Bocsánat az ismétlésért, csak valószínűleg "elsüllyedt" a korábbi hozzászólásom, nem jutott el a célközönséghez.
Szóval a kérdés az volt, hogy lakásban egy egyedi fali rendezőszekrény készítése esetén ki segítene az ide vonatkozó biztonsági előírásokon (szigetelés, földelés módja) gyorsan (max egy óra alatt) átfutni, akár ellenszolgáltatás fejében. Mailem publikus.
400 watt LED-fény azért már eléggé kurva sok, bár sportcsarnokot talán nem világítanék vele, másra azért elég kell legyen.
Például most világítottunk át egy 2 centis, 2 nm-es onyx lapot hátulról 240 wattal és dimmer kell rá, mert teljes fényen túl világos. Egy 2 centi vastag kő átvilágítva...
Ne fényvetőben gondolkozz, azt írta led szalagot hajt.
Az méterenként 15W, egy 5x5m -es szoba máris 300W, ha körbe akar rejtett világítást.
hogy most van-e rajta egyenirányító, az részlet kérdés
Szerintem annak pont az a lényege az a lényege hogy egyik irányba mehet csak az áram.
Azért nem mert az a kimeneti dióda lezár amelyik a kisebb feszültségű tápegység kimenetén van. Max annyi áram fog folyni ami a pufferkondikat fogja tölteni a kisebb feszültségű tápegységben.
De! Ezt a képet árnyalhatja ha pl. szinkron egyenirányítók vannak a kimeneten FET-ekkel felépítve, ott pl. fog áram folyni, bár ez a kialakítás ritka de előfordul, illetve a már kitárgyalt transzformátorok párhuzamos kapcsolásánál is. Hogy ez az áram mekkora az függ azért pár dologtól így csípőből - én legalábbis - nem tudnám megmondani, mekkora lesz.
A legegyszerűbb megoldás párhuzamosításnál ami akkumulátoroknál is működik, hogy egy Schottky diódát teszel a kimenetükre ami megoldja, hogy ne folyhasson kiegyenlítő áram.
Ha két trafó+diódahíd tápot párhuzamosan kötsz ott sem fog kiegyenlítő áram folyni! Akkor sem ha a fesz. különbség van a kettő között.
Szerinted miért? :)
Kivételesen csatlakozom Elekhez: miért?
Ha van két különböző feszültségű, párhuzamosan kapcsolt hagyományos trafóm, hogy most van-e rajta egyenirányító, az részlet kérdés, akkor mekkora feszültséget fog kapni a rájuk kapcsolt fogyasztó?
És mivel a trafó kimeneti ellenállása néhány ohmos, miért is nem fog a kettő között áram folyni?
Próbáljunk csak bebikázni egy lemerült akkujú autót, olyan szép szikrák fognak pattogni, hogy kimondott öröm nézni:)
A Meanwell LED-es tápegységeiből a 400W-os biztosan ventilátor nélküli, a nagyobbak szerintem már ventilátorosak.
400 watt LED-fény azért már eléggé kurva sok, bár sportcsarnokot talán nem világítanék vele, másra azért elég kell legyen.
Például most világítottunk át egy 2 centis, 2 nm-es onyx lapot hátulról 240 wattal és dimmer kell rá, mert teljes fényen túl világos. Egy 2 centi vastag kő átvilágítva...
Amúgy én eleve nem szeretek dolgokat párhuzamba kapcsolni, LED-et sem, akkut sem, ez nálam afféle perverzió.
Na de most az egyik tényleg nívós LED-boltban azt mondták, hogy van nekik dimmerük, ami 3x8 ampert tud kapcsolni és volt, aki a FET-es kimeneteket párhuzamba kötötte és állítólag ez így neki működik.
"egy 868as szabad frekis, pár milliwattos adó jelét lehetetlen zavarni :-D"
Kösz a tippet, de ma már röhögtem eleget :)
Különben sem bölcs dolog túl sokat olyasmiről csacsogni nyílt interneten, amiből betörők/tolvajok is tanulhatnak. Lehet, hogy ezt a témát is egy bűnöző provokálta, hogy tippeket kapjon a hozzánk hasonló műszaki zseniktől.
- olvass utána a "vízütés" kifejezésnek és hogyan lehet védekezni ellene... na ahogyan védekeznek ellene, most semmi olyasmit nem szabad csinálni :)
- olyan csövet kell csinálni a bojler (nyomás alatt álló) vize és a mosdó csapja között, aminek lehető legkisebb az áramlási ellenállása (próbáld megközelíteni a nulla örvényt/turbulenciát)
- ez a cső minél kevesebb vizet tartalmazzon (minél vékonyabb legyen)
- a cső falának anyaga minél alacsonyabb hőtárolású legyen
Az elmúlt hónap azonban hidegebb volt a teljes fűtési idény átlagánál (+4 fok) inkább 0 fok körül alakulhatott.
Így szezonátlag valahol 800 kWh/hó körül alakulhat.
A szezon gyakorlatiga 6 hónap >> 6x800=4800 kWh kellhet egy télen nagyjából.
Amiből ~3,3 kW adódik a -15/22 fűtésre, azaz egy 5-6 kW-os "kazán" elég a fűtéshez.
Ami a tél nagy részében csak 1-2 kW-al működik valójában, hisz kevés az igazán hideg (-5 fok alatti) napok száma.
A 4800 kW az nem túl sok energia.
Ehhez én nem költenék el súlyos pénzeket fűtőrendszerre.
Kérnék egy "H" tarifás villanyórát.
Vennék egy 3,0-3,5 kW-os csendes üzemű, inverteres klímát a nappaliba.
A nem túl hideg időben ( nulla, mínusz pár fok fölött) alapban ez fűtene kis teljesítményen, mert akkor még CSÖNDES és nem csinál szélvihart sem bent.
Plusz beraknék a hidegebb napokra rásegítésnek
- egy 2 kW-os villany radiátort az ablak alá, cirka 10 eFt-ért
- egy-egy 1 kW-ost azokba a helyiségekbe, ahol még kell a fűtés, (fürdő, háló esetleg a konyha)
Így a klíma a tél nagy részében 37,4/3=12,5 Ft/kWh áron gyártaná a meleget (annyiért mint a kondenzációs kazán, olcsóbban mint a hagyományos gázkazán)
Nyáron pedig hűtene :-)
A valóban hideg időben pedig a villanyradiátorok fűtenének a 37,4 Ft/kWh alapon.
---
Mivel a klíma saccra a fűtési energia ~80%-át tudná adni, így neki elég volna (4800x0,80)=3840/3=~1300 kWh áramból >>~48 eFt/tél A maradék 20% pedig menne a radiátorokkal (4800x0,20)=~1000 kWh >> 37 eFt/tél
Összesen 48+37=85 eFt/tél a fűtés energiadíja ... a ~ 65-70 eFt-os gázszámla helyett. Viszont alig kell beruházni, a beruházásból megmaradt pénz jó pár évig elég lehet a számla többletre.
(a "H" tarifa bekötésével az áramdíj lemehetne 55 eFt/télre is, de a "H" bekötése is költség, ami akár jelentős is lehet)
A melegvíz villanybojlerrel készülne, ami 3-4 kWh áramot enne vélhetően.
Ehhez ésszerű lehet a "B" tarifa bekötése, de itt is felmerül a "B" bekötési költsége, ha nincs most.
--------------------------
A másik lehetőség egy "villanykazán", de annak az a fő baja, hogy mind a 4800 kWh fűtési energiát a 37,4 Ft/kWh áron fogyasztaná el. Ami 4800x37,4=~180 eFt/tél villanyszámlát okozna.... (ezért ésszerűbb a klímával kombinált fűtés).
A relé kimenete nemcsak ezt az egy fogyasztót fogja táplálni. Mindegyik reléhez tartozik 1-1 fogyasztó és ezen kívül van egy 3. fogyasztó is, melyet akkor kell táplálni, ha a másik kettő közül bármelyik aktív. Egy példa: termoelektromos motorok végzik a zónaszabályozást, melyeket 1-1 relé aktivál. Viszont ha bármelyik relé aktív, akkor a szivattyút is aktiválni kell. A kérdésem arra vonatkozik, hogy ha a relék kimenetét összekötöm és ezt egyként viszem a szivattyúhoz, abból lehet e probléma?
Egy áramkörön belül helyezek el két (vagy több, meg nem alakult ki) 220V -os relét (NC). A két relé ugyanazt a fogyasztót táplálná. Ha az egyik vagy ha a másik relé aktív, a fogyasztó igy kap áramot. Viszont mi történik, ha mindkét relé aktív? Ezek a relék egymás mellett vannak, így ha ez nem jelent gondot, akkor a reléből kijövő fázisvezetékeket összekötöm egyből, majd csak egy fazisvezetékkel megyek a fogyasztó felé. Ez így kvazi egy VAGY kapcsolás akarna lenni.
Esetleg valakinek van, volt tapasztalata elektromos kazánnal?
Lakásfűtéshez + melegvízhez kellene.
Az alapterület nem nagy nm, körben lakások vannak, a jelenlegi gázkazán 20 kW-s. (1 szoba).
A gázosok azt mondták ha végigcsövezik az emeleteket, akkor 1 milla körül meg is áll a vége, és lesz egy szép kondenzációs kazánon (ami uúgy elromlik időnként, mint a mostani).
Elvileg van egy ígéretem egy kazán felújításra, de ha nem fog sikerülni, akkor lehet, hogy előrehoznám az elektromos kazán projectet, árban kb uaz a nagyságrend lenne a kazán, mint a felújítás (150-200k). Nem tudom mekkora teljesítményű kellene, illetve az mekkora áramot vesz fel.
Nézegettem a neten, ránézésre kívülről + funkcionálisan uazt tudja, ez az elméleti rész, és kérdés, hogy a valóságban mit jelent ez.
Ha esetleg van valakinek ilyen tapasztalata, és megosztaná, azt megköszönöm.
Adott egy régi fadobozos mérőhely 3*10A-el, de a mérőhelyen még ajtó sincs.
Nos a kérdésem, ha kérek bővítést, 3*16A-re, akkor mennyire kell azt szabványosítani Démász területen?
Főelosztó és az óra meg a főelosztó között elég vastagnak tűnik a kábel... De a ház oldalfalába épített ajtó nélküli faszekrénybe mennyire fognak belekötni? Illetve ilyenkor kell regszerelői papír vagy elég csak betelefonálni majd kicsengetni?
