T. Urak kültéri burkolással kapcsolatban kérdeznék. ezeréves poros betonra szeretnék egy négyes padlólap sorból bejáratot és bejárati ajtó lépcsőt burkolni. megvettem a méregdrága kültéri csemperagasztót.
mielőtt rakom le a lapokat (lejtés lesz) meglocsoljam a betont? van felette tető, tök száraz.
a lépcsőfok élvédője az nem ugyanaz mint a falicsempe sarok élvédője? tudom milyenek vannak a lépcsőkön ilyen aluminium profil van lépcsőfokok élén amit persze le is rúgnak szépen
Rákerestem. Csemperagasztó van 1000-tól 25 kg. Ha ebből is 4kg kell 1m2-re, akkor 100m2-en 16 zsák kell. Az 16x400Ft= 6400Ft a különbözet. Nálam 300m2 belső falfelület van. 19200Ft a különbözet.
ytong ragasztoval. ha megkot, az is iszonyat kemeny, sokkal kemenyebb mitn az ytong. de annyira draga, hogy alig tartjak valahol, mindenki csemperagasztot hasznal helyette. ami szinten baromi kemeny ha megkot.
azert nemjo ha a halo a tetejeben van, mert ha csiszolasnal belecsiszolsz a haloba, ott orokre szoros lesz. a vegen volt egy hely, ahol egyszeruen sniccerrel kivagtam azt az 5x5cm-t, kiszedtem a halot es legletteltem.
Én egyikkel sem gletteltem még, csak az EPS ragasztójával. Az ytong ragasztó jóval puhább, mint az EPS ragasztó. Persze csak miután megkötött :))
Sok helyen láttam, hogy a lehúzásnál rányomják a hálóra a glettvasat, mert így szépen kiadja a felüleletet, de így alig van anyag a hálón. Mondjuk belső glettelésnél talán nem is olyan fontos ha még megy rá gipszes glett.
A monolit födém is "dübörög", ha lakott tér van felette, és kihagyták a lépéshanggátlót, ez minden fajta födémnél igy van.
Tavaly csináltunk egy fafödémes házat, ahol már a kiviteli tervnél merült fel, hogy legyen beépitve a tetőtér játszószobának. Besüritettük a fa födémgerendákat 45 cm-ként, erre ment OSB, majd lépéshanggátló, majd szárazpadló.
Meg nem mondod, hogy nem vasbeton födémről van szó, olyan merev a szerkezet, és abszolút nem hallatszik semmi kopogás fentről.
Ezek 120 széles elemek, amiket simán egymás mellé kell fektetni a téglafalra 10-12 cm-es felfekvéssel, és beönteni a koszorút utána.
Nem kell felbeton, azonnal szigetelhető felülről.
Elvileg jó megoldás, de:
- logisztika kell hozzá, mert a darunak és a szállitóeszköznek is kell a hely (villanyvezeték útban szokott lenni, stb)
- ha már van flikkflakk az alaprajzban, akkor bonyolultabb elemek szükségesek, ezek pedig drágábbak
- az elemszélesség változhat, de a körüregek miatt nem lehet teljesen szabad méreteket rakni, ezért sokszor kellenek monolit sávok bele
- előre tudni kell a kémények és egyéb áttörések helyét (gyárilag kialakitják), viszont ezek sem eshetnek akárhová, magyarul elég komplexen meg kell tervezni az elemkiosztást
Egy téglaház falait,hogy lehetne időközönként ellenőrizni nem e vizesedik-salétromosodik ha kívűlről szigetelve hungarocellel,belűl meg gipszkartonozva van .
Egyébként 2 bitumenes szigetelést láttam mikor csinálták,lent a járda mentén és a lábazat fölött,és porszáraz volt akkor ,csak zavar,hogy nem láthatom ha mégis elmenne a szigetelés Idővel.
Az LMF gerendás födém jobb, mint a Porotherm? Gondolok arra, hogy kevésbé remeg, ha remeg egyáltalán. A Porothermet olcsóbbnak és könnyebnek találtam.
Nálunk ugye kettőzés fog kelleni a fesztáv miatt.
Rákerestem erre a körüregesre, mert nem ismertem. Ezeket a lapokat béléstest nélkül telibe fektetik a koszorúra? Jön rá felbeton? Hogyan történik a kialakítás?
Igen, lehet, viszonylag könnyen ki lehet számolni.
De 6 méter alatt az olcsósági sorrend:
- fafödém
- vb gerenda+béléstest
- körüreges
- monolit
(tetőtérbeépités esetén a fafödém már vb gerenda árú)
Viszont kevés esetben sikerül úgy kialakitani az alaprajzot, hogy ne kelljen bele monolit sáv, ami már borithatja a sorrendet is. Vagy mondjuk úgy jön ki a kiosztás, hogy valahová kettőzés kell.
Vagy pl a tetőd olyan lesz, hogy székoszlopokkal kell letámasztani. Ilyenkor a székoszlop alá illik a gerendakettőzés. De mindezek már olyan dolgok, amiket egyszerűen te nem fogsz tudni kiszámolni előre egy ceruzavázlat alapján.
Tudsz kalkulálni egy kb födém m2 árat, de a konkrét anyagmennyiségeket és árakat akkor lehet látni, ha készült KIVITELI terv. A kiviteli terv pedig még az engedélyezett terv elkészülte után van.
Még én sem látom néha előre, hogy a kiviteli tervnél pontosan milyen pluszköltségek jönnek be.
Egy mostani tetőszerkezetnél a statikussal felraktuk 3D-ben a (rohadt bonyolult) tetőt, hogy lehessen számolni. Kihozta a számitás, hogy kell bele acél merevités X darab, és kell bele egy komolyabb ragasztott fa tartó is, ami önmagában 70e ft körüli kiadás, és a fafödémbe is raknunk kell acél gerendákat a székoszlopok miatt.
Ezeket nem lehet előre látni ennyire pontosan, még évtizedes tapasztalattal sem, amig a kiviteli része nem készül el.
Kicsi a ház, 75m2. Melegebbre gondoltam fűteni a puffert kb. 70fokra. Van egy esbe vta322-es szelepem, azzal 35-60 fok között be tudom állítani a radiátorok előremenőjét.
Én is erre a következtetésre jutottam, be teszek egy 120literes régi bojlert puffernek, vta keverőszeleppel a turbós kazánom után. Leginkább az egyenletesebb hőmérséklet elérése érdekében, de ha spórolok vele, az plusz pont.
24Kw-os a kazánom, le van szabályozva a felére. Ha bekapcsol, akkor meglehet sülni a radiátorok körül, utána meg fázik az ember. A sűrű ki-be kapcsolgatástól, és az alacsony hőfokon járástól szeretném megkímélni.
Összességében mi a három év tapasztalata? Beváltotta a reményeidet?
Másfél éve kezdtünk épitkezni, mint azt már sokszor elregéltem, tavaly augusztusban költöztünk be. A fűtési szezon nagyon hamar beköszöntött, szeptember 10.-én már fűtöttünk. Saját készitésű padló- és falfűtésünk van, nagyon elégedettek voltunk vele egész télen[...] Bővebben!Tovább »
A legtöbb tipusterv szabadonálló beépitésre van kihegyezve, viszont a magyar valóság 80%-ban inkább oldalhatáros beépitést tesz lehetővé.
Én a 16 év alatt nem tudtam kétszer ugyanazt "elsózni", pedig a boldog időkben heti 1 háztervet toltam ki nagyüzemben, jó lett volna a duplikálás pluszmunka nélkül :)
