Az a baj, hogy így is csak 23cm szigetelés lesz a tetőben (te csináltad a terveket :), nem tudom, megérné-e a szellőzés javára a szigetelésből elhagyni...
A linkedet még csak most néztem meg, pont valami ilyenre gondoltam, köszi. Majd meg kell nézni, hogy a csatorna leszedése nélkül lehet-e valamit kezdeni (talán megoldható).
Nem tudom, hogy ez mennyire lesz kivitelezhető könnyen, mert a frissen rakott téglánál kötözni még nem nagyon tudsz, tovább meg nem falazhatsz, mert akkor nem tudod majd megkötni. Bár, ha előre gondolkozik az ember, 5 sornál többet úgysem rak fel az ember egy nap, úgyhogy az utolsó előttibe be lehet ágyazni, másnap reggel meg hozzákötni a vasat.
Kösz a tippet. Akkor ezekkel a kis oszlopokkal nem szenvedek előgyártással.
Én simán levágnék 15 cm hosszú darabokat 6os vasból, és mondjuk 5 soronként átlóba X alakban beraknám a téglafugába lógatva, amihez lehet kötözni a 4 fővasat.
Úgy néztem, hogy lehet kapni átmérő 4 mm-es per. vasat (de leírásod alapján nem is kell, hogy periodikus legyen), az is elég ide, igaz?
Ha viszont belső kengyel lesz, akkor még kisebb kell, 6x6-os, mert átm. 10-es lesz a függőleges vasalat.
Mégegy hüle kérdés. Ha csak arra kell, hogy irányba tartsa a 4 szál függőleges vasat, akkor alkalmazhatok 60x60-as zártszelvényből levágott vékony szeleteket is?
És ebben az esetben alkalmazz inkább belső kengyelt, azaz csak arra szolgáljon, hogy a 4 szál függőleges vasat irányba tartsa. Igy a 8x8 négyzet külső sarkaira kerülnek a fővasak, ami a lényegesebb vasalás.
A páraáteresztő hőtükrös fólia mocskosul drága, nem hiszem, hogy megéri az árát.
Inkább csináld azt, hogy a páraáteresztő fólia felrakásakor nagyobb légrést nagysz, tehát nem az ellenléc vastagságát, hanem beljebb még 3 cm-el.
Az alsó légrésnél akármit varázsolsz, nem tudod vele elérni a szükséges ~200 cm2/fm beszellőzést, csak olyan szerkezettel, amit belinkeltem. Magyarul cserélni kell(ene) az alsó sor lécet.
Valamint nem ártana megnézni, hogy van-e cseppentőlemezed, és ha nincsen, akkor azt is pótolni.
Hát, az pont a semleges szálban van, nem sok húzófeszültséget vesz fel, viszont kidőlni legalább nem fog könnyen a kerítésed, de repedezés ellen nem sokat véd :-)
Ha már tetőszellőzés a téma. Nálunk kb. 28mm(?) magas ellenlécek vannak beépítve, a cserép leier betoncserép (ez a hullámos fajta), az eresznél pedig szépen le van zárva még ez a kis légrés is, tehát csak a cserép hullámos részein áramlik be a levegő.
Jövőre tetőtér beépítés lesz. A tetőfólia le lesz cserélve páraáteresztőre. Érdemes lenne hőtükröset betenni? Van egyáltalán hőtükrös páraáteresztő?
Viszont nem tudom, a lezárt légréssel mit tudnék kezdeni a tető és az ereszcsatorna megbontása nélkül. Vajon elég lenne, ha jó sűrűn végigfúrnám 10-es fúróval a lezáró lécet? Vagy még az alsó cserépléccel tudok játszani, esetleg abba (is) lyukakat fúrni, vagy kicserélni valami rácsos szerkezetre, ami átereszti a levegőt, de megtartja a cserepet? Ti mit javasolnátok?
Nekünk kisméretű téglából van a kerítés, így megvan a 14x14 cm-es hely, én itt azt csináltam, hogy egy 20-as betonvas van középen, azt jónapot. (Persze a kerítés alapból indítva.) Az hogy ez mennyire jó nem tudom, 1 év alatt még nem dőlt ki. :)
Még a kerítés építés, vasalás témához lenne egy kérdésem.
Írtam ugye múlt héten, hogy dísztéglából lenne falazva a kerítés, a téglák közötti üreg vasalva, betonozva zsákos C20 betonnal.
A pilléreknél vannak aggályaim. A dísztégla 21x10x6,5 méretű, az ebből rakott 32x32 cm-es pillér belső ürege 12x12 cm keresztmetszetű. A pillérek magassága 1,5 méter. Ha a 12x12cm-es üreget vasalom függőlegesen 4 db átmérő 10-es per. vassal és kengyelezem 10-15 cm-enként, akkor ha betartom a minimum 2 cm-es betonfedést a vasalatokon, akkor 8x8 cm-es kengyelek jönnek ki, amiket irtózatosan kis keresztmetszetnek találok. A kérdésem az, hogy ez így elfogadható-e szilárdságilag?
Gondoltam megkérdezem, bár azzal nyugtattam magamat, hogy eredetileg a statikus által tervezett tető tartó pilléreknél, ahol kisméretű 38x38-as tégla pillér lett volna falazva, közte vasalva és betonnal kiöntve, no ott 14x14 cm-es keresztmetszet maradt volna, és ha az elbír egy tetőt, akkor a 12x12-esnek el kell bírnia kvázi a saját súlyát.
Csak azoknál az oszlopoknál alkalmazom ezt, ahol nincs az oszopra akasztva semmi (pl. kapu). Az úszókapu az független lesz a kerítésoszlopoktól, ahol pedig gyalogos kapu lesz az oszlopra rögzítve, ott vágjuk a téglát úgy, hogy belül 22x22-es keresztmetszet marad a betonnak és vasalatnak, annak pedig el kell bírnia.
Köszönöm. L alakú épület, cirka 150m2 a falfelület :D Akkor ezek szerint drága mulatság lenne... és a másik mókás dolog, hogy utána építettek egy melléképületet, akkor most annak a belső falát zárja le a hőszigetelés, vagy még pluszban azt is le kell szigetelni? kb. 4000 Ft/m2 rendszerárat látok elsőre, erre még megy a munkadíj (mennyi?) gondolom... de ha kb. egy méterre van a padló a talajszinttől, akkor nem kell leásni, ugye (féltek az árvíztől, falami fekete bitumenes lemez néhol kilátszik, az lenne a vízszigetelés?)?
Másik kérdés, hogy a padlás nem egy szintben van leöntve, 4-5 centivel kiemelkedik a falak körvonala, ilyet nem láttam, ez mi?
Ezeket fejből irom, EB 100-ról én sem tudok, de B100-ról igen. Holnap majd megnézem benn. Egyébként nem csak "E", "F", "FF", "G" és "Gm" gerenda létezett, hanem gyakorlatilag a teljes ABC. Csak az előbb felsoroltak terjedtek el. Volt próbálkozás az "M" gerendával is, papiron láttam, beépitve soha.
A gerendák közötti tengelytáv 30, 60 és 100 cm lehet különböző fajtájú béléstestekből kirakva. Ezeknek a magassága is eltérő, egy födémen belül -ha egyszerre épült - akkor nem szokták variálni.
Az "E" és az"F" a gerenda alakja ("FF" konzolos "F" gerenda) az első szám az "F" gerendáknál a teherbirás (határnyomaték), a második szám a hossza a gerendának. Ebben nem vagyok biztos, de az "E" gerendánál az első szám a feszitőhuzalok száma (teherbirás).
Ha ilyen fólia van a hőszigetelés felett, akkor kell a gyapot és a fólia között is KISZELLŐZTETETT légrést hagyni. Amennyiben nincs, tehát a gyapot kitölti a szarufamagasságot, és neki van tolva ennek a fóliának, valamint nem tökéletes a belső oldali párazárás, akkor bizony előfordul, hogy a gyapot a lecsapódó párától szarrá ázik, azaz nem szigetel rendesen. Tartós nedvesség esetén pedig penészedni is fog.
