A kilométeróráról még annyit, hogy TX és TLX között van különbség. A TX csak 160-ig van kalibrálva, és az alsó visszajelző lámpái jóval kisebbek, mint a TLX-é. Abban 180-ig skálázták, nagy visszajelzői voltak, és, ha jól tudom, a mutató is hosszabb, mivel maga a számlap is nagyobb - a TX-ben többet takar el a műanyag keret, ezért rövidebb a mutatója. Lehet, hogy beletakarna a TX keret a TLX számsorba. Ahogy múltkor is írtam, az új órák részleteiben módosultak, ezért én mindenképpen használtat szereznék be - az a tuti. És a design sem mindegy, szerinetem jobban mutat benne az eredeti műszer! Remélem, sikerrel jársz.
u.i.: Édesapám mesélte, hogy nekik anno dacumál a Bicskei utcai szervizben voltak olyan alkatrészként megrendelt óráik, amik vadonatújak voltak, de nem működtek...
Tuning a R12 may be a little difficult.If you can find parts,a little easier.Main points are the engine,the suspension and the brakes.Let's start with the engine.The R12 production model is equipped with the 73x77 1289cm3 engine.Increasing the power,acceleration and torque can be done by simply tuning it,or replacing the pistons,cylinders,crankshaft,etc.,with the 76x77 1397 cm3 of the R5(the engine block must be also replaced,or adjusted to fit the 76mm bore).(The 1565 77x84 Gordini engine also fits).The camshaft can be replaced with R15TL's(62/22 degrees,as opposed to 20/60 original),or with a R5's,but measure it carefully.The compression ratio can be increased to 10:1,but I don't recommend it.If you can get a 9,5:1 is well.(Get a specialised workshop to do it,never touch it without precision tools).A new plug set is absolutely necessary,try multiple electrode types from Autolite,or the fantastic W78G from Bosch.Do not put colder plugs.A thermic value of 170-200 is enough.The ignition setting must be checked carefully,with a timing light and precision rpm counter.Set the ruptor's contacts gap at 0.35-0.4mm,to have 60%Dwell.Never touch them again,as it modificates the initial advance very much.Calculate (depends on clutch plate diameter) the advance degrees in mm,mark the 5,10,20 degrees with fluorescent paint on the clutch edge(the 0 is marked),and check the centrifugal advance,which must be 20 degrees on the crankshaft at 2000rpm,vith the vacuum advance disconected.Increase or lower the springs in the distributor,until the values fit.The vacuum advance set is max 5 degrees at 850rpm,also check it.Using an electronic ignition (transistor switch) adaptable directly onto the existing sistem is very effective,and I strongly recommend to purchase one.Plug tension increases to 25-30KV,and cold starts are very easy.An electronic alternator relay(also a bigger alternator,replace the dynamo if you have one-it is not reliable and is very poor in terms of efficiency,a 60A alternator is good)and a good battery(I recommend a Delco Freedom >55Ah) is a must for constant 14V on the ignition system, making a constant relanti,and preventing overheating of electric components.Mount a new distributor and distributor cap,as they wear out fast(must be done before any ignition adjustment).The initial advance is a subtle adjustment,depending on the fuel used.My advice is to run on highest possible octane fuel,98octanes minimum.Carefully set the initial advance at 0 degrees(vacuum disconected),and progressively fast, accelerate the engine;increase it in 1 degree steps,listening to detonation sounds,if they appear(high pitched metallic sounds).If they are heard,return 2-3degrees and block the ignitor.Differences in 1-2 degrees ARE essential.Hear the engine in traction,and vary the initial advance,if the sound is weird,or there is a power or acceleration loss. I recommend around 5mm advance(clutch of 180mm diameter).It will increase power,and not affect the parts(detonation is a very serious problem,avoided with hi-octane fuel and rich fuel mixtures.Basically,it consists in explosions by compression,before the spark plug initiates the normal ignition-much like in a Diesel engine,caused also by deposits on cylinder and valve heads,and it can lead to piston failure).The advance can be increased if the carburettor is a multi-barrel,or rejetted.The carburettor is usually a 32 mm Solex.If you have a constant depression type S.U.,replace it.If you can make new intake manifolds,mount anything from 32 mmm single barrel to 4 barels(twin double barrel carbs-see R12Gordini),like Solex 34PIC,30CIC,40DDHE,even a 4A1 can be tried,or Weber 32/38/40/42/45 DCOE,38/42DCNF,32DIR/DARA.(Carburettor replacements require a fair amount of experience in carb jetting,and complicated procedures)-.However,the simplest way is to rejet the existing carb,the Solex 32 EISA .After many tests ,I recommend the following values: main jet 180,correction air jet 180(yes,the same value,for performance reasons,and allowing warmer plugs to be mounted),secondary jet 90,idle jet 40 or 42.5 ,acceleration pump injector 30-35Set the fuel level,adjust 12,7mm from the the carb lid to floater's mid ring.Adjust the acceleration pump so it can function throughout the entire rpm range(instead of cut at 2000rpm).(A very important part is a fuel filter before the fuel pump,and a fine particles filter before the carb,as rust or gasoline gums can obliterate the jets.Also wash the carb in special washer or 110octane fuel once a year-the brass jets and rubber parts in fuel only!).Carb tuning can be done checking the plug color.Up to 2000rpm,the idle jet can adjust the mixture.Color should be brown,with clean isolators;grey is too lean,black,smoked is too rich;oil on the plug means it isn't working.Set the plug gap to 0.5mm with normal ignition ,0.7-0.9mm with electronic ones.Check color after 10 min run on flat road,at constant rpm(1500,2000,2500,...5000-using a inferior gear at hi-rpms).Cut engine imediately after stopping the car,and watch the color.At high rpms it is better to be more dark,because the hi-speed air intake makes lean mixtures,leading to detonation,low performance,and engine overheating.A too lean or too rich mix will make the accelerations go slow;a very rich mixture changes the engine sound very much. See that all pieces of accelerator pedal,including cable,are intact.With this jet values ,you'll easily reach 100km/h in 3rd gear(1,48/3,777 gear ratio).If you can ,mount a air intake (see R12G);never lose the air filter-shortens the engine life for very little power boost.Lose the first exhaustion silencer,replace it with a pipe of the same length(once sold by the factory).Polish the intake and exhaust manifolds on the inside,and also piston heads and valve heads.Make sure the valves' springs are new-it is a major power loss reason.Make 1.5mm rings from brass,and place them under the springs-this will make for precise valve timing at hi-rpms,and the sound of engine will go a little whistling.Adjust the valve gaps(make sure the valves close firmly on their seat when you assemble the engine).Get rid of the heavy ventilator fan and mount light plastic one.For better acceleration,you can take some weight off the clutch plate,but do not exagerate-it will become fragile.Half a kilo will do,if it is a heavy one.If it is a thin one leave as it is.(I dont recommend rod thinning-use it to even the rod weights and just that.This gets us to piston balance-make sure the weight differences are under 1gm,best 0gm.)To end the engine section, make sure the distribution chain is new,or you'll get a trembling engine at all rpms,or backfires-if it has over 25000kms,change it.The oil must be in the SJ range,I recommend Castrol GTX3 15W40,or better Castrol Racing 5W60.A high pressure oil pump from a R18 can be useful.The original brakes are not very efficient.Get a double-circuit brake pump-like R Fuego's,or a larger DBX Bendix with by-pass(also putting a new back brakes limitator,with return circuit).If you want performant brakes,never put a servo-it loses pressure quickly and blocks the front of the car when it kicks in.The R12 is an under steering car,so if you need,increase the pressure on the back brakes from the limitator(it works from 32bar-no load to 40 bar-full loaded car).As always,theR12G's breakes(front ventilated discs,back discs) are an optimum,if you can find them.In all cases put new friction surfaces-Bendix originals.Get some alloy wheels-the steel original ones are heavy and not very confortable,as well as 4.5' in width ,with 155R13S tyres.Maximum width of tyres is 195 (to fit underneath the body ),so get 5.5' or 6' wheels with 185/60R13H or 195/55R13H tyres , (the entire wheels from R5GT Turbo-they are perfect).These values will increase significantly the overall acceleration, and ,mostly,the stability. New shock absorbers are a must. Get some Koni Reds,or equivalent,with action adjustment.In combination with the new tyres,you can correct the car to neutral steering,or even oversteering(if you lower the pressure in the back tyres).Mount the R12G stabilisation bars(25mm front,20mm back),or mount twin stabilisators in the back(2x14mm)-but it is not a very good choice,as the front is heavier.Check the wheels' angles on an electronic tester(make sure the front and back wheels are parallel,perpendicular on the ground,and the body's longitudinal line begins and ends at the same height(for this last one,3,15 degrees will do, or H5-H2=50mm).Test the car on low adherence road(sand,grass,etc.),perfectly flat,and see if front or rear goes first in a fast turn-be extremely careful not to flip the car on one side-an experienced competition driver gets it easy under control,a less experienced one,not.NEVER TEST THE CAR ON PUBLIC ROADS !-it is dangerous both for you and the others,as you don't know the exact reactions of a car during tests following performance improvement modifications.Do not exceed the speeds: 45 in 1st gear,76 in 2nd,110 in the 3rd,150 in 4th.You can check the maximum speed only on closed roads,specifically designed for this purpose,with adequate security-you don't have rollbars or airbags,and R12's frame,although crash tested,is not that strong.(If you can,get a 5speed gear box,also from a R12G-you'll not go faster in terms of maximum speed,but the acceleration will go faster-on winding roads especially).
Miért? Neked 0-160-ig van kalibrálva az óra? Ha 180-ig, akkor mindegy, mert asszem' a TX-TLX között nincs különbség, hacsak annyi neml, hogy a váltóból feljövő bowden, ami mőködteti az órát, nos az más áttételű fogaskeréken csücsül.
Az előző Dacia-nk is ebben szenvedett: a Trabi órája 80-at mutatott, emez meg csak 60-at. Kicserélték a fogaskereket a váltóban és megoldódott a probléma.
sbaba13!
Azt az 5000 eurót (1 250 000 Ft) én is keveslem, igazán jó és jól felszerelt autót én csak 2 milkó környékén tudok elképzelni (vagy drágábban). Örülök viszont, hogy ekkora fejlődést mutat az autógyártási morál Romániában. Mondhatni fantasztikus!!!
A SupeRNova rozsdásodásával kapcsolatban annyit, hogy úgy hallottam, pár éve még fedetlen tárolóba rakták le a frissen préselt lemezeket, kitéve esőnek és hónak, úgyhogy nem meglepő, hogy rohad. Hogy eddig a szervezési minimumig nem jutottak el...
plero!
Csak annyit, hogy a mi Daciánkban már a harmadik kilométeróra van. Az első (gyári) napi számlálója 6 éves korában csalni kezdett. A második 80 km/h környékén leakadt (apukámmal "román tempomatnak" hívtuk), aztán annak is elkezdett tévesen számolni a napi számlálója. A mostani elvileg jó. Nem rezeg, nem téved, stb.
Hogyha használtan veszed, vagy van ismerősödnek komplett műszerblokkja, ki lehet szedni magát a kilométerórát is, nem kell az egészet kicserélni. Az új műszerek azonban sok apróságban eltérnek a régiektől, sőt, a TX/TLX/TLE felszereltségmegjelölés is megszűnt, és az ezzel párosuló különbség a TX-TLX műszerek között. Már csak 1.4-es és 1.6-os van, azoknak a műszerei azonosak (állítólag). Nem biztos, hogy kompatibilisek a régi Daciákba, ezért én feltétlenül inkább a használtat javaslom. Remélem, találsz megbízhatót, az Elektroprecizie műszerei nem erről híresek (eddig). Minden jót!
1. Miert párásodnak az abakok? Mert nem szigetelnek jó és nem csukódnak tökéletesen az ajtók. Ez a valóság.
2. Rozsdásodás: a "fehérek" még katasztrófálisak ebből a szempontbol sajnos, hamarab rozsdásodnak. Közben le kell kezelni és akkor tart. Gyenge a minőseg de az ár se csillagászati.
Elfelejtettem még megkérdezni, tudod van 2 általános Dacia betegség.
Az egyik, hogy télen imádnak párásodni az ablakok, a másik, hogy az alváz nem, de a karosszéria többi része rozsgásodik, lepattog a festék.
Az újakkal mi a tapasztalatod?
És a fehér kedvencemet - az 1.6-ost -, milyen extrákkal lehet rendelni?
És köszönöm előre is az aradi, temesvári, illetve a szatmári címeket!
Sajnos nincs ismeősöm a Dacia gyárban :-(
A töltést még mindig mutatós, az olajnyomást pedig egy lgő jelzi. Amikor az kigyúl akkor tudod hogy bajok vannak. Ezt én sem szeretem.
Biztosan van Aradon is és Temesváron is Dacia dealer, utánenézek és átküldöm. És kizárólag csak új autókat forgalmaznak. Minden új Dacia már Euro 2-es, a fehér kedvenced is persze.
A távfényszórókat be lehet kötni, nem tudom hogy, nem vagyok én nagy mester az ilyensmiben de beléptem ebbe a topikba mert volt és lesz még Daciam. Általában az első műanyag maszkon megvan a helye a távfényszóróknak, oda szokták beszerelni. De ha a Golf lámpába be van építve az még jobb. Tehát ha a maszkra felszerelik akkor a Golf lámpát is be lehet kötni, biztos.
Köszi a választ, azt hittem a pitesti gyár hajlik erre a műveletre. Egyébként nincs valami ismerősöd ott, hogy hátha esetleg, mégis lehetne a mutatós műszerfelet betenni. Olyan jó közvetlen visszajelzést kapni az olajnyomásról, a generátor töltéséről, stb.
Aradon, Temesváron van Dacia árusítás? Ott lehet új autót venni? (Battonyához közel legyen lehetőleg, azért kérdezem.)
A leömlő pedig az a szerkezet, ami a kipufogóhoz továbbítja a kupufogás ütemében kipréselt és elégett üzemanyag/levegő keveréket. Erre csatlakozik rá a kipufogó.
Magyarországra használt kocsiról legyen most szó, csak nyugati gyártmányút lehet behozni, max. 6 éveset. Ez egyébként örökké változik, volt, hogy simán beengették a 25 éves BMW-t is. Csak szabályzott katalizátorost lehet most behozni, de már ebben sem vagyok biztos.
Ha keletről akarok kocsit hozni, annak mindenképpen teljesíteni kell az EuroII-es normát, gondolom a fehér kedvencem ezt simán hozza, ugye?
A GolfIV-es lámpán a belső fényszórók szt hiszem távfényszórók. Ezt hogy lehet bekötni?
Szívesen segítek azt a kilométerórát beszerezni de hogyan juttatom el hozzád? Ha nem is elsőre de itt viszonylag könnyen kapható. Ha nem újan akkor a bontókból.
Szerintem még félárért sem :-( Nem annyira rugalmas a Pitesti-i gyár...
plero, köszi chiptuningos a tippet :-) Szóval chiptuning után bizony a tízest simán elnyeli. Attól függ hogy hány lóerőre tuningolod.
A fordulatszámérő kábelsől pontosat nem tudok mondani, nekem a sebességmutató kábelemmel volt baj és megcsináltam de az 99-es modell volt, CN műszerfallal. Tanácsolom hogy szereld le a műszerfalat és könnyen megtalálod a kábelt. Figyelembe véve hogy 95-ös, kevés annak a valószínüsége hogy elkopott a kábel vagy valami ilyensmi. Inkább kiakadt. Visszanyomod és kész.
A lámpákról: bármekkora is a Golf IV-es lámpa, nyugodtan belefér a "fehérbe", nagy hely van a lámpái mögött, nem lesz gond beszerelni, az biztos, akár te is megcsinálhatod.
Itt nálunk lehet kapni - de biztos nálatok is- krómozott kipufogót, simát vagy duplát, azt rányomhatod a gyárira és nagyszerűen mutat. Lehet hogy egy két cm-t le kell majd faragnod a hátsó műanyag maszkból mert vastagabb ez a krómozott kipufogó de nem gond.
Lészűrő? Hm... Nem tudom... Hely az van, szerintem bármit beszerelhetsz neki. A leömlő az pedig nem tudom mi is akar lenni, megmagyaráznád?
A gzertyás sztori: Amikor megvettem, at enyémben román, pocsék Sinterom gyertyák voltak. Nagyon jól ment, húzott és fogyasztott az autó de hallottam hogy a Bosch gyertyák csodákat művelnek. Bizony így is volt :-) Erősebb lett, fürgébb, jobban gyorsult, kevesebbet fogyasztott. Pontosan nem tudom milyen típusú gyertyák voltak, malami "Super" is volt az elnevezésükben. A Dacia általában elfogad bármilyen típusú gyertyát amit be tudsz csavarni neki.
Magyarországra be lehet vinni bármilyen autót, a korától függetlenül? Ha igen akkor az nagyszerű. Romániába csak euro 3-ast lehet behozni sajnos.
És még felárért sem tennének bele régebbi típusú műszerfalat? (Imádom látni, ahogy kilendülnek a kis mutatók. Hiányoznának, de nagyon!)
Az a 101 néhány lovas motorú az mennyit iszik? (5.5liter/100km az baró, remélem nem fog bekapni egy tízest a chiptuining után!)
Jut eszembe, a mostani Berlinámnál a fordulatszám-mérő nem megy. Meg tudnád mondani, melyik kábel az, amit meg kéne néznem, hogy ellenőrizzem: jó egyáltalán a kábel? (Dacia 1310 Berlina, 1995-ös típus.)
Mishu Sueduzu - nem tudom jól írtam-e a nevét - küldött képet a Golf4 lámpás Daciáról. No, azt a fehér szépségbe simán be lehet építeni, vagy valamit még alakítani kell rajta?
Itt egy link, erre gondoltam:
http://www.x-tuning.net/photo2.html
Naggggyyyyon király így a verda!
Ja, és milyen sportkipufogót, leömlőt és esetleg sportlégszűrőt lehet beépíteni?
A Bosch WR 78G jelű gyertya érezhetően - fogyasztás, hidegindítás - dob valamit rajta? (Ez 4 anódos.)
A hátsó fékeket ki lehet cserélni jobb fékekre. Nem tudom a technikai apróságokat de már sokan csináltak ilyensmit.
A motor erejét az injektoros típusnál lehet fokozni. A számítógépen kell állítani de igazán nem értem hogy hol és mit. Egy fém doboz az egész, Bosch, abba kell belenyúlni. Láttam már módosított Daciat, száz-egynéhány lóerőset. Tehát lehetséges.
A műszerfal sajnos az az új típusú már mindeniken. Nem lehet régivel autót rendelni. De lehet vétel után régi műszerfalat venni neki és felszerelni. Az új típusú azért jobb mert a fűtési rendszere nagyszerű. Tudom, nem a műszerfal fűti az autót de a Dacia esetében nagyon függ tőle.
"Fehér szépség", amint te nevezted nem létezik légkondival. Csak a SuperNovára szerelnek légkondit. De rá lehet szerelni, az enyémen volt. Azt hiszem egyedi volt mert azóta sem láttam olyant, légkondival.
Elektromos ablakokat és/vagy riasztóberendezést simán beszerelne vétel után. Az új típusokban már van gyárilag pótféklámpa, a hátsó ablak alsó felében, nagyon jól néz ki.
Nincs sok extra rendelés ennél a típusnál, simán adják. A SuperNova az sokkal bővebb.
Köszi az infót! Tudot megtetszett a Mad Max-féle kompresszor - ahogy ki/bekapcsolja a filmen, bár azt a komp.-t csak egy villanymotor hajtotta és nem is tunningolta fel a kocsit -, és ilyek ki/be kapcsosat jó lenne betenni az 1.6-osba. Csak dobna rajta 25-30LE-t, nem?
És turbófeltöltőt lehet berakatni? Hogyan lehetne az 1.6-os 72LE-s motort 160LE-re tunningolni? (Valahol lejjebb van egy kép a fekete rallye Dacia-ról, ami 160LE-s és 200km/h körül van a vége.)
A hátsó dobféket ki lehet cserélni tárcsafékre? Van lehetőség az első tf-t kicserélni erősebbre?
Láttam a belinkelt képen, hogy elkúrták a műszerfalat: az összes, mutatóval felszeret visszajelző lámpás lett, már ami a km-óra mellett látszik jobbra. Lehet az új 1.6-osat a régi műszerfallal rendelni?
És mibe kerül - és jól hűt-e - a légkondival szeret változat? Mibe kerül az elektromos ablakemelő, a pótféklámpa? Milyen extrákat lehet még rendelni abba a fehér szépségbe?
