Erről én is lebeszéltem az asszonyt. Rengeteg a munka vele, a falazása még elmegy, de a rengeteg élet, felületet glettelni, csiszolni, festeni szívás, alig férsz hozzá a szerszámmal. A végén a tisztántartása is macerásabb mint egy kezelt bútorlapnak. A végeredmény, ha számolod az időszakos festést is, nem biztos, hogy olcsóbb lesz.
Helló! A bútorlap ára 2200-2500 Ft/m2. Van hozzá zsanér, fogantyú, lábak, élvédő, minden finomság. Árban sem hiszem hogy versenyképes az Ytong. Az Ytongot még be kell glettelni, színezni. Miután lebeszéltelek róla, azért megkérdezem: a polcot is ytongból gondoltad?
Ytonggal kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Épített bútorokat szeretnénk készíteni belőle, csak nem tudom, mihez melyik elemet kellene használni. Természetesen a takarékosság motiválna (pénz és helymegtakarítás)
A konyhabútort valószínű a válaszfalak építésére előlátott elemből kellene elkészíteni, de vajon mi a helyzet akkor, ha épített könyvespolcról van szó? Ahol csak lehet, előfalazó lapot szeretnénk használni, ugyanis pont fele akkora helyet foglal el és fele annyiba kerül. Elméletileg lehet belőle épített polcokat készíteni, és azt írja EGYES beépített bútorok is elkészíthetőek belőle, de hogy tudnám kiszámolni, hogy mit bír el, és mihez muszáj a vastagabb elemeket használni?
Csak azért jöttem, hogy egy saját tapasztalatot leírjak az Ytong hőszigeteléséről! Amatőr aluolvasztással próbálkoztam (sikerrel). Építettem egy kis "kemencét", aminek az ajtaja egy 10 cm vastag Ytong lap lett. Az alu olvadáspontja 660 fok, a vasé pedig 1200! Amiben az alut olvasztom, azt az edényt egy vas tartószerkezet tartja. Nos ez a tartószerkezet is meghajlott a hőtől, tehát közel járt a hőmérséklet az 1000 fokhoz! Tehát az Ytong lap (10 cm vastag!) egyik oldalán kb 1000 fok volt, a másik oldalán pedig csak annyira melegszik fel, hogy még a kezemnek kellemesen elviselhető, akár folyamatosan is rajta lehet tartani! Persze ez extrém felhasználás, néhány ilyen használat után az Ytongon hajszálrepedések jelentek meg! De attól még csodálatosan hőszigetel! Csak ennyit szerettem volna!
Hát ez milyen cég, hogy apartmanokat reklámoz az építöanyagos oldalon? :) ... Már látom, hogy az üdültetési cégből nőtte ki magát építőanyag importőrré. Amúgy tényleg olcsó.
Kb feléből jön ki téglából mint ytongból igaz nem annyira haladós és vakolni is kell de ha nem a zsákos ragasztót és vakolót számolom akkor az sem gond és szerintem ha 10 cm szigetelést teszek nemes vakolattal akkor vagyok a kopasz vakolatlan ytong falnál:)ráadásul 2.5N/mm2 nyomószilárdságnál jobb a 7,4N/mm2.Találtam nútféderes 25cm es téglát a szállítást nem tudom mennyiből jön ki de maga a tégla 156m2 falhoz 383838ft+áfa szemben az ytong 1090221ft szállítás nélkül.NEM KELL YTONG!!!:) http://www.virotherm.hu/
Azt hiszem b30 as lessz az alsó épület szigetelve:)Az ytong árak az egekben.+lehúzás raklap csomagolás stb.Felhívtam pár viszonteladót és megkértem kalkuláljanak árat a 30nf ytongra pontosan db/ft amiben benne vannak a járulékos költségek raklap szállítás stb.Mind hülyének nézett és bemondta a darabárat mire visszakérdeztem,hogy ez kiszállítva mindennel?Erre a válasz nem még a raklap ára csomagolás és szállítás rájön amit ha jól emléxem +30ft körül jön ki /db.Így az álltalam kapott átlag ár 850ft/db.Esetleg ha valaki tudna kedvezőbb áron akkor kellene 1300db
A lábazat is nehézlemezzel van szigetelve a faltól.De a lábazat az alaptól nincs szigetelve ugyanis cölöpökön van nem alapon.Akinek téglaháza van az ismerőseim körében szigeteletlen koszorúval korszerű nyíllászárókkal azok szintén a levegő szárazságára panaszkodnak nincs pára penész.Nem nagyon értem
A pára a sok, és helyenként nem megfelelő szigetelésből adódik össze és pár órai szellőztetéssel nem fog eltünni teljesen, mert a nem megfelelő koszorú szigetelés, az ablakok K értéke, a koszorútól hideg födém tömege, mind biztosítja az utánpótlást, a belső műanyagfestéken meg kicsapódik. Nálam, mivel saját lépcsőházam van ami temperált, az emeleten a bejárati ajtóm napi 12 órát van nyitva, nappal most sem fűtök mert nincs rá szükség a 22 fok mellett, a wc ablakom télen bukóra van állítva, de pára sehol, pedig B-30-as téglából épült, amire anno 5 cm hőszigetelő vakolat került.
Szia! A szerelőbetonon nehézlemez 5 vagy 6 centis lépésálló nikecel hővisszaverő fólia ezen a padlófűtés és a beton járólappal.Szellőztetést próbáltam rövid ideig teljesen nyitott ablakokkal több órát résnyire nyitott ablakokkal de nem igazán vettem észre külömbséget.A 6cm ytong csak ideiglenes megoldás volt és nikecellel akarom pótolni ha kivéstem.Az ablakok K értékét nem tudom perpillanat megmondani neked de ugyan akkor rendelt egy komám ugyanezekkel a paraméterekkel de nálla nem tapasztalható ez a jelenség.Megmondom őszintén nem vagyok elragadtatva az ytongtól sőt egy kicsit bánom,hogy nem téglából építettem szigetelni ígyis úgyis érdemes és téglaházat láttam már 60 éveset ytongot pedig még nem.Belső állandó hőmérséklet 22 C.Most szeretnék építeni egy alsóépületet és elgondolkodtam azon,hogy miből.Számomra a tégla masszívabnak tűnik és egy 10cm es szigeteléssel nem hiszem hogy rosszabb mint az ytong."A nem megfelelő koszorú szigetelés miatt télen áthűl a födém"ezt aláírom és tudom is de lehet ettől nagy a páratartalom?
Egy pár észrevétel: Nem írtál a padló szigetelés vastagságáról, 6 cm ytong a koszorúhoz az semmi , 12 cm beton a béléstestre ? Ablakok K értéke? belső állandó hőmérséklet? szellőztetési idő? A nem megfelelő koszorú szigetelés miatt télen áthűl a födém, ( + 12 cm is?) nyáron meg átmelegszik.
Sziasztok! 2 okból is írnék ide pár sort az első meg szeretném osztani az eddigi tapasztalataimat és a ti tapasztalataitokra is kíváncsi lennék.2003 ban építettem egy 70m2 es egyszintes házikót mindent maximálisan csináltam a lábazatomban több vasanyag van mint az egész utcában /nem is reped sehol/a szerelő betonom 15cm 8 as térhállóval 30nf ytong vékony ágyazatú habarcsal hozzá való külső belső vakolat az előírt vastagságban m2/kg 95% ban stimmelt/és nem a kőműves vitte haza:)/gerendás födém kerámia béléstestel faltól 40mm re kiemelve+a födém tetején 12cm vastag beton.2 évig csak fűtve volt utánna lett bevakolva a vakolást követő 4-5 hónapra felfigyeltem kisebb zsugorodásra utaló jelekre a repedéseknél nem rések hanem tömörödés látható.Főleg a sarkoknál de a válaszfalaknál is található.Az alap és a lábazat biztos nem mozdult 4,5 méteres cölöpökön 26db on van 60cm magas 60cm széles lábazat amiben 10 szál 12es betonvas van 15cm enként kengyelezve ez is 8 as betonvasból.Vannak problémáim a páratartalommal is pedig már kiszedtem az ablakokból a tömítéseket hátha változik valami de nem.Egy dolgot elszúrtam,hogy a koszorú betonozásánál 6cm es ytongot ragasztottam kívülre belül falsíkig engedtem a koszorút és ezt még nem vertem le kintről,hogy szigetelésre cseréljem ezért egy hőhíd keletkezett ami a bent található párát mágnesként vonza főleg a sarkokban és a fürdőszobában.Amit nem mondtam a födém felett 25cm kőzetgyapottal tömtem meg a padlást.Elképzelető-e az hogy a festő nem megfelelő glettet használt a belső vakolat szépítésére és ezért a házam nem lélegzik?A környezetemben mindenki a száraz levegővel szenved csak nálam párásodnak az ablakok.Esetleg van valami technológia szelőztetőrendszerre?Ja a fűtésem központi radiátor +padlófűtés az is megfelelően szigetelve stb.A fűtésszámlám nem sok de viszont nyáron hiába a redőny 1 hét alatt a falak átmelegednek /főleg a nappali falát éri a nap/és ugyan az a filing mint 1 téglaház.Szigetelésben van valakinek tapasztalata akinek nem egyből lett szigetelve és az érezhető különbséget tudná tolmácsolni?Előrre is köszönöm mindenkinek aki hozzá tud szólni a témához.Üdv
Hajszálrepedés a tégla házon is van, tesóm régen épült km tégla házán is, belülről.
Mozog a föld! Mondhatnám viccesen.
Nekem is volt a koszorúnál repedés, vízszintes. Egy méter magasan fel van falazva, arra ment a koszorú, és ahol tűzfal van,ott rá lett ugye falazva, és hát a beton meg a tégla nem egy anyag, így elvált, de leháloztam, azóta semmi.
Az tuti, hogy nem olyan erős mint az agyagtégla, de nekem nagyon bejött a kapott komfortérzet.
Az apróbb repedések a lakás páratartalmának változása miatt is kialakulhatnak, illetve ha nagyon vékony a vakolat.
Kívülről nem tudok nyilatkozni, mert DRYITozva van, természetesen nikecellel.
A kölömbség a színvakolat vastagsága miatt van. A 3-5 kg az hőszigetelésre esetleg simításra való, a 10-20 kg meg durva vakolatra és talán kapart felülettel, igaz, nagy a szórás. Alapozással, a nedvszívó képességet, minimalizálni kell, ellenkező esetben foltos lesz.
2005 óta lakunk Ytong 30 NF-ből épült földszintes házunkban. 2006-ban kívülről be lett vakolva az Ytong kültéri alapvakolatjával. Most gondolkozunk a színezésen. Milyen nemesvakolat ajánlható rá, ha nem szeretnénk plusz szigetelést fel tenni? ( Szilikát, szilikon vakolatok) Az alapvakolat felhordáskor nem lett besímítva, kellene-e ezzel foglakozni, vagy van olyan nemesvakolat ami így is felhordható? Nézegettem pl.: lb-knauf, sakret , terranova zsákos vakolatot. Ami furcsa az lb-knauf-ból 3-5 kg/m2 a terranovából 18-20 kg/m2. Miért lehet ez az eltérés A zsákos nemesvakolatok alá kell-e valamilyen alapozó, esetleg vakolaterősítő háló? Csokis
Kételyeim vannak, hogy a hajszálrepedés ellen ér-e valamit, ha háló van a glettben. Egy ilyen kis mozgás esetén szerintem a háló simán nyúlik ennyit, de remélem, hogy nem így van.
8 cm EPS már fent van. Belül még nincs vakolva. Valami olyan megoldást keresek amit meg tudok csinálni. Majd a garázs falán fogok próbálkozni :) Először megpróbálkozom glett+hálóval. A többi megoldás is lehetséges (glett+üvegszövettapéta, gipszkarton, vakolat), bár a mostani elképzelés szerint vakolatot nem szeretnék.
1 ytong magas a gerenda alatt egy vasalt koszorú, erre lett rárakva az E gerenda és ez újból bevasalva, a tetején 5-ös vasháló. A födémen 1 repedés sem látszik, de az ytong a alsó koszorú alatt több helyen vízszintesen megrepedt a sarkoknál. Igaz, csak glettelve lett 2 rétegben, de mint írtam kívül is látszott, ahol nem volt az ytongon semmi. Azért együtt lehet velük élni, de nem erre számítottam, mert korrektül mindenhol meg lett ragasztva, be lett vasalva, be lett betonozva. Az ablakoknál nincs repedés, oda is be lett rakva a 2db 8-as betonvas mellvédvasnak.
Egyszóval az ytong nem olyan szilárd mint a tégla. Ennek ellenére lehet belőle házat építeni, de fel kell készülni repedésekre, főleg a sarkoknál.
Írtad, hogy E jelű gerendáid vannak. Hogyan helyezted el a födémet? Közvetlen a téglára lettek lepakolva?
Ha igen, akkor senki ne csodálkozzon, hogy repedések vannak. Nekem 4. telem, az emeleten ahol gletteltettem már van hajszálrepedés, de lent ahol vakolt SEMMI!! És a fűtésszámlám kevés: 38 NTF YTONG
Sajnos nem volt lehetőség letakarni a falakat, mert a födém és a tetőtéri térdfalak már rajta voltak, sőt néhol már a csúcsfalak is, így azt a geometriai alakot nehézkes lett volna takarni, kellett volna legalább 200m2 fólia......na majd inkább kiszárad a nyáron.
Jó a vékonyágyazatú, és is azzal raktam, szerintem kevésbé fog mozogni mint a hőszigetelővel. A szellőztetőd milyen rendszerű lesz? Talajregisztert épitettél hozzá?
A falakat illik letakarni csapadék ellen. Nálam EPS van kívül, lesz szellőztető berendezés. Majd ha kész a ház teljesen és eltelik 1 év, akkor már okosabb leszek, hogy van/nincs repedés. Talán megfigyeltétek ti is, hogy az ytongnak a vékonyágyazó habarcsa puhább jóval, mint az égetett téglához való normál falazóhabarcs, vagyis kisebb mozgásokat fel tud talán venni ez a habarcs.
