Ennek az előnye, hogy szinte az egész helységet bevilágítja, szórt fényt ad, tehát egyenletes a megvilágítás. Kezdetben ugyan kicsit szokatlan, de nem zavaró.
Itt első lépésben a felső vízszintes részt kell megépíteni, ahogy írtad is kb. 5-10cm-el nagyobbra (valójában ha 3cm-el túlnyúlik az már elegendő). Mivel ilyenkor a váz még hajlamos oldalra elmozdulni, ezért érdemes több helyen ideiglenesen kitámasztani a falhoz (persze annak sincs akadálya hogy már építéskor kiengedd a vázat a falig az adott helyeken. Erre bármilyen lécdarab megfelel. Mérettől függetlenül a hosszú oldalon két helyen, a rövid oldalon egy helyen elegendő. Ezután a meglévő mennyezetedre felcsavarozni az U profilt (kartonon keresztül a CD vázhoz kell csavarozni.)
A visszaléptetéshez fel kell tenni egy U profilt a falra, és egy CD főtartót felfüggeszteni, úgy hogy a külső éle a kartonra csavarozott U30-al függőbe legyen, és az alja a falon futó U30 tetejével legyen vízszintben. Ez azt jelenti hogy a kartonra csavarozott U profil mellett közvetlen fog futni a függesztőpálca, tehát a kartont addig be kell vágni (úgysem fog látszani az a rész, akár az egész levágható lenne). Ezután a megfelelő hosszra vágott CD profilt a falon lévő U-ba dugva, a főtartóhoz kell rögzíteni keresztösszekötővel vagy ankerrel (derékszögű horgony). A CD profilok végére egy U30 kerül. A vízszintes CD profilokat a falon lévő és a másik végén lévő U profilhoz is érdemes odacsavarozni önfúrós lemezcsavarral.
Kartonozáskor elöször a vízszintes keskeny részt szokás betenni a "fészekbe", ami a CD profilok tetejére fekszik. Ezt nem kell csavarozni, azonban a kifelé eső oldalát meg kell fózolni.
Ezután következik a fölötte lévő függőleges rész. A lehető legpontosabban kell leszabni, és mindkét oldalát fózolni. Ezt a felső U30-hoz és a "főtartó"-hoz kell csavarozni (a "főtartó"-hoz csak ferdén tudod). Ha körbeértél akkor már ki lehet venni a felső rész ideiglenes támaszait, de akár benn is maradhat. Jöhet az alsó vízszintes lapok felrakása, ezeket azonban érdemes 2-3cm-el túlengedni az U30-on.
S most jött el a pillanat, amikor érdemes az eddig elkészült részt átfugázni, és a felső rész átglettelni. Amennyiben LED szalag kerül be, akkor a belső sarokba érdemes egy kb. 2 cm-es 45 fokos részt gipszelni, hogy arra kerüljön később a szalag (olcsóbb egy deszka darabból kivágott sablonnal odahúzni egy kis glettgipszet mint az erre szolgáló aluprofilt megvenni). Ugyanis most még viszonylag könnyen hozzáférhető.
S még egy függőleges kis csík felcsavarozása maradt hátra, ami takarja a világítótestet, legyen az fénycső vagy LED szalag. Ezt természetesen a U profilhoz kell csavarozni. Az alsó vízszintes rész kilógó 1-2cm-es részét pedig finomfogú rókafarkú fűrésszel szoktok levágni. Ezután ezt a függőleges részt még függőlegesbe kell állítani. Egyszerűen ha kicsit megnyomod a tetejét, akkor még el tud mozdulni. Tehát kicsit nyomd (gyengén üsd) beljebb kicsit a függőlegestől, és egy mögé tett kis darab kartonnal feszítsd vissza míg függőleges lesz (40-50-60cm-ként elég megtámasztani). A belső oldalon végiggipszelve rögzítheted ezt az állapotot. (Igen, ez elég szentségelős művelet, mert nem férsz hozzá rendesen, de legalább nem is látod mit csinálsz). Jöhetnek az alu élvédők, alulra a normál, a függőleges kis takaró tetejére viszont feles élvédő.
Ez a történet gyakorlatilag az arányokon áll vagy bukik, illetve az átgondolt folyamaton. A "padka" szélessége jellemzően 10-12cm szokott lenni, a visszaléptetett sáv szélessége 60-70 cm.
Az hogy mennyivel szükséges alacsonyabbra engedni az alsó részt, az leginkább a világítótesttől függ. Egy LED szalagnál 15-17cm elegendő, fénycsőnél inkább a 20-25cm a jellemző. (az alsó vízszintes rész vastagsága 4,5cm, 2-3cm-el túlnyúlik a függőleges lap LED szalag esetén, a maradék helyen jut ki a fény. Fénycsőnél a függőleges részed magasabb, hisz az a cél hogy ne tudj belenézni direktbe, s ahol a fény kijut az is nagyobb hogy arányos maradjon az egész)
S ha már a fénycsőnél tartunk. Érdemes úgy kiszámolni a belső rész méretét, hogy a fénycsövek (foglalatok) közt 1-2cm-nél nagyobb hely ne maradjon ki, mert kicsit furán mutat.
Alapvetően amikor a függőleges és vízszintes csíkok bekerültek, akkor szokták betenni a vezetékeket. Mivel az alsó vízszintes részbe jellemzően spotlámták is kerülnek, így a fénycső vagy LED tápegységet azokon a lyukakon fel lehet tenni, így csupán a vezetékeket kell betenni. Azonban a spotok elhelyezkedése már meghatározza hova (pontosabban hova nem) kerülhet az alsó rész bordaváza.
Ugyanilyen elven meg lehet építeni egyébként lekerekített sarkú négyzet alakban, körben vagy oválisban is, ott annyit módosul a történet, hogy az U profilokat be kell vagdosni, és a krtont hajlítani (vizezni a kartont, és rengeteg csavart behajtani hogy ne tudja elhúzni a szerkezetet.
Mennyezetre rögzítéskor szigorúan csak acél rögzítőelem használható (acél dübel, beütőék, billenő horog, stb.), műanyag vagy fa nem.
Hirtelen ennyit tudtam, ha valami nem tiszta kérdezzetek.
A helyiség kicsi, a betonozandó rész a szürke L alak. (Felül a rövid oldalon végig van még egy kád eléfalazva, azt nem bántjuk.)
A lekerített rész a klotyó, azzal külön alkalommal foglalkozunk.
A piros csík egy dilatáció lenne. (Jelenleg is van ott valami, látszik, hogy külön csinálták a vonal 2 oldalát). Megfelelő, ha másnap belevágjuk gyémántkoronggal? Itt futna a járólapok között egy rugalmas fuga.
+ infó 2:
A lefolyó csövek teteje szinte eléri a jelenlegi padlószintet, tehát max. 15 cm mély árkokat csináltunk az új csöveknek.
Egy régi parasztházban csinálunk felújítást a fürdőben.
A padló jelenleg úgy néz ki alulról, hogy: döngölt föld, 10-15 cm homokos murva, azon egy 2-3 cm-s "beton", azon PVC.
Ezt a "betont" alig lehet szétverni, repedés semmi nem volt rajta. Valami max. 1 cm-s zúzott kavics van benne, olyan fényes, vöröses színű volt a teteje.
A terv az, hogy PVC felszed (már megtörnént), vízszigetelés lerak, rá ? cm zsákos esztrich, majd járólap 30x30 cm.
Némi egyenetlenség van a jelenlegi "betonban", ezért, amit ráöntünk, annak is ingadozni fog a vastagsága max. 1-1,5 cm-t.
Kérdések:
1. A fentiek ismeretében mennyi az esztrich minimális vastagsága (Baumit zsákost néztük ki). 5 cm-nél nem szeretnénk többet, ennyi még elférne.
2. Kell-e bele vasháló? Lefolyók átvariálása miatt kellett bele vésni max. 20 cm széles csíkokat (a homokos murvát visszatömörítjük). Esetleg csak ezek fölé tegyünk vashálót átfedéssel, vagy a teljes felületre?
Hirtelen ennyi, köszi
(Ami biztos nem lesz: szint kimélyítése, hőszigetelés berakása, stb. Csak rábetonoznánk azt a pár cm-t.)
((A betonozással valószínűleg megvárjuk az enyhülést.))
No még az lenne a kérdésem,h ha direktfüggesztőt használok a mennyezet függesztéséhez,akkor azokat milyen távolságra kell raknom,h azért megtartsa a mennyezetet? Azt tudom,h egyik írányban 60cm a közebe, de a másik írányban? 50cm-enként vagy lehet ritkábban is?
Köszi. ezd érthető lenni,bár tényleg nem egyszerű egy dolog.:) széléhez gondolom jó a direktfüggesztő,de középen mivel fogassam meg a profilokat milyen függesztővel?
Ha ez könnyező házigomba, akkor imádkozz, hogy csak lokálisan legyen fertőzött az épület, és a tartószerkezetre ne terjedjen át, mert kinyirja pár szűk év alatt a fát.
Védekezni sajnos csak úgy lehet ellene, hogy a sérült részeket eltávolitod.
Nem feltétlen ragaszkodok a verziómhoz,ha van egyszerűbb és még jól is néz ki. A vonalfény csak hangulatvilágitásként mükődne,ha fel van kapcsolva. Meghallgatok minden verziót sőt ha van esetleg ötleted akkor szívesen veszem,mert én laikus vagyok. Asztalos vagyok és szeretek barkácsolni. A saját házam tetjét akarom megcsinálni valami szépre,h ne csak egy egyszerű sima mennyezet legyen. Előbbi hangulatvilágítás a szobában lenne,de ha van a nappalira is valami ötleted azt is megköszönöm. No meg ha leírod hogyan is lehet esetleg megcsinálni azt amire te gondoltál, azaz a te verziód.
gondolom akkor a new york-i tuzoltok is mind hulyek lehettek, ha ugy szamoltak, hogy a max 650 fokon ego kerozint tomlokkel majd meg tudjak fekezni:)
btw,pont most fogtad meg magad, mert szerintem eleg nehez egy toronyhaz 77-99 emelet kozott letrehozni olyan idealis, oxigen-dus kornyezetet ( kb. egy olvaszto-kemencet ) amiben az altalad leirt modon a kerozin elerheti a megfelelo hofokot. es ha ossze is dol, akkor sem roskad magaba, min. 50-80 meteres, elhajlott acel-oszlopokat kellene latni a felveteleken. ehelyett jo nagy lyukat latunk a tornyok helyen, meg az osszeomlaskor kicsapodo tormeleket, meg napokkal az esemeny utan is 1000 fok feletti hot igazolo hokameras kepeket.
sehova nem akarok kilyukadni, csupan tobb ponton nem stimmel a hivatalos verzio. de ez a vita nem is ebbe a topikba valo, sztem akar le is zarhatjuk.
