák, stabilizátor rúd gumi szilentek (mind Lemförder). Kerékcsapágyak (Meyle). A kormányművet megnézte a szerelőm, azt mondta, hogy tökéletes. A fékdugattyúk tökéletesen járnak, kézzel vissza tudom őket nyomni. A féknyereg csúszó felületeit letisztítottam, bekentem rézpasztával. Fékfolyadék frissen cserélve. Tegyük fel, hogy ezek mind jók. Mi okozhat még rázást? Mit tudnék még átnézni?
Nekem van egy gyári BMW kereszttartóm E60-ra (amire majd fel tudod tenni a boxot), egy apró "hibája" van, az egyik talpáról hiányzik a gumi közbetét, valahol elveszett.
Viszont cserébe nagyon pici pénzért (mondjuk 10e Ft) eladó.
Tökéletesen érthető! Már csak egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan: Mikor(tól ) izzit?! Külső hőmérséklettől függ!? 5 fok alatt?! Vagy amig a víz nem éri el a 30 fokot mindig izzít/utánizzít!?
Pontosan jól látod a problémát. Mivel az adott hengerben - rossz izzítógyertya esetén - nincs izzítás, így nem tökéletes az égés hideg motor esetén, ezért többet kormol, mint kellene, ami a rendszernek nem tesz igazán jót, több lerakódás keletkezik.
Izzítórelé cseréje működik a szívósor levétele nélkül, de izzítógyertyák cseréjéhez le kell venni a szívósort is.
Egyetértek az előttem szóló kollégával. Motorblokkal szemben állva jobb oldalon, az izzítórelé felett találsz egy műanyag Y vízcsövet, erre érdemes ránézni. Ennek vagy a tömítése szokott elfáradni, vagy pedig egyszerűen elreped. Izzítórelébe nem folyik bele a víz, mert vízhatlanul zárt.
Ha lenn a szívósor és az örvénycsappantyúk még a helyükön vannak, érdemes ellenőrizni azok állapotát, illetve mozgásukat. Amennyiben sok a lerakódás a szívósorban és az egr szelepben, ki kell tisztítani.
ezt minél előbb csináltasd meg. Nem nagy tétel. Szerintem cseréltesd az összes gyeryát, ezt amúgy is időnként cserélni kell, a rendszeres karbantartás része. Ha arra jársz nézd meg a vízcsőcsonkot is nem e adta meg magát. A hűtővíz ráfolyik a relére így az is cserés lehet, ha ez áll fenn. És ha ezek megvannak, ha már emiatt lekaptad a szívosort, akkor ki kell tisztítani ha szükséges és lecsekkolni a csappantyúkat is a szívósorban. Ha ezeket megnézed már tettél egy lépést a járgány üzembiztosságáért.
Ha diaggal van kiolvasva, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az izzítógyertyákkal van gond. Ha az izzítórelében lévő - a különböző hibásnak jelzett gyertyák ellenállását visszajelző - bondingok engedtek el, akkor ez esetben reléhiba. A relé javítható, nem kis melóval. Vagy új relé a megoldás.
Fennáll valóban az is, hogy ténylegesen megdöglött egy-két izzítógyertya. Én ezt ellenállásméréssel ellenőrizném, 0,8 ohm körüli értéket kell kapni, ez a lehető legbiztosabb eljárás.
A rendszer a hűtővíz 30 °C állapotáig használja az izzítógyertyákat, hogy tökéletesebb legyen az égés valamint egyenletesebb az alapjárat.
Bármelyik felsorolt izzítógyertya jó, amit felsoroltál, viszont mind izzítógyertyából mind pedig reléből Beru a gyári beszállító.
A mágnesszelepet (amiből a piros és kék légvezetékek indulnak) ellenőrizd. Ha szakadt volt a tiszta levegőt beszívó gumicső, akkor nedvességet is szívhatott magába, nem tudta kiszárítani a szárító rész (kis világos színű golyók), ezért a nedvesség a mágnesszelepbe került, ahol oxidációt okozott, ezáltal szorulnak az alkatrészek. Szedd szét vagy vegyél újat. Ha szerencséd van, szétszedés után menni fog.
Ha kocogtatod a mágnesszelepet, megindulhat, de csak ideig-óráig lesz jó.
5F9A Regelzeitfehler, igazából ezt dobálja be mindig, ha nem tudja felpumpálni a légrugókat. Emellé vagy a jobb vagy a bal oldali légrugót dobja be, éppen melyik dobja be hamarabb az unalmast a kettő közül.
Ellenőrizd a friss levegő gumicsövét, bontsd végig a kerékívig, hogy lásd, mert a műanyag csöcsnél is el tud érni.
Ellenőrizd a kábeleket, ami hátulról csatlakozik bele, mivel az alsó burkolat ki tudja dörzsölni.
Ellenőrizd a fekete színű vékony műanyag csövet, ami hátulról érkezik a mágnesszelepbe. A kompresszor fém vázához tud hozzáérni, ami kidörzsöli.
BMW E61 légrugós problémám van tudna valaki segíteni ?. A jelenség a következő.
A kocsi be adott egy hiba kódott 5F9A a múlthéten . Nem volt levegő veszteség a rendszerben .A biztosíték jó volt a relét cserélte, majd a vezérlő egységet is . Ezután a hiba meg szüntt. Ma ismét nem müködött a légrugozás a hibát fekvő rendör után dobta be .
És ezt a hiba kódokat írta ki az autó 5F98 és 5F9A.
Kérdésem lehetséges hogy megint tönkre ment a vezérlő egység , vagy a kompresszor nem szállít eleget vagy a szintező szenzoral van gond?
Bele lehet tenni, csak mindenképp kódolni kell, azaz tudatni kell az energiamenedzsmenttel, hogy agm került bele. Nem ugyanúgy kell tölteni, mint a sima savas akkut.
5 éve gyári Styling 166 felniket használok nyári szettként az általad leírt méretű gumikkal egy E60 LCI-n. Hátul van alattuk 2-2 cm szélesítés is. Tökéletesen működnek, semmiféle káros hatást nem tapasztaltam a használat során. Talán annyit mégis, hogy nagyon megnézik.:)))
Az autó egy E60 535d teljesen sima gyári, nem Xdriveos.
A gyári kerék méreteim (Style 124, jelenleg is gond nélkül ezt használom)
elöl:
FELNIK: 8J x 18 ET 20 gumik: 245/40ZR/18
hátul:
FELNIK: 9J x 18 ET 32 gumik: 275/35ZR/18
styling 166 M5 felnije:
8,5J x 19 ET 12 9,5J x 19 ET 28
Azt tudom, hogy az M5 teljesen más kialakítású (kerékjárat, futómű stb.) és abban elfér ez a felni, de esetleg Én is tudnám-e problémamentesen használni?
Az autóhoz a felni-gumi kalkulátor az alábbit ajánlja 19-es felni méretben
elöl: 8,5J x 19 ET 18 gumik 245/35ZR/19 hátul: 9,5J x 19 ET 32 gumik 275/30ZR/19
,,Felni 11 mm közelebb kerül a futómű elemekhez. Abroncs kijjebb jön 8 mm Felni kijjebb jön 27 mm Bizonyosodjon meg róla, hogy elég hely van a sárvédő alatt. Ha nem használjon keskenyebb abroncsot vagy válasszon magasabb ET számot. Pozitív gördülési sugár (körülbelül 8 mm)"
Elfér-e a kocsiban, nem fog-e akadni, koszolni, futómű, kormány stb.?
Angel eye égőm kiégett raktam bele ugyan olyat de így sem működik van ennek valami biztosítéka? Meg azzal már találkozott valaki, hogy a lámpában lévő vezetékek szigetelése szétporlad az ember kezében? Új lámpa üresen kerül 140000Ft-ba. Vagy esetleg tud valaki olyan műhelyt az országban ahol normális áron csinálnak ilyen felújítást? Gondolok itt új búra szigetelés belső takarítás foncsorozás?
Szerintem sem, bár fogalmamsincs, hogy mi lehet...
Ablakmosónak lehet, hogy neki állok, szépen lassan összeáll az autó. A ccc modul még, ami kérdőjel, illetve a karosszéria modult kellene cserélni és fel tanítani, ha jól tudom az az elektromos ablakokért és az elektromos tükörért felel? !
Az ablaktörlő motor a motortérrel szemben állva bal oldalon találod. Hogy valóban lásd, le kell venni a pollenszűrőt és az alsó burkolatukat. Le kell venni az ablaktörlő lapátokat, de leszerelés előtt össze kell jelölni. Az anyós felőli ablaktörlő kar lejön kézzel, a vezető felőli kar pedig csak két karos csapágylehúzóval.
Le kell még venned a szélvédő alsó részét fedő műanyag burkolatot is.
Viszont ki kell venni a légszűrőt és burkolatát is, mert a bal oldali két csavarhoz nem fogsz tudni kényelmesen hozzáférni. A jobb oldali már könnyebben hozzáférhető.
Az ablaktörlő motorban a két pozíció érzékelő lemezke elszennyeződött. Ki kell venni az ablaktörlő motort és alaposan megtisztítani. A motor fedelét hat csavar fogja, ez sajnos az utastér felől van, így kompletten ki kell szerelni az egész szerkezetet. Összejelöléseket ne felejtsd el.
Az milyen hibára utalhat, hogy az első ablak törlőlapát megy 3-4 et, majd megáll még egyszer újra tudom indítani, akkor megy egy db ig, majd valahol a szélvédőn. S utána már el sem indul, csak, ha leveszem a gyujtást és visszateszem.
En mar megbolondulok, a sima ATE fekbetetem ugy nyikorog a gyari tarcsaval. Alig varom, hogy elkopjon es vegyek ujat. Illetve vartam... Mert raneztem a fekbetetre es kb mint az uj, alig van rajta kopas, ugyhogy sztem hamarosan lecserelem.
(az alig hasznalt fekbetetet meg eladom, a facebookon a fillerb*szok siman megveszik :D )
Ate ceramic gyártmányút ajánlja a bimmer garázs. Ami használható. Sok gyári új fék betét is nyikorog, hozzá adott anyagokon múlik. EU szabvány szerinti gyáriak sok autó típusnál elvileg nyikorognak, mert hiányzik belőlük egy adalék. Környezetvédelmi normák miatt.
Valószínűleg nem működik a szivattyú. Bal első kerék dobbetét mögött van. A fényszóró alatt. Nem kell ki szedni hozzá az egész dobbetétet, elég a fényszóró felőli feléből kicsavarni a csavarokat aztán hozzá férhető. KB 3e egy szivattyú . De azért hallgasd meg, mikor spriccelnie kellene van e hangja, vagy néma.
E60 530D-hez milyen márkájú fékbetétet ajánlotok? Olyan érdekel ami nem fog nyikorogni minden fékezésnél és nem fog elkopni ezer km után. Előre is köszi a segitséget!
meg mondom neked őszintén érdekelne csak nekem 2004/12 havi hyártási éves van most és arra lehet nem jó. Nagyon komoly lehet, ha jol értem, ez a motoros vonóhorog.
Tartok tőle, kései a válaszom, de másnak még lehet hasznos.
Nekem annyira alap hifi volt benne, hogy csak az ülés alatti mélynyomók, meg az ajtóban a középsugárzók voltak benne, magassugárzóra nem futotta. (Akkor ezt miért hívják hifinek?)
Sokat olvastam, hosszasan mérlegeltem, míg az olasz Audison modellspecifikus szettjénél kötöttem ki (semmi fúrás - faragás, csak csavar ki - csavar be).
- Terveztem még, hogy lecserélem a mélynyomókat, meg kap önálló erősítőt is, de annyira tetszik így a hangja, olyan részletgazdag és zenei, hogy végül nem léptem tovább.
Többször olvastam olyan hozzászólást, hogy valaki biztosan azért dicsér valamit, mert olyat vett és önigazolás érdekében fényezi.
- Esetemben ez ellen szól, hogy az E60 után az E46-ba is megvettem az abba való modellspecifikus szettet ugyanattól a gyártótól.
Úgy vettem, hogy a gombnyomásra automatikusan kinyíló - becsukódó változat volt benne, de én nem vontatok, ezért kiszereltem.
Emlékem szerint a lökhárító betétet kellett cserélni (nyilván, hiszen a vonóhorgosnál ott pihen rejtett állapotában az összecsukott vonóhorog). Magát a lököst nem kellett bántani.
Viszont a műszakin közölték, hogy forgalmi csere, irány az okmányiroda.
Gondolom új műszaki vizsga is kell+szakműhely általi beszerelés, de mire lehet még szükség?
Gyári vagy pl. után gyártott jó-e?
Alkatrészes linkeket illetve vonóhorgos oldalakat is megköszönnék, ha valaki tudna és vásárolt is onnan (néztem westfalia márkájút, leszerelhetőset, jónak tűnik elvileg vágni sem kell semmit a lökhárítóból)
Épp most volt friss TC videó, egy említett EGR miatti kigyulladás is ezzel kezdődött (n47)... elsőként ezt nézném meg. De lehet 100 dolog, diag, meg alapos motor átvizsgálás nélkül ki tudja...
Szeretnék érdeklődni, hogy aki már dugózott le EGR-t olyan modellen, amin nem levehető az EGR hűtőre menő cső, az hogy oldotta meg a dugózást a hűtő kiiktatása nélkül?
E61 2007 N47-nél dobott egy motorhibát miszerint : "csökkent teljesítménnyel üzemel " merre induljak hol keressem először . " tudom a szervizben de az az utolsó .
Való igaz, amit írsz, FL utáni 525-ben is maradtak a mágnesszelepes injektorok, az FL előttihez képest az FL-nél csak a Teilenr. változott néhány apró módosításokkal.
Bakker, mindenki angol nyelven tolódik "szakmai" területen. 10-ből 9 autón angolra van állítva a nyelv. Na én vagyok az, aki mindent, mindenhol németre állít. :) Német autó, tiszteljük meg, hogy saját nyelvén "beszélünk" hozzá.
A diagot is a legtöbben angolul csinálják, az az, amit németre állítottam kezdettől fogva. :)
Na ne vedd személyeskedésnek, nincs abban semmi, ki milyen nyelven tájékozódik a témában, csak megjegyeztem. :)
BMW e61 2004 3.0 D automata. Wandler csere lesz az autón, ezzel egybe kötve egy váltó olaj csere is. Kérdésem, így hogy a wandler is cserélve lesz így hány liter olaj megy bele?
Illetve olajnak Motul Atf VI -t néztem bele, mit gondoltok róla? Őszintén sokallom a gyári ZF olajért azt a pénzt, főleg hogy azt is valamelyik olaj beszállító gyártja, csak más a matrica.
Nem is bántottam volna, csak a kormolás miatt akartam megnézetni. Lehet hogy csak állítani kell rajtuk nem tudom. Ha az EGR vákuum csövét lehúzom akkor 2-300 km-ként regenerál. Ha rajta van akkor 40-50 km-ként.
Az 525d LCI-ben nem piezós van, hanem mágnesszelepes (M57D30U2). https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57 - 2-es forrásanyag, de a cikk is említi. Szerelőm is megerősítette, aki szintén e60 tulaj és sokat csinál.
Sajnos helyesek a sejtéseid, a 231 lovas már piezo injektoros. Az 525-nél pedig 2007. márciusban, tehát a facelifttel együtt jelent meg a piezo injektor.
Tudomásom szerint már ezeket is újítják, de csak bizonyos helyeken. Ha muszáj felújítani, számba kell venni, az eredetit érdemes-e felújíttatni, vagy pedig inkább újat venni.
Ha nincs gond vele, jók az értékek, ne bántsd az injektorokat.
Szerintem fel lehet újítani. Már néhány helyen ilyen fajtát is vállalnak. Megkérdeznék néhány javítót és ők be tudják azonosítani a kocsit (injektort) néhány adata alapján megnézik milyen van neked és adnak rá tól-ig árajánlatot. A csúcs csere 35-40 körül volt 2 éve/db a bevizsgálás 5-6 körül/db plusz ki beszerelés, max. 300 ezer lehet most is az összes szerintem. Persze biztosan lesz akinek megjavították 5 ezer Ft-ból, azért nem szoktam írni mostanában ide.
Olyan kérdésem lenne, lehetséges hogy már facelift előtti E60/E61-ben piezo injektorok vannak? Mert eddig abban a hitben voltam hogy nekem mágnestekercses még aztán láttam egy videót (bimmergarázs injektor felújítás) és abban mondták hogy ha már a résolaj visszavezető fölfelé áll merőlegesen akkor az már piezo. Az enyémben ilyen van, de még facelift előtti az autó. Azt hittem ez csak az LCI-nél jött be. Eu4-es 2007.01 231 Le az autó és az injektor pedig ez, cikkszáma: 13537792721 Ha ez piezo akkor benéztem, mostanában akartam kiszedegetni és felújítani, de ezeket nem lehet ha a piezo kristállyal van gond. :( Az autón nem venni észre hogy rossz lenne, fordulatszám nem ingadozik, korrekciós értékek 1 egész alatt vannak bőven csak a kormolás miatt akartam felújítani őket. Arra megoldás lehet mondjuk ha csak állítani kell rajtuk esetleg csúcsot cserélni? Mert azt még talán tudják mivel mechanikai alkatrész.
Ha van emelőd, meg türelmed és szerszámaid ki szedni a kereket, dobbetétet illetve a csomagtér belét, akkor megoldható könnyen. Nyomást el tudod engedni a kompresszor relénél finoman, vagy gépről. Külön színnel van jelölve a jobb és a bal oldal. YouTubeon van videó is a műveletről.
Én eddig ATE márkájú tárcsákat, betéteket szereltem be, egyikkel sem volt semmi gond.
Az egyik 7-es Passatba TRW ment, arra sem panaszkodik a tulaj.
Persze nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezek a márkák jobbak, mint a gyári. A gyári mindig gyári marad.
Nem olyan régen, az egyik német fórumon láttam egy képet, amint egymás mellé tettek egy gyári és egy utángyári (nem tudom a gyártóját) féktárcsákat. Jól látszódott, a gyáriban sokkal több anyag van, kisebb a két oldal közötti hűtőborda felület.
szar - nem szar, nem tudom. Tény, hogy nekem is csak a gyári jött be, bár nehezemre esik elfogadni. Soha nem volt egyik autómon sem gyári tárcsa, mégsem volt egyikkel sem bajom. Nem vagyok ez a "csakagyári" típus, de valahogy ebből úgy néz ki tényleg az a biztos.
TRW, NK, ATE, Jurid, Febi, fékfolyadékból Motul, Castrol, Valvoline stb. nagyjából mindegyikben ugyanaz a lötty van, ami fontos, hogy mindenképpen dot 4, vagy felette legyen de ez gondolom logikus.
Azt elfelejtettem írni, hogy azért kérdeztem az imént ezt, mert kompletten meghalt a jobb hátsóm. Semmi nem világít, test hiba miatt. A 4 vezetékes csatlakozó korrodált és elrohadt teljesen a pin amire a test megy. Nem tudom lehet-e kapni ilyen panelt, csatlakozókat vagy csak bontott lámpa lenne a megoldás. Néztem sima halogént kb. 15 ezerért adják bontottan (1 db) az LCI jóval drágább kb 70 ezer ( a pár). Ha nagy macera átkábelezni LCI-re akkor hagyom inkább.
Érdeklődnék, akinek van benne tapasztalata, hogy normál halogén E61 lámpát LCI-re átalakítani mennyire bonyolult? Leginkább a kábelezése, kell-e kódolni stb.. érdekelne. Fizikailag a lámpákat kicserélni nem gond nyílván.
Elnézést, de nekem túl olcsónak tűnik ha csak ennyi baja van. Természetesen ha ezen kívül klappol minden más akkor persze hogy jó ár. De azért nekem továbbra is gyanús. Én sokat keresgéltem és 2 millió alatt nem találtam olyat amire azt mondhattam: elfogadható és itt most nem az van hogy nekem nagyok az igényeim meg kényes vagyok, egyszerűen annyi a lelakott f*skupac hogy nem hiszed el. Kereskedésekben csak az volt, vagy tekert km-es. Magánszemélynél találtam egy olyat amire azt mondtam ez oké, 1 éve van meg 2.6-ért vettem eddig 100 ezer ft-ot költöttem rá fillérre pontosan. Persze most már megint kéne, de olyan úgyse lesz hogy nem kell. Azt mondom az eddig ráköltött összeg 300 ezer km felett nem gáz. De azért nem kellett többet mert jó tulaja volt és vigyázott rá, mindent kicserélt ő is amit kellett. Mindenesetre nézesd meg azért az autót mielőtt megveszed egy olyan helyen ahol értenek is hozzá netalán bízol bennük. Én az Xdrive-ot eleve kizártam..osztómű, váltó állapota milyen lehet (?) volt-e olaj cserélve bennük (?) ha igen milyen időközönként, tudja-e igazolni...stb. Ilyenekre menj rá és akkor még a motort, a kormányművet, a futóművet, gumikat, fékeket, elektronikát nem említettem. Tele vannak szórva ezek az autók modulokkal, az asszony E87-ben fele ennyi nincs mint az E61-ben. Nem lebeszélni akarlak Isten ments, csak azt akarom mondani, hogy legyél körültekintő! :) Sok szerencsét!
Nem kell megrémíteni persze, én se költök rá milliókat ja mert már az előző tulaj ráköltötte :D pontosan 3.3-mat. váltófelújítás, új aktív kormánymű + az "apróságok. De már kéne injektorokat beméretni/felújítani, turbót megnézni, vezérlést cserélni + a fék téma nekem is. Akárki akármit mond ezekre mindig kell költeni egész egyszerűen azért mert már nem újak! Egyébként a kétrészes tárcsát is meg lehet venni 33 ezerért/db Ate-ként csak szét kell nézni. :)
Azért azt is kitárgyaltuk, hogy mindennek klappolnia kell egy féktárcsa beépítésénél, ha azt akarjuk, hogy megfelelően működjön hosszú ideig .Nem csak feldobjuk a helyére, bepattintjuk a betétet oszt jóvan az úgy. 😊 Aztán majd szidjuk, hogy szar a tárcsa. Emellett át kell gondolni, hogy hol, hogyan használjuk az autót és ha a Német Autobahnon akarunk jaszkarizni, ahol elég sokszor kell 200ról satufékezni, akkor ne aftermarket fékekkel akarjuk megváltani a világot.
Zimmerman van fent, ujonan feltettem, ütött. Elmentem vele párezret és ez megszűnt. Előtte szinte új Textar volt fent, nagyon rázott de ennek azóta kutya baja. Minek kéne százezerért venni? Vicc. Hegyekben lakom, szerpentin, kanyarok és bírja. Amit mondasz aláírom, hogy nem annyi fenntartani mint egy Swiftet de aki ilyet vesz at legyen ezzel tisztába. Viszont nem kell megrémíteni az embereket, hogy 2-3 millió majd rámegy...
Azért nem kell végletekben gondolkodni ,mindig akad köztes megoldás, azt kell választani és nyilván nem Opel Astra alkatrész árakkal kell kalkulálni. Dízel BMWt csak az válasszon, aki hosszabb utakra tervez, ellenkező esetben benzines a jobb választás . A facelift előtti 6 hengeres motorok nagyon jók, nem nagyon van velük gond, viszont a panoráma tetős autót kerülném messzire, pláne ha nincs garázs a kocsinak. Sok elektronikai hiba forrása, beázik, nem működik. Softclose ajtószervó én ezzel sem vennék E60/61 et. Kerülném továbbá a korai tipusokat, amik automaták voltak, a korai automaták szarok 2004/2005ös modellek. Inkább mondjuk németekhez mennék kocsiért, kevés kilométer, benzines 6 hengeres M motorkód, kevés extra. 😊
Pont ezt tárgyaltuk ki lentebb, hogy ez mind sz*r tárcsa! Hidd el! Én nem vitatkozni meg okoskodni akarok félre ne értsd! Nekem ugyan ilyen lyuggatott Zimmermann van , rohadt jól néz ki jó áron is van csak az a gáz vele hogy 10 ezer km után olyat üt fékezéskor, hogy a kormányt kitekeri a kezemből. És a brembo is ilyen sőt még az Ate is pedig az a gyári beszállító. Csak a gyári jó és ott is a drágább (sajnos) a kétrészes! Annak pedig ott az ára amit a kolega is írt. Mert nekem volt fent az olcsóbbik gyári is a 324 mm-es az is ütött csak annyi hogy az később. A kétrészes 348 mm-es az király!
Nem kell csodálkozni, 15-20 milliós autókról beszélünk, attól hogy 12-15 évesek még az alkatrészek nem lettek olcsóbbak hozzá, sőt!
Az E46-omban játszott az hogy utángyártott textar tárcsa, semmi baja nem volt, de az E60/E61 nem az a világ. Ezt el kell fogadni. Azért tárcsa nem kell sokszor egyszer megveszed a jót és sokáig elég, legalább is nekem. Én nem fékezek sokat. Ez is egyénfüggő.
Ezt a baromságot magadtól találod ki? Minek kell ilyen faszságokat írni? Azt se tudod miről beszélsz! Itt van két nem szar gyártó féktárcsája, nem kell a válaszod, elég ha a többi fórumozó látja a képeket.
Egy 1.4 milliós kocsira hamar rá fog menni 2-3 milla. Aki azt mondja nem így van próbálja ki. Az előzőekben írtak a fórumtársak a féktárcsákról. 100.000/db a gyári tárcsa, csak a tárcsa! 14 darab féktárcsa áráért 1 e60?? Ha vkinek ez az álma akkor ok. Csak nem a BMW lesz a hibás, ha nem lesz az az élmény amire egy ilyen árért vágyni fog. Ha mindenből jót akar vki, gyári élményt vagy közelit igényelni fogja a ráfordításokat.persze lesz aki majd mondja, hogy ő csak tankol és nem költ rá biztos van ilyen is. (nekem ez nem jött össze)
Ami a képen van az az AGRhez van, viszont elég drágán adják ahogy nézem, most vettem Pierburgot az ebayen 28euró volt, a turbohoz való az ilyen 50-60 euró, normális árazásban. Féket ha veszel akkor ahhoz úgyis felajánl betétet is, de én ezt a kerámia tartalmú betétet szoktam javasolni, mert nem koszolja össze a felnit. A Brembóról nincs tapasztalatom, csak ATE valamint TRWt szoktam ajánlani. Raktam már be Juridot ,valamint NKt is,de ezeket a kuncsaftok hozták, nem mondták,aztán, hogy gond van vele.
A fék dologra visszatérve.. tegnap megnéztem az eltett gyári tárcsákat amire azt mondta az előző tulaj hogy rázott. Tényleg van benne egy kanyar :D Viszont ez az olcsóbbik nem kétrészes tárcsa volt tehát nem a szegecselt - 324 mm-es. Egy szett kopottabb TRW betét van hozzá illetve egy elég jó állapotban lévő Brembo betét szett (ez utóbbi nem tudom milyen lenne).
Ha egyszer rászánom magam és veszek egy kétrészes 348 mm-es tárcsát ahhoz nagyobb betétek is kellenek gondolom?! Kellhet még valami más hozzá esetleg? A 17-es téli felniben szerintem még pont elférne.
Sajnos nem tudom melyik volt cserélve csak ennyi van írva az excell-be, hogy "Pierburg EGR nyomásátalakító - 19.627 Ft". Az árából ítélve lehet hogy nem a turbós, mert az dupla ennyibe kerül viszont az hogy nyomásátlakítónak írta akkor meg inkább a "Pressure converter". Szóval nem tudom. :D
Akkor kicserélem,köszi a megerősítést, valóban nem nagy összeg 30 euró. Van egyébként egy másik ilyen druckwandler is a kocsiban, mégpedig a turbóhoz, nem tudom nem e az miatt csinálja neked lehúzott vákuumcső mellett is a rángatásokoat. Ez meglehetősen szar helyen van a blokk oldalán van rajta, csak úgy lehet hozzáférni ,ha leveszed a szivósort. Nem ezt cserélték neked amúgy régebben? A kipufogógáz nem hiszem, hogy kitudná nyitni az agr-t, de próbáld ki, csinálj valami vastagabb lemezből a kipufogócsonkhoz egy zárófedelet, aztán falazd le, így szerintem kizárhatod ezt a részét.
Mi van akkor ha akkor is csinálja ezt a "széllökést" amikor le van húzva a vákuum cső? Mert nekem ez van, de nem sokszor érzem ilyen havi 1-2 x, tehát nem folyamatos. Lehet hogy úgyis benyitogat hogy nincs rajta vákuum?
Az már nekem volt cserélve 4 éve (előző tulaj által). Azóta 54 ezret ment az autó. Szerintem nekem az egr fáradt el nem pedig ez a nyomásátalakító. Ha ez rossz akkor van egy ilyen "kacsa" hangja is.
Nekem például pont ez van, összevissza nyitogat az AGR alapjáraton, meg mikor kicsit megemelem a fordulatot akkor is. Aztán meg ugyanaz, széllökés effektus rángások ilyesmik. :D Az a mágnesszelep, Németesen a druckwandler lenne amit cserélni kellene ez esetben? A fékdugattyút nyomasd ki addig ameddig éppen nem esik ki,nézd meg a felületét ha kell polirozd fel valami legfinomabb polirpapirral, kend be fékfolyadékkal, aztán olyan lesz mit az új. A tárcsát nem kell levenni hozzá.
Nekem is EGR problémám van valószínűleg. Benyitogat amikor nem kéne. 320 ezer km van benne és még a gyári. Én leginkább ilyen lüktetést érzek mondjuk pálya tempomat 120-nál. Olyan mintha a szél lökdösné a bódét. :D Amikor gyorsítok akkor nem érzek rángatást. Lehúztam a vákuum csövét így jóval kitolta a regenerációt is. Ez mondjuk arra utal hogy sok a korom az valszeg injektor lesz.
AGR hibával találkozott már valaki közületek? E60 2.5D 177PS Kitakarítottam szépen mozog is ,de a probléma az, hogy nem fixen nyit hanem oda vissza mozog és mikor megyek az autóval, akkor enyhén rángat valószínűleg ezért. Ha lehúzom a vákumcsövet megy szépen az autó mint a kívánat. Benne van a vákumrendszerben az a druckwandler,az okozhatja ezt a hibát?
Múltkor csináltam, egy 530d-t annak sem pumpált a pedálja,mert a tárcsa hullámos volt így az ütése nem volt nagy, de valami félelmetesen rázott a kormánya,annyira , hogy még nem is láttam olyat. Ennek a bal oldali dugattyú megszorulása volt az oka, utána kapott eredeti tárcsát, betétet, munkahengert és jó lett. Ezek a szegecselt tárcsák gyáriban nem csak az M Perfomance modelleken voltak? De egyébként azt gondolom elég zsebbenyúlós lehet a szett. :) van a Brembónak is ilyen szegecselt verziója,de gyanítom,hogy az sem átlagembernek való árügyileg. Ezt meg,hogy a BMW gyárt féktárcsát nem is tudtam, köszi az ifnót mindig tanul valamit az ember.
Igen, a gyari az 2 reszbol van es az ATE is. En is ezt olvastam valahol, hogy olyat kell venni, mert az nem fog elvetemedni, de nekem az ATE elvetemedett.
Es mint irtam az ATE nem a gyari, igy vettem gyarit. Azzal megszunt a razas, illetve sokkal kisebb lett. Szerintem meg valami a futomuben nem stimmel, mert kicsit raz, de mar a fekpedalon nem erzem a razast, csak a kormanyon kicsit, ugyhogy lehet, hogy kormanymu vagy futomu.
Koszonom a rendkivul hasznos informaciot, de azert nem art, ha neha nem csak az urbanlegendekbol tajekozodik az ember. Sot nem titok, a BMW buszken vallalja: fektarcsakat is gyartanak megpedig a berlini uzemben:
Egyebkent a BMW eleg sok dolgot gyart maganak, illetve szerel ossze, amiket mas gyarto kulso beszallitoval gyartat, sok muanyag alkatreszt, pl belteri alkatreszek (muszerfal, konyoklok, ajtopanelek, stb), de pl tankot is szerel ossze maganak.
Valahol olvastam, hogy olyan tárcsát kell venni aminek középen az agynál szegecselt, mert az két külön anyagból van és jobb a hővezető képessége, nem vetemedik el (a gyári is ilyen). Nem tudom hogy ennek van-e valami igazságalapja..
Ezt a 3 Ate-t találtam, az első a legolcsóbb az a powerdisc viszont sem ez sem a második még nem szegecselt. A harmadik (legdrágább) igen. Olyan mintha az lenne a gyári. Az már 348-as. Nem is tudom hogy nekem a Zimmermann milyen átmérőjü majd megmérem.
A BMW csak kasznit gyárt maximum, meg egykét biszbaszt illetve motorokat, de a felépítmények a beszállítóktól érkeznek a motorok esetében is és jobbára csak megmunkálnak. /Forgattyústengely,hajtókar,blokk stb./
Valószínűleg így van,hogy nem az mint a gyári, de azért írtam, hogy ATE powerdisc mert az nekem bevált és akinek ezt raktam fel nem szokott visszajönni, hogy gond lenne vele. Ha nem egyenlően kosztat akkor megvan a hiba, de hidd el , hogy azért ezeket a drágább tárcsákat tesztelik és egy hétköznapi sofőrnél nem mehet tönkre anyaghiba miatt, maximum csak ritka esetekben.Olyan nincs , hogy minden tárcsa rossz, annak oka van hogy ütni kezd.
Az ATE az beszallitoja a BMW-nek, de az 535d feket tuti nem az ATE csinalta. Vettem mar gyari es ATE tarcsat is a 35-re nem ugyanaz. Es nekem is utni kezdett az ATE ehany ezer km utan.
Pontosan így szoktam én is féket szerelni ahogy leírtad! Szóval ezzel nem lesz gond. Szerintem a jobb tárcsa biztos hogy üt, már kézzel megforgatva is van ahol simán forog és egy ponton jobban szorul ahogy a betéthez ér. A franc meg eszi hogy ennyit bírt csak :( Az ATE a gyári igaz? Sokan mondják, hogy hiába az a gyári beszállító elvileg ugyan az de még sem olyan mint a bmw logós, mert az az első osztályú. Ebben van valami, de én már nem egy alkatrészt vettem így, hogy gyári beszállított és jó volt mondjuk az elektronikus alkatrész volt. Pl. bosch vagy pieburgh cikkszámként vettem meg 40-50 % -al olcsóbban ugyanazt a terméket mint ha bmw cikkszámon vettem volna meg.
Éppen ez az, ha egy szonda tönkre megy, akkor annyi, de érezhetően, pláne így nem befolyásolhatja a működést. A hőmérséklet szenzor akkor valószínűleg kampó, mert bőven meleg volt a motor és nem is ment feljebb 20km után sem. A vezérlés az autóban lett cserélve, /80.000km. volt benne/ de tavaly decemberben és ez a rángatós hiba csak most jött elő.A vezérlést azt nem én csináltam,így nem tudok bővebben beszélni róla de gondolom nem emiatt lehet mert azóta 5000kmet futott már a kocsi hiba nélkül. A szögszenzor hiba mindig fenn állt szakadtat írt és nem is lehetett kitörölni ezért cseréltem ki, de a csere után ez a hiba megszűnt. Még az AGRre gondoltam,de egy ilyen kevés kilométert futott kocsinál azt is ki lehetne zárni, meg talán lenne valami hibakód is ha rossz lenne.Mindenesetre a vezérlésre rá lehetne nézni, de ugye az nem egy órás művelet és meg kellene bontani a motort.
Azok alapján amit leírtál ez pedig a tárcsa lesz, mivel a csere után mindig jó,de azt ki kell deríteni , hogy miért kezdi el mindig a rázást. A fékezés közbeni rázást 90%ban a hibás fék okozza az én véleményem szerint. A helyedben vennek ATE Powerdiscet,Vagy a jobbik TRWt a hozzávaló, lehetőség szerint a legjobb betéttel és Ceramicot válassz ha szeretnéd elkerülni a túlzott fékport, esetleg gyári szettet ha tele van a zsebed. A lehető legalaposabban tisztítsd meg a kerékagy fefekvő felületét a rajta lévő rozsdás kitüremkedésektől, lehetőleg egy sík hántolóval, ezután mérj rajta ütést 0.010-nagyon max 0.020 mm lehet, ha jó,ezután kend be fékpasztával a felületét, fontos hogy ne zsír legyen hanem erre a célra gyártott fékszerelő paszta,mert ez nem lép kölcsönhatásba a nedvességgel.Ezután rögzítsd a féktárcsát mintha rajta lenne a kerék, nekem erre a célra egy kimart felniközép van ,de megteszik alététek is. Majd a féktárcsán is mérj ütést 0.05 századnál nem lehet több és nem is lesz ha jó a kerékagy és a tárcsa is. Ezzel ez a része meg is van, ezután jön a másik fontos része a nyereg és a dugattyú ellenőrzése. Nagyon fontos , hogy a dugattyú könnyen járjon, mert ha szorul hazavágja a drága tárcsát is néhány ezer kilométer alatt. Ki be meg kell járatni a dugattyút és vajpuhán kell hogy működjön és ha szorul akkor fékfolyadékot kell bejuttatni a dugattyú mögé és tovább folytatni a járatást, ha szoros marad ki kell venni a dugattyút és le kell ellenőrizni a felületét és polírozni ha oxidált. A csúszócsapokat a gumibetéttel együtt megkenni, /pasztával, nem zsírral!/ ha kopottak a gumiperselyek cserélni kell. Ha mindent így csináltál akkor ezek után nem fog rázni a féked. A kormányrázást menet közben fékezés nélkül is okozhatja egy görbe féktárcsa, mivel a tömege elég nagy ezért simán lehet miatta. Kezd azzal mielött bármit is vennél, hogy a fent lévő féktárcsákat ellenőrizd le mert valószínűleg hullámos valamelyik oldalon,de elképzelhető, hogy mind a két oldal rossz. Az indikátor órának kell mutatnia egy legmagasabb és egy legalacsonyabb értéket normál esetben, ha pedig ingázik rajta a mutató ide oda akkor tuti hogy kuka a tárcsa mert hullámos. A fékszerelés nem olyan egyszerű feladat mint sokan gondolják,mert ha egy pöcs szerelő is csak összehányja akkor sok-sok ezer forintunk a kukában landol majd, mert újra lehet kezdeni az egészet. A hibás szerelés az ilyen nagyobb kocsiknál jön ki jobban, mert itt minden alkatrész robosztusabb,nagy féktárcsák, nagy átmérőjű fékdugattyúk és így a hiba is nagy lesz,extrém nagy. Ha nincs rögzíthető mérőórád a művelethez mindenképpen szerezz egyet, vagy olyan szerelőhöz vidd akiben megbízol és biztosra veszed , hogy precízen elvégzi a munkáját és nem egy óra alatt cseréli ki a fékeket, mert annyi idő alatt csak cigány munka van. Ja és féknyeregnél minden csúszó felületet tisztíts meg és pasztát neki. :) Remélem segítettem. Jó szerelést !
Na az úgy volt hogy.. :D Az előző tulaj akitől vettem az autót ő mondta, hogy azért tett fel Zimmermann sport-ot, mert a gyári rázott neki. Persze akkor amikor már használt volt, de nem sokat ment azzal se kb 30 ezret. Azért a gyárinak többet kellene bírnia szerintem mint 30 ezer km. Szóval azt meg vette, ment vele 30 ezret addig jó volt aztán elkezdett rázni, elvitte felszabályoztatni akkor egy kicsit jó volt aztán megint rázott. Így tavaly meg vette rá a Zimmermann-t és amikor eladta azaz én meg vettem tőle még nem rázott, most viszont már nekem is ráz. 14 ezer km van benne jelenleg.
Ja és ide adta nekem a gyári tárcsákat is még mert eltette. Még annyi hogy a papírokból látom a gyári tárcsához textar betéteket vett nem tudom miért (?) De betét miatt nem gondolnám, hogy rázna max nem fog akkorát.
Most tanácstalan vagyok, hogy leszedjem a Zimmermann-t tisztítsam meg a kerékagynál ahol felül és rakjam össze hátha jó lesz vagy tegyem vissza a gyárit amit adott, esetleg vegyek én is még egy szett gyári újat. :D
Sajnálom ledobni a Zimmermann-t mert szinte új :( De fékezéskor nagyon rázza az elejét, de egyébként már nem csak akkor tehát ha megyek simán 100-110-el picit akkor is rázza a kormányt. Az meg nem is tárcsa hiba jele. Stabok, kormánymű alkatrészek sőt a komplett aktív kormánymű is új gyári! SKF kerékcsapágy volt cserélve 20 ezer km-el ezelőt.
Igaz nem E90 hanem E87 de ugyan ezzel az N43-mas motorral van nekünk is a másik autó és nekünk is volt Nox szenzor hiba (típushiba), de nem volt semmiféle rángatás vagy zavar a működésben. Ugyan úgy jött-ment tette a dolgát, de azért persze kicseréltem eggyel kevesebb hibakód. :D Szóval nem hiszem hogy emiatt rángatna, mert elég sokáig mentünk úgy vele, hogy rossz volt ez a szenzor.
A vez. tengely érzékelők ritkán mennek ezekben tönkre, a vezérlés a helyén van? Mi cseréltük a vezérlést is (még a gyári volt benne) 220 ezernél és már el volt menve.
A kipuf.hőmérséklet jeladója szerintem nem jó. Ilyen alacsony nem lehet. Arra tudok még talán gondolni hogy ebből az input-ból azt hiszi hogy a motor még hideg (mivel a kipuf. gáz 50 fokos) gondolom meleg motor mellett ?! Ezt én mindenképp cserélném, de előtte átnézném a csatlakozásokat, vezetékeket ami oda megy.
A gyárival mikor rázott ? Mikor már kopott volt, vagy újat vettél rá és akkor rázott? A Zimmermannal haverom kocsija is ráz, már 2000 km után kuka volt neki és már hallottam mástól is , hogy nem valami jók, bár lehet szerelési hanyagság is. Én azt mondom,hogy mérj egy tárcsa, valamint egy kerékagy ütést és akkor tudod teljesen kizárni ezt a részét szerintem. A tárcsacserét akkor kell jóváhagyni, ha az ütés 5 század alatt van,én BMW-n mindig úgy cserélek féket, hogy lehúzott kerékcsavarokkal megmérem a tárcsának az ütését, mert baromi kényes rá.
Sziasztok Srácok ! Egy kis segítségre lenne szükségem, haverom autója kicsit vacakol és szeretnék neki segíteni, az autó nem E60 hanem E90.318i n43B20. A probléma a következő, az autó egyenletes gázon enyhén rángat 2000es fordulat alatt, két hiba volt a motorelektronikában, az egyik a vezérműtengely szögérzékelő a kipufogó oldalon ,ezt kicseréltük ez így megszűnt. A másik a NOX. szenzor amire hibát ír még, ezt nem cseréltük, ennek a működési feszültsége 0.6Volton van, ami nem tudom, hogy mit jelent. Annak ellenére , hogy a szenzort rossznak írja az Autocom, valamit mér mert a PPM érték változik menet közben.Emellett még azt tartom érdekesnek, hogy a kipufogógáz hőmérsékletének pedig csupán 50 celsius fokot ír. Azt nem tudom , hogy lehet e köze a nox szenzornak a rángatáshoz,addig viszont nem akarnánk kicserélni,míg nem kapunk esetleg valami más ötletet is , hogy mi miatt lehetne még.
Szia! Az még jó is. Nekem 60 km-ként :D De amikor regenerált akkor vissza megy akár 10 mbar alá is az ellennyomás. Az EGR-em szarakodik már és az injektorokat is meg kéne nézetni.
Visszatérve a tiédhez, mennyi km van az autóban? Mert pl. 300 ezer felett nem is olyan rossz a 3-400 km-kénti regen. Ha még kevés a km benne, megnézném az EGR-t és az injektorokat hogy jók-e.
Sziasztok! Nem E60,F10-röl lenne szó N57 3,0 dízel mennyire normális, hogy 300-400 kmenként regenerál a dpf? 13-22 mbar ig megy fel alapjáraton a kipufogógáz visszavezetési nyomás.
Rég jártam erre, leginkább még vásálás előtti kérdezgetés miatt, pár hete viszont tagja lettem én is az e60 klubbnak, egy 2007/2 havi 535d vel.
Hála istennek az autó elég rendbe van, sok lett rá költve az évek alatt, és rendszeresen szervizelve volt, amit én is szeretnék folytatni.
Össze is írtam magamnak egy Excel táblát a számlák alapján km-re lebontva, hogy mi mikor volt cserélve, és a Főtengely ékszíjtárcsa,Ékszíj+vezető görgő+feszítőgörgőkbe már benne van közel 50000 km.
Ezeket mennyi kilóméter után szokás cserélni? Illetve honnan tudom, ha már csereérettek?
Igen, ez tudtam, ezert is kerdeztem, hogy vajon van-e ertelme felbontott dobozban tarolni, vagy ha felbontom es nem hasznalom fel, akkor kuka. De akkor igen.
Pont azert kerdeztem, mert letelt a 2 ev, megerett a csere, a evvel ezelotti meg felig van, de akkor azt kidobom es veszek ujat.
Sziasztok! Főleg a jobb első ajtónál ropogás hallatszik az ablak felől, ha egy picit lehúzom az ablakot megszűnik. Mit lehetne ez ellen tenni? Először bekentem50%viz+50% glicerin kombóval, nem segített, fújtam rá szilikont, az sem, forró gőzzel letakarítottam ez sem jött be. Hálás lennék valami ötletért ami megoldja.
Nem igazán. De most megnéztem és a két első alsó lengőkar nincs valami jó állapotban. Kézzel is tudom mozgatni, csavargatni. Ki is van repedezve. Mindenképp cserés.
A nagy szilent vagy hidrocsapágy az volt cserélve a felső lengőkarban.
Nekem is ráz fékezéskor az 530D. Nem tudom mi lehet. Gyári új ZF aktív kormánymű van benne új stabpálcákkal. A lengőkarokat és a kormánygömbfejeket még nem néztem. Kerékagy csapágyak is voltak cserélve már. Mi lehet még esetleg?
Igen valóban regenerált azért volt ennyire meleg, utána szépen visszahült 350 fokra. A regeneráció után a kipufogó nyomás, alapjáraton 13-15 milibarra esett vissza, így legalább a dpf jónak tűnik. A rejtély viszont még mindig fenn áll, hogy mitől van az a morgó hang néha, jobb előröl hallom , viszont ugye az utóbbi 100 kilkométernél megint frankón ment a kocsi és nem jött a hang. Már megőrülök komolyan. Az nem lehetséges , hogy a geometriája a turbónak el van kormolódva és néha nem működik rendesen?
Szokásos hiba, ráz a kocsi fékezéskor (535d). A tárcsát cseréltem gyárira, azután a rázás már kisebb, a lengőkarok és a stabpálcák is újak (Lemförder). Szóval ezeket mondjuk zárjuk ki. A nyári és a téli kerékszettel is csinálja, így ezt is zárjuk ki elméletben. Sztem ezeken felül kb két dolog van, amire gondolni tudok, mint hibaok. Az egyik a stabilizátor gumiszilent, ezt tudom, hogy már nem jó, cseréltetni fogom hamarosan (kátyúba belehajtva hallani, hogy kopog).
Olyan nincs hogy 600 fokos és nem regenerál. Amúgy 400 körül szokott lenni ha nem regenerál vagy még annyi sem.
Nekem is 1.0-1.1 a turbónyomás alapjáraton. Ha odalépek nyilván felmegy pár tizedet, de jelentősen csak 2 ezres fordulat felett indul meg nekem (még nincs szívósor lapka).
Most nézettem meg újra. A kipufogó ellennyomása alapjáraton,20 milibar, ötödik sebességi fokozatban 3000es fordulaton 100-110 milibar. Én ezt magasnak találom,a hőmérséklet a dpf előtt 600 fok ami szintén magasnak tűnik nekem. A turbónyomás valamivel 1.1 bar felett van 3000es fordulatnál. Hiba a motorvezérlőben nincs semmi.
Jól mondja a kollega, igazából nem a regenerációt indítod el hanem kap egy kérést a motorvezérlő hogy regenerálni kellene. Amint a feltételek adottak a motorvezérlő indítja a regenerációt, DE ha közben a részecskeszűrővel kapcsolatos hiba lesz tárolva akkor NEM indul el a regeneráció erre figyelj oda! Ezt megkerülni a diaaggal sem lehet!!!
De a regenerálást elindíthatom indulás előtt és ha a feltételek adottak (pl 75 fokos viz), akkor indul a regenerálás, vagy akkor kell kézzel elindítanom, ha a feltételek már adottak?
Ha minden feltétel fenn áll, nem igazán van hiba a dde-ben, ill. a vízhőfok is eléri a minimum 75 fokot, akkor dde-re kattintasz, majd lenn kiválasztod a "Steuergerät aufrufen" opicót. Ezt követően megkeresed az "Abgasanlage" opciót, onnantól minden világos lesz.
Épp ma volt nálam javításon egy 2007-es 230 E km-t futott E91. Panaszkodott a tulaj, hogy alapjáraton dől be a kipufogó gáz az utastérbe, menet közben semmi gond.
Rövid keresgélés után megállapítottam, hogy közvetlenül a turbó utáni (részecskeszűrőhöz ill. dpf-hez futó) bilincs rögzítő csavarja kormos, illetve a turbó és a leömlő közötti tömítés enged, azaz fekete, a blokk felőli részen, ahol a nagy méretű inbusz rögzít.
Tegnap egy 525D-n cseréltem le egy kb. 4 hónapot bíró kínai leömlőt. Szanaszét repedt a turbónál. E39 leömlő került fel. Mivel nem volt ott a tulaj a javításnál, így nem pofáztam annyit. :D 2 óra 15 perc alatt meg volt a teljes csere, motorház tető nyitástól zárásig.
Így van, én sem hiszem hogy DPF lesz a hiba. Végig kell nézni a kipufogó rendszert. Én is a flexibilis csőre tippelnék elsősorban, nagyon sok autónál kilyukad elreped stb. Nekünk az E87-be már volt cserélve 210 ezernél és az benzines. Igazából sérülékeny és rossz helyen is van ott lent, kap egy két kavicsot + az idő és már lyukas is.
Az új márciusban cseréltem műszakira,meg aztán csak egy darabig van fura repedtfazék hangja, majd elmúlik és aztán visszatér. Gondoltam még a DPFre,meg a turbóra is ,de nem igazán értem ezt a jelenséget, hogy egyszer van, máskor meg nincs. Furcsa.
Nézz rá a kipufogó flexibilis részére. Ezt jobb oldalról láthatod, nagyjából a jobb első kerék mögött. Ha lehajolsz oda és szólsz valakinek, hogy indítson, azonnal látni fogod, ha ott a probléma. De ha kézzel megmozgatod, akkor is nyilvánvaló lesz a probléma.
Sziasztok.Egy kis segítségre volna szükségem. A napokban olyan hiba jelent meg a kocsiba, hogy a kipufogó elkezdett úgy szólni mintha lyukas lenne és ezzel egy időben a teljesítmény elkezd ingadozni,mégpedig úgy, hogy egyenletes gázon mintha rángatna, de nem rángat hanem szerintem elmegy az erő majd visszajön, legalábbis ilyen érzés. Ez tart úgy kb. 10-20 km-en keresztül, majd utána minden rendben van újra és megy szépen a kocsi, de úgy 150km múlva megint elkezdi. A diagnoszika semmilyen hibát nem mutat. Valakinek van esetleg ötlete ezzel kapcsolatban? Az autó egy 2006os évjáratú 2.5ös diesel
Ne is égjen :D én se kötekedtem, nekem ez volt a tapasztalat. Nyílván nem vagyok labor, de ami tudja a LongLife 4-et az nem lehet rossz. Még a dpf-es autóknál kell odafigyelni a C3-ra.
tuti nem fog nekem megegni, mert mindig gondosan odafigyelek, hogy legalabb 6 hengeres motor legyen a kocsimban :D
De amugy nem kotekedesbol irtam, amit irtam. Tok jo, hogy tudsz mondani egy tapasztalatot. Csak azert irtam, mert sokszor lehet olvasni, hogy mindenki irogat mindenfele olajat, de hogy mogotte a mi a tapasztalat, azt mar nem...
A sárga felkiáltó jel azt jelenti, hogy gyújtáson van az autó és nyitva van az ajtó. 2006-tól tették bele ezt a funkciót az E60 szériába.
A kis felkiáltó jel azt jelenti, hogy valami hiba van a hibatárolóban. Ezt a Sercive menpont alatt a Check-Kontroll Meldungen funkcióra kattintva tudod ellenőrizni.
Nekem ami tapasztalat volt és nem találgatás az az, hogy a castrollal,mobil1-el, gyári bmw olajjal (ami shell) ette az olajat a motor (N43B16A) mindig kellett töltögetni, amióta a Fuchsot használom nem vagy nem annyit kell rátölteni a 10 ezer km alatt
És miért 5w-40..?
Ha majd neked is megég az a szerencsétlen 4 liter olaj a motorban és elkopik a valvetronic tengely a bütykökkel együtt (N42B18A) akkor már nem fogsz hinni a 30-as olajban mégha az a gyári előírás is. A verseny olaj nem véletlenül 60-as meleg viszkozítással rendelkezik. Nekem bevált a 40-es azt mondom és a szerelő ismerősöm is ezt mondja, sokkal többet bír és a hideg viszkozitása ugyan úgy 5w. Nem okoskodás nekem ezek tényleg tapasztalatok. Mással ne forduljon elő ilyen.
Az M57-el ilyen gondok nincsenek inkább az N-es motorokkal. :)
Hát én ezeket sosem értem, sokan ajánlgatnak ilyen-olyan olajakat, mert ők azt használják, de igazából szerintem a legtöbben nem tudnának semmilyen indokot mondani, hogy ez vagy az mitől jobb, vagy amaz miért rosszabb. Én már sokféle olajat használtam: Fina, Q8, Valvoline, Motul, Mobil1, Castrol, BMW. Soha semmi különbséget nem tapasztaltam. Kivéve egyszer a Castrollal. Azóta nem veszek, valszeg hamisítványba futottam bele, így inkább a biztonság kedvéért olyat nem veszek.
Én már vagy 5 éve a Mobil1 5W-30-at használom (5W-30, mert ez a gyári ajánlás, nem a 40). Nekem bevált.
Adott egy N47D20A DPF motorral szerelt E61-es, 260e km-rel (közel gyári állapotban) és sajnos nincs állandó szerelőm a körülményeim miatt. A kérdés, hogy melyik a legjobb motorolaj ebbe a motorba? Eddig mindegyik szerelő mást mondott (más-más indokkal), egy volt a közös: BMW LL-04 specifikációnak feleljen meg:
- Shell Helix 5W30 ect C3 (- mert ez a gyári ajánlott)
- Castrol Edge 5W30 C3 (- mert ez a DPF miatt a legjobb, egyébként a shell nem jó a DPF miatt)
- Castrol Edge 5W30M (- mert a Castrol hivatalos oldalán ez az első ajánlott)
- Castrol Magnatec Stop-Start 5W30 C3 (- bár az autó nem rendelkezik stop-start rendszerrel, de ez bírja a nagyobb terhelést, jót tesz a motornak)
- Castrol Magnatec 5W40 C3 (-mert ilyet szoktunk tölteni az ilyen autókba)
Az jó lenne, ha nem kellene utánatölteni 10k km alatt (most kell és csere előtt állok). Egyébként semmilyen hibajelzés nincs.
Ablaktörlő szerkezete a nagy műanyag fogaskereket önmaga lefogazta. Valószínűnek tartom, hogy kiszáradt az összes forgó pont, és nem bírta tovább az anyag az erőlködést. Ez egy részről észrevétel, hogy akinek még jó, zsírozza be mindenhol ahol szorul, másrészről kérdésem, hogy bárki tud e olyat, hogy ez javítható?
Igaz, volt 2 év átfedés az M54 és az N52 között. Csodálkoztam is..mondom az M54-en volt nívó. :D Viszont az N52 meg általában hidrotőkés szokott lenni nem?
Szia! Az M54-es blokk valóban szereti enni az olajat (ha neked is az) ha előtte nem figyeltek oda az olajcserére. Ha nem cserélték rendesen az olajat vagy nem a megfelelő minőségűt tették bele leragadnak a gyűrűk és onnantól kezdve úgy eszi az olajat mint a benzint. Ezen csak a gyűrűzés segít és ha jól tudom akkor se a sajátja hanem egy előző szériás (jobb konstrukciós) gyűrűt szoktak bele rakni. Hallottam már személyesen olyan embert aki azt mondta az ő M54-es blokkja egy deci olajat nem eszik meg és sajnos hallottam sok olyat is akiknél 1000 km-en 1L-t is megevett. Ez már a legvége a dolognak. Ha nincs nívó pálca és hibakód sem a szintjelzőre akkor úgy meggyőződhetsz róla hogy leengeded, megméred hány liter jött le. Ha ilyen 2-3 literek akkor jó a szintjelződ és tényleg kevés az olaj. Aztán feltöltöd a megfelelő mennyiséggel és figyeled. De nekem gyanús hogy ennyire eszi... :( Ne legyen igazam.
Abban Szeretném kérni a segítségeteket / véleményeteket hogy van egy 2005-ös 525i Típusú autóm. Pár napja vásároltam és amikor a fedélzeti számítógépen megnéztem az olajszintet (ugye nincs nívópálca így csak ott tudtam) az olajszint pont középen volt kiírta hogy OK.
Ma reggel egy rövid út után mikor leállítottam a kocsit Felvillant az olaj lámpa és azt írja ki hogy + 1 l töltsek rá.
három nap telt el és nem akarom elhinni hogy három nap alatt elfogyott volna az olaj úgy hogy alig mentem maximum 50 km-t.
Erről mi a véleményetek lehet hogy csak az érzékelő hibás vagy tényleg ennyire eszi az olajat?
A második kérdésem az hogy a távirányítóval az összes ajtót ki tudom nyitni kivéve a vezető oldali ajtót. Azt kulccsal tudom csak kinyitni. Hétvégén szeretnénk szétszedni és megnézni már így vásároltam az autót hogy tudtam hogy ez a problémája. Szerintetek mi az ami okozhatja ezt a kulcsos problémát?
Minden választ vagy tanácsot szívesen veszek tőletek! köszönöm
A pozitív saru környékén nem soha szabad villáskulccsal matatni, ha fent van a negatív saru is.
Miért is?
Mert ha fent van a negatív saru, és úgy babráljuk villáskulccsal a pozitív sarut, és hozzáérünk bármilyen fémalkatrészhez, lesz belőle egy jó nagy zárlat, szikra, ami bármilyen elektronikát hazavághat, vagy felrobbanhat az aksi, belevágva az arcodba és a szemedbe a kénsavat, vagy kigyulladhat az autó.
Levettük ma az aksi sarut, majd vissza... s azóta az elektromos ablak és elektromos tükör nem működik, kizárólag az anyós oldali ablakot tudom használni.
1. a check lámpának világítania kel gyújtáson (így lehet ellenőrizni hogy működik)
2. a hibatárolóban eltárolt hibák egy gyárilag kódolt metódus szerint kerülnek kijelzésre tehát nem feltétlen tájékozatja a vezetőt a gépkocsi minden hibáról, ezért van a szerviz. Csak a folyamatosan meglévő tehát nem egy pillanatra előforduló (szakadt, rossz érték, zárlat stb stb) és a gépkocsi illetve a bent utazók biztonságát veszélyeztető hibák kerülnek azonnal kijelzésre!!
Bmw E60 530d 2003as automata váltó olajcserén voltam.
Kiolvasták előtte a hibatárolót és meglepetésemre több hibát is találtak. Ami azért is furcsa, mert a check lámpa nem jelez.
Indítás után minden kialszik abs, légzsák, minden.
Talált légzsák hibát, abs hibát, összes izzitógyertya,(tudom a vezérlő szar,csere folyamatban),air mass sensor, auc sensor, fogging sensor. Amit viszont még észrevettem a check lámpa soha nem világít ha gyujtásra teszem akkor se.
A kérdésem:miért alszik el az összes piktogram ha van hiba a tárolóban?
Hűtőrácsban lévő lamellák mikor nyílnak ki, hogyan? Lehet tesztelni ezt valahogy, hogy működik e? Leállított autónál kézzel mozgathatók a lamellák. Ez normális dolog?
Az is egy megoldás, amit a kolléga írt, de nem mindig jön be.
Találkoztam már olyan esettel is, hogy a cső volt durván bedugulva, hiába került ki a dugó a végéről, akkor sem folyt át rajta a víz. Az ok az volt, hogy a csövet kis lemezek rögzítik a kasznihoz, hogy ne tudjon mozogni. Itt a gumicső megtörhet, csavarodhat, már kész is a baj.
A legbiztosabb az az eljárás, ha a gumicsövet kiszereled. A csomagtér ajtó műanyag keretét kiszereled, a tetőkárpitot lehajtod. Vigyázz, a C és D oszlop között van egy műanyag elem, amit csavar rögzít, ezt ki kell szerelni. Már le is tudod hajtani óvatosan a tetőkárpitot és máris látod a két kivezető gumicsövet. Vagy kiszereled a csöveket (1 perc alatt kinn van), vagy pedig ha lehúzod a tetőablak kivezetőjéről, ott slagot vezetsz be és átmosod. Makacs dugulás esetén az előbbi a helyes eljárás.
Még egy. A hiba oka köztudottan a kivezető gumicső dugulása. Ez pontosan úgy történik, eső esetén megtelik a gumicső, mivel nem tud kifolyni. A cső visszavezeti a tetőablak vízelvezetőjébe, ami túlcsordul, így víz a kifolyóra erősített gumicső külső köpenyén folyik le, magyarul ugyanúgy a gumicső vezeti le a vizet, csak a külső felületén. Így gyorsan víz alá kerülhet az akku, illetve a pótkerék alatti modulok, továbbá a tetőkárpit is, illetve a hátsó ülés előtti lábtér.
Szia! Eldugult a vízkifolyód. Lenyitod ezt a burkolatot és benyúlsz elég mélyre a biztosíték tábla mellett találsz egy gumicsövet és azt kimozdítod a helyéről és kitakarítod. Én kiszoktam fújni levegővel. Mindkét oldalt.
Ha mind elalszik, akkor ott kell lennie a hibának nagy valószínűséggel. A 4-4 kábel között, ami a csomagtér ajtó zárjához ill. a kisablak zárjához fut.
Bár, az ördög sosem alszik, multiméterrel 1 perc alatt végig lehet futni a biztosítékok között, hátha...
Kábel törés miatt lehet, nálam ez volt a gond. A hátsó ajtó felső csatornáiban. Már nem emlékszem melyikben volt ez a szál, de korábban volt róla szó. A 2es és a 3as kábelei között van talán, ez dereng. Balról számolva ha hátul állsz szembe a csatornákkal.
Kérdezett valaki, hogy milyen az M54-es motor. Leírtam a tapasztalatokat. Az M54-ben az változott az előd M52TU-hoz képest, hogy a dugattyúgyűrűk a dugattyúkon alacsonyabbak lettek, hogy ezáltal csökkenjen a belső súrlódás a motorban.
Nem jött be túlságosan az újítás, mert a végeredmény megnövekedett olajfogyasztás és csökkenő kompresszió lett. Ennyit arról, hogy az M54 nem eszi az olajat.
De ha mégsem láttál olajfogyasztó M54-et, akkor írd be a google-ba, hogy bmw m54 oil consumption...
Hagyjad, szóra sem érdemes. Nem érti a fórum lényegét sem, ide azért írkálnak emberek, hogy segítséget, tanácsokat kérjenek/adjanak. Nincs szükség a fikázókra. Van 2 bmw-je és fikázza mert kell rá költeni..?! És melyikre nem?
Mellesleg attól hogy valakinek van 2 bmw-je még nem lesz szakértő, nekem is van 2 (igaz az egyik nem 5-ös széria) és akkor mi van...nem vagyok szakértő. Nem is jampizok vele. Inkább maradna csendben ha ilyen sz*r a bmw szerinte. El mondanám, hogy elég sok M54-es tulajtól hallottam már hogy egy deka olajat nem eszik, sőt ki is nevettek na ezt mondtam. Max az eszi aminél elhanyagolták az olajcserét, leragadtak a gyűrűk stb.. de ez nem az autó hibája...
Én már csak tudom, van és volt 30i és 30d is. 16 évesen bármennyi km-rel az összesnek a torka véres. Vagy ráköltesz kurva sokat, és megcsináltatod, hogy jó legyen, de ez általában lehetetlen, vagy foltozgatod, és folyamatosan mindig szar lesz.
Ezekkel az autókkal már csak a lakótelepen lehet menőzni a parkolóban, nem színvonal.
Én nem vinném ilyen puccos lehúzós helyekre, mert sokszor fogalmuk sincs semmiről.
2004-es E61 még kulcsos indítású lesz.
Ha kombi, oda kell figyelni a kábelezésre és a légrugóra.
Azonnal ellenőrizni kell, nyitja-e a távirányító az autót. Ha nem és azt mondja a tulaj, elemcsere kell, ne higgy neki. Esetek túlnyomó többségében 3-as csatornában futó kábeltörés vagy modulhiba, esetleg mindkettő okozza. Nagyjából 100-ból öt esetben okozta kulcs, hogy nem nyitja az autót. Modul 10-ból 8 esetben életre kelthető.
Ellenőrizz minden hátsó traktusban működő fogyasztót, többek között ellenőrizd a csomagtér ajtó kis ablakát.
Nézd meg az ablaktörlőt, működik-e. Az ablaktörlő tengelye szokott berohadni.
Figyelj a légrugóra. A tiszta levegőt szívó - tehát a szűrőtől induló - U alaku gumicső érik el, és szívja a poros, szűretlen levegőt. 2004-ben még szimpla gumicső, 2005-ben már szövetes gumicsőről beszélünk.
Nem esik szó a tetőablakról. Ha van, ellenőrizni kell működését, vízelvezető csatornákba fél liter víz oldalanként. Ha kifolyik, mindkét oldalon, nincs gond. Kifolyók tisztasága fontos.
Elektromos csomagtér ajtó van benne? Arra is oda kell figyelni... bár meglehetősen ritka. Ha van, szólj, mondom mire kell figyelni.
Ellenőrizd a bluetooth-t. Ebben még a "hőhalál"-ra képes Mulf1 van.
Ha van benne kanyarkövető, ellenőrizd a működését. Ha nem kommunikál a diaggal, akkor egy dióda csere megoldja a problémát.
Ellenőrizd a pdc-t. Itt is vannak buktatók.
Automata váltó olajcsere fontos, 60-80 E km-enként ideális. Erre figyelni kell.
Nézd meg a teleszkópokat, ha alu, akkor szerencséd van, ha feketére cserélték, nem olyan jó. Kérdezz utána a lengőkaroknak, mit építettek be.
Motorikusan sokat nem tudok segíteni benzinessel kapcsolatban, esetek 95%-ában dízellel találkozok. Bár, ahogy benzines tulajokkal beszélek, egy fokkal sem jobb, mint a dízel, ugyan úgy meg vannak a problémái. Fokkal nem jobb, mint a dízel. Viszont a hangja szebb. Ízlések és pofonok.
nem leszel előrébb csak pár bartókkal könyebb :) a motort nem bontják meg lekérdezik a hibatárolókat és szemrevételezik a motort, futóművet, ezeket te is meg tudod nézni vagy egy BMW -t ismerő független szerviz.
Automata váltó állapota mechanikai kopások mit cseréltek mit újítottak fel, motorban mik lettek cserélve milyen olajat használtak stb....szóval az előélet ami fontos ezeknél az autóknál és azt kell megfizetni...
Igazi faszok tarsasaga az osszes BMW szerviz, nem mellesleg ki is neznek, de te magadtol is szarul fogod erezni magad a sok ujgazdag taplo es maffiozo bizniszelo uzletember kozott (tisztelet a kivetelnek).
Szeretnék vásárolni egy E61 525i 2004 es automata gépjárművet. Második tulaj árulja váltó és az első illetve hátsó futómű fel lett újítva. Mire érdemes figyelni a típusnál ? Tervben van egy teljes átvizsgálás a wallis duna -nál ,esetleg tudtok erre jobb helyet vagy okés a szervíz ?
Ha van benne cd tár, annak a kesztyűtartóban kell lenni. Ha lenyitod a kesztyűtartót, jobb oldalon van egy kivehetős műanyag elem, mögötte kellene lennie, de ha van benne, nem szokott ott lenni ez a takaró elem.
Valószínűleg én vagyok nagyon béna, de amikor vettem az autót az volt a leírásban, hogy 6 cdtáras, valamint alvázszám alapján a lekérdezésnél is az van. Hol találom a CD tárat, mert a kesztyűtartóban nincs...
ehhez sajnos hozzá kell szokni, lesz még ilyen majd és sok dolog van amit a diag sem mutat. Van amikor hisztizik és hoz vmi szokatlan hibát és azután megjavul :D
erről jut eszembe a katalizátor melletti felxibilis cső, háló cseréjét ki, hogyan oldotta meg? Mert az egyben van a katalizátorral. Létezik ehhez javítókészlet?
Tudom hülye kérdés, de megfelelő sorrendben rakták vissza az akku sarut? Mert ha először a negatívat rakták rá és utána a pozitívat az minden autóban tud meglepetéseket okozni.
egy "egyszerű" lánccseréhez is sok dolgot kell megbontani, ahol már szerintem célszerű a tömítéseket is cserélni (nem is keveset, itt egy gyűrű ott egy másik, na ha megbontottuk tegyünk bele újat ne csöpögjön, ne eresszen). Az alkatrészes és a szerelő is mondta, hogy a csavarokon ne spóroljak, mert elvileg mind egyszer használatos, és abból csak gyári van. Nekem is rosszul esett, amikor a már megrendelteken felül kellett még kettő és ezért a két egyszerű csavarért kifizettem 12 ezer Ft-ot, de nincs mit tenni ez van. Eldöntöttem rendbe rakom és jó néhány kilométerig nem lesz gond. Legalábbis remélem :-)
Bele sem merek gondolni mi van akkor, ha csapágyazni vagy gyűrűzni is kell (gyűrű készlet egy dugóhoz 33 ezer x6 db henger) :D
En azt mondjuk nem teljesen ertem, hogy miert mondja mindenki, hogy a gyari vezerles szettet kell belerakni mert csak az a jo? Mikor kozben pont azert kell cserelni a vezerlest, mert gyarilag szar....
Vezérlés érdekes téma, facebookon egyik BMW-s csoportban egy "hozzáértő" teljesen hülyének nézett mindenkit, aki félmillióért megy vezérléscserére, mondván 50 ezerből megvan. Na igen, a legolcsóbb utángyártott, amibe kb 6 darab elem van. Én nemrég voltam, és egy nagy terítőre volt kiterítve minden ami cserés. Sok helyen ahol "rendesen" csinálják, a lánckerekeket nem cserélik, nem takarítanak szívósort és egyebeket, gumicsöveket, járulékos dolgokat. Volt a Bimmer Garázs egyik részében Chrisnél N47 ilyenen, ott is sok dolgot nem csináltak meg, azért lett 350 ezer, rakott be árlistát, csak 1 lánckerék van rajta, csonkok, tömítések hiányoznak, folyadékok is, takarítás (szívósor, hűtőkazetta), feszítőpatron... 130-150 ezernyi hiányzik amit egy felelős szakember kicserél ha már szét van bontva.
nem szégyenkezve írom, hogy pedig ráköltöm és költöttem, több mappányi számlám van mindenről. És ép emiatt nem váltam meg tőle, mert hiába olyan mint az új ezt senki nem fogja értékelni és nem fog megjelenni az eladási árban. Az e60-nak kortalan beérett formája van és jó pár évig fogom tudni használni még (bízom benne).
gyakran volt itt téma pl. lánc csere ami bizonyos motoroknál "kötelező" vásrlás után a többinél pedig erősen "ajánlott" egy ,,ilyen szar" autónál lehet venni febi és hasonló láncszettet 9000,- Ft-tól 170.000,- Ft ig persze az nem gyári vagy megkeresed a legolcsóbb és megbízható gyári alkatrészest és ha minden kis tömítést csavart gyáriban veszel meg egyből ott vagyunk hogy 350-400.000,- Ft! És ez csak alkatrész senki nem tette még bele a kocsiba. Ez lehet sok, de webshopban össze lehet rakni egy kosárba és kijön a matek nem fogom elhinni azt hogy valakinek 200-ból kikött a gyáris csere, mert annyiért boltban nem lehet megvenni.
Sok típus hibát javítottam, de turbókat nem lehet házlag javítani mert több milliós próbadja nincs otthon mindenkinek. Nem lehet akármilyen féktárcsát vagy betétet rakni egy 35d re. Vagyis fel lehet rakni, de nem lesz megfelelő. Sok dolgot egyszerűen nem lehet házi barkáccsal és kézlegyintéssel megoldani. Ilyenek az injektorok is 160.000,-Ft/db ha betétdíjas 210.000,- Ft ha nem vagy elviszed injektoroshoz aki kiszedi 25-30ért bevizsgálja 4-5ért és felújitja 37- 40.000,- Ft ért. És ebből 6db-od és csak bizhatsz benne, hogy nem kell mindet cserélni vagy felújítani, mert előbb utóbb minden autónál kell (persze ez sem feltétlenül diagolás annál inkább ingerküszöb kérdése csak úgy mint a hipermarket parkolójában a kocsik alatti oljatócsák)
de lehet említeni olyan apróságokat, mint a kardántengely végén található kis gumiharang ami szórja egy idő után a zsírt csak gyári van 80-87.000,- Ftig (megint csak ingerküszöb kérdése sokan észre sem veszik, hogy kireped) vagy bontottat kapsz 30ért, ha felmered rakni. Ha már itt vagyunk hardy 40-47- ig megy a gyár utángyártottat 20-25ért kapni. Lengőkar :-) előbb utóbb mindenkinél eljön a gyári itt is 60-an körül megy illik párban cserélni.
szóval lehet itt mesélni, hogy valakinek megy a fenntartás évi 100-ból kijön úgy, hogy belehajt 30-40ezret nem hiszem el. Ott vagy egy bontószökevényt hajt vagy ingyen kapja az alkatrészt amit maga szerel be. Nem olcsó egy ilyen autót fenntartani, de ez minden német autóra igaz. Még egy passatra is. Bármilyen automatás kocsinál a 2 évente vagy 40ezernkénti olajcsere szűrővel a legsufnibb műhelyben is 80-120-ig megy. És igen ennyi ráfordítással lehetet volna f10-et is venni, de olcsón (és sok esetben) drágábban azok is romok. A prémium 20 évesen is prémium.
Sok szerelőt ismerek, akinek van vagy 6-8 láda (vagy vödör) mindenféle csavar és műanyag patent, hogyha valahova kell valami, ami hiányzik, addig túr, amíg talál valami hasonlót. Egy 5-ösért lehet venni egy ilyet jobb bontókban, utána évekig elég. Be is tenné a kaput, ha minden egyes elveszett/beleszakadt csavarért el kellene rohangálniuk.
Elképesztő, mennyi E60/E61 típus motorteréből hiányoznak burkolatrögzítő, felfogató, leszorító csavarok. Találkoztam olyan 525D-vel, ahol az egr és a leömlő találkozásánál a két 45-ös torx helyett betettek egy-egy átmenő csavart, majd belülről rögzítették egy-egy anyával. Alsó motorburkolatok sok esetben hiányoznak, vagy ha meg is van, hiányoznak belőlük a rögzítő csavarok (speicális, ilyet nem kapni kereskedelemben).
Ritka, amelyiknek minden csavarja a helyén, ráadásul odavalók.
Amikor mondom a srácoknak, milyen csavar való oda, mennek a bontóba beszerezni, legalább ez a része is legyen rendben az autónak. Nem egy bontóban köberöhögik őket, hogy csavart akar venni? Hát az nincs, mert azokat kidobálják. Agyrém, érthetetlen.
tényleg egy hozzáértőhöz kellene vinned, mert sokan vannak akik úgy gondálják, de országosan is csak nagyon kevesen értenek a BMWkhez.
korábban nekem is volt ilyen zaj amikor megvettem (neked nem biztos, hogy ez lesz) alul a műanyag burkolat felett van egy lemez tálca, pajzs féle ennek az egyik felfogatója hiányzott és amikor olyan útra értem, ami rosszabb volt rezgett és hangot adott ki. Egy váltófelújításból mentem haza amikor kiderült nem lett visszatéve egy ilyen rögzítőcsavar én pedig azt hittem a frissen felújított váltó adta meg magát. :-)másik tippem a motortartó bakok valamelyike, de ezek csak tippek (nem mindig fog hibát jelezni a kocsi sőt még a diag se mindig(írom ezt pár millió ráköltés és néhány ezer km után)
amúgy meglepő, de a gyári csavarok patentok rendkívül drágák pótlásuk nem olcsó.
Nálam a váltóban a mechatronika fel lett újítva, olajcsere stb, jelenleg is csörög kissé, fura fémes hangot hallani D illetve R fokozatban álló vagy lassan guruló helyzetben. Nálam nem javult meg a váltó ettől, így további szerviz, vagy teljes csere lesz bontottra, ha olyan állapotba van már. Arra tippelek a kopás és a csörgő hang össze függ. De ha nálad nincs gond a váltásnál, és máshonnan jön mindenképp oszd meg légyszíves mi lesz az eredmény.
Gyurcsók doktor biztos megmondja ha a TV-t az autó felé fordítod..:) viccet félretéve ha nem tudod felemelni és alánézni akkor az autószervizt tudnám javasolni, ezeknek a hangoknak súlyos következményei lehetnek pénzben ha húzod az időt...
Pár hónapja lettem egy BMW 530XD E61 tulajdonosa. Imádom, azonnal beleszerettem.
Mivel nem új autóról van szó gondoltam, hogy rövid időn belül lesz némi szervíz... ez meg is történt azóta hibátlan is volt az autó.
Viszont...
Mostanában történt, hogy fura hang jön elölről, ha jól vettem ki akkor jobb alulról.
Olyan, mintha fém a fémmel érintkezne vagy mint amikor egy lemez rezegne...
Ez általában akkor van, ha D-be vagy R-be váltok. S főleg alapjában hallom. Menetközben nem lehet hallani. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem rég egy köves területen elérte haspancélt néhány kődarab... ezt viszont nem tudom, hogy közvetlen utána jött volna ez a hang...
Hibaüzenetet nem küld...ebből gondolom, hogy nem főalkatrésszel van probléma.
Esetleg valakinek volt már hasonló?
Mert, ha ebből valaki felismeri, hogy előjele valaminek, akkor megköszönném, ha megírná. :D
Szia! Nem igazán igazodom el ezen a táblázaton,a kardántengely diffi felőli torx csavarjainak mennyi lehet a meghúzási nyomatéka? 85 Nm kicsit sok,90fok 20Nm meg szerintem kevés...
E60 hangszóró cserén gondolkodom (a régiek már kicsit torzítanak).Sima alap zene volt benne,kisnavis volt.Most nagy navi van benne.Nem szeretnék nagy upgrade-t,csak kicsit szebben szóljon. Erősítőt nem szeretnék beépíteni. Kinek-milyen tapasztalata van ez ügyben?
Nem is a tengely kopik, mert az fém. Inkább annak a "háza" ami maga a műanyag szívósor. Meg kell pasztázni és oké egy darabig. Évente meg meg kell takarítani, nem nagy dolog leszedni. Gondolj csak bele, ez már egy használt szívósor volt akkor is amikor az illető megvette, attól függetlenül hogy felújított volt. A lapkák oké, hogy újak meg erősítettek, de a műanyag szívósor kopásával nem tudnak mit kezdeni. Bele rakják ezeket az erősített lapkákat, raknak bele tömítéseket oszt kész. :)
Füst szag nincsen egyelőre, csak ritkán érezni minimális füstöt, de motortérben nem látni, hogy lenne kóbor füst. Viszont kormos a jobb oldal. Két helyen látni a repedést, csak nem tudom mennyire rossz állapotú ez. E39 öntvény leömlő simán rá megy erre is gondolom, ugye?
Igen ugyanez a kinézetű, mint ami az ottani linken volt. Hát a tengelyek lógnak úgy fél milit kB érzésre. Itt némi olaj távozik. De úgy tűnik működik teszi a dolgát.
Kipufogó leömlőt enyhe repedésnél már cserélni szokták? Lehet ez hülye kérdés, de fogalmatlan vagyok. Meg néztem ma lefotóztam, és két helyen látni rajta repedést.
Gyári, pár éve Wallisban nagyon akciós volt a turbóval együtt. azon kívül, hogy új, még arra jó, hogy látni mennyi km lehet a tuti keveset futott német bringákban...
Mivel 100 ezer után semmi nem látszik a szívósoron, ahogy nézem 200 ezret simán elmegy, ahogy nézem. Turbó szintén, azt pár hónapja néztem, az sem lóg, nincsenek összeverve a lapátok, nem áll az olajban. Szóval nekem az jön le, amit itt jóállapotú, keveset futottként adnak, alaphangon 300, de inkább 400 ezret futottak.
Igaz az enyém e39, 100 ezer kilométert mentem az új szívósorral és éppen a héten szedtem le vákuumcsövek, izzítógyertyák és a hengerfejnél lévő vízcsőcsonk cseréje miatt. Így persze elmostam a szívósort és az AGR-t is, közben persze szemrevételeztem a tengely és lapkák állapotát. Ennyi kilométer után semmi lógása nincs a tengelynek és semmi olajat nem ereszt. Érdekes de koksz sem volt rajta túl sok.
Szívósor témában keresgéltem a fórumon, így akadtam erre a kérdés - válaszra. Nekem is ilyen pirosas erősített lapkás szívósor van. Most szedtem le mert engedte a tömítéseknél az olajat, emiatt cseréltem az összes tömítést. A tengely mellett engedi nálam is az olajat. Nem tűnik nagyon vészesnek, de számomra semmiképp sem megnyugtató, hogy ott olaj folyik ki, ami folyik végig mindenhol, esetlegesen szét cseszi az izzító relét. Sajnos nem tudom mennyi km-t ment vele, mire megkopott a tengely. Elméletileg max 50ezret, de nem hiszem el ami infókat az előző tulaj mondott, így nem tudom pontosan. Egyébként megnéztem a relé pozitív végét, bxx7 - nek válaszul! Minimális olvadás van, de úgy tűnik ettől érintkezik rendesen. Nem tudom alapból olvadnak e, vagy ez már akkor van, ha a relé kuka? Illetve egy furcsa dolog van. Az egyik izzító gyertya totál végig ázott olajjal, a pipa is be ázott. Viszont a relé nem ázott be, amennyire láttam. Kipucoltam, lepucoltam az említett gyertyát, nem tudom ettől javul e a dolog. Valószínű a tömítésnél engedte az olajat a szívósor és ide folyt folyamatosan.
Újabb probléma adódott. Létezik, hogy az összes izzító gyertya egyszerre döglött be? Vagy ez az elektronika hibájára utal inkább? Be írja hibának mindet
004252
004262
004212
004222
004232
004242
Ebben a sorrendben. Kissé hidegen reggel egyenetlen a járása i , mintha ki hagyna egyszer egyszer míg nem kezd melegedni a motor.
Az automata váltóm még mindig nem működik jól. Hiába volt felújítva. Most másabb, de zavaró tüneteket produkál. A lényeg, hogy egy szaki azt mondta, frissítsem a váltó szoftvert, mert azt kellene első körben. Illetve a légtömegmérőt élő adatban nézni, nincs e eltérés az értékekben.
Hogy tudom frissíteni a szoftvereket? Egyszerű művelet?
Ne NTN-t tegyél bele, hanem olyat, ami belevaló minőségű, ez pedig a Corteco. A Corteco a gyári beszállító. Contitechet szoktak még ajánlani bele, azzal időnként lehet panasz, de a Cortecora még senki sem panaszkodott. Ne felejtsd cserélni a négy darab rögzítő csavart. Ami kijön, az már még egyszer nem használható.
Nem bizony. Én utolsó pillanatban kaptam el. Egyszercsak elszállt a szervó, generátor nem töltött (akksi visszajelzés), fura szag motortérből. De még nem szakadt le.
Illetve lehetett látni az apró gumiszerű örleményt a motorvédő burkolaton illetve a tárcsa peremére is kiült.
Ez alapján nekem a bakok jók. Viszont ékszíjak nélkül megfeszegettem a tárcsát, megmozdul. Illetve kissé olyan, mintha nem lenne meghúzva rendesen a csavar, és kottyan egy kicsit. De ahogy neten nézem a videókat, egy új nem mozdul sehova, semennyit.
Ez érdekes, utóbbi időben ez előjött nálam is. Ez a remegés, ami érezhető a kormányon, illetve a pedálon is. Illetve finom rázkódás leállításkor meg indításkor. Az enyém 535d lci. Az olaj ugyanúgy megjelent a turbo olalán és le is folydogált a motortartó bakra. Ezt a lánccserével egyidejüleg szeretném orvosolni.
Ékszíjtárcsát most cseréltem pár hónapja, gyárira, 110e.
A motortartó bakot tudod úgy tudod tesztelni, hogy berakod D be, taposod a féket. Ha egyedül vagy akkor felnyitott motorháztetőnél szépen látod a motor emelkedését. Majd R be rakva ugyanezt tudod tesztelni.
A motortartó bak vákummal működik. Mostani hőmérsékleti viszonyoknál 1000es fordulat átlépésekor érezni is lehet a kapcsolást.
Itt van egy orosz fószer, igaz nem E60, de szépen látszik a tartóbak csere előtti és utáni állapot:
2perc 35nél a rossz, illetve a csere utáni meg 11:40
Amikor én teszteltem, nekem olyan volt mint a videon a csere utáni állapot. Szóval én az ékszíjtárcsát kizártam, motortartó nem tűník rossznak, de meg fogom nézetni. Más egyebet nem tudok jelenleg elképzelni.
En csak az alapjan tudok szolni, amiket olvasgattam, meg amiket tanacsoltak. Ha nyugodtan akarsz elindulni, akkor erdemes kicserelni 200 korul a vezerlest. Kb csak akkor lehet megmondani, hogy mennyire van megnyulva ha lebontjak, de igazbol az, hogy nincs nagyon megnyulva, meg nem garancia arra, hogy nem fog hamarosan elszakadni.
Ezt hallottam a bimmer garázs csatornán a youtubeon. Illetve, ha 1cmnél több lóg ki a patron feszítő résznél akkor cserés a lánc. Nem tudnál valami támpontot írni, hogy megy ez a vizsgálat? Vagy inkább azt, melyik részén kell belesni. Köszi!
vakon sose lehet megmondani, van ami 200nál szakadt, van ami 300nál sem, legjobb irányadó a patron állapota, de ahhoz kicsit le kell bontani az elejét hogy belessen az ember.
A tömítések cseréje tényleg nem bonyolult, könnyen kivitelezhető, ahogy bxx7 írta.
Ha érzel valami füstös szagot, akkor szerintem ott el van repedve a leömlő. Csere előtt én is mindig ráfogtam, hogy "most sokat álltam egyhelyben" vagy "hidegebb van, biztos dúsabb a kipuffgáz és az jön be". De amióta kicseréltettem a leömlőt, azóta semmi szag.
A vibráció: én cseréltem kardáncsuklót, motortartó bakokat és a porlasztókat is bevizsgáltattam/felújíttattam. Kerekeket centíroztattam több helyen, még a gumit is bevizsgáltattam, ahol vettem. Mégis 50-nél én is érzek egy nagyon pici vibrációt, sehol máshol, csak ott...
Illetve még egy kérdés. Több fordulat tartományban is érezni rezgést vibrálást a kormányon kasztnin padló lemezen, minimális, mintha bizseregne a motortól az autó. A turbóból az olaj az alatta lévő motortartó bakra folyt, lehet, hogy ez megette a bakot? Váltásnál is mozdul a motor P-R-D között. Mi a normális, mert valamennyit gondolom mozog terhelésre alapból.
Lehet valahogy a bakot tesztelni, ha nincs látható sérülés? Pajszerral feszegetni vagy bármi.
Köszi szépen! Pont úgy tűnik elsőre, hogy ott engedi az olajat, ahol a fém cső a nyomó oldalról megy a coolerhez. Ezt a csatlakozást, ami ezzel a bilincses egyik csavar kiszedős megoldással van rögzítve meg tudom mozdítani kézzel, úgy, hogy látom a cső és a turbó találkozása mozdul. Szombaton szét szedem ezeket a részeit, amit írtál! A leömlőt turbóval összekötő részhez is van tömítés a szettben, ezt érdemes cserélni? Bár ez valószínű nagyobb bontás. Illetve a leömlőt lehet ellenőrizni valahogy? Nagyobb bontás nélkül, nem e repedt? Nem látni füstöt ha jár a motor, ilyesmit nem észleltem, utastérben nagy ritkán érezni kicsi füstöt, de ez nagyon ritka egyelőre, ezért nem tudom el dönteni hogy a nagy szél miatt fújta vissza az ablakon a lég örvény vagy esetleg befujta a rendszer. Cseréltem a hosszbordás szíjat, a feszítő remegése megszűnt. Viszont ez az ütemes lüktetés nem. Megtisztogattam a felületét a főtengely szíjtárcsának, illetve megmozgattam. Erős feszegetésre mozdul minimálisan, de a gumi részén nem látni komolyabb repedést szakadást. A turbó légszűrő felől érkező csöve végén a fekete nagy gumi csatlakozó tömítés szinte leesik, ha nem lenne a légtömegmérőhöz rögzítve a rázkódás miatt valószínű leesne a helyéről. Ezen a csövön van egy visszafelé ág, ami kisebb átmérőjű, ebben van némi olaj pára. Ez probléma?
Ilyenkor a kocsi is áll egy ideig. leszerelés, elviszik felújítani vagy kapod az újakat, visszahozzák, beszereled, van egy pár nap.
ilyenkor érdemes szerintem, de kíváncsi vagyok a véleményetekre is, leszedni az olajteknőt, azt átnézni kimosni, egr, cooler takarítás minden tömítés, olajcsere szűrőkkel, azon gondolkozom, hogy a turbó olajcsöveit cserélni kell-e sokak szerint igen, én is erre hajlok, csak az pl az enyémen megint még minimum 120.
nekem pl.: az egészet le kell kapni katalizátorostól dpf-es től, mondjuk ez a legkevesebb, az árak már neccesebbek. Sok dologból csak gyári van utángyártott nem létezik.
Azon gondolkodtam, hogy sokan kiszedik a dpf-et, de ha valaki csak a dpf-t szedi ki, a katalizátort meghagyja, azzal kárt okoz-e a motornak vagy a katalizátornak? (szerintem nem, de nem vagyok szakértő)
Ilyen idős korban odaérnek a tömítések a turbó környékén is, hogy cserélni kell. Nem kell nagy dologra gondolni, nem kell nagyon szétborítani az autót.
Első körben a turbócső tömítését cseréld (fém cső, aminek az egyik vége a turbóba csatlakozik, a másik vége a coolerbe). Érdemes a coolernél is ellenőrizni a csövet, olajos-e. A cooler felőli végén zöld tömítés van (gyári), ebből elvileg három kell. Egy a turbócső cooler felőli végébe, egy ahol kijön a coolerből a cső és egy ahová fojtószelepbe (egr van utána) csatlakozik.
A másik tömítés a turbónál a töltőlevegő cső tömítése. A légszűrő házból megy egy fekete cső a turbóhoz, na ezt kell cserélni.
Ha kell, akkor küldök gyári számokat a tömítésekről.
A turbó csövet a turbóhoz egy 6-os csavar fogja, könnyen odaférsz. A másik csavar egy torx (talán 25-ös), azt ne csavard ki, csak oldani kell, majd rájössz, miért.
A cső másik végét a coolerhez egy bepattanós drót rögzíti, ezt csak ki kell pattintani egy csavarhúzóval (kis olaj fog kifolyni a csőből). Ahhoz, hogy le tudd pattintani a drótot, le kell venni az alsó motorborítást.
A töltőlevegő cső levétele egyszerű, a légszűrő házhoz átlóban két 5-ös inbusz fogja (ha fl a tiéd, akkor torxok), kicsavarod, lehúzod a légszűrő házról, a másik végét pedig egyszerűen lehúzod a turbóról.
Szia! Nekem is van ott némi olaj, én le is akarom venni a turbót. Azt tudom hogy ahhoz ki kell venni a jobb oldali motortartó bakot (turbó felőlit), mert nem fér ki hátra fele akkor. Természetesen kipuf. rendszer, dpf le. Ha már kint van én be is akarom méretni ha fel kell újítani legyen meg. Ha nem akarod kiszedni akkor a tömítésekhez szerintem hozzáférsz a szelepfedél levétele nélkül is. De ha olajos a környéke akkor már gondolom hordja is az olajat, mint az enyém. Lehet hogy csapágyazni is kéne.
Turbó tömítéseit szeretném cserélni, mert valószínűleg elfáradtak, elég szépen olaj borít mindent alatta - körülötte. Tengelye vízszintes irányban nem lóg, lapátok jó állapotban vannak, ereje van, így arra tippelek, hogy a tömítések haltak meg. Mit kell hozzá bontani? Szelepfedelet is le kell szedni, mindent? Ha valakinek van már tapasztalata ilyesmivel, könnyebb szívvel állok neki a megfelelő infók birtokában.
Valami nem kerek. Ha az első szenzorok nem működnek, ez esetben semmit sem mutat a pdc, a pdc gombban lévő zöld led folyamatosan villog, illetve minden indításkor bedobja a pdc hibát. Sárgán.
Ezért érdemes ilyenre rászámolni a vételárra ha nem csinálták meg. Valóban gáz hogy ilyen silány technika, hogy ezekkel ilyen hamar foglalkozni kell régebben meg nem, de ez van. Én inkább megcsináltattam most a vezérléscserét, ékszíjtárcsárcsa, görgő és egyéb cserét, mielőtt alattam rohad le. Nem 1 évre tervezem.
Hát igen, van rá példa hogy 200 ezernél csapágyazni kell. Vagy előbb-utóbb, de az biztos hogy megfelelő olajcsere periódussal ez az idő kitolható. Nyílván aki 4x cserélt olajat 200 ezer alatt az ne számítson semmi jóra. Egyébként ha ilyen motorkódú autóm lenne , ami nyílván nem lesz soha :D akkor vezérlés cserénél ha már úgy is kint van a motor, csapágyaznám is. Kb. 120-150 ezer a gyári csapágysor (nyugvó,hajtókar). + a munkadíj és a lánc csere. Egy laza 5-6 kiló. Nekem ennyit nem ér egy tizen éves autó, elnézést. Lehet én vagyok kicsinyes.
Na annyi már kiderült ,hogy az autó németben kezdte a pályafutását úgyhogy még azis lehet ,hogy autópályázott ami még talán a jobbik esett! Ilyen téren a km futás engem nem érdekelviszont ebből kiindulva ,hogy külhoni kitudja valósak e a szervízkönyvbe jelőlt munkavégzések! Hallottam már kokány szervízekről kitudja németbe ez ,hogy működik! Azthiszem tényleg lutri venni egy használtautót! Nyilván az árát csak azért irtam mert kapni ezeket 1 masfel millió körúl is de azok talán olyanok is! Nemtudom milesz de ha esetleg hozzám kerül inditásnak úgyis a vezérlés átnézése olajcsere szürők stb lesz az első aztán bizakodunk a legjobbakban! 😁
A 2,5 millió és a 2009-es gyártási év semmit sem jelent. Nagyon sok összetevője van az árnak. Leginkább a felszereltség, állapot, karbantartás stb. Ezt így nem lehet megmondani.
Van 1 520i E60 2004 es BMW m .tudna valaki segiteni mit kell cserelnem a valtoban (Automata?
Mostanaban neha nem engedi inditani az autot...a muszerfalon R mutat de a valto P be van...ez foleg vagy mostanaban esos idoben jon elo...eltelik 4-5 ora es megint indit..
Persze használat függő, nem mindegy hogy naponta 2x indítom be (odafele munkába és vissza) vagy napi 6-8x, indításkor van főleg a rántás, ami a főtengely tárcsának se tesz jót (szeret az is szétesni). Hangja egyébként nem szokott lenni a láncnak ha már cserés, direkt rákérdeztem én is. Patronon lehet látni leginkább.
Erősen használat függő ezt mindig hozzá kell tenni! Nem általánosítható. Az enyémben pl. 314 ezer van alublokkos M57 (de még nem faceliftes) és még nincs teljesen kint a patron. Nem azt mondom hogy nem kell cserélni és hogy én se cserélném, csak azt mondom, hogy minden autó más és más. Nem lehet megmondani fixen egy autónál sem, hogy hány km-nél kell cserélni. A sportos vezetési stílus és a 30 ezres olajcsere periódus pont nem a lánc élettartamát hosszabbítja meg. :)
Szia! Egyik barátomnak ilyen N47-es kódjelű BMW-je van, igaz 320D de az nem annyira lényeges. 2009-es az is, 200 ezer km körül van neki az autóban. Még a gyári vezérléssel, első tulajtól vette, nem igazán aggódik a vezérlésen :D . Pedig mondtam neki, hogy érdemes lenne cserélni, kért rá árajánlatot 400-at mondtak rá, ebből 200 a munkadíj. Azt mondja hangja nincs - nyílván - nem is ez szokott lenni a baja, hanem csak nyúlik és szakad.
A váltó egy elég kényes téma...soha nem tudod mit csináltak vele előtted hacsaknem ismerőstől veszel autót, de még akkor sem biztos. Cseréltek-e olajat egyáltalán, ha igen mikor, hány km-ként, volt-e már felújítás esetleg...stb.. Lehet otthon cserélni benne olajat és sokan adaptálni is tudják, ettől még nem lesz szakszerű a csere. Mondjuk szerencsére sokan nem is mernek hozzányúlni aki nem szervíz. Én ezért vettem olyan autót amiben még garanciális váltó felújítás volt új wandlerrel, lamellákkal, olajjal + szűrővel. Innentől kezdve már csak olajat kell cserélnem. Menni kell vele hidegen is melegen is. Nem rángathat semmilyen esetre sem. 0 km/h-ról felengedve a fékpedált pedig "kúsznia" kell. Egyenletes sebességnél nem mozoghat a fordulatszám le-fel, ha igen wandler hibás. Ez a hidrodinamikus nyomatékváltó legfőbb ismérvei.
Alublokkos M57-re is sajnos igaz, sok olyan szakadt már szintén. Én 525d-n most cseréltem a héten, 257k és szinte teljsen kint volt a patron. Aki csinálta neki szintén M57 motoron alig 300nál szakad el.
Én úgyvagyok vele ,hogy mindenképp cserés a lánc főleg ha bizonytalan a csere időpontja! Na most még annyi ,hogy szerintetek mivel nem írtam az autó ára 2.5 millió! Most csak azért írom ezt ,hogy szerintetek egy 2009 es autóért mennyire reális ez az ár mert látni sokat ebben az évjáratban hasonló futásteljesítménnyel többért kevesebbért! Igaz a drágábbak mind legalabb 3 liter dízelek talán ezért is drágább! De én úgygondolom ennyiért egy 10 éves Bmw talán már elfogadgató állapotban van! Na még annyit aztán lelövöm magam ,hogy ha már a motor bajos lehet a 6 os triptronic váltó mennyire megbízható mert ,hogy ezzel párosítottak a motort! Olajcsere stb nemtudok ,hogy mikor volt ha volt esetleg a szervízkönyvbe gondolom ezt jelzik ha csak nem otthon oldották meg sufniba bár hallottam olyat elvileg újra felkell tanítani a váltót ezért talán nem házilag koányoltak bele új olajat!! Na szóval mennyire szoktak problémássak lenni ezek a váltók!? Aki ilyet használ ne folytsa magába irjon véleményt! 😁
Azért azt ne feledd, egy N47-nél nem 3 forint a lánc cseréje, motort ki kell venni a helyéről. Nyilván, ha hosszú távra tervezel vele, akkor azzal semmi probléma.
Ha bármilyen használt autót vesz az ember, nem teljesen természetes a lánccsere, mivel a lánc örök élet. Sajnos BMW-nél N szériánál ez nem igaz, erősen tartani kell a lánctól.
Igen ezt énis olvastam ,hogy nem egy megbízható motor bár mégis nagyon sok autó fut az utakon ezzel a hajtással! Nyílván ha csak ténylegessen nem tudják igazólni ,hogy megtörtént a lánccsere korábban az első úgyis az lenne ,hogy lánc olaj szürők cseréje megtörténjen de úgygondolom bármilyen használtautót vesz az ember ezek az első és legfontosabb dolgok! Egyébként vegyes használatban lenne az autó és durván napi 60 és 100 km er közötti futása lenne!
Nem fogsz vele unatkozni az biztos. Ez az a km amikor már minden szar baja lesz majd, de ha most volt rajta frissen cserélve turbo, egr, lánc, és csapágysor akkor egy darabig nyugodt lehetsz.
Nem sok mindent írtál az autóról, de maga a motor, ami az autót hajtja, N47-es, tehát a 20 legrosszabb motor között jegyzik.
Amire először figyelni kell, az a vezérműlánc, főleg ilyen km óra állásnál. 200-250 E között érdemes cserélni, de van, amelyik többet is elfut, viszont orosz rulett. Nagyon sok összetevője (előélet, használat stb.) van a láncszakadásnak.
Az, hogy benzines vagy dízel, elsősorban használat kérdése. Városban használod, rövid távokon, vagy inkább hosszabb távon, városon kívül, vagy kevés várossal?
Sziasztok! Autóvásárlás elött állok és a kiszemeltem egy 2009 es 520d! Na most sok jót nem hallottam erröl a motorkódú autóról úgyhogy főleg olyanok válaszát várnám akinek ilyen van vagy volt a birtokában! Egyébként az autó 2009 es évjáratú rendelkezik szervizkönyvvel és valós 277000 km ert futott! Szerintetek érdemes lenne egy ilyenbe beleugrani vagy érdemesebb lenne egy benzines szgk it nézni? Válaszaitokat előre is köszönöm Üdv Hawtin
De a szíj tárcsa bár kissé rozsdás a külső fele tökéletesen fut, amekkora játéka van a feszítőnek, azt észre lehetne venni a tárcsán is, illetve a felületén biztosan. De semmit nem látni rajta, nem táncol nem szitál nem ugrál.
Én inkább a szíjtárcsán aggódnék, hogy azzal mizu, volt-e cserélve már.
Ha egy elöregedett szíjtárcsa van fenn, annak bizony már deformálódik a gumi része, ami a főtengelyt is ütheti elég rendesen (csapágyas lehet a motor) illetve másodsorban pedig látszódik a szíjfeszítőn, amit írtál is.
Hosszbordás szíj feszítője ugrál, ugyanabban az ütemben mint az itt már korábban általam említett lüktetés, autóban ülve is érezhető. Ez a feszítő rész vagy a görgő hibája lehet? Vagy a szíj a végét járja vajon? A szíj rendszám felé eső külső bordája ugyanabban a szakaszban ahol lüktet láthatóan kisebb, kopott. Kívül tökéletesnek tűnik. De ez pár ezres mutatvány, ezt biztosan kicserélem.
Teljesen jó bele a 95 ah-s, de ha tényleg nagyobbat akarsz, akkor 100-as is jó lehet bele. Ezeket még kódolás nélkül bele lehet tenni, csupán regisztrálni szükséges a hosszabb élettartam érdekében.
110ah-nál már kódolni kell.
Ha nem ismert az autó előélete, akkor első körben azt nézném meg, mire van kódolva a rendszer. Találkoztam már olyannal, amit valamelyik előző tulaj felkódolt 110 ah-ra, az akkori tulaj meg csodálkozott, hogy a benne lévő 90 ah-s akku tönkrement.
Kérdésedre a válasz: teljesen mindegy, Bosch vagy Varta, ugyanaz, csak a név eltérő.
Na igen, ezt jo hogy kerdezted, ezt elfelejtettem mondani. Sajnos az olaj folyas itt is fenn all, mert hiaba uj tengely, a cseszek ki vannak kopva es ott kifolyik az olaj. De Bxx7 kolleganak elvileg van erre megoldasa, a pasztazas. Ha egyszer hazajutok, akkor meg szeretnem vele csinaltatni.
Én 2013-ban cseréltettem a szívósort,gyári újra,azóta nekem nem folyik.Több mint 100 ezer kilómétert mentem vele azóta.Én nem bántam meg,hogy kicseréltettem.
Még annyit akartam kérdezni, hogy ez a szívósor mennyire engedi az olajat a tengelynél az 50 ezer km alatt? Mert ugye a gyárival (a javított műanyag verziónál) már az volt a gond az olajszivárgás és nem a beesés.
Nagy valószínűséggel megoldódik, de a termosztátjaid ettől eltekintve is mindenképp cserések már. Fogyasztásod is csökkenni fog, illetve az izzítógyertyáknak is jó fog tenni, mert jelen esetben folyamatosan használatban vannak.
Az olajszűrő alatt van az olajhűtő. Az olajhűtő és a motorblokk között találod a harmadik termosztátot.
Köszi a választ.Igen ,az autóm autómata váltós . Hol található a harmadik termosztát?A termosztátok és a hűtőfolyadék csere után megoldódik a fűtési probléma?Akkor más hiba nem lehet?
Épp a múlt héten cseréltem termosztátokat egy 2005-ös E61 525D-n. Mondanom sem kell, hogy mindkét termosztát még gyári volt. Hasonló problémákkal küzdött, mint te, szinte egyáltalán nem fújta a meleget, vagy éppen csak langyosat hosszú út után. Csere után próba volt, titkos menüben induláskor 43 C volt a vízhőfok. 5 km megtétele után elérte a 90 fokot, de már az első 500 m után kezdte fújni a langyosat.
Hűtőfolyadék cserekor ne zöldet vagy lilát tegyél bele, mert a kék a gyárija, az eredeti BMW folyadék másfél l-es kiszerelésben kapható, 2.400 Ft körül van az ára. 1:1 arányban hígítandó. Elegendő két flakonnal venned, mert 5,5-5,8 l-nél több nem fog kifolyni.
A vizednek ebben az időben kb. 10 km alatt el kéne érnie az üzemi hőfokot, azaz a 88-93 fokot. A csíkoknak jóval hamarabb el kell érniük a 4.600-as tartományt, lejjebb nem megy, csak az 535D-nél.
Arra figyelj, ha automatád van, abban az esetben van egy harmadik termosztát is. 20-ból két esetben az (is) okozta a problémát.
Hallgass a szerelődre, első körben a fő- és az egr termosztátot cserélném, nem csak az autóban lesz melegebb, hanem a motor is végre üzemi hőfokon fog működni, nem 50-60 fok környékén.
Sziasztok! Az e60 2005 530d egyzónás klímával szerelt autómon nem megfelelő a fűtésem esetleg valaki nem tudna tanácsot adni a javítással kapcsolatban?Az indítás után ebben a -4 oC- ban pár perc üzem után már fujja a lanyos levegőt.A fordulatszám mérő külső peremén lévő hőfok mérő is lassan a fehér csíkos rész a 4500-as fordulatszámig lemegy.Nagyobb távolság megtétele után a befújt levegő főfoka semmit nem nő még a max-ra tekert szabályzónál sem.A hátsó befúvoknál csak szinte hideg jön.Álló autó mellett a fordulatot emelve kicsit emelkedik a hőfok.Menet közben rácsatlakoztatott OBD-vel mérve a vízhőfok éppen 75oC- volt 40Km megtétele után.A jobb oldali felső vízcső kézzel éppen elviselhető,a fűtőradiátorra menő cső is kb ilyen a visszatétő langyos a joboldalon lévő fűtésszelep után.A szerelőm szerint az egr,és a nagy tremosztátot is ki kell cserélni, mondtam hogy ok de szerintem más baja is lehet mert ettől még kellene üzemmeleg állapotban fújnia meleg levegőt.Ez viszont mindíg csak langyosat fúj mindegy, hogy hova tekerem a hőfok szabályzót,és nyáron a klíma is csak álló helyzetben hatékony menek közben az sem fúj elég hideget.A segítséget előre is köszi.
Igen, bocsi. A 26-ot kevertem össze a 28-al. A faceliftnél jött be a 28-as, nagyobb nyomatékra tervezték a konverterét mint a 26-nak volt. 30D-ben még elég jó volt a 26-os is (500 nm a motor).
Ez az újabb 8HP-s váltó már jobban bírja a 35D nyomatékát is mint az előző 6HP-s
E60-ban 6HP van... De hogy most melyik, 6HP26 vagy 6HP28, azt én nem tudom, mint ahogy azt sem, hogy számít-e.
Ugyanakkor nem szabad azon meglepődni, ha netán a váltó elhúny, mert fél milliónál ez simán megtörténhet. Egy automata felújító szaki mondta, hogy kb dupla nyomaték miatt a dízelekben az automaták sokszor egyik napról a másikra halnak meg, míg a benzinesekben már sok ezer km-rel előre jelzik, hogy ők lassan térdelnének le (úh. lehet a perselybe dobálni felújításra, vagy eladni)
Én is igyekszem az eladókkal mindig személyes kontanktba kerülni, mert szívesebben vennék meg egy autót 500e-rel, ami autópályán 140-nel tette meg a km-ek 80%-át, mint ami 200e-t ment, de mind városban.
Persze az is igaz, ha valaki (német :) autópályán kinyomta a szemét 200-zal, az sem jó a motornak (meg a váltónak sem, mert az meg nem szereti a tartósan magas fordulatot).
Ezzel együtt jó vétel lehet ennyiért, még ha még egyszer ennyi el is megy rá hamar.
ez egy jó kocsinak tűnik, persze élőben fog kiderülni, hogy mennyi az annyi. Át is vizsgáltathatod, az lenne a legjobb. Nem a kilométer számít. Ezeket a kocsikat főleg, ha még mindig az első vagy második tulajdonosa hajtja (van ilyen) akkor bizony az évi 40-50 ezer beleszalad. 12x40= 480.000 km 12x50=600.000 km. Hihetetlen sokaknak, de van, létezik olyan ember aki, ha megvesz egy kocsit 15-35 millióért az használja is, mert telik neki üzemanyagra :-) és nem arra vár hogy a huszadik tulajnak csak 120.000 kilométert mutasson az óra
Nálunk magyaroknál ez a baj, köpünk a sok kilométeresre, mert inkább kell a szemre is egyértelműbben lelakottabb, hitványabb, mert abban 240.000 km van (tucat számra vannak cikkek a neten, hogyan verik át a tapasztalt szemeket, hogy még a szakik sem jönnek mindig rá, hogy tekerve van, mert minden részét átírják-törlik-cserélik a kocsi tárolóinak, nem másfél milliós korában teszik meg hanem 4-5 évesen amikor még a kocsi 10 millió felett van. Erre lenne jó az az informatika adatbázis, ami ma már mindenki számára elérhető, hogy rögzítik eladáskor, eredetvizsgán a kilométert és legalább azokra a 2 éves műszaki vizsgaciklusokra vonatkozóan lenne egy képe a vevőnek, hogy mennyi lehet benne valójában. Én állapotnak, számláknak, átvizsgálásnak hiszek. A kilométer futás nem érdekel, szerintem az sok esetben kamu.
Leírás alapján korrekt autónak tűnik,még így a km futás alapján is. Amiket felsorolt az eladó,az nem hangzik rosszul. Ugyanakkor,ha megnézed,és jelzed felé,hogy komolyan érdeklődsz az autó iránt, akkor kérd az eladót,hogy vigyétek el szakszervizbe átvizsgálásra. Ha,beleegyezik biztos,hogy nincs félnivalója. Ha,nem akkor... Én elkövettem azt a hibát,hogy megnéztem,és "beleszerettem". Mára kijavítottuk az autón a problémákat,hibamentes,problémamentes.
Ez így van! Aztán meg megy a csodálkozás hogy milyen sz*r a bmw. 30 ezer alatt én 3x cserélek olajat.. nem mindegy. Ezért veszek magyar autót. Mi még tudjuk, hogy ez nem jó így hálistennek, ahány bmw-sel találkozok , beszélek senkisem várja meg a 30 ezret még a 20-at sem nagyon. Európában el bolondították ezzel a jó népet...kevesebb szervíz, kevesebb költség. Ja egy ideig. De ő úgyis eladja 200 ezernél legkésőbb, és itt jövünk mi a képbe akik meg veszik használtan ezeket az autókat.
Hát azt nem írja ugyan, hogy hanyadik vezérlés cseréje az 500k alatt, de igen, ha oda van figyelve egy autóra akkor jobban bírja. Pont most néztem egy youtube videót ahol azt boncolgatta a manusz, hogy a bmw kitolt olajcsere intervalluma miatt szakadt el rengeteg lánc pl az e90, f30 szériába. Aki cserélte 10k kilóméter után annak kisebb eséllyel lett baja a lánccal mint aki a bmw márkaszervízre bízta és 30k után cseréltek olajat.
Tényleg jól néz ki, szép a belseje is. Valóban autópályás autó lehet a fogyasztásból és az átlag sebességből ítélve. Én is pályázok és nekem is 58 km/h az átlagom, amit belinkeltél ennek 61, reális. A városban használt autókat általában a 30 km/h átlagsebesség megállítja. Korrektnek tűnik, én mindenképp megnézném élőben is. Ez az újabb 8HP-s váltó már jobban bírja a 35D nyomatékát is mint az előző 6HP-s. Meg kell nézni, átvizsgálni, menni vele és kiderül. Sok sikert hozzá! :)
Ez a hirdetés még egy érdekes dolgot felvet azért.. faceliftes 286 lovas verzió és 400 ekm felett volt a vezérlés cserélve. Innen is látszik ha valaki vigyáz rá és autópályás az autó nem szakad 200-nál. A dupláját is kibírta, én meg be vagyok f*sva a facelift előtti 314 ezer km-nél. :D Ezért nem törvényszerű ez a vezérlés dolog. Minden autó minden tulaj más és más.
Hát amit ír, hogy 420k nál volt komplett vezérlés csere, vízpumpa, szűrők, fékolaj. Utána valamikor generátor, szíjtárcsa, váltó olaj. 465 nél teljes fék. Képek alapján hátul nem sokat ültek, szinte érintetlenek az ülések. Ha tippelnem kellene valami sokat pályázó üzletemberé lehet, mert tényleg patika állapotú a belseje. Bár lehet, hogy csak a kép miatt van kipucolva.
Nem tudom hirdetések linkelése szabad-e ide, ha nem bánjátok szívesen linkelném, hogy ti mit mondtok így képek alapján.(tudom nem sok mindent lehet, de azért pár kép is elég sok mindent elmond egy autó gazdájáról.)
Alapjában véve nem lenne gond, ha tényleg karban volt tartva, de akárki akármit ír,mond úgyis azután derülnek ki a turpisságok amint megvette az ember. Lényeg az állapot igen, DE én már azért is nem vennék ilyen sok km-es autót, mert nagyon nehéz lesz majd eladni ha még te is használod mennyi lesz benne 600? Ott már illő lenne ránézni a hajtókar és főtengely csapágyakra is. Ott már ki fogja megvenni? Jó persze ez nem törvényszerű dolog csak lehet. Nekem azért volt a határ valós magyar autó 300 ekm. Most járok 314-nél, még 400-450-el azért el tudom adni (remélem). :D
De azért egy megnézést megér ha annyira jónak tűnik.
Váltóra figyelj, volt-e már felújítva, ilyen km-nél már kéri akkor is ha volt olaj cserélve. Injektorok,turbók,Dpf ha van.. bármi lehet ilyen idős korban és ennyi km-nél. Alapos átvizsgálás a lényeg. És szerintem az is számít sokat hogy ki volt a tulaj előtte..én unszimpatikus embertől nem veszek autót. Az enyémnél az tetszett, hogy a csávó ugyan úgy használta és odafigyelt az autójára mint én szoktam.
Ti meg mernétek venni egy e60 at 500k km el?:D Az egyik közismert oldalon van fent egy elég szép állapotúnak kinéző, és leírás szerint jól karban tartott LCI példány, km óra állása miatt elég jó árban.
Hallottam már sok autószerelésben jártas ismerősömtől, hogy állapotra vegyek kocsit ne km re, de azért 500k az elég.
Az jó. Igen én is a dpf miatt akarom vissza alakítani. Az előző tulaj dugóztatta le. Kár volt, most sokat regenerál az autóm úgy hogy az ellennyomás 10 mbar alatt van. Kíváncsi lennék egy lapkás szívósorral mit csinál.
Passz, leirjak a cimet, hogy hova kell kuldeni. Nekem van DPF-em, azert vettem mert nem akartam ledugozni, mert az nem tesz jot a DPF-nek. A szivosor maga gyari, szepen letisztitva, es felujitva.
Az úgy jó. Gondolom ugyan arra a címre kell küldeni ahonnan jött. Neked van DPF-ed? Vagy mi okból vetted meg ezt? Ez amúgy gyári felújított igaz? Nem pedig utángyártott..
Köszönöm! Tényleg jónak tűnik, főleg ha azt mondod már 50 ezer km óta használod gond nélkül. Így képről nem látok benne sem csavart sem szegecset, ami jó mert akkor nincs ami behullhat :) De amúgy sem úgy néz ki a kereskedő oldalán hogy sok reklamáció lenne. Akkor ez úgy néz ki, hogy megrendelem, előre kifizetem és amikor megjön a futár már visszi is az enyémet vagy nekem ettől függetlenül kell elküldenem az enyémet? Bocsi csak nem tudok németül és nem látok lehetőséget angolra állítani. :D
Jogos, a 3 betűs C-seket képtelen vagyok megjegyezni, N-es LCI-k között meg az N47-re gondoltam.
Bár ugye - mint az is itt is szóbakerült - létezett kb fél évig LCI 520d M47 motorral, ez érdekes alternatíva lehet.
Tehát vásárlási tanácsaimat úgy egészíteném ki, hogy a lehető legkésőbbi 25d/30d, vagy LCI előtt benzines, de CIC cserére.
Az első verzióval persze az is a baj, hogy akkor már az F10 széria ára környékén járunk, aminek belső tere számomra sokkal vonzóbb, és a "nemszendvics" szerkezetű karosszéria nyűgjeitől is megszabadulunk. Viszont ott már tényleg N57-be futunk bele...
Sajnos tuti megoldás nincs, ismert előélet, megkímélt állapot, és még így is milliók a tarcsiban, ekkor lehet több örömünk, mint bánatunk.
Kicsit én is tartok tőle, de úgy vagyok vele hogy ezért tanultam ezért vagyok autótechnikus. Van egy kisebb garázsom aknával időről időre egyre felszereltebb hál'istennek, próbálom berendezni. Szoktam vállalni másod állásban szerelést.
Minden elméleti tudományosság meg van hozzá a TIS-ben illetve az ISTA-ban. Ha le van rögzítve minden tengely és nyomatékra van húzva minden akkor nem lehet gond. Itt még vanost sem kell beállítani :P
Még az is lehet hogy kiveszem a motort hozzá és úgy jobban hozzáférni a dolgokhoz. Úgyis le akarom venni a turbót is.. úgy sokkal könnyebben hozzáférhető és még a bölcsőt sem kell bántani. Na majd meglátjuk hogy lesz. Mindenképp csinálok videó és képanyagokat amit majd megosztok itt.
A lánc cserére ha nem magamnak csinálom a szerelő ismerősöm 120-at mondott baráti munkadíjra. 240 az alkatrész = 360. Nos, én ezt meg tudom 200 alkatrészből + 100 célszerszámokból = 300. Plussz lesz benne tapasztalatom ami mindennél többet ér. :D
jövő heten összeszámolom mennyire jönk ki a lanccsere. azt tudom, hogy pl. turbo felujitasnal a turbohoz valo csovek es tomiteskeszlet 130 ezerre jon ki, azt itt neztem, mert abbol is gyari kell. mondjuk mashol nem is kapni, egy csomo dolog van ami mashol nincs is.
Sztem nekik teljesen mindegy, hogy kihereltet kuldesz-e vagy sem. Ugyis atepitik a sajatra. Nem emlekszem hogy van rogzitve. Majd este kuldok kepeket rola, a masik gepemen vannak a fotok. Igen, alubol vannak a lapkak.
Ez nem is drága. Akkor ez fém ezek szerint. Láttam már ilyet, ennek a lapkái is máshogyan néznek ki mint a gyári. Meg vannak szögben hajtva. A rögzítése milyen? Csavaros, szegecselt vagy amire én gondolok egy anyagból van az egész?
Mert akkor tényleg nem eshet be.
Ha már ki van szedve a lapka azt is elfogadják ha elküldöm?
Egyenlőre még próbálok utánajárni a dolgoknak, és minél több tapasztalatot összeszedni. Ha többen is azt mondják, hogy Textar kell rá akkor nem a féken fogok spórolni. Brembot amit néztem, az még akkor volt amikor 30d vel szemezgettem, 35d re mindjárt 130k a tárcsa. Bár lehet hogy akkor már nem sajnálom azt a pár 10k t és befektetek majd Bremboba. Álltalában milyen gyakran szoktál tárcsát cserélni?
Bocs ha hülyeségeket kérdezek, de most jutottam el oda, hogy az első nagy teljesítményű kocsit megengedhessem magamnak, mind vásárlás mind fenntartás szempontjából. Az ezres szuszkára jó volt a 3000 Ft os fék is..
Nemetorszagban lakom, igy nekem ez nem volt problemas. Regebben kuldtem csomagokat Magyarorszagbol Nemetorszagba, akkor a DPD volt erre a legolcsobb.
Penzt nem zaroltak pluszban a cseredarabra, de en sem ertettem, hogy mi a biztositekuk arra, hogy elkuldod a cseredarabot. Bar az eBay-nek meg a Paypal-nak biztos vannak erre megoldasai.
De persze ki lehet hozni a feléből is csak én nem tenném. Akik napi szintel ezzel foglalkoznak mind azt mondják csak gyári vezérlést raknak fel garanciával, saját felelőségére lehet mást is. Pl. Ott van Lendvai Attila győrben elég jó szerelő ő is ezt mondja. Egyébként több évig volt németországban a bmw-nél szervíz vezető.
Nekem saját tapasztalatom is van Febivel sajnos. Az előző benzines E46-ban az volt és már a berakás után csörgött meg is nyúlt utána, elvittem az akkor megismert szerelőmhöz és mondta hogy ki volt az a b**** aki febis láncot rakott be, kicserélte gyárira és megszünt minden kellemetlen dolog.
Szóval én nem kockáztatok mégegyszer, szerintem nem éri meg..
A lanc kerdesre passz es nem akarom kirobbantani a gyari vs utangyartott alkatresz vitat sem :D
Fekkel kapcsolatban leirtam mar az elobb, hogy mi van. Vedd meg nyugodtan barmelyik utangyartott fektarcsat 35d-re. 90%, hogy mind ugyanolyan szar lesz :D Irtam, hogy csak gyari, ezt rengeteg tapasztalat bizonyitja. A Textar egyebkent (szerintem) a legjobb fek markak koze tartozik, BMW-nek gyari beszallitoja, pl a fekbetetet ok csinaltak az e60-ra. A fektarcsarol tudtommal nem tudni ki gyartja, lehet, hogy a BMW sajat maga (mert igen, a BMW gyart fektarcsat!), ezt az is bizonyithatja, hogy mint irtam a felhasznalok 90%-a irja, hogy a nagyfek eseten az utangyartott tarcsa nehany ezer km utan razni kezdett, a gyari pedig nem.
Febi bilstein láncról valami vélemény? Kisebb utánajárás után ha nem tévedek ez annak a bilsteinnak valami mellék ágazata akik a futómű alkatrészeket gyártják, azok pedig elég jó minőségűek. Sok helyen olvastam én is, hogy csak gyári alkatrészt használjunk, de szerintem is van azért nem egy két olyan gyártó aki minőségben van olyan jó, vagy még jobb is mint a bmw gyári alkatrészei. Nem ragaszkodnék csak gyárihoz, és nem feltétlenül az áruk miatt.
Féktárcsákat pl nézegettem Brembo márkában, 50 körül volt darabja ha jól emlékszem. De most így hirtelen felütve van Bosch 50 ért darabja meg valami Textar 90 ért. Lehet, hogy a gyárija a Textar de mondjuk erről a márkáról még nem is hallottam... Miben tudhat többet mint egy Bosch 40k töbletért?
hú ez jónak tűnik. és nem zároltak pénzt? mert gondolom nekik is kell valami garancia, hogy megkapják a cseredarabot. milyen postával küldted, ha publikus?
Mondjuk nekem ez a csakis gyari vezerles szett egy kicsit fuck logic tema, hiszen pont hogy az a baj, hogy gyarilag a vezerles szett egy hatar fos es azert szakad el a lanc, de azert csak a gyarit erdemes belerakni? :D
Vagy amit a gyartol veszel most az mar valami javitott verzio?
Passz, nekem eppen akcios volt abban a szervizben a vezerles csere, ahol csinaltattam, 200-at kertek erte. Ebben nincs benne semmi extra (olajcsere, stb), csak maga a vezerles csere.
Ez "betetdijas", tehat veszel egy szivosort, elkuldik, kicsereled, a regit pedig visszakuldod nekik. CNC-zett csappantyuk vannak benne, azt mondta a szerelom, hogy szerinte nagyon jol meg van csinalva. Adnak ra 3 ev garit egyebkent. En a vasarlas utan rogton csereltettem, kb 50e km ota hasznalom gond nelkul.
ha nem a BMW-től rendelsz mindent nem lehet kihozni kevesebből? Csak kérdezem. Mert régebben olvastam itt a fórumon, hogy nem gyári, de prémium márkás láncok feszítők, sínek, lánckerekek tömítések stb. esetén ki lehet 4 kiló alatt is hozni.
tudom nem gyári, nem teljes készlet, mert ettől több minden van, de bemernétek vállalni?
Nem tudom, hogy jön ki 200+-ból a vezérlés de még 300-ból sem ha rendesen becsületesen van cserélve mindennel együtt (alsó-felső lánc olajszivattyú lánc-lánckerék,csavar,vezető sinek,feszítők,feszítő patron,vez.lánckerék + a tömítések, tűzkarikák). Csak az alkatrészek, tömítések 200 felett vannak kicsivel (természetesen gyári) + a munkadíj, olajcsere ilyen apróságok. Nekem konkrétan 360-at mondtak rá olajcsere nélkül, szóval lenne az 400 is. Ezért egyre inkább úgy gondolom, hogy megcsinálom én magamnak és nem azért mert skót vagyok, de ugyan ennyiből én még mást is ki tudnék cserélni rajta ha már szét van szedve + a turbót is megnézetném már akkor. Nekem LCI előtti az E61-em 314 ezer km-el még a gyári vezérléssel,turbóval,DPF-el. Igaz ez utóbbi már haldoklik, még nem tudom hogy a turbó vágja tele olajjal (bár nincs olajfogyasztás), a szívósor ledugózása miatt regenerál sokat vagy csak szimplán már elfáradt az anyag benne. Vagy minden együttvéve :) Van aki azt mondja szívósor dugózás után is jó állapotú maradt a DPF-e, igen ez lehet egy ideig, csak nekem már több mint 4 éve le van dugózva... Ez a felújított ebay-ről érdekelne esetleg, tudsz esetleg linket dobni? Mennyi ideje használod ezt a szívósort, valóban jó? Mert találtam gyári bontottat elvileg 180 ekm-t ment mikor cserélték az illetőnek és azt mondták neki hogy nem is kellett volna cserélni..a szerelő ismerősöm meg azt mondta ő nem ajánlja akkor sem ha már a műanyag (javított verzió) mert azt is látott már behullani. Nyílván a városi vezetés miatt ez is le tud kokszolódni aztán megszorulni és eltörni, de azért én minden nap pályán járok csak nem...meg évente takarítanám. Ezért érdekelne hogy az milyen amit te ebay-ről vettél?
Éltem Németben közel 4 évet,azért az ottani árak kicsitsem reprezentálják a Magyar viszonyokat. Ezzel nem azt mondom, hogy magyarországon a te 2 milliós költséged aprópénz lenne, mert nem, de azért jelentősen csökkenthető. Főleg a munkadíj, ha nem te csinálod magadnak. Havernak elromlott a kuplung az Opel Astrájába, elvitte egy német műhelybe mondtak rá 1500 eurót mindennel együtt, egy magyar szerelő alkatrész+ szerelés költséggel együtt megcsinálta 500 ból.
Ja és hát a legfontosabb kimaradt. Az előző tulaj. Ha érzed, hogy nem volt jó gazdája a kocsinak, akkor hagyd, mert bárhová nyúlsz majd, kiesik egy csontváz...
Hát mondjuk láncos vezérlés esetén nem egyértelmű a vásárlás utáni vezérlés csere, mivel normál esetben nincs sok értelme, nem nagyon kell cserélgetni. Na meg a költsége sem annyi, mint egy sima szíjas vezérlés. 200+ feletti összegről van szó.
Zene:
Nem volt alap sem az aux, sem az USB sem a bluetooth. CCC esetén viszont ha van is bluetooth, azt csakis telefonálásra tudod használni, zenét nem tudsz rajta hallgatni. Arra csak az AUX/USB van.
CIC esetén asszem már megy a zene bluetoothon is, de nem vagyok ebben 100%-ig biztos.
Az 5-ös és a 3-mas amúgy ég és föld. Az e60 egy tank az e90-hez képest. Egy haver pont most vett e90-et, mentem vele, mutogatta, hogy milyen ász, én meg úgy éreztem benne magamat mint egy gokartban :D
Swirl flap dugózás esetén tudtommal nem kell kiírni semmit, EGR falazás esetén igen. A dugózással viszont annyi a baj, hogy az hosszú távon kinyírja a DPF-et (csak LCI-ben van ha jol tudom).
Mire kell figyelni szerintem (M57 esetén) / tipikus hibák:
535d (/nagyfék) esetén fék téma. Ezt csakis gyári tárcsára érdemes cserélni, ha csereérett. Én is megjártam vele, vettem ATE-t, pár ezer km után felhullámosodott, felszabályozás után újra. A gyárival már 20ezer km óta nincs gond. A gyári tárcsa ára kb 100k/db!
Panoráma tető / tetőablak - vásárlás után azonnal takarítás és rendszeresen ismételni
LCI esetén vezérlés csere azonnal
Vákuumcsövek cseréje
Szívósor (dugózás / csere - én ebayen vettem egy felújítottat)
Főtengely szíjtárcsa. Minden előjel nélkül szétszakadhat a gumi csillapítás, megáll a tárcsa -> trailer. Gyárit, esetleg cortecot érdemes venni. Sokan panaszkodnak a Cortecora is, nekem bevált, de az alá tényleg nem szabad adni. Gyári 70-80k nagyságrendileg.
Izzítóelektronika + izzítógyertyák - előbb-utóbb, vagy ez vagy az, de meghal. Egyben érdemes az egészet cserélni, mindent Beru-ra. Nem egy nagy összeg, kb 30-40k.
Facelift előttiben könnyen megdöglik a CCC
Touring esetén a csomagtérbe menő vezetékek törése miatt elektronikai hibák, ez-az nem működik
Diversity modul (távnyitás, keyless nyitás) gondok touring esetén - a csomagtér szárnyban van ez a cucc, be tud ázni, illetve az egyel előbb említett gond is okozhatja
Combtámasz esetén beszarik a mozgatása, de ez könnyen orvosolható, ettől pont nem kell megijedni
Futómű - sok esetben gatya, első futómű felújítás Lemförder cucokkal ~ 200+
Légrugósnál előbb-utóbb cserélni kell azt is (minden touring légrugós)
Ilyen idős korban már talán érdemes foglalkozni a turbókkal is...
+ bármi jöhet bármikor :)
Olajcsere szerintem az előírt 30 ezer helyett 10 max 15 ezrenként érdemes. Minden második alkalommal szoktam a kartergáz lecsapatót is cseréltetni.
Nekem a vásárlás utáni szerviz kb. 500k volt, ebben benne volt a motorolaj, szűrők, vezérlés, görgők, szíjak folyadékok, izzítás, szívósor, vákuumcsövek, cseréje. Nem számoltam bele a fékeket, mert ha szerencséje van az embernek, akkor azt nem kell rögtön cserélni.
2 év és kb 50 ezer km után a teljes lista 2,4millió, ebben mondjuk benne van a futómű, az összes olajcsere, 8 gumi, 4 felni, 1-2 fényezés, önindító, generátor felújítás, meg csomó apróság.
Ez persze nem feltétlenül mérvadó, nagyon sok dolgot cseréltettem preventív jelleggel, mivel Németországban lakom, nekem fontos, hogy olyan kocsim legyen, amivel bármikor elindulok egy nagy útra jó szívvel és inkább lecseréltetek ezt-azt megelőzés jelleggel otthon olcsón, mert ha arra kerül a sor, hogy kint cseréltessek bármit, az húzós.
Köszönöm neked is meg fine1 nek is a választ. Ha "új" autót veszek vezérlés, olaj, egyéb folyadékok mindig cserések, még ha azt mondja az előző tulaj, hogy nem rég csinálta. Nem bízok csak abban amit én csinálok/csináltatok meg. Bluetooth csatlakozás az kérhető extra volt, vagy LCI ben már alapból van? Zene szempontjából lenne "fontos" bár kibékülök auxal is. CCC elég réginek néz ki, de igazság szerint meglennék iDrive nélkül is, de 5-ösbe nincs olyan amibe ne lenne. Nézegetem e90 335d ket is , azok se csúnyák, sokban nincs benne a számomra fölösleges iDrive, viszont akárhányszor meglátok egy szép e60 at mindig úgy vagyok vele, hogy jó szép szép az az e90 de nekem a 60 szebb :D
M pack sokat dob számomra a kocsi kinézetén, de igazság szerint nem halok bele ha nem találok olyat amin nincs rajta, max veszek később bontva.
Legnagyobb gondom, hogy kb az összes 300k, felett van, amibe meg 200k körülit írnak nem hiszem el hogy annyi van, de igazság szerint már megtanultam, hogy kocsit állapotra kell venni nem km-re.
Swirl flap dugózás ill. EGR kiiktatás után programba is ki kell írni, vagy elég csak megvenni a készletet, ledugózni és kész?
Szemelyes tapasztalat: 2007-es LCI e61 535d. Ez az auto egy alom, a motorja valami csoda. Persze erdemes egy vezerles cserevel inditani LCI-nel es vakuumcsovek cserejevel (mindegyik dieselnel). A teljesitmenyhez kepest alig ker enni... En inkabb LCI-t vennek, allitolag sok elektronikai gond kijavitva, meg sztem jobban nez ki belul is. Sot inkabb CIC-est vennek, ez a CCC mar elegge elavult, nem tul interaktiv mai szemmel nezve. Sztem az M57 jo valasztas!
CIC sehol nem volt korai E60-okban, nem is nagyon romlik el. Pont forditva irtad, kezdetben volt CCC, amit a CIC valtott. Dieselbol meg sosem volt N5x az e60-ban, csak N4x.
Vedd meg, próbáld ki milyen. Tapasztalatom az hogy költeni kell rá, de nagyon jó kocsi. Még mindig szép a megjelenése. Személy szerint az M5 a kedvenc, használtan úgy, hogy elérhetőbb mint új korában, nem mertem, nem merem megvenni. De az M pakettes kocsikat nem igazán kedvelem (kevés a gyári m pakett), mert sokan mindenféle verzióban tákolják, csak első lökhárító vagy csak után gyártott, van mindenféle matrica, és felirat. Nem szépek így. Leginkább nekem a sima egyszerű gyári állapotúak tetszenek, abból van talán a legkevesebb. 535d amit kérdeztél gyárilag is szép kétszéles felnikkel jöttek ki és arra pl.:való a gyári e60 M5 felni is styling 166, az már 19" (mert az csak 19" ban jött ki, ami 17" 18" bárki bármit mond az replika). meseszép és pofátlanul keveset fogyaszt a teljesítményhez képest. Ha az ismerősöktől tudod mire számíthatsz, akkor újat a karbantartásról nem tudunk mondani. Ha nem a vezérlés cserével akarsz kezdeni, akkor FL előtti vegyél, úgyis lesz mire költeni.
Nem tudom honnan veszitek ezt az N57 es motort az E60 dízelekbe. Wikipédia és sok más oldal szerint is E60 ba 2007-2010 között is M57 volt, annyi hogy a 268 LE 286 ra nőtt. N57 az F szériában jött be 2010 után.
Különböző helyekről tudom, hogy kb mire kell számítsak, inkább személyes tapasztalatokra lettem volna kíváncsi. Nyilván amit kell meg fogok rajta csinálni időben, ha sajnálnám rá a pénzt nem ilyet vennék. Dízelben gondolkodom, és az M57 ről olyan sok rosszat azért nem olvastam.
Amikor kijött, akkor a forma (szerkezet) és az elektronika volt a nagy újdonság, a motorok kb maradtak az E39-éi.
Ennek megfelelően az M54-ek - bár többségében eszik az olajat - még mindig a "legörökkévalóbban" működtethetők. A dízeleknél az M57 úgyszintén, utána csak rosszabb lett.
Viszont az első pár év elektronikája pocsék volt (az iDire lassú, a MULF, a CIC tönkremegy, stb.), igaz, ezeket így 15+ év után azért a tulajok jórészt kénytelenek voltak orvosolni - kérdés, mennyire barkácsolva.
2005-ben jött a "mini facelift", egy picit reszeltek az iDrive-on és sallangjain, a benzinmotorokat az N52 váltotta, ami már Valvetronic-cal "örvendezteti" meg a tulajokat, de még mindig szívócső befecskendezéses, tehát van remény az "örök életre".
LCI után (2007 tavasztól) egyre jobb az elektronika, vannak végre gombok is, de a benzimotorokat illik elfelejteni, mert N53-tól minden direktbefecskendezéses, a dízeleknél meg ugye az N-es sorozat nem véletlenül lett hírhedt, noha akkor még nem kigyullad, csak láncot tép.
A 2009-es modellévtől (azaz 2008/09-től) meg végre használható az iDrive, CIC->CCC, stb.
Tehát ha mindenképpen E60-ra fájna a fogam, akkor vagy egy 2005-2007 köztit néznék (lehetőleg benzinesben), de beműteném az újabb elektronikát, vagy egy utolsó szériásat néznék dízelből, és egy vezérlés cserével kezdenék.
Mivel mindkettő a félmilkós kategória - a kezdeti szervizeken, és egyéb apró hibák kijavításán felül, ami legyen másik fél milkó, így a vége az, hogy induláskor már ott tartunk, hogy a vételár + 1 millió a beugró.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy elég sok apróságot, műanyagot, stb. E60-ban már nem az örökkévalóságnak terveznek.
Szóval ezért nem lett E60-am, inkább van 2 db E39 (meg egyéb OFF :)
Pedig kortalanná érett forma, nem hajlandó öregedni, tényleg vonzó a külseje, de ennyit nem ért (nekem), főleg hogy a belsővel sosem tudtam megbarátkozni.
Eldugul a tetoablak / panoramateto vizelvezeto es oda folyik be a viz. Ezert sokan nem ajanljak az ezzel felszerelt kocsikat. Rendszeres karbantartas, tisztitas, ellenorzes javasolt, ha ilyennel felszerelt kocsit veszel
Az enyém nem panoráma, így azt nem tudom. Ha szélénél van megereszkedve akkor Pritt ragasztóstifttel bekened majd visszanyomod a szövetet és megfogja, nem üt át. Ha középen vagy hajlatokba, akkor ki kell szedni, átkárpitozni.
Jah még valami. LCI előttiek küzdenek elektronikai hibákkal? Igaz Angol a manusz akinek nézegettem a csatornáját youtubeon de ott elmondta, hogy a 2004-2006 közötti e60ban pár főbb modult a pótkerék alá tettek be ami előszeretettel beázik és megáll a víz benne. Most nem tudom, hogy ez az ottani sós levegőnek, meg sok esőnek köszönhető-e, vagy az itthoni bmw ket is érinti.
Már csak azért is szeretnék utána járni a dolgoknak, mert nem feltétlen ragaszkodom az LCI-hez, de ha abban sok problémát kigyomláltak az LCI előttihez képest akkor inkább olyat veszek. Viszont ha az LCI előttiekkel sincs probléma, akkor nyugodtan számításba veszem azokat is.
Köszönöm a bő választ. Igen, nagyjából tudom mit veszek, tudom, hogy ha nem akarok szívni vele meg kell neki adni amit kér. Alapból nem bízok senkiben, szóval teljes folyadékcsere vezérlés nameg ha már le van engedve az olaj szelepdekni meg olajhűtő tömítés csere. Ahogy olvastam leginkább ott szokott szökni az olaj szóval megelőzés gyanánt kicserélem a tömítéseket is.
Nem azért veszek közel 300 lovas kocsit mert fiatal suhanc vagyok aki tükörhangon akár keresztbe menni lámpától lámpáig. Sportosan vezetek, de nem eszetlenül. Jó ha van az autóban tartalék, name bmw ből ahogy eddig olvasgattam a nagy motorok a legkevésbé problémásak. 530d t is néztem de annak azt írták problémásabb a változó geometriás turbója mint az 535 két turbója. Nameg ha már nagy, legyen a legnagyobb 😃
ja és vidd el a kiszemeltet átvizsgálásra, olyan helyre ahol láttak már BMW-t közelebbről is. a kár lekérdezős, divatos oldalaknak nem hiszek nagy hibaszázalékkal dolgoznak. sZerintem még mindig a részletes átvizsgálás a nyerő
ugyanolyan "tipikus" dolgokra kell odafigyelni mimt a többi dízel e60-nál. Ezekből jó eséllyel foghatsz jól felszerelt példányokat LCI előttiből is (gyárilag mindegyik alapból jó kis csomagokkal jött ki). A váltóról a híre ellenére a 6-os váltó is jó, kulcs az olajcsere szűrővel. A szerelőm véleményét osztom 2 év vagy 40.000km és örökké tart.Talán azért fikázzák a 6hp26-ot mert most jutott abba a korba, amikor a trehány igénytelen gazdák akik sosem cseréltek olajat és szűrőt az elcsesződött váltós kocsijaikat eladták és a váltósoknál megjelentek a a statisztikában, hogy na jó sz.r ez a váltó. A piros lámpás gyorsulási versenyeket és a féket taposva bőgetem a motort tipusu mutatványokat mind a 26 mind a 28 esetében kerülni kell. Nem emlékszem pontosan, de a váltón, a matricán rajta van a az hogy hány kw-ot bír a váltó a 26nál 245kw van ráírva 200kw-os a motor, tehát bírja a boy racer tipusú felhasználókat bíró váltókat még nem találták fel. Ezt sok helyen olvastam már hogy a lci előtti váltója gyenge, nem ezt tapasztalom kop kop kop. Az lcinél viszont már piezzos injektor van, elvileg gyengébb a lánc a 286hp motornál(ezeket nyomták x5,x6-ba is ezekről lehetett sok szakadós cikket olvasni a láncról) stb. Szóval persze fiatalabb az lci de én 535dben a pre faceliftet favorizálom. Mivel másabb: itt két turbó van ha javítani kell itt kettőt fogsz. Ami van még itt öntvény a leömlő jobban bírja mint az elterjedtebb repedésre hajlamos leömlő, de! A két turbó miatt itt sokszor a leömlő tömítése adja meg meg magát vagy maga a leömlő. Ennyivel több hiba van csak, ez sem mindenkinél persze erősebb, dinamikusabb. Kulcs itt is az állapot. Ha lcit veszel kezdj lánccserével, ha előtted nem tették meg. A többi klasszikus e60dolog kicsit visszaolvasol és láthatod,milyen tipikus javítanivalók vannak rajta nem irom le a napokban páran már megtették. Ami aranyszabály kulcs az állapot és a karbantartás, nálad is ez lesz a fő, egy ilyen kaliberű autót nem megvenni nehéz, azt ma már sokan megtehetik, a gyár szinthez közelítő állapotot fenntartani, na ahhoz lesz szükség ráforditásra, mind idő, mind pénz terén. ha ezt szem előtt tartod kerülöd a gányolást és a halogatást, akkor imádni fogod.
Sziasztok. Nemsokára szeretnék én is beszállni a klubba egy e60 535d-vel. Lenne pár kérdésem.
Tekintve, hogy hosszú időre tervezek vele, szeretnék LCI-t, de néha találok egy-két pofásabb LCI előtti darabot is ami elég jól felszerelt. Problémásabb a facelift előtti? Vagy maradjak inkább az LCI nél.
Másik az a váltó. LCI előtti ugye 6hp26 LCI meg 6hp28. A 28 as elvileg magasabb nyomatékot bír, és azért ezekben van rendesen. Mennyire problémás az autó a 26 os váltóval?
Valamilyen általános hibája esetleg az 535d-nek amire érdemes odafigyelni vásárlás előtt?
En is nagyon gondolkodom. Azt meg lenyeltem, hogy ha e61-et akarok, akkor utana erdemes egy lanccserevel inditani, igy legalabb nyugodtan indulok el barhova. De hogy egy f szeria vasarlas utan mar rogton csapagyazassal kezdjen az ember, azt mar egy kicsit huzosnak tartom. Szegyen amugy a BMW-re nezve, azert regen tudtak legalabb megbizhato motort csinalni a 2000-es evekben mar volt egy par kerulendo tipus, de most mar kb az osszes szar...
udv mitol nem vilagithat az a narancssarga? 
