Felmerült még egy kérdésem. Ha van egy ilyen indirekt tartályom, ami 200 literes, és gyakorlatilag előmelegítem vele a vizet a 120 literes villanybojlernek, az összesen 320 liter. Ennyi melegvizet nem hiszem, hogy elhasználunk egy nap. Mennyi az esélye, hogy elszaporodik a tartályban a legionella? Fűtési időszakon kívül nyilván kizárnám a tartályt a HMV-ből.
Az mennyire elvetemült ötlet, ha megcserélném a tartályban lévő víz és a felső csőkígyó funkcióit? Tehát a tartályban keringene a padlófűtés vize, a felső csőkígyóban pedig a HMV?
Tudna valaki abban segíteni, hogy egy társasház kémény felújításánál (gyűjtő kémények egyedire való cserélése) milyen kötbért szoktak kikötni késedelmes kivitelezésre? A kivitelezés díja 25M ft.
Ha passzentosabb, akkor a háznak kell(ene sokkal) pontos(abb)nak lennie, mert egyébként a két csapágy - ami nem esik egy tengelybe - beszorítja a tengelyt.
Az meg akkor drágább. Nem a kosztól ment tönkre?
Nem tartozik ide, de mint jelenség igen:én a kocsi klímakompresszorával jártam így. Megállt és az ékszíj elfüstölt. A kopmpi 160000, de a épp nem volt és a boltos megsúgta hol kapok mágneskapcsolót (45000) mert csak az romlott el. Leszedtem, a csapágy ment tönkre. 1500 volt. Összeraktam és még tölteni sem kellett a rendszert.
Igaz, hogy egy tavaly decemberi kérdésre írom ezt a választ, de a téma manapság is aktuális lehet:
Közel tíz hónapja volt itt szó róla, hogy a turbós kazánok füstelszívó ventilátorai egy idő után zajossá válnak. Mivel egy ventilátor több tízezer forint is lehet, joggal merült fel akkor a kérdés, hogy cserélhetők-e a csapágyak.
Nos, egy kazán esetében biztosan állíthatom, hogy igen. Nekem egy FÉG Komfort F24V-s kazánom van. Az idei lesz a tizedik szezonja. Két-három éve tűnt fel, mintha zajosabb lenne.
Mivel nyakunkon a fűtési szezon nem halasztottam tovább. A mai napon kiszereltettem a ventilátor egységet, aminek az új ára 45.000 forint. Miután elment a szerelő nekiálltam átvizsgálni, bizonyos elemeket összejelöltem, majd szétszedtem. A csapágyak hangján egyértelműen hallatszott, hogy kopottak. Az SKF-nél vásároltam hozzá két minőségi csapágyat, hogy bírják néhány évig. Összeraktam az egészet és hangja egy szál se. Háromezer forintból teljesen rendbe lett hozva az egész. Holnap jön a szerelő és visszaszereli az egészet ill. végez egy időszakos karbantartást is.
A fentiekkel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ugyan a gázkészülék-szerelők nem nagyon reklámozzák ezen egységek javíthatóságát, de egy kis műszaki érzékkel bárki otthon is megtudja magának csinálni, miután kiszereltette a kazánjából. Mivel gyaníthatóan az 5-10 éves FÉG kazánokban ez vagy ehhez hasonló ventilátoros egységek vannak, ezért a javításuk is hasonló lehet.
Ezzel a csapágycserével sajnos fény derült arra is, hogy a ventilátort meghajtó motor forgórészének tengelye igen lazán van illesztve a csapágyhoz. A csapágyfészkek is elég "tágak". Mindez azt eredményezi, hogy a csapágyak kézzel lehúzhatóak voltak a tengelyről ill. kinyomhatóak voltak a fészekből. Ennek ellenére azért betöltik feladatukat, de megnyugtatóbb lett volna, ha egy kicsit passzentosabb minden.
a kapcsolgatás azért nemjó, mert a huzatot a meleg kémény biztosítja. akkor is ha pont nem ég a láng. így a kémény szépen tolja ki a lakásból a meleg levegőt. ráadásul a kazán-hőcserélőn keresztül, tehát még direkt hűti is a vizet.
Van egy parapetes FÉG cirkóm, amit pár éve használtan vettem. Az lenne a kérdésem hogy ezt még üzembe lehet e helyezni. Esetleg a gázszerelők hogyan viszonyulnak ennek a beszereléséhez.
Van egy SaunierDuval CombiTEK F24 gázkazánom, ECO vagy COMFORT üzemmódban érdemesebb üzemeltetni ? A használati útmutatóban található leírás:
A készülék üzemeltetése „eco” üzemmódban: A gyári beállítás „eco” vagy „téli” üzemmód. Amikor a hőmérséklet a központi fűtés módban meghaladja a beállított értéket, a készülék lekapcsol. Ha a készülék „eco” üzemmódban működik, az LCD kijelzőn az „E” szimbólum jelenik meg.
A készülék üzemeltetése „comfort” üzemmódban: A vezérlés automatikus lángmodulációt végez a készülék kikapcsolása nélkül, amint a hőmérséklet meghaladja vagy még el nem éri el a beállított értéket. Az LCD kijelzőn a „C”’ szimbólum jelenik meg.
a fégen a harmadik tápot adott a termosztátnak. ahhoz kellett neki a táp, hogy egy primitiv hisztereziscsokkento cuccot uzemeltessen, meg az éjszaka/nappal kapcsolója menjen.
Egyik barátomnak van egy Ferroli Domitop F24-es kazánja és azt szeretném megtudni, hogy használható e hozzá busz rendszerű időjárás követő termosztát. Elvileg igen de megerősítést várnék. A ferroli Magyarország nem válaszol.
Illetve jó öreg Fég C24-hez valami rádiós termosztát? Azért vagyok bizonytalan mert amiket találtam 2 vezetékesek a fég meg 3 és nem tudom mit csinál a 3. szál. De azt már olvastam ha fordítva kötöd be a termosztátot akkor tönkre teszik az elektronikát.
60 fokos előremenővel 10 kw a radiátorok. Értem, köszönöm. Akkor majd ha kész lesz a rendszer a kazán teljesítménnyel játszok egy kicsit.
Remélem már csak ez a 3-4-5kérdésem maradt. :)
Ennyi radiátorra kell 22-es rézcső gerinc vezetéknek ami 13 méter hosszú és onnan a radiátorokig csak 5 méter 15-ös rézcső menne, vagy elég lehet gerincnek a 18-as is? Árban ugye nem mindegy.
A radiátorokat méreteket 50 w/köbméterrel számoltam.
Ez egy 3 szintes családi ház aminek felső szintjét nem használjuk.
Alul tufa második szinttől gáz szilikát.
Ablakok fából dupla üveges de nem hőszigetelt.
13 nm szobába belmagasság 2.5 méter 32 köbméter 180 centiméter széles ablak ide reális lehet a 1400-as radiátor 60 fokos előre menővel? A többi szobát is így számoltam.
Csak egy kis tapasztalati megerősítést várnák,mert ugye ez hosszú távú dolog
Illetve a fürdőbe mennyivel nagyobbat érdemes berakni? Illetve a konyhába mekkorát érdemes?
A táblázatokban a 90/70 fokos és a 60/40(45) fokos előremenő között kettes szorzó van 20 fokos szoba hőmérsékletre. 24 fokos szoba hőmérsékletre meg 2,5-es szorzó van amit a fürdőbe terveztem.?
Kazánszerelő ismerős két dolgot javasolt: kazán paraméterek menüben keressek vmi távvezérlőre vonatkozót, mert lehet h át kell állítani. A másik meg , h ha nem válik be, akkor esetleg szedjem ki az átkötést a sima 220at kapcsoló szobatermosztát kapcsairól (amit be kell rakni, ha az alacsony feszültségű buszrendszerű termosztátot használja az ember).
Az első megoldás bevált: a Paraméterek menüben a 10es menüpont vonatkozik a távvezérlés módjára. Defaultból 00, átállítva 01-re még mindig nem jó, átállítva 02re úgy működik, ahogy kell. Több lehetőség nincs szerencsére.
Így most jól működik, de azért nem lenne baj, ha látnék egy leírást, ami megerősíti, h tényleg ez a jó beállítás, mert mindehova oda tudják írni, melyik érték mit jelent, de ide pont nincs írva semmi! :) Nincs valakinek ilyen leírása?
hány fokos előremenővel 10kW a radiátoraid?? ez a kérdés. ha mondjuk 60-al, akkor a kazánt 60fokra állítva sűrű lesz a kapcsolgatás. ha feltekered 80-ra, akkor megnő a radiátorok hőleadása, ritkul a kapcsolgatás.
Korábban kérdeztem itt a fűtési rendszerünk átalakításával kapcsolatban (előzmény).
Kialakult egy elképzelés, felvázolnám, hátha (biztos) van benne hiba...
Mivel ezen a télen vegyes rendszerrel kell megoldani a fűtést, ezért azt találtam ki, hogy meglévő vastagcsöves, radiátoros rendszert az osztó-gyűjtő egy ágára kötném, vagyis úgy használnám, mint egy padlófűtés kört. Így jövőre ezt csak lekötöm, és mehetnek a helyére a további körök. Ide azért gondolom valami szűrő jó lenne a radiátoros kör visszatérőjébe, hogy nem szennyezze a padlófűtés körét.
1. Milyen szűrőt javasoltok?
Kinéztem egy 2 csöves indirekt tartályt, aminek a felső csövére kötném az osztó-gyűjtőt, tehát a tartályt használnám hőcserélőnek, nem lemezes HCS-t.
A tartályt az alsó csövön keresztül a meglévő gázkazánnal fűteném fel a szükséges hőmérsékletre (ez nem tudom, mennyi lenne).
A tartályon átfolyna a HMV, előmelegítve meglévő villanybojlereknek a vizet (ez persze plusz hőveszteség, de gondolom elbírja a kazán).
2. A padlófűtéskör zártnak kellene lennie, de felmerült bennem az, hogy bírja-e majd a nyomást a meglévő nyitott rendszerként használt radiátoros kör? Gondot okoz-e, ha a padlófűtés nyitott rendszerként működik egy telet (amíg nem lesz homogén a rendszer)?
3. A gázkazánnál minimális vízmennyiség keringene, kell-e ide kiegyenlítő tartály, illetve ez maradhat-e nyitott rendszerben?
4. Elegendő-e egy 200 literes tartály puffernek? Azt számolgattam, hogy ha teljesen kész leszek, akkor olyan 400-450 liter víz lesz a csövekben, amit olyan 30-35 fokos előremenővel üzemelne. Ha van 200 liter mondjuk 65 fokos vizem, az elég utánpótlást ad gondolom, pláne, hogy menet közben a kazán is bekapcsol.
5. A kinézett tartályban az alsó cső 1 a felső 0,8 m2 felületű. Elegendő ez ilyen célra?
6. Az OGY-be a tartályból előremenő csőbe kellene illeszteni egy keverőszelepet, amivel a visszatérő vízzel keverve beállítható az előremenő hőmérséklet, jól gondolom? Ilyen célra milyen keverőszelepet javasoltok?
7. Van pár adat a tartály műszaki lapján (a teljesítményadatok), amit nem értek, ha valaki képben van megmagyarázhatná...
8. A kiválasztot tartály egy hajdú STA200C2, ez olyan 120-130e ft körül van. Ha tudtok esetleg másikat/jobbat/olcsóbbat javasolni, az is jöhet. Ez egyébként vállalható?
Nem pontosan fogalmaztam. A radiátorok teljesítménye 10 kw, ezt már összeszámoltam. :) A kazán 24 kw ahogy írtam. Azért kérdeztem, ezt a kazán teljesítmény dolgot, hogy mi az optimális mert eddigi olvasatom szerint pl egy 35 kw-os kazán többet fogyasztana mint a jelenlegi 24 kw-os. A több ki bekapcsolás miatt.
Hagyományos nem lángmodulációs kazánra értve. Jól tudom/gondolom?
Van esetleg valakinek információja, hogy mennyivel gazdaságosabb 60 fokos előre menő vízhőfokkal radiátorral fűteni, mint például 75 vagy 90 fokos előremenővel?
Szinte az egészet!:DDD Na de tényleg komolyan, gondolom hogy mit akart írni ,de ezt írta:" ami meleget nem adnak le, az benne marad a vízben. ergo a víz felmelegedik a beállított hőfok fölé,". Nem bántásként akartam írni,meg a szövegkörnyezet is fontos.Remélem nem sértődik meg senki,csak olvassa az ember és nem minden érhető számomra.
