Amit másképp csinálnék tehát, hogy beton az alapom, és nem arra fektetném az oldalfalakat, hanem bebetonozott oszloptartókra kerülne a váz alsó, vízszintes része. Jobban bíznék ebben, mint a vízszigetelésre fektetett fában, és a lerögzítés is egyszerűbb a betonra.
Az MFP borítást nem engedném le teljesen az alapig, maradna egy kis rés, hogy ne tudjon vizet felszívni (még ha bírja is).
Na, akkor a kérdések :)
1. Tényleg elég-e a vázhoz az 5x10-es anyag, (függőlegesen 40 cm osztással) ahogy a videón? Felül és az ajtó körül duplázva (esetleg alul is, az oszloptartós megoldás miatt)?
2. MFP min. vastagsága?
3. Oszloptartók sűrűsége? Pl. 4 db elég-e a 2,5 m-es oldalra (sarkokkal együtt)
4. Lemezalapnak megfelel-e 15 cm vastagság (hálóval), ez elbírja-e a pontszerű terheléseket (oszloptartók) és még a szélén a téglakő lábazatot is? A hálót hova is teszem? :)
5. A téglakő lábazat ragasztása: ez megállna magában az alapra ragasztva is, de akkor probléma lehet az üreg mögötte. Van-e olyan cucc (kenhető szigetelés), ami jó az MFP-re, és ragad hozzá a csemperagasztó is? Akkor ragasztanám az alapra + az oldalfalakra is. Gond-e a beton és a faanyag eltérő hőtágulása?
(Másik ötlet, hogy a téglakő mögé 2 cm hálózott XPS kerül, és ahhoz is ragasztom. Fölé akkor vastagabb, 7 cm EPS jön.)
6. Az EPS (XPS) felragasztásához megfelelő-e a hab az MFP-re, ill. a biztonség kedvéért legyen-e mechanikai rögzítés is. A faanyagból valószínűleg szárítottat veszek, mert nem szeretném, ha később deformálódna a bungi :)
7. A meglévő járda pont a házikó felé lejt egy kicsit (2m-en 1 cm, vagy ilyesmi), ezért esetleg be tud majd csorogni egy kis víz az ajtó alatt. A bejutott víz elvezetése? Hagyjak ki ott egy sávot a betonból, és töltsem fel kaviccsal? Belül megmarad a beton végleges padlónak.
Bármilyen észrevételt szívesen fogadok!
Itt egy hevenyészett rajz, ezen a téglakő mögött ott az XPS.
Ha redőnyös, ha nem redőnyös, akkor is kell a meglévő áthidaló alá befordulni XPS-el. Ha kerámia áthidaló, akkor neccesen elég az 5 cm, de én mindenhová 8-10 cm-t javasolok inkább, ahol vasbeton szerkezet van.
Ilyenkor ezzel a beforduló hőszigeteléssel kisebb az ablak mérete, és toktoldó van a tok tetején.
Ha mindezt még redőnnyel is kombinálod, akkor:
1. Látszó redőnydoboz
A redőnydobozt az ablakra szerelik fel, és az ablak magasságát/bevilágitását csökkenti a redőnytok mérete. Bentről nézve az üvegezés felső 8-10 cm-e állandó takarásban van
2. Vakolható redőnytok
A redőnydoboz méretével MÉG csökkenteni kell az ablak magasságát, és ennyivel nagyobb lesz a toktoldó (150 cm magas ablakig 15 cm a redőnytok, felette 18.5 cm általában)
Belülről ilyenkor van 15+10, vagy 18+10 cm magas toktoldó az ablak felett, ami azért már elég massziv (ronda látvány). Ezt el szokás dobozolni gipszkartonnal.
A lényeg:
A redőnytok és az áthidaló között MINDIG legyen minimum 8 cm XPS.
Enélkül a beton áthidaló egy rohadt nagy hőhid, és garantált a penészesedés, mivel a felületi belső hőmérséklete lényegesen alacsonyabb lesz a többi falszakaszénál.
Mennyivel nagyobb gáz van, ha redőnyt is szeretnék?
Hasonló a problémám, csak meglévő ablakokat szeretnék cserélni, és később (jövőre) kap csak szigetelést a ház kívülről.
Az alábbiakon rágódtam:
- ha redőny nélküli az ablak, akkor körbe XPS (ahogy a 2. rajzon), viszont ez kicsit lentebb tolja az eredeti ablak magasságot (mivel a meglévő áthidaló alá kerülne), ez nem lesz gond?
- ilyen esetben akkor körbe 8 centi XPS legyen?
- ha redőnyös, akkor gondolom a redőnyre kellene ráengedni a szigetelést, hogy ne legyen hőhíd
A vasbeton koszorú 5 cm XPS-el még 0.8 W/m2K-t tud. Még a 8 cm is elég kevés, és ha a legrövidebb utat nézed, ahol a hideg bejuthat, egyik megoldás sem a legjobb, az első meg pláne a legrosszabb ebből a szempontból.
Hőszigetelés szempontjából egy vicc, vagyis hőhíd. Én a szigetelést felhoztam addig, hogy a páralecsapódást kivezető nyílások még látszanak. Az alu párkánynak meg levágattam a függőleges rogzítő részét, és simán nekinyomtam az ablaknak, szilóval tömítve, ahogy írtad. Nem olyan szép, mint az eredeti állapot, de jobb...
Feltetelezem, lemezkadrol van szo. Ezt a sajat laba tartja, nem a korulotte levo falazatra tamaszkodik. Nekem bejott, hogy a kadat alulrol es minden oldalrol korbevettem 5 cm uveggyapottal a befalazas elott. Madzaggal rakotve es az utolso sor felfalazas elott madzag elvag. Ez tompitja a csobogas hangjat es kevesbe hul a viz.
Ez jo, igy akkor nem kell toktoldo emiatt, mert a tokra siman raloghatja a szigeteles azt az 1-2 centit.
A parkanyfogado mennyire hasznos dolog hoszigetelesi szempontbol? Vagy eleg csak a tok, amire kicsit ralog a hoszigeteles es a hoszigetelesre raulhet az aluparkany (hozzaszilozva a tokhoz, hogy ne folyhasson moge/ala az esoviz)? Van ennek a megoldasnak valami hatranya?
Latva a skicceket a falsikra kerulo ablaknal (1. kep) a hoszigetelesnek nem kene nehany centit ralognia az ablak tokra, vagy toktoldora? Ha igen akkor hany centi ralogas kene minimum ill. optimalisan?
Holnap vakolnám-gúzolnám egy műhely lábazatát. Tervem : Leverem a régi beton vakolatot ami táblákban válik le, ledörzsölöm a porló részeket beütő dübelekkel rögzítek rá csirkehálót. Majd 1:2 vagy 1:1 arányú cement és 0-4 es sóderrel felgúzolom. Várjak -e a vakolással min 1 napot vagy mire végzek a 8 méteren és megkeverem a friss vakoló betont már húz annyit a gúz hogy vakolhatom is fel ?
Ha külső falsikra kerülnek az ablakok, akkor nincs sok teendőd, 2 cm-el kisebb magasságú ablak kell.
Ha nem külső falsikra kerülnek, akkor a középső vagy jobb oldali változat kell, és annak megfelelően kell módositani a méretet.
(a rajzon jelölt ablakmagasságok a TÉNYLEGES méretek, alapból mindig NÉVLEGES méretet rendelünk, ami +2 cm, tehát a valós kialakitott nyilásméret, és az ablakgyártó tudja, hogy neki el kell hagynia a szerelési hézagot)
Ez azért elég zavaros lett, és vannak benne elirások bőven...
A parapet a padlószinttől az ablak aljáig levő méretet jelöli, nem pedig az ablak magasságát.
Vagy lejjebb rakod az ablak parapetjét (és akkor a konyhabútornál pl nem lesz meg a szükséges 90 cm magasság), vagy kisebb ablakot rendelsz.
Csak hogy kötözködjek:
1. Lesz redőnytokod? Ha igen, akkor hová fog elférni?
2. A vasbeton koszorúra kell alsó hangon 5 cm XPS (tökmindegy, hogy lesz-e még a falon dryvit). Ezzel viszont ha ablak áthidalót is adja a koszorú, akkor alul is be kellett volna fordulni, különben egy penészes hőhidat sikerült ott kialakitani.
3. Az ablaknyilások úgy lettek kialakitva, hogy van beforduló hőszigetelés két oldalon és alul?
/mindezek a kérdések nem merülnének fel, ha lenne kiviteli terv, ahol ezek ki vannak dolgozva... (önreklámunkat olvasták)/
Es a poralarc melle ipari porszivot is szoktak hasznalni, ami a horonymarohoz csatlakoztathato. Anelkul nagyon durva. (A hazi porszivo nem alkalmas a feladatra.) A marast erdemes elore felcsavarozott vezeto lec menten csinalni, egyebkent a gep sulya es rezgese miatt valszeg girbegurba lesz a horony ami a csovezest nehezkesse teheti. A horonymaro es az ipari porszivo is kolcsonozheto.
Felújítás alatt lévő lakásunkba olyan zuhanykabint alakítunk ki, aminek az oldalfalai maga a csempézett falak, az alja szintén maga a burkolt padló, de - hasonlóan egy mély zuhanytálcához - ez is mélyített lenne, hogy ha szükséges, akkor lehessen vizet is engedni bele. Ehhez keresek olyan padlólefolyót, ami zárható - de nem amiatt, hogy ne jöjjön vissza a lefolyóból a víz, hanem amiatt, hogy ne menjen le, tehát mint a beépített mélyített zuhanytálcákban lévő lefolyó, csak itt ugye a csempézett padlóba kellene beépíteni. Van ilyen? Ha igen, hol találok?
