nekem tavaly a hóvihar miatt volt beázás, mert befújta a cserép alá a havat, kihivtam őket felmérték meg minden, majd visszaírták, hogy az omsz adatai alapján azon a dátumon nem haladta meg a szél sebessége az x m/s sebességű szelet igy csöcs.
a kéménynél én is beáztem, akkor is kihivtam, erre közölték, hogy valszeg nem szakszerűen rakták a cserepet, mert ha ugy rakták volna nem áztam volna be, igy nekik semmi közük hozzá.
Ne 3 cm-el, hanem 5 cm-el legyenek a kávák szigetelve, és tényleg elég két oldalt és alul. Felül ugyanis a redőnytok mögötti hőszigetelés megadja a hőszigetelést.
Ne a kőműves mondja meg, hogy mennyi hely lesz a redőnytoknak, hanem te mond meg neki, hogy MENNYINEK KELL LENNIE.
Jelen esetben a 16 cm magasság kevés, mert a külső sikon lévő magasabbra helyezett áthidaló alá már nem jutna hőszigetelés. Mint ahogy leirtam az előbb, nagyon minimum legyen 5 cm a redőnytok mögött, és felette is. Mivel 25 cm-es kisméretű tégla a fal, ez még kevés, inkább rakjatok 8-10 cm-t.
Tehát a belső áthidalóhoz képest a külsőnek 23-25 cm-el magasabbra KELL kerülnie. Ha nincs ennyi hely, mert ott már pl a koszorú van, akkor belülre nem Porotherm áthidalót kell rakni, hanem erősebb "A" vagy "AD" jelűt, és kivülre nem lesz áthidaló, hanem a koszorú viszi a terheket ezen a sávon.
(ezt nem lehet megcsinálni csak 1 db Porothermmel, mert nem birja el a födém és tető súlyát)
A fentiekből következik, hogy a belső áthidalód elé kerül 8 cm XPS (12.5+8=20.5), ide jön a kombinált redőnytok 15+2 + 20.5 = 37.5 cm, azaz látszik, hogy a jelenlegi falvastagság+10 cm dryvit nem lesz elég.
Csökkenteni kell a redőnytok mögötti XPS-t 5 cm-re, igy 12.5+5+15+2=34.5 cm, azaz éppen elég. (sajnos nem jut már a redőnytok külső részére 2 cm EPS pluszba, de 0.5-1 cm van rajta eleve, tehát elvileg jól össze lehet igy is dolgozni)
Ha nem világos, akkor leskiccelem.
-
A redőnytokok nem hőszigeteltek belülről, kivéve a direkt ilyen tipusokat, de azok mérete értelemszerűen nagyobb, és kifejezetten falvastagság szélesre gyártják (30-38-44 cm; Baltavári vagy Hella pl)
Na ott arról beszéltunk most, hogy a nagy tételeknél kezdődnek a gondok. Mert ugye 50-100e-t ti is ki tudtok gazdálkodni. De amire az emberek igazán kötik a biztosítást, hogy ha viszi az orkán a tetőt, vagy tűz üt ki, és már milliós vagy tízmilliós nagyságrendű a kár, akkor előkerülnek az apróbetűk, a kizárások, a szerződési típusok, mentesülések, vagy esetleg egyáltalán nem is szeretnének fizetni. (Gondolom egyébként amíg három év múlva többet fizetsz be, mint amennyit most kapsz, addig nem érdemes elveszíteniük az ügyfelet.)
Nálunk volt beázás, kisebb folt, kémény körül jött be valahogy tavaly a sok vizes hóból.
Tetőfedő aztmondta elég rejtélyes de 55ezerért ajánlott valami Bramac spéci megoldást.
Kárfelmérő kijött, mondta neírjuk rá hogy "csakúgy", mert arra nemfizet, viszont ráírtuk hogy vihar elmozdított cserepet, így a helyrehozásra csak tizenvalamennyit lehetett írni, viszont állítóleg sztenderd hogy ilyenkor a teljes szoba kifestését térítik, ebből így viszont összességében több mint 100e lett amit gond nélkül meg is kaptunk.
Szóval van ilyen is. S persze az is igaz, hogy a kapott összeget két év alatt kifizetjük díjban.
A gerendát csakugyan nem ajánlatos furkálni, az "E" gerendát meg még annyira se mint a régi lágyvasbetétes gerendákat. Mit kell érteni a kefnin? Protherm béléstestet, vagy beton béléstestet (van belőle többféle)?
Régi ház felújítása előtt állunk és ezért eléggé be vagyunk szorítva a méretekkel.
Külső vakolhatő redőnytokos ablakokat szeretnénk kombi redőnyökkel
Ehhez lépcsős áthidalózás lesz kialakítva az ablaknyílásokban.
150x150-es ablakokat szeretnénk.
A falazat 25-ös kisméretű tégla, emiatt már adódik, hogy a redőnytoknak 12,5cm nagyobb mélység nem jut. Tehát ki fog lógni a fal síkjából, amit majd a ház homlokzati hőszigetelésénél tudunk elburkolni.
A lépcsős áthidalózásban a kőműves szerint kb16cm magasság lesz a redőnytoknak.
Az ablakok beépítése előtt szeretném az ablaknyílásokat leszigetelni 3cm-es XPS-sel.
Az ablakosok szerint csak alul és két oldalt kell ezt megtenni.
Miért???
A redőnytoknak kialakított lépcsőt nem kell előre szigetelni és utána kerül ebbe a tok?
Mennyezetre szerelhető karnist szeretnénk felszerelni, de a födém betongerendás, illetve kefnis.
Ha jól tudom a betongerendát nem nagyon szabad fúrkálni.Van-e esetleg más megoldás ezeknek a karnisoknak a rögzítésére, vagy egy rövid csavar belemehet a gerendába?
Nekem gyanús a 400m3/óra teljesitmény. Olyan helyen dolgozom ahol az úránkénti többszörös légcsere követelmény. Ez percenként kb. 600 litertjelent 1x1 m-es keresztmetszet esetén kb 600m/perc azaz 10m/sec. sebességet jelent. Ez orkánszerű hanggal jár. Remélem nem néztem el a berendezés teljesitményét.
Üdv valaki meg tudja mondani utólag hogyan tudnék szép kört vágni (120mm) a konyhabútorba a páraelszívó csövéhez utólag. Egy felső szekrényt kellene kilyuggatnom 2 részen.
az derült ki, hogy a biztosítási díjat az ablakon dobjuk ki, mert 99%-a a biztosításoknak nem fog fizetni, ha egy beázásnál valami nagyobb baj történik a különféle szerződéses trükkök és apróbetűk miatt. A szerződések nagyrésze eleve olyan, hogy csak pár dolog tartozik bele, de amibe minden, abba se minden. Azt meg csak én teszem hozzá, hogy ha mégis olyan kár következik be, amire vonatkozik az az adott biztosítás, akkor elkezdődik egy tisztességtelen alku, ami az összeg ötödéről indul. Hát érdemes megnézni, hogy az ember milyen biztosítást kötött.
- ablak méretei (magasság és parapet, tokvastagság)
- áthidaló tipusa
- lesz-e szúnyogháló
180 cm ablakmagasságig elég a 15 cm-es redőnyszekrény, felette 18.5 cm kell. Erre kivülről érdemes még rátenni 2 cm EPS-t, hogy rendesen össze lehessen dolgozni a homlokzati hősziggel.
A redőnytok felett és mögött kell nagyon minimum 5 cm XPS, de 8 cm illene alsó hangon.
Ha lesz szúnyogháló, akkor az még 2 cm-el tolja beljebb az ablakot.
Meg kell keresni a házban a legnagyobb magasságú redőnyös ablakot, mert ott fog a legbeljebb kerülni az ablak a falközbe. És utána ehhez kell igazitani a többit, hogy ne nézzenek ki hülyén a homlokzaton az eltérő szélességű (mélységű) párkányok.
(ezeket mindet egy kiviteli tervnél kidolgozzák részletesen...)
Tudtok abban segíteni, hogy a külső vakolható redőnytokos ablak beépítésénél a lépcsős áthidalózást pontosan hogyan kell kialakítani?
Mekkora hely kell a redőnytoknak függőleges és vízszintes irányban ahhoz, hogy majd a később felkerülő 10cm vastag homlokzati hőszigeteléssel el lehessen takarni a redőnytokot?
A lépcsős áthidalózást hogy kell lehőszigetelni az ablak és a redőnytok beszerelése előtt?
> Úgy emlékszem, hogy kb 100w hőt termel egy átlag felnőtt egy óra alatt.
Illetve 200 wattot, ha intenzíven mozog/használja a buksiját. OK, de az általa használt eszközök mennyit adnak ehhez hozzá? Porszívótól kezdve TV-n át a sütőig.
Mondjuk.. ha elektromos minden, akkor ez lényegében az elektromos összfogyasztással egyenlő. Ami mondjuk 100-200 kWh/hó/fő -> kb. 150-300 W/fő. 4 tagú család esetében ez 0,5-1 kW.
Ehhez egy kis napocska + 1 kW fűtés, és mindjárt jó meleg is van a AE/P-házban. ;)
A fűtési időnek nincsen semmi szerepe se pro, se kontra. Fele teljesítménnyel máris kétszer annyi időt fűtesz.
Az inkább csak egy szerencsétlen metafora arra, hogy van bizonyos hányad belső hőtermelés. De tényleg megtévesztő, mert a kettőnek semmi köze sincs egymáshoz.
