Nem tud valaki egy olyan boltot/helyet, ahol iszonylag nagy választékban vannak rollerhez hátsó fogaskerekek? Mind 6.35-ös mind 8-as távolságokhoz kellene ez az, de sehol nincs túl nagy választék. Egy egy darabot meg kintről megrendelni.....
Eddig voltam két csapágyboltban is, de nem jártam sok sikerrel....
Köszönöm a tippeket! Van ismerősöm, aki konyít az elektronikához, megmutatom neki, hogy mit írtál és megnézzük mivel van a baj. remélem, hogy nem a vezérlővel...:S
Próbáltam visszafele is forgatni, meg se nyekkent, abban "reménykedem", hogy a jeladó, vagy a jelvevő lesz az. Az eladót felhívtam, mondtam neki hogy mi a pálya, ha kiderül a pontos hiba, akkor megbeszélem vele a cserét.
Először mindenképpen jelezd a hibát az eladónak, tanácsot kérve.
Aztán nem hivatalosan ennyit meg tudsz nézni magad is, ha van egy multimétered:
Széthúzva a pedálmozgás érzékelő csatiját, a vezérlő felől jövő oldalon, a piros és a fekete szál között feszültséget mérsz. 5V-ot kéne legyen.
Ha ez OK, akkor idáig a vezérlő OK.
Jön a pedálozás érzékelő Hall elem vizsgálat :
A pedál lassú forgatása közben feszültséget mérsz a fekete és a kék ( középső ) szál között, a feszültségnek ingadoznia kell a pozíciótól függően 0,1 - 0,2 és 4,2 V között.
Ha ez nem OK, lehet Hall KO, vagy kábel hiba. Kérj egy másik pedálozás érzékelőt.
Ha ez OK, akkor a vezérlőben van ezzel az áramkörrel valami gebasz, kérj egy másik vezérlőt.
Ha úgy néz ki, hogy a pedálozás érzékelő a kakukkos, de nem bírod kivárni, hogy megjöjjön a másik, akkor teszt ként összemekkelheted színhelyesen a vezérlő pedálozás érzékelő bemenetével a gázkart és ritmusosan huzogatva a fullgázt mennie kell a motornak.
Nagyon vigyázz, hogy egyik vizsgálat során se zárd rövidre egyik szálat sem a másikkal, pláne ne cseréld fel a pirosat a feketével, mert akkor robban :):):):):):)
Tegnap vettem egy elektromos kerékpár átalakító szettet ( RH205 28" hátsó). Ma össze lett szerelve, gázkarról működik, viszont a pedál mozgásérzékelő funkció az nem. Próbáltam beállítani a távolságot, felemeltem a bringa hátsó kerekét és elforgattam a jel adót, de nem mozdul a kerék. A csatlakozás össze van dugva rendesen, lövésem sincs, hogy mi lehet a baj. Valaki tudna adni nekem tippet? Így néz ki az érzékelő:
No persze érthető a pontatlanság, mert annyira elégedettek vagyunk az akkuinkal, hogy ha csak rájuk gondolunk / nézünk elhomályosodik a szemünk az örömtől :):):):):):):):):):):)
Nézegettem én már Tamás kínálatát csak a méretek nem akarnak stimmelni (154x94x64). Legközelebb méretileg a 8,5 Ah-s áll (151×65×95). Azt gondolom ez kevesebb mint Zoli álltal alkalmazott 12V 12Ah kapacitása. Pedig a 12 V / 15 Ah / 20 hr tetszene és tényleg jók az árak.
Természetesen cserélhetsz csatlakozót is; de sajnos azzal lőttek a garanciának!
Csak egy javaslat; vegyük úgy, hogy nem is tőlem ered: ha nem azonosak a csatlakozók, akkor vágd le hosszú vezetékkel a régiről és tégy rá egy csatlakozó-toldatot, így már alkalmas lesz a feladatra garancia-vesztés kockázata nélkül is! Vigyázz a polarításra; ezekben a töltőkben semmi védelem nincs (még abba is belehalnak; ha töltés közben lehúzod a pakkról a töltő-vezetéket)!
Tavaly tavasszal hordozta körbe a véres kardot Mohos Tamás a szilikonos akkuk forgalmazásának megkezdésével!
Éppen akkucserét terveztem és gyorsan döntenem kellett, hogy kipróbálom a GRENSAWER SP20-12-s akkuit, vagy veszek egy garnitúra 10Ah-s lítiumosból összeállított pakkot! A 10Ah-s lítiumos hatótávja és terhelhetősége nekem elegendő lett volna, ha minden nap töltöm, de a szilikonosról annyi jót olvastam, hogy gondoltam: egy próbát megér; veszek egy garnitúrát belőle!
Eltelt egy év; idáig nem csalódtam benne! Általában 40-s tempó körül közlekedek, a hatótávom több, mint 40km!
A téli nagy hideget ezek az akkuk sem díjazzák; mínusz húsz fokban majdnem a felére csökkent a hatótáv (légy nyugodt; a lítiumos sem megy el annyit télen, mint nyáron)!
Az ára szerintem elfogadható; kicsit kevesebbe kerül, mint a fele akkora kapacitású lítiumos pakk! A jobb felitatott savasakkal nagyjából egy árban van, de 25%-kal magasabb ciklusszámot igérnek a szilikonosnak, mivel állítólag az nem szulfátosodik! Regeneráltatni minden típusú ólom-akkut lehet, s a kidobott ólom-akkuk 80%-a regenerálható! Sajnos, mivel egy új eladásával lényegesen nagyobb a megfogható haszon, mint egy regeneráláson; ezért pazarlunk, kidobjuk a még használható alapot!
Még annyit: a 10Ah-s lítiumossal kb. 20km-t tudnék elmenni, szemben a GRENSAWER, vagy akár egy jobb felitatott savas 40 km-ével! Nem rossz az ólom-akku; csak terjedelmes és nehéz!
Nem találok vissza most az oldalra. Egy akkukat áruló oldalon úgy sorolták az olom akkukat, hogy Savas (ahol folyékony), Felitatott (valami hordozóba felitatják), ZSelés (elgélesített) és Szilikonos (erről bővebben nem írt csak nagyon ajánlott az e-bringákhoz, meg álltalába is). Az árak ugyanebbe a sorrendbe emelkedtek nála és a szilikonos már közel járt a litium akkuk árához. Mondván majdnem olyan jók. Mivel máshol hasonlót nem olvastam ezért kérdeztem, mi is a külömbség.
Ezekszerint az oldal inkább népbutításra jó, mint vásárlásra.
Tegyük helyre a dolgokat, a további félreértések elkerülése végett!
Amikor az akkuimról nyilatkozom; akkor a bemért kapacitási értékeket közlöm!
Amiről Te írsz; az a kijelző szerinti feszültség-szint!
Nagyon nehéz lenne egy feszültség-szint kijelzőből általánosításokat levonni! Ahány jármű, annyi műszer, ahány gyártó, annyi kalibrálás! Mindegyikhez külön-külön hozzá kell szokni!
Az ólom-akkukat bármikor töltheted, de háromhavonta egyszer feltétlenül merítsd le teljesen a hosszú élettartam és a teljes kapacitás megőrzése érdekében! A teljes lemerítést a 12V-s akku 10,5V-sra merítése alatt értjük! Lehetőleg a járműben merítsd, közlekedéssel! Amikor a megengedett feszültség alá akar csökkeni a pakk feszültsége; az elektronika letiltja a további áramfelvételt! Lényeges, hogy hűvös helyen, 24 órán belül töltsd fel a lemerült akkukat!
Tegyük helyre a dolgokat, a további félreértések elkerülése végett!
Amikor az akkuimról nyilatkozom; akkor a bemért kapacitási értékeket közlöm!
Amiről Te írsz; az a kijelző szerinti feszültség-szint!
Nagyon nehéz lenne egy feszültség-szint kijelzőből általánosításokat levonni! Ahány jármű, annyi műszer, ahány gyártó, annyi kalibrálás! Mindegyikhez külön-külön hozzá kell szokni!
Az ólom-akkukat bármikor töltheted, de háromhavonta egyszer feltétlenül merítsd le teljesen a hosszú élettartam és a teljes kapacitás megőrzése érdekében! A teljes lemerítést a 12V-s akku 10,5V-sra merítése alatt értjük! Lehetőleg a járműben merítsd, közlekedéssel! Amikor a megengedett feszültség alá akar csökkeni a pakk feszültsége; az elektronika letiltja a további áramfelvételt! Lényeges, hogy hűvös helyen, 24 órán belül töltsd fel a lemerült akkukat!
Ha a következő hozzászólásokat is olvastad; abból látható, hogy mekkora káosz van a kínaiból angolra, majd az angolból magyarra fordításokból!
Az ólom-akkumulátor lehet hagyományos kivitelű (azon belül is nyitott, vagy zárt), vagy készíthetik felitatott elektrolites technológiával is.
Elektromos kerékpárokba (-robogókba) általában felitatott savas akkumulátorokat használnak. Ezek NEM zselés akksik!
Zselés az az akkumulátor, amelyben nem csak felitatták, de el is kocsonyásították az elektrolitet! Az elkocsonyásítással már szilikonos akkut kapunk!
Én a GRENSAWER szilikonos akkuit használom! Ebben az elektrolit állítólag egy alkálifémsó, tehát nem kénsav! Ha a RITAR-akksi akciómentes árát nézem, akkor cseppet sem drágább a GRENSAWER! Hogy melyik jobb, azt majd az idő eldönti!
Az én akkuim egy éve mennek, pillanatnyilag 90-93%-osak, de regenerálással továbbjavíthatók! 1kW-s motorral használom az 1kW-s pakkot, de Mohos Tamás javaslatára (20A-s automatával) biztosítom, hogy az áramfelvétel ne mehessen a névleges felé!
Nincs értelme olyan akkuval próbálkoznod, amelyet nem elektromos meghajtásokhoz gyártottak! Az akkuk beszerzésekor ne csak az ár vezéreljen! Soha ne csak azt az egy akkut cseréld, amelyik már totálkáros, mert akkor mindig ócska, megbízhatatlan pakkod lesz! Az akkutöltőre is legyen gondod; ezeket az olcsó töltőket általában kétévente cserélni kell!
Ha az élettartam is követelmény; akkor a pakk kapacitása legyen a motor névleges teljesítményének kétszerese! Esetedben a pakk kapacitása 350-450W közé tehető, ebből következik, hogy az akkuk élettartama max. egy év lesz! Ha elinduláskor és emelkedőkön besegítesz a motornak; az akkuk tovább bírják!
Szia! Köszi a gyors hozzászólásod. Még 90%-on van amikor bekapcsolom, de terhelésnél lejjebb megy, ugy 50-60-ra. Most olyan, mintha nem is mentem volna még vele, igy - hogy 90-en van. 15 km-t már mentem vele biztos ezzel a töltéssel. (Nem tudom pontosan mennyit, mert elfelejtettem beállitani az órát.) Sárgában kell állni a mutatónak amikor tölteni kell, vagy inkább már a pirosban? Ha lemerül rendesen, akkor bekapcsoláskor már nem fog kimenni a sárgából, vagy a pirosból? Kicsit szokatlan még, hogy mikor, mit mutat és hogy értsem, de majd rájövök.
Az a helyzet, hogy a Li-ion, mint fogalom ma már nem mérvadó. Sokféle LI alapú akkumulátor van, és nagyságrendileg a kapható termékek felére ráfogják hogy Li-ion.
Van hogy a Li-PO-ra is ezt mondják, láttam már LiFePo-ra is ezt írni, nagyon keverednek a fogalmak.
Mindig érdemes megkeresni az adott aksit/cellát gyártó céget és weblapját, mert ott lehet elvileg pontos képet kapni arról, hogy milyen felépítésű.
Sokszor managerek, közgazdászok és egyéb személyek készítik a leírásokat, vagy éppen kereskedők tesznek fel ilyeneket weboldalakra, akik mélységükben nem ismerik a dolgokat. Így számos esetben elképesztően megtévesztő lehet.
Gyakorlatilag egy kínai cucc van benne ami számomra azonosíthatatlan, mivel ezeket a karaktereket nem ismerem :o)-
Azt tudom hogy 48 V 500W-os a motor és 4 db 12V 7-8-9 Ah-s aksi kell bele, mivel ezeknek ekkora a mérete fizikailag.
Ez egy elektromos roller, bár ez gondolom tök mindegy.
Mivel van 6000 forintért ciklikus és van 2800 forintért sima zselés, így 4 db-nál nagyon nem mindegy. Bár tudom, látom van 12V 9Ah-s cicklikus közel 10 rugóért darabja, de az már összemérhető az eszköz árával :o)
Én csupán a Gas-Boards honlapján látottakat idéztem! Annyiból érdemes volt, hogy soraim összehoztak egy kedves levelező-partnerrel!
Nehéz lenne érdemben állást-foglalni arról, amit nem ismerek! Amit másodkézből tudok róla, annak alapján csak az ára jelent számomra visszatartó erőt a megfelelő méretű pakk beszerzésétől, meg a tény, hogy a több, mint 90%-s kapacitásu szilikonos akkuknak akkor új gazdát kellene keresni!
Impozáns adatok, emészthető árak. Viszont az NiMH akkuk nem arról híresek, hogy: nehezek, lassan tölthetőek, memória effektusuk van, nem igazán bírják a rázkódást... Ezek alapján szerintem nem ideálisak e-biciklibe. Vagy rosszul tudom?
Igaz hogy csak elméleti síkon,de ha már ez megfordult a fejedben,akkor valahogy így kezdeném.Az utolsó nem szállít magyarországra,de mindent meg lehet oldani.
elmúlóban vannak az aksiim a gépben (48V-os), találtam olcsón 12V 7Ah aksikat, de azt mondja az árus hogy bringákba ciklikus aksi kell (ez nem az) aminek persze 3xos ára van.
Az lenne a kérdésem, ha mégis occó aksit vennék, mit tapasztalok? hamarabb lemerül? kisebb lesz a sebesség, vagy a megtehető távolság? vagy előbb kidobhatom az aksikat?
Akinek van tapasztalata "hagyományos" zselés aksikkal kapcsolatban kérem irja meg.
Mivel általában egy használt elektromos kerékpárt egy hozzá illő akkupakk új árából már meg lehet venni, így nagy hatótávot az akkuitól már ne várj!
Egyszer célszerű addig menni a masinával, míg az elektronikája elkezd letiltani, s csak utána tenni a töltőre! A kerékpárod kb. 25km/h-s sebességre képes, új akkukkal ezzel a tempóval legfeljebb 20km-t tud elmenni egy feltöltéssel! Ha a pedálasszisztenst is használod; a hatótáv duplázódhat! Azt az akkupakkot, mely az elvárható 50%-t már nem teljesíti; regeneráltatni, vagy cseréltetni kell!
sziasztok! sikerült vennem egy velox city-t. elég normális állapotu (használt ugye). aksikat mennyire kell ezeknek lemeriteni? mikor lesz a legizmosabb? köszi. siru
Amikor átáltál az e-cigire; akkor már Te is megtetted az első és legfontosabb lépést, így már nem vagy nikotin-függő; bármikor leteheted azt is!
Sok apró akkumulátort csak elhelyezni könnyű; felügyelni nehéz! Tartanék tőle, hogy a sok kicsi hosszú távon drágább, mint a megfelelő méretűből elkészített pakk!
Törvény szerint még egy kórházi váróban is, mivel nem dohányzás. Nincs égéstermék, csak gőz. Nincs káros anyag, stb. Ettől függetlenül nem szoktuk hergelni a jónépet. (én épp emiatt már egyértelműen nem cigi formájú e-cigit használok, amiről első blikkre látszik, hogy nem cigaretta)
Kiderült, hogy mi ölte meg a LiPo-kat ilyen hirtelen? Amíg dolgozott, addig hozta a tőle elvárt szintet?
Nem elég az 5-6 km. Mindenképpen párhuzamosított pakk kell belőle, több BMS-sel (az max csak 3as párhuzamosítást kezel, ha jól tudom).
Viszont az A123 és a 18650 méretű akkuk nagy tömegben és "olcsón" hozzáférhetőek. Egyelőre a 10 Ah-s 38120 blokkok szimpatikusak, az A123-at csak megemlítettem.
Ez már nem jövedéki adós dohányzás (gyakorlatilag nem is dohányzás). Magyar gyártású E-cigit szívok, magyar gyártású folyadékkal. Így havi Br. 2-3000 Ft-ben megáll a költség és igazából nem is szoktam le, tehát nem volt semmi görcsölés, ráadásul semmi káros anyag nincs benne, a legjobb minőséget kapom, stb...
Az akaraterődhöz gratulálok! Szerintem én nem tudtam volna csak úgy simán letenni a füstöt.
Én sokat rendeltem már ,kínából most legutóbb olyan szuper kerékpárkompútert ,amit lehet is látni menetközben ,és van egy érdekes funkciója többekközt ,hogy fordulatszámot is mér.
Csak viccből írtam az előzőt! Te jól jártál. Onokatesó rendelt valmit sok euróért (majd 5 ezer). Mikor ő fizetett jó volt az árfolyam. Sokáig húzódott az ügy mert nem volt az amit rendelt és keresték, mi lenne jó helyette, A végén nem lett semmi az üzletből és visszautalták a pénzt. Ő viszont banki átutalással fizetett és közbe jött a krahh, nagyon rossz lett a forint-euro viszony. Nagyot bukott szegény srác. Azota még magyar e-boltból sem mer vásárolni!
Szokj le a cigiről! Én 40 év után azt mondtam, hogy elég adót befizettem már, nem fizetem tovább! Ennek öt éve, s el tudom hasznosabban is költeni azt a kis pénzt!
Amikor az A123-t veszed; gondolj a hatótávra is! Köztudott, hogy igen jól terhelhető, de elég Neked 5-6 km-s hatótáv is?
És nem is indokolták meg? Érdekes! Ahogy nézegetem a netet ez az általad írt típus egyelőre nem annyira elterjedt, mint a 38120 (10 Ah, Tech-Mobile is ezt forgalmazza), vagy a 38140 (12Ah).
A pénzt azért visszaküldték?
Nyugaton sok gépet építenek A123-ból is. Sőt egyre több szabvány "A" méretű (18650) Li akkuból épített gépet látni. Ezeknek meg már van olyan típusa ami egyenként védelemmel ellátott, 3,7V, 3000 mAh (e-cigarettámban ilyet használok, gyönyörűen bírja a 3-4 amper terhelést). 1500 Ft körül van darabja, igaz kell belőle vagy 30 db... :-)
Ez így igaz, ezek szinte - vagy még többe is kerülnek - mitn a LI alapuak.
De ilyen helyekre kötelező előírás ilyet tenni, mert adott helyzetben életek forognak kockán. X év garanciát kell vállalnia agyártónak, minősítve vannak, stb.
Meghajtásra annyira nem jók ezek az aksik, mert beszakadna alattuk az aszfalt, olyan nehezek :-). Másfél-kétszere súlyuk van a topicon használt márkákhoz képest :-)
Ha ezt tegnap írod; akkor le is fényképezem Neked azt a két Ritar akksit, amelyet tegnap este beépítettem egy biciklibe! De tudod mit? Tedd fel ide a képét az akksin lévő számkombinációnak, s hallgasd meg más véleményét is!
Az olcsó akkutöltőkben nincs semmilyen védelem; ha helyesen csatlakoztatod, akkor 5 és 15 fok közötti hőmérséklet között jól működnek! Melegebb környezetben valószínű, hogy túltöltés lép fel, ezért nem szabad csak az árat nézni a beszerzéskor!
Volt egy csodálatosan jó akkutöltőm, de amikor vettem az SP20-12-s akkukat, akkor megvettem hozzájuk a gyári töltőjüket! Nekem sem hiányzott ez a plusz kiadás, de soha nem bocsátanám meg magamnak, ha a töltő hibája miatt tönkre mennének az akkuim!
Igen; Neked a Dekang 36V/48V3A-s programozható töltőt ajánlom! Van a barátomnak egy a polcán, de ha tőle veszed az 20eFt a postaköltséggel, ezért nem ajánlgatom! Próbálj meg "Snow 1"-től venni; valószínű, hogy a postaköltséget megnyered vele!
Érdekes módon a választ is tudod előre, amikor felteszed a kérdést!
Mit is nem tudnál a Tubby-nál kihasználni?
A ciklusszámot az akkumulátoroknál összehasonlíthatóság miatt vezették be!
Úgy rémlik, hogy az ólom-akkumulátorok kivételével minden egyes töltés egy ciklusnak felel meg (tkp.: az elektromos autóknál ezért nem törekednek nagyobb kapacitású pakk beszerelésére a szükségesnél)!
Ólom-akkumulátorok esetében a cellánként 1,75V-ig lemerítést követő feltöltés ad egy ciklust!
Tehát a példád esetében a 10%-s merítést és onnan a feltöltést elvileg 3000- 4000 alkalommal tudná az ólom-akku! Biztos, hogy ez is irreális szám, de az 1000-1500 már elképzelhető!
Egyszóval: elképzelhető, van reális alapja is, hogy 6 évig menjen a Tubby az eredeti akkuival!
Nézegettem én a Tubby-t is de arra jutottam, nem tudnám kihasználni. Viszont az akkuk élettartama az Ah-tól függetlenül 300-320 ciklus körül van. Árban viszont lényeges különbség van a 12-14 Ah-s és a 24 Ah-s között. Ami viszont kb 3 évenként ismétlődő kiadás. Na meg a Raptor fazonja is jobban tetszik.
Ugye jól tudom, hogy az aksikat feltöltött állapotba kell tartani és használat utánn minél hamarébb feltölteni? Továbbá, ha csak 10% a lemerülés úgy 10 ilyen töltés ad ki egy ciklust?
Ennyi pénzért már tényleg rakhatnának bele egy normális kilóméterórát, ami méri az aktuális sebességet, megtett aktuális utat és összesen megtett utat esetleg a pontos időt és esetleg egy kis luxust, az aktuális környezeti hőmérsékletet.
Érdekes, az e-bicaj árusoknak nem jutott még eszükbe bicikli computert is tartani a boltba. Mondjuk, láthatósági mellény vagy pánt, kerékpáros bukósisak és még egy pár apróság biztos elfogyna náluk a bringákkal együtt. Igaz, ez tőke kérdése is!
A felpuffadt Ritar akkuk kapcsán kiderült, hogy nem az akkuk a hibásak. Amit dátumnak véltünk, az valószínűleg nem az, mert egyes akkukon az azonos helyre beütött hasonló számkombinációk nem adhatnak ki dátumot. Végigvizslattunk egy párat. Még így is ismeretlen a gyártási idő, de a vizsgáódással elindultunk egy másik irányba.
Egy kölcsönkapott vezérelt töltővel nincs melegés és ha egyesével töltöm (akár vezéreltel, akár hagyományos trafóssal) akkor sincs melegedés. (töltési áramok: 0,8A, 1,5A, 2,5A)
A töltőt visszaküldtem a forgalmazóhoz. Várom a válaszát, bár megvallom elég bosszús vagyok. Nagyon úgy fest, hogy kinyírta az akkuimat. Az első napokban mért 22-24 km-nyi robogózással (ezzel teljesen elégedett voltam) szemben ma már csak 9-11 km tudok menni rásegítéssel... Ezeknek az akkuknak annyi! Mindezt 1,5 hét alatt egy szar töltő miatt, pedig az időkapcsolót is használtam. Ilyenkor azért felmerül bennem a felelősség kérdése, hiszen nem olcsó 3 munkaakku...
Emiatt érlelődik bennem a lifepo akkuk iránti igény. Szerintetek van értelme darabonként megvenni a cellákat? Pl 38120, vagy 38140-eseket. Ha összejön a 12 db akkor meg megy rá egy BMS, meg egy töltő. Csak ugye nem tudom ezek mennyire tárolhatóak. Lesz vagy 6-9 hónap, mire ki tudom nyögni az árukat :-(
Boldog ember! Nekem még variálnak, nem elég nekik a 44év bedolgozott munkaviszony!
A Tubby-nak az akkuja még erősebb és a súlypontja lényegesen kedvezőbb! Húzd meg a nadrágszíjat és vedd meg azt, nem bánod meg!
A Raptor is jó gép, de valószínű, hogy hosszabb távon annál a sebesség rovására meg kell alkudni a hatótáv érdekében!
Örülök, hogy Zolinál vásárolsz, ő az egyik legmegbízhatóbb kereskedő barátom! Most egy kicsit alávágok; mondd neki azt, hogy veszel egy Tubby-t, ha ajándékba tesz rá Neked egy kerékpár-kompjutert, hogy lásd a pillanatnyi sebességet és a megtett kilométereket (legfeljebb veszel a tacskóban egy ezer-forintosat és a kezébe adod, hogy legyen szíves tegye rá)!
Felesleges a RITAR-akksiban gondolkodnod; Zoli legalább olyan jó minőségű elektromos meghajtáshoz gyártott akkkukkal adja a gépet (mit gondolsz, miért tud 14Ah-t a 12Ah-s akku?)! A Ritar is csak egy név, az Ah ott is Ah!
Emelkedőkkel kapcsolatban azt szoktam tanácsolni, hogy ahol hagyományos bringával már nem tudsz felhajtani (de a fiatalok még fel tudnak tekerni), ott segíts rá az elektromos hajtásra!
Igen, Trepák Zolinál szándékozom venni és próbaútként azzal jönnék haza Kecskemétre. Számítgattam ém is és az elméleti 600w fölött jött ki. Figyelembe véve a 70-80%-os hatásfokot, lényegesen zöbb mint 300 watt jött ki. Azt hittem, rosszul számolok de ahogy írod, tényleg erősebb motor van benne. Igen, a Tubby-t is nézegettem, de nagyon ki lenne centizve a költségvetésem. Tudod, már csak a nyugdíjból gazdálkodok.
Még egy kérdésem lenne. A hosszabbik úton van egy vasúti felüljáró ami elég meredek. Igen igénybe fog venni mindkettőnket a feljutás. Van lehetőség kb 1,5 km-es kerülővel elkerülni. Inkább érdemesebb a kerülőutat választani?
Ahogy írod az akkuk nem igazán 12 Ah-sak. Ezekszerint nem érdemes alapból a 12V 14Ah-s Ritar akkukal kérni? Arrra gondolva, hogy akkor biztosabban meglessz a kívánt hatótáv?
Ja, az utolsó 150 méter földút de sima jól járható. A többi a "jó" Magyar aszfaltburkolat.
És ezeken a területeken használnak olyan szünetmentes tápba gyártott akkukat, amelyek meghajtó-akkuként is megállják a helyüket, csakhogy ezek ára többszöröse a megszokott szünetmentesbe gyártottak árának!
Kiszámoltad, vagy valaki súgott; hogy menyi fér bele a kerékpár kategóriába?
Akkupakk méretezésénél egy általánosan elfogadott szempontból indultam én is ki; legyen a motor névleges teljesítményének kétszerese az akkupakk teljesítőképessége! Ha ólom-akkumulátorokra vonatkoztatunk, akkor ezáltal egy elfogadható élettartamot nyerhetünk, ha általánosságban nézzük, akkor egy kétórás üzemidő alatt megtehető hatótávot kapunk!
Átlagos alföldi utakon: ha ezen szilárd burkolatú utakat érthetünk, akkor ezt a gépet is Neked találták ki, de a Tubby lenne a csúcs!
A Raptor sem igazán az, akinek teszi magát; a kicsi szive 450W-s (így már ugye nem csoda, hogy majdnem 40-el tud menni?)!
12Ah-s akkumulátorokkal forgalmazzák a Raptor-t, de ezek az akkuk 14Ah-t tudnak teljesíteni, nem úgy mint az olcsó szünetmentesek (azok a névleges felét tudják meghajtóként hozni)! A háromfokozatú nyomatékváltót ha középállásba teszed; akkor sík úton tudhatja a 40km-t!
Ha Cegléden veszed; nyugodtan megbízhatsz az eladóban!
az Arizona Raptor ha tényleg megy önerejéből 35-40km/h-val, akkor nem nevezhető hivatalosan kerékpárnak, hanem segédmotoros kerékpár kéne legyen ( amihez kell jogsi - bizti - bukósisak ).
Ha valójában csak 25km/h-val tud menni ( mert ennyi fér bele a kerékpár kategóriába ), akkor lehet kerékpárnak nevezni és nem kellenek az előbb felsorolt kötelező kellékek.
( gyakorlatilag viszont a kategória határokat nem igazán ellenőrzik az utakon és ezért a bringatulajok sem veszik komolyan / tartják be a szabályokat, szóval most erre ne parázz rá ezerrel )
A hatótávval kapcsolatos tartalmi kérdésedre tapasztalatból annyi informácilyót ( :) ) tudok mondani, hogy pedelec módban teljesíthetőnek látszik vele a 40km. Ez annyit jelent, hogy egy kis - kellemes - nem izzasztó erővel hozátekersz folyamatosan.
Az ólomakkuk inkább szeretik, ha amikor csak lehet töltik őket, így sokkal hosszabb élettartam érhető el, tehát lehetőleg a másfél órás szünetben töltened kéne majd. Ezzel párhuzamosan a 4km-es út után is lehetne tölteni...
"legfeljebb havonta egyszer kisütve, és akkor is a kisütőáram korlátozott,"
Ez nagyon nem igaz minden esetben. A pár ezer forintos szünetmentes rendszereknél ami ott van az asztal alatt, ez valóban így van. Azonban komolyab ipari területeken rendszeres az un "önteszt", amikor egy vezérlő elektronika időnként 1C környéki áramokkal kisüti az akkumulátorokat. Ha nem is teljesen de mondjuk valamennyi ideig ezt teszi, így tesztelve az aksikat. Ilyen helyek pl a katasztrófavédelem területe, robbanásveszélyes helyek, stb, ahol ezeket kötelező telepíteni.
Erre azért van szükség, mert különben nem tudjuk ézékelni, mikor is ment tönkre az akku, és amikor meg kellene és létfontosságú lenne, akkor meg nem adhatja meg magát. Ezekre a gyár alapból 5-8 év garanciát vállal, és ezeket teljesíteni is szokták, de utána kötelezően cserélik. Jópár ciklus lefolyik élettartamuk alatt, de igaz, 90-100% DOD nem jellemző - sőt addig nem is engedi rendszerint az elektronika.
Viszont tény, ez megint nem az egyszerűbb és olcsóbb rendszerek sajátossága.
Megjegyzés: amikkel próbálkozol, azok sajnos nem fognak jó eredményre vezetni. Olyan eszközöket próbálsz olyan dolgokra használni, amik nem arra valóak amire te szeretnéd.
Egy elektromos biciklit szeretnék vásárolni. Pontosabban Arizona Raptor fantázianevűt. Sajnos a neten összesen két helyen forgalmazzák és mind két helyen igen szűkszavú az ismertető.
Motor teljesítménye: 48v 300w Akkumulátor: 12v 12AH 4db Kerékméret 22"x 2.125 Max sebesség: 35-40km/h
Hatótávolság 40-45 km Fékek: elöl-hátul dobfék Felszereltség: riasztó, első kosár, visszapillantó tükör, hátsó kihajtható csomagtartó pótüléssel, ledes világítás elöl hátul, 3 állású nyomatéknövelő.
Van e valakinek több információlya róla? Esetleg személyes tapasztalat?
172 magas és 84 kg-os vagyok. A gépet átlagba 2*4, 2*8 km-es távokra használnám de havonta egy két alkalommal közel 2*20 km is lenne átlagos alföldi utakon. A hosszab táv esetén ugyan lenne töltési lehetőség, de egy-másfél óra időtartam nemhiszem jót tenne az aksiknak.
Ahogy bogarásztam a neten, a megadott hatótáv igencsak elméleti. Lehet egy 40-50 kg-os Kínai hölgyel megy annyit a tesztpályán de európában kicsit testesebbek vagyunk.
Tudom! Az lessz az igazi, ha kipróbálom de vásárlás előtt mégis jó volna tudni azt a 40 km-et milyen valószínüséggel bírná? Mondjuk egy 30-as tempóval.
Szerintem a SZILIKON-akku a legjobb ólomakkuk egyike!
Én az SP20-12-st használom, ez speciálisan meghajtási célokra tervezett akkumulátor. Kétszer annyit tud, mint a DiaMec, de ha sokáig akarjuk használni, akkor érdemes a gyári ajánlásokat figyelembevenni! Az enyém nemrég múlt egy éves, remélem, hogy még 4-5 évig tudom használni!
Általános pakk-tervezéskor az ólom-akku teljesítménye legyen a motor névleges teljesítményének kétszerese! Ha másképp nem megy akkor korlátozzuk a motor teljesítményét a pakknak megfelelően a hosszú élettartam érdekében!
Szoktam a Baroni-val példálózni! Az a robogó eleve lítiumos akkumulátorokhoz van tervezve! A "kis" Baroni 1500W-s! Szilikonos akkukból legalább 3kW-nyi pakk kellene hozzá, de legfeljebb 2 kW-nyi áll rendelkezésére! Csoda, ha nem bírja sokáig?
A múlthéten már megérkeztek a GS akksik, legalábbis egyik ismerősömet felhivta Mohos Tamás hogy ezen a héten már küldi neki az akkukat, és a Tech-Mobil oldalon is változott a felirat az akkuk mellet . Vannak tapasztalataim a litiumos aksikkal, illetve a mágikus vezérlővel, de ezeket +a képeket kicsit később írom meg, most sok a rossz mosógép.
Hogy ki hogyan osztja be a rendelkezésére álló összeget, az magánügy!
Az általad használt akkuk az igazán drága akkumulátorok!
Ha elfogadsz egy tanácsot; használj helyettük 6DZM-12-s meghajtó-akkukat!
Az akkutöltésed módjával sem értek egyet, mert még a 12V-s töltődről sem tudom, hogy megfelelően működik-e! Amikor párhuzamosan töltöttem, akkor az egyik akkumulárrra tettem a pozitívját a töltőnek, a másikra a negatívját, s ha az összekötő hidak nem érintkeztek rendesen, akkor sem töltődött egyik akku a másik rovására!
Jól írta Peti; fordulj "Snow 1"-hez akkuért! Mivel nála szoktak lecserélt akkukat is hagyni, így regenerálási és postaköltségért tud Neked olcsón jó megoldást biztosítani! Nem akarok irányárat írni, de megsaccolhatom, hogy a két akku postázva kijön egy árából! A Te akkuidat nem szabad postázni, mert a postaköltség lesz a felesleges ráfizetés! Természetesen ilyenkor nem szabad csak az egyik akkut cserélni, de ezt már többször leírtuk!
Annyira azért nem bonyolult az ügy, mint amekkora feneket kerítesz neki!
A jeladó szálak sorrendjét meghatározza a beépítés sorrendje; ennek bontás nélküli leellenőrzéséhez csak három led-et kell használni egy db 1kohmos ellenállás segítségével (ne adj isten: a három tekercs sorrendisége is meghatározható vele)!
Csak a piros és a fekete szent, a többi szín változhat a bekötés során!
Gratulálok az állványhoz! A végén megérjük, hogy az akku-pakkod is igényes kialakítást kap (most szemérmesen lemaradt a felvétel készítése közben, de a többi tényleg jó)!
Tempomat: nem a változó tempójú városi forgalomra hivatott! 0-tól 5000 ohmig állítható potmétert írnak a gázpedálhoz!
Az áramforrás.hu - s akkuk ha valóban AGM-ek akkor azok használhatóak ciklusosan, nézz vissza a 15739-es hozzászólásra.
A meghajtó akkuk szemében az általad nagynak titulált 15-18A lófing, az viszont annál inkább megfekszi a gyomrukatt, hogy ez- és a kisebb 10 - 5 A - s terhelés viszont folyamatos.
Ha választanod kéne, hogy spirálcellás, vagy AGM, akkor AGM !!!
A pénzszűke helyzetet megértem, ezesetben megpróbálkozhatnál Snow-nál egy regeneráltatással.
Gondolkodtam a fázisszálak kötözgetésekor a lehetséges variációk számán.
Érettségi után elkezdtem egy főiskolára járni ahonnan végül azért vágtak ki, mert harmadszorra sem teljesítettem a Statisztika tárgyat. Már nemigazán értettem az első óra második felétől az egészet és meg is ruhelltem emiatt, de valami olyasmi rémlik, hogy 2×n - hű erre volt valami szakszó, de nem jut eszembe, így maradjunk esetünkben a "szál" megnevezésnél - összepárosítása nem n2 variációt enged, hanem (n-1)n - t, tehát esetünkben nem 9, hanem 6 lehetséges variáció lehetséges.
Ha belevesszük a " i db "vezérlő szálak összes lehetséges cserélhetőségét is ( aminél azért nem valósan cserélgethető minden mindennel, mert a piros - fekete az szent ) akkor az meg nem [(n-1)n]i, hanem {[(n-1)n]-1}(i-1)i a képlet, ami 100 lehetőséget adna.
Na ettől a száz lehetőségtől megmentettek a nyák jelzések...
Csak infónak közlöm a hátrafelé menet összekötését:
Vezérlőszálakat szín a színnel ( nyákon SA és SB megcserélése ) fáziszálaknál zöld - zöld ( B-C ), sárga - kék ( C-B ), kék - sárga ( A - A ).
persze hogy a munka akku lenne az ideális, csak épp nem tudom azokat megfizetni, és most már az sem esélyes, hogy egyforma aksikat tudjak sorbakötni, mert a meglévő, és működő már van vagy 2 éves, és nyilván nem fogok a passzolás kedvééért egy szintén 2 évest beszerezni, így meg a két aksi élettartama automatikusan szétcsúszik egymástól
az exide esetén pl. a 4x ár azt is jelenti hogy ennyiért már lítiumost is lehet talán szerezni, vagy NiMh-t
de mindkettő a feliratoktól eltekintve ugyanolyan tokban van mint az ami nálam van, és amiből kettő tönkrement, ezért erős a gyanúm hogy a "ciklikus" tulajdonság egyszerűen kamu marketingszöveg, ugyanolyan VLRA aksi van benne mint amit eddig használtam, és az áraik is pont ugyanolyanok, a 3000 ft differencia is betudható minőségi/márkanév különbségnek
az meg egyszerűen józan paraszti ész, vagy ez már mérnöki gondolkodás fene tudja:
- egy UPS/riasztó követelménye, a felhasználás körülményei teljesen mások mint egy járműhajtó aksié, ups-ben az aksi folyamatosan töltve van, legfeljebb havonta egyszer kisütve, és akkor is a kisütőáram korlátozott, és az alkalmazás olyan hogy sohasem kell rezgést kibírnia, a kisütés egyenletes terhelést jelent
ilyen szemontból még egy indítóaksi is egész biztosan ellenállóbb a rezgésekkel szemben mint egy ilyen, mert azt járműbe tervezték, ahol éri rázkódás
a másik szempont, hogy nálam két aksi van, 24V, és olyan dörzskerékhajtás, ami néha 15-18 A-is felvesz, ez ugyan csak rövid ideig éri, amíg lassan haladok, de a meghajtóaksik szerintem pont nem a nagy kisütőáramok elviselésére vannak tervezve, és ugyanez igaz a ups aksikra is, tehát szerintem leginkább pont az teszi őket tönkre, hogy rövid idő alatt akarom kisütni
Az egész út amit rendszeresen megteszek kb 2x20 perc, tehát ha 40 perccel számolok, akkor az kb 1,3C kisütést jelentene, ha egyenletes lenne, ehelyett a legtöbb áramot valszeg 2-3C körül veszem ki az aksikból
a spirálcellás aksik tulajdonságai pont megfelelnek annak amire hasznáni akarom, ezért valószínű hogy alkalmasabb lenne a célra, az ismeretlen faktor a ciklusállóság, a mélykisütés veszélye, meg hogy nincs olyan méretben ami pont jó lenne
én párhuzamosítva töltöm őket, ez az aksi pontosan ezt szenvedte meg, mert a párhuzamosító vezetékek közül az egyik valószínűleg nem kontaktolt, és a töltőt úgy tettem fel, hogy a másik aksi sarkaira, ezért csak ez az aksi töltődött fel, a másik nem, és elindultam egy hosszabb útra. Menet közben a feltöltetlen aksi mélykisütésbe mehetett át. Ezt utólag rekonstruáltam, a dolgot onnan vettem észre hogy a visszaúton nem akar világítani az erre kötött ledes cucc, illetve nagyon kis áramokat vesz fel.
Mire rájöttem mi történhetett már hiába kapcsoltam le a meghajtást, addigra késő volt.
Ezzel az a gáz, hogy nem tudom kizárni a megismétlődését. Most úgy teszem fel a töltőt, hogy az átkötő vezetékeken keresztül kelljen follyon az áram, ha valahol nincs kontakt, akkor egyik aksi sem töltődik fel, és azt hamar észreveszem, de erre sem tudok mindig odafigyelni.
a történtek alapján a pedálasszisztens is valamiféle hallos érzékelő - jeladó lehet...
A gázkart kötve a pedálasszisztens helyére és ritmikusan huzogatva megindul a kerék. Minél gyorsabban rakom neki a nulla - full -t, annál gyorsabban pörgeti a kereket ( ádjá néki áz ámpért ) .
( Az el-bikém vételekor nem kértem a pedálasszisztenst, így nem tudom megvizsgálni a dolgot... )
Ugye volt az, hogy alaphelyzetben is melegedik a tranyósor - a gyújtásszál ( vékony piros ) állandóan megkapja a pakk plusszt, így az üresjárati áramfelfétel 0,04A. Dube leírása alapján ez nem túl jó érték, de nem is a hibakeresés kategória, azt hiszem ezzel meg kell barátkoznom...
A végálláson már nem működtető gázkar határolója elébepillanatragasztóztam egy 2mm-es műanyag darabkát, így most frankó, a kmó szerint megkapja a fullgázt.
A pöcök visszahúzó rugójábol kivágtam egy keveset úgy, hogy biztonsággal visszahúzza alaphelyzetbe a kart, de a húzáshoz már csak kb a fele erő kell :) .
Dube, amit beszúrtál tempomat rajzot, abba egy gázkarhoz hasonló, hall-os fix helyzetbe állítható " poti " van ugye? Hol keressek ilyen alkatrészt? Bekötném, mert nem tűnik borzalmasan megoldhatatlannak :) . A letiltós fékkar előírás jogos, én még megfejelem egy olyannal kényelmi ráadással is, hogy jó lenne egy olyan kötést csinálni, hogy fékezés esetén kikapcsolódjon a tempomat automatikusan, tehát a fékkar elengedése után ne kezdjen el húzni újra.
pl : lassítasz, de elfelejted kinyomni a tempomatot. Megállsz a pirosnál és a fékkart elengedve megindul a bringa. Adrenalinszint ugrás, rögtön rákapsz megint a fékkarra, és dühösen kinyomod a tempomatot.
vagy ami a rosszabb: fékezel de elesel. ezután sem lenne jó ha elkezdene pörögni.
A lényeg, hogy a tempomat nagy kényelmet tud adni, de veszélyes is :(
Az el-bike és az új vezérlő illesztése :
vezérlőszálaknál a zöld - kék cserélve kellett maradjon, úgy ahogy a vezérlőt megkaptam ( # 15917 ),
a fázisszálakat meg a vezérlők A - B - C kódozása szerint kellett összekötni ( #15916 )
A fázis és vezérlőszálak próbálgatásához összerittyentettem egy emelőkeretet :
Padisah, a Te nevedet már régóta látom a fórumon, ezért abszolúte nem értem, hogy hogyan kérdezhetsz ilyeneket. Ha csak hunyorított fél szemmel futod át a hozzászólásokat, akkor is már agymosásig ismételtük, ( de lehet csak magunknak ) hogy
MUNKA AKKU, MUNKA AKKU, MUNKA AKKU, MUNKA AKKU, MUNKA AKKU, MUNKA AKKU, MUNKA AKKU, MUNKA AKKU, MUNKA AKKU
kell nekünk.
"az egyik " megoldás bukta,
" a másik " megoldás szintén, a spirálcellás akku is csak egy indító akku ( ha egyre gonolunk )
mindkét " megoldás " -ban bukó a pakkba másik akku belevétele, egy pakkban ugyanazon gyártó, ugyanazon típusú akkui legyenek, lehetőleg azonos gyártási idővel.
( Lehet összevissza akkuzni, de akkor kéne mindegyikre - vagy legalábbis a tapasztalat alapján a leggyengébbre - egy menet közben látható feszmérő, hogy visszább engedd a gázt, ha már 10,5V környékén jár az. Aztán ugyanígy felügyelni kéne a töltést is, mert a soros 43,5V nem ugy lesz, hogy 14,5 - 14,5 - 14,5 hanem 1-5-6-7, 14 - 13. Vagy párhuzamosítva töltesz. )
Amit belinkeltél ( Exide ) Sonnenschein akksik valószínűleg nagyon jó minőségűek lehetnek, de az áruk nagyon magas ( 12V - 22Ah - 39.995Ft , 12V - 14Ah - 34.995Ft ).
Páran innen ( pl Dube, meg én is ) Face86 szavaival élve " Greensaver misztifikálók " vagyunk, úgyhogy nem kell meglepődni, hogy ajánlanám a Tech-Mobile oldalon a Greensaver akkukat ( http://www.tech-mobile.hu/termekek-akku.htm ), de ezt most nem annyira fennhangon teszem, mert nemrég olvashattuk Józsi7019-től, hogy akadozik a GS akkuk szállítása. Azért lehet érdemes feliratkozni a várólistára, mert a 20Ah-s akkuk " csak " 15.375Ft-ba kerülnek, és ilyenek már egy éve bizonyítanak DuBénél... ( a 12Ah-s kistestvérei meg Mary bx- nél és nálam is )
Ha nem lehet GS akkut kapni, akkor javaslom kezdd el visszaolvasni a fórumot és pár oldalon belül több ( munka)akkus linket is találsz.
Najó, most jófej leszek, be is teszem a legutóbbi linkeket :
Azok a kerekek nagyon pörögnek, kiváncsi lennék egy km/h étrékre...
( ahogy a mostani vezérlőcserémnél kerestem a helyes fázispárosításokat, volt egy olyan kombináció, hogy kissé zajosan, de ~60km/h-val pögette a kereket, igaz a tranyók, a vezetékek mind pár másodperc alatt melegek voltak :):):) )
frissen töltve terhelve is 12,5V-ot mérek rajta, de ez nem tudom meddig tart, nem sokáig, mert a munkából visszaúton már látványosan esik az áram
most jön a dilemma hogy milyet vegyek, ebből a fajta 18Ah zárt riasztóaksiból nem volt valami sikeres sorozatom, az egyik aksi bírja, az terhelve is 12.65-ös feszültséget adott le, a párjából viszont már kettő tönkrement
az egyik, olcsó megoldás hogy veszek még egy ugyanilyet, és megpróbálok még jobban odafigyelni, hogy ne tegyem tönkre, de az az érzésem hogy ezek egyszerűen nem valók erre a feladatra, se a rázkódást se a nagy kisütőáramokat nem bírják
a másik hogy veszek spirálcellásat - kipróbálni
viszont ezek egyrészt sokkal drágábbak, másrészt nincs olyan ami a meglévő 18Ah mellé párba rakható lenne, 8Ah a legnagyobb, és az kerül 12 ezerbe, nem lenne nyerő ötlet ezt tönkretenni azzal hogy rendre jobban kisül mint a másik
kettőt nem tudok és nem is akarok belőle venni, az nagyon drága lenne, és macerás kezelni, vagy a meglévő jó aksit kéne kidobnom. Ez azért lenne jó, mert a spirálcellás aksik kifjezetten a nagy kisütőáramokat és a rázkódást bírják jobban, ez a specialitása. A ciklikus üzem viszont lehet hogy már kevésbbé tetszik neki.
Ha Te nem mered, de megadod, hogy merre laksz, lehet akad a közelben aki segítene megnézni, vagy postázni is lehet...
Az is lehet, hogy csak a szénkefék koptak el. Ha az áttétel a bajos, lehet, hogy lehet pont olyan fogaskereket kapni olcsóbban, mintha új motort vennél... ( lehetőleg párban kéne cserélni a fogaskerekeket... )
Ha mégis nagybefektetést igényel a géped, javasolnám átállni az áttétel nélküli BLDC HUB rendszerre, onnantól szinte nulla karbantartás és sokkal egyszerűbben lehet venni mindenféle kelléket. ( a tengely "tökéletes"elfordulás gátlása továbbra is élet - halál fontosságú feladat !!! )
Sziasztok, 5 év után tönkrement Angell típusú ebicajom agymotorja, pontosabban valószínűleg a motor nyomatéknövelő egysége (lehet, hogy javíthatatlan). A motor 36V/260W szénkefés agymotor működik, de nagyon kattog. Keresgéltem új 36v 250-300W kefés motorokat, de csak a modernebb kefenélkülieket találtam. Ha esetleg valaki tud olyan helyet, ahol lehet még kefés 250-300W/36V HUB motort kapni az légyszi jelezze.
( ez a jóembernek egy blog szerű oldala, ahol jóformán még azt is leírja, hogy melyik szőrszála, melyik tekerésnél éppen merre állt, de azért élvezhető langyosvíz végigolvasni az oldalt, és egyébként a velomobilját elfogadnám éppenséggel, aztán már adnám is el a kocsit... )
36V-os akku nincs, az mindig 3 db 12V-os akku sorba kötve.
Az akkuknak ált van egy névleges kapacitásuk, neked most azt kéne megérni, hogy most a valós kapacitásuk hogyan állhat.
Ha az akku már csak a névleges kapacitásának a felét tudja, akkor azt már nem gazdaságos tovább használni.
A leg alapvetőbb módszer, ha új kora óta van nálad a bringa, hogy ha annak ami kilométert teljesített anno hatótávban, már csak a felét tudja ( pl 40 helyett 20km ), akkor már fáradtak az akkuk.
Arra ha egyesével meg akarod vizsgálni az akkukat, idézem a legutóbbi ilyen irányú leírást :
A módját már többször leírtuk, legutóbb "GPS" tálalta!
Feltöltés után egyesével terhelni kell a 12V-s akkumulátort mindaddig, míg a kapocsfeszültsége a 10,5V-t el nem éri (ettől jobban nem szabad lemeríteni az ólom-akkut, mert maradandóan károsodhat)! A terhelés ideje (órában), szorozva a terhelő áram erőségével (amperben) adja a kapacitást Ah-ban! Célszerű terhelés pl. egy 12V/50W-s izzó, amelynek vagy megmérem az áramfelvételét, vagy "behasalom" 4,3A-nek! A mérés mindig összehasonlítás; a pontosság az etalon megválasztásán múlik! Én azt mondom; ha ( - 12Ah-s - akkuk esetén - Riga ) minden akkud több, mint két órán át világít egy ilyen izzóval anélkül, hogy a terhelt kapocsfeszültsége 10,5V alá esne; akkor jók az akkuid! Nagyon fontos, hogy a lemerített akkuk 24 órán belül újra fel legyenek töltve!
Ha kérdezel; folytatom az eszmefuttatást, amikor itt vagyok!
Üdv.: Béla
"""
Úgy is lehet, hogy kisebb terheléssel ( izzóval stb ) megcélzol pont egy Amperes terhelést és akkor is megkapod az eltellt idővel az Ah étéket, ami mérvadónak tekinthető, ugyanis az akkuk Ah értéke nem azt mutatja, hogy 1 óráig le tud adni X ampert, hanem hogy 1 ampert tud leadni x óráig.
A fáradt ( kiszáradt ) akkuk tudnak púposodni, ekkor lehet beléjük egy kevés deszti vizet tölteni, ha ( már ) ezzel nincs gond, még meg lehet próbálni a regeneráló kezelésüket ( elektromoskerekpar.sokoldal.hu ) vagy el kell kezdeni nézegelődni új MUNKA !!! akkuk után.
Az eredményekről mindenképpen számolj be, és oszd meg velünk az akku márkát - gyártási idejét - és a használati módját, hogy okuljunk, melyik - milyen akku mit - hogy bír...
sziasztok! érdekelne az akkumulátorok állapotának leellenörzése. hogy és mit kellene megmérni és mik a jó értékek? 36 V-os a kerékpár aksija. köszi a segitségeteket. siru
A biztonság kedvéért (de jó elemmel a multiméterben!) mérd meg a nyugalmi-(gyújtás nélküli) áramfelvételét! A mért érték 0,01,...,0,02A közötti érték lehet.
Tizedes nagyságrendnél már áramtalanító kapcsoló kell, tizedesnél nagyobb esetén: hibakeresés!
Mivel a YOKER vázába 80mm-nél szélesebb akku nem fér, ezért kellett 7Ah-s akkukat vennem! A hatótáv miatt nekünk ez nem gond; a robogós üzemmódot nem engedélyeztem rajta, így akár 40km-t is elmegy egy töltéssel!
Ha a gázkart bekötötted és csak a legvégén veszi vissza a fordulatot; akkor szerintem túlfordul a mágnes a Hall-elemen! Lehet alacsony feszültség miatti letiltás is, de azt a jel szálának a pirossal történő összezárásával kiszűrheted mérés nélkül is! Itt jegyezném meg; ha "véletlenül" kicsúszna a helyéről a fekete szál és a gázkar Hall-eleme nem kapná meg a testet; a motor akkor is maximális fordulatán pörögne a gyújtás ráadása után!
Ezt a "tempomat"-ot csak akkor készítsd el, ha a fékkar meghúzása letiltja az elektronikát (a YOKER-emen van ilyen; egy háromállású kapcsolóval: választható a pedálasszisztens szerinti tempó, vagy a láncfeszességhez beállítható maximális sebesség)!Ez a kis vázlat Bandi barátunk ötlete nyomán született, Márió sokkal igényesebbet készített magának, de nekem ez is bejött!
Én sem idegenkedek. A 6dzm10 5,5.-e. Mérete 150x100x100 4,2kg. Az általad ajánlott annak kell aki könnyü, kisméretü, pedeleces bringát használ. Használtam ilyen méretüt, de kinőttem. 15914 látható, meg a tapasztalatom is.
A fekete és zöld között a fesz is leesik nullára teljes gáznál?? Ha letilt a vezérlő, az akku fesz csökkenése miatt teszi. Mérd a tápot is. Ki kell próbálni egy másik gázkarral is, ha ugyanigy viselkedik léphetünk tovább.
Adatlap. Holnap megyek a belvárosba, Belgrád rkp. Duna part.
Ahogy írod, minden jól működik, húzásra szépen emelkedik a a kerékfordulat, de lecsutkázva a gázkar útjának a végső 1-2 mm-én olyan, mintha elengedtem volna a gázkart és az visszaállt volna alaphelzetbe. Kicsit visszaengedve azonnal kapja a full gázt.
Amikor nerég árultál egy motoros kereket, mi leveleztunk, és úgy emlékszem, nem egymás szomszédai vagyunk...
Gázkar: ne kösd be a gázkart a kisérletezésnél. A vezérlő gázkar kimeneténél a pirost, 5V, érintsd össze a zölddel. Full gáz. -- Eddig még nem tapasztaltam a letiltást.
Töltöttség jelző: A potit tekerd max-ra, a bejövö 48V felé eső részénél növeld az ellenállás értékét, másik sorbakapcsolásával.
A gázkar hall-ra vigyázz nehogy a tápot megkapja, mer akkor vége.
A hivatkozott zöld az ugye nem a gázkar zöldje? Az a 48V + ?? Eddig honnan kapta a 36V-ot?
Bartalus! Igazad van, hogy csak egy ezres, de hajt a kíváncsiság és a tudásszomj :)
A gázkar alaphelyzetben 0,01V-ot ad, fullra ráhúzva 4,28V-ot.
Lehet a vezérlő az általad említett 4,2V felett letilt, gondolom teszi ezt azért, hogy ha valami zárlat esetén megkapná az 5V-ot, akkor ne nyélgázon vigye el a bringa a gazdáját a baleset helyszínére :)
Szétszedtem a kart, a határoló(k) tekintetében nem látok károsodást, sztem be pillanatragasztózok valami olyan méretű kis műanyag darabkát hogy 4,2V alatt megálljon a delej.
A gázkarnak van töltöttségi állapotjelző és on/off funkciója is, mint látható és ezek érdekében kap 3 szálat, sárgár-barnát-zöldet. Az on / Off gomb a sárgát-barnát zárja-nyitja, a töltöttségjelzőhöz megy a zöld és kap a hall-ról egy fekete testet.
Az lenne a kérdés #1, hogy az on-off gombot hogyan lehetne állandó fullgázkapcsolónak bekötni ? ( mert néha tényleg marhára hüvelykujj fájdító ennek az erős rugós pöcknek ellentartani - ha nem lehet bekötni fullgáznak, akkor kivágok valamennyit a visszahúzó rugójából... - )
Kérdés#2: a töltöttségjelző kis eletronikáján van egy potméter, de gondolom ez most a 36V-hoz van állítva, jól gondolom, hogy ezzel hozzászoktathatnám a 48V-hoz is? A zöld szálnak meg kell kapnia a pakk plusszt? Ezt direkt a pakkból adjam meg neki, vagy valahonnan a vezérlőből? Először valami mérés alapján állítsam a potit, vagy mehet neki a 48V, és majd akkor állítsam be, hogy 42V-nál már csak piros legyen és nem még mindíg bőven zöld?
A Gas-Boards honlapjáról azoknak, akik akku vásárlás előtt állnak:
A hivatalos dokumentációk szerint a Lithium-Polymer (LiMn2O4) akkumulátorok ciklusállósága >1000, a Lithium vas-foszfát (LiFePo4) akkumulátorok ciklusállósága pedig ~2000.
Bár a LiFePo4 ciklusállósága a kétszerese a LiPo-nak, ez méretére, súlyára is igaz.
A legelterjedtebb alap Li-ion akkumulátor (ciklusállósága >500) lehet a legrosszabb választás, mivel drágán vettünk egy nagy és rövid élettartamú akkumulátort....
Li-Polymer: nagyon kicsi, nagyon könnyű, nagy teljesítményű, "rövid" élettartamú. Ez egy "sportkocsi".
LiFePo4: "normál" méret és súly, kétszeres élettartama van a sima Li-ion akkumulátorokhoz képest. Ez egy "átlagos".
Li-ion: a jelenleg legtöbbet gyártott és legelterjedtebb akkumulátor fajta az ólom után, ám a LiFePo4 akkumulátorral azonos méret és súly mellett (és általában azzal közel azonos áron megvásárolva) FELE ANNYI AZ ÉLETTARTAMA!!! Ez egy "nem tudtam, nem mondták, megvettem".
Én maradok Szilikonos akkuknál (Laci most ne figyelj ide!); nekem az ilyen úri huncutságokra nem telik!
Pl.: a Tech-Mobil-nál kapsz 48V-s kefés motorhoz vezérlőt!
Az sem biztos, hogy az eredeti vezérlő nem bírja a 48V-t! Ha kibontod a vezérlőt és olyan képeket teszel róla ide, mint Peti; akkor itt konzultálhattok róla! A FET-eken is a kondikon is rajta van, hogy hány voltot bírnak, így már csak az akkuvédelem macerás!
"+ akku van" milyen egyszerűen hangzik!
Meghajtóakku-nak egy rendszeren belül csak egyforma teljesítményű, korú és gyártmányú akkukat használj! Nem csak annyival romlik a teljesítmény, amennyivel valamelyik akku gyengébb a többinél!
A feszültségemeléssel arányos sebességnövekedést fogsz tapasztalni, de a hatótávod rohamos csökkenésével kell számolnod!
Peti csak bohóckodik; nincs az ő fékjével semmi baj!
Látod, hogy milyen könnyen szerelhető a feszültség-kijelzős gázkarja! Nincs annak más baja, csak annyi, hogy egy vékony műanyag lap éle volt a határoló, s az az él elhajlott, vagy letört!
Hű de jó kis gázkarod van! Na pontosan ezeknek megy nagyon könnyen tönkre a határolója, de majd meglátod, hogy a javítása is ugyanolyan könnyű!
Mielőtt szétszednéd: pirosra 5V +, feketére a negatív, s a jel szálon alaphelyzetben 0,7,...0,8V mérhető, gázadással kb. 4,2V-ig (a kar állásától függően) emelkedik. Ha jó a határoló beállítása; akkor csökkenés nem lehet!
Szabad idődben légyszi említsd meg "jarkoj"-nak, hogy mit tapasztaltál az aktivátorral!
Szeretném 48 voltról hajtani. Ez a motor szenzor nélküli. sajnos a vezélőm nem bírná ki ezt a feszültséget. milyen 36v/48v-os vezérlőt keressek, és hol?
Örülök, hogy sikerült összedrótozni a gépet! Ha hamarabb teszed fel a képeket, akkor rögtön írtuk volna, hogy a zöld vezetékes csatlakozó a gázkaré, amelyikben a kék van, az a pedálérzékelőé!
A gázkar: vagy megerőltetted és a határolója kitört, vagy a Hall-elem mozog a helyén, ezért a mágnes túlfordul! Kerékpárra én az egyújjas gázkart javasolnám, ha cserére kerül sor (természetesen a bele való Hall-elem ára egy új gázkar árának csak töredéke, érdemesebb inkább javítani, mint cserélni)!
" - Jáójjj, el kén tünni a fék nélküli Kamaz / IFA / Liaz útjából !!!
NYÉLGÁÁÁÁZ.
Ja nem, még egy kicsit vissza kell engedni.
Most sem húz.
Még egy kicsit vissza.
MENNNYYYYÜNKKK MÁÁÁÁÁÁÁÁ.
Még egy kicsit vissza.
NA VÉGR
PUFFFFFFFFFFFFFFF
Gumiprofilmélyég ellenőrzés a tehergépjármű jobb oldalán közvezlen közelről : az első még elmegy, de a hátsó - belső majdnem tükrös, úgyhogy az nem kitép-és-ken, hanem csak ken. "
Megvan az össze kötözgetés, ( majd közreadom, hogy ki-kivel ) jó is lesz, de hogy ne legyen felhőtlen a dolog, a gázkar körül van egy kis hülyülés : az útjának a végén ( tehát lenyelezve ) abbamarad a motor forgatása. Ha picit visszaengedem, pörög mint a hétszencsíg. Úgy érzem, hogy erőben és sebességben leadja, amit kell, csak nem a gázkar egész útjára eloszlatva... Nem szoktam nyelezni, de ha nagy ritkán kell pl egy élesebb szituban ( piroson még átcsúszás, futár leelőzése :) ) akkor pont akkor kellene majd ekezdeni mizerálni vele ??? :(:(:(:(:(:(:(:(
A gázkar zöld, pir, fekete. A másik a pedelec. Alsó kép jobb oldalán 2 egyforma a fékkar, fehér, fekete. A motorhoz menőt tudod. A többi az első inditásnál lényegtelen. Dugd össze a motort, tápot neki. Szikrázni fog a kondi feltöltésekor. Mérd meg a gázkar pir 5V-ot, motor hall kb 10V. Valamerre elindul, vagy morog, rúg. Utána kövesd Béla bácsi instrukcióját. Ha van mutatós ampermérőd kösd be, 6-10A, kis áramot fog mutatni. A gázkar forg. áram növekszik.
Ja még, a betápnál van egy vékony piros azt a vastag pirossal kapcsolóval összekötve éled fel, ez a slusszkulcs. Tönkre ne tedd. Jó munkát!!
Béla bácsi, elnézését kéremszépenalássan, igaz ami igaz, hogy kerek legyen a dolog, ím kép a vezérlőről és csatijairól :
A vezérlő matricája :
száhhú fokos, ha hatvanas lenne, meginnám, hátha pálinka.
A bele :
Az egyik kábel köteg :
jobbról balra haladva :
két kék-fehér szálas nemtudommi
egy barna szálas nemtudommi
motor fázis szálak
Betáp
A másik kábel köteg :
most balróljobbra, hogy a héberek ne érezzék mgukat kirekesztve :
2 db ugyanolyan fekete - fehéres csati, tipp : letiltós fékkarok )
2 db egymásba dugható hosszabb sárga, tipp : sebesség korlátozó ( vagy áramkorlát csökkentőnek nevezzük? )
motor vezérlőszálak
piros-kék-feketés dugasz, tipp : gázkar
piros-zöld-feketés dugalj, tipp : pedelec
Ahogy Bartalus írta, ez legutóbbi kettő egymásba dugható lenne, én azért gondolom a dugaszt a gázkarénak, mert a korábbi vezérlőn is a piros - kék - fekete dugasz volt a gázkaré.
Ha azújnál nem a dugasz a gázkar, akkor kötöm össze a dugaljjal.
EGYÉBKÉNT : ugyanezt a vezérlőt lehetne megrendelni az el-bikés Csabátó, postával 9000 feletti lenne a végösszeg, szóval Bartalus bácsi a tippért vendégem egy kisfröccsre alkalom adtán.
uzenetet adnek at: keres teged egy ficko, aki nemreg visszatelepedett kanadabol. szerintem tudod, hogy ki az es talan a telefonszama is megvan meg neked. mar egy ideje keres, de nem talal, pedig probalta tobbszor is a regi telefonszamodat. ha tudod, hogy kell elerni, akkor keresd meg, azt keri ;-) ha nem, akkor irj es megadom az elerhetoseget.
A precíz dokumentáció és a tapasztalat mindennél többet ér.
Olyan mint a LEGO, logikus csereszabatos minden. A szineltérésekkel a kinai gyártók igy különböztetik meg magukat. Itthon a sok "márkanév" alatti biciket igy lehet azonositani. Az egyforma bekötésü szinezésü u.a gyárból származik. Szabványosithatnák, máshol úgysem gyártanak ilyeneket, akkor még könnyebb lenne az életünk.
Nagyon hallgatsz!Remélem, hogy nem rontottál el semmit!
Úgy döntöttem, hogy megmutatom, hogy milyen képet illik egy vezérlőről feltenni!
Itt látható az adattábla, azon jól olvasható, hogy 48V-s és 15A-s áramkorlátú a vezérlő.
Az alap-bekötésre nem térnék ki; az mindegyiknél egyforma!
Három egyforma csatlakozót mutatok: a felsőben zöld is van; ez a gázkaré!
A középsőnek az alsó vezetéke kék színű: ez a pedál-asszisztenshez csatlakozik. Az alsó ugyanilyen csatlakozó a fék beépített kapcsolójához vezet (ha erre a sárgára testet adsz; az elektronika letilt! A pirosnak csak annyi szerepe van itt, hogy ellenőrizhető az 5V + megléte).
Mint látható: a gázkar és a pedálasszisztens csatlakozójában sárgával vezették ki a testet! Ilyen trükköt néha el kell viselni kisbarátainktól, egyébként meg eléggé megbízhatóak tudnak lenni a színjelzésekben!
Már mindegy, ha már láthatóvá tettem: a negyedik csatlakozó a sebességváltóé!
Az 5V + ot a szürkére adva kapod az 1-s fokozatot, ha a lilára adod, akkor a 2. fokozatban megy a gép, ha pedig a barnára, akkor a leggyorsabb!
Na akkor szétszedem a műszeregységet , remélem sikerül megtalálnom ahova be kell kötni a potit. Meg azért valamennyire vízhatlannak is kell lennie. Esetleg egy fényérzékelő dióda, vagy tranzisztor?? ami a mozgásérzékelős lámpákban van az lenne a jó megoldás... Na majd megírom , mit sikerült csinálni vele..
Most a Baroni műszerfalával van gondom, mégpedig az , hogy este sötétben az a sok LED ami a fogysztást jelzi , olyan fényesen világít amikor húzom neki , hogy elvakít és nem látom rendesen az utat....
Valahogy meg kellene oldani, hogy esete halványan , vagy ne is világítson.. -Egyébként hasznos, hogy van rajta ilyen fogyasztás mérő ,csak kár ,hogy LED-el oldották meg..
(Remélhetőleg nem 60 fokosat vettél, mert az nagy szívás lenne!)
Ami lényeges: a Hall-elem tápfeszültsége (úgy a motornál, mint a gázkarnál)!
Piros a + 5V, fekete a negatív (ez negatív azonos a pakk negatívval!).
Csatlakozó-probléma: nem gond, levágod a régi vezérlőről az eredetit olyan hosszú vezetékkel, hogy sorkapocs-lécbe tud bekötni, az újról is levágod az eltérő csatlakozót és a vezetékeit bekötöd a sorkapocs-lécbe!
A kerék ötös csatlakozóját összetolod a vezérlő ellendarabjával, a "fázis"-szálakat színhelyesen összetolod és próba!
Ha a jeladók sorrendje is és a fázisok is megfelelően csatlakoznak, akkor a motor gázadásra felpörög! Ha visszafelé pörög a kerék, akkor két "fázis"-szál és a hozzájuk tartozó jeladószál felcserélésével a helyes forgásirányt kapod!
Ha mindhárom jeladószál rosszul van pároztatva; akkor a kerék meg sem mozdul! Ha két jeladószál párosítása hibás; erőtlenül, zajosan forog a kerék!
Ha a piros az 5v akkor a testet úgy tudod megállapítani hogy ellenállást mérsz a piros-fekete, illetve a piros-kék vezeték között. A test lesz az ahol kb 2kohm-ot mérsz, a pozitív és a jel kábel között pedig Mohm-os nagyságrendű lesz az ellenállás (hall jeladó esetén). Én maradnék a régi jól bevált csatlakozónál, az újnak nem nagy az érintkező felülete, kicsi, olcsó, (oxid, kontakt hiba).
"nem voltam rest itthon és rögvest elveszejtettem a garanciát ( szétcsavaroztam a vezérlőt )"
Ez miatt ne aggódj, már az ajtó után elveszítetted a garanciát számla vagy blokk nélkül! :) Ha visszavinnéd valamilyen problémával, akkor még azt a kis magyart is elfelejtené az eladó.
Abban "biztos" vagyok, hogy a piros a pirossal kell, mert az mindkét vezérlőn a +5V, aztán akkor úgy tippelem, legyen a fekete a feketével, a kék meg ismét a fehérrel.
Nem döntöttem még el, hogy melyik csatlkozó típust válasszam. A régi szimpatikusabb, de ha a kisebb feketére mondjátok, hogy nyerő, akkor megcsinálom, csak akkor azt is mondjátok meg, hogy milyen csati ez, hol keressek hozzá ellendarabot... Itt Budaörsön van egy kis villanyszerelési bolt, már kérdeztem, de nem tudtak ilyet adni. Mondta az eladó, hogy PC-knél látott ilyesmi csatit...
A motor vékony 5-ös vezérlő szálainál is van egy kis kavarás, úgy néz ki,
hogy ami a régi vezérlőnél a zöld szál, az az újnál a kék,
és ami a réginél a kék szál, az az újnál a zöld.
A csatiban egymás helyén vannak.
Először arra gondoltam, hogy meg kell cserélni a két vezetéket a csatiban, hogy majd összedugva szín a színnel legyen, DE a NYÁK-on a kódjuk szerint így van rendben mert az
SA a régin a kék, az újon a zöld,
az 'SB' a régin a zöld, az újon a kék.
Nekem az a tippem, hogy hagyom úgy az új vezérlő csatijában a szálakat, ahogy vannak, és elkönyvelem a színcserét, ha meg nem lesz jó, cserélem, hogy szín passzoljon a színnel.
Ezen a képen a régi vezérlő van összedugva a motorral, felül az új vezérlőszál csati.
És így nézne ki a motor összekötve az új vezérlővel:
A motor fázisszálak színre megegyeznek, vastag sárga vastag zöld vastag kék, hüvelyes csúszó sarukkal, de a NYÁK-on a színekhez tartozó betűzések nem egyeznek.
Régi vezérlőn :
A kék
B Zöld
C Sárga
( a motorból jövő ugyanilyen színekkel üzemelt eddig a gép )
Új vezérlőnél :
A Sárga
B - kék
C Zöld
Mit gondoltok, szín szerint, vagy betű szerint dugjam őket össze? Remélem nem hátrafelé fog elkezdeni forogni, de ha igen, akkor végülis nem nagy ügy megfordítani a kereket...
Arra jutottunk, hogy elmenetem a Száva utcába és vettem egy vezérlőt.
Ez a Száva utcai hely egy nagyker raktár + bemutató terem, nem igazán egy kisker bolt Úgy kellett telefonon kinyittatni a titkok nagy, utcai kapuját, aztán az udvarban némi bolyongás után balra a fekete üvegajtón túli labirintus végén egyszem kiscsínai fogadott, aki adott egy csoda vezérlőt, amit varázsütésre kifizettem. 48V-17A vezérlő - 5000Ft. Megkövetem magamat, a kiscsínai ahhoz képest egész jól tud magyarul...
Mivel a csatlakozók és a kábel színek nem minden tekintetben egyeznek az el-bike rendszerével, nem voltam rest itthon és rögvest elveszejtettem a garanciát ( szétcsavaroztam a vezérlőt ), hogy biztosabban elkezdhessem a passzítást. Egyelőre 3 kérdéses kötés van, külön hsz-okban mindjárt megmutatom a kérdéseket.
A két év semmittevés rosszabb volt, mintha használták volna. Ilyenek ezek a fránya savas akkuk. Vissza viszed, kérd a pénzt, ha nem, a panaszkönyvet (ez már szokott hatni), szivóznak akkor majd a panasz kivizsgálása után kapod meg az árát. Ki volt a beszállitó, ott reklamálhatsz tovább. Nem kell nyuszinak lenni. Ez a méretü akku (150x100x65, 2,2kg) nem igazán alkalmas kerékpár hajtására. Én 4 évig használtam mukába járásra ilyen akkut, a súly miatt, "DE" a napi táv 2x5km két emelkedővel volt. Minden este töltöttem, ha elfelejtettem akkor tudta a köv. 2x5km-t, de az ut végén már érezhető volt a telj. csökkenés. Nem segitettem rá, üldögéltem rajta. Rásegitős üzemnél más a helyzet. Ne sajnáld a rávalót, a 4kg felettiek a használhatók (150x100x100), pláne a 21A áramkorláttal.
Ilyet bizony csak a konkurenciától tudsz beszerezni! De miért görcsölsz ezen? Új akkut rendeltél, újat fizettél! Régit kaptál új helyett, s nem kérdezték meg, hogy elfogadod-e akciós áron a régit, vagy ragaszkodsz az új, minőségi akkumulátorhoz!
Én is szemezgettem a 8Ah-s Ritar-akksival, tetszett a Mohos kis szilikonosa is, de megrendelőmnek az elektromos meghajtáshoz gyártott felitatott savas akkukra volt meg a pénze, s mivel még a szállítási költséget is sikerült lefaragni; így megvettem neki azt!
A savas akkumulátorokat három hetente elektromosan után kell tölteni az önkisüléssel járó veszteségek pótlására! Egy savas akkumulátort három havonta le kell meríteni és újra kell tölteni ahhoz, hogy hosszú életű legyen! Azért szokták a félévesnél idősebb akkumulátorokat akciózni, hogy megszabaduljanak a karbantartással járó macerától és így még a jótállási időn belüli meghibásodástól sem kell tartani, hacsak nem gyártási (gyártás-technológiai) hibával állunk szemben (ld. GPS: "a kollégák az akkumulátor oldalrafordításával leöntöttek a savból, majd desztillált-vízzel pótolták a hiányt" - vajon mitől javult meg az addig nagy önkisülésű akku?- )!
Szóval egy a lényeg: az akkunak van kisérő-levele, mely a gyártástól az eladásig követi, ezért a forgalmazó tudja, hogy mit ad el!
Egyébként a felső számsorra nem tértünk ki; az pedig az akku azonosítására szolgál, az alsó számsorral és a betű-kombinációval egyértelműen azonosítható az akksid gyártási ideje, azon kívül az, hogy melyik műszakban gyártották és hogy ki ellenőrizte!
Tehát adjanak tényleg új akkut, vagy adják vissza a vételárat!
Ez esetben viszont a forgalmazótól kapott agg akkukat. Rendelésre hozták neki és az átvétel után közvetlenül vettem meg ezeket.
Ha egészen bizonyos, hogy a második számsor a gyártás idejét jelöli, akkor már csak egy állásfoglalás kellene, hogy meddig tárolhatók el az akkuk a gyártástól számítva minőségromlás nélkül. Honnan szerezhetnék ilyet?
ez magyarra fordítva annyit tesz, hogy 07.hó 01.-én lesz két éve, hogy gyártották!
Még szerencse, hogy l akóhelyedet támogatva nem idegenből vásároltad, így gyorsan cserélhetik ki újra, vagy adhatják vissza a pénzedet! Mohos majd ad Neked új szilikonos akkut ebben a méretben, s az ha valamicskével többe is kerül; lényegesen többet is ér!
Ott valami nem stimmel. Jó akkuval, jó töltővel max langyos az akku. A töltő, még a legegyszerübb kinai is tölt és lekapcsol. Ha nem ez van járj utána, hogy mi a baj. A kapcsolóórás megoldás öreg akkuknál kell, ott nem kapcsol le a töltő és melegszik erősen az akku, megfőzi és kipuposodik.
A tünet pontosan: Az állandó áramerősségű szakasz szépen mérhető. Nincs melegedés (csak a töltő, de nem vészes mértékben) Összesen ~3-4 órán át tart merültségtől függően.
Mikor eléri az állandó feszültségű szakaszt akkor a töltő fokozatosan elkezd hűlni, de ezt is szakaszosan. Néha egész hideg, 1/4 órával később meg már olyan meleg, mint az állandő áramerősségű szakaszban, ezzel egyidőben az akkuk szép lassan elkezdenek melegedni.
Mindezt elkerülendő az időzítőt 4,5 órára állítottam, de lehet hogy még egy 1/2 órát faragok rajta. Úgy tűnik így is fickósak az akkuk (valószínűleg feltöltődnek), de azért a jelenség attól még zavar!
Elnézést; megzavart, hogy a saját vállalkozóinkat sem tudjuk kordában tartani, ennek ellenére a külföldieken akarjuk kezdeni a rendcsinálást!
A lényeg; hogy Neked elvileg teljesen új cuccod van, tehát mindened garanciális!
Így már egészen más a leányzó fekvése!
Az új akkuk nem lehetnek szárazak, hiszen elvileg nem régen gyártották őket! Belenyúlni tilos, egy év garancia van rá!
RITAR-akksi? ... Állítólag a legjobb ólomakkuk egyike!
Be kellene mérned a töltődet; itt nagy segítséget jelenthetne egy 36V-s pakkal rendelkező fórumtárs (mert ugye 36V-s a töltőd?)!
Javasolnám, hogy végy egy 36V/48V-s programozható Dekang töltőt ("Snow 1" talán segíthet ebben)!
Hány amperes a töltőd? És az akkumulátoraid mekkora kapacitásúak? A kezdeti, állandó áramú szakaszból azért következtetni lehet az akkumulátorok töltöttségi fokára! Vegyünk alapul egy 36V/1,8A-s töltőt; az 4 és félóra alatt csurig feltölti a 8Ah-s pakkot!
Szerintem az akkuid kiszáradtak, egy kis desztillált-vízre szomjaznak!
Megint leírom az én módszeremet: ahányszor 10Ah-s az akku, összesen a hat cellájába annyi deciliter desztillált-vizet töltök (tehát egy 10Ah-s akkuba elég 1dl víz)! Vagy veszel a patikában egy félliter deszt.-vizet, vagy megveszed a minimum 1 literes kiszerelésű ion-cserélt vizet! akkumulátor utántöltésére más nem alkalmas!
Orvosi fecskendővel a szabaddá tett cellanyíláson át az utántöltés kényelmesen megoldható!
Az akkuk púposodása a melegedésnek tudható be, a melegedés megszünik a cellák megitatásával! Sajnos a púpok maradandóak; az akkuk kapacitása így már nagymértékben csökkenhetett!
Szerinted mekkora biztonsággal kell egy kereskedőnek egy adott nép nyelvét ismerni ahhoz, hogy megfelelő garanciát is tudjon biztosítani egy telefonos érdeklődésre?
Menj el személyesen a boltjába, s elégedett leszel a kiszolgálás minőségével!
A sírba visz az akkutöltőm. Időkapcsolós konnektorból töltöm a pakkot, amit most már csak 4,5 órára állítok, mert melegíti az akkukat. Elméletileg automata, mégis a 4. és az 5. óra között elkezdenek melegedni az akkuk. Egy kis púposodást is lehet már látni rajtuk. Az állandó fesz szakaszban nem is szabadna akkora áramerősséget ráengednie az akkukra! Az állandó áramerősségű szakaszban nincs melegedés. Csak utána kezdődik. Nem értem!
Ha még rövidebbre veszem a töltési időt, akkor meg félő, hogy nem tudom teljesen feltölteni.
Szerintem alapvető, ha üzletet nyitok (pl. elektromos kerékpárbolt) egy idegen országban, mert életvitelszerűen ott élek, akkor minimum, hogy az arra az országra jellemző nép (ez most a magyar) nyelvét elsajátítom. Vagy rosszul látom a dolgokat, mert egy nyelvet (kínai) kellene mindenkinek beszélni?
Lassú ám nem nagyon morog . A jeladókat természetesen cseréltem. Ha nem jól áll be áll mint a bot. A motor illetve a jeladó szálak cserélgetésekor van 1 olyan verzió amikor ha meghúzom a gázkart megy, elengedem lassul mintha leállna de tovább forog a kerék.
Van olyan bekötés amikor előre lassú , hátra nagyon gyors. Közben elértem Mohos Tamást és mint kiderült ez lenne a normális ennél a vezérlőnél, csak nem beszéltük meg hogy a motoron bal vagy jobb oldalt van-e a kivezetés ( én nem tudtam hogy fontos, ő meg nem kérdezte meg) . A vezérlőhöz küld majd egy programozó kábelt amivel betudom állítani a helyes forgás irányt.
Tud valaki segíteni? Egy 48V/300W-s háromsebességes E-mozgó típusú elektromos kerékpár vezérlőjének hét-férőhelyes csatlakozóján érdekelne, hogy melyik szálnak mi a rendeltetése!
Itt van a vezérlő lényeges részéről és a kérdéses csatlakozóról készült kép!
Az itriumos változatot vettem. A saját vezérlőjével is erősebben ment mint a régi akkukal fénykorukban! De az új vezérlő jobb lenne.
Minden kombinációt kipróbáltam de vagy marad minden a régiben, vagy pedig egyforma lassan megy előre s hátra is. Ha elengedem a gázkart akkor is megy! Később teszek fel képeket is.
Városi közlekedésre a legjobb az elektromos rásegítéses kerékpár, jó irányba tapogatózol! :)
20 rongyért nehéz lesz "csak " akkuhibás bicajt szerezni, de talán nem lehetetlen én mindenesetre drukkolok neked!
Ha elkezdesz visszaolvasni vagy esetleg előről neki állsz a fórumnak, kb 10 hozzászólásonként feljön, hogy az indítóakku / szünetmentes táp akku nem alkalmas munkaakkunak csak esetleg rövidtávon, szóval akku keresés közben vedd figyelembe a tervezett felhsználási módot, mert az olcsóbb lesz a sokkal drágább!
Elolvasva a hozzászólásokat úgy döntöttem, hogy litiumos akksikat veszek, plusz még egy mágikus vezérlőt a Tech-mobiltól.
Ezt még hét elején döntöttem el, közben a villámcsapás miatt nem tudtam a fórumon jelentkezni. Időközben megjött a csomag.
Akksik vezérlő beépítve, ért a meglepetés, megy a bringa mint állat hátra. Előre lassú. Próbáltam megcserélni a motor vezetékeket, de az eredmény ugyanaz. Már azon gondolkodm, hogy megfordítom a kereket.
Az eredeti vezérlővel is jól megy, de az a pár plusz szolgáltatás jó lenne.
Van valakinek valamilyen ötlete mit lehetne tenni ezzel a vezérlővel?
Kedves hozzáértők! Szeretnék városi közlekedésre venni magamnak egy elektromos járművet. Sajnos nincs valami sok pénzem, kábé 20 ezret tudnék rá áldozni. Szerintetek nagyon ciki egy huszonévesnek egy e-scooterrel hasítani? Ha megvenném új akkuk is kellenének bele. Szerintetek kiváltható -e a két 12V 12Ah-s akku egy 24V 24Ah-s motor vagy autó akkuval? Esetleg ha van valakinek jó állapotú járgánya, vagy akkucserés elektromos kerékpárja, az nyugodtan szóljon.
Nem értem mi a baj az 56 pólussal..... Lehet ám ez 3 fázisú is .....
4 db. mágnesre jut 3 db. tekercs, azaz ha pl. 56 mágnes van körben, akkor 42 db. tekercstest van, se több se kevesebb. Ez egyébként elég jó elrendezést ad, mert kicsi a szegmensek közötti "szögtávolság", ami egyenletesebb forgást okoz, ennek főleg alacsony fordulaton, nagy nyomatéknál van jelentősége.
A másik kérdés, hogy itt pontosan mit értünk pólus alatt..... Lehet, hogy nem a mágnesek számát feltétlenül. Ehhez tudni kellene a motor felépítéséről valamivel többet.
Amit próbálok építgetni motort, abban is 21 tekercs lesz, 2x28db mágnessel, axiális elrendezésben. (itt 3 tekershez 8 mágnes "tartozik").
(Robi, olvass már el egy villamos gépes könyvet légyszíves, 3 éve ígérted, hogy megteszed.....)
A 4-5-6 fázis meg a 3 fázis közötti árkülönbség alabpól nem nagy, csak a kivezetéseket kell megcsinálni. AZ más kérdés, hogy ilyen kisebb teljesítményű motoroknál van-e értelme 3 fázisnál többen gondolkodni.
Nagyobb teljesítmnyeknél, és speciális alkalmazásoknál persze szükség lehet rá, és jól jöhet.
A NYÁK felső lapját meg fültisztítóztam kicsit, aztán a takaró-fedő korom réteg alatt kitűnt a lap anyaga, a fólia az elégett láb körül egy fél centis hatósugárban megszűnt létezni.
Hogy mi-hova megy, egyelőre nem vágom, ezért ahogy Blaskojanos írta,most nem tudom és nem is merem rézszállal kipótolni ide-oda.
Inkább megcélzom egy - az akkupakkhoz idomuló 48V-os - vezérlő vételzését, itt pestországban tudtok javasolni konkrét helyet, ahol jó - tartós vezérlőt lehet kapni? Inkább legyen pár ezerrel drágább, de lehetőleg bírja sokáig problémamentesen...
A mai napon elkészült a tuningom amit a mociker nevű barátommal követtünk el .
A két moci nem csak egyforma de a teljesítménye is ugyan olyan .
Márcsak egy life akumulátor pack és már roboghat is télen nyáron ;) !!!
Sebesség: 56 Km/h
Jelenlegi gyári aksikkal kb 15-20 km a táv amit tud de ezt csont gázzal . Vagy lightosan 30 km táv ami annyit jelent,hogy csak félgázon hajtom a kicsikét .
Be kell tenni egy Power Analyzert ,ez töltéskor méri a betárolt kapacitást,kisütéskor pedig visszaszámol.Hol vetted a lifepo4 akksit és mennyibe került?
Hááát, ebben nem fogunk egyetérteni. Az 1,285 az szibériai savsűrűség... nem magyarországi.
Nem is lenne ezzel semmi baj... csakhogy ennél a sűrűségnél már fellép a fokozott önkisülés - de a lemezek sem köszönik meg ezt a brutál koncentrációt.
Most az egyszer higgyél nekem, mert 20+ év gyakorlati tapasztalata áll a mondandóm mögött.
Történt ugyanis, hogy a garanciás-szakműhelybe egyszer tizesével hozták be a vadiúj, frissen vásárolt akksikat a kuncsaftok - és mind arra panaszkodtak, hogy bizony 2-3 nap állás után, már nehezen, vagy alig indítanak.
Megmérték a savakat - hát abban a szériába minden darabban a (tankönyv szerinti) 1,28+ volt a sűrüség. 45 Ah-ás akksikról volt szó egyébként.
Erre a fiúk kidolgoztak egy kevéssé "tudományos" ám annál tapasztalatibb módszert: kicsavarták a dugókat és az akkukat simán az oldalára fordították.
Ilyenkor pont annyi elektrolit folyt ki belőle - amit vízzel visszapótolva pont 1,26-ot eredményezett.
Innentől kezdve egyik akkuval sem volt többet baj - sőt, néhány példány 5-6 évekig is simán elment... ezt a vevők sok év utáni beszámolójákból tudták.
Tehát azt felelősséggel állítom: mifelénk az 1,26 a szent - ennyivel az akku se nem önkisül... se nem pusztul.
És hál'Istennek itt olyan hidegek sincsenek, hogy a csökkent elektron-mobilitás miatt indokolt lenne a nagyobb savsűrűség.
Az akkumulátor tárolóképességét az elektrolit fajsúlya is nagy mértékben befolyásolja Az elektrolit fajsúlyának beállításakor figyelembe kell venni az éghajlati viszonyokat is! Magyarország éghajlati viszonyaihoz az 1,285kg/dm3 sűrűségű kénsav az ideális. Hidegebb éghajlatra sűrűbb, melegebb éghajlatra hígabb sav használata ajánlott!
A Banner akkunál; ha 1cm-rel ellepi az elektrolit a cellában lévő lemezeket, s töltés közben 14,4V kapocsfeszültség mellett pezseg minden cellában az elektrolit és a savsűrűség mindegyikben 1,285kg/dm3, akkor a töltés befejezhető, az akku jó!
Túltöltés közben, túlmelegedés által deformálódtak az akksik; ezeket már csak beolvasztani lehet!
Egyébként ezek az elektromos kerékpárokban általánosan használt akkumulátorok felitatott savas akksik; az elektrolit nem lötyöghet bennük!
Ha deformálódás nincs az akkun, akkor talán érdemes kisérletezni vele. Én egy 10Ah-s akku hat cellájába összesen legfeljebb 1dl desztillált vizet szoktam tenni.
Hááát, ha így áll a helyzet, akkor ez már erősen az "Akku-barkácsolás" kategóriába tartozik.
Ha semmit nem tudsz az akkuról, akkor először (deszt) vízzel töltsd fel és próbálod meg tölteni.
Ha veszi a töltést, akkor töltöd 14,4 V-ig. Nem tovább.
Ilyenkor előveszel egy savmérőt és ellenőrzöd, hogy mennyi a sav sűrüsége.
Ideális az 1,26.
Elméletileg 1,28 a limit... de ez nekünk túl erős, (ennek több oka van, most ne feszegessük).
Ha feltöltött akkunál eltér a savsűrűség 1,26-tól, akkor lehet "hangolni"... de ez mókás egy művelet ám.
- Ha túl erős, ki kell önteni az elektrolitból és vizzel utánapótolni.
- Ha túl gyenge, akkor szintén kiönteni belőle... és (kevés) savval pótolni.
Na most hogy hova öntöd ki azt az ótvart - és utána hogyan szabadulsz meg tőle - az egy nagy kérdés.
Elméletileg a budiba (öblítés közben) be lehet csurgatni a vízsugárba - elvégre boltban is árulnak buditisztító (só)savat - ekkora hígitásban nem tesz kárt semmiben.
Azt elfelejtettem megkérdezni hogy szerintetek van-e esély rá hogy nagyjából magához térjen az akksim.Tehát a helyzet a következő.
Az egyik biciklinek az akksija kb 5 km-t bírt.Ez most került hozzám.Próbáltam tölteni elvileg töltődött,de hamar lemerült.Szétszedtem és zárt akksik voltak benne,amik ki voltak púposodva.A tetejét oldalirányba le lehetett húzni a helyéről,és alatta gumi kupakok voltak a cellákon (6 cellás).Mikor a gumikupakokat leszedtem,minden cellánál szusszant egyet az akksi.Utána belenéztem és totál szárazak voltak a cellák.Nem csak kevés lötty volt bennük,hanem teljesen száraz lötyimentes volt az összes cella.Azóta nem piszkáltam az akksikat,csak félretettem.ha öntök bele valamit,még elképzelhető hogy valamennyire észheztérjen?Ha igen,mit öntsek bele vízet,vagy akksisavat?
Van a szulfátlanitás/regenerálás/,ami az elektromos meghajtó akkuknak ad további "életet".Nem fizikai,hanem elektromos beavatkozás.Nem öntenek semmilyen csodaszert sem az akkukba.Nem hagyományos,hanem speciális töltés-kisütés,és impulzusokkal való kezelés a lényege.Ha valamit kihagytam majd a Többiek kijavitanak.
Akkor most szeretnék kérdezni.Jól értem hogy az elektronikus kütyük csak aktiválnak,vagyis a kristályok alkotórészeit nagyjából visszarakják a helyükre?
És a regenerálás fizikai javítást jelent?Tehát nem csak rákötnek valami elektronikát,meg löknek bele valami lötyit,és pár nap alatt kiforrja magát az akksi.
"Tökéletesedtek a töltőberendezések, az akkuk túlnyomó többsége az ideális töltőáramot és töltőfeszültséget kapja!"
Ez sajnos a gépkocsikban csak nagyon korlátozottan igaz. Valójában csak feszültség-szabályzás van - a töltőárammal az autók zömén egyszerűen nem foglalkoznak.
Egy-egy hosszadalmasabb önindítózás után, elképesztő töltőáramot nyomatnak be a bivalyerős generátorok - nem véletlen, hogy a gépkocsikon a kapacitás-élettartam az csak töredéke a jó töltővel használtakénak.
Egy autón, 1 éven belül a kapacitás simán a felére csökken az eredetinek - de ebből az autós az égvilágon semmit nem vesz észre.
Írtam már, hogy sokakat megtéveszt az a szöveg, hogy "Az apósom skodájában a 7 éves akksi is pöccre indított" - igaz, nem próbálta a fényszorrókat égve hagyni mondjuk 10 percig... mert akkor lett volna nagy csodálkozás :-))))
Személyesen láttam olyan akkut, amelyiken már csak 2 centi mélységig volt paszta a lemezeken - a többi üres rács volt - és az akku még bepöccintette a motort.
Igaz, a kapacitása alig lehetett már csak 3-4 Ah... de az egy-két indítózásra elég is.
Kapsz egy AKKUVIT-et és egy AKTIVÁTOR-t, ha megcsinálsz cserébe egy töltőt és egy vezérlőt!
A Vartákon nem biztos, hogy segít, mert azt a Ciak-kal gyilkolták le, de egy próbát megér! Sajnos a takarításkor a címed elveszett, de e-mail-ben átküldheted!
Igazad van; cellazárlat esetén az adott cellát cserélni kell, mert csak a cella kiemelése után lehet az akkumulátoredényt kitisztítani!
Az évek során változott a technológia és az akkumulátorokban alkalmazott szigetelőanyag is! Tökéletesedtek a töltőberendezések, az akkuk túlnyomó többsége az ideális töltőáramot és töltőfeszültséget kapja! Mivel általában gyárilag lezárják az akkukat; így elejét veszik annak is, hogy az elektrolit összetételét valaki megváltoztassa!
A felsorolt tényezők miatt nőtt az akkuk élettartama; többnyire már nem zárlatosodnak a cellák, csak szulfátosodnak, s ha ezek a szulfátkristályok még elég aprók, akkor lebonthatóak ezáltal az akkuk regenerálhatóak!
Ki van próbálva; a szulfátosodott (tehát nem a zárlatos!) akkumulátorok indítóképességét nagy mértékben javítja az AKKUVIT és az ELEKTRONIKUS AKTIVÁTOR is! Mégegyszer ez a két dolog csak aktivál; nem növeli a tárolóképességet, sőt csökkenti, ha meghajtó-akkumulátoroknál alkalmazod!
Fiatal vagy még ahhoz, hogy távozz az élők sorából! Az Akkuvit erősen savas kémhatású, jobb, ha nem kóstolgatod!
Ha vitatkozni akarsz; írj privátban, munkaidőben tudok válaszolni!
Kedves kolléga! Én rengeteg szétszedett, régi akkut láttam már - ugyanis én éltem már akkor, amikor az akkumulátorokat még JAVÍTOTTÁK.
Tudom, ezt egy mai fiatal még értelmezni sem tudja - de hidd el nekem, hogy léteztek olyan műhelyek, ahol az akkut szétszették, a hibás cellát (néha még lemezt, szeparátort is) kicserélték - illetve két félig-rossz akkuból csináltak egy még működőt.
Olyat is csináltak, hogy nagyobb, ipari lemezekből vágtak kisebb, személykocsi-méretűt - és azt szerelték össze cellának.
Bizony-bizony - úgy hegesztették az ólmot mint a kisangyal - új kapcsokat-hidakat öntöttek ólomból - mindenre volt öntősablon.
A szurkos-akkukkal nem volt gond a szétszedéssel... de az újabb, polipropilén-kávájúak már okoztak némi fejtörést a szétvágásnál-visszazárásnál.
Arra a PP -pálcás, hőlég-hegesztést alkalmazták - ami csúnya volt ugyan, de működött.
Ezt azért meséltem el, mert láttam, hogy hogy néz ki a paszta egy öreg akkuban... már az a része, ami még fent van a rácson és nem hullott még le az akku aljára.
Volt, hogy csak a lemez felső negyedében volt már csak egy kis paszta - a többi üres rács volt.
Azoknak, akik még életükben nem láttak öreg akkut szétszedve: az ólomrácsra sajtolt aktív paszta (ami a lemezt alkotja), az egy öreg akkunál szétporlik és egy sár-szerű trutymó lesz belőle, ami vagy lehullik az akku aljára... vagy megreked a szeparátorokon - de már NEM dolgozik.
TEHÁT:
- Ha egy ilyen, öreg, szétrohadt akkut, bármilyen vegyszerrel "regenerálni", vagy "reaktiválni" tudnak - akkor én azt a vegyszert - nézőközönség előtt: megiszom.
- Ugyanúgy benyalok annak az elektronikus hókuszpóknak is - ami egy lemorzsolódott pasztájú akkuból - újból használhatót varázsol.
Bár mit csodálkozok, ha simán lehet reklámozni olyan szert is, amitől a kuncsaft hetente 5 kilót fogy úgy, hogy közben bármennyit ehet.
Helyesebben mondva: "a zárt indítóakksi regenerálásról" is tárgyaltunk! Egy regenerált akku az újjal egyenértékű; egymást követően több hosszú önindítózást is kibír, míg az aktivált akkut egy rövid, de intenzív indítás után meg kell pihentetni, hogy "összeszedje" magát a következő indításhoz!
Az AKKUVIT-en is azt írják, hogy regeneráló, de ez ne tévesszen meg; az AKKUVIT is csak aktiváló; nem képes felújítani az akkumulátort! 78ml-s kiszerelésben kapható; javaslom, hogy két flakkonnal végy és 3-3 cellára oszd el betöltéskor!
A regeneráláshoz speciális eljárás kell, melynek megkönnyítésére már van regeneráló készülék! Szakműhelyben a 100Ah-s akkudat kb. 6eFt-ért regenerálnák! Sajnos az új akkuk értékesítése jobb üzlet; ezért kevés helyen foglalkoznak ezzel a felújítással!
Műanyagokhoz is nagyon bevált az FBS tömítő paszta: háztartási-boltokban, festékboltokban, vízvezeték-szerelési és autósboltokban egyaránt megtalálod, azzal tökéletesen le tudod zárni az akkut!
Semmi gond, legtöbbször le szokott szakadni a kis kerek forrpad, de nem azon az oldalon van az áramkör ami oda tart, hanem a másikon. Ha a nagyáramú lábakat jól beforrasztottad mindkét oldalon, akkor nem lehet baj.
Én azt tanácsolom neked, hogy ne öntsél bele semmit - mer nem olyan rossz az a 9 V teljes terhelésnél. Ha kábelsarun mérted, akkor meg pláne nem rossz.
Ha egy akkuval gond van, akkor 2 dolog lehet:
1) az akku hibás (pl belső szakadása van)
2) az akku elöregedett
Minden jel szerint, ez az akku NEM hibás. Ha jól emlékszem, ez az akku nem túl öreg... ráadásul a Banner nem arról híres, hogy szarok lennének az akkui.
Érdekes lenne kipróbálni az indítást egy másik, garantáltan jó akkuval is - mielőtt még bármilyen pacsmagot is töltenél az akkudba.
Ha azzal vidáman teker - és csak a tiéddel lustálkodik - akkor valóban akku-baj van.
De ha másik akkuval is "nyugdijjas üzemódban" önindítózik - akkor bizony az autón van a gebasz.
Beszéltünk tegnap a zárt indítóakksi regenerálásról.. - lepattintottam a Banner tetejét..nem volt könnyű, de egyben lejött. A sav szintje jónak tűnik, ellepi a cellákat.
- A feszültségeket mértem :
- indításnál 9V-ra leesik a fesz
- tölési áram 14.2V
- simán (terhelés nélkül) mérve az akksit 12.5V
Ma veszek akkuvit-et, és bele locsolom, remélem javít rajta.
Már csak az a kérdés ,hogyan zárjam vissza az akksi tetejét? Egyben van ugyan a tető, de kicsit meghajlott és magától nem áll meg a helyén..
valami ragasztófélével kellene visszatenni, de milyennel és hogyan?
Elvégeztem a tesztet ugyan 12v 55w izzóval de az eredmények a következők: 26 perc 35 perc a harmadik 2 órát 10.8 volt ez még belefér vagy csere ? Már csak az a kérdés ki cseréli e ha mondom neki a teszteredményem???"
Most akkor az a kérdés, hogy a harmadik akku honnan vette az áramot, ha a töltőd a hibás?
Ha tudod, hogy honnan hová tartott a fólia akkor semmi baj mert egy kemény rézdróttal pótolhatod csak arra vigyázz, hogy máshova ne érjen a drót. Én számtalanszor alkalmazom ezt a modell szabályzóknál mert ott a nagy amperek miatt elég a fólia.
" Megcsináltam "a tranzisztor cserét a vezérlőben, de ( Houston ) van egy kis baj, az egyiknek az egyik lába körül leszakadt az, amihez forrasztani lehetne.
Kérdezem, hogy szerintetek melyik verzió a legesélyeebb ? :
#1- nem probléma, mert az semmihez sem csatlakozna, így ahogy van, mehet össze
#2- meg tudom mekkelni így - úgy
#x- kuka
( aki nem vágja az totózhat is, hátha bejön, de akkor lehetőleg az #1-est tegye meg, mert annak örülnék a legjobban :) )
Szia! Ismét a rutinosok hoz fordulok volt vissza a bicaj és azt mondta,hogy föltöltötte egy ujj töltövel és bö 15 km-et ment vele és még birta volna az akku na most ismét föltöltötte majd ma este megyek dolgozni vele és letesztelem mit bir majd ismét éntöltőm és teszt, aztán kiderül lehet a töltő a ludas nemtudom! Javitható a töltő vagy csere?! Köszönöm a válaszokat.....
" világítás : teljesítményerősegy DC-DC átalakító révén "
" iO KING KONG/ A tehergépjármű a robogók alatt, különösen szállítási szolgáltatoknak." miiiiiiii????????
" Elölakeretre egy tartókat/ szállítórekeszeketlehet elhelyezni.Azmásod utas ülést fel lehet hajtani, úgy hogy hátul is lehet rögzíteni szállítási dobozokat. "
Továbbá pár dolog félrevezető, robogóval nem lehet felmenni autópályára ( de még autóútra sem !!! ), ha meg meghaladja a 4 kw-ot és tud menni pályán legalább hatvannal, akkor ahhoz kell legalább 'A1' jogsi a rendszámon kívül ( tehát nem elég a B jogsi itt nálunk, ahonnan fordítatták, ott lehet elég a B )
Mindezek ellenére nem néznek ki bóvlinak a robik, gondolom az osztrák gyártmány az kínai gyártmány esetleg osztrák összeszereléssel.
Nekem van egy fogazottszíjas áttétel a sárkányrepülőmön, nagyon jól szuperál. A 20 mm széles HTD 8M szíj 10 kW teljesítményt visz át, nagyon kis átfogási szög mellett. A motor fordulatszáma 9000 1/min, a kistárcsa 20 fogas, a nagy 72. Ha komolyabb nyomatékot kell átvinni, a trapéz fogazású szíjak felejtősek. HTD szíjakat kapsz sok helyen, előfúrt tárcsák is vannak hozzájuk. Én Optibelt Omega HP, vagy Gates Poly-chain szíjakat szoktam használni, a repcsikben beváltak..:)
Erről jut eszembe : a Baroniban vajon van valami korlátozás, hogy max 50Km/h-t tud? Egyes leírásokban olvastam, hogy 60km/h -val mentek vele... ez csak a reklám része, vagy valamit trükköztek vele??
Sikerült kiszednem a bakkecskét a malaguti cikcakból :) ,Nagyon príma lett ,kellemesen gyorsul ,és szépen ki lehet vele gurulni mostmár. Nem tudom miért volt lekorlátozva a végsebesség 50Km-re ,
Ez olyan mintha minden kocsi max 130-al tudna menni.
Szerintem ennél van azért egyszerűbb teszt is - és betonbiztos:
Egy közönséges műszerrel rá kell mérni egyenesen az akku ólom-kivezetéseire.
Figyelem: nem a kábel-sarura, hanem a közepébe, az ólomba.
Ekkor egy másik személy elkezd önindítózni.
1) Ha önindítózás közben, az ólom-kapcsokon a feszültség nem esik jelentősen (mondjuk 10V felett marad) - az akku JÓÓÓÓÓ és a kocsi villanyszerelésében van a hiba, lehet keresgélni.
2) Ha önindítózáskor, az akku-kapcson leesik mondjuk 6-7 V-ig (vagy még lejjebb) a feszültség - az akkunak annyi, az autó hibátlan, az akku többnyire kuka.
Csak halkan jegyzem meg, hogy elkrolitot SOHA nem töltünk utána - esetleg csak abban az esetben, ha kifolyt belőle.
Ha nem folyt ki, akkor a pótlást KIZÁRÓLAG deszt-, vagy ioncserélt-vízzel csinálunk - savval-elektrolittal: SOHA!
Kell egy indítókábel; azzal ráduplázok a csatlakoztatási pontokra. Ha nincs változás, akkor nem kontakt-hiba! Egy kolléga járó motorral rábikázik. Ha most sincs változás, akkor az akku is kizárható, az önindító szívat!
Azoknak a zárt akksiknak a fedelét megfúrjuk, amelyeknél gyárilag nem gondoltak az esetleges szervizelésre! Az elektrolit betöltése után vagy műanyag dugókkal, vagy ragasztószalaggal lezárjuk a nyílásokat!
Én inkább akkuhibára gyanakszom, persze lehet az indítómotor is. Ezt viszont nehéz lenne megnézni mert leszerelni nem tudom. Sajnos elég nehéz hozzáférni mindenhez ebben az autóban..
-Szóval ha akksi hiba ,akkor hogyan lehet kicsit még rávenni, hogy működjön ? Zárt akksi ,nem tudom feltölteni deszt vízzel...
100Ah-s indító-akkut dieselhez vesznek. Abban fele annyi időt bír ki az akku, mint a benzinesben! Amennyiben közvetlenül töltés után sem forgat jobban, mint egyébként; akkor vagy kiszáradóban van az akku, vagy nem is akku hiba okozza az elégtelen forgatást (érintkezési hibák, önindító hibája).
Ha az akku kiszáradóban van; akkor desztillált vizet neki (csak annyit, hogy ellepje a cellákat), 2 - 4 órás (nem 24!) töltés hatására helyreáll a rend!
Nagyon sokat használt, vagy melegben tartott, esetleg túltöltött akkumulátorokban csökken csak az elektrolit szintje számottevően (egy pár hete vettem új akkut a hétéves helyébe a kocsinkba; az elektrolit utántöltve nem volt, még mindig ellepte minden cellában a sav a lemezeket). Mérd meg a generátor töltőfeszültségét! Ideális a 14,2V; jó a 14 és 14,4V közötti feszültség! 14V alatt elégtelen a töltés; 14,5V-nál már túltölt, ennek következménye az elektrolit elpárolgása!
A zárt akkuknál általában lefeszíthető egy fedőlemez és alatta megtalálhatók a hagyományos csavaros cella-kupakok!
Ha hozzáférsz a cellákhoz, akkor a savszint beállítása után tölthetsz bele AKKUVIT-et (ez is magyar szabadalom!). Egy 100Ah-s akkumulátorhoz kettő AKKUVIT-et kell venni és akkor nincs szükség az AKTIVÁTOR-ra!
Akkuhiba is lehet, de előfordulhat hogy az indítómotor perselye kezd kopni, emiatt feszül a forgórész tengely, több áramot is vesz fel. Az is lehet hogy az indítómotor kommutátor szegmensei között lerakodott kefepor zár itt ott egy két kört, ezt érdemes kitakarítani, házilag is könnyen megoldható.
Nézd végig + - kábelt az akkusarutól a kábel végén lévő csatlakozásig/öninditó saru,és a blokk testpontja ajánlott.A testkábelen a blokkon lévő csavar alatt szokott érdekes kontakt kialakulni/elektrokémiai korrózio/.
Gyakorlati tapasztalat alapján a gépkocsik vezérmű szijja is keresztbordásszij.A segédberendezések meg hossz bordás/3-6K-s/Ott is birják a nagy hő ingadozást.Van egy bizonyos átmérő a primer oldalon,ami alatt már viszont nem ajánlott ezt alkalmazni.
Ha már ismét az akku a téma ,hadd kérdezzek ismét egyet: indító akku 100Ah-ás és 1-2 hete lassabban forgatja az önindítót. Rátettem egy 24 órás töltésre , de nem változott semmi...mi okozhatja ezt? mivel lehetne rendbe tenni? Teljessen zárt Banner akksi..
Amit 2500-tól 4000Ft-s árig kinálnak a neten az AKTIVÁTOR!
Ez egyfajta katalizátor; melynek segítségével az elöregedett indító-akkuk ismét alkalmassá válnak egy pár másodpercre az intenzívebb önindítózásra! Az indító-akkuk rövid ideig tartó nagy áramerősség leadására vannak tervezve. Az aktivátor az elektronok gyorsabb mozgását segíti elő, ezért jó az indító-akkukhoz!
A meghajtó-akkuk tartós, viszonylag nagy áram leadására vannak gyártva! Ha a meghajtó-akkuban az elektonok mozgását gyorsítod, akkor hamarabb lemerül az akkud!
Többek között én is kipróbáltam Aktivátorral az elektromos hajtást; az eredmény az akkuk kapacitásának végleges csökkenése lett!
/Ha a járműved akkumulátorja már régi és az indítómotor nem tekeri elég gyorsan a motort ahhoz, hogy be tudjon indulni, akkot tégy rá az akkura egy aktivátort és időt nyersz az akkucserével! Egy műszaki mentésnél biztosan olcsóbb egy aktivátor!/
Egyébként a sok amperes impulzussal kapcsolatban: Az AKTIVÁTOR áramfelvétele 2-5mA! Szerintem itt is fordítási hibával szembesülünk; ilyen kis áramfelvétellel sajnos nem lehet 12V segítségével 80-100A-t előállítani!
Igazad van, sőt ki is egészíteném. Tehát helyesen így szól a mondat:
"Az elektromos kerékpár főleg és elsősorban aksikból áll"
Csakúgy, mint az elektromos autó, az elektromos hajó, stb.
Ugyanis remek motorokat, príma vezérlőket, jó vázat-küllőt-féket, sőt, macskaszemet, visszapillantó-tükröt, dallamkürtöt, de még kormányra akasztott bevásárlókosarat is - szinte már mindenki tud csinálni.
De valóban jó akkut: AZT NEM. Azt nagyon NEM tudnak csinálni.
Jó akku nélkül viszont (most visszafogom magam): egy kalap szart sem ér egyik elektromos jármű sem.
Jó akku nélkül a villanybicikli is csak ipari-hulladék - bármilyen csilivili is legyen, akár a metálfényével együtt is.
Ha ehhez még hozzátesszük a koromsötétséget ami az akkuk legendáriumát körbelengi a közbeszédben - plusz a szemét-gagyi töltőket, a parasztvakító csoda-akkukat és az ezekből fakadó csalódottságokat - akkor könnyen megérthetjük, hogy például Veszprémben (az ezres nagyságrendben eladott) elektromos kerékpárok közül miért egy szálat sem lehet látni a valós forgalomban. De még parkolni sem... nem hogy a közutakon haladni.
Tudod miért? Netán a gyenge váz, vagy a sovány kerekek miatt? Ugyan már.
Pont a szakszerűtlenül kezelt, gagyi akkumulátorok miatt. Mert akit vagy 2-3 -szor cserbenhagyott már - annak igencsak elmegy a kedve az egésztől - már ki sem mer vele mozdulni.
Tehát jó lenne teret adni azoknak, akik pénzt, fáradságot, tanulást nem kímélve (a lehetőségekhez mérten) át szeretnék hidalni ezt a hátrányt... pusztán csak azért, mert egyszerűen szeretik a villanybiciklit.
Attól hogy nem érted még lehet sok embernek hasznos amit itt olvas és nem kell villamos mérnöknek lenni, elég ha kicsit jobban figyeltél fizika órán anno.
De miért nem te nyitsz "elektromos kerékpár kezdőknek" topikot :)
úgy látom ide már "csak" elektromérnökök járnak. javasolnám, hogy hozzatok létre egy aksikról szóló fórumot, mert az elektromos kerékpár nem csak aksikból áll. ide inkább azt kellene felvésegetni, hogy kinek milyen bicaja van és mik a tapasztalatok, stb. az akkumulátor egy külön szakma, sokaknak kinai az amit itt páran levelezgettek. nem is mer senki semmit kérdezni már, de ezt észre sem vettétek a voltoktól, meg az amperektől.
Bocs hogy bekérdezek,de ez akkor nem ugyanaz mint amiket lehet a neten találni hogy 24-30 volt-al,meg sok amperrel rövid impulzusokat ad az akksinak?Mármint az igazi regenerálás.
Megjegyzem fingom sincs mit ért "regenerálás" alatt (mit művel ilyenkor) - igaz, se csontra-merült akkum, se szkópom nem volt megvizslatni a ténykedését.
Azt viszont, hogy nincs konstans-feszültségű töltési-szakasza - azt nem volt nagy kunszt kisasolni :-))))
Sikerült kinevetnem magam; nem a Te hibád, hogy a nagy szavak áldozatává váltál! Aktivizáló (aktiváló) funkcióval ellátnak különböző árfekvésű töltőket; de a regenerálás más káposzta!
Ahogy írod is, a csontra lemerült akksikat egy elektronikus töltő nem lenne képes lekezelni, ezért el kellett látni egy olyan programmal is őket, mely a régi töltőknél a formázást tudta biztosítani. Ezt a programot egy jól sikerült fordítás segítségével regenerálásnak nevezték el!
Regenerálás: az elhasználódott, szulfátos akkumulátorokban a szulfátréteg lebontása.
Régen ezt spéci szakemberek végezték egy meghatározott technológia segítségével, ma egy számítógéphez kapcsolható speciálisan erre a célra gyártott töltő és kisütő elektronika végzi, s jegyzőkönyvezi a folyamatot! Feltételezem, hogy Te ismered ezt az eljárást, de vannak itt az elektronikában kevésbé jártas személyek is, az ő kedvükért ide teszek egy regenerálási jegyzőkönyvet!
Megjegyezném még, hogy a kidobásra itélt ólomakkuk nagy része regenerálható, eredeti kapacitásuk 80-90 %-osra visszaállítható!
Továbbá fontosnak tarom ismételni, hogy az elektronikus aktivátorok és az Akkuvit csak az indító-kapacitást tuningolja, a meghajtó-akkumulátorok hatótávját egyértelműen csökkenti!
Nincs harag? Üdv.: Béla
Egy ilyen kezelés ára kb. az akku árának egynegyede!
Én Tomiban megbízok, de a kis sárga barátaink azért huncutok tudnak ám lenni!
Ha nincs adattábla; akkor a pudding próbája az evés!
A vártnál gyorsabban pörög és melegszik; nem gyanús ez egy kicsit?
A gázkarral a motorra jutó feszültséget szabályozod az elektronika segítségével. Próbáld ki; ha csak 24V-t engedsz a motorhoz: a számított tempóval halad a bringa? És akkor is melegszik a motor?
Még egyszer a biztosítékról: csak rövidzárlat ellen véd! Ne adj isten, ha fordítva kötöd rá az akkut; a vezérlő nyomban elszáll, de a biztosíték lehet, hogy túléli!
A lánccal könnyelműség spórolnod! Egy ilyen erős motor szétkapja, mint blöki a lábtörlőt, s rossz esetben ez egy hatalmas tanyázáshoz vezet! Javaslom, hogy 50ccm-s cross-motor láncot keríts hozzá!
Ti valami spéci nagyteljesítményű motorkkal rójátok az utakat?Mert olvasom itt a 20-30-35 ah-s akksikat meg hogy 40-50 km-t megy vele.Nekem a biciklibe 10ah-s van 4-5 éves és kb 20km-t megy vele.Nektek miért olyan keveset?Lehet hogy nem is annyira kukaérett az akksim?
Itt Mohos úr tájékoztatására vagyok utalva, mivel a motoron semmiféle adattábla nem található (ez egyébként simán botrány EU-s szemmel nézve) Ő is és az eladó is -másodkézből vettem-, egyértelműen állították, hogy ez a motor az My1018 36V-os változata. Ezért került mellé egy 36V-os vezérlő 21 amperes áramkorláttal.
Viszont valóban lehet, hogy 24 voltos ez a motor. Ugyanis a neten közzétett adatlap alapján számoltam áttételt, hogy az általam elvárt ~25km/h-t tudja a gép. Ezzel szemben ~33-35 km/h-t tud, azonban az előzetesen elvárt hatótávnál kevesebb hatótávval... Ez indok lehet a melegedésre is. Hogy lehet kideríteni, hogy mekkora feszre van gyártva egy motor?
A 20 amperes biztosítékot nem azért tettem bele, hogy az védje a motort, hanem mert én is szeretnék értesülni róla, ha valami fatális bekötési, vagy üzemeltetési hibát követek el, így a használat első pár napja alatt.
Úgy tűnik eddig a hibákat sikerült elkerülni, hála a hasznos tanácsaitoknak.
Egy eleme lett gyenge a rendszernek, ez pedig a meghajtólánc. ~50 km alatt kinyúlt mint a rétestészta. Már egy szemet ki is tudnék venni belőle. De inkább cserélem. Olcsó volt a lánc, az igaz, de ahogy a mellékelt tapasztalat mutatja szar is :-)
A minap vettem egy okos-töltőt az Aldiból (az LCD kijelzőset, 5500 -ért) az egyik havernak a gumicsónak-motorjához (pontosabban: a munkaaksijához).
Tesztelgettem, hát "jó-jó... de nem finom" - ahogy a mesterszakács mondta.
A konstans áramú szakasza megvan ugyan.... de amikor eléri a 14,4 -et, nem megy át konstans-feszültségű szakaszba, hanem egyből lecsap 13,5 -re... mondjuk úgy: csepptöltésre.
Szóval okosnak, okos.... de azért emelt-szintű érettségire nem iratnám be egyelőre.
A Baroni töltőben lévő ventillátort kösd vissza szerintem állandó üzemre, met ha korai szériás a töltőd, azok még szeretnek megsülni, mert csak akkor indul bennük a venti mikor már nagyon melegek.
A 10%-s eltérést a tapasztalat igazolta; ha nagyobb az eltérés, akkor egyértelmű a túlterhelés!
A teljesítménnyel kapcsolatos adatokat tekintsd szabálynak!
A biztosíték szerepe a hálózatban: a vezetékek védelme az elektromos hibából keletkező tűz elkerülésének érdekén! A biztosíték nem védi sem az elektronikát, sem a motort!
Az elektronikába épített áramkorlát a motort védi, de csak egymáshoz gyártott alkatrészek esetén! Egy 24V-s motort a 36V-s szabályzó-elektronika nem védi meg!
Az elektronika védelmét a helyes méretezéssel biztosítják!
Amennyiben a rendszert túlterheled; várható a meghibásodás!
Kedves kis géped olykor a 40-50 A-s áramfelvételtől sem riad vissza! Ezek az áramok nagyon igénybeveszik a szünetmentes táphoz gyártott akkukat, élettartamukat drasztikusan csökkentik! Ha finom terhelésekkel közlekedsz, akkor ezek az új akkuk kibírják a nyarat! "Mociker" segítségével beszerezhetsz egy teljesítménymérőt, melyen a pillanatnyi áramfelvételt vizuálisan is nyomon tudod követni!
Az indító-akkuk indításra vannak kihegyezve! Jellemzőjük a rövid ideig tartó (pár másodperces) nagy indítóáram!
A meghajtó-akkuk: folyamatosan nagy áramfelvételre, meghajtásokhoz vannak gyártva!
A szünetmentes táp akkui (mint a Te akkuid is) kis áramfelvételekre, de nagy élettartamra vannak tervezve!
A hagyományos savas indító-akkumulátorokat ne akard meghajtásra használni! Itt is igaz; az az igazán drága, amit olcsón lehet beszerezni!
Nos .. a töltő jól megszivatott tegnap - reggel beérek dolgozni, azután rádugom a töltőre , hogy hazafelé végig bírja az utat ami 30Km (oda-vissza 60Km)..
De nem töltötte ... emiatt történt az ,hogy összesen mentem egy töltéssel 55Km-t igaz az utolsó 5Km-t csak eco módban 20Km/h-val. De szerencsére egy rokonomig elértem ahol fél órára rádugtam a töltőre, és szerencsére még töltött is bele annyit, hogy a maradék 5Km-t kibírja.
Ezután végig mértem az összes akksit, és csak 1 század V -különbségek voltak.
A töltőt szétszedtem ismét és sikerült megtalálni a hiba okát, az alap panelon van egy másik kis panel merőlegesen állítva egy IC-vel a közepén ,és ez 7-8 lábbal van beforrasztava az alap panelba. Ezek a forrasztások valamelyike engedte el magát.
Végig melegítettem a lábakat és ezzel megjavult. Még egy dolgot találtam, mégpedig a ventilátort egy tranzisztoron keresztül szabályozza a töltő ,de ez direkbe volt kapcsolva úgy ,hogy a tranzisztor két lába össze volt forrasztva. Ezt szét forrasztottam és ezzel visszaállt a "gyári állapot". Közel 8 óra töltés után már sárgára váltott a LED a töltőn, és 35W-os fogyasztást mértem a töltő 220V-os csatlakozásánál, vagyis töltött szépen.
Nem vagyok egy akksi szakértő, de ha jól értettem amit írtál akkor ez az akksi nem fogja bírni sokáig? Vagyis kell bel valami más helyette? Költeni most nem szeretnék rá ,mivel elég minuszos a kassza, hiszen nemrég lett vásárolva a moci. Ha még kibírja ezt a szezont akkor jövőre veszek bele valami használható akksit, nyilván minél olcsóbban...
Egyébként naponta 60-70Km-t megyek vele , ezt 2 töltéssel, - de nem merül le teljesen , sőt többnyire még az egyik zöld LED világít a műszarfalon. Én 70Kg vagyok és a terep elég sík amin közlekedek, két kisebb emelkedő van amin simán felmegy.
A sima savas-ólom akksi az tovább bírná ,ami az autók idításához árulnak? Mert abból van olyan méretben ami jó bele és az Ah-is akkora ami szükséges ,árban pedig 13e körül van darabja..
Ez az My1018 elvileg 36V/450W. 36voltról járatom. Persze az is igaz, hogy így az elején egy kicsit nyüstölöm, hogy megtudjam mit bír. Gyakorlatilag a felhevülés egy 5 kilóméteres változóan (1/2 és full gáz közötti szakaszok), de végig emelkedős, tekerés nélküli mopedezés után volt. Tehát ez nem üzemszerű használat. Emiatt a hőmérséklet sem üzemszerű. Valójában meglepett, hogy milyen jól gyorsul és mekkora potenciál van ebben a mütyür motorban. El tudom képzelni, hogy egy hajtóműves 1-1,5 kW-os motor mit produkál... :-)
Az áramkorlát a szabályzóban 21 amperes, de a fő táp ágba most egy 20 amperes biztosítékot tettem, hogy biztosan ne tudjam leégetni.
Ez a 10% eltérés érdekes szabály. Ezt nem figyeltem még. Szerintem nagyobb különbség van...
Iminek igaza van; ha a kezed nem bírja valamelyik elektromos ketyere hőmérsékletét; akkor az a herkentyű túl van terhelve!
Kérdés: hány voltos a motor és mennyiről működteted? Úgy tudtam, hogy a my 1018-s 24V/450W-s!
Mennyire terhelhető túl egy motor káros következmények nélkül?:
3 x P = 20-30 s; 2-2,5 x P = 1-2 min; 1,5 x P = 3-5 min
Ha van sebességmérőd a meghajtott keréken: terheletlenül max.: 10%-kal foroghat gyorsabban a kerék, mint amikor Téged visz! Ha az eltérés nagyobb; a túlterhelés egyértelműen adott!
Én újabban Trojan Deep Cycle aksikat használok, ezeket takarítógépekbe, golfkocsikba tervezték. A "sima" munkaaksik (pl. Banner Energy Bull) nekem általában 2 évet bírnak ki (kb. 250-300 ciklus). Remélem a Trojan aksik tartósabbak lesznek, bár nem túl drágák...
Töltőben nekem a Forex töltői váltak be a legjobban, ezeket kifejezetten meghajtó aksikhoz tervezik, ha autó aksit akarunk vele tölteni, át kell programozni. A 48V/80Ah-s akkupakkot 2 db 24V/8A-s töltővel töltöm, és minden ciklusban van egy emelt feszültségű szakasz, mielőtt átáll csepptöltésre a töltő, ilyenkor a feszültség rövid ideig eléri a 60V-ot (2x30). Állítólag így nem szulfátosodik el az aksi. Ja és ami még nekem fontos, a 12V/12A és a 24V/8A-es töltők ki vannak öntve gyantával, így a rázkódást és a nedvességet is bírják. Korábban egy másik töltőm rögtön megnyekkent, amikor nekimentek a triciklivel egy járdaszegélynek, több alkatrész letört a nyákról az ütközés miatt.
Ahol elfér a 17Ah-s Panasonic; ott elfér az SP20-12-s szilikonos, vagy a 20Ah-s lítiumos is! Nekem a négy db SP20-12 adja az áramot az 1kW-s motoromnak egy feltöltéssel; több, mint 40km-s hatótávra! Gondolod, hogy a 350W-s motorkádhoz az kevés lenne?
Az SP20-12-s szilikonos pakk kb. 85eFt töltővel együtt, a 48V/20Ah-s lítiumos szett 124eFt.
4db 12V/35Ah-s Zenith kb. 90eFt; 4db 12V/50Ah-s Varta (természetesen ez is meghajtó-akku) 84eFt (tehát még olcsóbb is a vitathatlanul jobb)!
Ha annyira sok hely van a lábad alatt; vedd a Vartát!
A Zenith: 195x131x181mm-s méretű; a Varta: 211x175x190-s!
Ezen adatok alapján új akkumulátorokkal kb. 150eFt-ért vetted ez előtt egy hónappal a gépet!
Ha nincs lehajtva; megér annyit, csak akkut vegyél bele, mert ezekkel az elemekkel nem sokáig bírja! Egy-két akkumulátor már bedobta a törölközőt; annak köszönhető, hogy a töltőd nem kapcsol le! Ha töltés közben húzod szét a pakk és a töltő közötti csatlakozót; az okozhatja a töltő halálát, ezért veszélyes, ha megtörik a vezeték!
Gyakorlatilag nem mindegy, hogy két 48V/17Ah-s pakkot párhuzamosítol, vagy négy 34Ah-s (két-két 17Ah-s párhuzamosított) akku sorbakötésével készíted a 48V/34Ah-s pakkot, mert utóbbi esetben kisebb egy cella átformálódásának esélye!
Hol laksz, hány kilót kell a gépnek mozgatnia, milyen domborzati viszonyok között közlekedsz, mekkora hatótávra van szükséged két feltöltés közben? Ezen adatok alapján talán javasolhatunk megfelelő pakkot, vagy a meglévőhöz egy kímélőbb üzemmódot! Sajnos ez a szünetmentes táphoz gyártott akku egy kisebb teljesítményű gépben sem lenne hosszú életű! Ha az enyém lenne; akkor rendeltetésének megfelelő helyre eladásra kínálnám a vaterán! Ha csak a fele ára visszajön; az is jól jöhet egy használható pakk beszerzésénél!
Igen a talp alatti tárolót használom. Van benne egy rács amit kiszéve már a 17 Ah szünetmentes panasonic is beférne, de nem kell :-). A tárolót a talp lemezzel együtt levéve pedig akkora a hely hogy a 35Ah lazán beférne. De a zenith akksik még nincsenek bent a kereskedönél. Beszéltem a forgalmazóval, elmondta hogy nagyon sok fajta meghajtó akksit kipróbáltak a hajókhoz, de nem voltak megelégedve a minőségükkel ( nagyobb típusok ), a hajókon nagyon nyúzzák az akksikat. Ezért kerestek olyan akksikat amit megbízhatóan lehet sokáig használni. Most gondolkodnak azon hogy hoznak be 35 Ah akksikat kerekes székbe, Barónikba stb. Ez 2 héten belül kiderül. De nekem a bringa munka eszköz, télen is használtam, letett lábakkal mentem a jég páncélos úton. Most is nagyon hiányzik... 30Ah litiumos pack nincs a tech mobilnál csak 20 vagy 40. Lehet marad a szilikonos.
Kézmeleg a normális hőfok vezérlőre,és motorra egyaránt.Ha a motor külsejét túl melegnek találod,odabenn a tekercseknél még melegebb van a zárt térben.Emelkedőn segitsél a motornak rátekeréssel.Hány A az áramkorlátja a vezérlődnek?Mechanikai szorulását a hajtásláncnak gondolom nézted.Ha nincs lehetőséged felügyelet nélkül hagynod a töltőt,szerezz be egy időkapcsolós konektorba csatlakoztatható órát.Még a legolcsóbb is megbízhatóan müxik.
Próbálgatom a bicajomat. Nagyon tetszik. Nem is gondoltam, hogy az my1018 ilyen erős...
Azonban 3 kérdés merült fel bennem: Erősebb és hosszabb dombok leküzdése után (4-5 perc full gáz) szerintem túlzottan melegszik a motor. Kézzel nehéz meghatározni, de ~45-50 fok körüli hőre is felmelekszik. Természetes ez? Ugyanekkor a vezérlő (pedig a táskában van, nem szellős helyen) nem melegebb 30-35 foknál.
A másik: Egy hagyományos töltő ólomakkuk töltésénél az állandó áramerősségű töltési szakaszának a végére (állandó fesz kezdete) az akkuk kapacitásának hány %-ra tölt fel?
És végül: A ciklusálló akkuk esetében a résztöltés (pl 40%-ról 70%-ra, mert nem mindig van időm kivárni a teljes töltést) miképpen befolyásolja az élettartamot? Nagyon káros?
Vannak "úgynevezett" zselés akksik; ezek valójában a felitatott savas zárt, gondozásmentes akkumulátorok; ezeknek szoktuk a fedelét felfeszíteni, s a cellákba így tudunk desztillált vizet tölteni!
És vannak a zselés akkumulátorok; ezek a szilikon-akkuk! Ha szilikon-akkud van; abba nem tudsz az elektrolithoz hozzáférni, de az az akku is regeneráltatható!
A töltőt sokan meg tudják javítani, a teljesség és a ragsor igénye nélkül: "jarkoj", "Face" "mario",...,
Egy gyors-teszt: a töltő ág maradjon szabadon (ne tégy rá semmit, nehogy összezárd!) és dugd be a hálózatba! Ha ilyenkor világít a piros és a zöld; akkor az akkuknál van a hiba oka!
Az akkupakk bővítésének ezt a módját nem szokták alkalmazni! Valószínű, hogy a hibás akku így nehezebben szűrhető ki! Ha készítel egy felügyeleti rendszert a nyolc akkuhoz, akkor így is maradhat, de én kettesével csoportosítanám inkább őket!
Az a helyzet, hogy ellenőriztem az akkukat. Mindben egyforma a töltés. Egyébként 4-4db van sorba kötve és a két pakk meg párhuzamosan.
Az akksik csak minimálisan melegednek a töltés közben. Ezek egyébkén un. zselés akksik (nem tudom, hogy ez jó-e?)
A töltő meg olyan amit írtál ,de egyik napról a másikra lett rossz (elvileg csak a visszajelzés szempontjából) ,miközben cseréltem benne ventillátort. Amúgy meg a töltési idő végén vissza esik a felvett teljesítmény 11 W körülire..
Sajna én a töltő hibájára gyanakszom...
Valaki javít ilyeneket? Mert akkor biztosan rá tud jönni mi baja lehet..
Sajnos a Baronit lítiumos akkumulátorokhoz gyártották!
Hogy van a 8 akku összecsomózva? Én úgy madzagolnám, hogy két db egy pár és a négy pár egymással sorbakötve alkot egy pakkot. Így elég egy négy-áramkörös BMS is hozzá!
Az akkukat párhuzamosító hidakat is egyforma hosszúra készíteném, majd a négy akkupárt összekötő három vezetéket is egyformára készíteném, hogy az automatikus kiegyenlítést is biztosítsam!
Valószínű, hogy az akkuid elkúsztak egymástól; ezért nem kapcsol át a töltőd (mivel a pakk képtelen a kritikus feszültségre eljutni)! Szerintem az a töltő is úgy működik, mint a miénk: két piros világít töltés közben, egy piros és egy sárga a kiegyenlítéskor, majd piros és zöld a töltést befejezve: csepp-töltés alatt.
A melegedő akkuk szárazak lehetnek! Egy 18Ah-s akkuba (összesen a 6 cellájába!) legfeljebb 1,8dl desztillált vizet szabad tenni! amelyik akku nem melegszik töltés közben; azt ne bántsd, mert az elektrolit túlhígítása is csökkenti a kapacitást!
De minek is írom ezeket?
Keress egy akkumulátor regeneráló műhelyt; az új akku árának 1/4-éért felújítják a pakkodat, s egy év garanciát is kapsz rá!
Általában a 8Ah-s dobozában a magassága miatt nem fér el a nagyobb kapacitásu akku! Csak úgy tünik, hogy egyforma magasak; rengeteget számít az a 4 mm is!
Csatlakozom "Face" nagymesterhez, vidd vissza a boltba az akkukat!
Előzőleg menj be hozzájuk, rendeld meg az új akkupakkot; értesítsenek, hogy mikor mehetsz érte! Megkapod az értesítést, viszed a pakkot, a jótállást, a számlát az előző átvizsgálásukról és csere! Ha akadékoskodnak: választhatnak a fogyasztóvédelem és a bíróság között!
Ha meghajtó akku,akkor jó a 9Ah-ás.Minnél nagyobb kapacitású akkut teszel bele,ésszerű határok között annál nagyobb lessz a hatótávod.Az új akku méretét vedd figyelembe,hogy elférjen a gyári pakk dobozába,ha nem akarsz faragni.
Ha a taposó alatti tárolót használod; átalakítás nélkül max. 15Ah-s pakkot, a tárolót megsüllyesztve 24Ah-s pakkot tudsz használni az ólom-akkumulátorokból a robogódnál! Ez a robogó az SP20-12-s akkukkal kb. 60km-s hatótávval tartja a maximális sebességét!
35Ah-s pakkot lehet az 5Ah-s töltővel tölteni, csak matekozni kell! A Grensaver-töltő: tölt-, kiegyenlít és csepptölt, ezért a teljes töltési ciklus elérheti akár a 12 órát is; de a 100%-s töltöttségi szintet 7 órán belül biztosítja a 35Ah-s pakknál is!
Az SP20-12-s akkunál nagyobbat kétkerekűbe csak lítiumosat tennék, amennyiben nagy hatótávra kell a gép!
A héten lesz egy hónapja, hogy megvettem az elektromos robogómat, és ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem, illetve előbb a tapasztalatok:
- Ez a gép egy Baroni Efv-150 típusú robogó.
Az eladó szerint 3 éves ,és viszonylag jó állapotúnak mondható.
Amit javítani kellett rajta eddig: Egy hátsó defekt ,a hátsó fék beállítása, tisztítása (szörnyen nyikorgott), az első féknyereg gumi alkatrészeinek fáradása miatt a nyereg kotyogott a helyén és ez elég zavaró hangot adott..
Elektromosan nem volt gond vele - csak anyi, hogy ebben egy helyett 2 akkupakk van mivel a 4db 38Ah akksi helyett 8db 18Ah panasonic akksi van benne és ezt az összekötést kellett erősebb kábelre cseréni mert melegedett.
Egy töltéssel eddig legtöbben 43Km-t mentem, de még ment volna ..
A max sebessége 50Km/h amit olyan 25 km-en keresztül tud, ezután lassan csökken 45 körülire, és a végén (40 km után) már csak 30 -és egyre lassul. A legvégén már csak eco módban 20km/h.
A töltőjével viszont van valami gond.
Amikor elhoztam a motort akkor úgy működött a töltő, hogy bedugás után pirosan világított rajta a töltés jelző , 4-5 óra után sárgán és 6-7 óra után zölden.
A töltőben tönkrement a kis hűtőventillátor, amit cseréltem. Ezután már nem váltott többet sem sárgára, sem zöldre. Az akksikat mindenesetre feltöltötte.
Egy árammérőt tettem elé a 220v-os ajzatba és ott mértem a W-ot a töltéskor.
A töltés kezdetén 240W-ot fogyaszt a töltő a végén már csak 12W-ot. Ez nagyjából így működött amíg a led visszajelzés jó volt. Vagyis elvileg tölt rendesen , csak nem jelez vissza. Mindenesetre jó lenne tudni, hogy mi okozhatja ,hogy nem jelez vissza.. ráadásul még egy jelenség van vele : néha nem tölt, de a LED pirosan világít. Ekkor megmozgatom a töltőt és utána már tölt.. valami kontakt hiba lehet vele, de tegnap darabokra szedtem ,egy nagy kondit visszaforrasztottam a helyére mert mozgott ,de semmi változás.
Ha más típusú ventillátort rakok bele az okozhatja, hogy nem jól jelzi a töltési periódust?
Sajnos nincs ötletem mi lehet vele... azóta ilyen amióta a ventillátor csere volt.
Szerintem írd le egy lapra a mérés eredményeiből adódó Ah értékeket. Ha pl mondod teszem azt hogy 12Ah-s az akku és 2Ah-t tud jelenleg, azt megértik. Az ilyen 55W/26perc 4,6A dolgokat ha elég ostoba aztsem tudja mire vélje. Világosan meg kell mondani hoyg pl 12Ah-s az akku és 2Ah-t tud, cseréld bmeg. :) Határozottan, enyhén ideges, temperamentumos fellépés szükségeltetik.
Elvégeztem a tesztet ugyan 12v 55w izzóval de az eredmények a következők: 26 perc 35 perc a harmadik 2 órát 10.8 volt ez még belefér vagy csere ? Már csak az a kérdés ki cseréli e ha mondom neki a teszteredményem???
Márió - amire anno reagáltál - azt írta, hogy ha fel van töltve, és nem sütjük ki, felesleges naponta állandoan rátöltögetni, és ez helyén is van.
Én viszont másra reflektáltam. Arra, hogyha 10% körüli kisütéseket végzünk, akkor egy ciklikus akkumulátor 1000+ ciklust is kibír. De nem feltétlen azok az akkumulátorok, amiket itt a topicon szóba hozunk. És azt is leírtam jellemzően ez nem az elektromos járművek témaköre, és nem is ezekkel az akkumulátorokkal szoktak ilyen üzemmódban dolgozni.
Múlt héten voltam egy szünetmentes telepen, ami az Elmű egyik helyi elosztójánál van. Ott a szünetmentes telep vészként van jelen áramszünet esetén, hogy bizonyos dolgoknak akkor is kell mennie, amikor nincs áram. Itt pl előfordul az az üzemmód, amiről írtam. Az ólomaksik 19 évesek, és a kapacításuk jelenleg 96%-os..... És rendszeresen ez a 10% körüli kisütés jellemző, de megesett már a 100% DOD is, több mint 950 ciklus van bennük.
Itt az üzembiztonság kötelező, de nyílván ezek más árkategóriájú cuccok . na meg méretben és súlyban se piskóta :-).
Ajánlanék figyelmedbe pár akkumulátoros könyv elolvasását, rengeteg ilyen van, neten is PDF-ben vagy DJVU-ban letölthető formában.
Helló! Elvégeztem a tesztet ugyan 12v 55w izzóval de az eredmények a következők: 26 perc 35 perc a harmadik még birja 12.2 volt nan benne 1 óra elteltével
Olvasgattam a fórumot egészen a 200 akárhanyadik oldaltól,és több helyen találtam olyan bejegyzést miszerint ha elektromos kerékpárhoz veszek akksit,lehet hogy sima szünetmentes tápét,vagy riasztóét adják.Most akkor mi az igazság?
Ha riasztóhoz kínált 8 amperes akksikat veszek a trd-09-embe,mi történik?Ugyanazt kapom,vagy hamarabb tönkre fog menni az akksi,esetleg fele lesz a hatótáv?Egyáltalán van különbség?
Jogos, bocsesz, nem mélykisütésre, hanem nyilvánvalóan 100%-os ciklusra gondoltam, meg gondolt a gyártó is, csak az angol fecnit néztem, amin " Under normal usuage, Greenasaver batteries are able to last more than 400 DEEP CYCLES " szerepel, aztán reflex fordítottam.
Ha sűrűn töltjük, akkor a kapacitás csökken. Mario írta is anno. Időnként meg kell küldeni 15,5V-ra. Ha kevés, szulfátosodik. Ha sok, korrodálódik a pozitív lemez rácsa.
Nem voltam még az MZ közelében. Lemérem a villaadatokat, ha sikerül.
Nem a fesz 50%-ra gondolnak........................ Nem tudom, ezt honnan vetted....
Bizony a jobbfajta ciklikus ólomaksik elmennek 1000 ciklust 10%-os DOD mellett, bármilyen furán hangzik. Ez az üzemmód mondjuk nem az elektromos jármüveknél jellemző.
Ha 50%ot eléri a fesz esés akkor annak már kampec, de vezérlő elektronika lekapcsol 10.5voltnál úgy hogy nem tudod meggyilkolni. de az 1000ciklust azért ne vedd komolyan, a litiumosra írnak annyit.....
Mondjuk az jó kérdés hogy náluk a fesz 50%ára gondolnak vagy másra......
" A jó minőségű AGM akkumulátorok akkor fogják élettartamuk maximumát nyújtani, ha azokat újratöltik, mielőtt a töltöttségi szintjük 50% alá esik. Ha ezeket az akkumlátorokat 100%-osan kisütjük, akkor az élettartamuk nem lesz több, mint 300 ciklus (300 feltöltés-kisütés). Átlagosan 1000 ciklust is elbírnak ezek az akkumulátorok, ha 50%-nál nem sütik ki őket jobban (lásd grafikon lent). "
Ha ez számít valamit, akkor a GS akkuk adatlapján az áll, hogy 400 mélykisütést bínak ( elvileg :) ).
Ha előreláthatólag tudom útközben tölteni, akkor viszem magammal a kis lidilis töltőt ( 3,8A ) .
Itthon van egy nagyobb darab 2 / 6 / 12A-s töltőm, ( aminek a végfeszültsége sajnos 15,5V körüli ) ezzel ált a 6A-s állásban feltolom valameddig 14V környékére és befejeztetem a lidilissel téli autós üzemben ( végfesz 14,8V, ahogy a GS töltő is csinálná ) .
Ha sietek itthon, akkor megkapja 12A-s állást, de nem ad rá csak 8-9-10A-t, ami azután szépen esik lefelé. ( valamennyire szabályzott töltő, csak a végfesz beállítása nem sikerült igazán... :) )
Néztem én is a Zenit 35Ah aksit ,ugyan olyan mélykisütésű fajta mint mint a többi meghajtóaksi ,még a súlyra is stimmel 11,5Kg.Szerintem megéri az árát.
Hello! Már megint túlmisztifikáljátok a greensavert. Jobb a saját töltõje, de annyival nem! Ha sok az 5A akkor töltsetek bármilyen kis töltövel. Az is ólomakksi, semmi hókuszpókusz.
Mohosról én még rosszat nem hallottam, remélem ez az egyetlen homokszem az olajozott tevékenységében, amit nem követnek továbbiak.
( mondjuk ne tekintsük nagy hibának a GS akkuk beérkezéeét követő össze-vissza postázást - bár én könnyen beszélek, nekem megjött minden elsőre egyben szépen... )
Ahogy Te is, én is megmértem, hogy nem veszi-e vissza magát, de sajna azt tapasztaltam, hogy nem.
Rákérdeztem Mohosnál, hogy mégis hogyan gondolta hogy adja ezt a " nagy " töltőt a kis akksikhoz, mikor az akkuk adattábálázatában is az áll, hogy ezekhez a 3 A - s töltő dukálna, mire az a szánalmas magyarázat érkezett, hogy ezek a kis akkuk 14Ah-sak 10h időben, az meg már majdnem 15Ah és így " majdnem " teljesül a 0,3C-s töltési érték, meg egyébként is a csínaiak a 3A-s töltöt nem szándékoznak E minősítettni, úgyhogy az nem is lesz.
Szerintem inkorrekt, hogy a tech-mobile honlapon még ezen túlmenően 15Amperórásnak tűnteti fel a nevében is 12Ah-s akkukat, gondolom csak azért, hogy adhassa hozzá az 5A-a töltőket...
Nem tudom minek kellett a visszatöltés a gázkarra tenni ,elég lett volna ha a fékkar hozza működésbe.
Most olyan mint a bakkecske ,ha húzom neki megy mint az őrült ,ha elengedem a gázt nagyot fékez.Egerbe pont jó lenne ,mire felmennék vele le is merülne ,viszont elég jól visszatölten lefelé.
Ha lassan gyorsitok akkor lehet 20-30A menni.
Álványon 12Ampert mértem teljes gáznál felemelt kerékkel.
Finoman kigyorsítva is sokat kér? A nagyobb tömege miatt biztosan nagyobb az áramigénye a kerékpárénál. Ráadásul ott pedállal rá lehet segíteni. Én fel szoktam tekerni, és csak utána adom rá lassan az áramot.
Kormánylefejelés: gázvisszavételkor nem fokozatosan fékez, és nő a töltőáram? Jeges, vizes úton könnyen hatalmas bukás lehet a rosszul adagolható visszatöltés eredménye.
A szorongásnak pánikbetegségnek rengeteg tünete lehet. A munkatársamnak is hasonló volt, gyenge volt szédült állandóan aludt volna. Lehet próbálkozni természtes szerekkel is de sokkal lassabban hat..... 1 szerotonin dózis jót fog tenni, sok féle gyógyszer van és különböző mellékhatásokkal, de nem kell örökké szedni és ha leteszed akkor újra a régi leszel vagy még jobb!:)
Csináltam egy 100Amper méréshatárú műszert , egy 50A-es sönt meg egy
+-50mikroamperes középállású alapműszerből. Betettem az aksikhoz ,és kiderült micsoda áramok folynak: gyorsitás +50Amperig...nekem ez már nagyon sok!!Eszi az aksit..
Ha leveszem a gázt -30Amper visszatöltés!!! Ez sem tetszik ,lefejelem a kormányt...
Már csak 5-6-km és lemerül erő az nincs viszont mihejst elengedem a gázt az összes led kigyul telit mutat terhelve nem égnek. jövőhéten megpróbálom tesztelni ahogy írtad. Kellemes hétvégét.
"Még annyit, hogy végig figyelemmel kísértem az akkuk hőmérsékletét; egyáltalán nem melegedtek! Lehet, hogy ez a nagy áramú töltés csökkenti az akkuk élettartamát, de ezeket az akkukat már egyszer kidobták; így nem kár értük."
Én még azon sem csodálkoznék, ha a 12Ah-sok az 5A-es tölotés után nagyobb kapacitásúnak mutatkoznának, mint előtte.
Valóban energiapocsékolás a széles gumi. Homokon viszont kevésbé süllyed vele a gép.
A városi terepjárókat is megveszik jó pénzért. A gyártó azt gyártja, amire van igény. Hogy butaság? Nem számít, a fogyasztói társadalom lényege a vásárlás. :-)
Nem érzem, hogy stresszes lennék. Jövő hétre kaptam időpontot. Pánikbetegség a tipp. De nincs heves szívdobogásom, nem félek a tömegtől, a lifttől, csak fáradt vagyok, szédülök, és zsibbad az arcom. Guggolva nem szédülök. Már arra is gondoltam, hogy esetleg a kávétól lehet.
Személyesen intéztem (szó nélkül cserélték). Ilyenkor kifizetődő, hogy lokálpatriótaként gondolkodom: Jelesül, ha valami kapható a környékemen (pláne, ha magyar termék!), akkor ésszerű keretek között hajlandó vagyok többet fizetni érte, semmint rendeljek a neten. Hisz nekem is érdekem, hogy a városomban legyenek szaküzletek, akiknek a forgalmát így növelem. És mint látszik ez a gondolkodásom egy ilyen esetben máris kifizetődő :-)
Igen igazad van pár kép is segít. A gép még nem volt bütykölve, a motor is az eredeti meg a vezérlő is. Belenéztem a vezérlő dobozába, hátha találok egy trimmert a sebesség növelése végett, de az nincs benne, viszont van egy pic + pár ic is még. A bringának nincs is neve, 14Ah akksik voltak benne ,amig ki nem száradtak . Még lehet hogy jók lennének ha felfigyeltem volna az első jelre ( a töltő nem akart lekapcsolni) és desztilált vizet ( amit egy ismerősöm állít elő) pótoltam volna időben. Én csak kék villámnak neveztem ( a fénykorában) most csak kék szikra. A talpam alatt van a helye az akksiknak, de a 35 Ah akksinak is tudok helyet csinálni,lent a talpam alatt szintén. A súlypont tehát lent maradna. A töltőt is kérdeztem a zenith -nél kb: 90 EZER !!! A tech mobilos szilikonos töltő szerintetek jó lenne-e a 35Ah packhoz?
Nézz utánna a garis akkuk szállítását ki állja.Hacsak nem személyesen intézed a cserét.Nekem több E ft-om bánta tavaly.Az akkuk súlya miatt borsos árat kér a Posta.
Nekem bohóckodásmentes közlekedéssel, 50 alatt tartva ment több, mint 40km-t! Tartsad Te is 50 alatt és csak finoman kezeld a gázt; hátha elmegy 50km-t két töltés között!
Kelemes hétvégét mindenkinek és jó bringázást! Üdv.: Béla
Én ikább cseréltetem. Arra van a garancia... :-) Ez nem szimpla lemerülés, hanem mélyen a szulfásodási határ alatt van, ki tudja mióta. Lehet, hogy a névleges kapacitás jórésze oda. Új árért nem szeretek használt / hibás árut venni.
Nem panaszkodok a Ritar-okra:-)Érzésre sokkal többet tudnak és nem azzal 7 Ah-ával ami a Gs akkuk közötti különbség volt előző pakkhoz képest.A plusz súlyt viszont észreveszi gyorsításkor.Még letiltásig nem voltak lemerítve,de lassan sor kerül arra is. 27Km-t mentem vele a legtöbbet egyhuzamban 2-3 megállás volt benne,és még maradt a pakkba energia.Az áramkorlát a hoszabb hatótáv miatt vissza van állitva gyári értékre/25A/.
Reméljük, hogy egy jó darabig nekünk még nem lesz rá szükségünk!
Hogy teljesítenek a Ritar akksik (mert azok is bajnokok lehetnek!) a 800W-s masinádban? Ja és mennyire grundoltad fel az áramkorlátját? Legalább a kezdeti tapasztalatokat kérjük, hogy a kollégáknak legyen választék!
Peti barátunk elfelejtett válaszolni az 5A-s szilikonos töltőre feltett kérdésemre!
Időm és lehetőségem adódott arra, hogy kíváncsiságomat kielégítsem; megosztom Veletek az eredményt!
Én is vettem egy ilyen 5A-s töltőt, az SP20-12-s pakkal, be is mértem annak idején, hogy 5A-rel kezdi a töltést!
Tesztelnem kellett egy ócska 12A-s pakkot élőben, a robogómba téve, az 1kW-s motorral terhelve!
Ez a kidobott pakk feltöltés után 12 km-s hatótávra képes úgy, hogy a tempót 25-30 között tartom és csak finoman gyorsítgatok (mégis feltünt, hogy jobban gyorsul a súlycsökkentés után a masina)! Vannak természetesen emelkedők is errefelé, azokat sem kerülhetem el!
Amikor az akku-védelem letilt; töltőre teszem a gépet. Tegnap bekötöttem az ampermérőt: a töltés megkezdésekor 5A-t mutatott, egy óra elteltével 4A-t, a 80. percben a töltő átkapcsolt a kiegyenlítő töltésre (gyakorlatilag a töltés befelyeződött)!
Még annyit, hogy végig figyelemmel kísértem az akkuk hőmérsékletét; egyáltalán nem melegedtek!
Lehet, hogy ez a nagy áramú töltés csökkenti az akkuk élettartamát, de ezeket az akkukat már egyszer kidobták; így nem kár értük. Most egy kispénzű emberen akarok velük segíteni, s csak azért tesztelem, hogy ne mondhassák, hogy szemetet adtam!
Rakhattál volna egy fényképet ide a gépedről, hogy lássuk, miről van szó!
Nem hiszem, hogy több hely van a masinádban az akkuk részére, mint az enyémben, de én még ebbe sem tenném a 38Ah-s ólom-akkukat a súlyuk és a megemelkedő súlypont miatt!
"A motor 350W-os" na és az áramkorlát? Netán 36V-s és 48-ról járatod, hogy jobban megy 40-nél (akkor mindjárt nem csak 350W-s!)?
Ha engedi a költségvetésed; és tényleg 40 felett megy a gép, akkor egy 30Ah-s lítiumus pakkal váltsd ki a jelenlegit!
Ha nem babráltátok meg a gépet, akkor az SP20-12-s szilikonos akkukkal is vidáman fogja tudni teljesíteni a 60km hatótávot, mert a sebességmérőd többet mutat, mint amennyit mégy!
Én a gumikat tenném az első helyre. Hihetetlen mit meg tud zabálni egy puha,,, vagy csak rosszul megválasztott gumi.
Eszem megáll, amikor látok néha a városban (néha még hölgyeknél is!) egy-egy barom-vastag, "mezőgazdasági-gumit".... az egyébként szuperkönnyű bicikliken.
Nem is tudom hova teszik az eszüket ezek az emberek - szerintem csak azért tesznek ilyen gumit aszfaltra, mert jól mutat... vagy ki tudja miért?
Mert hogy ezek a biciklik egy métert sem mennek soha terepen - az is garantált.
Konkrét példát láttam arra, hogy a barátom évekig nem használta a méregdrága biciklijét - mert az állat kereskedője egy marhavastag gumit beszélt rá - amivel maga a pokol volt a tekerés.
Ugyanaz a bicikli, két vékony gumival - repült alatta.
Szerintem a "bóti-kinaiak" alá is felesleges az a szélesített terepgumi - szerintem az csak az energiát zabálja - másra nemigen jó.
Én sem vagyok tökéletes, mert nagyobb kapacitásu akkuval ellensúlyozom azt, hogy ólmos akkukat használok, holott a napi közlekedésemhez a 10Ah-s lítiumos is elég lenne!
Az 1kW-s motorom 40km hatótávot biztonsággal tud az SP20-12-s akkukkal, míg a 10Ah-s lítiumossal ugyanolyan feltételek között 15 km-t menne, de sokkal jobban gyorsulna a több, mint 20kg-l könnyebb gép!
Tanácsért fordulok a fórum látogatóihoz! Majdnem 4 éves már a bringám, amióta megvan autót csak hosszab távra használok, illetve ha valami nagyobb tömeget kell vinni (pl. mosógép). Az akksik tönkrementek. Nézegettem a kínálatot töbfelé és nem tudok igazán dönteni, milyen akksi kellene! A motor 350W-os, a terep többnyire sík, az út gödrös a kátyúk eszik az ampert, a súlya 55kg, én 75kg vagyok.Több mint 40-el ment. Szinte naponta használnám megint a szerkezetet, 30km, de néha 65km is mennék vele, és nem árt ha marad még energia az akksiban ne legyen kisütve teljessen! Több ciklust bír! A szilikonos SP27-12/38Ah akartam de mostanában nem lessz, sajnos. A következő jelölt a SP20-12/24Ah lenne , ha lenne. Talán a hónap végén lesz. A lítiumos is tetszene ( az árától eltekintve) csak az már 20Ah,és a töltési ciklus szám beugratós. Van még a Zenith meghajtó akksi a ZL120135-ös akkumulátor Bruttó ára 23.000 Ft 35Ah .
Van olyan műszer ami elvileg meg tudja mérni mennyire szulfátos az akku. Ez egy nagyfrekis mérő, ami tulajdonképpen az akkumulátor belső ellenállását méri meg. És ez attól függően - is - változik, hogy milyen az akkumulátor belső állapota, mennyire szulfátos. Ez egyfajta közvetett mérés. Nem teljesen tökéletes, mert a belső ellenállás sokmindentől függhet - pl savsűrűségtől is - de azért támpontot ad az állapotra vonatkozóan.
"mert nem attól mozog fürgébben, hogy lítiumos az akku, hanem attól, hogy kisebb súlyt kell vinnie)"
A kisebb súlyra utalás éa annak következménye igaz, de az első tagmondat nem teljesen tökéletes. A LI akkumulátornak jellemzője, hogy egy nagyságrenddel kisebb a belső ellenállása, mint az ólmosé. Ennek az a következménye, hogy nagyobb terheléskor - kövérebb gázadáskor - a belső ellenálláson eső feszültség is kisebb, azaz ugyanakkora terhelésnél a kapocsfeszültsége nagyobb lesz mitn az ólomnak. És ezzel arányosan nagyobb energia jut a motornak is.
Neo volt túlhajszol vagy stresszes v szorongásos az életed? sok idegeskedés főleg olyanokon amin nem változtathatsz? ha igen akkor szerintem az idegrendszered adta meg magát.... Nekem is volt ilyen, meg a munkatársamnak is. Szedni kell antidepresszánst az helyreállítja az agy kémiáját és hamarosan javúlni fogsz. Ha nem ilyen volt az életed akkor lövésem sincs...
Esetleg az elektronika vagy a gázkar nem lehet ludas? Csak tippelek mert tanácstalan vagyok juni 8-ig garis az akku addig hátha megtalálom a hibát majd ha ráérek letesztelem én az akkut ahogy írták!
Szerintem az indítókapacitás az, aminek mérésére a műszerük képes!
Lakhelyedtől kb. 40km-re lakik "jarkoj"; az ő szakvéleményét már elfogadhatod, ha bevizsgálja az akkuidat!
De igaz is; miért nem vizsgálod be magadnak Te? A módját már többször leírtuk, legutóbb "GPS" tálalta!
Feltöltés után egyesével terhelni kell a 12V-s akkumulátort mindaddig, míg a kapocsfeszültsége a 10,5V-t el nem éri (ettől jobban nem szabad lemeríteni az ólom-akkut, mert maradandóan károsodhat)! A terhelés ideje (órában), szorozva a terhelő áram erőségével (amperben) adja a kapacitást Ah-ban! Célszerű terhelés pl. egy 12V/50W-s izzó, amelynek vagy megmérem az áramfelvételét, vagy "behasalom" 4,3A-nek! A mérés mindig összehasonlítás; a pontosság az etalon megválasztásán múlik! Én azt mondom; ha minden akkud több, mint két órán át világít egy ilyen izzóval anélkül, hogy a terhelt kapocsfeszültsége 10,5V alá esne; akkor jók az akkuid, keresd máshol a lecsökkent hatótáv okát (segítünk)! Nagyon fontos, hogy a lemerített akkuk 24 órán belül újra fel legyenek töltve!
Ha kérdezel; folytatom az eszmefuttatást, amikor itt vagyok!
Szia! köszönöm a válaszotokat. Idő közben megmérettem az akkukat egy akku boltban és nagyon jók! Elvileg a müszer is kimutatná ha szulfátosak volnának nem? Tanácstalan vagyok. Mátészalkán lakom.
De ugye a masinádat Csabika már lekezelte, hogy úgy menjen, mint az övé? Az akkupakk méretét már az ő tapasztalatai alapján méretezd! Gondolom, hogy most 14Ah-s akkukkal hajtod; le fogsz döbbenni, hogy mennyivel jobban gyorsul a kisebb súlyú pakkal (mert nem attól mozog fürgébben, hogy lítiumos az akku, hanem attól, hogy kisebb súlyt kell vinnie)!
Szia Béla!
Köszönöm az üdvözlést!
A life akkumulátorokat még nem nekem jöttek de rajta vagyok az ügyön ;) ! Elvégre ha mehetek mint az autómmal , akkor miért ne! A benzin ára nem igen fog lentebb menni . Éljen az elektromos meghajtás :) !
Üdv.: István!
Ez meg egy veterán gép a bal markolatnál volt a világítást és a hangjelzőt működtető kapcsoló! Kapott egy teljesen új lámpát, az "optikai tuning" ezért téveszt meg!
Most éppen ilyen kapcsolójuk volt! Középállás = 0, onnan jobbra fordítva gyújtás, középállástól balra fordítva adhatnál pakk-feszültséget valamilyen fogyasztónak. A kulcs csak középállásban húzható ki, a jobb és a bal oldali áramkör egyidejűleg nem működik!
Szia dube/1 !
A képen látható a szépség az én tulajdonomat képezi ;) ! A zöld nyíllal jelölt alkatrész egy robogó szatyortartója , a piros nyíllal jelölt az akku tartó alja ami gyári !
Üdv.: István!
3 éve van meg, elégedett vagyok vele, mondjuk most van egy kis baj a vezérlőjével, de nem vészes...
Az el-bike kínálatában kb egy éve jelent meg a hátsó kerekes változat, ami az első kerekesnél biztonságosabb ( tud olyat az elektromotor, hogy beblokkol, és az kezelhetőbb, ha hátul történik meg... ), viszont a " menetes " felfogatású hátsó lánckeréksor kissé lejárt techinka én nem nagyon szeretem, nagyon nehéz tud lenni a cseréje, már bő tizen éve a " kazettás " rendszer megy és már már csak a legalja minőségben, totál amatőr - kezdő készletekben szerepel a menetes hátsó lánckeréksor.
Ha nem vagy rest hozzátekerni, meglehet gyorsítani ezt a motort is, én azt csináltm, hogy a 20 collos kerékbe való motort nagy 28-as kerékbe fűzettem az outi bringámba, így nyélgázon és tekerve sík úton szűk 40 volt az utazóm. Aztán még ott van a 36 helyett 48 Voltról üzemeltetés is, az is dob rajta erőben és sebességben a feszemeléssel arányosan...
Az első verzióhoz kötelező a hozzátekerés, különben túlerőltetésben hamar behalhat a rendszer ( vezérlő és motor melegedés ) és az akkukat is max árammal fogja szívni, a másodiknál van joga a vezérlőnek a dolgot zokon venni ( pl esetemben kissé lejjebb ), a lényeg, hogy minden tuning az élettartam kárára megy nagy valószínűséggel... ( az aztán végképp nem ér, hogy a 20-as kerékbe való motort 28-asba téve 48V-al nyelezzük, ücsörögve a bringán :):):) vagyis llehet ezt csinálni csak ne számítsunk többéves élettartamra... )
Akku : Ha nem is bőségesen, de lehet, hogy elegendő lenne neked a GS 12Ah-s akkuja, de ha ki tudod találni és kivitelezni, hogy hova - hogyan rakd, akkor bevállalhathatsz egy 20 Ah-s szettet is...
Kimondottan meghajtó akkukkal lehet kihasználni a hangtalan suhanást./nem tévesztendö össze az olcsó szünetmentesbe való akkukkal./Az akku választás előtt tudni kell a motorteljesitményt,ez elvárt hatótávot,a súlyodat,és a domborzatot,ahol használni fogod.
A végsebessége 25Km/h körüli,tekeréssel rásegitve kicsit több.
Jól látod az elvárásaidnak a 30-40km hatótáv és a 30-35km/h ahhoz már legalább 500W-os motor kell, egy izmos akkupakk,és egy erősitett fék.
Kresz szerint 300W-ig és max.25Km/h-ig tart a kerékpár kategória.Kerékpárba épitve azért ettől kicsit izmosabb motorért még nem bántottak senkit.
Kicsit szöszmötöltem a hétvégén,és felmatricáztam a Green-EVS tipusú elektromos robogómat.És ha már nekifogtam,mindjárt meg is csináltuk a haveromét is.A gyári szín összeállítás adta a matrica témáját.Ez sült ki a végén belőle.
A következő linken található egy átalakító szett, szerintetek milyen vett már valaki ilyet esetleg, vélemény kellene hogy mennyire nehéz beszerelni, a leírásban az van hogy csak akkumulátorról kell gondoskodnom kb mennyi be kerül hozzá egy aksi??
Mi alapján válasszak akkumulátort?
Szerintetek mennyi végsebessége?
Lehet hogy hülyeségnek hangzik de esetleg tudtok olyan kerékpárt vagy átalakító szettet ami egy kicsit gyorsabban megy nekem nem kell hogy nagy távot megtegyen.. kb 30-40km elég
és olyan30-35km/h gondoltam, persze a weboldalon találtam 500w átalakítót de ahhoz nem kell jogosítvány?
Ezek a pénzes-zsákok már csak a rongyrázás miatt is meg fogják venni, ha megfelelően tálalják nekik és ők két év múlva kicserélik az egészet egy modernebbre; így jut el olcsón a kispénzű emberhez a még fiatal technika!
De nem hiszem, hogy ezt Neked magyaráznom kellene! Építsd meg magadnak; kell az majd a többieknek is!
Valójában nem is a hasznosságában kételkednek - sőt, ha ajánlom nekik meg is bíznak abban, hogy nem beszélek hülyeségeket (pár ismertebb munkám igencsak garancia arra, hogy egy jólmüködő, használható rendszert ajánlok)... de a pénz az pénz.
Mert nagyon téves közhiedelem az, hogy a hajósok vastagok lennének.
Pontosabban:
1) A valódi, hajózó-hajósok, az igazi sportemberek azok (zömében) nagyon nehezen szorítják már ki az éves, egyre növekvő, fix költségeket. Nekik nagyon kellene egy napos-rendszer... na de miből?
Nem véletlen, hogy már nevetséges pénzekért (pl. egy jobb robogó áráért) is lehet nagyon szép, jól felszerelt hajókat venni. Ez nem vicc, ez szomorú.
2) A vastag (20-30 milla+) -os hajójú hajósok meg általában NEM hajóznak... hébe-hóba futnak ki egy szezonban - azt is pár órára és csak verőfényes jóidőben... mert (valljuk be) hajózni azt nem igazán tudnak.
Ezeknek a kikötő-fiúk jó-előre feltöltik az akkuikat, behűtik az italaikat a fedélzeti hűtőbe, feltöltik az illatosító tartályt a hajó-toilettben - vagyis mire megérkezik a tulaj, addigra menetkész a hajó.
Ők könnyen meg tudnák fizetni az ilyen rendszer árának akár a dupláját is - de nekik minek?
Bármilyen hihetetlen, de a (szokványos) hajókon: NINCS HELY.
Illetve ami hely van, annak mindnek szerepe van - abból ennyit kivonni a forgalomból elég necces.
Sokan hátra lógatják ki - túl a hajó hosszán, hogy ne foglaljon helyet a fedélzetről - de azt egy nagyon ravasz és cseppet sem egyszerű konzol-rendszerrel kell ellátni, ami elég masszív (a szélterhelés miatt, ugye) viszont könnyen bevonható, vagy függőlegesre állítható, stb. - mert kikötésnél komoly gondot okozhat egy ilyen túlnyúló szerkezet.
Nekem régi mániám, hogy kidolgozzak hajóra egy valóban használható napos-rendszert (mert igény lenne rá) - csakhogy amikor összeszámoljuk az egész bekerülését, akkor a hajós-sporttársak általában lemennek hídba... és úgy is maradnak. Sajnos.
Ha a világ legjobb napelemét is használják - akár 100 % hatásfokút is - az 1 m2 -re eső napteljesítmény akkor se lesz több max. 1 kW -nál - de azt is csak IDEÁLIS esetben.
A vízszintes napelem meg távolról sem ideális - hisz a beesési szög jócskán eltér a merőlegestől.
Hejj, de régi probléma ez a hajók napenergia-ellátásánál... ráadásul ez még nem is műszaki kérdés - ebben bizony áttörés nem várható (ha csak a Nap nem "embereli meg" magát... de az lehet hogy nem lenne jó nekünk) :-)))
Félig off,de érdekes járgányt láttam ma,a 4-es út 148-as kavicsnál Szolnok felé tartva:-) Velorexre hasonlitó de áramvonalasabb műanyag kasznis elektromos 3 kerekűt,ami a maga mögött húzott solar pakkból táplálkozott.Sajnos csak a napelemek látszódnak,mert hirtelen elsuhant melettem.
Mivel nem tudjuk, hogy hol laksz; így csak elméleti segítséget tudunk nyújtani! Igaz is hol laksz?
Azt tapasztaltam; ha jó a szinkron az energia-ellátás és a fogyasztás között, akkor 5 km megtett út által felhasznált energia egy óra alatt visszatölthető hálózatból az akkukba!
Te 7,5km alatt lemeríted az akkuidat,de két és félórás töltéssel telitöltöd! Itt valami nem gömbölyű! A jelenség szulfátos akkukra utal már csak az a kérdés, hogy mi okozta az időnap előtti szulfátosodást!
Csatlakozok Face gondolatmenetéhez,eladni szeretnek de visszavenni hibás terméket azt már nem.Tisztelet a kevés kivételnek.Egy multiméterrel kimérheted egyenként az akkukat,és minden kiderül.Ha nincs multimétered töltés után húzd szét az akkupakk csatlakozót,és csak használat elött dugd össze/egy pillanatra szikrázni fog,de ez természetes/.Ha igy megnő a hatótávod akkor valami fantom fogyasztó meríti a pakkod.
Nekem is akku gondnak tűnik, szeretik lerázni az embert, mert ilyenkor nekik garanciába cserélniük kéne a rossz akkut, vagy az egész pakkot egyben. Ezt nem szeretik megtenni, mert pénzbe kerül. Sajnos...azért érdemes lenne átnézni, nem meríti e valami aránytalanul gyorsan a rendszert.
A segítségeteket szeretném kérni,hogy az elektromos kerékpár amit használok januárban kapott 3 akkut,a gond az,hogy jó is volt ez idáig de csak 7.5 kilóméter és lemerül töltés 2,5 h. Mivel még garis az akku elvittem a bicajt ahol vettem az akkut 3 napig javitották a semmit azt mondták,hogy kontakt hibás volt a csatlakozó és nem voltak föltöltve 1500 ft a javitás. de a gond továbbra is megmaradt igy át alakitottam a csatlakozót,tuti jó de akkor is 7.5 km lehet nem is az akku rossz? Lehet más gondja a bicajnak? nem várnám meg hogy a garancia lejárjon!
Nekem meg a "felesleges" akkud hiányzott,mert csak 3-at kaptam meg első körbe:-(
Dekang 36/48V-os töltőt kelett volna venned ami 5-30Ah-áig,és max 3A-el tölt.Azzal töltöm a 10,12,és 22 Ah-ás akkupakkokat is.Csak az akku kapacitását kell beállítani,a többit automatikusan végzi.Az akkupakra történő csatlakozás után megkülönbözteti a 36V-os pakkot,a 48V-ostól is.
Egy évtizedet dolgoztam a professzionális hangtechnika világában. Minden hangteljesítményt kW-okban mértünk, több 100 poti egy keverőn és folytathatnám. A feladat nemesebb része, az állandó karbantartás is az én feladatom volt. Alapvetően ha nagy hjülyeséget nem csinált senki az eszközökkel, - bár sok ilyen eset volt - akkor a potik fáradtak el idővel. Időnként cserélgetni kellett.
Az ára - típustól, mérettől, stb.-től függően - 5-15.000 Ft közötti áron volt/db. Viszont garantálták a több százezer fordítgatást, huzogatást. Még azt is elmondanám kh-s nem tudottt lenni alapból, mert egy spéci kerámiás műanyag "ötvözet" volt a csúszkán, ami mindig vezetet, még ha ráömlött egy liter narancslé akkor is ;-)
Ezek a potik akkor fáradtak el, ha már ez a réteg lekopott róla, ami egyben az ellenállás réteg is volt. de ez sok idő volt. Jópárat szétszedtem, nagyon profi potik voltak - amit azu áruk is tükrözött.
ezek a potik napi használat szinten hóban fagyban esőben homokviharban kibírtak 8-10 évet vagy többet is.
Azonban nem is lehetett mást berakni! Képzeld el, ha van mondjuk egy 2x10 kW hangrendszer a színpadon, és kh-s lesz egy poti! Tudod mit okoz az akkor? Az első sorban álloknak maradandó halláskárosodást egy életre valószínűleg. Néha megesett, de nagyon brutális hatása volt....
Vannak helyek, ahol nem szabad mást alkalmazni. Ilyen egy gázpedál is, mert gondold el, ha az a poti kh-s lesz hirtelen, milyen galibát tud okozni - akár az életedbe is kerülhet egy szituációban. De mondhatnám az iparban használatos távadókat, amiben netán poti van, és annak értékét használja fel valami komolyabb CNC vagy egyéb gép. Mi bajt tudna okozni ott egy kh.
Persze pont ezek miatt ma már próbálják mindenhol kiiktatni a potenciométereket egyéb megoldásokkal, és itt is igaz ami igaz: a minőséget meg kell fizetni.
Gugolya András villamos-mérnök úr = FACE; tudtommal Óbudán lakik egy kollégiumban!
Nem kell bűnbakot keresni; mindenki a saját döntése következményeit viseli, csak ez néha másokra is kihat! Egyébként mérted is, hogy hány amperrel töltötte az 5A-s töltőd a 12Ah-s akkukat? Én elképzelhetőnek tartom, hogy a töltés beindulásakor felismeri a ketyeró, hogy kisebb az akku kapacitása!
Ha 48V-ról használod a 36V-s motort; az azért is bírja sokáig, mert nincs állandóan csúcsra járatva; tehát csak ritkán terheled túl, míg a 36V-s vezérlőt állandóan túlterheled, ha 48V-ról üzemelteted, hiába csak kis terheléssel járatod!
Az olcsó árú kínai üzlet tudója Bartalus; én tőle tudom, hogy ennyire kis pénzből is lehet vezérlőt venni!
Potival is lehet persze, az is mint feszoosztó működik.
Azért nem mindenhol használnak ám a potit gázpedálnál. Terjedőben ott is a Hall elemes megoldás, sőt több van belőle, mint potisból.
Ráadásul ha intelligens a vezérlő, akkor azt hall elemes megoldásnál jobban tudja kezelni/tudja érzékelni hiba esetén. Értem ezalatt, hogy mondjuk ha a potit letekered 0-ra, akkor a vezérlő honnan a bánatból tudja , hogy azért 0 volt a jel, mert megszakadt a kábeled, vagy azért 0 mert elromlott valami, vagy mert netán letekerted? Persze lehet ezt is mérni, de nem szokták.
Hall elemnél pont ezért - is - indulnak 1V magasságától a jelszintek, mert ha az 1V sincs meg lehet tudni, hogy baj van a gázpedállal, markolattal, vagy akár automatika néven távadóval. Az más kérdés mennyire tudja ezt kiértékelni a vezérlő, ez már annak intelligenciájától függ.
A hall elem használatának másik oka, hogy egy garantált jóminőségű potenciométer, ami sok 10-100ezer fordulást elvisel mindenféle kontakthiba nélkül, az sokkal drágább, mint egy hall elem.
A magyarázatot már közölte is FACE, gyakorlatilag a rövidrezárt - belül átütött - lábak rövidre zárták a motort, és sima tekerésnél mintha egy rövidrezárt szinkron generátort probáltál volna megmozdítani. Ezért volt a szorulás.
Próbálom a neveket követni, de ki is az az óbudai Bandi?
A 48V-ozás " halálos bűn " lenne?
( Ha bűnbak kell, ennek Mohos T. az oka, eszembe nem jutott volna meg 48 Voltozni a gépet, csak amikor jöttek a GS akkuk, húzódott a mézesmadzag, hogy kiegyenlítős töltő, de az meg csak 48V-on van. Kértem 12Ah-s akkukat töltővel, meg is jöttek, csak kiderült, hogy a kis akkuknak kissé sok az 5 amperes töltés. A töltőt visszavette, de a " felesleges " akku megmaradt... )
Tudsz is mondani konkrét kínais helyet vagy ezt csak amolyan általánosságban véve értetted?
Ezen az oldalon is találkoztam már elírással; automatikusan nem szabad bekötni semmit!
Azt írja, hogy sárga a töltöttségi-szint jelző pozitív szála; én idáig lila, vagy sötétkék színjelzésű pozitív ágat találtam csak a töltöttségi szint jelzéséhez!
Kefe nélkül 48V-s 120 fokos motorhoz keress legalább 300W-s vezérlőt! Azon már minimum 16A-s áramkorlát van; annyi elég Neked! egy ilyen egyszerű mezei vezérlő a kínainál 5eFt!
Tényleg csak annyi a bűnöd, hogy az utóbbi időben 48V-ról járattad a 36V-s vezérlőt? Örülj neki, hogy egy évig bírta!
Miért nem dolgozol össze Bandival (Óbuda!)? Igaz, hogy már megint itt a vizsgaidőszak; de az a pár perc kikapcsolódás még jól is jönne neki, amennyi idő alatt helyretenné a vezérlődet!
Azóta már biztosan találtál még zárlatos tranyót, hiszen egy elégett szál nem fékez!
Hétvégeken le vagyok kódolva az internetről, ezért csak most tudok válaszolni!
Még szerencse, hogy ahogy Attila is írja: piros (vagy annak valamilyen árnyalata) a támpont; arra megy az "5"V pozitívja!
Kínai vezetékelésnél fekete a negatív, de ha elfogy a fekete, akkor sárgát használnak erre a célra! Csak akkor test a sárga, ha nincs fekete szál; különben a sárgát pl. "kapcsolt" negatívnak kell tekinteni!
A jel szála: zöld, de lehet fehér, vagy világoskék színű is (sötétkék általában a pedálasszisztens jelének színe)!
Legtöbbször a FET halál nem öli meg az előtte lévő fokozatot, persze van kivétel. Ha van digitális műszered a FET-eket egyenként mérd ki úgy, hoyg szemből nézve a középső és a jobboldali lábára a műszert téve diódavizsgáló módban 400-500-as értéket kellene látni a kijelzőn. Ha keveset mutat, netán nulla és sípol is akkor az tutira kuka. Elég csak a rosszat kicserélni, lehet kapni ilyet www.hqelektronik.hu FET kb 400Ft/db
A FET 75 Voltos tehát ettől bátran kaphat 48V-ot (ettől mgé lehet olyan más áramköri rész ami nem szerette)
Ha a tranyók átmennek rövidzárba, akkor olyan mintha összekötnéd a mtoor nagyáramú vezetékeit, ami elég erős rövidzár üzem, azért fékez.
Az ilyen vezérlő hibák az esetek 99%-ában javíthatók akár egyetlen multiméterrel, és pillanatpákával. Az el-bike ahogyan a legtöbb motor is 120 fokos szenzorpozíció szerint, akármiylen vezérlő jó hozzá ami 120-as.
Belenéztem az el-bike vezérlőjébe, egy háromlábú vesztette el az egyik lábát :)
A kérdések :
Mitől történhetett ez? Lehet-e köze a 36 helyett adott 48V-hoz?
Jogos-e, hogy ezen hiba miatt kezdett fékezni a kerék? Konyhanyelven mi ennek a magyarázata? ( valami olyasmit sejtek, hogy a forgás közben generált ménkű pont fékezőleg került egy vagy több tekercsre.?. )
Csak ez a tranzisztor károsodhatott, vagy magával ránthatott más alkatrészt is?
Javítható-e / érdemes javítani ezt a vezérlőt?
Ha javítható, akkor csak ezt az egy tanyót kéne cserélni, vagy az összeset?
Beszerezhető pontosan ilyen, vagy olyan, ami jó a helyére?
Hol lehetne ilyet venni itt Pest felé? ( én budaörsi vagyok )
Meg tudnám én ezt csinálni házilag nokedli szaktudással és pillanat forrasztóval?
Ha ezennel ez KO, akkor honnan - kitől milyen vezérlőt keressek? ( nem vágom, hogy az el-bike 120 vagy 60 fokos-e ) Keressem Snow-t?
Végülis elégedett voltam ezzel a vezérlővel, de ha újat kéne venni, jó lenne egy fékezésre visszatöltős ha az olyan nem irreálisan drága... ( szinte elérhetetlenül magas fordulaton ez is elkezdett visszatölteni ).
Pár eshetőséget vázolnék, hátha valamelyik megtetszik :-)
1. Megvárod míg egy olyan kolléga beír aki találkozott ezzel a színkiosztással. ;-)
A továbbiak macerásabbak. Abból azért megpróbálnék kiindulni, hogy a piros az a + táp, ez egy általánosan elfogadott bekötési szín. Reméljük itt is így van, bár távol keleten vannak ilyen téren is csodák.... De tegyük el, a piros a +5V.
Ezután jöhetnek a következők, amiből választani lehet.
2. "Tippelés"
Általában a zöld szokott lenni a jel kimenet, vagy fehér, így maradna a sárga testnek/0V-nak. Ez egy erős tipp, aminek nagy a valószínűsége.
3. Hasonló esetben én a következőt csináltam. Szintén csak piros volt számomra biztos pont, a másik kettő lehetetlen színű volt - talán kék vagy narancs. Fogtam egy 1kOhm körüli ellenállást. A pirosra ráadtam a +5V-ot, és az egyik kiválasztott másik szinre rákötöttem sorba az ellenállást, és ez le a 0V-ra. Erre azért van szükség, mert ha netán a kimenetet húznánk le testre, akkor se tud olyan áram megszaladni a kiimeneten, ami tönkretenné a HALL elemet. És ezután lehet figyelni mit csinál, a kart forgatni, stb, mi van a harmadik lábon. Ha nem jött be, akkor serélni a másik lábra az ellenállást.
4. Szét kell bontani a markolatot, megnézni a HALL bekötését. Ez a legbiztosabb megoldás.
Hirtelen ennyi. Még annyi, hogy a HALL elemek két dologra nagyon érzékenek - a fordított polarításu tápfeszre, és a feszültség nagyságára.
Nem tudom mennyire lesz hasznos - reményeim szerint igen:
Ugyanebbe a problémába egy elektronikus vezérlésű hajómotor esetében botlottam. Ott se volt semmi támpont - ezért belemértem ohm-mérővel (2 kohmos állásban).
Szóval ott az volt a helyzet, hogy a szabályzó-elem egy sima, 1 kohmos, lineáris potméter volt... amit játszi könnyedséggel ki lehetett mérni... pontosabban azt, hogy melyik a középleágazása.
Onnantól mindegy, hogy melyik vége-melyik - mert ha fordítva dolgozik, legfeljebb megcseréli az ember a két szálat, ami a végekhez megy.
Nem állítom kajakra, hogy a biciklinél is így van... de szerintem nagyon sanszos, hogy igen. Egy ohmmérős próbát megér a dolog - azzal rosszat nem lehet csinálni.
Tisztelt Mary bx! Köszönöm a gyors választ, de sajnos az általad javasolt oldalt ismerem.
Az ottani bekötések fekete vezetéken viszi a 0 azaz testet, nekem pedig sárga,piros, zöld jön ki a karból. Kérdés továbbra is: Melyik a bemenő minusz,és a + 5v szín?
Gázkar bekötéshez kérnék segitséget.A régi kivezetései : fekete, piros, zöld, ezt tudom:
0, +5v-be, szab.fesz 1-4v ki.
Amit nem tudok: az ujonnan vásárolt gázkar csatija nem olyan mint a régié.
A kivezetései: 1=zöld, 2=piros, 3=sárga. Nem merem próbálgatással összehozni,nehogy ez is tönkre menjen, ehhez kérném a segitséget. Már vagy 3 órát olvastam a fórum oldalait, de egyértelmű megoldást nem találtam, vagy elkerülte a figyelmemet. A választ előre is megköszönöm!
Köszönöm a képeket, sokat segítenek. Én is kb ebbe a pozícióba tettem. A motor kihajtás a bicaj tengely felett, azzal egyvonalba került. (nálad egy kicsit hátrébb van, ahogy látom).
Jól gondolom, hogy Te a motorra tetted a szabadonfutót?
Mekkora a végáttételed? Én 1/2 áttételben gondolkodom. (kb 25-28 km/h)
48 voltról járatod egy 48 V-os szabályzóval? Tartósan bírja?
Valamilyen bukókeret, vagy bukógomba kialakításán gondolkodok most, hogy egy esetleges borulás esetén ne a motorház törjön
Én a 48V-os rendszert használtam 60V-al,úgy hogy 48V-ról indult felgyorsult,majd egy nyomógombos kapcsolóval a taposólemezen zártam az 5. akku áramkörét,amivel mégtovább gyorsult.Igy nem kap akkora pofont a vezérlő,viszont 2 személlyel már ezt sem dijjazta a vezérlőm:-(
A 48V-nak legnagyobb hátránya (ha a FET-ek még bírják) hogy a vezérlőben lévő áteresztő darlingtonos segédtáp áramkör előtét munkaellenállása az 36V-ra van méretezve. Ha 48-at kap, akkor jobban melegszik, akár annyira hogy már túllépi a max megengedett disszipációját. Lehet hogy ránézésre nem látszik semmi hiba, mérjétek ki a bal szélső TIP122-es darlingtont, a tövében a Zenert, illetve a munkaellenállásokat ott, ahova az indító vékonyabb piros szál vezeték fut be a panelra (ez is a panel bal széle ha szembe vannak a FET-ek a nézővel). Szerintem ott lesz a hiba, de azért a FET-eket is mérjétek meg. Javításnál már kalkuláljátok be hogy 48V-ra számítsatok új ellenállás értékeket.
"a két ultrakönnyű motor. Ezeket az Oxfordi Egyetemen fejlesztették, egyenként csupán 23 kilósak, viszont 120 lóerősek, és egyenként 600 Nm a maximális nyomatékuk."
Kerékpárba is megfelelne a kis tömegű, kisebb teljesítményű változatuk.
Egész jó motor ez a My1018, csak nagyon kínai... Egyenes fogazású hajtómű, öntvény csapágyházak jól-rosszul utánmunkálva, közeli elhelyezésű keskeny csapágyak. Így új állapotában is csapágyas hangja van. Egy kis odafigyeléssel (tervezés - gyártás) kiváló motor lehetne belőle, mert elsőre úgy tűnik, hogy szteroidra nem igazán van szüksége. :-)
Hurrá van motorom, konzolom , kiegészétőim!! Építek! :-)
Sajnos a Tech-mobile konzol nem alkalmazható ösztelós bringához. Viszont nem is tudom oda építeni, ahova eredetileg tervezve van, mert akkor nem tudnék tekerni. Nem fér el a lábam. Ha a pedálon van rendesen a lábfejem, akkor a sarkammal folyamatosan rugdalom a motort (?).
Egy kicsit elforgatom felfelé, így viszont buktam az egyik felfogatási pontot. Ehhez a motorhoz viszont két pont kevés, mert letekeri magát. Kicsit megtorpantam.
Direkten nem mértem, ami a bringán van wattmérő azon néztem az ingadozó feszültségértékeket sárga ledes állapotban. Ekkor volt a két csúcsérték között 5 tized. Még a gyári 22Ah ritar akkuk vannak benne amikben már van pár ezer km, és eddig csak a sima gyári töltővel volt töltve. Lehet ezért is van ekkora kilengés. Majd figyelem később mit mutat!:)
Iigazad van a megállapításra vonatkozóan, de az is a próbléma, hogy az adott kezelőszervhez egy elég komplex elektronika is társul. HA ezt le kellene cserélnem, nagyon át kellene építenem az egészet ismét, ezt lehetőleg szeretném elkerülni.
Érted Te ezt, de akit megzavartál vele, annak leírom!
Ráteszem a pakkot 49V-s feszültséggel. A töltő kicsit megterheli a pakkot; csökken a feszültség 48,8V-ra, ezt beméri és ad egy 49,3V-s impulzus-sort. Az impulzus-sor hatására a pakk feszültsége kezdetben jobban, később kevésbé emelkedik, de a töltő ezt folyamatosan figyeli és a feszültséget hozzáigazítja a mért értékhez mindaddig, míg az előre beprogramozott értéket el nem éri, aztán átkapcsol csepptöltésre!
Sokan vannak, akik nem ismerik, ezért pontosítsunk!
Félreértések elkerülése végett: bovdennel is működtethető olajos munkahengerekről van ebben az esetben szó! Ez a jármű rögzítését jól megoldja, de ha ezzel kell lelassítani, az egy kissé kínos lehet!
Annyira jó ez a felvétel, hogy első ránézésre a villát is a motorral egy darabnak néztem!
Tőlem okosabbak szerint a vezérlődet nem igazán visszatöltésre tervezték; a fékezés közben termelt áramot nem tudta megemészteni!
Ha megjavítod a vezérlőt; akkor változtass a letiltás módján (pl. a fékkar megszakító-kapcsolót működtessen; mondjuk a gázkar pozitívját szakítsa meg)!
Kaphatók már univerzális vezérlők, ha cserére kerül sor, akkor arra érdemes beruházni!
Szerintem Te a kezelő-szervekhez ragaszkodsz, s nem a bovdenes tárcsafékhez!
Olasz gyártmányú robogón láttam, gyári megoldásként, hogy bovden működteti az alvázon felfogatott főfékhengert; Neked ilyenre van szükséged, keresd a robogós bontókban!
(megfelelő áttételek segítségével lehet jól fogó mechanikus tárcsaféket készíteni; csak a működtető kar elmozdulása nagy lesz annak érdekében, hogy a fékezéshez szükséges erő kicsi legyen)
Én egy éve használom és meg vagyok vele elégedve, csak a ventilátor hangjához volt nehéz kezdetben hozzászokni!
Talán a dekang 36v/48V/3A-s töltő lehet ezzel azonos technikai szinten, csak a miénk 5A-s és teljesen automata, míg a Dekang programozható és kijelzős!
Rossz a hatásfoka a bowdenes müködtetésűnek,ezért nem is alkalmazzák mkp-on.Bringákhoz lehet kapni,de senkitöl nem hallotam még hogy milyen jól fog.Csak az ellenkezőjét.
Motor-szerű járművön én még csak a pocket méretűeken találkoztam ilyennel, nem valami hatásos. Egyszer kipróbáltam egy benzinmotoros kerékpárt, azon is tárcsafék volt, nem nagyon fogott. Még egy megoldás van, néhány autónak a bowdenes kézifék is a tárcsaféket működteti.Csak azok a féknyergek elég nagy méretűek.Egyébként miért nem akarsz folyadékosat?
Bowdenes tárcsaféket idáig csak az ilyen occo pocket / pit bike-okon láttam nemtudom ezek mennyire számítanak motornak, de leginkább semennyire.
A '70-es - '80-as évekbeli német ( Hercules, Zündapp ... ) és japper motorokon kezdetektől hidraulikus volt a fék, aztán később is az maradt, Simsonok - MZ-k mind olajosak...
Esetleg még gagyibb robikon tudnék elképzelni bovdenes tárcsát...
Egy hete tulajdonosa vagyok egy szép zöld procis töltőnek.:)
Az eddigi tapasztalatok nagyon jók! Az akkuk eddig kb. 60%-osak lehettek, most érezhetően tovább bírják a terhelést! A töltéskiegyenlítéses állapot ami nekem új. Ebben a szakaszban a feszültséget tudom mérni az akkukon. 0,5V-os impulzusok vannak folyamatosan kb. másodpercenként!
Köszönöm mindenkinek (főleg Bélának) aki rábeszélt erre a töltőre! Nekem megérte!:)
Izmosabb hubmotornak hátul a helye. Vezérlőtől leválasztva is ügyelni kell, nehogy összeérjenek a fázisszálak, mert hatalmas és költséges bukás lehet az eredmény. Első kerekes hubnál fokozottan érvényes.
Attila tett be anno képet a biztonságos rögzítésről. Ha jól emlékszem, több csavaros rögzítéssel volt rögzítve az állórészhez a nyomatékkar a több kW-os motoron. A lapolt tengelyre helyezett elfordulásgátlót a hajtás-visszatermelés előbb-utóbb kikoptatja.
Gyász van srácok úgy tűnik az el-bike verérlőm behalt betöltve a harmadik évét.
Az volt, hogy megyek és egyszerre csak nem húz, sőt még ellen is áll rázva a kereket. Gázadásra rándul egyet - egyet, semmi egyéb aktivitás.
Ez az Osztyapenkónál volt, mentem volna utifutival be Pestre, de így arra jutottam, hogy vissza kell mennem Budaörsre, és mivel ellenáll a kerék, ez csak nagyon - lassan - nagyon nehezen fog menni.
Szerencsére öszefutottam egy elektromosságban jártas jóemberrel, mondta, hogy ha széthúzom a motorba menő vastag szálakat, akkor elmúlik az ellenállás. Így is történt, aztán multiméterrel mértünk itt-ott, és úgy találtuk hogy a vezérlőben lesz a baj. Szerintetek is?
Talán ma megnyitom a vezérlőt, hátha látszik benne hol a hiba, majd fényképekkel beszámolok.
( nem meglepő körülmény, hogy a hajtással ellenkező irányú fékezés hatására a jó kis meghajlított 10-es kulcsok el is távolodtak a villaszártól, lehet ha könnyűfém öntvény lenne a villám, tört is volna... ugye XS / eszes :) )
A 450W-s motor 48V-nál 21A-rel majdnem 1kW-t vesz fel; erre méretezd!
Legyen 4 mm2-s, ha már választani lehet (kétszer a vezeték hossza, szorozva az áramerősséggel, osztva a megengedett feszültségesés 54-szeresével)!
Amíg jó az érintkezés, addig állítólag a csúszósaru 24 A-rel elboldogul, de a biztonság kedvéért ráforrasztjuk a vezetéket az akku pólusára!
Ha egymástól távol vannak az akkuk, akkor célszerű külön-külön biztosítékolni, de ha egymás mellett vannak, akkor csak egy biztosítékot szoktunk betenni! Ha már a távolság kérdése felmerült: nem tudom, ki hogy van vele, de én azonos hosszúságú áthidalókat használok!
Előnyként eddig egyedül a súlyát élveztem. Energia leadásban a 36V 10Ah LiIon egyenlő a savas 6DZM10-el (150x100x100 mértü) A 12V 7-9Ah savas 150x100x65 méretüt veri.
A 6DZM10 1db súly 4,1kg mig a Li akku dobozostól 4,5kg. 1/3 a pakk súlya. Az ára Li 56.-e ft,
ólom 3x 5,5 e ft. Lukszus akku! Ez a jövő. Van ahol nem lehet mást használni.
Type
Ez a kis vázlat Bandi barátunk ötlete nyomán született, Márió sokkal igényesebbet készített magának, de nekem ez is bejött!
Lehet szinkeveredés. A motort összedugva a vezérlővel megy, csak a max gáznál leáll?
a napi táv 2x5km két emelkedővel volt. Minden este töltöttem, ha elfelejtettem akkor tudta a köv. 2x5km-t, de az ut végén már érezhető volt a telj. csökkenés. Nem segitettem rá, üldögéltem rajta. Rásegitős üzemnél más a helyzet. Ne sajnáld a rávalót, a 4kg felettiek a használhatók (150x100x100), pláne a 21A áramkorláttal.
Egy ilyen kezelés ára kb. az akku árának egynegyede!
