Erről az asztalról keresgéltem én is 1-2 éve képeket, sokra nem jutottam. Még azt sem tudni, hogy most épp hol található.
Amikor legutóbb a még létező múzeumban voltam, akkor már egy módosított asztal volt ott (a fővonal állomásépületétől a másik állomásépületig villamos pályát építettek és a 10 emeletes épületes részt megszüntették - pedig szerintem jobb volt az eredeti asztal).
Az ottani kezelőtől kérdeztem, mikor építették át az asztalt. Annyit mondott csak, hogy nem építették át. Pedig de. :)
A képekre és az asztal sorsára én is kíváncsi vagyok.
Károly Imre Vasútmodellezés c. könyvében (Hobbi sorozat, Móra kiadó) találsz néhány képet, bár azok továbbra is fekete-fehérek. Eddig más forrásból nem nagyon láttam felvételeket, bár engem is érdekelne.
Köszönöm a múltkori hasznos tanácsokat! Jól fognak jönni.
Most is segítséget szeretnék kérni a rutinosabbaktól. Meg tudná esetleg valaki mondani ki készíthette ezt a H0-ás réz Tvgt? Nagyon dühít, hogy nem tudom. Az van róla feljegyezve, hogy 2010-ben vettem használtan, 30e ft-ért. Biztos van már vagy 10 éves jószág.
Van valakinek régebbi (a mostani frissítés előtti) Scarm programja? Ugyanis a mostaniba már nem lehet új vágányrendszer könyvtárat felvenni, csak a fizetősbe.... Nekem ugyanis van egy saját, a letölthető programban nem létező vágányrendszer könyvtáram (Roco Hobby Line 2,5) amit eddig be tudtam másolni a lyb könyvtárba. De a mostani frissítettbe már nem lehet.... Hátha valakinek még a régebbi verzió megvan. Nem lennék hálátlan. Nesze neked frissítés....
Külön van az oldala a tető és természetesen az alváz is...azaz 3db-l áll össze a kocsi(+apróságok,belső rész,stb).. :D Könnyen(aránylag) szétszedhető...nekem van ilyen kocsim több is és a világítást könnyen megoldható! Ráadásul nagyon szép a kivitele!!! A Kínaiak ki tettek magukért.. :D
Ha a hangszigetelés fontos, akkor szerintem ágyazatnak keményhab vagy parafa az ideális. Parafára könnyebb ragasztani.
Ahogy magad is írtad, a flex síneknél nem triviális az egyenes lefektetése. Pl. a kétoldalas ragasztónál elég nehéz korrigálni, ha egyszer már odaragadt és akkor veszed észre, hogy nem egyenes. Énnekem két módszer jött be. Először lerögzíted az ágyazatot. Annál egy-két milliméteres eltérés nem számottevő. Az egyik módszernél az ágyazat tetejére vonalzóval, óriás körzővel berajzolom a sín két oldalát. Mivel H0-ban a talpfák hossza 30mm, a középvonaltól 15-15mm-re kell a vonalakat húzni. Erre lehet óvatosan ráfektetni a sínt. A másik módszernél, pl. váltóknál vagy bonyolultabb sínvezetésnél megtervezem a nyomvonalat számítógépen, melléhúzom ugyancsak a gépen a 15-15mm-es burkolóvonalat és kinyomtatom ezt a rajzot 1:1-ben vastagabb papírra. A nyomtatók elég pontosan nyomtatnak. A papírból kivágom a 30mm széles kontúrokat és ezt használom sablonnak, amikor berajzolom a sín helyét.
Én úgy csináltam, hogy lefogattam annyi csavarral, hogy biztosan álljon. Utána ment az ágyazat a szokásos faragasztós, csepegtetős ragasztással. Teljes száradás után kiszedtem a csavarokat és a helyükön pótoltam az ágyazatot. A másik megoldás, hogy ott ahol rétegeltem ment a sín a talpfa két oldalán egy egy 1 mm-es furat és azon keresztül rézhuzallal lekötöttem. Ha kész az ágyazat a huzalt elvágva alulról kihúzható és semmi nem látszik nem kell javítgatni.
Köszönöm, az utóbbi kivitelezhetőnek hangzik és ilyesmi praktikára gondoltam. A vékonyka kétoldalú ragasztószalag is megfordult a fejemben, hogy ne szoruljon kavics a vágány alá. Gondolom az növelné a zajt. A gyári ágyazat amellett, hogy költséges, vannak apró fenntartásaim vele.
Nevezett vágányokhoz van gyári ágyazat, ám ha ezt nem akarod használni akkor készítesz saját magad. Addig is amíg szárad az általad készített ágyazat a rögzítés megoldható kétoldalú ragasztószalag és gombostűk vagy kis szögek segítségével. Ez utóbbiakat az ágyazat megszáradása után kihúzod és kész is.
Közben előástam a szerkocsikat itthon és tényleg össze vannak ragasztva, de majd megoldom... Úgy néz ki, sikerült szereznem egy ÖBB 52.6969-est, amiből majd MÁV 520-ast szeretnék készíteni. Mivel más faragni és festeni való is lesz a gépen, így már a szerkocsi sem lesz talán akkora gond. Főleg, hogy van csere alapanyagom.
Tudna valaki segíteni abban, hogy a Tillig Elite vágányokat milyen módszerrel lehet megbízhatóan rögzíteni az asztalhoz? Főleg a flexi sínek bonyolultak, mert ott ugyebár nem fix a talpfa helyzete a mellette levőhöz képest. Amiket láttam néhány megoldást, az egész egyszerűen elborzaszt. Rejtett módon szeretném megoldani, nem úgy, hogy egész egyszerűen átfúrom és lecsavarozom vagy egy látszó pánttal lefogatom, mert kavics már nem igazán kerülhet a talpfák tetejére. Vagy nagyon kukacoskodó vagyok? Az aljára ragasszak fel besüllyesztve felfogató füleket és azokat csavarozzam le?
Egy ROCO E44 áramköri lapot szeretnék átalakítani (a motor marad az eredeti nagy motor), a fojtótekercset is cserélném. Az újabb modellekben 100uH értékű induktivitást használnak, gondolom nekem is megfelelne ez az érték. Viszont a terhelhetőségével nem vagyok tisztában, 300mA-os elég lenne, vagy 1A körüli kellene inkább?
Modernizálok/remotorizálok egy DDR Piko mozdonyt, amibe Motraxx 263 típusú motor kerül, melynek üresjárati áramfelvétele 50mA, és terhelve sem sokkal több. Ebbe a gépbe milyen induktivitású, terhelhetőségű fojtó lehet jó?
Egyenlőre DC analóg üzemben használnám a mozdonyokat.
Olyan kérdésem lenne azokhoz, akiknek van Liliput Br52-es modelljük, hogy a szerkocsi kasznija csereszavatos-e más cikkszámú Liliput szerkocsi kasznival? Gondolok itt arra, hogy például a 105215-ös szerkocsijára rátehető-e olyan felsőrész, ami nem kabintenderes, mondjuk a 230991-es szett egyik szerkocsijáról? Vagy, ha ez nem működik, a komplett szerkocsi ugye cserélhető másik Liliput gépével, hisz a mozdonyhoz való csatlakoztatás mindegyik változatnál ugyanaz.
A Railjet persze hogy nem magyar, de azért a magyar vonatkozást nehéz elvitatni tőle. Hogy a különféle paraméterek (jellegzetes megjelenés, előfordulás gyakorisága, rendszeressége) terén hol van a határ, azt passzolom :-)
Teljesség igénye nélkül: 76460 irányvonatként 15-20 kocsival;76975 gázos kocsi;76921 és 76415 AAE kocsik, sőt a DASCHER egyik logisztikai központja Pilisvörösvárott van; 76938 szénvonatok ;
Cikkszáma még van, de a kereskedők sem kapták még meg, legalábbis tegnap este még Ők sem látták. Amúgy hivatalosan azt akarja jelenteni hogy a 2017-ben meghirdetett, az évi főkatalóguson túli plusz megjelenések, illetve a '18-as évre egy kis előrepillantás.
Igen, én is ezen aggódom, hogy gyenge az anyaga és a sínkorona sem fog stimmelni, mert egyébként Elite vágányokkal készülne - egyelőre - a dioráma. Csak sajna nem tudom beazonosítani őket cikkszám szerint, mert ha találok is egyet mint kifutott termék eladása link, az lehet akár téves elírás is. Ha sokat találnék egy adott számra, az már megerősítene. Nem járok börzére, de gondolom az új Elite síneket még nem szokták adni-venni használtan. Ahhoz túl jók, hogy valaki váltson róla, felszámolni meg ritkán szoktak minőségi asztalokat. 1-1 kimaradt váltót szeretnék levadászni kedvező áron.
Bár nem tudok németül csak ez világos: Herbstneuheiten 2017/2018 alá meg Autumn news 2017/2018 (jövő ősz még elég messze van, vagy most mi van?), cikkszám 81820, de még nincs pdf:
Légy óvatos! A Pilz a régi NDK-ban volt a profil-sínek gyártója. De nem érte meg az NDK végét, már korábban besorolták a Tilligbe (részletekre már nem emlékszem, talán több fokozatban és név alatt történt). A Tillig aztán jó ideig árulta a Pilz készleteket, eredeti csomagolásban. Aztán gyártották tovább maguk is, megtartották a geometriát és talán a talpfarácsokat is. Ez a 2,5mm-es profil.
Az eredeti Pilz sínprofil viszont vasból volt, galvanizált réz bevonattal. Ettől olyan réz-vörös a színe. Sajnos ez a bevonat le tud kopni, akkor ott marad a vas, ami modell-sín anyagának nem ideális. A későbbi Tillig gyártású sínek már alpakkából vannak, az sokkal jobb. A régi, réz-bevonatos síneket olcsón árulják a börzéken, de én nem vennék.
Ez kissé megzavar, mert a dobozra Pilz van írva, ami állítólag a code 100-nak felelt meg, de az Elite code 83-as. Ha rágooglizok a cikkszámra, pl. "Tillig Elite 85352" vagy 85351, nem igazán ad ki találatot a múltból sem. Talán a 85311 stimmel https://www.modellbahn-voigt.de/Tillig-85311-Innenbogenweiche-IBW-rechts , de ott meg a Pilz doboz megzavar a jelenlegi eladásánál. Valaki megmagyarázná ezt az anomáliát? Akkor ez most milyen sínméret és tapfakiosztás? Vagy ez az Elite valami nagyon régi, teljesen kifutott terméke lehet? Akkor is kéne ontania a googlinak.
Nem egészen. A dekoder alap PIC-jébe van feltöltve két hang, és ezeket egy sima tranzisztoros végfokozaton át tudja megszólaltatni. Ez inkább egy kibővített normál dekóder, nem butított hangos.
DE az egy sima dekóder, amire a kolléga kérdezett!:-)
A Tams LD-G31Plus, LD-G33 sima dekóderekbe alapban az F1, és F2 funkcióról elő lehet csalogatni egy kürtöt, meg egy harangot, mint hangot. Ezekre nem lehet tölteni. A hangdekódereire már igen, de most nem ilyenről volt szó.
"Sajnos erre más/bővebb hangot feltölteni nem lehet."
Dehogynem. (A tams-tól furcsa is lenne. :) )
"Before delivery the module is programmed with sounds from a sound data base. Using a special programming device (Tams sound programmer, item no. 70-03200) allows to alter the decoder´s programming."
Köszönöm a sok jó tanácsot és tapasztalatot, amit írtatok! Megpróbálom megmenteni a kasznit előbb. Ha esetlegesen nem sikerülne a sérülések miatt, akkor marad festési próbadarab, ahogy alkotasu javasolta. :-)
Az FMH-ban (1119 Budapest, Fehérvári út 47.) szeptember 2.-án most szombaton Makett Verseny lesz, ahol is polgári jármü kategóriában kötöttpályás járművek is megmérettetésre kerülnek. Aki teheti nézzen ki, mert sokféle festési bemutató lesz amit a terepasztal vagy jármű építésben kamatoztatható.
Illetve mindenkit kérnék arra aki kilátogat, hogy valami kitűzüre irja ki a nick nevét. Mondujk így: INDEXVasútmodell Jóska Pista... :) így talán könnyebben megtaláljuk egymást.
Festékeltávolításra minden esetben az acetonmentes körömlakklemosót használom. Telibe nagyon jól szed pl. egy kozmetikai pamaccsal, bordázatoknál kicsit pöccsölős. Messze sokkal jobb mint a fékolaj.
Háááát... ahogy elnézem az oldalát szegénynek, olyan helyen is belemart szerintem a hígító, ami már nem csak sík műanyag... Szerintem kuka, vegyél másik kasztnit kb. 1500 Ft-ért lehet kapni. Legalábbis én ennyiért vettem a fórumon, igaz nem neppertől. Ezt a kasztnit tartsd meg próbálkozások céljára.
Ha mindenáron ezzel akarsz tovább dolgozni, akkor ne 1000-es polírpapírral kezdjed, hanem kb. 300-assal, aztán ha eltűntek a nagy egyenetlenségek, akkor folytassad 600-assal, majd a maradék karcokat 1200-assal eltüntetheted. Így egy csomó időt megspórolhatsz. De sík felületet csak úgy kapsz, ha a kasztnit egy megfelelő méretű valamivel (pl. a belső szélességnek megfelelő fadarabbal) kimerevíted, és egy másik sík felületű valamire (fakockára) meg ráfeszíted (ráfogod) a polírpapírt.
Nem vagyok profi a témában, de próbálkoztam hasonló dolgokkal.
A fékolajas megoldást csak teljes festékeltávolításra ajánlanám, mert az jól el tud kúszni és később is tud dolgozni, ha nem történt meg az alapos fékolaj eltávolítás.
Én 1000-es csiszolópapírral állnék neki, nagyon munkás, több napig szoktam csinálni (napi 10-15 perc foglalkozás ebben a témakörben), mert egy idő után unalmassá válik, hogy nem történik semmi és elkapkodom, pedig dolgozik a papír.
Ahol mélyebb karc keletkezett, ott egy kis modellgitt majd szintén csiszolás.
Utána több réteg vékony festés (ez is időigényes, de megéri a várakozás).
Azért írok, mert bár visszaolvastam egy csomó hozzászólást, mégsem vált egyértelművé, hogy az én esetemben (Fugerth Csörgő kaszni) mi a legjobb festékeltávolításra. Az eset úgy kezdődött, hogy volt egy festetlen kasznim... Először lefújtam pirossal. (Tudom, hogy nem pont azzal kellett volna kezdeni) De az egyik oldalon a rácsozat alatt a feljáró ajtó mögött középig hólyagos lett a festés. Ezt kijavítandó elkövettem a végzetes hibát! Higítós ruhával próbáltam leszedni a hibás részről a festéket. Jó nagy rakás sz**r lett. Most meg (hibát hibára halmozva) nekimentem gépi csiszolóval, hogy majd az leszedi a száraz festéket. Még rondább lett és bele-bele mart a kaszniba is, de nem nagyobb felületen, mint ebben a mondatban a 'vessző'. :)
Szóval mi a teendő? Fékolaj, lemaratni, majd kezd elölről, de másképp?
A cikk ott hibázik egy csöppet, hogy a két márkát birtokló cég az német, nem osztrák. A Teljes neve pedig Modelleisenbahn München GmbH. A székhelye is Münchenben van, az adószáma is német, a cégjegyzékszáma is német, valamint a Német kereskedelmi és Iparkamara tagja.
Most akkor írkam azt, hogy a "többi stimmel"? :-))
"Néha még egy vállalati válságban is akad megmosolyogni való. Esetünkben sajnos nem az érintett márkáknak - Roco,Fleischmann - van oka a mosolyra, hanem inkább a második legnagyobb európai modellvasúti gyártó potenciális vevőinek. Az ok: A KPMG tanácsadó cég minden követ megmozgatott az ügyben ahelyett, hogy kizárólag egy gondosan kiválasztott manageri kört értesített volna. Az eladási szándékot tartalmazó e-mailek az impresszumokban olvasható általános cégelérhetőségekre mentek és csak onnét kerültek a vezetői mailboxokba. Igaz, hogy az érdekelt cégek a KPMG felé az általánosan használt info@... címet, mint egyetlen elérhetőséget adták meg, az eset mégis anekdótaként kereng a szakmában, alátámasztandó, mennyire fontos és szükséges lenne az említett modellgyártó cég mielőbbi eladása. Még inkább elgondolkodtató: még akkor is, ha az eladási szándék mára már mindenki számára ismert a piacon, még sem akadt egyetlen potenciális vevő sem, aki azonnali érdeklődést mutatott volna. A márkák - Roco és Fleischmann - a csődeljárások, többszöri tulajdonosváltások után ma az osztrák Modelleisenbahn Holding tulajdonában vannak. A cég a többségi tulajdonosa Roland Edenhofer (51), egy müncheni tanácsadó és válságmenedzser, aki sokáig dolgozott a KPMG-nél. A fennmaradó 5 %-ot a modellgyártó cég egyik menedzsere birtokolja. A számadatok azonban nem adnak okot az optimizmusra. 2015-ben az értékesítés 49,5 millió euróra csökkent, ugyanakkor a veszteség 15 millió Euró környékére szökött fel. 2018-ban Edenhofer újra fekete számokat akar írni, de a bennfentesek szerint a legfontosabb hitelezője, a Raiffeisenverband Salzburg bizalma megingani látszik.A Vietnamban újonnan megnyitott termelési egységgel, immáron öt gyára a cégnek (ez nem teljesen igaz, csak a Roco-ra vonatkozik. Salzburg (A), Gloggnitz (A), Besztercebánya (SK), Arad (RO), és Vietnám, + Heilsbronn (D) a Fleischmann gyára. sic!). Túlzottan bonyolult szervezet egy olyan szakmában, amelynek évek óta egyre csak zsugorodik a piaca. A piacvezető Märklin cég éves forgalma is 94,2 millió €-ra csökkent 2015/16-ban, az adózás utáni eredmény pedig 3,3 millió €-ra csökkent. A riválisok egyesülése a kartelljog alapján nem lehetséges. Tehát a potenciális vevő keresése tovább folytatódik."
Eddig a cikk.
Én magam attól tartok, hogy az egyre igényesebben kidolgozott és egyre magasabb műszaki tartalommal kibélelt vasútmodellek készítése rossz irányba viszi a "kisvonatozást". Egyrészt olyan fokú szakmai felkészültséget igényel pl. a digitalizálás, amit sokan nem látnak át és nem is értenek. Másrészt az említettek miatt a modellek ára az égbe szökött és ezáltal a fizetőképes kereslet drámaian beszűkült. A potenciális modellvasutasok más, olcsóbban megvalósítható hobby után néznek. A csak vasútmodell forgalmazásából élő boltok száma a kereslet csökkenése miatt egyre intenzívebben csökken, illetőleg más modellezői ágak is megjelennek a boltokban, ami egyben nem kívánt konkurenciát jelent, ugyanis a boltba betérő érdeklődő többféle kísértésnek is ki van téve. A fenti cikk számadatai is elkeserítőek. A piacvezető cég nyeresége egy komolyabb német autóházéval (BMW Dreieich) van azonos szinten és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az igazán fizetőképes - békebeli - átlag modellvasutas az 50, 60, 70 éves korosztályhoz tartozik. Ezután meredeken csökken az érdeklődés. Ha az említett korosztály "kifut", drasztikusan csökkeni fog a forgalom. Néhány nagy gyártó eltűnik, vagy kicsi lesz és a kisszériás pályán is nagy harc várható a megmaradt vásárlókért. Ugyanakkor az árak ? Csökkenni biztosan nem fognak. Összeségében a robbanásszerű fejlődés a vasútmodellezést egy szűk de tehetős kör hobbyjává teszi hamarosan.
A motor olajzásról/zsírozásról olvastam már korábban is, hogy azt mellőzni kell (talán még a használatiban is benne van). Még eldöntöm, hogy miként kerüljön a hiba fixálásra, mert nem szeretem szétszdegetni a modelleket, főleg a "pattitnósokat", mindíg izgulok, hogy "Na most tört el" :)
Üdv Urak! Nem biztos, hogy jó helyen járok, de hátha mégis. Keresném azt az embert akivel érdemben lehet tárgyalni, ha meg szeretnék vásárolni valamit a Keszthelyi vasútkiállítás előterében elhelyezett vitrinéből. Vagy bármilyen útbaigazítást nagyon szívesen vennék. mpower48@t-online.hu
Az két fojtótekercs. Ha melegednek, akkor a motor "zárlatos". Konkrétan nem úgy, hogy leveri a biztosítékot, hanem a motor tengelyén, a kommutátor lemezek* légrései el vannak tömődve olajos, zsíros kefeporral. Ezeket a légréseket egy nagyon vékony hegyű tűvel, lehetőleg nagyító alatt ki kell tisztítani, és a motort, meg a keféket is sebbenzines papírtörlővel/fülpucolóval ki kell tisztítani a kefeportól. helyre fog jönni minden. Ne feledd el, hogy a ROCO modellek (és minden mai modell) motorjának tengelye szinterbronz csapágyban fut, ami önkenő, olajozni, zsírozni tilos!
*: A kommutátor lemezek azok az érintkezési felületek, amik a motor forgása közben biztosítják az álló kefék, és a forgó tekercsek közötti elektromos kapcsolatot. Azért van légrés közöttük, hogy ne legyen a tekercsek között zárlat. Ha ezek eltömődnek, akkor baj lesz, előbb csak melegedni kezd valami, majd a mozdony lassú is lesz, szélsőséges esetben le is éghet a motor.
Próbáltam emailt írni, sajnos nem sikerült.A problémám az, hogy összerakni szeretném, de hiányzik az alváz és nem tudom hogyan néz ki. annak a fényképe, vagy rajza kellene. Örülnék, ha ebben is tudnál segíteni.(A címem nyilvános)
Tudnátok segíten, hogy mit kellene / lehetne tenni a következő esetben: Roco mozodonyan lévő panelen (a képen pirossal bekeretezett) két alkatrész (ellenállás?) baromi meleg, alig lehet megérinteni. Hasonló panellel szerelt gépen sminá csak melegek az alkatrészek. Sajnos elektronikai ismereteim minimálisak, így mindössze annyit tudtam tenni, hogy megmértem az áramfelvételét a mozdonynak ami 0,55A a 13,5V-os feszültség mellett (az említett másik gépnél ez 0,41A). Mindezt analóg üzemmódban, digitális módban ugyanúgy melegszik mint analógban. (A gép hajtásaúgy tűník, hogy rendben van).
Érdeklődni szeretnék, hogy mozdonyaim kenéséhez milyen zsírt használjak? Mivel sok mozdonyom van, ezért nagyobb kiszerelésben kellene. Vidéki kisvárosban lakom, így elég nehéz hozzájutni. Azt is írja meg, aki tudja, hogy milyen fajtájú, esetleg márkájú kenőzsír kell.Előre is köszönöm válaszaitokat!
Pedig valóban a Tillig H0 Elit a legszebb. Nem csak a sínszál miatt, a váltói is nagyon élethűek, nincs a megszokott csapos megoldás a mozgó elemeknél. Ez is sokat nyom a latban. Én inkább áldoznék ilyenre, mint "innen-onnan" összeszedni egy "vegyesfelvágottat". Sokkal szebb lesz az összhatása a munkádnak. Létezik belőle önálló talpfarács, és sínszál, ebből magad is meg tudod csinálni a síneket, így olcsóbb. Sőt, váltó építő készletek is vannak, ezekkel is lehet spórolni.
A Tilliget tartják a legszebbnek. Elsősorban azért, mert a Tillig sín feje keskenyebb, mint a többi sínrendszernek, emiatt jobban hasonlít az igazira. Érdemes megfontolni a flex sínt, úgy nem annyira drága. Sajnos az árakat az utóbbi 4-5 évben valóban pofátlanul megemelték, nem egy esetben több, mint a duplájára.
Szerintem nem is kell. A nagyvasúton is van jó pár helyen olyan megoldás (mondjuk Gárdony I.-es II.-es vágány csatlakozása) ahol különböző sínek találkoznak. Vagy esetleges későbbi pályaátépítés vagy PFT. munkálatok.
Bele vagyok szerelmesedve a 2,1-es sínkoronába, de a Roco Line talpfáinál nem tetszik felülnézetben a fura csatlakozási megoldás, takarni meg nem igazán lehet szépen. A Peco code 83-as meg szép, de használtan alig jutok hozzá. A Tillig Elite nem a pénztárcámnak való. A Piko-A meg relatíve olcsó és többel is kompatibilis és sokan is használják, de az mégis csak 2,5-ös... Ágyazatos meg szóba sem jöhet. Törődjek bele a 2,5-be? Elsősorban használt anyagból szeretném összeszedegetni és csak ha nagyon muszáj újjal kiegészíteni.
Gosa kocsi alá való Minden-Deutz MD 52 típusú H0-ás forgóvázat hogyan lehet beszerezni az ACME-tól? Kerestem többször is a honlapjukon valamint a katalógusukban de ott van minden csak ez nincs. Tud valaki megoldást? Előre is köszönöm!
A 2017.08.10-13-ig megrendezésre kerülő balatonfüredi kiállításunk idejére meghirdetjük a:
VIII. Nemzetközi Vasútmodell Versenyt Domonkos András emlékére
A verseny tisztelgés Domonkos András modellező munkája és a magyar vasútmodellezés hazai és nemzetközi megismertetésében kifejtett tevékenysége előtt.
A versenyre nevezni lehet minden sajátkészítésű vagy átalakított modellel .A nemzetközi és belföldi versenyen volt részvétel nem kizáró ok.
A modellversenyre a következő kategóriákban lehet nevezni: A – vontatójárművek, ezen belül: - A1 – saját építés (csak a motor, kerekek és a fogaskerekek lehetnek gyáriak!) - A2 – átépítés (egy vagy több gyári modell átalakításával készült modell) - A3 – frizírozás (egy gyári modell „feljavítása” az élethűség eléréséhez) B – vontatott járművek, ezen belül: - B1, B2, B3 – mint az A kategóriában! C – vasúti épületek, berendezések D – működő vasútüzemi berendezések E – vitrinmodellek
A versenyre a nevezést legkésőbb 2017.08.05.-ig kell elküldeni levélben a Klubunk címére (BAROSS GÁBOR Vasútmodellező és Vasútbarát Klub, 8202 Veszprém, Jutasi út 34. Pf:713), vagy a baross.gabor@vasutmodellklub.hu e-mail címre.
A nevezett modellekhez rajz és fotó dokumentumot kérünk csatolni!
A modelleket 2017.08.09.-én délelőtt 10:00 órára kell eljuttatni Balatonfüred „Balaton” Szabadidő és Konferencia Központba.
Aki korábban kívánja elhozni a modelleket, azok a fenti címeken, vagy a 06/20-533-37-92 telefonszámon kérjen előzetes egyeztetést! A zsűrizés 2017.08.09.-án délután történik.
Az eredményhirdetés 2017.08.10.-én 10:00 órakor a kiállítás megnyitásakor lesz.
A modelleket 2017.08.13.-án 18:00 órától lehet elvinni.
Bocsesz, túlbuzgó voltam, a pakli sorozatjelében nincsen Bay, csak Pw4ük-29 ill. Pw4ük-32. És közben nézve a régi Liliput katalógus számokat több kocsi is volt, itt van 2 B, 4 C és 2 Pw:
A Liliput set-et most is lehet kapni, igaz elég drága. L330500 a cikkszáma.
Most néztem csak utána ennek a szettnek, kicsit árnyaltabb lett a kép. :-) A DRG korszakban a Karwendel-Express 1930 és 1940 között közlekedett külön ehhez gyártott kocsikkal.
Az első széria 5 db 2. osztályú, 7 db 3. osztályú és 8 db pakli kocsi volt (B4ü Bay 29, C4ü Bay 29 és Pw4ü Bay 29, ez utóbbiak 1932-től konyhával Pw4ük Bay 29). Ezek festése sötétkék-világoskék volt.
Az 1936-os téli olimpiára készülve rendeltek további 34 kocsit, 8 db 1/2/3. osztályú, 21 db 3. osztályú és 5 db pakli-konyha kocsit (ABC4ü Bay 32, C4ü Bay 32 és Pw4ük Bay 32). Ezek mér sötétkék-bézs színűek voltak, a pakli egyszínű sötétkék.
Pályaszámokat alapvetően nem írok, benne vannak az utolsó linkben, kivéve a 8 db Pw4ük Bay 29 (105 270 Mü - 105 277 Mü, az adott cikk csak 1 db Pw4ü 28-at ír) és a 21 db C4ü Bay 32 (16 521 Mü - 16 541 Mü).
Namármost a 2007/8-ban kiadott Liliput kocsik az első szériából vannak, a mostani szett a másodikból!
Nem kell erőltetned a személyszállítást, ugyanis az E440 család gépeit a DRG előszeretettel használta a Görlitz-Hirschberg-Breslau fővonalon tehervonatok továbbítására is. Az egyik speciális vonatuk a "Stückgut - Schnell - Werkehr" feliratos kocsikból álló gyorstehervonat volt.
Ja és arra kell figyelni, hogy a Liliput nagyno régen kiadott kamu Karwendelt, ami csak átfestett Eilzugwagen-ekből állt, nem a korrekt egyedi kocsikból!
Ez tökéletes, és egészen rövid vonatok is voltak, tehát nem is kell sok kocsi hozzá. Egy mozdony + Pw4i + C4i + BC4i + C4i már tökéletes, van róla fotó (igaz E17-essel). Persze voltak 8-10 kocsis vonatok is, és lehet benne más kocsi is, de az egységes szerelvény néz jól ki. :-)
A fotón C4i van, a BC4i egyik végén kettő, a másikon csak egy ajtó van.
Akkor ezek szerint kiadták megint. Évek óta nem láttam Liliput újdonságlapot ill. katalógust, nem vagyok képben. Nekem szóló kocsikként van meg (334530, 531, 532 és 550).
Erre a vonalra az erről szóló EJ különkiadás szerint csak 1944-ben került 3 db E44, de akkor már nem volt Karwendel Express. Máshol - német fórum - említik az E44 és E44.5-öt is. Ha szőrözünk, akkor a korrekt mozdonyok a DRG E16 és E17, valamint a BBÖ 1170.1 (később DRG E45.1, majd ÖBB 1145), kivételes esetekben DRG E52 és E32. Sajnos nagyon kevés fotó van róla, azokon E16, E17 és 1170.1 viszi.
Ehhez a szerelvényhez egy BR18.3 illik (korábbi badeni IVh), ilyet a Liliput kínálatában találsz. De nem tévedsz sokat, ha egy II. korszakos, Wagner füstterelős BR01-t kötsz elé, vagy egy BR03-at.
Ez a Mannheim-Basel (azaz a badeni) szakaszra igaz, és 1934-től már csak BR01. Mannheimtől a holland határig BR 18.4-5 (bajor S 3/6) vitte. Hivatalosan nem vitte BR03, legföljebb ha be kellett ugrani, ilyen esetben akár BR38-assal is lehet, erről fotó is van.
Ezek a Rheingold kocsik nem Eilzugwagenek! A Rheingold a a német birodalmi vasút válasza volt az Orient Expressre, és hasonló luxus vonatokra. Ezeket a kocsikat speciálisan ezekhez a vonatokhoz gyártották le. Az kétségtelen, hogy hunyorítva hasonlítanak a sima Eilzugwagenre, vagyis a sebesvonati kocsikra.
Ezekből - mármint az Eilzugwagenekből - is volt egy hasonló, nevesített vonata a DRG-nek, ez volt a Karwendel Express. TT-ben a Tillig adta ki, H0-ban a Liliput. Ehhez már passzol a szürke E44-es!
Mögé még csak-csak, habár nehezen tudnám elképzelni, hogy a DRG a kirakatvonatát használta volna arra, hogy egy villanygépet hidegre szerelve továbbítson egy másik állomásra...:-))
Viccet félretéve, igen. Az E44 lassú volt ehhez a vonathoz, és drót sem nagyon volt a pálya felett akkoriban. Ehhez a szerelvényhez egy BR18.3 illik (korábbi badeni IVh), ilyet a Liliput kínálatában találsz. De nem tévedsz sokat, ha egy II. korszakos, Wagner füstterelős BR01-t kötsz elé, vagy egy BR03-at.
Hát 1978 május 15-én már akár én is húzhattam volna. :-))) Ez egy 60-as években gyártott E10-es villanymozdony, itt valószínűleg 110-es számmal (UIC számos), ami az 50 éves jubileumon húzza a különvonatot, a végén egy CIWL kocsival.
Ha jól sejtem csak az E44 van meg, a Rheingold nincs, és tulajdonképpen a mozdonyhoz keresel szerelvényt.
Az Eilzugwagen-ek teljesen jók hozzá, ilyet több cég is csinált. Számokat nem tudok, nekem pont annyi kigúglizni, mint neked - én csak minimálisan DRG-zek* - de más esetleg tud mondani. És persze sok más is jó lehet, régi porosz eredetű kocsik vagy a kéttengelyes Donnerbüchse kocsik. Most fejből nem tudok sokat, nekem is utána kéne nézni, de ha találsz valamit, ami tetszik, arról meg tudom mondani, hogy jó-e hozzá?
Persze ha tetszik a Rheingold, vedd meg! :-) Nem tudom, mennyire korrektül akarod csinálni a dolgokat, mert ugye megvoltak az ezt húzó mozdonytípusok. És hát persze ez is szakaszonként (holland szakasz, határ-Köln, Köln-Basel, svájci szakasz) és időben eltérő/változó volt.
@tumikas: kb. egy évvel ezelőtt másztam bele alaposabban a Karwendel Express-be, de persze hogy már nem emlékszek mindenre, hogy milyen mozdonyok húzták. E17 biztosan és osztrák mozdony is, megint elő kéne szedni. A Liliput kocsikat nem biztos, hogy könnyű lesz beszerezni...
*A Rheingold (BR01-essel) és a Karwendel (E17-essel) azért megvan. :-) Meg egy Bauart 28-es gyorsvonat és egy mellékvonali személy. Meg egy szalonkocsis szerelvény kicsit bicebócán, mert a ku***va Liliput nem volt képes rendesen kihozni a kocsikat. :-/ És persze néhány teherkocsi...
Jól gondolom, hogy fénykorában jelző volt, csak maga a jelző mindenestül hiányzik? Illetve hogyan kell bekötni, mire való ez a rengeteg csatlás? Úgy rémlik, ezek a jelzők tudták a jelzésképnek megfelelően kapcsolgatni a vontatási áramkört, de nem emlékszem pontosan, így inkább nem kísérletezek...
Valószínű fehér vizesmatricát kellene nyomtatnom, de a mintám minimálils nagyságú, esélyes hogy a VMC-nél fogok nyomtattatni, esetleg van olyan aki betársulna? ( A4-es a nyomtatási felület, nekem ebből max 10x10cm kell) 3000 Ft egy lap.
Levezetés képpen pedig átalakítottam az Eaglemoss M62-esét MÁV-osra. Az átfestésen kívül átalakításra csak az ütközők, a vonóhorog és a légtömlők (az eredeti kasznira öntötteket lereszeltem). kerültek.
Mögé tettem a Roco csillagos szergejét összehasonlítás miatt.
Tudnátok nekem segíteni, hogy a képen látható (szerintem bőven háború előtti) német vasúti harangjelző, modell vasúthoz volt használatos, vagy ez egy szimpla gyerekjáték harangjelző lehetett??
Kinematikán szószerint kinematikát értek. Gondolom hasonló megoldás mint a tenderen is van. Egyetértek egy sima kampós megoldás is jó lenne, de ha létezik gyári inkább azzal próbálkoznék első körben.
Liliput BR52-eshez állitólag létezik külön gyári kinematika ami alkalmassá teszi a forditott állásban való vontatásra. Esetleg már valaki találkozott vele?
H0 méretarányba modellezek. Szeretnék egy terepasztalt építeni és szeretném elkezdeni a vasútmodell sínek begyüjtését.Eddig Piko a sínbe gondolkoztam eddig, szeretnék Peco sínre váltani.Vettem egy Peco St100 startkészletet ami code100( 2,5 mm-es fontos régebbi modelljeik miatt) Setrack sínekből áll. A Peco Setrack sín mennyire kompatibilis Peco streamline sínekkel(pl Setrack-ba nincs angolváltó,de streamline-ba láttam )?
Wintrack 8-al akarok tervezni, de süket vagyok hozzá és nem megy. Pld a megjelölt méretű terepasztal részekre osztása (a program mindig középről indítja a kisebb méretű asztalrészt és képtelen vagyok 1 téglalapot 3 részre osztani, vagy növelni a hosszát, úgy hogy az eredeti oldalsó vonal is megmaradjon).
Vagy azt sem tudom, hogy kell házat a négyzetrácson rombusz alakban feltenni.
Meg emelkedőt csinálni sem tudok a sínekből.
Meg a képernyő méretet sem finoman kicsinyíteni.
Hiába próbálkozom nem megy semmi.
Segítsetek, hol van egy érthető rövid leírás a programról ??
Igen, megoldható, a forgóvázak (csapágyak) lemezeit kissé szét kell nyomni, a műanyag öntvény általában engedi.
De az eredeti Schicht kerekekkel is megoldható a vibrálásmentesség: a királycsap megtisztítandó jó alaposan, és ugyanígy a tengelyvégek, csapágyhüvelyek. Meg időnként a kerekek futófelületét is le kell benzinezni/denszeszezni.
Kíváncsi voltam, hogy felismerhető-e az eredeti állapota. Ezek szerint nem nagyon.
Ezek (majdnem) közönséges PIKO kerekek. BR 55-ös mozdonyról származnak, egy tengelycsere, meg nem kevés fúrógépes reszelés, végül polírozás hatására történt vele ilyen metamorfózis. Persze kellett hozzá subler is. A nyomkarima most 1 mm-es.
Mondjuk volt vele kín is, nem biztos, hogy sok ilyen átalakításba fogok bele még.
Bár, ha meggondolom, hogy kb. 1400 Ft egy gyári kerékpár...
Amúgy szerintem nem ez volt a lényege a mondandómnak. Ha kérhetném ne lovald bele megint magadat egy újabb felesleges vitába, mert én nem leszek benne partner.
A Bn kocsimnak, a Schicht borhordósnak, és egy Kzmu kocsinak a kerekét cserélem olyanra, ami a modulokon futhat. Ezekhez nagyon jól illik a küllős kerék.
100 NOHAB-ot, EZRET! – Rekordkísérlet a MINIVERSUM-ban
2017. május 14. 15-19 óra között
Állítsunk fel egy rekordot - legyen egyszerre 100 NOHAB a MINIVERSUM Magyar terepasztalán! Hozzátok el kedvenc NOHAB mozdonyotokat, és egy közös fénykép erejéig feltesszük* azokat a MINIVERSUM terepasztalára!
A rekordkísérlet időpontja: 2017. május 14., 15.00-19.00 óra.
Azok, akik elhozzák NOHAB mozdonyaikat, és részt vesznek a rekordkísérletben, kedvezményes áron léphetnek be a MINIVERSUM-ba (minden belépő árából 500 Ft engedményt kapnak). Ráadásul minden belépő árából 500 forintot felajánl a MINIVERSUM a NOHAB-GM Alapítványnak!
A rekordkísérlet díszvendége a NOHAB-GM alapítvány. Gyertek el, ne hagyjátok ki ezt az igazán feledhetetlen élményt!
Ha valakinek netán megjegyzése van ehhez a poszthoz, azt legyen szíves az info kukac miniversum pont hu email címre eljuttatni. A fórumot nem követjük napi szinten.
Köszönjük!
*A mozdonyok nem fognak közlekedni. Minden rekordkísérletre érkező mozdonyt egyedi azonosítóval látunk el, és a Miniversum technikusai fogják azokat felhelyezni és leszedni a terepasztalról.
Nekem 4 GATX tartályom van tőlük, a Piko-éval összehasonlítva szerintem szebb a B-modells: tamponozások rendben, a Piko-val szemben jól van megcsinálva a tetőpalló, és az alváz szerelvények is tamponozva vannak, rugós ütközők (ha ez bárkinek is szempont). Amikor vettem, nem mellékesen még az ára is kedvezőbb volt. Roco, Tillig tartályokkal ellentétben még sosem okozott siklást.
Segítségeteket szeretném kérni.Birtokomba került egy Vörös Szikra H0 kis vasút.Igazából eladni szeretném, csak nem tudom mennyit érhet.Közületek esetleg nem érdekelne valakit?Vagonról valamelyikről le van törve alkatrész, de megvan illetve a mozdonynak az áramszedője van letörve, de az is megvan.Részletes fotókat tudok küldeni esetleg ha kell.
Van valakinek ötlete, hogy Maerklin rendszerű mozdonyt hol lehetne kipróbálni? Hozzám került egy példány, de én 2 sínesben utazom, viszont szeretném tudni, hogy jól működik -e. VMC-ben nem tudtak segíteni, ott is csak 2 sínes kipróbálásra volt lehetőség.
Sziasztok! Az alábbi képen látható váltónak meg tudja mondani hogy működik a bekötése? 5 csatlakozási pont van, az összes többi váltómon pedig 6, 3 a váltáshoz és 3 a visszajelző lámpákhoz.
A szolnoki RepTár Repülőmúzeum számára keresek kiállításhoz H0 méretarányú 424-es modellt. Lehet makett, szobormozdony, bármi ami 424-es. A modell vitrinben, őrzött helyen kerül kiállításra, kb. 2 hónapos időszakban. Ha valakinek felkeltette az érdeklődését (és rendelkezik 424-es modellel), kérem vegye fel velem a kapcsolatot. Nem ingyen szeretnénk, az anyagiakban megegyezünk.
Nohab narancs színt miből tudok kikeverni? Talaltam egy Modell és Makett magazin 2001/6 számában Humbrol 32 (szürke) Revell 31 (piros) Humbrol 131(zöld) 8:4:2 arányú ajánlást. De ezt "érdekesnek" találom a leírás alapján. Köszönöm. Zoli
Köszi, most elolvastam az egészet egyben, váltókról ugyan nincs benne szó, de az elv gondolom ugyanaz. Nem mondanám hogy teljesen világos minden, de azt hiszem ez az én hiányos elektronikai ismereteimnek tudható be! :) Az volt a problémám, hogy nem értettem hogy tudom összehozni az egyenáramú kapcsolást a sínek váltóáramával, ez a Helyes vágányon leírásából kiderül hogy tényleg nem is olyan egyszerű, ha a vonatot pl. két irányba is akarom járatni a szakaszon. Végeredményben lemondtam a dologról, olyan sok váltó nem lesz a pályán úgysem! :)
IV. Gödöllői Vasútmodell Kiállítás - modellépítő verseny
Kedves Vasútbarátok!
Az idei évben november 9-12. között kerül megrendezésre a IV. Gödöllői Vasútmodell Kiállítás. A szervezés már javában folyik és nagy örömmel számolhatok be arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is lesznek eddig még nem látott, jelenleg is épülő új terepasztalok.
Szeretném folytatni a 2013-ban indított sikeres kezdeményezést és ismét megszólítanánk azokat a modellezőket, akik kedvet és bátorságot éreznek egy szakmai megmérettetéshez. Négy évvel ezelőtt dioráma építésben mérték össze szakmai tudásukat a legbátrabbak, az idei évben pedig modellvasúti járműépítési versenyre invitálom a némi kézügyességgel rendelkező kedves kollégákat. A versenyben minden olyan egyedileg készített vasúti jármű indulhat, mely megfelel az alábbi feltételeknek:
- a versenyre kizárólag saját készítésű modell nevezhető
- átalakított, átfestett modell nem számít egyedi építésű modellnek. Kizárólag olyan modellek nevezését tudjuk elfogadni, melyek egyedileg lettek megépítve. Az egyetlen kitétel az alváz, azaz egy meglévő gyári modell alváza felhasználható a jármű építéséhez, de a felépítmény már kizárólag egyedi építésű lehet.
-a felhasznált alapanyagban nincs különösebb megkötés, azaz a modell készülhet rézmaratott, műanyag, műgyanta vagy akár fa alapanyagból.
- a nevezett modellből nem készült korábban széria, max. 3 példányban épült
- nincs külön megkötés sem a korszakkal, sem a méretaránnyal kapcsolatban.
- a versenybe egyaránt lehet nevezni mozdonnyal, személy- vagy teherkocsival, de akár egyedi pályafenntartó járművel is.
A nevezéseket a bahndi@freemail.hu címen lehet leadni. A nevezési határidő: 2017. május 31. A nevezés ingyenes. A beérkező munkákat elzárt vitrinben, a biztonság maximális be- és fenntartása mellett fogjuk bemutatni. A kiállított modelleket egy három fős szakmai zsűri fogja értékelni és az első három helyezés nagyértékű díjazásban részesül. Ezen kívül a négy évvel ezelőtti nagy érdeklődésre való tekintettel idén is meghírdetjük a látogatói különdíjat, mely a látogatók által leadott szavazatok alapján kerül majd meghatározásra. További kérdéssel kérem keressetek bizalommal a 20/466-9301-es telefonszámon.
Minden kedves érdeklődőnek jó munkát és sok sikert kívánok az építéshez!
Én nitro hígítóval hígítom, vékonyan kell fújni több rétegben és érdemes alá alapozni akril spay-vel. A pisztolyt aceton mentes körömlakk lemosóval tisztítom, tudom idővel megeszi a tömítést, de az olcsóbban pótolható.
Elnézést, tényleg könnyen szétjön, csak az egyik oldalt jobban feszült, így nehezebben adta magát.
Szerencsére nem is törtem el a kuplung behelyezéskor, csak a fedő lapka pattant le, amit vissza kellett csak nyomnom....Huhh, nagy kő esett le a szívemről :)
A magam részéről Revellt/Humbrolt (alkidgyanta festék) használok. Előnye: olcsó a hozzá használható közönséges szintetikus hígító. Hátránya: keverni kell a kívánt színt, valamint a festék (hígítója) büdös, védőmaszk használata ajánlott.
A Modell és Hobby tudomásom szerint árul akrilfestékből kikevert MÁV-os színeket (azt nem tudom, milyen gyártmányból készítik). A hozzá való hígító aranyárban van - ugye nem csak hígítani kell, hanem el is mosni a retuspisztolyt, ami viszonylag sok anyagot igényel. Én egy teherkocsimnál használtam a festéket, Mr Colorral hígítottam (ami kissé olcsóbb), jól takart, hamar száradt, de ez is büdös volt - a fene tudja, miből volt a hígítója.
A Revell most megjelent egy akrilfestékkel, állítólag vízzel hígítható, de még nem próbáltam, nincs vele tapasztalatom.
Az ajtó és az emelő szem között szoktam egy vékonypengéjű késsel benyúlni (emelőszemre vigyázz!) könnyen adja magát. Aztán haladok a kocsi közepe felé óvatos feszegetéssel. Könnyen szétjön.
NMJ CAF kocsit szedett már szét valaki? Sajna történt egy kis baleset, mivel nehezen vette be a roco kurzot és egy "belső" elem kilazult, emiatt most csörömpöl benne és a kinematika is lóg.
Az oldalán még nem találtam semmi használható Guide-ot és nem látom át, hol lehetne szét pattintani. (remélem nem összeragasztott termék)
Köszi, igazad van, átgondoltam, Z kapcsolással fogom megoldani, és így nem is ugrik majd meg a vonat a váltón amikor átmegy a belső vágányra!
Viszont sajna nekem ez a rajz nem sokat segít. Én ilyen jelzőket sosem csináltam, a váltókat pedig csak simán kapcsolgattam. Első körben az is nehézkes hogy mi micsoda a rajzon.
Szerintem meg pont az ilyen pályákhoz találták ki a Z-t. A mellékelt képen láthatod, hogyan van az FZ1 kimenete bekötve. Ezzel a módszerrel megoldható a váltó kapcsolása is.
Köszönöm a tippeket! A két váltót ki is próbáltam, szuperül kapcsolnak párban! A szigetelést ki fogom próbálni gyufa/fogpiszka befaragásával! A Z kapcsolás szerintem az én egyszerű kis pályámra nem szükséges.
Lenne még egy kérdésem, van egy csomó ilyen kapcsoló sínem (azt hiszem annak hívják), az alábbi képeken látszik hogy milyen. Még sosem használtam őket, több helyen kerestem róla infót, a "Helyes vágányon a TT" vasúttal füzetben találtam infókat hogy lámpát, jelzőt stb. hogy lehet ezzel kapcsolni, de engem az érdekelne, hogy váltót lehetne-e vele kapcsolni. Tehát amikor jön a vonat a váltó egyik irányából, akkor ha esetleg a váltó nem megfelelő állásban van, akkor mire rámegy a vonat már odakapcsoljon. Ha jól értelmezem akkor a kerék rámegy a kis réz lapra, és ezzel a sín oldalán lévő csatlakozóhelyre kihozza annak a sínnek a polaritását, de ezzel hogy tudom a váltót kapcsolni? Eddig én még csak a 16V-al kapcsoltam a váltókat.
Sziasztok! Kaptam egy H0-ás Piko BR55-ös gőzmozdonyt darabokban. A fogaskerekek sorrendjéről tud valaki segíteni? Fénykép is jöhet a meghajtásláncról. Köszönöm szépen!
Az U profilos vágányok szakaszolásához a lapos fogvájó is jó, már persze a fémtüske óvatos eltávolítása után. Mindenképpen tennék valamit, mert anélkül könnyen eltávolodik a két sínszál egymástól, jobb esetben döccenést, rosszabikban siklást okozva.
Szakaszolásnál elég csak kiszedni az összekötő "nyelvecskéket" a vágánymezőből és a pálya rögzítésekor 5-6 tized mm rést hagyni. Az FZ1 trafó elbír két váltóval egyszerre.
Olvass utána valahol (szakkönyvekben [Gerhard Trost], más kiadványokban, pl Helyes vágánypn a TT vasúttal) a Z kapcsolásnak, megoldja a problémád. Az U profilba faraghatsz vékony fa sínösszekötőt a fém helyett a szigetelés érdekében, de van számtalan más megoldás is. A váltókat állíthatod egyszerre is, ha a tarfód nem tiltakozik FZ1-nek bírnia kell.
Tudnék-e valakitől venni 5-10 db, 1 vagy 1,5 x 15 mm síncsavart ? Három boltban voltam : vagy nem volt, vagy csak több száz darabos csomagban adnak, nekem annyi nem kell.
Gyerekkori H0 készletem felhasználásával építek egy kisebb terepasztalt, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.
A pálya régi U profilos Piko sínekből áll, kétvágányos ovális pálya átjárással egyik pályáról a másikra.
A két ovális pályát 1-1 FZ1-es trafóval üzemeltetném, de ugye a váltóknál ezek kapcsolódnak, tehát ott meg kéne szakítani az áram útját. Milyen megoldást érdemes itt alkalmazni? Láttam hogy léteznek különböző szigetelő sínösszekötők, de olyat nem találtam ami régi U profilos sínhez való. Arra is gondoltam, hogy esetleg barbár módon két váltónál elfűrészelem a sínszálakat.
Csatolok egy képet is: a zöld lenne a külső kör amit az egyik trafó táplál, a sárga pedig a belső, amit a másik, és ugye a pirossal jelölt szakasz lenne az ahol lenne egy váltás a két áramforrás között.
Illetve lenne még egy olyan kérdésem hogy ugye ezeken az átjárókon két váltó van egymással szembefordítva, amiknek igazából csak egyszerre van értelme kapcsolódni, lehet ezeket egy kapcsolóra kötni? Tehát amikor lenyomom a gombot akkor mind a két egymással szemben álló váltó kapcsolna egy gombnyomásra.
Bocs, ha hülyeséget kérdeztem, és előre is köszönöm a segítséget.
2017.március 17-19. között Szolnokon az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban vasúttörténeti és vasútmodell kiállítás lesz. Fő témája „Gőzmozdonyok Magyarországon 1845-1959. között” fotókiállítás és a 170 évfordulóját ünneplő Pest-Cegléd-Szolnok vasútvonalról való megemlékezés.
A most megjelenő Vasútmodell-Magazin 23-as száma, amely egy kék kisautót és kettő darab fát tartalmaz, számomra eladóvá vált, szívesen eladnám valakinek, aki szeretné megvenni tőlem!
Ha fent volt a fórumon, akkor kérem szépen jelezni a Megkérdeztük a közlekedésmoderátort topikban, mert a későbbi visszaélések elkerülése érdekében ilyenkor elszürkítjük a nickjét.
Üdvözlet, bár én sok 10 év után kezdtem újra (korábban TT volt, még a szociban), de most én is egy HO PIKO start szettel kezdtem. Sajnos, és remélem ezzel nem bántok meg senkit, a PIKO sínek, váltók bizony nem a Roco, Maerklin, Fleischmann stb minőség, de cserébe valamivel olcsóbbak. Érdemes megnézni, hogy a váltók rendesen érintkeznek-e minden állásban, mert ez is okozhat ilyet. Arra is érdemes figyelni, hogy, ha digitális a pálya, akkor a Cirkuszos kezdőkészlet (analóg) "betáp" sínből ki kell szedni a kondenzátort, (vagy venni olyan betápsínt, ami digitálishoz van tervezve) mert az bekavarhat. A piko váltók mechanikája nem valami csúcstechnológia sajnos. Szerencsére a mozdonyaik már elviselhető árakon is megvehetőek, és egy játszani akaró embernek (gyereknek) megfelelnek, és a minőség/ár arány sem rossz. Valamint érdemes megnézni a sín csatlakozásokat, mert azok sem az örökkévalóságnak vannak tervezve. Mindenképpen érdemes erre időt szánni, átnézni mindent (trafo, sín, mozdony, és a kerekeket is, hogy mindegyik az egyenáramúra van-e tervezve!!!! (az egyenáramú rendszerhez való kerekeknél legalább az egyik oldalon van szigetelés, de ha fém részhez van betéve, akkor mindkét oldalon szigetelt kerék kell!!! (pl. Maerklin Daru (sárga) stb.) Ha van lehetőséged (ismerős, esetleg modellvasút bolt(?)), érdemes lenne a mozdonyaidat más pályán (analóg) kipróbálni, hogy ott is jelentkeznek-e ezek a problémák.
Én egyébként újrakezdőként úgy látom, hogy nagyon sokan segítenek a kezdőknek, újrakezdőknek. És ezúton is szeretném megköszönni nekik a sok segítséget infókat!
Kerekeket, síneket letakarítottad, ill. áramszedőlemezeket ellenőrizted? Sajnos a gőzösöd csak két tengelyről szedi az áramot, így a nagyobb mozdonyoknál sokkal érzékenyebben reagál ilyesmire.
Olyan kérdésem lenne, hogy mér jó régen kaptam egy PIKO start készletet (http://shop.modell.hu/piko-57111-startszett-gozos-teherkocsik-4015615571117.html). Szépen bővítgettem. Viszont egy olyan hibajelenség jött elő, hogy a mozdony szaggat. Legfelsőbbképpen a váltóknál, illetve a betáp sínnél. Vettem másik mozdonyt is az is eljátszotta ezt, de teljesen más helyeken. Volt egy FUGGERTH M41-s mozdonyom, az nem csinálta ezt. Esetleg valami tippet tudtok adni, hogy mi lehet a gond? Illetve ha vennék egy új mozdonyt azzal is lenne ilyen vagy sem? :/ Köszönöm a segítséget! :)
Nazareth jól összefoglalta a Roco kurzluplung előnyeit/hátrányait. Ezek között az is ott van, hogy nem valami jól néz ki, tehát ha az ember a vitrinbe nézegeti a gépet eléggé zavaró az ütközőkön bőven túlnyúló hosszú fecskefarok. Szóval gondolkodtam, hogy lecserélem a Roco kurzt Fleischmann Profi-ra, ami ugyanúgy egyszerűen bontható, de sokkal jobban néz ki, mintha egy igazi központi vonókészülék lenne. Aztán úgy alakult, hogy Fleischmann termékekkel is gazdagodott a gyűjtemény, így gyakorlati tapaszlatokkal is gazdagodtam a Fleischmann Profi-val kapcsolatban. A tapasztalat pedig azt mutatta, hogy a Roco kurz marad, ugyanis a Fl. Profi sokkal nagyobb erő hatására kapcsolódik csak össze mint a Roco kurz (nem véletlen az a hosszú fecskefarok), pár kocsis szerelvényeknél csak többedjére, baromi nagy sebességgel beletolva sikerült felcsatlakoztatnom a kocsikat a mozdonyra, mondanom se kell mennyire valósághű, hogy 1000-el bele kell rongyolni a szerelvénybe, majd satufék és elindulhat immár az összekapcsolódott vonat szépen komótosan.
Nekem Fleischmann Profit ajánlottak egyszer és nagyon bevált. Igaz kicsit drágább a többinél, de szerintem megéri az árát. A személykocsijaimon tervezem lecserélgetni a mostaniakat.
Nem vagyok otthon a témában,mert csak fényes,"csacsogó-ragyogó" modelleket gyűjtök. Sikerült megszereznem egy Roco személyvagont. Sajnos porral be van antikolva,ami nincs lelakkozva. Mivel lehetne ezt,eltüntetni és széppé varázsolni az egyébként bolti,vadi új modellt? Szappanos,enyhős vízzel próbáltam. Nem jött le. Sebbenzinnel???? Ha igen/!?),mi a technológiája? Vattával,fültisztítóval,ronggyal.....stb. Nem szeretnék kárt okozni a festésben,feliratozásban. Köszönöm szépen a segítséget!!!
A mai kocsik mind közelkapcsoló-kinematikásak. Emiatt ha tolt szerelvényeket használsz, mindenképp valami közelkapcsolásra alkalmas kapcsolót javaslok, mint a Roco Kurz, Universal, Fleischmann Profi, satöbbi. Szubjektív összehasonlítás következik.
A Roco Kurz
- csúnya,
- ívekben nem akad össze,
- egyenesben is kell némi lendület az összekapcsolódáshoz;
+ viszont alkalmas elő-szétkapcsolásra,
+ és a kocsik is könnyen szétakaszthatóak (elég felfelé megemelni őket);
- ez utóbbi előnye a rosszul összerakott pályán hátránnyá válik, magától is szétakadhat;
- szó sincs magán kívül bármi mással kompatibilitásról.
A Roco Universal
- is rusnya (szerintem alulmúlja a Kurzot),
- ívekben nem akad össze,
+ a Kurz-cal ellentétben nem kell összecsattantani a kocsikat, könnyen összeakadnak;
+ ugyanúgy alkalmas az elő-szétkapcsolásra;
- viszont összeakadásnál talán érzékenyebb a szintkülönbségekre, mint a Kurz,
? de ha egyszer összeakadt, még kézzel is alig lehet szétrobbantani (ez rosszul megkonstruált pályán előny, de engem kifejezetten zavar);
- szvsz. a kengyelessel való kompatibilitás nem működik annyira, hogy előnyként lehetne felsorolni (viszont mivel így adják el, az ember ugye próbálkozik, és csak idegesíti magát).
Egyéb közelkapcsolókkal nem sok tapasztalatom van.
Én a Roco Kurz mellett tettem le a voksomat, a működési elve is jobban tetszik :)
modell matricázásához szükségem lenne a hazai Stadler FLIRT flotta 001, 003, 061, 063 egységeinek felirataira. Mivel én ritkán kerülök megfelelő géppel a megfelelő egységek felé, ezért ha valakinek esetleg megvannak fotón a feliratok, vagy le tudná fotózni, elküldené nekem az ashivalkoinen [k] gmail com címre? Igazából talán egy egységről is elég kellene a fotó, mert a többi pályaszám (és az önellenőrző számuk) már felvihető.
A feliratok, amelyek kellenének:
Fehér
-Pályaszám a vezetőfülke alatt
-Megfékezettség (vagy alami ilyesmi) táblázat
-emelési pontokat jelző piktogramok (ez igazából azért kell hogy lássam, hova kell matricázni)
-járható pályaívsugaras akármi
-REV, honállomás...
Fekete
-az egyes kocsik (régen A,B,C,D) saját pályaszámaik
Nekem is van egy Gysev M62 901. Amikor analógban használtam az izzó bevilágította a gépteret.Beletettem a dekódert és megy szépen ,nem módosítottam rajta semmit.
Az izzó ellenállása változik a hőmérséklet függvényében (ezért is használják egyesek váltók elé "előtétellenállásnak": a váltó gyorsan átáll hideg izzó mellett, majd mire az izzó kigyullad, annyira megnő az ellenállása, hogy nem ég le a váltó akkor sem, ha rajta hagyod a feszültséget).
A világért se szólnék bele, de ha led előtét ellenásnak szánjuk a 6x ohm-ot, abból hamar led csere lesz.
Az izzónak nem az ellenállását, hanem az árambeállítását használja itt ki a rendszer (nálam sokkal okosabbak írták ezt valahol). Legalább 800-900Ohm ellenállás kell a led-nek, de még akkor is nagyon sok áram fog rajta átfolyni. (feltételezünk 12-16V DCC-t) Inkább 1.5kOhm
Itthon van ilyen bontott izzóm, ezért megmértem, 63,7Ohm értéket mutatott. A HESTORE oldalán van 62 és 68Ohm-os ellenállás, de én inkább az utóbbit ajánlom.
Egy izzó ellenállását ha megméred az alig néhány Ohm szerintem, ezt ha 2-3 kOhm-al helyettesíted az ehhez képest rettentő sok!
Az okosak szerint nem is olyan egyszerű azt az izzót helyettesíteni, mert ahogy írod az a motor körrel is valahogy kapcsolatban van.......
Ha digitben használod a mozdonyt, egyszerűbb a világítást kb. felére dimmerelni, ezt a ledek fényén alig venni észre, az izzó viszont éppen hogy csak parázslik, soha ki nem fog égni és szinte kézzel is meg lehet fogni!
Sikerült kicserélnem a Gützgold Szergejemben a "füstölő" izzót egy ellenállásra, működik, viszont a világítás elég halvány lett és a mozdony végsebessége sem túl meggyőző (a lassúmenet viszont páratlan). Ez lehet az ellenállás miatt? (vettem egy 2 és egy 3 kOhm-osat, de mindkettőnél hasonló a helyzet.)
A ledeket pedig tényleg lehet hogy érdemes lenne kicserélni melegfehérre, ezen még gyúrom magam.
A minap kijöttek fényképek a 2M62 munkaközi modelljéről a Roco honlapján, és ez ébresztett bennem néhány gondolatot:
A modellen szinte az összes jellegzetesség megtalálható ami a kb 2 éve neten fellelhető Roco CAD rajzokon is szerepelt (nem tudni ki is szivárogtatta ki a képeket - a Roco honlapon nem tették közzé - de közel volt a tűzhöz az biztos).
A későbbiekre nézve is jó hír, hogy a mozdony elején lévő járólapba gyárilag bekerültek kapaszkodók, lesz visszapillantó, tetőn külön létra a hűtő felett (bár nem ilyen, de létra volt a DR gépen is). Végre "Szovjet" rendszerű lesz a fékhengerek kialakítása a forgóvázon, és a homokoló csöve is ki lett alakítva. Ami továbbá ugyancsak eddig nem volt az orosz M62-n azok az antennák, ami most pótolva lesz (a helye már meg van a tetőn, antennák meg már léteznek a Csme3 óta). Ugyancsak Szovjet lett az oldalsó zsaluk lezárására alkalmas plusz zsaluzat, valamint a tetőn lévő zsaluzat is.
A legmarkánsabb jellegzetesség, a 2 mozdony közötti átjáró és mozdonyvégek szerintem jól szépen lettek kialakítva. Szépek az ívek, vannak vezérlési csatlakozók, külön kapaszkodók.
Ami elgondolkodtató, hogy a jeles modell az átjárós résznél is rendelkezik fülkeajtókkal, és hát az igazat megvallva nem túl sok 2m62 rendelkezik ezzel a kialakítással...
Ami jó lett volna még:
- Ha nem az ablakra lenne öntve az ablaktörlő, hanem külön ki lenne alakítva.
- A tetőn a kürt légvezetékét kialakíthatták volna külön, és a kipufogódob nyílását sem értem miért ne lehetne átlyukasztva/berácsozva kialakítani.
- A mai világba nem értem, hogy miért úgy gyártják a modelleket, hogy a hűtőventilátoroknál az esetleges zsaluzatot zárt állapotban modellezik.
Mondjuk annó a rövid kapcsolóval is meg tudtak egyezni (nem tudom a részleteket). Mindenesetre van olyan doboz rövid kapcsolóm, amire rá van írva, hogy Olaszországban nem árusítható! Állítólag ott valahogy máshogy voltak a szabadalmi bejegyzés részletei... De elég régi történet, talán lassan le is jár a szabadalmi védettség.
Ugye a RocoLine joga az egyik Roco-cégé volt, gumitöltés joga pedig személyesen Magdefrau úrnál maradt, akinek az útjai különváltak a Rocotól (de ez már sokszor szóba került itt a fórumokon). Most vagy sikerült visszavásárolnia a Roconak a jogokat, vagy megegyezett Magdefrau úrral.
Ha az előbbi, akkor valószínűleg piac- és igényfelmérés ez az akció, és kellő érdeklődés esetén beröffentik a szerszámokat ismét. Ha az utóbbi... fogalmam sincs. Talán Magdefrau úr vár némi jogdíjat a dologból.
A Roco 2017-es New Products katalógusa azt írja, hogy "egy speciális promóció részeként" újból piacra dobják. Most már csak azt kéne tudni, hogy ez náluk mit jelent. Ha az van, hogy fél év után megint eltűnik, akkor megüt a guta, az pedig káros az egészségre. De tényleg: ki érti ezt? Önmaguknak csinálnak konkurenciát? Tényleg nem értem. Mindenesetre, ha tartósan marad, akkor wellcome!
Viszont éppenhogy nem akarnék kemény kefét használni, mert az cserélhető - a kommutátorral ellentétben. Tehát pontosan puha kefét lenne jó beletenni. Szerintem.
Én azokat a sárga ledeket is kicserélném melegfehérre. Ellenállás kérdésben nem könnyű válaszolni, hiszen az a beépített ledtől is függ, hogy mekkora kell. De olyan 2-3kOhm értékűvel már nem fog "üvölteni".
Előtét ellenálás helyett van benn a Ledeknek, illetőleg géptérvilágitásnak is jó. Digitális üzemben ajánlatos kicserélni egy megfelelő sima ellenálásra.
Hozzájutottam egy Gützgold Szergejhez, de ha dekódert teszek bele és felkapcsolom a fényszórókat, a panel tetején lévő kis izzó fekete festése elkezd füstölni. Tapasztalt már valaki ilyet? A dekóder hibátlan, más mozdonynál nem okoz problémát, és a vásárolt gép is alig használt. Egyáltalán minek van a panel tetején az a pici izzó?
A Roco ugyan kiadja a régi gumiágyazatos síneket, de a viszonteladóknak máj.31-ig le kell adni a rendelésüket (legalábbis a 2017-es újdonságlap szerint)...csak egyszeri kiadás lenne, vagy felmérik az igényeket?...
Ha már szóba került a Brawa Ludmillája, azt szeretném kérdezni, hogy a fogaskerekek pótlása megoldott-e a gyártó részéről. Ha nem, akkor az nekem egy új lehetőség :)
A Modellbahn Berghoffs szerint is saját gyára van a Pikonak Kínában. Sok európai gyártó a Sanda Kan Industrial Hong Kong Ltd-vel gyártatja a termékeit.
Szerintem abból a szempontból, ami miatt itt felmerült - lenyúlhatók-e a szerszámaik, neéz helyzetbe hozva így a gyártót - , lényegtelen, hogy a Piko a tulajdonos, vagy nem.
Részemről pedig továbbra is a Piko közlését tekintem mérvadónak, azaz: saját gyáruk van Kínában.:)
És ezt pontosan honnan vetted? Pont az ilyen problémák mint a know-how, szerszámlenyúlás ellen találták ki ott kinnt a wfoe-s cégalapítást. Nem nehéz ennek sem utanánézni.
Ez nem jelentésbeli, hanem tulajdonlásbéli különbség, mégpedig igen lényeges! Egyáltalán nem mindegy, hogy valamit tulajdonlok vagy csak társ vagyok a cégben. :-) Persze ettől még a PIKO úgy aposztrofálja a nagyérdemű felé ezt ahogy akarja... (Hogy lenyúlják-e a szerszámokat vagy sem, azt majd a jövőben meglátjuk...)
Nem akartalak meggyőzni. Annyi elég, ha tudod, a gyártó honlapjáról származó információkkal szembeni hiedelmeidet, érzéseidet ezen esetben nem azonos súllyal vesszük figyelembe.
Vajon miért állna érdekében a Pikónak hazudozni?
Nem akarlak megsérteni, de ez is egy azokból a masszívan képviselt állításokból, amiknek bőven akadnak ellenpéldái, mégis mindig ugyanúgy írod le. Remélhetőleg mindig saját tapasztalatoddal (ugye?) - de persze ettől még másoknak lehetnek eltérő benyomásai, és jó esetben azokat is el lehet hinni.
Mit értesz "katona vonat" alatt? Katonai járműveket szállító kocsikat? Kísérő kocsikat? Esetleg kórházvonatot**? És melyik korból? Német 2. világháborús, amerikai 50-es/60-as...90-es évek, esetleg magyar? Első világháborús csak kórházvonati kocsik vannak.
Katonai járműveket szállító kocsikat* (járművel és anélkül is) és kísérő kocsikat is adott ki a Liliput és a Roco is különböző országokból/korokból, magyart az Albert Modell. Viszont ezekkel kicsit vigyázni kell, mert ha mindegyikből veszel egyet, akkor egy-soha-büdös-életben-nem-volt katyvasz lesz belőle.
*Ilyet magad is csinálhatsz, megfelelő kocsik és járművek is kaphatók külön is, a Roconak van külön kiegészítője rögzítő láncok (műanyag, nem igazi lánc) meg hasonló, de ezt is csinálhatsz magad is.
És ha nem csak a látvány miatt, hanem korrektül akarod, akkor bizony utána kell nézned alaposan. Amit tulajdonképpen már eddig is megtehettél volna...
**Kórházvonat igazából nincs, csak a töredékét tudod kirakni a gyári modellekből.
Lehet szemantikai vitát folytatni, de a Piko-nak saját gyára van ott...értsd: nem beszállítóval, alvállalkozóval gyártat, így nem is nyúlják le a szerszámokat.:)
"...De ha valaki S*art gyárt, akkor attól senki sem fog még egy- 5- 6- darabot vásárolni, és bezárhatja a boltot. ..."
De mire mindenki megveszi a saját első kis s.arját a gyártótól, addig a gyártó abból vígan profitál. Sőt, mondván hátha csak azzal volt a gond, jön még egy, vagy amit csak ő gyárt és vágyik a modellező rá, azt is megvesszük. Végül jön az átalakulás, más néven vagy meghirdetett megújulás után kezdődik minden elölről, elenyésző vevői kör csökkenéssel. El se hisszük, mennyire jól meg lehet ebből élni, nagyon sokan csinálják sajnos.
Érdeklődve olvasgatom itt az eszmecserét a különböző modellek motorjairól, azok strapabíró képességéről (vagy annak hiányáról).
Nekem a LEGO-vasúthoz egy ilyen komplett, hajtással bíró blokk jár:
A legnagyobb probléma vele, hogy nincs gyártásban. Rengeteg futásteljesítmény után (száz igazi km felett járok bőven minden járművemmel) a kereket a motorral összekötő áramvezető elem rugalmassága csökken, egyre több érintkezési hiba lép fel. De a középen található kis motor és a hajtáslánc fogaskerekei fáradhatatlanul működnek, még motort leégetni sem sikerült vagy fogaskereket eldarálni.
Az újabb motorok (távirányítás, belső akkus vonatokhoz) már nem fémkerekűek, és nem is kell áramvezetés a pálya és a motor közé. Azok eddigi tapasztalataim alapján (a legöregebbek 2010-esek a Taurus mozdonyomban) szintén elnyűhetetlenek, egyetlen gyári hibás darabbal találkoztam 6 év alatt.
Vajon a fogaskerekek milyen műanyaból készültek, hogy ilyen jól bírják?
A motorokat esetleg nem tudnátok ti, modellezők is használni egyedi modellekben?
Sziasztok! Motort szeretnék cserélni a 80as évek beli mozdonyaimban.Tudna ebben segíteni valaki? Honnét érdemes rendelni és milyen márkát ami jó is,és nem aranyárban van. Előre is köszönöm.
"Mondják,hogy ez az anyag még ide jó mert a másik ami még jobb az drágább."
Ennek tökéletes mintapéldája a BRAWA aki amúgy is olcsó modelleket gyárt, kell a spórolás: a napokban szétszedtem a BRAWA GySEV Ludmillát mert állandóan megszorult. A 6 hajtott tengelyből 3-on átrepedt a fogaskerék... Mozdonyban max 3(!!) üzemóra van, teljesen sík terepen volt használva max 2m hosszú szerelvénnyel fél/ egyharmad sebességgel. Ennyit a Német minőségről...
"De ha belegondolunk,a mai világban melyik gyártónak az érdeke az,hogy mi egy terméküket
akár 20-évig is használjuk?????
Az a lényeg,hogy fogyasztók legyünk.:-(( "
Ebben nem értünk egyet, mert szerintem a vasútmodellező e téren egy érdekes "állatfaj", ugyanis a vasútmodellezők túlnyomó többsége gyűjtő is. Tehát nem azért vesz egy következő mozdonyt, mert az előző tönkrement, vagy megunta, hanem, hogy legyen még egy, még kettő, még 5. pályaszámban is, 6. festésvariánsban... De ha valaki S*art gyárt, akkor attól senki sem fog még egy- 5- 6- darabot vásárolni, és bezárhatja a boltot. Szerintem az igazi vasútmodellező "örökre" vesz mozdonyt, és "örökké" gyűjt újabb, és újabb modelleket. Ezért van az, hogy modellek 20-30 évet is sikeresen/eladhatóan kinn tudnak lenni a piacon csak pályaszám, vagy festésvariánsként. Ezt talán semmilyen más cég nem tudja megtenni a mai világban.
A Piko miért hazudna a saját oldalán? Ez a vásárlók megtévesztése le(het)nne, amit nem hiszem, hogy megkockáztatna...közvetett bizonyítéknak meg ott van az, hogy nem tűntek el szerszámaik,nem töröltek modelleket, amit ROCO, ACME, LS megtett...
Mint már írtam az, hogy "a Pikonak van Kínában egy gyártó üzeme", az én számomra annyit kellene, hogy jelentsen, hogy van ott egy üzem, kizárólag a Piko tulajdonában, kizárólag a Piko számára gyártott termékekkel és a Piko logójával az épület homlokzatán. Az az információ, hogy egy ilyesmi létezik, a Piko saját honlapjáról származik. Az angol nyelvű Wikipedia szövegét a "History" lap tanúsága szerint főképpen egy "PIKO-America" nick nevű egyén írta, aki időközben ki lett tiltva a Wikipediáról. Feltételezem, hogy valamilyen kapcsolatban áll a Pikoval és az információkat vagy közvetlenül a Pikotól, vagy annak a honlapjáról merítette. A német Wikipedia oldal nem ír a Piko kínai üzeméről, csak azt említi meg, hogy a 2001 után megjelent olcsó modelleket egy hong-kongi gyártótól szerezték be. A francia, holland és lengyel Wikipedia oldal nem ír egyáltalán kínai gyárról, de amúgy is elég hiányos cikkek. Nem találtam olyan információt az Interneten, ami a fent említett "a Pikonak van Kínában egy gyártó üzeme" tételt a Pikotól függetlenül megerősítette volna.
Ezzel szemben olvastam több leírást is arról, hogyan helyezik ki az aurópai, amerikai gyártók a termelést Kínába. Természetesen vannak olyanok, akik valóban saját gyárral rendelkeznek, de ez is kínai társ-irányítás alatt áll. Ezt az utat a legnagyobb konszernek engedhetik csak meg maguknak. A szokásos menete a kínai gyártásnak az, hogy találnak egy helyi vállakozást, amivel leszerződnek, átadják a termék specifikációt, a know-how-t, garantálják a készáru átvételét és esetleg tőkével is beszállnak. Természetesen nem tudom (ahogy más sem), hogy a Piko milyen formában van ott jelen, de úgy hiszem, ez lehet a helyzet. Ezt hiszem, és mindössze ennyit írtam. Nem állítottam, hogy jobban tudom, mint más, tehát nem kell "belátnom a tévedésem". Nem értem az agresszív reakciókat erre a véleményre, de a szerzőiktől már megszoktam.
Egyébként rákerestem több helyen is a honlapon említett "Chasan-ra", de nem találtam semmi Pikoval kapcsolatba hozható információt. Igaz, a találatok nagy része kínaiul van.
Előrebocsátom, nem tudom, hogy mi az igazság, és a vitába egyik oldal mellett sem kívánok beleszólni.
Mindösszesen hadd kívánjak annyit megjegyezni, hogy ha egy cégnek az érdekei úgy kívánják, hogy ne hozzon bizonyos adatokat nyilvánosságra, azt minden további nélkül megteheti. Ha történetesen a PIKO-nak az az üzleti érdeke, hogy azt állítsa, övé a kínai üzem, a modellezőknek, és egyéb rétegeknek - nem üzleti célú kapcsolatainak - terjesztheti minden további nélkül.
Ne felejtsük el a mai világ alaptézisét: profit mindenek felett! Ez bármit felülírhat.
Ismétlem: ezzel nem állítom azt, hogy a PIKO-nak nem lehet gyára Kínában. Csak azt, hogy azt sem tudom kizárni, hogy nincs.
Az itt írt tapasztalataiddal én is találkoztam. A hajtás burkolatnál én annakidején nem mertem hajlítgani, hanem valami műanyagdarabbal ékeltem ki, hogy ne jöjjön ki a helyéről.
Ha már itt tartunk a motoroknál...
Ős Gützold Szergejemnél a múltkor a kommutátor megpolíroztam, hogy hátha így lassabban fogja koptatni a kefét. 8-10 órai hajtás uán ugyanolyan csíkos lett. Kérdésem: mi okozza ezt: a kefében levő réz, vagy a szikrázás? Ha a kefében levő réz, akkor megoldás lehet a csíkosodás csökkentésre teljesen szén alapú kefe? Vagy azzal más probléma állna elő?
Rendben, tételezzük fel, hogy nem úgy áll a dolog ahogy a többség gondolja a kinai gyárral kapcsolatban. Ezt esetleg alá is tudod támasztani valamivel? Valami függetlennel.....és érdekmentessel.
Még egy valami eszembe jutott ennek kapcsán. Fuggerth mozdonyoknál két dologgal gyűlt meg a bajunk, minrkettő könnyen orvosolható:
1, A hajtásház burkolata a forgóváz alján túllóg a kerék futófelületénn. Ez szerintem olyan gond, amit mindenki ismer, akinek volt dolga ilyen modellel ( érdekes amúgy, mert nekem régen volt egy Csörgőm, meg az első Sziliből is egy, azokon mintha ez nem lett volna gond ). Le kell reszelni belőle, mert "zátonyra fut" a vasúti átjárón.
2, Ugyanez a burkolat néha hajlamos lepattanni a forgóvázról. Ekkor a hajtás is szétesik, a fogaskerekek kicsúsznak a helyükről, és a mozdony elkezd darálni. Ahol ez előjön, ott erősen meghajlítod azt a fület, ami bepattan felül a forgóvázba. Nem tudom, miből készül, de szerintem lehetetlen eltörni. Ezután megy vígan.
Ezeken túl az előzőekben említett csiga alatti fogaskerék az, ami legelőször elkopik ( konkrétan a csiga szépen "elnyalja" ), de ehhez már kell az a rettenet sok futás, és nagy terhelés, ami nálunk van.
De amúgy tényleg. Zajos, recseg-ropog, ugrál, de megbízhatóan megy. Aki látott már igazi Szilit, vagy esetleg utazott is rajta, az talán a szemöldökét se rántja fel ennek láttán. :)
Érdekelne viszont az, hogy milyen tapasztalatotaitok vannak a Fuggerth mozdonyokkal ilyen téren?
A Fuggerth mozdonyok számomra hihetetlenek. Szerintem valahol már írtam erről. Zajos, recseg - ropog, de "mennek, mint a sárkány"! Méghozzá nem is akárhogy. Ki merem jelenteni, hogy konkrétan jók, a bántó hang ellenére, ami néha kijön belőlük. A bennük lévő motorok pedig szerintem a legjobbak között vannak, mert azt a nem túl precíz hajtást, amit ha kitisztítva, lekenve, kihézagolva összeraksz, akkor is szorul alapból, azt viszik vagy fél éven át. Ha egy Fuggerth mozdonyban leég a motor, akkor ott valami rettenetesen elkopott és/vagy megszorult a hajtásban ( ez többnyire a csigával találkozó fogaskerék szokott lenni ).
Arra is kíváncsi lennék, hogy pl. Zzemoki féle fogaskerekekkel van-e tapasztalatotok?
Van, és úgy foglalnám össze tömören: naggggyonüberkirály. :) Mi nem csak fogaskerekeket, hanem komplett forgóvázakat rendeltünk tőlük. Ennek is meg tud jönni egyébként a hangja, ha elkoszolódik, de takarítás után újra megy, mint az álom.
Gyári hibás motor egyébként sajnos mindenben előfordulhat ( ahogy sajnos mostanában elég gyakran más hibák is, ami egy új modellnél nagyon dühítő ): én még Piko-nál ilyet nem láttam ( biztos van, csak jóval kevesebb Piko modellel van dolgom otthon is ), Roconál viszont többször is, ráadásul a saját gyűjteményemen belül is. A legkevésbé kellemetlen, de van, az a "cicergő" motorok a zsír új modelleknél.
Ilyet tavaly is sikerült vennem.
A legkellemetlenebb eddig a füstölő motor egy új Roco modellnél. Ilyet mondjuk én is csak egyszer láttam, nem is manapság - de az belém égett. :)
Ettől még nagyon szeretem a Roco-t, most az átdolgozott 1044-esükkel ( plusz a Zimo hangjukkal! ) eléggé lekenyereztek. :)
Köszönjük tapasztalt szakértői hozzászólásod! Néha nem árt elméleti problémázásokat, hiedelmeket tapasztalati tényekkel megcáfolni. Mindig örömmel olvasom tapasztalataidat a Miniversum béli üzemeltetéssel kapcsolatban. Aki pedig nem képes felfogni, hogy otthon sose fog akkora terhelést kapni (sem üzemidőben, sem terhelésben) a vontatóállomány mint ott az magára vessen.
Az én egyetlen bajom a Piko hajtással, hogy a 6 tengelyes gépek csak 4 tengelyen vannak hajtva. Mivel sosem cseréltem még szénkefét, az ősöreg Roco mozdonyaimon sem, ugyanilyen használat mellett a Piko nem szénkefés motorok sem mentek volna tönkre.
Na igen, ez a lényeg: egy szénkefe olcsón cserélhető. Hosszabb a motor élettartama.
Ha a kommutátor elkopik, kidobhatod az egész motort. Nem mindegy, hogy egy 100-200 Ft-os alkatrészt cserélsz, vagy egy többezer Ft-os motort. Már ha egyáltalán kapható még olyan motor - pár év múlva.
Az előző hozzászólásomhoz az is hozzátartozik, hogy egy kezemen meg tudnám számolni, hányszor kellett két és fél év alatt szénkefét cserélnem. Komplett motort viszont elég sokszor. Bár a Roco motorokban valóban ott van a lehetőség erre, nagyon nem kellett ilyesmivel foglalkozni még. Olyan modell jut eszembe, ami hozzánk is használtan érkezett ( Semmering Taurus. Hány éves modell lehet az? 10? Használtan jött hozzánk, ment két évig a legkeményebb pályán, leghosszabb vonattal, de nem hajtás hibával kellett kivenni, hanem azért, mert a kerekekről konkrétan lekopott a nyomkarima! Sajnos az újonnan érkezett tengelyek keményebb anyagból lehetnek, mint a régiek, ezért a csere után a tengely berágta magát az öntvénybe. Ezt a teljesítményt látva konkrétan régi Roco Taurus rajongó lettem. ).
Más, "precízebb" gyártóknál is bonthatatlan motorokat használnak, pl. Jägerndorfer, A.C.M.E.. Ezek jóval drágábbak, mint a Piko Expertekhez való motorok.
A Piko-nál sem az expert, hanem a sima modellekkel vagyunk most bajban: a Desiro motorja valamiért nem rendelhető nagyon rég óta.
Legalábbis amikor korábban az Indóházban összehasonlítottak egy ugyanolyan mozdonyról készült PIKO és ROCO modelleket, akkor az lett a konklúzió, hogy a PIKO által beépített motor egyszerhasználatos, a hajtás is gyengébb...
Ez igaz.
Személyes véleményem szerint azt is érdemes lett volna beleírni a végére, hogy az az egyszer használatos motor otthon nagy valószínűséggel életed végéig kiszolgál majd - hacsak nem véletlenül gyári hibás, vagy pedig nem szorul a hajtás, esetleg terheled túl a mozdonyt erősen fékező szerelvénnyel. Ez viszont igaz a Roco-ra is: ilyenkor az a motor is kuka. Különbség még az is, hogy a Roco cseremotor ára kb. a duplája a Piko-nak.
A Miniversumban az Expert Traxxok simán elmennek több mint egy évig egy motorral. Rengeteget futnak, és nehéz szerelvényt húznak. Ha a motor meghal, az azt jelenti, hogy olyan szinten kopott már szét a hajtás, vagy annyira fékez a szerelvény, hogy azt semmi sem élné túl ( a Roco sem ).
Az egyik Expert modellünk a 245-ös dízel Traxx. Ez több mint két éve megy körbe minden egyes nap, napi 10-12 órában, és a világon semmit nem csináltunk vele eddig kisebb takarításokon kívül, de azt is jóval ritkábban, mint másoknál. Az egyik rekorderünk lehet e téren. A sima traxxok nyitás óta itt vannak, bennük volt már hajtás cserélve, mert ledarálódott - de ehhez több, mint egy év kell ( A.C.M.E.-nál ugyanez kb. negyed - fél év ). Legújabb Expert modellünk, a Vectron is több, mint egy éve rója köreit hiba nélkül. Ennyit soha és senkinél nem fognak futni otthon...
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Piko Expert motorvonatainkkal ( Talentek és Coradia ) eleinte voltak problémák. A meredekebb emelkedőkön nem igazán akartak felmenni, ez pedig azért volt, mert a gyári áramszedő lemezek nagyon kemények, és nagyon fékezték a futó kerekeket. Ha viszont visszahajtottuk őket, hogy ne feszüljenek annyira, akkor áramot nem szedett a vonat. Végül a gyári áramszedést kigyomláltuk belőlük, és kaptak saját fejlesztésűt. Azóta ezek is elmennek egy évet, vagy akár többet is egy motorral, gond nélkül. Kb. két év után konkrétan a fémöntvény kezd el bekopni a tengelyeknél - de ez megint olyan, hogy ilyesmit otthon az életbe nem fog látni senki ( + a Roconál is megtörténik ). Egy valamire kell még odafigyelni: motorcserénél, hajtás takarításánál a forgóvázon a csigát egy kis alkatrész tartja bent, amit két csavar rögzít. Ezt a két csavart nem szabad összerakáskor meghúzni ( ami ellentmond a logikának ), mert megszorul tőle a hajtás. Épp csak finoman, amíg megy, hogy ne lötyögjön semmi, aztán rögzíteni a csavart egy pici melegragasztóval. A Coradiánk evett így meg két hónapon belül két új motort, és nem értettem, hogy miért. Mivel ezt személyes sértésnek vettem tőle, ezért atomjaira szedtem, teszteltem, mire nagy nehezen rájöttem a problémára. Azóta ezek is vígan mennek.
A Hobby szériából is került hozzánk, ez azért érezhetően gyengébb, de a 101-es a német fővonalon, spirálokon át a hatkocsis német EC-vel simán elment több, mint fél évet, ami iszonyat kemény. Manapság a gyerekek nyüstölik analógban - hát az se semmi.
Röviden: lehet, hogy kinézetre ( no meg szerelhetőség szempontjából ) nem olyan precíz a hajtás, mint a Roco, de van olyan jó. Nem lóg ki a sorból. Az A.C.M.E., vagy a Liliput Flirt például fényévekre van lemaradva tőle megbízhatóság terén. Bár utóbbi legalább így - úgy szerelhető, előbbi abban is rosszabb. Kíváncsi lennék, hogy egy mostani, ötpólusú motorral szerelt Expert mit produkálna ( régi vágyam pl. egy Trabi, de itthonra a 1010-es, 1110-est várom nagyon ). A régebbiekkel szerzett tapasztalatok alapján nem hiszem, hogy csalódnánk benne.
Na igen, ez a lényeg: egy szénkefe olcsón cserélhető. Hosszabb a motor élettartama.
Ha a kommutátor elkopik, kidobhatod az egész motort. Nem mindegy, hogy egy 100-200 Ft-os alkatrészt cserélsz, vagy egy többezer Ft-os motort. Már ha egyáltalán kapható még olyan motor - pár év múlva.
Érdekes lenne valami konkrét értéket is látni, hány üzemórát (fordulatot) bír ki egy ROCO motor (kefék cseréjével), és mennyit egy egyszerhasználatos kínai PIKO motor.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy motorba való kefét könnyebb pótolni akkor is ha nem gyártják (nagyobb keféből reszelni), de egy adott méretű motor pótlása sokkal nehezebb, vagy éppen lehetetlen.
"Azért a hír mögött, hogy "Pikonak saját gyára van Kínában" szerintem sokkal inkább valmi olyasmi állhat, hogy van egy leszerződött kínai partnerük, akik valamennyire elfogadható minőséget tudnak biztosítani. De abba, hogy mi folyik ennél a partnernél és körülötte, a Pikonak feltehetőleg kevés belelátása van."
Még mielőtt meggyőződéssel megismételnéd párszor itt-ott, érdemes elolvasni:
Mondjuk Kínával kapcsolatban el is tudom képzelni az öntőforma lenyúlását. Azért a hír mögött, hogy "Pikonak saját gyára van Kínában" szerintem sokkal inkább valmi olyasmi állhat, hogy van egy leszerződött kínai partnerük, akik valamennyire elfogadható minőséget tudnak biztosítani. De abba, hogy mi folyik ennél a partnernél és körülötte, a Pikonak feltehetőleg kevés belelátása van.
Pár évvel ezelőtt, amikor megkérdezték Fleischmannt (még önálló cég volt), hogy miért nem gyártat Kínában, azt felelte, hogy ami technológia, tudás oda kimegy, az soha nem jön vissza...
Ugyanakkor az öntőformák adása, vétele mindig is része volt az iparágnak. Még Irv Athearn is egy olyan modellel kezdte az 1950-es években (EMD F), aminek a formáját egy tönkrement cégtől vette. A híres modellvasút konstruktőr, Willy Ade formái is kalandos utat tettek meg (http://erojr.home.cern.ch/erojr/content/models/T3/T3_mhis_m.htm) Az sem lehetetlen, hogy az "elveszett" szerszámok is csak el lettek adva, de ezt az üzletmenet miatt nem verik nagy dobra.
Azt azért ne feledjük el a Piko-Roco Ludmillák összehasonlításából, hogy a Piko-é új fejlesztés, a Roco-é meg régi, csak rájöttek, hogy a régi áron nem fog már elmenni, így lefokozták Starter-kategóriába (mint a többi, 52... ill. 56... cikkszámkezdetű mozdonyt és vagont).
A hajtás az eddigi információm alapján azért gyengébb. Legalábbis amikor korábban az Indóházban összehasonlítottak egy ugyanolyan mozdonyról készült PIKO és ROCO modelleket, akkor az lett a konklúzió, hogy a PIKO által beépített motor egyszerhasználatos, a hajtás is gyengébb...
Szóval lehet, hogy olcsóbb, de olyan is. Mint a BMW és kínai utánzata.
Egy biztos, hogy a gőzösök piaca a modellezőpiacon belül csökken, hiszen a mai 40 es korosztálynál fiatalabbak nem is láttak üzemben gőzmozdonyt, különösebben nem jelent semmit, max. nosztalgiavonatot, az idősebb korosztály akiknek meg a gőzös a vasút ugye természetes okokból lassan fogy. A Piko-nak egész sok gőzöse van de azok túlnyomó része még békebeli időkből származik, max. lecserélték a műanyag rudazatot fémre és kaptak egy dekóderfoglalatot, de azért egy mai gőzös mellet látni rajtuk, hogy eljárt már az idő...
A kérdés inkább az, hogy a Roco meddig bírja tartani (feltéve, hogy meg akar maradni a piacon), hogy nem megy a Piko dömping után(Roco 2017 katalógusban kb 80 H0 mozdony/motorvonat a választék a Piko-nál ez 350(!) körül van). A Piko a dömpinget ugye közel playtime (Hercules, V180, TRAXX) kidolgozottságú mozdonyokkal kezdte, most meg külső kialakításban simán pariban tud lenni mondjuk egy Piko Ludmilla és egy Roco, vagy simán jobb tud lenni egy Piko egy V200-al mint egy Roco, de ha megnézünk egy Piko BR 102-es kisdízelt vagy Vossloh G6-ot, kínai DF7C-t az már nagyon ott van. Igen a hajtás valószínűleg még évekig nem lesz Roco szint, de a külső adja el a mozdonyt, legalábbis nálam.
Nem értem miért ne lennének mérvadóak a lengyel modellek, azok is kizárólag a pénzügyi haszon miatt készülnek és nem jófejségből. A Roco tavaly egyetlen Szergejt hozott ki a lengyelt, és a megjelenésétől számított négy nap múlva már nem volt kapható a gyártónál... De jól látható a Ludmillánál is, hogy a Roco-nak is bejönne a dömping, a DB 232-est és DR 132-est pik-pak elkapkodták megjelenés után, úgy hogy az 52500 számúból új pályaszámos sorozatot is kihoztak az év végén, és most a katalógusban megjelent mindjárt 3 Ludmilla is ugyanazon kedvező (Piko-nál is kedvezőbb) áron.
Elvileg az A.C.M.E. Csauruszok is azért mennek 110e körül, mert eltűnt a szerszám... A Robo pedig még piacra sem tudta dobni a trapéztetejűit, máris elkezdtek mutyizni a szerszámokkal a kínaiak... :-/
A Pikonak saját gyára van Kinában. A Roconál is egyretöbb minden készül kinnt, ha jól tudom bizonyos mozdonysorozatok már nagyrészt ott készültek/nek. A halbi vezérlő előtörténete is megérne egy misét.
Erre példát mutatott Irv Athearn Amerikában már 60 évvel ezelőtt.
Nagy dolog... Ott a valódi gépek is építőszekrény-elven készültek. Bezzeg a szocialista hiánygazdálkodás és a Piko-páros! Képes volt univerzális hajtást készíteni, ami belement a Ludmillába, BR01-es gőzösbe és Gorillába! :)
Úgy tudom, a Piko már Kínában készül, feltehetőleg van egy viszonylag megbízható partnerük ott. A Roco talán még nem, vagy legalábbis nem mindegyik.
A dízel és a villany modellek készülhetnek azonos mechanikai alapokon, legalábbis a modern BoBo, CoCo gépek. Erre példát mutatott Irv Athearn Amerikában már 60 évvel ezelőtt. A gőzös más tészta, elég nehéz ugyanazt a mechanikát használni a különféle gőzmozdony modellekhez, kivéve persze ha az alap is valahol ugyanaz a gőzmozdony volt.
Én arra lennék kíváncsi, vajon a gőzösök, vagy a (modern) villany/dízelgépek fogynak-e jobban, általában véve. Egy jó kidolgozású (Roco) gőzös már nem nagyon van 80.000 alatt, a másik két kategória lényegesen olcsóbb. Szóval kérdés, hogy melyikbe éri meg jobban a befektetés?...
Ha akarna, a Piko is tudna jó gőzös készíteni, de valószínűleg számolgattak, megéri-e. Aztán nem kizárt, hogy már tervbe van véve, mint ahogy pár témában már húzogatják a Roco bajszát...(1010-es, Br243)
Kérdés hogy meddig lehet tartani ezt a dömpinget. A BR130-asok, V180-asok, V60-asok mind hiánypotló modellek voltak a saját kategóriájukban, mellékesen pofátlanul olcsók, persze hogy fogynak. A lengyel modelleket megfinanszirozzák a helyi kereskedők, így nem igazán mérvadóak. Viszont hogy a DB-s einheits E-lokok, vagy az ÖBB 1010-esei hogy fognak fogyni az igazán jó kérdés, főleg hogy az áruk is már lassan annyi mint egy Roco/Flm/Trix gépnek. Illetve sokat elmond hogy gőzmozdony nem szerepel a Pikonál az újdonságok közt, ugyanis egy komolyabb mozdony kifejlesztesé valószínűleg elvinné a pénzt a többi újdonság/gyártás elől.
A Roco ehhez képest inkább egy-egy komolyabb gőzöst is elereszt évente, illetve folyamatosan kapják a régebbi modellek a ráncfelvarrást, lásd: M62. Viszont sok olyan modellt is elővesz amik esetleg évekig nem volta gyártásban.
Az meg hogy miért nem kaptunk m62/411-est? Valószínűleg azért mert nem akarnak akciózni megint, mint a legtöbb magyar mozdonynál eddig.
Néhány gondolatom támadt most, hogy többek között a Roco és a Piko is kijött az idei újdonságkatalógusával.
Egyrészt a Piko elképesztően zúz a tömérdek festésvariánssal a legnagyobb rivális a Roco még a kanyarban sincs. Bár most a Rocoék is tőlük hihetetlen (6db) festésvariánssal promózza a Vectront (ha majd egyszer eljutnak oda, hogy lesz is), de mi ez a piko 20 variánsához képest ami viszont már kézzel is fogható modell... És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy hány TRAXX variáns van a Piko és Roco háza táján...
De mondjuk engem a konnektoros mozdonyok nem nagyon érdekelnek, és örültem is amikor megláttam a 17-es Roco katalógusban a 2M62-t amit már rég eltemettek itt a fórumon, hogy nem lesz, na ennek örömére elvileg márciusra itt lesz az első Szergejként az évben, és ezt követi elvileg majd még kettő(!). Na ez gáz... A piko havonta kiadna 2 festésvariánst egy ilyen slágermodellből, elég csak a Lengyelek dízeleire gondolni, azok csak egy nemzet számára készülnek kismillió festésben, SU/SP-45-höz például nem lehet hozzájutni, pedig már nem egy festésvariánsa kijött, de pik-pak elkapkodják az ottaniak. És hol van még a kismillió 232, 118, V200 változat.
Mivel a Roco ilyen tohonya (vagy csak kevés a festéke), és csak csepegteti a festésvariánsokat, ennek örömére idén nem kapunk egy magyar mozdonyt sem. (Mondjuk ez annak fényében is gáz, hogy az idén talán megjelenő ráncfelvarrott Szergejek a Szergej 50 éves évfordulójára lettek bejelentve (csak kicsit csúsznak mint a Trumannal Pató Pál úrék), és hát szerintem megérdemelnénk egy MÁV festésvariánst is ezen alkalomból, ha már a világ első széria M62-esei itt kezdték pályafutásukat cirka 50 éve...)
Azt meg ne is hasonlítsuk össze, hogy hány formaújdonság van Piko-Roco viszonylatban... Már nem egy súlycsoport a két gyártó.
Íme, ezek kitekből vannak. Jóval olcsóbb volt és a kiteket kb. negyedórás munkával könnyen össze lehetett rakni. Ma már sajnos jelentékenyen drágábbak - lehet, hogy a kitet nem is árulják.
Készülj fel valamire: el fogod adni a tillig állítóműidet... bezony. A szervós rendszernél nincs szebb/egyszerűbb/olcsóbb. Olyan DCC áramkör kell (ha kell) ami a szervó középállásánál váltja egy relével a polarizálást is. Így, mivel a szervónak mindig középútján állítják a relét is ezek az áramkörök, rá lehet kötni a csúcssín áramellátását is, biztosítva ezzel a tökéletes áramellátást a váltó egész területén.
(A szervóval egy "baj" van: éhes az áramra. Így erős táp kell hozzá, főleg mivel bekapcsoláskor mindegyik egy picit zizzen, hogy leellenőrizze magát. Más gond nincs velük.)
Egyetértek a javaslattal, magam is így gondolkodok. Rendeltem egy négyes szettet (DigiServo + 4 db Futaba) és végzek egy tesztelést. Aztán ha jól működik, akkor csere, ha nem annyira, akkor maradunk a réginél. :)
"Így viszont nincs elvi akadálya a szervós állításnak ugye?"
Elvi akadálya nincs. Sőt! Elvi akadálya annak sincs, hogy polarizált csúcssínest állítsunk szervóval. Mivel egy szervónak mindenképpen kell vezérlés és a polarizációt is elektronikusan kell megoldani az általános megoldás a problémára az, hogy az állítás előtt a szívdarabról/csúcssinekről levesszük a feszültséget és amikor a szervó végállásba kerül, akkor kapcsoljuk vissza. Simán lehet, hogy a Digitools dekódere is így működik, azzal nincs tapasztalatom.
De hogy a kaptafánál maradjunk:
Én mindent szeretek kipróbálni a modellezésben, és ezt is javaslom. Ha valami ismeretlen, veszek belőle egyet és kipróbálom. Aztán, ha bejön, akkor jöhet a többi. Ha meg nem jó, akkor vagy elteszem egy olyan helyre, ahol még használható (pl, ha túl gyorsan áll át, akkor az árnyékpályaudvarra), vagy eladom annak aki pont ezt és így szereti. Általában annyira semmi sem rossz, hogy ne lehetne kezdeni vele valamit.
Szóval én vennék egyet , beépíteném, aztán, ha nekem jó, akkor venném meg a többit.
Többek között az is szép ebben a hobbiban, hogy nincs két egyforma modell, két egyforma asztal, két egyforma felszültség a parancsközpontok kimenetén... és nincs két egyforma vélemény sem (pl. a Tillig állítóról). :)
A Tillig váltóit is tökéletesen lehet működtetni szervóval, a DigiTools bemutató asztala is Tillig Elite vágányzattal és DigiServo-4HP váltó vezérléssel készül.
Így viszont nincs elvi akadálya a szervós állításnak ugye? (csak hogy a kaptafánál maradjunk) Illetve a szervó mennyire tudja ott tartani a helyén a csúcssínt, hasonlóan a Tillig állítóhoz?
Ez igaz, viszont a Tillig váltóknak a csúcssíne nem polarizált, csak a váltószív és a villasínek. Ebből kifolyólag teljesen mindegy, hogy mikor kerül a másik pólus középre. A szervódekóderben pedig van polarizálási kimenet, ami esetünkben ellátja megfelelő pólussal a váltó részeit. Így szerintem nincs nagyobb kockázat a zárlatra.
Elnézést, de pont az ilyen munkákról írtam, hogy ezekhez kell a kétszeres működtetésű légecset. Az a véleményem, hogy egy teljes modell befestéséhez, vagy uram bocsá', terepasztalon nagy felület színezéséhez tökéletesen megfelel az egyszeres működtetésű (ami a működési elvéből következően alsó tartályos - kétszeres működtetésűből ugyancsak létezik alsó tartályos, tehát a tartály helye, az, hogy "alsó tartályos" önmagában nem határozza meg a működési módot). Meg merészelném jegyezni azt is, hogy szerintem a modellek festésénél az a tulajdonság, hogy lehet vele vékony vonalat húzni, nem bír jelentőséggel, hiszen a légecsettel készített vékony vonal nem élesen elhatárolt, ahogy a vasútmodelleken szükséges.
"hogy milyen kontakt problémák lehetnek ebben a motorban, míg a szervónál nem gondolom, hogy lenne ilyen jellegű gond"
Magánál a motornál itt sincs gond. A szervó is forog, a motor itt is forog. A kérdés az, hogy a végállást, a polarizálást miképpen oldjuk meg. Az érintkezők ezt hivatottak kezelni. Ugye a polarizálás érzékeny dolog, mert ha nem csak a szív polarizált, hanem a csúcssínek is - ami pl. a Peconál, Tillignél igaz -, akkor fontos, hogy a másik pólus csak akkor kerüljön a középső részre, ha a csúcssín már nem érintkezik a tősínnel. Különben zárlat lesz. Ezt legegyszerűbben mechanikusan lehet biztosítani, erre valók a Tillignél a érintkezők.
(A digitools leírásában szereplő váltó pont a másik fajta, ahol éppen nem annyira létszükséglet a polarizáció)
A kétféle váltóról, meg a polarizációról is lett egy kis írás, itt:
Az állítómű régi változata teljesen zárt volt, ha arról levettük a dobozt, akkor szembe(vagy inkább fülbe)tűnő volt a különbség, nyitottan elcsendesedett. Úgy viszont nem lehetett felszerelni. Gondolom ezt a Tillig-nél is észrevették és ezért nyitották ki az újabb (jelenlegi) változatukat.
Ha beburkoljuk, akkor a rezgéseket átveszi az egész doboz, amitől csak még hangosabb lesz.
Hangja mindenképpen lesz, nekem is van, de a trükközésekkel az elviselhető keretek közé lehet terelni.
Én úgy lassítottam, hogy a dekóder nem közvetlenül a váltóállítót kapcsolta, hanem egy relén keresztül egy megfelelőre beállított PWM jelet adott a motorra.
De ha van egy mozdonydekódered, akkor azzal is vezérelheted. Ilyenkor mozdonycíme lesz a váltónak, de mivel itt is csak egy motort vezérlünk, a mozgása nagyon szépen beállítható a CV-kben. Persze a váltóállító bekötése is változik egy picit ilyenkor.
A bombabiztosság alatt arra gondoltam, hogy míg ha analóg módon állítod a motort, megnyomsz egy kapcsolót és átáll A-ból, B-be, nyilván miután beállítottad a csúszkákon a megfelelő utat, amit meg kell tennie. Ez egyszerű mint a faék valóban, csak azt gondolom, hogy mechanikusan baromi sok múlik azon, hogy milyen kontakt problémák lehetnek ebben a motorban, míg a szervónál nem gondolom, hogy lenne ilyen jellegű gond.
Én is régóta használok ilyen motort, volt még a régi szériából is, rengeteget beépítettem, de nem tudott soha sem meggyőzni teljesen. Így digitálisban pedig mégannyira sem mint analógban...
"Az eddig sem nagyon bombabiztos Tillig motoros állítók most még bizonytalanabbak lettek. "
A Tillig állítómű egyszerű, mint egy faék. Ezzel azt szeretném mondani, hogy ha bizonytalan, akkor érdemes egy picit ránézni. Egy motor van benne, megy egy nyomtatott áramköri lap érintkezőkkel. Az érintkezőket érdemes átnézni, az elején nekem is volt ezzel bajom.
Szóval én első körben az állítókat nézném meg, mert ha rendben mennek, akkor nincs velük különösebb gond, nálam 7 éve teszik a dolgukat.
Az újabb, most kapható, nyitott változatnál érdemes a felfogató csavarokat vastag kétoldalas ragasztóból készült "alátétekkel" kiegészíteni, mert akkor nem megy át a rezgés az asztalra, így a zaj is sokkal kisebb lesz.
Ha nagyon lassan szeretnénk állítani, akkor lehet vele egy kis gond, ezt itt leírtam, hogy ne terheljem a topikot (itt a képeken még a régi, zárt van, de a nyitottal is ugyanez a helyzet, ugyanezekkel az alkatrészekkel):
A DigiMot-8 áramkörben nincs késleltetés. Végállás kapcsolóval nem rendelkező motorok megfelelő működtetése érdekében időzítés van benne, mely adott idő letelte után lekapcsolja a motor feszültségét.
A DigiMot-8 és a Tillig motoros állítóművek megfelelő együttműködéséhez javaslom a végállás kapcsolót úgy beállítani, vagy a DigiMot-8-ban az időzítést olyan alacsony értékűre állítani, hogy előbb a DigiMot-8 kapcsoljon le és a motor mechanikus végállás kapcsolója lehetőleg ne lépjen működésbe. Az maradjon meg egy biztonsági tartaléknak, ha valami áramköri hiba miatt mégsem kapcsolná le a feszültséget a DigiMot-8.
Ha nem boldogulsz a DigiMot beállításával, keresd a DigiTools-t, mindig szívesen segítenek!
Mindezek mellett megbízhatóságban, karbantartási igényben, árban, mindenben jobb megoldásnak tartom a szervó motoros vezérlést!
Van egy modul asztalom, Tillig H0 Elite sínrendszerrel építve. (ugye ismert, hogy az Elite váltóknak egy darabból vannak a csúcssínjei) A váltók alatt a Tillig motoros váltóállítóit használom, lévén ezt ajánlják hozzá. A minap digitalizáltam a váltóállítást DigiTools DigiMot-tal, s hogy is mondjam, felemás érzéseim vannak. Az eddig sem nagyon bombabiztos Tillig motoros állítók most még bizonytalanabbak lettek. (valószínűleg amiatt, mert van a dekóderben egy késleltetés, és a motoros állító végálláskapcsolója miatt gyakran nem kapja meg a parancsot, összezavarodik a rendszer)
Így felmerült bennem az, hogy cserélem az egész rendszert szervómotorra, DigiServo dekóderre, ami ugyan 22 db váltónál nem két perc és nem két forint lesz, de talán biztosabb üzemet produkál.
Van esetleg valakinek ilyen jellegű tapasztalata? Véleményeket is szívesen olvasok!
:) Na jó. Nem hinném, hogy bizonygatnom kéne az "igazamat". Pontosítok, a véleményemet. 16 éve használok szórópisztolyt. Számos makettező és figurás szaklapban publikáltam, jelentek meg munkáim, volt amelyikben rovatvezetőként dolgoztam. Számos hazai és külföldi díjat is magaménak tudhatok makettezésben, zsűri tag is több mint egy évtizeden át voltam. Ezek után elhiheted, hogy nem a levegőbe pufogtatok. Van egy véleményem az alsó tartályos pisztolyokról, ami nem fog változni. Kezdőként kipróbáltam egy barátomnál és nem győzött meg. Ő még éveken át nyúzta, de végül lecserélte egy felső tartályosra.
Hogy te neked más a véleményed, engem egy csöppet sem zavar. Félre ne érts, nem bántásnak szántam.
Úgy gondolom egy jól megválasztott szerszám, ha az ember vigyáz is rá, egy életen keresztül kiszolgálhatja az igényeit.
Bocsi de kérdezted hogy mivel lehet leszedni ugy hogy ne károsodjon.
Nem nagy esély van rá,de már olyat csináltam ,hogy az anyagában szinezett vagonról szépen lemostam egy pici revell higitóba mártott majd papirzsebkendőbe felitatott fülpiszkálót(éppen csak nyirkos).
Szépen leoldotta.Kell dörzsölni azért!
De inkább afelé hajlok hogy ha ilyen van kimaszkolod a a kívánt felületet,kikavarsz egy kis kaszni szint s eltünteted és arra matricázol.
Tudom kicsit veszélyes meg türelemjáték de inkább ez mint hogy tönkre tedd.
Ahogy már az Internetes cikkben is írtam, szerintem a legtöbb vasútmodellezésben előforduló festési feladatra tökéletesen megfelel egy egyszeres működtetésű, külső keveréses légecset. Egyedül az antikolás, öregbítés, koszolás az, ami meghaladja a képességeit, oda egyértelműen finomabb szerszám kell. Persze mindenki arra dobálja ki a pénzét, amire akarja...
Hát, saját tapasztalat alapján - én is hasonló naivitással álltam a dologhoz - nem nagyon megy a dolog. Van, amiről valamilyen vegyszer (körömlakk-lemosó, alkohol, sebbenzin) leszedi, de nyoma mindenképpen marad, kifényesedik az alsó festékréteg. Ilyen volt a Kleinbahn ÖBB 5047-es. Aztán volt szerencsém megpróbálni egy Roco DB 232-esről eltávolítani a feliratokat - a kis pályaszámok szépen lejöttek, a nagy DB Cargo szöveg nem. Sehogy sem, csak a piros festékkel együtt. És a Fuggerth M41-esekkel is meggyűlt a bajom, ott is az átfestés vált csak be.
Üdv! Érdeklődni szeretnék, hogy pályaszám módosításhoz az eredeti pályaszámot mivel lehet leszedni hogy a mozdony festés ne károsodjon? Köszi mindenkinek!
Mondjuk Sanyi nekem már egy kissé körülményes, de nagyon jól leírja amit kell. Én Gulyás Mátétól sajátítottam el az alapfogásokat. Ö szabadosabb egy kissé. :)
Inkább ne vegyél olcsó alsó tartályosat. Kidobott pénz és zabálja a festéket. Vedd meg azt amit alkotasu javasolt és, abból a 0,25 düznist válaszd. Támfalat is lefogod vele tudni fújni. De antikolni is nagyon szépen tudsz majd vele.
Köszi a választ! 3-at feltettem egy rövidebb teszt szakaszra (Piko Taurus, Mehano TGV, Roco M62). Megkönnyebbülésemre mind elindult, de hallhatóan zajosabb a motor. Emlékszem a Roco M62-nek szinte semmi hangja nem volt régebben, most azért már kicsit zúg. Megpróbáltam őket szétszerelni, egy kis tisztításra és olajozásra, de az nem akart összejönni (már a burkolat levétele sem sikerült). Lehet nekem kerülte el valami a figyelmemet, de a probléma, hogy se szerelési dokumentumot nem találok a neten, se videó tutorialokat. Számítógépes alkatrészeket sűrűn bütykölök, szinte nincs olyan alkatrész, amiről ne találnék egy dokumentációt/útmutatót.
Félreértések elkerülése végett szívesen elviszem őket egy szakemberhez nagygenerálra, de azért 6 (jelenleg 6, jövőben talán még több) mozdonnyal évente szervizbe járkálni egy kis olajozásra elég időigényes és költséges mulatság lenne :)
A párás időben valóban nem túl jó fúni vele, illetve csakrabban kell leszedni a csövet róla, és kifújni belőle a vizet. Valahol írták is, hogy 80% rel. páratartalom felett nem használható.
ezért szeretek télen festeni, mert akkor a garázs 8-10 fokos (vagy még alacsonyabb) hőmérsékletű levegője a kinti 0 fokos levegőből kevés párát vesz fel, és ha beállítok a festés idejére egy melegítős ventillátort, akkor a relatív páratartalom nagyon alacsony lesz.
A mi felszerelésünk hasonló (a forrás is), a tisztítási eljárásunk is ugyanez.
Pincében használjuk a légecsetet, ahol alapvetően párásabb a levegő. A levegőelőkészítő tartalmaz ugyan párakicsapatót, de hajlamos volt a csőben is összegyűlni némi pára. Emiatt beszereztünk egy egészen picike párakicsapatót, ami az ecset aljára csavarozható. Valami ilyesmi: http://www.anest-iwata.com.au/products/airbrushaccessories/fa450. Az átmérője kisebb, mint a 200 forintosé, nem zavaró, és kiválóan teszi a dolgát.
Amit alkotasu ajánlott, szerintem több mint elégséges. Egyszer egy ismerősöm vett egy ilyet és megkért rá hogy mutassam meg neki, hogyan kell használni. Hát nem mondom, szerintem amit meg lehet vele csinálni ahhoz képest igen csak olcsó. Bőven ár érték arányos kis pisztoly. Mondjuk én lebeszélnélek róla, hogy revellt vagy humbrolt fújj vele. Gunze akrillal akár 0,3-0,5-ös vonalat is fújhatsz vele. A tisztításához meg elég denszesz is.
Mondjuk, ha nem akarsz antikolni, akkor elég a 0,3-as düznis is.
Ha Pap Lacinál veszed meg a ketyeréket, akkor érdemes hozzá elmenned. Úgy tudom meg is mutatja mit hogyan használj.
Lehet kb. 10 cm-ről is fújni vele a tapasztalataim szerint, de akkor lényegesen nagyobb a veszteség, a levegőben jól látható a permet. Bár lehet, hogy ez más típusoknál is így van.
A retuspisztolyt a forgalmazó szerint úgy kell tisztítani, hogy oldószerrel (nem hígítóval) megtöltöd a tartályát, és a fúvókánál (szétszedés nélkül) befogod egy rongyba, és legnagyobb nyomással és fúvókaállással kinyomod a tartály tartalmát. Ekkor az festékes oldószer részben belemegy a rongyba, részben a levegő is bugyborékol a tartályban. Ezt nyilván több lépcsőben kell megcsinálni, de pl. a kupak megtisztítása nem maradhat el.
Számomra kérdés, hogy egy alkidgyanta (Revell, Humbrol) festék esetén mi számít oldószernek, mert hangsúlyozta, hogy nem hígító. (Tudom, ez az én vegyészeti hiányosságom.)
A magam részéről a következőket teszem: a festés után a fentieknek megfelelően szintetikus hígítóval többször átmosom, a tartály tisztulását ecsettel, majd budipapírral is segítem. Amikor már kellően tiszta lé (permet) jön ki a pisztolyból, akkor utolsóként nitrohígítóval csinálom meg a műveletet. Illetve annyival többet, hogy nitrohígítós ecsettel a fúvókarészt kívülről még tisztogatom.
Fentiek normál esetben elegendőek szoktak lenni, de néha azért a papír elemi szálaitól eldugul a fúvóka, ezt a festésnél észre lehet venni, valahogy nem fúj olyan szépen, meg a fene tudja... Olyankor szét kell szedni, és egy nagyon vékony rézdróttal ki kell piszkálni a szálak dugóját. De előfordult, hogy a hosszú rudat (nem tudom a szakkifejezést rá), ami a fúvókát elzárja, meg kell tisztítani a rárakódott megkövesedett festéktől.
Nem akarlak elkeseríteni, de a fenti művelet is eltart minimum fél-háromnegyed órát, ha lelkiismeretesen csinálod. Legalábbis nálam - az említett festékeknél. Lehet, hogy az akrilfestékek tisztítása egyszerűbb.
Mindenesetre maszkot tegyél az arcodra, alkidgyanta festék esetén aktív szénszűrőset, amit munkavédelmi boltokban lehet beszerezni!
Én a retuspisztolyt kocsik festéséhez használom, ami sokkal finomabb kidolgozást igényel, mint egy támfal, vagy ágyazat. Illetve a felület is kisebb. Lehet, hogy érdemes Papp László véleményét is kikérni, hogy terepasztalhoz melyik típust ajánlja. Én normális, segítőkész embernek ismertem meg azon két alkalommal, amikor találkoztunk.
Kompresszor: az általam linkelt kompresszornak van egy kicsi tartálya, amiben a víz is összegyűlik. Nekem nem volt bajom vele, van egy nyomáskapcsolója a gének, ami egy határon belül indítja-leállítja. Ezeken a határokon belül nem érzékeltem a festést befolyásoló nyomásingadozást. Persze nyilván valóan egy nagyobb tartály jobb megoldás, kérdés, hogy jobb-e annyival a célra, mint amennyivel drágább. A választ nem tudom.
A 340- est nem ismerem pontosan de kb: 1-2mm től 1-1,5cm szóráskép vastagságig biztos lehet fújni vele. A másikkal ha egy cm. a minimum,akkor kapásból beszórja a fél sínt,nem tudod vele a sínszál oldalát,a csavarimitációkat ködölni!
Azért az AD-340 nem egy kategória ezzel,amit belinkeltél!A 340-nel jóval finomabb a szórásképe,szebb a végeredmény . Az alsó tartályos úgy szór,mint egy festékszóró flakon.
Nem tudom, mennyit szánsz eszközökre, de én javaslom Neked is az Alder AD 340-es retuspisztolyt. 6 éve használom, nagyon jó kis portéka. Én itt vettem, és van neki kompresszora is:
Ugye azt azért vágod, hogy ez így annyira nem szimpi, hogy idejössz, és rögtön minden, és azonnal kell, és mindent akarsz... A követelőző topiktársak előbb-utóbb válasz nélkül maradnak.
Azon kívül, hogy ez a stílus modortalanság, a vasútmodellezés, mint hobbi nem is erről szól. Ehhez nyugalom, türelem, kitartás, és némi alázat, kompromisszumkészség is szükségeltetik. (Lehet, hogy a modellezőtársak még ki is fognak engem is egészíteni.)
Na, bevezetésnek ennyi. A másik topikban válaszoltam a szakmai kérdéseidre.
Van még egy csomó jelzőm, sorompóm, ilyesmik. Némelyikre rá van írva, hogy 14-16 V AC/DC. Ez akkor megy 16 V egyenárammal is? nem lesz valami túlfeszültség, hogy váltóáramról csak fél periódusnyi (tehát kisebb) feszültséget kapna? (mert csak egy diódával vagy leddel van egyenirányítva, nem graetz kapcsolással?). És vajon a többi eszköz? Vagy azt csak próbával tudom megállapítani?
Na meg 16 voltos laptop trafót nem találtam csak 19 voltosat itthon. Vagy ennyi túlfeszültséget elbírnak ezek az eszközök?
Azért valaki csak válaszol akkor is, ha magától épp semmi témába vágó mondanivalója nem volt újabban. Más topikok is elsüllyednek néha egy-két hetekre, aztán újraindul a beszélgetés.
Az ígért képek üzemképes állapotban van, már össze raktam párszor megnéztem mekkora is az akkora pálya :) A kérdésem még mindég marad OSB-lapra szerelhető a sínpálya ? és mivel lehet rögzíteni a sínt az OSB lapra mert felhajthatós terepasztalt akarok!
Egyáltalán nem nehéz művelet, először én is féltem tőle. De ha nem professzionális szinten, eladásra akarod művelni, akkor 1-2 óra alatt belejössz annyira, hogy a magad modelljeidet meg tudjad jól csinálni. Egy jó retuspisztoly kell hozzá, no meg egy kompresszor.
Szia! Még ma délelőtt megpróbálok fényképezni és fel rakom ide a képeket ha már írtam és akkor át megyek a másik fórumba ahol kezdők vannak :) Köszönöm!
Szia. A nagyobb teljesítményű 16 V-os trafó is jó megoldás, meg a laptop tápos megoldás is jó ( lehet a váltókat egyenfeszültséggel is működtetni ). Egy a lényeg: csakis impulzus jelleggel kapcsold a kitérőidet! ( nyomógomb ) Ha tartósan rajta marad a működtető feszültség, a tekercs leéghet.
Van egy hózentróger vagy dupla vágánykeresztezés nevű váltóm. Ebben van négy váltóm, amit szeretnék egyszerre üzemeltetni pl Tillig 83531 vagy hasonló elektromos állítóművel. A jelenlegi trafóm nem bírja egyszerre állítani a váltókat, azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ilyenkor mit tegyek, vegyek egy sima nagyobb teljesítményű trafót? Láttam vasútmodell boltban ilyet, de az több, mint 20 ezer forint volt, azt szeretném kérdezni, hogy ha én veszek egy sima 16 voltos trafót, ami mondjuk tud 70 VA-t (vagy wattot...) , akkor az ugye teljesen megfelelő lesz? Mert ilyeneket lehet venni kb 6 ezer forintért. (egy váltóállító az kb 1 A-t vesz fel, és a 4*1A*16V-ra kijön mondjuk 64 VA.
Plusz még azt kérdezném, hogy egyenárammal is lehet vezérelni a váltókat vajon, működni fognak és nem okoz kárt? Akár egy laptop trafóval is? mert ezeket már tényleg pár ezresért meg lehet venni és egész nagy teljesítményt adnak le.
Sziasztok! Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánok remélem még nem késő.
Tegnapi nap hoztam el egy PIKO HOBBY szettet testvéremtől, nem egy mai darab a készlet de még üzemel. Szeretném egy asztalra építeni ezt a kis szettet. OSB lapra gondoltam az megfelelne neki ? És mivel lehet rögzíteni a síneket a OSB lapra ha ez megfelelne. Látom hogy mindegyik sínen, van gyárilag 2 kis lyuk gondolom az a felfogatásnak van!
Teljesen kezdő vagyok sosem volt még ilyenem. Próbálok pár képet készíteni, de a telefonom sem az igazi, és hatalmas fény sincs a szobámban de igyekszem majd és össze írom mit vettem!
A képed alapján annyira nem viharvert, mert csak a lámpatám hiányzik. Ebből még nagyon jó Gu kocsit lehet csinálni, ha más része (pl. tető sarka) nem törött, hiányos. Irodalom van is hozzá a neten, kép meg ITT IS van.
Köszönöm a segítséget. Sajnos tényleg a második lehetőség fedi a helyzetet, csavarokat meglehetősen nagy magabiztossággal szedek ki mindenhonnan. Szegény kocsi a maga viharvertségében nem hatalmas érték, de azért nem szívesen törném el...
Van biz'a! Sőt, Csíkos kb. 10 éve mondta is nekem személyesen a receptet, használtam is. Aztán egyszer megnéztem a több éves Roco Nohabomat, hogy azt vajon nem kéne újra kenni, és megláttam, hogy erre semmi szükség, onnantól kezdtem el törni a fejemet, hogy hátha van tartósabb, de még nem csillagászati árú megoldás. Már csak azért is, mert a Fugi mozdonyaimban is a gyári zsír már kezdett besűrűsödni.
Kendnek van otója?? Néha zsírzod?? Csíkos Mester az azokhoz használt zsírokból már többször leírt itt egy kencereceptet amit modelljeidhez te magad is használhatsz.
Így látatlanban elég nehéz segíteni. Nekem van ROCO Nohabom, ami évek múltán is jó (gyári) kenéssel bír. De a régi Piko, Gützold mozdonyaimat gyakrabban kell szétszedni, kenni, viszont ezeket nagyon egyszerű javítani is. A korszerűbb mozdonyokról sokkal könnyebben letörik valami vacak.
Hogy egy PIKO teknő mitől tud megszorulni - fogalmam sincs. Talán más tud segíteni.
vagy két "befalazott lyukat" - gondolom az öntvény módosításakor megmaradt a lukak helye
Az első eset egyszerű lenne, de gondolom nem azért írtál ide, mert nem találtál meg két csavart.
Namármost a 2. esetben két lehetőség van:
megpróbálod széthúzni az alvázat és a felépítményt (szerencsés esetben sikerül, és akkor ugyanígy össze lehet nyomni később a két részt, szerencsétlen esetben beleletörik az alváz csapja a kasztni hosszú csapjába - tehát nagyon nagy erőt nem érdemes kifejteni, csak annyit, hogy egy kb. 1,5 mm-es csapot ne szakíts szét)
a befalazott lukak közepét egy árral megpontozod, és 0,6, majd 1, majd 1,5 mm-es fúróval kifúrod a csapot. Itt is, ha szerencséd van, az 1-es fúró után esetleg már széthúzható az alváz és a kaszni. Ha nincs szerencséd, akkor a lesz egy luk az alvázon, meg a kasztni hosszú csapján, és a két részt összeszereléskor egy rövid csavarral rögzíteni tudod, és olyan lesz, mintha régebbi változatod lenne.
Én majdnem az össze Gu kocsimat így csináltam meg, talán 1, vagy kettőnél sikerült az eredeti csapot valamilyen formában megtartani.
Remélem sikerült segíteni, és Te is sikerrel jársz!
(Meg azt is remélem, hogy jól emlékeztem a 1,5 mm-es csap vastagságra, és az nem 1, vagy 2 mm. De óvatos próbálgatással azt úgyis meglátod majd.)
Emlékeim szerint az alvázon a hossztengely mentén van két kis csap (kb. a kocsi hosszának 1/3-ánál), ezek vannak beleragasztva a szekrény tetejéről az alvázig benyúló csonkokba. Szóval nem egyszerű.
Hobbista vasútmodellező vagyok, aki eseti jelleggel összerak valami pályát és futtatja a digitalizált mozdonyokat. Utóbbi 2-3 évben viszont semmi időm nem volt rá, így a polcon várakoztak, viszont most ünnepek alkalmával megint lett egy kis időm és gondoltam meghajtom őket :) A problémám az lenne, hogy feltételezem ennyi állás után nem lenne túl egészséges mindenféle karbantartás nélkül kínozni a modelleket. Csak nincs túl sok tapasztalatom ezek karbantartásában. Esetleg tudnátok néhány tippet írni, ennyi állás után mire kell figyelni? Vagy valami írást küldeni? Sebbenzinem van itthon (azzal szoktam tisztogatni), illetve valamilyen speciális olajam modellvasutakhoz.
Illetve van már 1-2 aminek valami elég súlyos baja lehet, mert pár éve mikor felraktam csak zúgott, de szinte el se indult. Persze nem erőltettem, szóval nem hiszem, hogy kárt tettem benne. Az egyiket (piko taurus) szét is szedtem, beolajoztam a fogaskerekeknél, de semmi javulás nem történt. Ideje felkeresnem egy szervizt?
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kíváninunnk mindenkinek!
Klubunk 2016 december 30.-án délután nyilt klubfoglalkozást tart. Ekkor lehetőség lesz megtekinteni moduljaink egy részét összeépítve. Továbbá lehetőség lesz játszani és saját hozott H0 méretű DCC rendszerű gördülő állomány futtatni.
" mindenféle olajozás-zsírozás csak szükséges rossz, mert begyűjti a koszt"
Hiánya viszont jelentősen megnöveli a jármű zaját és meggyorsítja a forgó alkatrészek kopását, a megnőtt surlódás csökkenti a vonójárművek teljesítményét és növeli a szerelvény vonóterhelését.
Az ultrahangos tisztítás nagy frekvenciájú (jellemző frekvencia: 20–400 kHz) hanghullámokat használ vizes vagy szerves oldatban kemény felületek szennyeződéseinek mechanikus eltávolítására. A mosófolyadék egyszerű csapvíz is lehet.
Vagy a letörlésről is megfeledkezett... Mert azért az elején elég szaggatottan indult a kis mozdony. Viszont miben mosdatta meg? Valamit melegített, így gondolom, hogy nem benzinben... :-)
Rutios róka, a fogaskereket a fogainál fogva feszegeti ki :)
Nekem egyetlen olyan mozdonyom van, aminek a kerekein az áramszedő lemezeknél berágódás figyelhető meg (érdekes, a másik négy hasonló gépnél ilyen nincs); na ennél az egynél én is kénytelen vagyok kenni a kereket az említett grafitos szilikonzsírral. Az ugyan nem rontja az áramszedést különösebben, de mindenképpen el szoktam kerülni az elektromos alkatrészek kenését (WD40-et sem használok). Úgy vagyok vele, hogy mindenféle olajozás-zsírozás csak szükséges rossz, mert begyűjti a koszt.
Az a látvány a kinematika kapcsán csak egyenesben, vagy nagysugarú ívben ér valamit. A házi pályáknál több a hátrány. Hosszabb forgóvázas szerelvény esetén szemmel láthatóan rángatózik a vonat vége, a tolatásnál kisebb sugarú ívekben meg sokkal gyakoribb a siklás. Emiatt egy tolivonatot is nehéz összeállítanom, gyakorlatilag tapaszatlati úton derült ki, melyk kocsik jöhetnek egymás után, mert a többivel, vagy más sorrenndben siklás van.
Szerintem a nyomkarima gondos letörléséről, ill. annak bemutatásáról csak megeledkezett.
Nem hiszem hogy áramvezető zsír létezik. Különben ezen a videón elsősorban a felhasznált zsír színét kivántam bemutatni és azt hogy az idővel milyen nagy mértékben szennyeződik.
Teljesen változó... Pl. egy Albert-Eams esetében határozottan segít, ott úgy az alváz, mint a kinematika maga is festett, és gyárilag a két festett alkatrész nehezen csúszik egymáson (főleg az első generációs kocsik esetében, ahol elég feszesre sikerült méretezni a rugót; a későbbi példányokkal ilyen probléma már nem volt). Egyébként ártani nem árt, különben is az egész KKK-bohóckodás a látványt leszámítva egy nyűg, fölöslegesen nyeli el az energiát és feszíti a szerelvényt vontatás közben. Kissé megkenve zökkenőmentesebben mennek a dolgok, főleg ívekből kihaladva – de ez apróság, ízlés kérdése.
Érdekes ez a kis felvétel, bár a német vartyogásból semmi nem értettem. Viszont az meglepett, hogy a nyomkarima belső felületére is kent egy nagy adag zsírt, ami szerintem az áramszedést igencsak akadályozza. Akár a régi PIKO, akár Fuggerth, sok bajom volt az áramszedő koszolódásával addig, ameddig az érintkező felületeket le nem benzineztem. Azóta jó. Vagy van olyan kenőcs, ami az áramot is vezeti?
Esetenként mi is valami kék cuccot használunk. A terepet mi első körben rugalmas csemperagasztóval kenjük be (ez meglehetősen keményre szárad, és a modul pereméről sem hajlamos lepattanni), erre jön a föld, arra a fű.
Grafitos zsírt sem a gyártók, sem pedig a német modellezők nem alkalmaznak. Egyrészt túl sűrű, másrészt valóban rövíd idő után kikeményedik ill. kiszárad. Színe miatt nem látható a zsír elszennyeződése sem.
A youtube-on sok videó található amelyeken mozdonyok karbantartását mutatják be.
Nekem valami grafitos szilikonzsírom van. Relatíve hamar kiszárad, de a grafitot maga után hagyja, így a kenés többé-kevésbé megmarad, és még a koszt sem gyűjti be. Elvileg a lassabban mozgó alkatrészek kenéséhez jó (pl. kurz-kinematika), de kocsik műanyag tengelyvégére is használom. Ha gondolod, megpróbálom kideríteni, hogy kicsoda-micsoda.
A kék hab, vagy rózsaszín, az az XPS, azaz extrudált polisztyrol. (a hungarocell, az expandált).
Tehát nagyjából ugyanonnan jönnek, így a szintetikus higítókra összeeséssel reagálnak (az xps kevésbé, de az is összerogyik)
Az eps-nek nagyobb a fajlagos porózus felülete, ezért könnyebben ragadnak hozzá a vízbázisu (akril) ragaszók, festékek (faragsztó, stb). Az XPS egy zártabb/keményebb szerkezet (vízszigetelő, az eps nem az). A gyári, ragasztandó felülete direkt érdesített, hogy jobban ragadjon rá minden anyag, a belső részek már kevésbé fogják a nedvességet, azaz lassabban/kevésbé szárad/köt rajta minden.
Köszönöm szépen, akkor majd megpróbálkozom ezzel az Oxett A2T-vel.
De ameddig ezt beszerzem, nekiálltam kísérletezni. Volt itthon valami régi szilikonzsírom (talán még néhai testvéremtől kaptam, márpedig ő közel 8 éve hagyott itt minket, így az anyag minimum 9-10 éves), ezt kevertem el valami német gyártmányú varrógéphez, biciklihez való régi olajjal ("háztartási olajnikai olaj" - ez van ráírva), ami közelről büdös, mint a dög. Ebből csináltam egy hígabb trutyit, és egy alkatrésznek szánt Gützold Szergejt jó bőven megkenegettem. Most nekiálltam futtani, és most pár napon keresztül az lesz a feladata, hogy egy hasonló kezelésen átesett Fugi By kocsit cibáljon.
Valószínűleg ezek a sz.zsírok eleve tartalmaznak valami kiszáradást megakadályozó adalékot, különösen az említett Oxett A2T jelentősen képlékenyebb állagú, mint az eddig kapható és ismert (pl. piros színű) hagyományos 'kerékpár és gépzsírok', de a Bordex sz. zsírok is hasonló jellegűek.
Akkor tényleg az lesz a nóta vége, hogy vastagabban fogom tenni a zsírt a régi Gützold Szergej hajtásába, mert ha nagyon vékonyan kenem, akkor elég hamar kiszárad. És ha tized áron beszerezhető az anyag, akkor nem gond többet tenni.
Én is kerestem régebbi mozdonyaim karbantartásához szilikon zsírt, kiderült hogy idehaza számtalan kitűnő minőségű ilyen zsírt lehet vásárolni tized áron. Csupán a google-be kel beütni a szilikon zsír nevet és lehet válogatni, de sok vegyianyagokat árúsító boltban egyszerűen megtalálhatók. Pl. Oxett A2. Silox 60 gramm tubusban, mindössze 560 Ft. (T-SILOX Kft. Bp. Andor u.) De sok hasonló minőségű sz.zsír kapható, hasonló minőségben és áron.
A modellvasútas cégek mindegyike -szokásukhoz híven- ezeken a termékeken is rablógazdálkodást folytat.
Na várj, ha először bekened faragasztóval, akkor a habra a faragasztónak kell(ene) ragadnia. Pont attól tartok, hogy az nem ragad műanyagra. Arra gondoltam, hogy bekenem festékkel és arra szórom rá még nedves állapotban a homokot.
A Roco miféle zsírt és olajat árul (csillagászati áron)? Valamilyen szilikon zsír és műszerolaj?
Kétségtelen, hogy az évekkel ezelőtt vett Nohabba sem volt beszáradva, sőt még a 014-esben sem, ami pedig igencsak 10 év körüli, de azért a kis tubusért igen borsos ár a kb. 5000 Ft.
Tegnap hallottam (régi céges fényképezőgépem kapcsán, amit valószíűleg alaposan ki kéne takarítani, és újra kenést adni neki), hogy vannak olyan szilikonzsírok, amik nagyon soká sűrűsödnek be. Tud valaki ezzel kapcsolatban valami információt mondani?
Én az ilyen habokat vizbázisú akril festékkel festem. Nem kell hozzá drága változat sem, én legútobb a Kikben vettem a 200ml es flakonokat 250 Ft-ért. A habanyagot festés előtt át szoktam kenni faragasztóval, és egy picit megszórom homokkal is. A homok a látható rések eltüntetésére is nagyon jó.
Úgy tudom, a legtöbb elektronikus tápegységben 100-270V lehet a bemenet, így a kínaiaknak nem kell más tápegységet gyártani Amerika és Európa számára. Mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy a LED-es lámpák (amikben elektronikus tápegység van) bírják-e - de nincs kizárva.
Az volt, hogy az európai kontinensen mindenütt 220V volt, Nagy-Britanniában viszony 240V. A 230V lett a logikus kompromisszum eredménye. (mondjuk ettől még az angol konnektor igencsak más...) Most a Brexit után vissza lehet rakni! :-))
Ha tudnád, hogy hány régi (értsd legalább 30 éves fénycső armatúra van a kerületi iskoláinkban) nem lennél ilyen optimista... A kerületet most nem jelölöm meg.
Csak annyi,hogy - valahogy szépen írjam - nem olyan túl jó a hálózat feszültségesés szempontjából,mint kellene,főleg nálunk és főleg a régi belvárosi részeken. Muszáj volt emelni,hogy maradjon még valami feszültség a lakásokban is. Pár éve egy ELMŰ-s szerelő a 240V-ot jelölte meg elérendő célként,amit az akkor érintett intézményben az új,megfelelően méretezett célkábelen simán el is értek (Bp. 2. kerület). Viszont,amíg az intézmény - a kábelcsere idejére néhány napig - a "mezei utcai hálózatra" (szó szerint az iskola előtti egyik oszlopra) volt csatlakoztatva,még a 220V-ot sem érte el a feszültség... A régebbi cuccoknak jobb volt a tűrőképességük,a kondenzátorok kivételével...szerencsére már a régi fénycsőarmatúrák is kikopnak a fázisjavító kondenzátoraikkal együtt.
Éppen azért, mert az EU országaiban többféle volt, ezt egységesítették egy közbenső értéken. És azért volt ilyen sok évre elhúzva az átállás, hogy a régi készülékek, meg villanykörték kikopjanak a használatból.
Egyébként ennek az emelésnek mi értelme volt? Azon túl hogy az unioban másképp volt, ha volt? Gondolom a régebbi műszaki cuccoknak nem feltétlenül jó a magasabb feszültség.
Most megnéztem újra, mert rémlett, hogy az MSz1:1993-ban már szerepelt az átállás időrendje (hálózati feszültség átállítása, meddig lehet 220V-ra tervezett készüléket eladni és hasonlók). Még ábrával is részletezik, egy ideig valóban aszimetrikus volt, de több lépcsőben fejlebb vitték mindkét határt:
Szerintem az EU már régen egységesítette 230V-ban, azóta az angol és a kontinens szabványa azonos. Az MSz 1993 nem korábbi? Mert azóta a tűrés aszimmetrikus, hogy kompatibilis legyen a korábbival. Mondjuk szerintem az adott helyzetben lényegtelen.
Angliában 240V van a hálózatban. Idehaza 230V, legfeljebb a 12V a sínen nem lesz 12, csak 11. Baj nem lesz belőle.
Most olvasom, hogy csak maga a menetszíbályzó van meg, a hálózati adaptere nincs. Mindenképpen 16V váltófeszültségű trafó kell neki. Ami legalább 1A-t tud adni. Mondanám a PIKO FZ1 tartozék kimenetét, de, ha ilyen van, akkor erre a szabályzóra nincs szükség. Amúgy a mostani, analóg PIKO kezdőszettekben van hasonló felépítésű ketyere.
Ez a DR (NDK) úgynevezett Modernisierungswagen-jének kezdőkészletes ill. junior kiadása fantázia festéssel. A következő hozzászólásodban betett kocsi ugyancsak ilyen, szintén fantázia festés.
+ az eredeti érdekességképpen: 
Segítségeteket szeretném kérni.Birtokomba került egy Vörös Szikra H0 kis vasút.Igazából eladni szeretném, csak nem tudom mennyit érhet.Közületek esetleg nem érdekelne valakit?Vagonról valamelyikről le van törve alkatrész, de megvan illetve a mozdonynak az áramszedője van letörve, de az is megvan.Részletes fotókat tudok küldeni esetleg ha kell.
Az ígért képek üzemképes állapotban van, már össze raktam párszor megnéztem mekkora is az akkora pálya :) A kérdésem még mindég marad OSB-lapra szerelhető a sínpálya ? és mivel lehet rögzíteni a sínt az OSB lapra mert felhajthatós terepasztalt akarok!
