Van egy olyan érzésem, hogy tegnap téged láttalak Budapesten, a Pannonia utcában 9 óra környékén. Jött egy első keréken 4 kis motorral hajtott kerékpár kék színű felsőt viselő rájderrel. Mire odakiáltottam volna, már messze járt...gyors a gép. :-)
Szevasztok ! Van egy Yamaha elektromos biciklim . Régi darab , de nagyon jó . Az egyetlen baja - az melett hogy öreg - a Ni-Cd aksi . Illetve hogy nem tudok emberi áron ujjat venni . Láttam olyanokat akik fogják a tokot, és beleraknak új telepeket és máris töredék áron lehet uj jó aksihoz jutni .
A kérdés , hogy mivel érdemes probálkoznom , ugyanis kifutott modelról beszélünk és nem lehet hozzá új alkatrészeket venni . Illetve azzal is kacérkodtam , hogy valahogy beleszerelni esetleg egy lithium aksit , lehetőleg valami izmosat . LEhetséges ilyen átalakítás ? Illetve motor hogy fog reagálni erre ? Gondolom a lemerülés jelző bekalibrálása már sokkal bonyolultabb dolog lenne ?
Plusz még kell egy új töltő is ?
Leírás szerint ez 120Wos , ami egyébként nem rossz , mert amire használva van arra elég.
Tudod ez azért van, mert nekünk nincs alapanyagunk, hogy gyártsunk. Költözz abba az országba, ami gazdag ásványokban, stb. és rögtön olcsó lesz neked is. Itt egy jó kis példa: az olaj az arab országokban bagatel összegért elérhető, tehát odamegyünk lakni, ahol olajat kapni. Viszont ekkor meg az lenne a bajod, hogy istentelen drága a víz, pláne ha magyarországról viszik oda :)
Na pont ezek az okok folytán veszem az itthoni kereskedésekből ezeket a cuccokat,mert ha valami baj van,akkor itthon könnyebb érvényesíteni a garanciát.
Kinntről csak a kisebb dolgokat hozom,amikkel ha baj van akkor sincs nagy problémám,és leszarom a garanciát.
Elvileg azonosan terhelhetőnek kellene lennie az azonos kapacitású pakkoknak, de a gyakorlat erre nagyon sok esetben rácáfol! Mindenkinek joga van magánimportban behozni azt, amire szüksége van; esetenként így a vám és áfa is elkerülhető, de a garancia érvényesítése kissé problémás lehet!
Vigyázz az összehasonlításnál, mert nem minden pakkba teszik ua. a lifepo4 cellát. Rendeltem angliából 48V/20Ah-as pakkot még év elején és egy cellám gyorsan meg is adta magát, pechemre nem adtak pótlást meg semmit sem szal átvágtak a kerítésen rendesen. Ezért aztán tettem bele másik gyártó, de ugyancsak lifepo4-es celláját (2×10Ah párhuzamosan) - pech mégeszer, mert a kettő nem működött együtt rendesen. Így az lett, hogy 15 cella helyett 14 maradt a dobozban - lassabb is lett a gépem. Meg szerintem 16 db kellene a rendes 48V-hoz, szal ez is csak gusztustalan lenyúlás, csak kicsiben.
Robi, az igaz, hogy segérdmotor kerékpár kategórián belül átalakításnál nem feltétlen kell. No de kaegóriaugrásnál?
(Azt nem tudom, miért lenne olcsóbb máshol, vagy miért kerülne több munkába, egy babetta villamosítása és használata mint nálink. Nálunk egyelőre még nem kell rá rendszám se.... Kint is borsos árakat kell fizetni ilyen dolgokért, az előnye a kinti helyzetnek a nagyobb fizetés és a gördülékenyebb ügyintézés)
Papíron segédmotor. Blokk nélkül. Van olyan bíró, aki ezért szabálysértés elkövetését állapítja meg, miután hívatkoztál a hajtómotor hiányára?
Úgy emlékszem, Mario betette ide a fórumra a közlekedési hatóságtól kapott válaszát, mely szerint segédmotorhoz nem szükséges átalkítási engedély. az 50ccm-nek, max. 4kW-nak, 45km/h tervezési végsebességnek kell megfelelni.
Újabb nagy butaság, mivel erősebb futóművel, jobb fékekkel csak biztonságosabbá válna a vele történő közlekedés...
Városon kívül kell a sisak. Sisak nélkül 40km/h, sisakkal 50km/h a megengedett sebesség.
A lényeg: egy Babetta sokkal olcsóbb alap a vellanyosításra, mint egy jó, erős kerékpár. És ha valaki valami hasznosat, logikusat, célszerűt akar tenni, akkor ebben az országban sokkal több időt, pénzt, energiát, munkát vesz igénybe, mint máshol...
Hát ezekkel a csatlakozókkal - főleg ha távol keleti szerkezetekben használják őket - vigyázni kell. A múltkor egy RCA dugóban találtam 230V-ot, teljesen véletlenül fedeztem fel, nagy baj lehetett volna :-(
Meg, mivel az egy segédmotoros kerékpár, függetlenül attól, hogy használod. És már csak azért is, mert engedély nélküli átalakítást végeztél - bár ez segédmotorra talán éppen másképp és máshogy vonatkozik.
Ha hivatalosan átminősíted kerékpárnak, akkor már tekerheted - pontosabban bukó nélkül akkor sem, merthogy már a kerékpárosoknak a kressz szerint is kötelező fejvédőt használni.
fogalmam sincs, de nemsokára megtudjuk, dec első 2 hete.
több hónapja keresgélek e.robogót, be kell látnom ez felel meg a legjobban. /kis súly 75kg. hatótáv 55-70km. lényeges h lábtartó alatt helyezkedik el akku. kicsi test. erős felnik/.
ha jól tudom van már velox premium 2011 modell is. ránézésre megegyezik 1-2 más márka által árult termékkel /keeway-ra hasonlítanám/, ami 90kg körül van, és jóval nagyobb testű.
majd csak lesz 1 eladó darab, vagy veloxnál 1 újabb modell, hasonló karakterrel.
Ugyanilyen vélemény alapján vettem a szükségesnél erősebb motort magamnak, de rájöttem, hogy hiba volt!
Az ötödik elektromos masinám a Polimobil PB 30-s típusú robogószerű elektromos kerékpárja (36V-s rendszer, 300W-s agymotor, 250W-s elektronikával) volt. Eredeti leszabályzásával ennek a gépnek szeme volt; még sötétben is hátraarcot csinált ha emelkedő került az útjába! A negyedik akkumulátor bekötése után és egy 48V-s elektronika bekötésével (kb. 500W-s lett így a gép!) elértem nála, hogy a húzósabb emelkedőkön is sebességcsökkenés nélkül tudott felmenni!
Arra gondoltam, hogy építek egy olyan masinát, ami az emelkedőn indulva képes végsebességére kigyorsulni! Sikerült az 1kW-s szettel, de nem győzöm akkuval (pontosabban győzném, ha megvenném bele a lítiumosat, de egyszerűbb és olcsóbb, ha kicsit visszafogom magamat)!
Megkezdtem a robogóm kissebb teljesítményűre visszaalakítását; az eredményekről majd beszámolok! Sajnos a bunkerem nagyon hideg, sok időt nem tölthetek benne a tüdőgyulladás veszélye nélkül; de rövidesen úgyis időmilliomos leszek, s nem lesz akadálya a kísérletezésnek!
Szombaton egy néma srácnak beépítettem egy 48V/22Ah-s lítiumos pakkot. Ért egy kis meglepetés a töltőn lévő csatlakozó jóvoltából; megosztom Veletek!
Vigyázat, az alábbi a lítiumos akkutöltő csatlakozója, kizárólag töltésre beépített csatlakozóhoz használható! Egyes kivehető akkupakkoknál a tápfeszültség ilyen csatlakozón keresztül jut el az elektronikához, de annál a középső kivezetésen a gyújtásáramot adja ki a csatlakozó; gondolom, sejthető, hogy mi történik, ha a gyújtásáramot a töltőáram negatívjával összeengedjük!
Az N-jelű itt is a pozitív, az L-jelű nincs bekötve(!) és a földelő jellel ellátott a töltő negatívja! Ha ezt előre tudom, akkor egyszerűen a középső pólusra kötöm a töltés-kiegyenlítőtől jövő sárga (negatív) szálat, de kellő tájékoztatás híjján erről csak akkor szereztem tudomást, amikor elkezdtem méregetni, hogy miért nem tölt az új töltő!
Tudatlanságomnak köszönhetően RC-csatlakozót tettem a töltőre, az eredeti töltő-csatlakozót levágtam így még véletlenül sem lehet a töltés-kiegyenlítőt kikerülni, avagy az eredeti ólmos töltőjével rátölteni!
Tegnap ment egy próbakört a tulaj: csutkázva 61km-t tett meg; 1,5V-s feszülség-csökkenést mért! A kerékpár: Arizona Police!
Ha megengeditek összegezném az eddigi tapasztalataimat az átépített kerékpárommal kapcsolatban : Maga az átépítés nem tartalmaz semmi extrát. 36V/450W kefés motor, 22,4A szabályzó, meghajtás szabadonfutóval a hátsó keréken. LiFePO4 10Ah akkupakk.
Az alap kerékpár egy Hauser Maxxwell össztelós MTB. A tapasztalatok 2000 km alatt jöttek. Az akkuk moped üzemben 25-30 km-t bírnak. Ekkor a töltés 4-5 óra között mozog. A kerékpár, mint jármű remekül vizsgázott. Költséghatékony, kényelmes, gyors.
Azonban azt kell látnom, hogy komoly különbség van ha emberi erő hajt egy ilyen bicajt 18-22 km/h-val, vagy motorozok vele 26-30 km/h-val. Nem gyilkoltam a gépet, de az igaz, hogy nem tojáshéjakon gördültem. Eddig elfogyott: 1 hátsó rugó, 4 fékbetét, 2 kerékcsapágy, 1 kormánycsapágy, 2 fékbowden. Erősen elhasználódott az első teleszkóp, a váz forgáspont, a duplafalú felnik nagyon elvékonyodtak Mint látható a kerékpár gyakorlatilag haldoklik.
Most erősen gondolkodok a következő lépésen. Ennek a biciklinek az életben tartása egyre költségesebb lesz. Szívem szerint vennék egy über masszív down-hill kerékpárt és arra építeném át a meghajtást. Csak az gyakorlati kérdéseket vet fel: Tárcsafékes hátsókerék esetén miképpen lehet megoldani a hajtást? Erre tudnátok példát mutatni? Hálás lennék.
Akkor a fiókban altatják előlünk a piszkos olajlobbis politikus disznók, pedíg egy csapásra meg lenne oldva az emberiség minden problémája, de nembaj, te majd csinálsz magadnak egyet fel és leengedhetősen + visszatöltősen 103%-os hatásfokkal :) :) :) :)
Ha túl kicsi a terhelés, akkor romlik a motor hatásfoka. Ha túl nagy, akkor is, és még melegszik is, az akkuk, Fetek pedig izzadnak.
Inkább legyen nagyobb az áttétel az optimálisnál, mint túl kicsi. Kerékpáron is picivel lassabban tekerek, de legalább kevésbé nyújtja szét a hitvány minőségű láncot.
Szegeden az Árkádban is elég durva a garázsbejárónál a lejtő/emelkedő...
Ebben egyet értünk, mérni és számolni kell mindent.
De nem szabad nagyon kicentizni a motor teljesítményét, mert pl. most az én járgányom 2 személlyel nem bír felmenni a pláza mélygarázsából. A sorompó miatt meg nem lehet lendületből felmenni. De országúton is a legkisebb elmelkedőt, szembeszelet, stb. is észreveszi, még talán jobban, mint amikor bringázok. Szóval kell egy nagyobb motor, vagy m eg kell elégedni kisebb sebességgel, és arra méretezni az áttételt. Esetleg be lehet építeni egy 2 sebességes Babetta automata váltót, akkor kisebb sebességgel tud hegyet mászni a járgány, de sík úton is tud elfogadható utaző sebességet is...
Ha már eléri a terhelés a motor 80%-os hatásfokához tartozó értéket, akkor elmegy.
Gondolj bele, hogy direkt extrém példával pl. egy 5kW-os motor hajt egy kerékpárt forgalmi okból 15km/h-val. Minden lesz, csak jó hatásfok nem. Ott egy 300W-os jó moci 2-3A-rel elmenne, a nagyobb motornak ez a fél fogára sem elég.
9A, 18%-os hatásfok. 9A-rel az 500-as Elbike igencsak hasít, kb. 35-40km/h-val.
Anno mértem az 500-as elbike üresjárati áramát. 0,5A körül emlékszem. Dube 1000W-osára valami több A-es üresjáratot írt.
Az árammérő a barátunk, megmutatja, mi a helyzet. Mérni, mérni mérni. Persze nagyobb tömegnél és menetellenállásnál ágyúval verébre effektus lehet minden Wattot spórolgatni. De az akkuamortizáció zsebbe nyúlós kérdés, legalábbis számomra.
Egy nagyobb motor üresjárati vesztesége, áramfelvétele is nagyobb az esetek többségében. Pl. kerékpárnál 0,6A. Nagyobb méretű motornál sokkal több.
A motornak nyomatékosnak kell lennie. Sík úton haladás nyomatékigénye X, emelkedőé 5X. (vonóerő: F=m x g x sin alfa+menetellenállás)
Vagy az 5x-nek megfelelő nagy motort építünk be ahhoz tartozó áttétellel, kerékátmérővel, vagy kisebb motort nyomatéknövelő váltóművel. Vagy cserélgetjük a kis/nagy kerekeket, mint a totalcarosok a múltkori gyorsuláson. :-)
Bár a legjobb hatásfokra a kerékcsere a legjobb megoldás...
Egy erősebb motorral is lehet kb. ugyan olyan takarékosan közlekedni, mint egy gyengébbel. Emelkedőn viszont könnyen lehet, hogy a gyengébb motorral nem tudsz felmenni. Egy biciklinél még hagyján, legfeljebb feltolod, de már egy segédmotort is piszok nehéz tolni emelkedőn. Ha gyengus a motor, max. egy váltó beépítése segíthet szerintem...
Azért ugye abban egyetértünk, hogy a kínai emberek sem buták, amikor a célnak megfelelően méretezik a járműveiket?
Részemről azt tapasztalom, hogy takarékosan közlekedni csak egy megfelelően megépített járművel lehet, nagyobb teljesítményű motorral csak egy bizonyos igénybevétel felett lesz gazdaságos a közlekedés!
Egy jármű fogyasztása döntően a tömegtől, és a sebességtől függ (gördülési ellenállás, légellenállás), a nagyobb teljesítményű motor elvileg nem okoz nagyobb fogyasztást, ha nem megyek gyorsabban. Sőt, a jobb hatásfok miatt akár még nagyobb is lehet a hatótáv. De az ólom aksikat csak kísérletezéshez vettem, 6-8 kWh kapacítású lifepo akkupakkot akarok majd beépíteni a járgányba.
A sárkányokat leküzdöd és egy háromkerekűben halálfélelmed van?
A Honda Gyro-val jártam így én is, de egy kis tinédzser azt tanácsolta, hogy tegyek úgy, mint ha kétkerekű motoron ülnék; a kanyarokban dűljek be egy kicsit, s mindjárt elmúlik a bizonytalan egyensúlyi érzetem!
Az ósdi targonca-motorod alapból 2,7kW-s volt, de Te 36V-ról járatod; így már 4kW-s! Érthető, hogy egy 4kW-s-ra tuningolt motor combosabb az Attila 1,5kw-s motorjánál, de fura módon ugyanoda juttat el a hatótávot nézve!
Az 5kW-s majd hoz egy kis meglepit! Szerintem a gyorsulásra nem lesz panaszod, de ezeket az olcsó akkukat nem fogod tudni sokáig használni vele!
Nálam is van egy goldenmotor vezéelő,és én sem tudom úgy állítani ahogy szeretném.
Meguntam a görcsölést vele,és eltettem a polcom mélyére.
Lehet,hogy csak én vagyok a béna,mert elküldtem mohos Tamásnak,és ő azt mondta,hogy programozható,nincs neki semmi baja,(nem tőle vásároltam,hanem magánimport)de én itthon nem tudom programozni.
Igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy nem esetleg a programozásnál csináltok rosszul. mert ha semmilyen paramétert nem sikerült esetleg állítani, akkor lehet máshol van a probléma.
36V-ra volt beállitva, igy is hagytam. Egyedül az áramokat próbáltam állitani, nem sikerült. Ezért a többihez nem nyúltam, nehogy valami "úgy" maradjon. A Gazdi ősszel használta. Az akkuja vad inditásnál letilt. Nem a vezérlő. Mélykisülés védelemig még nem jutottunk el.
Egy szegedi közös ismerősünknél érdeklődtem, de azt mondta csak nagyon el van foglalva Attila.
Próbálta az elektromos Amicát, ha eltekintünk a halálfélelemtől, amit a billegő bódéban éreztem, nem is rossz járgány. De az én barkácsolt Aixamom sokkal jobb. Már maga a donor jármű is egy klasszissal jobb, 4 kerék, tárcsafékek, fúggetlen felfüggesztések, stb. De az ósdi villástargonca soros DC motor is jobb menettulajdonságokat biztosít, mint a modern kínai BLDC motor.
Az áttételem valóban kicsit még mindig hosszú, nem használom ki a 65 km/h-s végesebsséget, bőven elég lenne az 50 is, de 22-es tárcsánál nem lehet kisebbet készen kapni, egyedileg meg piszok drága lenne legyártatni 18-as vagy 20-as tárcsát. Most azon gondolkodok, hogy 5 mm-es acél lemezből vágatok ki lézerrel HTD 8M fogas tárcsákat, és egy tengelyre felfűzök 7 db-ot, így sokkal olcsóbban megúsznám. De az a helyzet, hogy már megvettem az 5 kW-os BLDC motort, december végére megkapom a vezérlőt is hozzá, és inkább azt akarom majd beépíteni, a kefés motor meg megy a fagyis triciklibe, oda bőven elég lesz...
Az akkupakk azért 160 kg, mert ilyet tudtam olcsón szerezni, 40e Ft-ért kaptam 4,8 kWh kapacitást. Eddig kb. 2000 km-t mentem a villany Aixammal, az aksik fele már megtérült...:)
Szerintem is gyanúsan hosszú ideje hallgat; remélem nem esett baja!
Még az is lehet, hogy odakint talált magának munkát, ezért hanyagol bennünket!
Nem tudom; próbáltad-e a kocsiját, de a Te hajtás-láncoddal sincs okod szégyenkezésre a teljesen új technika mellett! Talán az akkupakk mérete elgondolkodtató lehetne; ezért is piszkállak a lassító áttétel miatt!
Megbeszéltük Attilával a nyáron, hogy behoz nekem egy ugyan olyan hajtásláncot, mint amit az Amicába épített, de azóta is várok rá. Teljesen elérhetetlen lett, hívtam napokig, de nem vette fel a telefont, vissza nem hívott, az emailekre sem válaszolt. Nem hinném hogy lesz valami ebből az üzletből...
Van bármilyen paraméter, ami változik program hatására nálad? Azaz aksi mélykisülés védelem, hátramenet ki be kapcsolás, stb.
Vagy minden ugyanúgy marad akármit változtatsz? Pl ha a feszt felveszed 48V-ra, akkor az aksivédelem nem tilt le 36V-nál? Azért kérdezem, mert ha semmi nem változik, lehet más a baj, de ha ezeket a paramétereket tudod változtani, akkor tényleg probléma van az áramkorláttal.
Lehet nem jól értelmezem azt a mit írsz, és ezért tartom furának, de tudatlanságom határtalan. Értem mit írsz, csak a folyamat lényegét nem értem miért lenne ez jó.
NA mindegy, majd meglesem valami sokcsatornás szkóppal, hátha fény derül rá.
Látom már, ott a szenzorok vékony kábele, ha moped autóba kerül egy ilyen kizárt a sensorless üzem, a normális és egyenletes indítónyomaték érdekében csak szenzoros üzem jöhet szóba. A sensorless mai formájában maximum egy pedál rásegítéses biciklibe jó.
Ezt a motort építette be Erdélyi Attila az általa elektromosra átalakított mopedautóba! Neki van kínai kapcsolata; közvetlenül onnan rendelte a többi átalakításhoz szükséges alkatrésszel együtt!
Szenzoros motor; de Te is tudod, hogy csak elektronika kérdése, hogy használja-e az érzékelőt működése közben!
Nekem ugyan kefés motorom (450W) van, de ott is FET kapcsol a vezérlőben. Egy egyszerű kínai, nem túl combosnak tűnő darab (36V 21A 500W - Tech Mobile Kft-től). Az elméleti 21A áramkorlát 22,4A-nél szabályoz. Ezt az értéket viszont gond nélkül bírja. Rendszeresen 1,5-2 percig kell adnia egy adott emelkedőn.
Alig tudom elhinni, hogy a névlegesen 2X erősebb Pie motort egy hasonló képességű vezérlőre bíznák a tervezők... Így hogy tud annyival erősebb lenni?
Nos én még árnyalok a helyzeten. Lehet, hogy egyszerre 2 fet van meghajtva, de elég nagy sebességgel váltakozik,h melyik 2 fet van meghajtva, ezért a végeredmény az,h 1/3-ad időben van mindegyik bekapcsolva(plusz a pwm...blablabla)... Ami közel olyan, mintha 3 db fet kapcsolná azt a 25 A-t.
Igaz, csak egyszer kattintgattam a Magic Pie programját de valami olyasmit tapasztaltam, hogy a bekattintgatott paramétereket utána valami betöltő gombot megnyomva lehet beküldeni. Kipróbálni nem volt lehetőségem sajnos. Ha viszont a feszültséget bizonyítottan lehet állítani,(amiben biztos vagyok) akkor a kommunikáció működik.
Azt nem tudom, a tokon belül milyen átmérővel van bekötve pontosan. De lehet a kiszélesített láb közvetlenül cscatlakozik a lapkára. Fogalmam sincs..... Régebben "aranyszálakkal" kötötték, ma nem tudom hogy megy ez :-(.
És tartósan bírta a 25 A-t ilyen elrendezésben is? Már csak abba belegondolva, hogy 1.1 mmes lábaknak az átmérőjéből adódóan megelegnek. Bár rövid szakasz, de pont a fetet fűti az is.
Apropó, Tamásnál láttad az új motort, legalábbis annak lehetőségét?
Az akkumulátorról felvett áram volt max. 25A néhány percig. (rövid emelkedő). Helyből durva inditással, gázkart hirtelen meghúzva, az analóg müszer mindig kivág 25A-ig. Valószinü az áramkorlát igy van beállitva. Ezt nem sikerült programból csökkenteni, pedig jó lenne. Az egyik akku ezt nem szereti és letilt. Ki- be kapcsolás után újra lehet használni, vissza jön a feszültség.
Úgy értem a 6 Fet-et hogy 6 Fet van, nem a kapcsolásukat firtatom. Igazad van abban hogy nagyobb áramnál rendben kell lenni a vezetősávoknak, többek közt ezeket is meg szoktam erősíteni átalakításkor.
Hogy érted a 6 fetet? Itt egyszerre egy felső és egy alső dolgozik, nincs több párhuzamosan meghatva. Így jön ki a 6 fet, nem úgy hogy kettő párhuzamosan és ez háromszor. Így azért neccesebb, mert minden fetten 25A folyik csúcsban (nálam ilyet nem mértem). De ami necces a 25 A-ben, az pl a vetekre ráforrasztott réz "vezető/összekötösín", ami csak oda van pöttyintve, és azzal kötik össze a tápot (lásd korábbi képek)..... Az ilyen áramoknál inkább egy olvadóbiztosíték szerepét tölti be - mármint nem maga a rézsín, hanem a forrasztás milyensége és erőssége. Persze megfelelő forrasztással ez javítható, mint pl a vezetősávok kialakítása is egy-két helyen.
Korábban írtam a fetetk típusát, a kerékben ugyanaz van, mint a külső vezérlőben.
P140NF75, 75V, 6,5 mOhm
Ennek mostani megfelelője az ST honlapjánk az STP140NF75
Tapasztalataim alapján simán tudhat 6 FET-es vezérlő 25A-t. Természetesen ehhez jó fajta FET-ek kellenek bele. Pl a 4110-esekkel több 6 Fet-es vezérlőt 25A-re megcsináltam már. R DS on 4-5 mOhm vagy alatti Fetekkel gond nélkül megoldható. A magicben sem gagyi fetek vannak ugye?
Azért kell lánc, mert a fogazottszíjat macerás lenne a hátsó lengőkarnál feltenni, és a berugózásnál kis mértékben változik a tengelytáv is. A lánc kiegyenlíti azt a kis mozgást, de a fogazottszíjnak telejsen feszesnek kell lenni, nem lehet laza az egyik ág. Rugós feszítőgörgőt meg nem építenék be, mert akkor meg motorféknél lazul be a felső ág...
Nekem az agymotor tökéletes lesz, mert a hátsó kerék hajtása jobb oldalt van, a gokart blokk kihajtása meg baloldalon, így megspórolom egy plusz tengely beépítését. Az agymotor fordulatszámát kb. megduplázom, utána egy lassító áttétellel visszalassítom, így lesz elég nyomaték. Sebességből meg elég max. 50 km/h, mert csak városban fogjuk használni a villanymotort, országúton a 200 cm3-is 4 ütemű motor hajt.
Ebben az esetben Neked legpraktikusabb az a motor lenne, amivel pl. az elektromos Malaguti Ciak is van meghajtva! Jut eszembe, az is fogazott-szíjas; minek akkor Neked a lánc? Esetleg Attila nem tud egy ilyen felesleges motort szerezni Neked? Ő meg elpasszolhatná az én 1kW-samat a Malagutiba!
Próbáltam programozni. 36V-nál 25A-nél korlátoz. Lejjebb 18A-ra szerettem volna beállitani. Nem sikerült, vagy nem lehet? Egyszerü a program. A kábel eredeti, a szoftver pedig TM, vagy Golden. Megfelelő akkuval vágtat, mint egy versenyló, extra emelkedőn is. Nekem ez sok!
Ezt most csúcsban volt, rövid távon ;-) Megnéztem milyen egy 3 kW-os roller :-). A neten vannak ilyen elektromos roller versenyek, elég brutálisak. Ennek többszörösével.... Na de én ezt közlekedés céllal építem, nem versenyre :-).
De most azthiszem hétvégén neki kell fognom építeni egy mOhm mérőt - a jelenlegi melóhelyemen ilyen nincs, és szükség lesz itt a vezérlők bütyköléséhez. Jobban átgondolva egész egyszerűen is megoldható egy 200mV-os alapműszerrel és egy 1A-es áramgenerátor társításával.
Programozással nem játszottam még alaposabban. Csak annyit hogy 17-18A-nél több nem jött le belőle nálam - ennyi fettel nem is ajánlatos, meg ahhoz a nyákot és vezetősávokat is kell erősíteni.
Megoldás a több fet, combosítása a panelnak, és kicsit az áramkör felülvizsgálata, milyen letöltött paramétereknél mekkora fesznél (mármint az áramfigyelőn mérve) vesz vissza, stb.
Majd jó játék lesz 1-2 hónap múlva :-). Addig csinálgatom a többit :-)
Face, jelentem, a roller 55A-nál jár, és 60V a fesz, a pwm freki meg 19kHz. Hát elég disznó lett, félek ráállni, főleg hogy csak egy fék van ;-)
Az áramot majd lejjebb fogom venni hosszabb távra, csak kipróbáltam :-) A motort nem akarom leégetni.....
Próbáltam már. Sajnos az IRF-nél - és máshol sem - nem szeretik a magyarokat ilyen szempontból. Gátlástalanul kihasználjuk, aztán meg amikor tényleg kell, akkor nem ér ide :-(. Leveleztem velük kellene ez az, ki is fizetném, mert a magyar forgalmazó csak sok 100 darabot hoz be bizonyos dolgokból. A trabanthoz is akartam feteket, de nem ért ide :-(
Egyébként vannak gondok a dual feteknél nagy áramoknál, merthogy a hűtése nehezebben megoldható, - túl kis felületen keletkezik a dupla hő.
"Több tízezer alkalommal újratölthetőek, vagyis akár harminc éven át is használhatók meghibásodás nélkül azok az új típusú akkumulátorok, amelyeket a Stanford Egyetem kutatói fejlesztettek ki.
Az amerikai egyetem kutatói kidolgoztak egy olyan megoldást, amellyel jelentősen meg lehet növelni az akkumulátorok élettartamát. Colin Wessels, a kutatás vezetője a Nature című tudományos lapnak elmondta, hogy az általuk kidolgozott akkumulátorban nanoméretű réz-hexacioferrát-kristályokat használnak elektródaként, ezek ugyanis a töltés és kisülés folyamata során minimális mértékben károsodnak. Így az áramforrás harminc éven át használható marad anélkül, hogy kapacitása eközben jelentősen csökkenne, ahogy az a jelenlegi akkumulátorok esetében történik.
A laboratóriumi tesztek során az újfajta anyagból készült elektródák negyvenezer feltöltést és kisütést követően is csak annyiban károsodtak, hogy az akkumulátor kapacitása az eredeti nyolcvan százalékára csökkent. A jelenleg elterjedt lítium-ion akkumulátorok esetében már néhány száz ilyen ciklus elegendő a kapacitás jelentős visszaeséséhez.
Az új típusú akkumulátorok segítségével a jövőben hatékonyan lehet majd tárolni napkollektorok vagy szélerőművek turbinái által begyűjtött energiát későbbi felhasználásra."
Nem idegen számomra az Aprillia; egy barátom 160-s Pollini-s változatát én is hajtottam egy keveset!
Végül is én mindenképpen eladom ezt az 1kW-s agymotort, aki megveszi meg azt csinál vele amit akar; de akkor sem tartom jó ötletnek az ilyen flexelős átalakítást!
Azt nem értem; ha már hibrid, akkor miért nem lehet az eleje elektromos, s a hátulja hagyományos?
Azthiszem beleláttál a lényegbe. Bizony fog még kapni pár fetet, de szerintem a belső vezérlőt fogom feljavítani - legalábbis megpróbálom. De szerintem kerekenként csak 6 fetet fog kapni, mert kétkerék meghajtás lesz.... Nem akarom megrogyasztani az aksikat....
Örülök hogy ilyen leírásokkal emeled a fórumunk színvonalát! Mikor Tamásnál voltam mutatott egy félig szétszedett Pie-t, már akkor megbeszéltem vele hogy engem a benne lévő elkók elhelyezkedése emlékeztet a külső vezérlő kidudorodó elko takaró doboz részére. Nem láttam bele teljesen, de akkor igazunk lett. A két féle kábel jó üzleti fogás, más csatlakozó véggel, ügyes. Tényleg van benne, hely, szólj ha kell majd bele 12FET-es elektronika (Up to 50A) az kell a Magicnek nem ez a játék :D
Szétszedve a Magic Pie kereket meg lehet állapítani, hogy egy az egyben ugyanaz az elektronika van benne, mint a külső vezérlőben. Nesze neked, hogy külön programozó van a külsőhőz meg a belsőhöz.....
Pár gondolat a látottakhoz. Sajnos a kábeloldalon nagyon nehézkes csapágyat cserélni, ami egyébként ráfér(ne). Ehhez le kell bontani az egész kábelezést, ki kell forrasztani, hogy le tudjuk húzni. Az is látszik, hogy a gyártó munkásainak a kézi forrasztás nem igazán megy, sajnos eléggé csúnyák, mondhatnám taknyolásnak is (az alkatrészek panelbe ültetésének minősége korrekt). Az elektronika szerelhetőségén is lehetne javítani, azaz hogy jobban hozzá lehessen férni.
Maga a motor, kerék, felni minősége viszont kiválló, vastag küllők, duplafalú felni, kis légrés, szép tekercscelés, stb.
A koncepció maga különben nem rossz, nekem tetszik, és bőven lenne hely nagyobb teljesítményű eszköz és több fet elhelyezésére. Várjuk a harmadik kiadást :-).
Megépíted, fejleszted, tönkretehetetlenné alakítod. Utána legyártatod olcsón, de megfelelő minőségben. Azután eladod az igényes, jó anyagiakkal rendelkező hétköznapi vásárlóknak. Vagy több pénzért az autógyáraknak, hadseregnek...
Ér egy autó annyit, amennyit fizetnek érte? Mégis megveszik.
Úgy, hogy az általad épített, kiforrott és megbízható vezérlő még akkor is hibátlanul látja el feladatát, mikor az avultatással tervezett kínai vezérlőből már a hatodikat vásárolja az elégedetlen tulajdonos.
Valamelyik nap került a kezembe egy 8 rétegű panelen egy AC/DC programozható konverter. Egy távol keleti beszállító ajánlata volt, a mérete durván egy a4-es lap volt. Persze sok más is volt rajta.
Az ajánlata a komplett áramkörre leszállítva 50 darab esetén átszámítva 250 dollár magassága volt mindenestől. Itthon kis hazánkban a 8 rétegű csupasz panelt se nagyon kapom meg ennyiért, ha egyáltalán hibátlanul legyártják :-(.
Szóval elég nehéz ügy. Ami versenyképes lehet a távolkeletiekkel szemben az az egyedi gyártás és megrendelés/céleszközök. De lehet a legyártatása annak sem itthon történik :-(. Ráadásul ehhez is nem kis töke kell egy ilyet beindítani.
Egyesítsétek erőtök és tudásotok, építsetek vezérlőket. Ne kis fesz sok amperest. Inkább nagy fesz sok amperes kis veszteségűt. Anyagilag is jól jártok. :-)
Szerintem azt mondtam amit te, csak rosszul/félreérthetően írtam.
Azért nem írttam két fetet, mert akkor az lett volna a megtévesztő, hogy a kettő párhuzamosan dolgozik, de igazából áganként egy alsó és egy felső dolgozik. Szóval nem írtam ki tökéletesen, lusta disznó vagyok, nézd el nekem ;-)
Két feten folyik át az áram, ahogy mondod, hiszen nem az éteren keresztűl záródik. Azaz 2x-es veszteség, melegedés, stb, ahogy írod. A visszatöltést úgy értettem, hogy a visszatöltés miatt (is) van így kialakítva a meghajtás (hídáramkör), hogy a felső ágon is van fet. Mert ha nem lenne visszatöltés, az nem is kellene feltétlenül.
Egyébként tanakodtam azon, hogy mi lenne ha a felső ágat kivenném/átkötném úgy ahogy van, ezzel persze visszatöltés nem lesz, cserébe megfelelő átkötésekkel az alsó ágba bekötném párhuzamosan a fetet, máris 2x annyi lenne az áramom, veszteségek/melegedések csökkennének azonos áramnál, stb.
Persze ez nem ilyen egyszerű, pár apróság még kellene hozzá, és nem tudom, hogy a uC illetve a szoftver mit is szólna hozzá..... Lehet, feláldozok egyet az ügy érdekében ;-)
A diódák az alsó fetek D-S-el párhuzamosan vannak kötve, legalábbis ezt mértem ki. Igazából az egész végét vissza kellene rajzolni, hogy tiszta legyen a kép. Lehet találnék érdekességeket. Csak a fenének van kedve ezt a full smd-t visszakövetni (ha egyáltalán 100%-osan visszatudnám).
Elnézést Attila, de akármennyire is jóban vagyunk, nem engedhetem,h dezinformáld a fórum olvasóit :D
"6 FET van benne, viszont egyszerre csak 1 dolgozik. Ugyanis alulra és felülre - tápra - is húz (visszatöltés), fázisonként két darab található, egy alsó ágban, egy felső ágban."
nem teljesen értettem, h mi köze a visszatöltésnek hozzá, de egyszerre 2 működik. Egy alsó és egy felső(nem ugyanahhoz a fázishoz tartozó természetesen). Ezzel persze még rosszabb a dolog melegedést tekintve hiszem egyszerre kettő feten folyik ugyanaz az áram és sorba vannak nem práhuzamosan azaz két RDSon-nyi lesz az ellenállása...
"Sajnos a védődiódákat sem csinálták meg korrekten, egész kis smd a panelen, beazonosítani nem tudom a kódja alapján."
Ezek a diódák egészen biztos nem arra valók, amire gondolsz. Az egynegyedes DC szaggatóknál kell a párhuzamos dióda a motor áramának fentartásához (hogy ne legyen fesztüske...), de a hidaknál már megtalálja az útját a tekercs árama a többi fet diodáján keresztül. Ha mégis kellene plusz külső dióda, akkor sem 3 db, hanem 6 kellene (minden fettel párhuzamba...)
Nézzük először a Goldenmotor Magic külső vezérlőjét, lásd alább a képeket.
6 FET van benne, viszont egyszerre csak 1 dolgozik. Ugyanis alulra és felülre - tápra - is húz (visszatöltés), fázisonként két darab található, egy alsó ágban, egy felső ágban. Erre ráhazudni 50A-t csúcsban és 35 A-t folyamatosan szemérmetlenség volt. 15 A-nél nem engedném feljebb vinni, esetlegesen csúcsban 20-at, de az már nem biztonságos annyira. A fólia vastagsága/vezetése sem enged alapból ennyit. A gyakorlati adatok 17A körül járnak. A fetek amúgy nem rossz típusok, P140NF75, azaz 75 voltosak, 6,5 mOhm Rdson-nal rendelkeznek.Vannak ma már jobb fetek is, de annyira ez se rossz.
A kondik benne 63V-osak, így nem érdemes játszani a feszemeléssel ennél a vezérlőnél átalakítás nélkül. Ami még nem tetszett, hogy az áramfigyelő ág az két kodi közé van bepaszirozva, hozzá is ér a pufferekhez, olvasztva meg a kondira ráhúzott fúliát. Idővel ez érdekes lesz, legalább szigetelhették volna.
Sajnos a védődiódákat sem csinálták meg korrekten, egész kis smd a panelen, beazonosítani nem tudom a kódja alapján. Bár a fetben van elég combos darab, de ilyen üzemre nem szabad arra hagyatkozni. Szintén nem tudtam beazonosítani a mikrovezérlőt sem, de a DSPIC24-es családja tűnik gyanúsnak nekem a lábkiosztás és bekötés alapján.
Ennek a vezérlőnek az agyát felhasználva egy külső komoélyabb telesítményeséggel megtámogatva korrekt, nagyobb teljesítmény vezérlő építhető akár belőle.
Nem vagyok Kelly hívő, de mentségére legyen szólva (valószínűleg megkapták érte sokaktól) hogy már pontosan kiírják hogy milyen áram meddig. Azok reális és tervezhető értékek...végre. De ehhez nagyon sok embernek keleltt "350 A-es" kontrollert megveni, majd anyázni szerintem.
Ha a dealerek villamosmérnkök lesznek, akor semmi gond :D Legalább lesz munkahely, addigra a hanyatló autóipar már talán új erőrekap ha végre kihajítják a gőzgépeiket.
Elképzelem 30 év múlva a járműszalonokat tegyük fel tele elektromos járművekkel, és próbájuk kérdezni a manageret/eladókat, hogy most akkor milyen teljesítmény, milyen áram, hány fázis, és a többi....
Úgy értem amiről írsz az egy nagyobb fajta Kelly és csak ennyi...
Engem nem érdekel, én már csak azt hiszem el amit az árammérő mutat. Emellett az a véleményem hogy nem érdemes peak phase current-tel dobálózni, ami az akkuból befolyik az a főáramköri teljesítmény (az a felvett Watt alapja) a többi már egy agyonra PWM-ezett transzformált érték, nagyobb a számértéke, jobban mutat, de ennyi.
Ha most a Rigám 48V 80A-t tud főáramkörben, az teljesítmény. A fázis áram meg valami 130A felettit mértem. Elárulom, hogy az 1500W-os motoromhoz már látom, kevés volt a főáramköri 50A, ezért nem ment eddig normálisan. Úgy szoktam számolni hoyg a BLDC motort és a vezérlőt együtt tekintem motornak. 48V/50A az valamivel kevesebb mint 2,5kW, ennyi hajtott maximum. Most valamivel kevesebb mint 4kW hajt, de eléggé érezhető is :)
"The controller current rating is the motor current. Basically motor current=max motor current *percentage, battery current=motor current*percentage. For example, KEB72450, we set Max Motor Current and Max Battery Current to 80% and 60% respectively. The motor current will be 150A*80%=120A peak. The battery current will be 120A*60%=72A."
A forgalmazó ebben az esetben szerintem nem tehet túlzottan a dologról, max elkezdhetné perelni a gyártót, mert valótlan adatokat adott meg neki, és neki származik a saját ügyfélkörében kára. Vagy még azt teheti, hogy nem forgalmazza a terméket, és akkor nincs mit megvenni, vagy felhívja az ügyfelek figyelmét rá - ez a legkorrektebb megoldás ami lehetséges. Aztán a vevő eldönti.
A szoftverben valóban vannak magas áramértékek megadva, de az teljesen valótlan sajnos.
A Kellyben egyetértünk, és nekem baromira nem is tiszta mit ad meg, csak hogy mit mond. Ha VALÓDI fázisáramot adna meg, akkor jó is lenne. Mert akkor azt mondja, hogy mondjuk áramkorlát 100A. Ha ez fázisonként lenne, akkor két fázis esetén ennek duplája a valós áram. De ha főáramként adja meg, akkor két fázis esetén már lefeleződik :-(. A működése még érdekes is lesz ebben az esetben, amikor ugrálnak poziciótól függően a max áramkorlátok fázisonként:-(.
Biztos találkoztál már a PMPO teljesítményel. Na ez ehhez kezd hasoinlítani, csak még nem vagyunk olyan szinten ;-).
Én inkább úgy igyekszem tájékozódni, megnézem hány és milyen fet van a végén, milyen hűtéssel és kialaklítással. Ez kialakít egy képet, hogy elvileg mit tudhat a vezérlő, ha szoftveresen valamiért nem korlátozzák azt.
Persze ez egy olyan ügyfélnek aki csak venni akar és nem belemélyedni - hisz elhiszi amit mond a gyártó - ott komoly átverés tárgya lehet :-(.
Szerintem elég figyelmes voltam, már az első szériánál is 50A-t írtak a szabályzóra, Meg is rendeltem 2 db-ot, de amikor megérkeztek, a forgalmazó jelezte, hogy még csúcsban is csak max. a felét tudják az ígért teljesítménynek, így aztán végül nem vettem meg...
Úgy tűnik a többi kínai gyártó is szeret túlozni, a Kelly is fázis áramot ad meg, nem főáramkörit, és még annak is max a felét tudja. Bezzeg az ósdi 400A-es Curtis szabályzóm még most is tudja amit ráírtak, lakatfogóval 430A-t mértem a betáp kábelen, és még nem is sípolt a túlterhelés miatt...
Ezért veszek most kicsit drágábban egy szlovén gyártótól vezérlőt, mert az tudja azt a teljesítményt amit ráírnak, és garanciális problémák sincsenek.
Kicsit figyelmetlenül olvastad, nézd meg az első sort is:
Hamarosan kapható a 3. generációs Magic Pie!
Ennek a keréknek jelenleg az első két generációja volt kapható, a kijelentésem erre vonatkozott. A 3. generációs még nem kapható itthon, mostanában gyártják az első próbaszériát. Ezek az adatok, amit az oldalon olvastál, errre vonatkoznak, legalábbis a gyártó ezt közölte a forgalmazókkal.
A magyar forgalmazó szerint a beépített vezérlő pedig nagyobb teljesítményű mint a külső Magic controller. A honlapon fel van tüntetve, "a teljesítmény 35A-re növelhető", akkor még annyit sem tud? A gyártó honlapján még mindig 50A-t írnak...
"A Magic Pie motor teljesítmény adatai marketing duma, közel sem tudja azt, amit írnak róla"
A motor maga tudja a teljesítményt, csak sajna a vezérlő gyenge ami benne van. Mostanában fogom alaposan méregetve tesztelni eme konstrukciót, ha végeztem vele majd beírom mire jutottam.
Nem kell túl sok akku, kb. 20-24 db 20Ah-s lifepo cella szerintem elég lesz, mert hibrid lesz az Aprilia, a 6,5 Le-s gokart blokk fogja hajtani. Csak elinduláshoz, és lassú haladáshoz kell az elektromos meghajtás.
Mindenképpen faricskálni kell, mert nem akarom átalakítani a spéci futóművet, mono lengőkar van hátul, oda bonyolult lenne küllőzhető agymotort beépíteni. A Magic Pie motor teljesítmény adatai marketing duma, közel sem tudja azt, amit írnak róla.
Szóval jó lesz egy agymotor a vázba, amiről leflexelem a felnit, és az oldalára szerelt lánckerékkel meg tudja hajtani a hátsó kereket. A másik oldalára meg teszek egy nagyobb lánckereket, amit meg a gokart blokk fog meghajtani egy röpsúlyos kuplungon keresztül.
Mint Te is tudod; a 2kW-s motorból akár 5 kW-t is ki tudsz venni, csak győzzed akkuval!
Az Aprilliában nagyobb a kerék, ezért Neked küllőzhető agymotorra van szükséged, különben megint lehet esztergálni, fúrni-faragni! Ajánlom a küllőzhető Magic-Pie motort a célodra, mert az 1kW-sból is simán kivehetsz 2kW-t, ez Debrecenben elég lehet, mivel csak hidak jelentik ott az emelkedőt és ezt még talán akkuval is lehet bírni!
Az én motorom 10'-s acélfelnibe épített motor, ezért a kis méretű kerék miatt segédmotoros robogókba célszerű betenni! Mivel 50km/h-s sebességre képes így arra a célra ideális! Nem igazán foglalkoztam a mászóképességével; de felénk azért vannak komolyabb emelkedők is és mindegyiken képes határozottan kigyorsulni, csak bírják az akkuk!
A németeknél nem lesz probléma az ára és már csak nosztalgiából is venni fogják, de mi a bánatért nem építették az irányjelzőt a visszapillantóba, hogy védettebb legyen? A régi szép időkben nem győztünk a boltba járni az ilyen kormány-végbe szerelt lámpácskákért!
Csak a hozzá gyártott eredeti elektronikával együtt szeretnék megválni tőle, mert úgy tökéletes, meg mit is kezdenék utána egy számomra feleslegessé vált vezérlővel?!
Típusváltás miatt eladó egy 48V/1000W-s BLDC-s 10'-s agymotoros kerék az eredeti elektronikájával! Tökéletesen működik, idáig 6000km-t ment a motor hibamentesen! Ára 50eFt, ajándékba adom hozzá a 130/90-10'-s tömlő nélkül szerelhető gumiköpenyt! Ha valakit érdekel, privátban kereshet!
Nem egy sikeres társitás az alu-réz kombó,az elektrokémiai korrózió miatt.Az autómban is a fényszóró izzón észrevettem kezdi enni a futatott réz sarut az oxid :-(
Igen, az ugyan az az alu anya féleség mint az előző szériánál. Az a réznek látszó kerek része meg olyan, mintha egy persely lenne az aluban középen. Remélhetőleg odabent legalább a cella bevezetések rézből vannak :)
Az hogy drágább alapesetben az elektromos közlekedés, azt mindenki sejti/tudja. ha olcsóbb lenne, már mindenki ezzel járna, senki nem ellensége önmagának.
Egyedül eme topic témakörébe eső dolgok lehetnek rentábilisak gazdaságilag, és jó alternatívák jelenleg.
De nem mindenkinél a rentábilis dolgok dominálnak, valaki ezért, valaki azért barkácsolja eme eszközöüket.
Eleve ha azt nézzük a "'személyi" közlekedés már önmagában drágább (a kerékpározás kivételével talán), mint a tömeg közlekedés - legalábbis általános esetekben. Kivételek nyílván vannak.
Én valami kisméretű bolygóműves owerdrive váltót szeretnék a hajtómű tengelyére szerelni. A napkereket hajtaná a vilanymotor, ha reteszelve vannak a fogaskerekek, akkor az áttétel 1:1, ha pedig kioldom a reteszelést, és befékezem a gyűrűkereket, akkor meg lenne egy 1:2-es lassító áttétel. Ez már elég lenne az emelkedők leküzdéséhez és a jó gyorsuláshoz. A reteszelés és a fékezés működhetne elektromechanikusan is, így egy gomb megnyomásával is lehetne váltani. Vagy működhetne úgy is, mint e T fordban, hogy egy pedál benyomása, vagy egy kar meghúzása esetén old a teresz, és fékeződik a gyűrűkerék...
Egy tengelycsapágyra gondoltam, melyre két különböző fogszámú, egymáshoz rögzített fogaskereket tennél! A nagyobb fogszámút (amilyen a robanó-motorodon van) hajtaná a villanymotor és egy olyan kisebb fogszámú hajtana tovább, amilyen a villanymotoron van! Gondolod, hogy nem érdemes átszámolgatni? A váltó is jó elgondolás, de az már karbantartás-igényes!
Szia! Hozzászólásodnál vedd figyelembe, hogy egy sajátságos területre tévedtél; ezek lítiumos akkuk!
Vajon miért olvasható ez a líthiumos akkuknál?:
"TÁROLÁS: a cellákat nem szabad sem 100% SOC-n, sem 5% SOC alatt tárolni. Javasolt az 50% SOC körüli töltöttséggel raktározni, ettől eltérő esetekben az élettartam jelentősen csökken."
Én ebből azt olvasom ki, hogy 50%-s töltöttségi szinten legkisebb az önkisülés!
Lehet, hogy önkisülés szempontjából az ólom-akkuknak is kedvezőbb lenne az alacsonyabb töltöttségi szint, de azoknál az akkuknál a szulfát-kristályok növekedését kell megakadályoznunk!
Ez az akkumlátor ön kisülése. Ezért szükséges a használaton kívüli akkukat is havi 2 alkalommal feltölteni mert az önkisülés végül elér egy olyan lemerültségi szintet, ahol a szulfátképződés megindul. Az meg nagy ellensége az akkuknak!
Az önkisülés mértéke sajnos az idővel szinte egyenesen arányos. Vagyis az öreg akkuknál gyorsabb, nagyobb.
65 km/h végsebességre nincs szükségem, elég lenne 55-is, azzal már nem tolnak le az útról a városban. De 1 lépcsőben nem fér el nagyobb áttétel, +1 tengelyt meg nem akarok beépíteni. Remélem a HPM5000-rel jobb lesz a gyorsulás, ha meg nem, akkor meg beépítek egy váltót...
Tegnap az egyik haverom szétszedett egy Toyota Prius aksit. Kb. akkora cellák vannak benne, mit egy góliát elem, amikből kb. 50 cm hosszú "rudak" vannak összerakva. Az egész akkupakk kb. akkora mint egy kisebb bőrönd, egy villany bringának bőven elég lenne a kapacitása. Nem tudom lehet-e találni a bontókban törött Priusokat, de érdemes le ne utána nézni...
Akkor nevezzük demagóg beszédnek. :-) Ettől függetlenül igaz, amit írtál, és az is igaz, amit én írtam. Nem azért kommenteltem, mert okosabb, tájékozottabb lennék másoknál elméletben és gyakorlatban. Csak leírtam a gondolataim.
A jelenlegi fejlettségi fokon sajnos nem tudná azt az elektromos jármű, amire nekem szükségem lenne (sebesség, hatótáv, gazdaságosság), ezért úgy érzem, annak építése helyett célszerűbb a rendelkezésre álló tőkét másra fordítanom. Helyben kerékpározok(A motoron fázok. Még a Simsonon is.), vidékre autó, több személlyel, osztódó üzemanyagköltséggel.
A jármű tömege vezető nélkül 102 kg. Nyomatékát nem tudom, mert okos GB-osok hülyeségeket adtak meg... 14-es lánckerék elöl 50-es hátul. A gyorsulása szerintem nagyon jó :D
Elektronikai cuccok csomagolásánál rugalmas habosított műanyagot alkalmaznak az utóbbi időkben; annak vajon milyen a hőszigetelése? A hugarocell, nikecell az üveggyapot köztudottan jó erre a célra, de mindegyiknek van egy kis bibije! És a pur-habról mi a véleményed?
LiFePo4-es cella volt. TS-LFP40AHA090414.... van rájuk írva. Nem tudom pontosan mi baja lett. Azt vettem észre,h sokkal kisebb feszre csökken mint a többi, már rögtön töltés után. Töltéskor meg alapból 200 mV-al nagyobb volt a fesze, szóval belső ellenállásos tünet. A Permanenttől vettem sűrgősen egy akkut, mert közeledett a verseny. TS-LFP40AHA091029...
Miért nem teszel egy lassítást bele? 36V-tal tudja a géped a 65-t; holott elég lenne a 45 is, hiszen 40 a megengedett maximum a segédmotornak!
Tehát egy közbenső áttétellel csökkented a végsebességet; cserébe csökkenő áramfelvétel mellett nő a gyorsulás!
Ja, hogy kell a 65? Na ezért kell a negyedik akkumulátor; ha úgy tetszik a 48V!
Van egy rossz hírem: a líthiumos sem szereti, ha hidegben töltik! Itt jön be az általad többször említett temperálás; segítségével a felhasználás és töltés hatásfoka is javulhat!
Jó lenne lemérni mennyi max áram jön ki a Cirtisekből, egy ilyen soros motornak baromi sok kell hogy meginduljon, 2* I névleges alatt szerintem nem sokmindent lehet várni, nem tartom kizártnak hogy még az elektronika a szűk keresztmetszet.
Minden elektromos autó tesztben a belső égésű motoros autókat megszégyenítő gyorsulásról írnak, az enyém viszont ebben elmarad a hasonló teljesítményű diesel motorhoz képest. Nyilván a CVT váltó kimaradása miatt, de pont attól akartam megszabadulni...
Szeretném lecserélni az ólom aksikat LiFePO cellákra, mert ha nem a fűtött garázsban töltöm a járgányt, csak economy üzemmódban (városon kívül max. 45 km/h) tudom megtenni a 30 km-es távot. 1 hónapja még simán mehettem 50-55 km/h-val is, akkor is hazaértem. Gondolkodtam rajta, hogy hőszigetelem az akkupakkot, és beépítek fűtőkábeleket is, de gondoltam felesleges vele bajlódni, mert a lithium aksiknak nem kell fűtés. De ezek szerint télen azokat is célszerű fűteni, nyáron meg hűteni..:)
Vettem egy HPM5000B motort, szerinted elég lesz a 12 Nm max. nyomatéka az Aixamhoz? A te motorod is BLDC, azt hallottam ezeknek a motoroknak viszonylag kicsi a nyomatéka induláskor, viszont max. fordulatnál nyomatékosak. Most egy kefés motor van a járgányban, aminek meg induláskor van nagy nyomatéka, aztán max. fordulatnál "elerőtlenedik". De ezzel a csúcsban 10 kW teljesítményű soros DC motorral sem vagyok megelégedve, a gyorsulás elég gyengus, és meredekebb mélygarázsból is csak alig bír felmenni az emelkedőn. A végsebesség viszont jó, 65 km/h bőven elég nekem. A HPM5000 sem tud többet 10 kW-nál, attól tartok azzal még rosszabb lesz a gyorsulás...
A te motorodnak mennyi az össztömege, mennyi a max. nyomatéka és az áttétel? A gyorsulással meg vagy elégedve?
Nekem is ez a tapasztalatom,hogy hidegben nem terhelhetőek annyira ezek sem,mint melegben.
Sőtt még az is jellemző a pakkomra,hogy ha nem aznap merítem ki az akkut ,hanem 2-3-4 nap múlva,már a 3. napon sem terhelhetem annyira anélkül,hogy vészesen beessen a feszültség,hiába nem volt még merítve egyáltalán előtte.
Vajon nyugalmi állás alatt ,az idő múlásával is,csak egyre nől a belső ellenállása?
Frissen feltöltve nyugodtan terhelhetem,nem térdel be a feszültsége.
Legfellül látható a világoskék az a 48 V-os rendszer feszülségét mutatja. 40 és 60 volt között ingadozik attól függően,h visszatáplál, vagy merít. A tarkák azok az egyes cellák külön-külön 2 és 4 volt között mozognak. A maximális áram kb 80-85 amper lehetett amiből számolta a telejsítményt is ami, meg max kb 3,5 kW volt. A 0 fok következtében nagyon megnőtt a cellák belső ellenállása, azaz ugyanakkora áram hatására nagyobbat csökken vagy nő a cella feszültsége. Melegben(25 fok felett) nem így szokott kinézni a dolog. Most a 80 A hatására majdnem 2 V-ra csökkent a nagy áramok felvételekor egyes cellák feszültsége, melegben viszont 100-110 A-nék csak 2,6-2,7 -re csökken. Azzal tehát ,h hideg van nem csak a kivehető Ah csökken, hanem a max kisütő áram is, méghozzá jelentősen. + infó,h a a sütétzölddel jelölt 16. cella már cserélve lett egy újabbra és láthatóan jobban működik, mert merítéskor és töltéskor is kevébé változik a fesze. Nem azért jobb, mert kevesebb ciklus van benne, hanem mert más kémiájú már. Az egyik pólusa réz színű.
Mellékelek egy képet,h lássátok milyen hatással van a 0 celsius fok az LFP-kre. Előre elnézést, ha olvashatatlan a feltöltés után... Ha mégis olvashatóak a jelölések, akkor a skálázáshoz elmondom,h minden érték +-6000 közé van beskálázva. Tehát a B_full a 16 cella összesített feszültsége 4000-6000 között mozog ami a valóságban 40 000 és 60 000 mV-ot jelent. A teljesítmény +-4000 között mozog, ami +-4000 Wattot jelent. A tarka rész az egyenkénti akkuk 2000-4000 között mozognak, ami 2000-4000 mV-ot jelent. Az áram +-1000 között mozog ami +-100 A-t jelent. Tehát B_full-nál 10-es osztó, áramnál 10-es szorzó van a többi mértékegység helyes.
Bizony, bizony! Mínusz 20 fokban még a líthiumosok is örülnek, ha csak 10%-l csökken a hideg miatt a hatótáv! Sajnos az ólom-akku esetében ez még 50% is lehet, ha mínusz 15,...,20 fokra lehűl a hőmérséklet!
Hát nem huncut az a nyomatékváltó? Harmadikban a mászóképessége is és a sebessége is a legnagyobb a gépnek (természetesen az áramfogyasztása is)!
Városunkba van egy olyan vasúti felüljáró amit bringával már csak a fiatalok másznak meg. A Raptor a közel 90 lilómmal hármas kapcsolóállásba 20-25 Kmh sebességgel vígan veszi az akadályt. A mostani időjárásnál +2 -2 között kb 10%-al merül hamarébb az akkum. Igaz még most lessz csak fél éves. Arra kell figyelni, hogy esténként feltétlen fel legyen töltve, ezzel nem csak a másnapi megtehető út hossza lessz meg de az akkumlátor élettartama is biztosított.
Ha olyan emelkedőkön kell közlekedni, ahol egy hagyományos kerékpárral már nehéz felhajtani, akkor sokat segíthet a ceglédi barátunk > Woman 26" Líthium < néven hírdetett bringája! Ez már eleve kedvezményes árú minőségi akkukkal árusított elektromos rásegítéses bringa!
Egyébként meg legyen az Arizona Raptor, mert annak meg a terhelhetősége jobb (igaz ugyan, hogy a súlya kétszer akkora)!
Általánosságban jó az akkupakkok méretezése; ezért 3,...,4 évig is bírják az ólom-akkuk!
Én időjárástól függetlenül állandóan közlekedek az 1kW-s elektromos robogómmal. Ennek már lítiumos pakk kellene, mert 2kW-nyi ólmot nehéz egy robogóban elhelyezni!
A kulvarosbol utazik a belvarosba az Oreg es a buszkozlekedes nagyon korulmenyes (1km-re van a buszmegallo a haztol). A jogositvanyat bevontak de amugy sincs mar autoja. Az eletromos kerekpar tkp az o otlete volt, en nem is tudtam hogy ennyire jo gepek leteznek mar, lemaradtam a dongo motornal.
Regen kerekparozott (es sokat motorozott) de mar regota csak a padlason porosodik a bringa.
Ezek az akkumulatorok mennyit birnak egyebkent? Neked mi a tapasztalatod? Te telen is hasznalod a gepet?
Majd felveszem a kapcsolatot a cegledi kereskedovel talan lesz karacsonyi learazas/kedvezmeny.
A napi ut hossza kb 10km, tehat nem sok. Ket-harom komolyabb emelkedot kell lekuzdeni. Ha Raptor birja a nagyobb sulyt akkor az lesz, a tobbit kicsit dragallom.
Ha tényleg sok az emelkedő és a napi út hossza is, még szóba jöhet az Arizóna Explorer vagy az Arizóna Tubby. Igaz kicsit drágábbak de 20 és 22 Ah akkuk jobban bírják az emelkedőket. Helyesebben tovább bírják, mert a Raptor is felmegy még a lépcsőn is (igaz nem ültem rajta)!
nem férne el az anya oldala a fogaskerék mellett, meg a nacivédő tárcsa mellett sem, majd veszek leszedőt, meg ha lehet külön venni akkor láncszemeket is
Tudni kell, hogy hogy az Oreg (62 ev) jo husban van (110kg korul?) es a videk dombos (Zala). Tekerni nem hiszem hogy sokat fog tehat olyan gep kellene, ami felviszi a lejton. Ha van valakinek tapasztalata a fenti ket markarol azt feltetlenul jelezze (milyen gyartmany /gondolom kinai/, megbizhato-e, hol erdemes vasarolni).
Kosz szepen
Jogositvanya nincs tehat kizarolag kerekparnak minosulo jarmu johet szoba.
Az egyik kolléga ( sajnos nevekben nem vagyok jó, inkább csak a sztorikat jegyzem meg ) laptop akkuzik, volna egy kis gond a laptopom akkujával :
lassan 4 éves lenovo akku, 10,8V 4,5Ah, 6 db CGR18650DA made in japan Li-ion cellával, kb az újkori teljesítményének a 3/4-ével.
Elindítottam egy filmet akkuval, de nem raktam töltőre, nem is figyeltem a filmet egyszercsak arra lettem figyelmes, hogy a laptop elhallgatott - kikapcsolt. bedugva nem kezdi el tölteni az akkut, csak villog négyet pirosan.
Szerintem az történhetett, hogy teljesen lemerült, de a médialejátszó nem engedte a figyelmeztető hangot kiadni és mire kikapcsolta magát a gép, már mélykisütésbe kerültek a cellák. most ezt vagy megjegyezte valami elektronika és nem is engedi újra használatba venni az akkut, vagy az üres fesz nem ér el egy olyan szintet, aminél elindulhatna a töltés.
Lehetne még ezzel az akkuval kezdeni valamit, hogy újra üzemeljen? pl megküldeni egy kicsit 12V-al valahol, stb.
pár kép :
Az utolsó a laptop kimenetele, a BMS úgy látom az akkuban van. Egyébként az ilyen BMS-ekből nemlehetne otthon építkezni :) ?
Bele fog menni az a tok, csak nem egyszerűen, kicsit farigcsálni kell, meg új leszorítót csinálni.
Nem olyan rossz a felfutási ideje a totem pole-nak, a szkópomon a múltkor alig sikerült rátriggerelnem :-) Egy rollerbe elég lesz, felesleges jobb. Ha még ezen is javítani akarnék, berakni mondkjuk egy IR2121-et, vagy esetleg egy darlingtont (TIP1xx), ami meghajtja, akkor már tervezhetnék egy új vezérlőt inkbább :-)
Ez nem versenyre készül, mint amit ti építettetek. De néha azért jó lenne gyorsulgatni vele :-)
Abba a yi-yunba nem megy bele, viszont elég szép eredményeket lehet elérni vele ha kap rendes FET-eket. Kicsit gatyába rázod, és 50-60A is elképzelhető belőle. Persze sajnos a komparátor és a totem pole meghajtás nem a leggyorsabb de elég jól bevált, használható kostrukció.
hogy egy kicsit ontopik is legyek, ma megint felraktam a 2.0 hajtást, ezúttal kőkeményre fújt első kerékkel, és friss aksikkal
felemelt első kerékkel megpörgetve 72km/h-t mértem, ennyi lehet az üresjárási fordulata, ez az áttételeket számolva 3600 ford/perc
menet közben egészen robógós érzés volt, erősen húzott, és menet közben 38 km/h-t mértem csúcsban, most a végén sem engedte el az erőt
az áramfelvétel viszont most is 30A fölött van, ennyit tud mérni a műszer, folyamatosan a tartományon kívül van a mutató
azon okoskodtam, ha 3600 az üres fordulat amit 72km/h mellett ér el, akkor az optimális fordulatszám az üresjárásinak kb 70-80%nál szokott lenni, ami 50-58 km/h lenne, ezt nyilván nem tudja elérni mert több kakaó kell hozzá mint amit le tud adni
tehát lejjebb kell áttételeznem, most 10 centis dörzskerék van fenn, ehhez képest 8 centivel a fenti szám 40-41 km/h lenne
6 centis dörzskerékkel meg 30km/h, és én kb ekkora sebességet várnék tőle,
tehát vissza kéne lépni a 6 centis dörzskerékre
ugyanilyenekkel mentem a kismotorokkal is, és az ott már bevált
Többféle lánbontó van. valamelyikkel csak le tudod szedni, van olyan amivel vissza is tudod tolni, és van olyan amivel teljesen korrekten össze tudod rakni.
Az olcsóbbakkal általában csak kitolni lehet a csapot, meg vissza esetleg, azt még utána kicsit meg kell kalapálni/elütni a végét, hogy ne cscússzon ki.
Nem kell másik szemet venni, amit kibontasz, azt vissza is építheted.
Ha nem ragaszkodsz a Magic Pie-ságához akkor hozd ki a vezetékeket, és adj neki egy minimum 40A-es vezérlőt (de olyat ami tényleg 40A) Ha vezlérlő tuning alap kell azzal is tudok szolgálni.
De előtted is áll az út jobb hatásfokú hajtáslánc kifejlesztéséhez! Nem beszélni kell róla, hogy ilyen meg ilyen elvárásaim vannak, meg kell csinálni! és akkro rájössz...
Egy pillanatig sem szeretnék vitatkozni a tisztelt GASBoards csapat véleményével, mert egyáltalán nem ismerem azokat a problémákat, amikre céloznak. Csak az én tapasztalatomat szeretném hozzáfűzni, ami akkor jött létre, amikor felvettem velük a kapcsolatot. Most építtettünk egy elektromos kerékpárt Magic Pie motorral és hengeres LiFePO4 (lítium-vas-foszfát ) cellákkal és ők voltak az elsők, akiket komoly szándékommal megkerestem ez ügyben. Kevés ismeretem és tapasztalatlanságom a témában így egyben tanácskérés is volt ez a kapcsolatfelvétel. Sajnos részükről nem tapasztaltam igazi jó segítőkészséget, inkább - hogy úgy mondjam - kicsit lekezelő jellegű, (ki)oktató stílusú volt a levelezésük. Végül már minden tekintetben alkalmazkodtunk volna az őáltaluk megfogalmazott feltételekhez és teljességgel elfogadtuk a javaslataikat, megalkudtunk volna mindennel, de amikor a tényleges javaslataikat vártuk és személyesen szerettük volna letárgyalni a dolgokat egyszerűen nem is válaszoltak. Ezzel be is telt a pohár és kerestünk egy másik szerelőt, aki azóta megcsinálta a bringát az eredeti igényeink szerint. A szakmai tanácsait megfogadtuk, hagytuk, hogy erősre és biztonságosra csinálja a bringát az általunk megvásárolt alkatrészekből és kerékpárra. Vele lehetett beszélni személyesen, korrektül, igazi szakmai lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, persze alaposan meg is kérte az árát a munkájának, de ez most az a kivételes alkalom volt, hogy másodlagos szempont volt. Szóval csak arra akartam kilyukadni, hogy talán nekik is voltak hibáik és pici részük abban, hogy befuccsolt itt az üzletük.
Igaz. Kevesebb veszteséghő, kisebb hűtési igény sok kW-nál is.
"De tök mindegy igazából, hogy egy akkupackkal 40 vagy 44 km.-t tudsz elmennni. Olyan jelentéktelen különbség, hogy nem érdemes annyit áldozni rá, amivel az többe kerül."
Nekem lenne különbség 40000 és 44000km közt.
"Az a különbség árban, ami a két hatásfokú motor között van/lesz, abból inkább akkupackokat (!) kell vásárolni."
Többlet akkupakk többlett tömeg, tobblet menetellenállás, többlet nyersanyagigény, többlet energia a gyártáshoz, többlet környezetkárosítás. Ami jó, az drága. Sajna ennek nem sok mindent lehet tenni.
És a váltó szára nem szedhető szét?Nekem van otthon 5-6 első váltóm,és mindnek szétnyitható a szára.A végében van egy csavar.Akkor nem kell szétszedni a láncot.
A bicikli láncokon nincs patentszem, apámnak is van egy célszerszáma, azzal szokta szét és össze sajtolni a láncszemeket. Esetleg kiütheted pontozóval is a csapszeget, de ez nem túl elegáns megoldás..:)
Kerékpáros szaküzletekbe beszerezhető egy kis szerkezet amivel a lánc bárhol megbontható.
Ha tiszta a láncod, a külső oldalon szokott lenni egy szem ahol a egy kis villás alkatrész van szemen plusszba. Hasonló működésű mint a zégergyűrűk csat mind két tengelyre csatlakozik. Azt lehet letolni vagy zégerfogóval levenni és utánna ki lehet a szemet venni a láncból. Elég nehéz megtaláni mert majdnem akkora mint a lánc oldalsó lemeze így szinte egybe olvadnak.
valaki segítsen, eltörtem az első sebváltót a bringán, és most le szeretném szedni a láncot és szétnyitni, hogy feltehessem az újat
viszont az istennek se találom azt a láncszemet, amit ki lehetne nyitni
már néztem a bringa mindkét oldalán a láncot, alulról, felülről, de azt a kampós lánctagot amit ki lehetne fordítani sehol nem látom
lehet olyan hogy ez olyan lánc amiben tényleg nincs? vagy van más megoldása is annak hogy a láncot le lehessen venni? a váz háromszöge nem bontható meg, és folytonos, ahogy tapasztalom a lánc is folytonos, és a kettő egymásba van hurkolva
tehát ha nincs szétszedhető lánc-elem, akkor vagy a lánc köré hegesztették a vázat, vagy a váz köré szegecselték a láncot, egyik sem egy hihető alternatíva
már legalább 1 órát néztem, ha lenne kampós lánc tag, azt csak megtaláltam volna, arra gyanakszom valami más módon lehet ezt nyitni
a tömeg csökkenést az aksik súlyának a csökkenésére értettem, mivel kevesebb kell belőle, maga a motor súlya valóban elhanyagolható mértékben csökkenne
ennek max lengő tömegként van értelme hogy csökkenjen
nem tudom hogy milyen váltószámok vannak a hatásfok és az ár között, de gondolom nem az van hogy a kínia 79% hatásfokú és a bionix vagy akármilyen 81% hatásfok között ott a 10x árban, azt nyilván nincs értelme ezért megvenni, esetleg másért igen, de a 2%ért biztosan nem
én a hatásfok ostromot leginkább a 90% fölötti tartományon belül értettem, hogy akkor feltornázni még 90%ról 92%-ra, vagy 92-ről 93%-ra
tuti hogy a második lépést nehezebb és drágább megtenni mint az elsőt...
Bemértem a 48V 20Ah-ás LiFePo4 akkupakkomat,hogy mi a helyzet velük,és a következők jöttek ki.
35A-es terhelésnél max eltérés 230mV
10A-es töltésnél max eltérés 73mV
Számszerűsítve a dolgot a 2-7-10-11-14-16-os cellák lógnak ki a sorból,mert ezek gyengébbek a többinél,de egymáshoz viszonyítva nem térnek el egymástól csak minimálisan,pont úgy mint a nem gyengélkedők,szintén egymáshoz viszonyítva.
Most nem tudom eldönteni,hogy ez most sok,vagy még belefér a szórásba.Ha összeadom a kieső feszültséget,akkor is csak 1.38V esik ki.Ha nem esne ki,akkor is kevés lenne arra,hogy hidegben tudjak gyorsítani teljes gázzal,több napja feltöltött akkuval anélkül,hogy vészesen beessen a feszültség.
Úgy veszem észre,hogy nem nagyon szereti az 1C-nél nagyobb terheléseket,hiába Lithium csoda akku.
Van egy elektromos kerékpár, meg egy utas, legyen együtt 120-150 kg. veszel félmillióért egy bazi jó hatásfokú motort, és csökken a tömeged pár %-ot.
Ennél egy léböjt kúra eredményesebb :-)
A tömegcsökkentésssel persze egyetértek, de milyen áron is? Minél kisebb lesz a tömeg, úgy nő a hőmérsékleváltozás lehetőségének meredeksége is.
Nagy böszme motoroknál már lehet jobban jelentősége, de egy bringán nehéz már alámenni ésszerően és hogy gazdaságilag is megérje. Túl kevés súlyt képvisel a motor a teljes súlyhoz képest.
Egy kínai 70-80% körüli hatásfokú 300W-os agymotor 20-30ezer ft. nagyságrend
Egy 80-90%-os 300W-os Bionix 300-500ezer.
Van értelme folytatni? Az árkülönbségből 5-10 akkupackot veszel.......
És ha ezt minden egységre kiterjeszted, akkor 50-et.....
Egy agymotornál olyan sok energia nem vész el hajtás közben, max a töltésnél lehet ilyen gond, de ott meg nem fog osztani/szorozni az akku élettartamában/hatótávban, max pár forinttal megnő a töltési költséged.Illetve a gumin lehet sporólni még valamennyit, ha olyat veszünk, ez még lehet ésszerű döntés.
Van egy határ, ami felett egyszerűen ésszerűtlen a hatásfok további fokozása ilyen szempontól. illetve csak nagyon spéci esetekben érdemes, de az nem az elektromos kerékpárok esete.
a nagy hatásfokok ostromlásának ott van jelentősége, ahol sok ilyen 90 körüli hatásfok van egy soros rendszerbe építve, és a sok kis lépésen veszik el a sok energia
a másik faktor egy elektromos járműnél a tömeg, és a tömeg visszahatása az energiaigényre
ha meg lehet spórolni aksit, akkor az könnyebbé és olcsóbbá teszi a gépet (persze lehet hogy a motor meg jobban drágul) de a tömegcsökkenés teljesítmény-igény csökkenést is jelent
Attól még nem lesz sokkal több a hatótávod, mert 8-10%-kal nagyobb lesz a hatásfokod. Max. nyersz pár km.-ert, de a gond nem oldódik meg. Sőt semmi sem oldódik meg vele önmagában.
És a 90% feletti hatásfokú motorok sem lesznek a "pornép" számára elérhetőek, mert olyan technológiai/anyagok/háttér szükségeltetik hozzá, ami az árban igen meg fog jelenni. (Jelenleg is vannak ilyen motorok, (pl. Yasa, de nézd az árukat is meg). Viszont gyönyörű és korrekt darabok.
A hatásfoknak inkább később ott lesz jelentősége, hogy a jelenleginél nagyobb teljesítményeket is ki lehet csiholni kisebb melegedésekkel, illetve esetleg nem névleges üzemen használva jobbak lesznek a tulajdonságai. De tök mindegy igazából, hogy egy akkupackkal 40 vagy 44 km.-t tudsz elmennni. Olyan jelentéktelen különbség, hogy nem érdemes annyit áldozni rá, amivel az többe kerül. És az akkuamortizációba is csak minimálisan szól bele.
Az a különbség árban, ami a két hatásfokú motor között van/lesz, abból inkább akkupackokat (!) kell vásárolni.
(Bármilyen téren 90% feletti hatásfokot elérni nem lehetetlen, csak olyan költséggel jár, ami messze van attól, hogy gazdaságos legyen. És ez nem csak a hajtásokra érvényes, hanem mindenre, általánosan. Volt ilyen fejlesztésben részem, tudom mivel jár, és milyen vonzatai vannak.).
Ha esetleg valakit érdekel, lenne egy szép állapotú 2010.08-hóban vásárolt világosbarna metál velox dynamic elektromos kerékpárom.Az elektronikája tuningolva lett.
Ha a motor és generátor eredő hatásfoka 90% lenne, már elégedett lennék. Az összeerősített tengelyvégeknél egyszerűbb és kisebb veszteségű kötési mód számomra nem ismert. :-) Miért a hatásfokbuzéria? Mert az akkuamortizáció a legnagyobb költség sajnos az elektromos közlekedésben... Kivéve, ha kedvező áron jutsz akkukhoz.
Anno én is próbáltam autóventi- hűtőmotorokat. Gumicső volt a tengelyösszekötő. 12V sok A be, 10-11V kevés A ki. Több áramot vett fel üresben, mint a 300W-os kefés kínai,pedig az 6-8X akkora méret, teljesítmény.
De ha nem sürgős annyira, akkor szólhatsz nekem is, m ert elég sűrű léátogató vagyok arafelé, és beszerzem neked ha szükséges. Tükkmindegy az a pár alkatrész, amúgy is mennék.
Ne tessék lebecsülni, én is a vidéki élet előnyeit (és hátrányait is) élvezem!
Látod; ez a vidéki élet hátránya! Én ha a LOMEX-től vásárolni szeretnék, akkor azt mondják, hogy a legkisebb megrendelhető tételnek 3eFt árunak kell lennie!
Néha vásárolok úgy, hogy pillanatnyilag nincs szükségem az adott termékre, de ebből nem lehet rendszert csinálni!
Másik lehetőség: megkérem egy barátomat, hogy töltse az idejét az én gondom megoldására! Nekem ez kellemetlen, mert a barátom rovására húzok így hasznot!
Könnyen belátható, hogy a kicsit drágább, de erre a célra szakosodott megoldást kell választanom!
két motor, közös tengelyen, az egyiket hajtom 12V aksiról, és mérem az áramot, feszültséget
a másikon egy 12V-os halogén izzó a terhelés, ezen is a fesz/áramerősséget
az IxU értéke kidobja mennyi ment be, és mennyi ki, ez esetemben 55W volt be és 22W ki
ez kb 41% eredő hatásfok, ennek a négyzetgyöke lesz az 1 motor hatásfoka, ami nálam 64%-ra jött ki
persze ebben lehet csuszi, ha lényegesen rosszabb generátor mint motor, és akkor az eredő hatásfok nem két azonos hatásfok szorzata, és nem jó a négyzetgyök, de úgyis csak becslésnek kell
meg lehet még itt mechanikai súrlódás a tengelyek kapcsolata körül ami ront a hatásfokon
Én általában a Hall elemeket a Lomexben szoktam venni, Netto 200 Ft körül szokott lenni darabja. AZt nem tudom milyen postaköltség vonzata van náluk, de túl sok nem lehet, emrt egy boritkékban is elfér vagy 300 darab :-)
Nekem itt amit olvasok az mind hasznos infó, és kérlek vedd figyelembe azt, hogy ki kezte verni a nyálát, két mondatban 3 helyesírási hibával. Még az oké, de visszaolvastam és olyannyi hibája van, hogy általános iskola 6. osztályában kettest kapna, és meg mer szólni.
Én tudok helyesen írni, ha nagyon akarok, de ő még akkor sem!!Ha ezt a szívedre veszed tedd, de nem a barátodnak van igaza, mert ő tényleg nem tud írni vagy levan ragadva a nyelve és tényleg fonetikusan ír, de az meg betegség és megintcsak nem akarom bántani érte.
Nem kaptam fel a vizet, halál nyugodt vagyok, kicsit talán azért aggódtam, hogy beszart valami a gépemen. De szerintem meg lesz a hiba, priviben kérdeztem este, és most itt a válaszodban szerepel a hibák felsorolásában, a keretmetszettel lesz a gond. Csak most nem tudom csinálni, mert a munkahelyemen vagyok.
Egyébként sejtettem, hogy Te válaszolni fogsz, mert vannak még segítőkész emberek. Mary bx nem lát az arcától, de ő csak szerelgessen profi módon én meg eltákolgatok magam is, legfeljebb több pénzembe kerül.
Mit gondolsz; ha én is ilyen könnyen megsértődnék, akkor ki válaszolna most Neked?
Én bíztam benne, hogy az izzó bekötése egy merítési teszthez nem jelent Neked gondot! Egyelőre úgy néz ki, hogy az akkuk túlélték; a hiba máshol van!
Bele számoltad a hatótáv-csökkenésbe a téli hőmérsékletet? Kb. 30%-l kevesebbre képes most az ólom-akku, mint nyáron! Ha ehhez jön még egy-két szűkre szabott vezeték-keresztmetszet, lapos gumik, vagy kicsit fogó fékek; akkor a hatótáv már az eredeti egyharmada lesz!
Végül is mindegy, mert az 5kW-os BLDC motoromhoz egy nagyon fullos vezérlőt veszek, így már inkább az Aixamba építem be. Az Apriliába meg megy a kefés DC motor, ami úgy sem tud visszatölteni, így tehetek rá szabadonfutót.
A 3 -ik aksi is ugyan azt mutatja szóval a lényeg a lényeg, nem lógnak el egymástól.
Egyébként úgy kötöttem be a H4 -es izzót mintha egy autóba lenne, csak azért tudom mondani, mert egy ford kormány kapcsolóval kapcsolom ha akarom tompított jelet esetbe a távolsági is rá volt nyomva.
Nem bánom ha itt írunk, mert ha más is van ilyen helyzetben mint amibe éppen én akkor esetleg megtudja hogy mi a gubi.
A műszer digitális és 9 voltos elem kell bele, de belövöm valamihez hogy pontosabb legyen ha nem is lesz tuti de irányt ad, újat venni nem akarok, mert nem is nagyon értek hozzá.
"Egy soros DC motor is fékezi a kerekeket, ha csak gurulunk?"
Igen. Áttétel, plusz a motor súrlódási vesztesége.
"Ha a bldc motor is fékez, akkor lehet célszerű lesz egy szabadonfutót szerelni a motorra..." Ez esetben a szabadonfutónak el kell viselnie a nyomatékot, és szabadonfutózva nem lesz motorfék, és visszatöltés sem. Keréknél kapcsolható, nagy nyomatékot átvinni képes szabadonfutó a megoldás.
Ha üresben tekerem az elektromos keró motorját lekötve az elektromos csatlakozást, akkor is fékez. Nem erősen, de azért nem vállalnád be egy500km-es kerékpártúrán a feleslegesen hajtását. :-)
Szerintem elég korrekt módon kitértem a bekötés módjára, s Tibi sem ma kezdte, ha nem is rendelkezik túl nagy tapasztalattal az elektromosság terén!
No de nem is annyira a kapacitás tényleges nagysága, hanem inkább az egyes akkuk közötti eltérés kiderítése a cél, s olyankor csak a közel egyforma igénybevétel szükséges!
Soraidból arra következtetek, hogy analóg műszerrel mérsz! Azokban csak az ellenállás méréséhez kell egy 1,5V-s ceruzaelemet betenni, de ez az 1,5V is csak névleges; 1,4V és 1,55V között bármi lehet! Ha kalibrálni kell; arra nem alkalmas a töltő sem és más áramforrás sem! A 36V-s töltő 43,5-45V közötti feszültséggel tölt, a csepptöltéskor 39,6-41,2V közötti feszültséget ad! Csak abban az esetben tudod beállítani a műszeredet, ha egy másik műszerhez állítod!
Biztos, hogy megtalálod a hibát! Ha ez az akku is olyan értéket mutat, mint a többi akkor érintkezés-hibát keress! Ez lehet csatlakozók kontakt-hibája, vagy gyújtáskapcsoló hiba is!
Ilyenkor azért sokat segíthet egy jó műszer (terhelés közben feszültségesés a vezeték két pontja között...)!
(Csak halkan jegyzem meg, hogy H4-t úgy is be lehet kötni, hogy a két izzószál sorosan kapcsolódik. Úgy is elég fényes szabad szemmel, viszont a felvett amper ugye lényegesen kevesebb, ezért csalóka a mért kapacitás.)
ha venni fogok hall elemet tuti hogy onnan veszek ahonnan Te veszed, mert én mást nem tudok, és nem olyan sok az összeg hogy keresgetni kelljen.
a lemerülést tényleg abból állapítom, mert már nem akarja kiégetni a szemem
a 3 -ik most van teszten kb. 20 perce megy és még mindig 13,6 mutat és még a szemem is égeti.
csal ez a mérő de madj van benne egy olyan amit tekerni lehet és oda tekerem egy 36V tőltő mennyit mutat ha ráteszem? és oda állitom.az elem új benne. már a fejem is fáj mert tuti hogy nem találom meg a hibát és cammoghatok.
Biztos, hogy olcsóbban is be lehet szerezni, de akikkel én kapcsolatban állok; csak ennyiért hajlandóak adni!
Gondolom, hogy az akku lemerülését a fényerő-csökkenésből következtetted, mert a mért értékek erősen sántítanak! Ideje lenne elemet cserélni abban a multiméterben, mert olyankor szokott többet mutatni a ténylegesnél, amikor gyenge az elem benne!
A Te akkumulátorodra vonatkozó kapocs-feszültségek valahogy így alakunak:
a töltés vége felé: maximum 15V
a csepptöltés alatt: maximum 13,8V
a töltőről levéve, legalább egy félórás állás után: maximum 13,2V
8A terhelést rákapcsolva: 12V
egy órával később: 11,5V
további fél óra elteltével: 10,5V
Lényeg a lényeg: az első két akku jónak mondható; a harmadik lesz a hibás, vagy ha az is hasonló az első kettőhöz; akkor a vezetékekben, vagy érintkezéseknél megy el az áram!
értem azt hittem hogy Te vagy az eladó keztem örülni, de az azt jelenti, hogy tudod hogy milyen és honnan kell rendelni?
van egy illetve két értékem
terhelt H4 izzóval keztem 14,4 fél óra elteltével agresziv 13 körül majd másfél óra mulva lemerűlt és rámértem és nagyon szűk 10.5 levettem az izzót és úgy 13.1 et mutat
a másik az 14,2 vel kezdtem és most tartok a 55 percnél és terhelve mutat 12,5
A Hall-elemet nem én postáznám, hanem annyiért lehet beszerezni! Bár van nekem is, de csak azért, mert még nem épitettem be abba a motorba, amelyikhez rendeltem!
Az eredményre remélhetőleg holnapig várnom kell, mert délután valószínű, hogy lelépek!
Valamivel jelöld meg, hogy melyik akku mit mutatott, s ha már mindegyiket lemerítetted, akkor töltsd újra fel, hogy legalább a pilanatnyi állapotában tudd megőrizni!
Ha nem 60 fokos az elektronika, akkor a Te gépeden is ki tudod próbálni azokkal a 3 km-s hatótávú akksikkal, de tartok tőle, hogy nem véletlenül jutottál ahhoz a géphez ennyire megbontott állapotban!
Gondolom, hogy nem probléma a fényszóró-izzó szálainak párhuzamosítása (ilyenkor mérhető az izzón a legkisebb ellenállás)! Ennél az izzónál ha mindkét szál egyidejűleg terheli közel 8A terhelőáram folyik az akkuból a fogyasztó felé! 12Ah-s ólomakkut ha 8A-rel terhelsz; egy órán keresztül nem eshet 10,5V-ra a terhelt kapocsfeszültsége! Amikor egy ilyen terhelés hatására fél órán belül leesik a terhelt kapocsfeszültség 10,5V-ra; akkor hibás az adott akku! Lényeg, hogy egymáshoz kell viszonyítanod az akkuidat, s azoknak percre azonosnak kell lenniük, különben egyik rádolgozik a másikra, s ez nagy mértékben csökkenti a pakk kapacitását!
hát igen , egy régi telefonom adtam érte talán ért 5000-t
az elektronika megvan de azt is szét szedték és még nem néztam hogy jó-e vagyis lehet hogy meg sem tudom nézni mivel az én kerékpárom csak 36 Vos,vagy megtudom??egyébkét tényleg halálosan le van rendezve. aksijai gyáriak nem kell mondanom halotak talán 3 km megy, tőltőt hétvégére igérte a csávókám.nem igazán akarok költeni rá de ha más nem lesz belemászok a költekezésbe.
Ezt jól lerendezték, de legalább nem kellett egy fél + egy korsó sörnél többet adni érte!
Elektronikája van egyáltalán? Ha szerencséd van és nem 60 fokos, akkor a tartalék vezérlőd hajthatja ezt a gépet! A három hall-elem postázva 3500Ft hozzá és működöképessé teheted vele a motort!
képek a két hall elemet találtam csak a középső nem volt sehol lábai nincsenek meg. az 5 szál vezeték a kupacba van.meg sok vezeték de az a világításé is de az nem lényeg, a gurulást nem befolyásolja.
fotozom, ja az még nem biztos hogy egyszerre sikerül feltennem de majdcsak felmegy valahogy, ezzel a cajgával sok a gubi de ellehetne inditani ha benne lenne a hall elemek a motor részbe, 1-2 óra mulva itt a kép.
Természetesen ki tudod mérni, hogy melyik ment tönkre! Többször leírtuk már, hogy legalább egy 12V-s fényszóró-izzó kell ahhoz, hogy megfelelő terhelést tudjunk adni egy-egy akkunak, mert külön-külön kell terhelni a méréshez.
Válassz, mondjuk egy 12V/45W/40W-s izzót! A két izzószálnak van egy közös pontja, az menjen a vizsgálni kívánt akkumulátor egyik pólusára, a másik két kivezetést (tompított/távfény) pedig kössed az akku másik pólusára. Ha így jársz el, akkor kb. 7...8A-s terheléssel vallatod az akkut (de az ampermérővel ezt be is mérheted, ha pontos mérést akarsz). Ha a feltöltött 12Ah-s akkudon mérhető feszültség másfél óra alatt csökken 10,5V-ra;, akkor jó az akkud, ha egy fél óra alatt; akkor kuka!
köben lenne még egy kis téma, került hozzám egy 48V cajga nagyon elcseszve, mert kitépték a motor részből a vékony 5 szál vezetéket, szétszedtem és tőből kiszakad még a hall elemek is namost mivel én nem értek hozzá ha valakit érdekel üzletelhetünk a cajgáról dolgokat kérdezzen bárki ha megvan rajta teszek fel képet róla ha van olyan amivel az enyémet tuningolni bírom az jöhet, egyébként egy tipikus alukerekes motor ez van rámatricázva green evs szine piros ha valakit érdekel a burkolat.
értem, csak az a gáz hogy én a biztosítékot már az előző akkupakkból kidobtam és az újak közzé sem tettem vissza ezért nem volt mi leoldjon.vissza küldenem nem igazán éri meg, mert 2000 ft, ha nekem vissza küldik ismét 2000ft az már 4 és még nem is biztos hogy cserés, vagyis tényleg én okoztam a halálát. én nem tudom kitesztelni hogy melyik a halott? mert akkor azhejet teszek be egy újat.
Írtad, hogy nagyon újak az akkuk! Ahonnan vetted; ott bemérik, hogy melyik hibás (mert valószínű, hogy egy meghalt közülük) és eldöntik, hogy garanciális cserére jogosult vagy-e!
Az akkupak ha rendesen van elkészíve nem károsodhat egy zárlattól; azért van egy biztosíték beépítve az akkutartóba, hogy zárlat esetén leoldjon!
Amit először kinéztél magadnak; az EG 207 (Sellő 02) és valóban nem sokkal nehezebb 60kg-nál! E helyett a gép helyett ajánlom figyelmedbe az ARZONA GRACEFUL elnevezésű könnyen pedálozható robogócskát, melyet 129.900Ft-s áron kínál Zoli!
Az EG 209-s típus segédmotoros kerékpár kategória (bukó, hajtási engedély, biztosítás)! Ennek a súlya 90kg körül lehet!
Én úgy értettem a leírásból, hogy 0 - 60 V a pakk összfeszkója lehet, és nem az egyes cellák értéke. Ha mind a 8 cellája lehet 0 és 60V közötti, akkor okés lenne...
" Összevissza " pakk egyes elemeinek a szemmeltartására kéne menet közben valami...
( aztá' lehet megint multiméter lesz felmadzagozva a kormányra :):):) )
Még egy kis kiegészítés. Nagyobb telejsítményű agymotoroknáűl (BLDC) már elég komolyan lehet érezni a hatását, mintha nagyon kicsit behúztad volna a féket - főleg nagyobb sebességen/fordulaton.
A kérdésedre nem is olyan egyszerű a válasz, mint hisszük.
Maga a motor elvileg csak mechanikusan fékezi, azaz leginkább a kefe, meg csapágy ilyesmi. Ebből a kefe a,legjelentősebb. Próbáld meg üresen megforgatni, és érezni fogod. Az én kefés 7kW-os motor azért a 4 kefével, nagy kommutátor felületekkel elég jelentős erőhatást képvisel. De ha mondjuk egy 600 kilós autóban van az az erő, lehet, hogy jelentéktelennek fog számítani....
A másik kérdés, az az áramok és feszek viszonya "generátoros" üzemben. Ez meg már a vezérlődtől függ valamennyire, milyen is a végfok része, milyen meghajtása van, tud-e visszatölteni, stb.
Van fékező ereje valóban, de tologatásnál nem veszed észre, annál nagyobb sebességen igen. Gyakorlatilag a fő oka hogy ilyenkor a forgórész mozgó mágneseinek hatására azért keletkeznek indukált feszültségek, melynek egy észe a vastestben, egy része meg a tekercsekben lesz jelen. A vastestben kapásból vannak veszteségek (örvényáramú) meg ilyen esetben érdekes mágneses körök tudnak kialakulni. A vezérlő végfokozatától is függ, hogy beleszól-e valamit, azon keresztűl zárodik-e valahogyan az áramkör, vagy nem.
A másik dolog ami miatt rosszabbul gördül, hogy az egy elég nagy tehetetlen tömeget képvisel, ez szintén növeli a gördülési ellenállást összességében. Bringásoknál - profi szinten - kihegyezett dolog a kerék minél könnyebb súlya, mert ott minden izzadságcsepp számít ;-)
A felemelt kerék meg inkább fantázia kérdése, mint a valóságé. Azt azért korrekten megcsinálni nagyon nem egyszerű, főleg ha nagyobb tömeget kell cipelnie a járműnek. Ez gépészetileg tartósan korrekten megcsinálni, úttartással, hát... mondjuk úgy hogy jó kis kihívás :-). Többe kerül a leve mint a hús esete. Voltak már rá próbálkozások és megvalósulások is már tizenéve is, nem véletlenül hagytak fel vele. Voilt olyan autó, aminél ezt parkolásnál használták csak, hogy oldalirányba is mozgatni tudja a járművet akkumulátoros hajtással.
Nem néztem túramotornak. Amit élőbe láttam azon is furán volt valami lábtartószerűség, hogy használta e azt nem tudom, utánfutón vitték és csak addig láttam még a lámpa piros volt.
Szoktam tologatni a fagyis játgányokat, elég könnyen gurulnak, nem érzem hogy fékeznék a mágnesek a kereket. Nem szeretem ha valamit feleslegesen kell cipelni, én biztosan nem szerelnék fel egy bonyolult mechanikával működtethető felhúzható kereket.
Azért gondold át még egyszer. Felemelve NINCS gördülési ellenállás, míg forgás közben fellép a mágnes-vasmag vonzás miatti veszteség. Iletve felemelve a gumiabroncs sem kopik. Tulajdonképp kis teljesítményre a toló utánfutó a legcélszerűbb megoldás: ha nincs rá szükséged, lecsatolod, és használhatod a járművet nélküle. Nincs nagyobb tömeg, nagyobb menetellenállás.
Ha a menet közbeni tulajdonságokat előnyösen sikerül befolyásolni, AKÁRMILYEN belsőégésű motor autóra lehetséges lenne toló utánfutót használni. Ha nem kell, lecsatolod. Ha lemerül, és nem akarsz időzni a töltés maitt, másik utánfutó. Természetesen nem az autópályán 160km/h felett száguldók számára optimális...
Ez a műszer csak a pillanatnyi áramfelvételt mutatja! Ahhoz, hogy mérjen: be kell kapcsolni! Ha nincs benne biztosíték, akkor nem működik! Az áram egy ellenálláshuzalon keresztül halad, a műszer az ellenállás-huzalon (annak kezdő és végpontján) mérhető feszültség-külömbség alapján számolja az átfolyó áramot. Ha 20A-nél nagyobb az átfolyó áram; azt egyszerűen nem mutatja! Lemerült elemmel kaptam, majd 2...3 év múlva megírom, hogy működik-e még a most újonnan berakott elem!
Nem gondold, hogy egy teljesítménymérővel jobban járnál?
Meglévő segédmotorra kellne építeni fel-le mozgatható hubmotoros kereket. Előny: benzines, és elektromos meghajtás(nem maradsz az út szélén kimerült akkuval), visszatöltés, felemelve a hubmotoros kerék nem fékezi a járművet. Hátrány a tömegtöbblet.
nem tudok egy belvárosi tégla lakásban fogaskerék áttételt csinálni, egyszerűen nincsenek arra alkalmas szerszámaim, és ha lenne sem lenne pofám használni a zaj miatt
egyébként megpróbáltam, de az még gyászosabb lett, pontatlanságok, kenés hijján nem jó
ebből fakadóan van nálam két 70 fogú és 4 20 fogú homlok fogaskerék, egyelőre az lesz velük hogy apámnak adom hátha kezd vele valamit
Értettem én hogy nem jó a hajtásod, azt nem értem, mi előnye van a dörzskerekes megoldásnak. Túl kicsi a nyomatéka a motrjaidnak, vagy túl magas a fordulatszámuk, hogy egy fogaskerekes áttétellel le tudnád lassítani?
Ahol van rá lehetőség, én igyekszek megszabadulni a surlódáson alapuló erőátvitelektől...
viszont hozzá kell tenni, hogy az eredeti meghajtás kis motorokkal, szintén dörzskerékhajtással, 12A mellett hozta a 20km/h-t, persze keményre fújt kerékkel
ebben a mostani konfigurációban valami árulás van, vagy szarok a motorok (alacsony hatásfok) vagy valamilyen mechanikai akadály szívja el a kakaót, tolni is elég nehéz most, é üresen pörgetve is felvesz 7A-t
az én masinám most felvesz kb 750W-ot, és lead ki tudja mennyit, ez a fele problémás, a fagyis géped meg felvesz 20Ax48V 960W-ot
a dörzskerékhajtásban az volt a vonzó hogy relatíve egyszerűnek tűnt
Nem értem mi a jó egy dörzskerekes hajtásban. A motor teljesítményének jó része eldisszipálódik a surlódó áttételen. 24V/30A rettentő sok, a 400 kg tömegű fagyis tricikliknél, 38 km/h-nál mértem 20A-t. Igaz azokat 48V-os agymotorok hajtják, de fajlagosan akkor is sokkal jobb a fogyasztásuk...
összeraktam a masinát, 10 centis, fixen rögzített dörzskerékkel, és mentem egy próbakört
friss aksival 30A felett vett fel a 24V-ból, és ment 30 körül, aztán ahogy fogyott a kraft lelassult 22-23 km/hra, de még mindig 30A körüli felvett árammal
az első 10 perc élvezetes volt, de aztán ahogy belassult, meg a tudat hogy esetleg most megy véglegesen tönkre az aski az áramfelvételtől annyira nem volt szívderítő
túl sokat fogyaszt, full aksiról (18Ah) is becslésem szerint 20 perc alatt nullára kisül, és ahhoz képest nem produkál
Érdekelne engem egy ilyesmi az ólomakkus rendszeremhez, de megerősítést kérnék, hogy a figyelt " cellák " lehetnek 12V-os akksik is, ugye? Írja, a leírása, hogy Pb-hez is állítható, de a feszhatárokat figyelembe véve, úgy értem, hogy a 2V-os egycellás Pb akkukra érhető a dolog... Szóval a kérdés, hogy ezzel lehet figyeltetni 2 - 8 db 12V-os ólomakkut is?
Kérdeznélek a Maxwell árammérő - most már hosszabb távú - használati tapasztalatairól, minden rendben vele, bírja a nagy áramokat hosszú távon?
Elvileg a leírása alapján 20A max, nekem 17A-s a vezérlőm, de általában csak a korlátozást bekapcsolva használom a bicajt, szóval nem járatnám csúcsra, de mi van pl, ha besokall? Van benne egy belső cserélhető biztosíték? A 12V-os elemmel mennyi ideig működik? Ha folyik rajta áram, automatikusan bekapcsol, vagy ki is lehet kapcsolni, hogy csak akkor mutassa a fogyasztást, ha kiváncsi is vagy rá?
Bocs amiért egy kissé félrevittem a témát de erre még reagálok, mert félreérthető lehet a dolog. Én nem modellező aksikról beszéltem, zselés akkut használunk az élethű hajómodellekbe de ezek az aksik a riasztórendszerekbe lettek kitalálva és a nap 24 órájában töltés alatt vannak 13,8V-on és csak akkor működnek amikor áramszünet van így is elpusztulnak általában 2 év alatt. A modellező aksik régebben NiCd majd NiMh és manapság lipó aksik, ezeket rövid ideig használják és nagy teljesítményeket csalnak ki belőlük. A mi modeljeink 200-400 W körüli teljesítménnyel üzemelnek és akár 1 órás üzemidő is lehet, ezért használjuk ezeket az aksikat.
Elnézést az Off-ért. Ígérem ezután csak akkor jelentkezem ha a bicajt készítem.
Én LiFePO4 cellákra gondoltam, azoknak nagyobb a ciklusszáma, az A123 celláknak meg pláne. 1 millió feletti mikro ciklust ír a gyártó a honlapján. Hibrid járművekbe ideálisak ezek a cellák, csak piszok drágák. Egy 2,5 Ah-s cella 4e Ft, 6e-ért meg már itthon is lehet kapni 20Ah-s "sárga téglákat"...
A HPM5000 motornak viszonylag kicsi alacsony fordulatszámnál a nyomatéka, ezért max. fordulatra kellene méretezni (6000 1/min) az áttételt, de ehhez 72V feszültség szükséges. 3C-vel 15 percig süthetők a 20Ah-s aksik, 60A X 72V = 4,3kW, az elég kell hogy legyen egy motorkerékpár hajtásához. Impulzus üzemben, 5 mp-ig 10C-vel, azaz 200A-rel is lehet számolni, annak bőven elégnek kell lenni a gyorsításoknál...
Bár nem én vagyok az illetékes, de valós történet, és ha a netet megnézed, akkor találsz még jópár esetet.
Röviden a lényeg: hőtehetetlenségi probléma.
Van egy 10kg környéki tömegű motorod 5-10 kW környéki tartományban. Azt berakod egy olyan járgányba, aminek súlya többszáz kiló - a mopedautó könnyebb mint egy normál személyautó, de az is 300 kiló magasságában van alapból, plusz utas, stb, azaz számolhatunk 400-500 kilóval. El kell indulnod vele, gyorsulni kell, stb. Ilyenkor hatalmas nyomatékok kellenek, amihez áram bácsik is társulnak, és mindez alacsony fordulaton.
Ezek az axiális motorok baromi jók, de van egy hátrányuk is - alapból más motorokkal összehasonlítva általában kisebb a nyomatékuk. Mindehez társul egy nagyon kedvezőtlen üzemmód gyorsulásnál, indulásnál, mellette az elégtelen hűtéssel az alacsony fordulat miatt.. Azaz többszáz amperek folynak, amik sok kW-tal fűtik a motort ilyen üzemmódban. A 10 kg anyag meg pillanatok alatt eléri azt a hőmérsékletet, aminél elindul a lemégneseződés. Egy 60 kg böszme motornál nincs ilyen gond, mert ott azért jóval nagyobb energia kell ahhoz, hogy felmenjen a hőfok 60 fok fölé - persze ez sem lehetetlen ;-). HA megnézel egy 10kW körüli hajómotort, ami napi 12 órát van használva 100-200 kg körül van......
Erre az egyik megoldás a vízhűtés, mert azzal gyorsan el tudod vonni a hőt a motorból, és nem fog túlmelegedni. Ilyen kis tömegeknél eme hőmegfutás nagyon gyorsan le tud zajlani.
Persze ennél összetetteb, és majd lehet kijavítanak, hozzátesznek, de a lényeg ilyesmi.
Jó példa rá a permmotor. ha megnézed az evalbumon, akkor ilyen motorral egy autót sem építettek, pedig 10kW-os. 10kW-os soros motorokkal meg jópárat...... Pedig a teljesítmény azonos......
Alapvetően a modellező aksikat nem szokás a járművekbe ajánlani, merthogy viszonylag kevés ciklusszámot bírnak. Azonban azt se szabad elfelejteni, hogy ezek leginkább modelles tapasztalatok, ahol a 30-50C-s kisütések sem ritkák. Azért az eszi rendesen minden szempontból. Kisebb kisütésekkel jóval nagyobb ciklusszámokat kapunk.
Van modellező ismerősöm, akik versenyeznek is mindenféle elektromos modellekkel. leginkább autókkal és vizi járművekkel. Sokszor kísértem már el őket, mert mindig van valami új igényük mit kellene csinálni ;-). A hosszútávú tapasztalatuk az, hogy olyan 30-50Cs kisütéseknél 70-80 ciklusnál nem bírnak többet ezek az aksik. Most van a Turnigy nano szériája, meg. A Zioppynek valami új modellje amit nagyon dícsérnek, de eléggé drágák.
Hogy ezek az aksik 1-2-3 C-s kisütésnél milyen élettartamúak, azt nem tudom megmondani, csak amiket fúrumokon összeolvastam, abból sejtem én is. HA kész lesz a róllerem elvileg lesz egy dsPIC benne, ami mindent loggolni fog, és akkor meg fogom tudni mondani, mennyi az annyi. Addig csak tipppelek.
Egyébként tényleg betojás, hogy egy 5Ah-s cella gond nélkül lead 150A-t - persze rövid ideig.........
Persze most LiPokról beszélünk, de abból is van már vagy 10-20 féle.
Az A123 cellára gondoltál? Azok elég korrekt darabok.
Viszont nagyon vigyázni, mert elképesztő menyiségben hamisítják! A múltkor rákeresgéltem a neten, és olyan árakat találtam keleten ingyen szállítással, ami több mint gyanús.
Akkor keverem valakivel.Nemrég valaki írt itt egy eladó pakkról.Viszont ez a táv infó nagyon jól jött.Ezek után már nem kell az adatlapok "hazugságaira" alapozni a méretezést.Tehát ekkora teljesítménykategóriában,kb 40-nel 40km a 48v 20Ah.
Nem biztos, hogy erre gondolsz, mert Csabika még csak fontolgatja az eladást, végleges döntése még nem született!
Ami biztos; hogy szavahihető szakmabeli, ezért az akkuk állapotáról és használhatóságáról reális tájékoztatást tud adni! Az sem mellékes, hogy a használatból eredő árcsökkenés mellé esetleg további kedvezményt is tud adni, mivel eredetileg saját felhasználásra vette a pakkot, de ennek részleteit privátban tárgyald vele!
Hogy mit várhatsz attól a pakktól? Viszonyítási alapnak szolgáljon az, hogy az én 48V/1000W-s motorom 50km/h végsebességre képes és 30...40km/h közötti sebességgel városi forgalomban haladva több, mint 40km-t tudott megtenni 4db SP20-12-s akkumulátorral! A Te motorod névleges teljesítménye kisebb és tudtommal sík terepen közlekedsz, tehát a hatótávod jobb kell, hogy legyen! Annak gondolom, hogy nincs akadálya, hogy a töltő és egy hosszabbító nálad legyen! Szerintem egy jó ideig még megoldható, hogy kávézás közben egy kis áramot is adjon a felszolgáló!
Igazad van, 3 év is elég a lithium aksik megtérüléséhez..:)
Amíg diesel motoros járgánnyal jártam, havonta 20-22e Ft-ért tankoltam. Most max. 150 kWh-val lesz több az áramfogyasztásunk, ez kb. 7e Ft. Az üzemanyagon így 13-15e Ft-ot tudok megspórolni havonta. 500e Ft-os akkupakkal számolva 35 hónap a megtérülési idő...
Igen,ez felmerült bennem is.Ez volt itt beírva hogy eladó ugye?Na mindegy végülis azért vetettem el,mert nem szeretném kicentizni a hatótávot.Tehát nem csak melóba járáshoz használnám a robeszt,hanem gyakorlatilag mindenhova.Szerencsés vagyok,mert a cégnél töltöm a bicajt is,meg a robeszt is tölthetném itt,ha lenne már benne akku,de ugye ha hazamegyek,meg másnap vissza,az ~20km.De akkor még mindig ott vagyok,hogy ha el kell menjek valahová,akkor másik masinára kell üljek,mert ha csak B.csabára bemegyek,az ~25km,oda-vissza,ha célirányosan közlekedem.Ekkor már 45km-nél tartok.Tehát nem célfeladatra szánom az e-hajtást,hanem ha nem szakad a hó,és még viselhető a hőmérséklet,akkor gyakorlatilag a benzines kiváltására,mindenhová.Az elmúlt 7-8 évben az év minden munkanapján benzines robogóval jártam melózni,télen is,tehát a viselhető hideg lehet nálam kissé alacsonyabb hőmérsékletet jelent,mint az átlag embereknek.Télen a havas jeges úton meg marad az e-kerékpár.Ezért akarom a lehető legnagyobb akkukapacitást elérni,még ha a max áramát ki sem tudom használni.Tekerni meg nem szeretek mert lusta vagyok,és ha tekerni kell akkor bármerre is megyek kanyarodok,az a rohadt szél mindíg szembe fúj.Itt az viharsarokban legalábbis.
Sikerült egy nagyon ideális összeállítást alkotnod, melyhez csak gratulálni lehet, de ne felejtsd, hogy az ilyen egyedi eset csak a szerencsés véletlenek találkozása miatt jöhetett létre!
Valóban minimum a 100Ah-s LiFePO4-re lenne szükséged, de annak megtérülési ideje ilyen használat mellett nem négy év lesz!
Most azon gondolkodom, hogy inkább az Apriliába kellene beépíteni a HPM5000 motort és a gokart blokkot. A gokart blokk fíx áttétellel és röpsúlyos kuplunggal hajtaná meg a hátsó kereket, így kispórolnám a váltót, a villanymotor meg megoldaná a hajtást 40-50 km/h-ig. A HPC300 vezérlő vissza is tud tölteni, így egész kis akkupakk elég lenne. Rövid ideig lenne nagy áramokra szükségem, ezt lehet bírnák a modellező aksik...
(a heti 100 km az elég kevének számít, legalábbis én nem erre az esetre utaltam).
Egyébként a baj az, ha egy darabig nem scerélsz láncot, az csak nyúlik, nyúlik, hozzákopnak a fogaskerekek, és akkor lehet mkomplettenc serélni mindent :-(.
1 hónapja cseréltem ki a Trojan aksikat a Monbatokra, azóta szinte minden nap mentem az Aixammal 50-60 km-t. Érdekes módon a hatótáv még nem csökkent észrevehetően, pedig sokkal hidegebb van mostanában reggelente, mint szeptember közepén volt.
Tegnap reggel 3 fokot mutatott a villanymotorban lévő szenzor, az aksik sem lehettek sokkal melegebbek. Ennek ellenére a 25 km-es út végén sem csökkent 11V alá az akkuk feszültsége.
Most vettem egy HPM5000B motort, az már 48V-ról fog működni, így mind a 4 aksit tudom használni. A jobb hatásfokú motor, a +1 aksi, és a visszatáplálós elektromika miatt 50 km körül kellene lenni a hatótávnak...
Én arra a felvetésre válaszoltam, miszerint az elektromos közlekedés csak azért gazdaságos, mert az eredetihez képest sokkal kisebb teljesítményű motort használunk.
Tehát én egy hagyományos biciklit hasonlítottam össze egy elektromos kerékpárral, és egy diesel motoros mopedautót egy elektoromosra átépített változattal.
Egy autóhoz képest egy benzines robogó is gazdaságos, nemhogy egy elektromos kerékpár...
Én is szeretek bringázni, nyáron kb. 100 km-t tekerek hetente. Egy 25 éves Csepel Marathonom van, még az érettségimre kaptam. 2 évig azzal jártam dolgozni, van benne pár ezer km, de a gumikon kívül nem nagyon kellett alkatrészeket cserélni benne...
Az első fagyis triciklimbe a gyártó sima autó indítóaksit tett, az egy szezont bírt ki éppen, azaz 100-150 ciklust.
Következő évben rokkantkocsiba való aksikat vettem (Banner Energy Bull) azok kibírtak 2 évet is.
Tavaly Trojan Deep Cykle meghajtó aksikat vettem, arra a gyártó 600 ciklust adott meg, eddig jól szuperáltak, és alig voltak drágábbak mint a sima munka aksik.
Jövő tavasszal az új járgányokba 24 db 80 Ahs (C5) aksit kell vennem, azt tervezem, Banner Traction Bull Bloc PzF aksikat fogok venni, amikre 1100-as ciklusszámot ad a gyártó 80% DOD mellett.
Ezek mind sima savas aksik.
Az ipari UPS aksijaim VRLA-AGM rendszerűek, konkrét ciklusszámot ugyan nem ad meg a Monbat, de azt írja, kiemekedő a ciklusszámuk. Ha annyit nem is bírnak mint a páncéllemezes Banner aksik, de a 600 talán nem irreális feltételezés.
Eddig nagyon jól szuperálnak a Monbat aksik, 1C körüli kisütésnél ugyan akkora hatótávot biztosítanak, mint a 140 Ah-s Trojan aksik.
A jobbak bizony ezer körül bírnak, de nem ezek a dimaec és társaik. Viszont az áraik is mások, elektromos járművekben nem szokványos a használatuk főleg az áraik miatt (is). Lásd telepített ipari szünetmentes renszerek, ahol 10-15 évig vígan eldolgozgatnak gond nélkül.
attól tartok túlbecsülöd a UPS aksik ciklusállóságát, biztos nincs az 600, még a jobb minőségű aksik esetén is (ólom) 300 teljes (80%) kisütés az ami várható
Csak az a különbség, hogy teljesen más a hajtáslánc kihasználása/terhelése, és teljesen más a terhelés módja és mikéntje mindkét esetben.
Nem olyan egyértelmű ám az mint gondolod. Láncot én kb három (2-4) havonta cserélek normál bringán, elektromos kerékpáron ez években mérhető. rendszerint.....
Ha esetleg lesz/van mindkét járműved, és netán mindkettőt intenzíven is használod, akkor össze tudod hasonlítani....
Ezzel a sosem térül meg kijelentéssel én sem értek egyet.
10km-t tettem meg a cégig,meg ugyanannyit vissza.Az 16liter benzin egy hónapban.Elektromosan sokkal olcsóbban kijön.Meg gyakorlatilag idén összesen 300km-t ment a robogó,azt is csak azért hogy mégis meg legyen járatva.Sőt az autó sem volt egész nyáron beindítva.
"Egy elektromos bicikli sosem tud megtérülni, mert ugye ha pedálozunk az ingyen van, ahhoz képest az elektromos hajtás mindenképpen drágább..."
Én ebben nem lennék biztos. Elég sokat bringázom évente, azzal járok munkába stb. Ha napi szinten használod a bringát, és nem csak a sarokig jársz vele, és nem is lassú tempóban feltétlenül, de önerőből tekerve, bizony igen komoly költségeket el lehet költeni éves szinten. Én teljesen kíváncsiságból elkezdem írni január 1-től a kerékpározásaim költségét - tisztán a közlekedési intervallumokat veszem figyelembe - és megpróbálom írni egy évig. Kiváncsi leszek mi jön ki a végén. Néha csak úgy dobálom ki a ezreket/tízezreket egy egy új alaktrészért. Évente több láncot és hátsó fogaskeréksort megeszek, nem is tudom hány gumi, stb,
Mielőtt félreérthető lenne, pusztán kíváncsiságból fogom írni úgy, hogy felkészítem az újévre szinte új állapotúra, és onnan indítok.
De mindjárt egy példa. 3 hete olyat estem az út jóvoltából, hogy kompletten kereket kellett cserélnem, mert maci sajt lett belőle, még az agy is eldeformálódott. Na meg lámpák és egyebek is repültek :-(.
A "trerking"/bejárós bringámat is most építgettem össze újra, és közel egy 100-asnál vagyok árban :-(. Mondjuk hosszútávban gondolkodom annak megfelelő alkatrészekkel.
Egy elektromos bicikli sosem tud megtérülni, mert ugye ha pedálozunk az ingyen van, ahhoz képest az elektromos hajtás mindenképpen drágább...
Elektromos robogóm nincs, ezért az Aixamom átalakításával számolgattam kicsit:
A 4 kW-os diesel motor esetében 3,5 liter/100 km fogyasztással és 400 Ft-os gázolajjal az üzemanyagköltség 14Ft/km.
A hajtáslánc kopó alkatrészeinek cseréje (variátorszíj, perselyek, tárcsák) + olaj, szűrők, stb. cseréje kb. 3 Ft/km
Az elektromos átépítés után a 3,6 kW-os villanymotorral az Aixam fogyasztása 8-10 kWh/100km lett ami 48 Ft-os árammal számolva 4-5 Ft/km.
A 4 db 100 Ahs UPS aksit 40e Ft-ért vettem, elvileg 600 ciklust ki kellene bírniuk, így az akkuamortizáció kb. 2,5 Ft/km
Tehát én 10 Ft-ot spórolok meg km-ként. Napi 50 km-rel, és 22 munkanappal számolva legalább 10e Ft a megtakarításom.
Bár szerintem egy autónál felesleges megtérülést számolni, de ha az átépítés kb. 200e Ft-os költségéből levonom a feleslegessé vált alkatrészek kb. 100e Ft-os értékét, akkor kevesebb mint 1 év alatt megtérül a villany mopedautóm. A járgány használati értéke nem lett sokkal kevesebb, igaz most csak 50 km/h átlagsebességgel közlekedek, de kb. 3 percet jelent egy út során, az meg nem számottevő különbség. A fűtés hiánya kicsit jobban zavar, de 17e Ft egy pb gázos kemping fűtőberendezés, ha azt beépítem, akkor még jobb is lesz a komfort, mint korábban.
Új ólom aksikat szerintem nem érdemes venni, de ha 100 Ah kapacitású LiFePO4 cellákkal számolok, kb. 4 Ft/km lenne az akkuamortizáció. A megtérülés a drága aksik miatt így már 4 év lenne...
Kezdem érteni! Tehát néha akkora nagy gyorsításkor az áramfelvételed, hogy tartani lehet a BMS letíltásától és ez előzés közben rázós lehet! Jogos a két pont!
Igazából,nem azért kellene a nagyobb akku nekem,mert egyszerre hosszú távokat megyek vele,hanem azért,mert 2szer drágább akkukkal 4szer annyit mehetnék,de még ez sem az igazi ok,mert 10-20-30-évre előre akkuból beruházni,lehet hülyeség.
Hanem azért legfőképpen,mert már mint korábban írtam,vannak olyan helyzetek,mikor nem gyorsíthatok teljes gázzal,veszélyes feszültség beesés nélkül.
Annak idején volt a Trabant és volt az autó! A Trabant is autó volt, csak jobb körökben nem ismerték el!
Namármost: a szilikonos akku is ólom-akku, csak a benne felitatott elektrolit el van zselésítve!
A köznyelvben helytelenül zselés akkunak neveznek minden felitatott elektrolitos akkut, holott ez a szó, hogy zselés, csak a szilikonosra igaz!
Ha céljaidnak a riasztós akkuk is megfelelnek, akkor maximum fele annyiból ki tudod a 10 akku cseréjét, mint ha szilikonosakat vennél, s százszor annyi helyen tudsz hozzájutni!
Amit eddg használtunk az zselés volt de nem igazán erre a célra készültek, riasztóberendezésekben használják és ott állandó feszültségen van, csak áramszönet esetén van rá szükség. Egyébként köszi az infót, -készül egy elektromos kerékpár is ha addig jutok teszek fel képeket.
S nem célszerűbb azt a töltőt és egy hosszabbítót vinni magaddal, mint egy kétszer-akkora méretű akkupakkot? Addig, míg nem terjed el nagyon az elektromos közlekedés; a megkérdezettek 90%-a megengedi, hogy tölts rá a hálózati áramából az akkudra!
Én meg már azt hittem, hogy valami komolyabb helyre kell, s azért szilikonos, hogy a savgőz kipárolgása kizárt legyen!
Már tíz éve lennének kishazánkban szilikonos akkuk? Ahhoz képest nagyon keveset tudunk róluk!
Céljaidnak megfelel a felitatott-savas ólomakku, a 12V/7,2Ah-s ugyanaz a méretű és van még ilyen külső mérettel 12V/9Ah-s is! Példának említeném az RT 1290-s típusú RITAR akksit! Egyébként a "Snow 1" által is forgalmazott elektromos kerékpár átalakító készletekhez is 12V/7,2Ah-s akkukat adnak, tőle is vehetsz ilyen akkukat!
Szilikonos akksit tudtommal is csak az a két cég forgalmaz Magyarországon, melyeket megjelöltél!
Ameddig igényeinket lehetőségeinkhez tudjuk igazítani; addig mindenképpen megéri elektromosan közlekedni! Én egy kicsit elszámoltam magam az 1kW-s motorral, de sebaj; a lítiumos pakk helyett inkább 6DZM-12-s akukat fogok venni és kicserélem a motoromat 36V/300W-sra!
Az ügyfelek megnézik, hogy akihez fordulnak, az mivel közlekedik; ha másért nem, hát ezért is érdemes lehet elektromos bringával járni!
Nekem nagyon is tetszik, amit építettél, távlati terveimben hasonló megvalósításának szándéka nálam is szerepel.
Arra akartam kilyukadni, hogy a mopedautód így jó, ahogy van, csupán a feszültséget növelném 48V-ra és az áttételt módosítanám egy közbeiktatott tengely segítségével még nagyobbra a lényegesen kisebb áramerősség-igény érdekében!
Az lemaradt,hogy én motorszerelő vagyok,és tapasztalatból tudom,hogy egy 2 ütemű motor 3-4-és több liter üzit kíván 100 km-en.
Ennél jobb fogyasztása van a 4 ütemű 50-es robogóknak,amik nem esznek meg 4 liternél többet.(szándékos ez a fogyasztás átfedés,hisz nem mindegy milyen a pilóta stílusa,és a közlekedés).De a 4ütemű 50-esekkel mindíg csak a baj van,épp úgy mint a DiTech-ekkel.Tehát robbanós üzemű robogózás helyett is gazdaságosabb az elektromozás,nem csak a kocsi helyett.
Már vettem 10A-es töltőt,így feltudom tölteni másfél óra alatt az akkumat.ezzel már nincs gondom.
Köszi a gyors reagálásért, eddig aTech-Mobile és a Green-Scooter cégnél próbálkoztam de csak tavaszra igérték ezt a méretet. Hogy miért pont ez-? mert hajómodellbe kell és ott már megvan a helyük és a súly miatt se tudnánk a nagyobbat használni, eddig zselést használtunk de már 10 évesek és sorra pusztulnak. Az idén kell beszerezni mert a pénzt nem lehet a jövő évre átvinni. Ha valaki tud pontos címet ahol jelenleg kapható azt megköszönném.
Sokáig számolgattam én is hogy érdemes-e elektromosra átépíteni egy mopedautót, de mindig az jött ki, sosem térül meg. De aztán találtam egy Curtis vezérlőt egy haverom garázsában, utána guberáltam targoncamotorokat egy bontóban, végül sikerült leselejtezet, de amúgy szinte új ipari UPS aksikat szerezni, és összeállt a járgány. Ha mindenből újat vettem volna, lehet sosem térülne meg a befektetésem. A sógorom most vett egy új BMW-t, évente kb. 2 millát bukik rajta, de tőle senki sem kérdezi, neki mikor fog az autója megtérülni...
Egy saját építésű járgánnyal közlekedni nagy élmény, azt meg nem lehet forintosítani...
Errő csak később tudok nyilatkozni, mert várhatóan kb tavaszra készóül el az a kütyü, amibe beépíteném. Ez csak maga a töltő, BMS, stb, de táp kell neki, 12V-15V között.
És innen már csak egy lépés, hogy meggyőzzük kedves kollégánkat:
-t,
miszerint neki is csak azért olcsóbb hasonló teljesítménnyel elektromosan közlekedni, mert az akkukhoz hihetetlenül olcsón jutott hozzá és a töltések egy részét is a munkahelyén tudja le (habár ez az olcsóbb összetevője a költségeknek)!
Segítségre lenne szükségem, elnézést amiért itt kérek segítséget de talán valaki tud nekem címet adni ahol még kapható 12V 8,5Ah-ás szilikon aksi. Csak olyan cím érdekel ahol tényleg van, 10 db kellene. előre is köszönöm a segítséget.
Végre valaki számol is "inkább egy kisebb teljesítményű motort teszek a robimba".
Az akkuknál a soros kapcsolás hive vagyok. A párhuzamos egy kompromisszum, minél kisebb súly és térfogat miatt. Valódi biciklin szinte csak ez használható. A beszerzési áruk majdnem egyforma, az élettartamuk viszont nem. Egy száz cellából (10S10P) pakk is elviszi a 800W-os Magic-et.
Pontosítsunk! Azonos kategórián belül csak annyival lehet olcsóbb az elektromos közlekedés, hogy jobban meggondoljuk, hogy hova menjünk!
Te szgk. helyett használod az általad tuningolt robogócskát; ezért gazdaságosabban közlekedsz mint előzőleg! Természetesen céged reklámja is a kicsike, ezért is megéri tartani! Jó az a 3000-s töltés-szám a 30km-s hatótávval; inkább egy gyorstöltőt vennék hozzá! Sajnos a 40Ah-s cellák kétszerannyi helyet is igényelnek!
Én benzines robogó után ültem egy 250W-ra butított 300W-s PB-30-s elektromos kerékpárra, az két év alatt behozta vételárának a felét, mivel benzin helyett csak áramot kellett tankolnom. Amióta 1kw-s robogóval közlekedek, azóta nincs megtakarítás, az üzemanyagköltség csak az elhasznált áram díját és az akku-amortizációt fedezi! Javulna a helyzet, ha én is átállnék lítiumos akkura, de valószínű, hogy inkább egy kisebb teljesítményű motort teszek a robimba!
A cellák sorba,és egyben párhuzamosan kötve,szerintem megoldható,de minden egyes cellához figyelő,és védő elektronika kellene.
Ennek a belinkelt Drag-nak a készítését láttam a tv-ben,nekik kilencszáz valamennyi cellájuk van,és mindegyik cellán ott figyel közvetlenül egy kis figyelő,és védő elektronika.Az első próbálkozásaiknál nem volt nekik,és ki is gyúladt nekik a motor.Ott mondták,hogy nagyon fontos,hogy minden egyes cellát figyelni,és védeni kell biztonsági okokból.
Az A123 gyártója külön nekik készítette el ezeket a 2300mAh-ás,elektronikával egybeépített kis cellácskákat.
Azért azt is figyelembe kell venni,hogy a 20Ah -ás Sárga tégla LiFePo4,még a 40Ah -ás,és fönntebb lévők már LiFeYPo4,amik sokkal több töltési ciklussal rendelkeznek.Én speciel abban gondolkodok,hogy lehet eladom a 20 -as pakkomat,és veszek 40-eset.
Az ok egyszerű.
A 20-as pakkal elmegyek 30 Km-t,és kb.3000 töltés ciklust tud a pakk.
Nem beszélve arról,hogy Lithium ide,vagy oda,a 40-es pakk nem lenne annyira igénybe véve,mint a 20-as.
Tehát kb.4x annyit tudnék elmenni a 40-es pakkal,mint a 20-assal,és nem kerül a 40-es kétszer annyiba.
Gazdaságilag megérné,csak egyszerre kifizetni rohadt nehéz.
Igazándiból az a helyzet,hogy van egy teljesítmény az elektromos meghajtásnál,ami fölé nem érdemes menni gazdasági okokból,mert ez fölött,olcsóbb a robbanós meghajtás.Már az elektromos kisautó is a gazdaságosság határán egyensúlyozik.
Normális gyorsuláshoz legalább 250A kell az Aixamnak 36V-nál, de simán fel tud venni a motor 400A-t is.
A golfkocsi vezérlőnek 275A-t kellett volna tudnia 5 percig, folyamatosan meg 135A-t, ez 48V esetén elég is lett volna, de a vezérlő hibás. Ha majd megjavítják kipróbálom újra...
Ha valaki nagyon ragaszkodik az apró cellákból épített pakkhoz, megteheti pl. azt is, hogy sorbaköt mondjuk 16 cellát a kívánt feszültség eléréséhez bms-l egybeépítve és párhuzamosan kapcsol egymással akárhány ilyen blokkot a megfelelő teljesítmény érdekében. Amelyik blokkban egy cella feszültsége megengedett érték alá csökken, azt a blokkot a bms kikapcsolja, de a meghajtást a többi blokk még biztosítja.
Ha figyelembe vesszük, hogy amikor indulsz; az áramfelvételed 80...100A, akkor érthető, hogy az a vezérlő gyenge Neked! Nehéz elhinni, hogy a golf-kocsinak elég 15A!
21V-nál a 24V-s rendszer akkuvédelme tilt le! Aki készíti a Bms-t Neked; ezt a letiltást is helyre tudja tenni!
Az elektronika nekem is magas, de egy olyan figyelmeztetőt valószínű, hogy össze tudnék állítani, amilyennek a kapcsolási rajzát mutattam!
Igazad van; akadálya nincs a cellák párhuzamos kapcsolásának, de biztos, hogy megéri?
Lehet, hogy sok kis cellából összeállított pakk olcsóbb, mint egy vele azonos kapacitású nagy cella, de a biztonságos működtetéshez szerintem ajánlatos lenne a cellánkénti védelem; így az olcsóbból drágább lesz!
Ezek a fránya töltők akkor is feltöltött akkut jeleznek, ha szakadás van a töltő és az akku között! Mérd meg a pakk feszültségét és mérj rá a pakk töltés-csatlakozó pontjára is! Valószínű, hogy az akkuknak nem esett baja, de vezetékek, kapcsolók és elektronikák ilyenkor szoktak elhalálozni!
Ha a pakkról nem jönne le a tápfeszültség; akkor erőtlenül sem működne a motor! Szerintem kiütötted az eredeti elektronikádat, s amit én küldtem; azt más vezeték-sorrenddel kell bekötni!
Az említett Polymobilos elektronika: helyes motor-bekötés esetén nem melegedhet! "jarkoj" kollégánk tuningolása; csak jó lehet! Arra vigyázz, hogy nem feltétlenül szín-helyes a vezetékek csatlakozása, kivéve az 5V-s HALL-tápfeszültséget; ott a fekete feketével, a piros pirossal legyen összekötve!
A gyújtáskapcsolód ment tönkre? Ideiglenesen tégy a helyére egy hálózati kismegszakítót!
Mit csinálj, hogy ne kelljen pénzt kötened? Kétszer mérj, kérdezz, ellenőrizz, s csak aztán cselekedj, ha kitárgyaltuk, hogy hogyan tovább!
Nekem is 3W-os power led van elöl,meg 1W-os hátul.Én a gyári lámpatestbe építettem be bazi nagy hűtővel.Dc-dc konverter+led driver,és nem kell akkut vagy elemet cserélni.
Én itt vettem 3W led lámpákat, ennyiért elképesztően nagy fénye van. Van hozzá bringás tartó, adják az LI cellákat, de belerakható 3 db AAA-s elem is, fókuszál, stb.
Biztosan tud sorba kötött ólom aksikat tölteni és ballanszírozni ez a töltő?
A fagyis járgányaimban 48V-os a hajtó rendszer, 2 db 24V/8A-es Forex töltőt használok a töltésükhöz, amiknek darabja 32e Ft. De kellene még 2 db töltéskiegyenlítő is 10500 Ft/db áron. Ehhez képest kifejezetten olcsó lenne a töltőd...
"amely a csökkent feszültségű cellát kiiktatva biztosítja a meghajtás folytonosságát, hogy legyen lehetőség a továbbhaladásra!"
Ez nem olyan egyszerű feladat ám, de tény meg lehet oldani. Viszont rengeteg plusz veszetséget visz a rendszerbe, és nagyon megbonyoítja azt. Cellánként két fet kell hozzá pluszban, amiket vezérelni is kell. Egy nagy busznál mégannyira nehézkesebb, hiszen az elkerülő ágnak is át kell vinnie az a sok 100A-t csúcsban, az meg rengeteg fetet igényel.
Van olyan koncepció is, hogy a merülő cellákba visszatöltenek egy másik cellából, amiben mondjuk a legnagyobb a fesz/töltésmennyiség, vagy magából a pack feszültségéből. De ez meg mégannyira nem egyszerű. A vezérlése baromi bonyolult, cellánként egy intelligens DC/DC átalakító, stb. nem hiszem hogy ez lesz a jövő útja, mert a végén többe fog kerülni a leve mint a hús. de tény, ezekre már vannak megoldások kíséleti és megvalósított fázisban is.
Értem én, csak jeleztem ilyen megoldás is lehetséges. Egyébként meg három sorbakötött akkumulátort tud kezelni külön és balanszirozni. de van másmilyen is, nekem spec erre volt szükségem.
A 7A nem olyan kevés ám. Főleg ha azt nézzük, ólomnál 1C kisütésnél csak 70%-kát tudjuk általában kivennei annak, ami benne van. 7A-es töltővel egy 100Ah-s aksi kb 10 óra altt töltődik fel lemerültség esetén. Persze lehet ennél gyorsabban is, én nem vitatom....
Én úgy tapasztalom, hogy a párhuzamos kapcsolásnak nincs különösebb akadálya.
Lehetőleg erősen kisütött, azonos feszültségű cellákat kössünk párhuzamosan!
A feszültség eltérés 100 mV alatt nem gond. Amennyiben a cellák nem egyformák,
akkor valamelyik jobban, míg társuk kevésbé dolgozik. Egy esetben lehet probléma, ha valamelyik cella zárlatossá válik, akkor az összes többi erre a zárlatra küldi az áramot,
így még tűz is lehet belőle! Gyakorlatban ritka a rövidzárlat. Inkább belső vezetések fordulnak elő, melyek az egész blokkot lassan kisütik 0-ra. Addig a hibás cella folyamatosan melegszik. A cellák ilyen jellegű meghibásodása mélykisütéstől, illetve soros körben történő
kimerítés utáni átpolarizálódástól perceken belül bekövetkezik, a folyamat többé nem fordítható vissza, a sérült celle kiiktatandó! Ha nagyobb számú cellából készítene valaki telepet, akkor az egyéb védelmek mellett nem árt cellánkénti biztosítékot használni!
Sziasztok!Lenne egy kis galiba az aksimmal, amit én okoztam, szóval egy kis nem odafigyelés és össze zártam 3 db tele töltött aksit utánna összeraktam a kerékpárt, kipróbáltam és nem megy, lekapcsol mint amikor le van merülve, de amúgy nincs, mert a tőltő azt jelzi hogy tele van, és utánna kipróbáltam egy másik vezérlővel, amit itt a fórumon cseréltem Bélával (dube) azzal megy de lassabban erőtlenül , modjuk az egy szerkeztett vezérlő mert megy 36V és 48V is, de elég hamar felmelegszik és sajnálnám ha behalna az is. mert valmi tönkre ment és NEM TUDOM MI!! amikor az aksiba történt a vezeték összeérintés nem volt rádugva semmi, de a kapcsoló is kigyúladt.
Mit csináljak hogy ne keljen pénz költenem? mert ezek az aksik is 2 hónaposak.
Az a BMS, amelyik egy cella kritikus-feszültségre csökkenése esetén az egész pakkot kiiktatja: csak akkor elfogadható, ha egy felügyeleti rendszer kellő időben tájékoztat arról, hogy rövid iőn belül le fog állni a rendszer! Szerintem olyan BMS-t kell építeni, amely a csökkent feszültségű cellát kiiktatva biztosítja a meghajtás folytonosságát, hogy legyen lehetőség a továbbhaladásra! Ez nem álom, ilyen a forgalomba helyezhető jármű BMS-e! Gondolj csak bele: iskolába viszi a gyerekeket az elektromos hajtású autóbusz és egy cella meghibásodása miatt leáll!
Ólom-akkunál a súlya, lítiumosnál az ára miatt nem ész-szerű a szükségesnél nagyobb pakk beszerzése az adott járműbe!
Ha naponta 10km-t teszek meg, akkor butaság egy olyan pakk beszerzése, amellyel 120km-t tudok megtenni!
Persze ez így van.De ha nincs párhuzamos kapcsolat,akkor az egy cella kilógása,azonnali megálljt parancsol ha leesik benne a fesz.Az előző részhez ezért írtam hogy a LIFEPO4 az igazi,de az ára miatt szerintem nem tud versenyképes lenni,ha nagy hatótávra tervezi a pakkot az ember.Mondjuk ezt a nem tudja kihasználni mondatot nem értem.Mert legfeljebb egy héten egyszer tölti,ha nem megy akkora távokat,de valószínűleg nem erre gondoltál.
A párhuzamosan kötött cellákra visszatérve: mindaddig tökéletes, ameddig valamelyik cella nem lóg ki a sorból! Amikor valamelyik cella a többitől eltér, akkor a többi energiájának egy része arra megy el, hogy azt az egyet ne engedje kibukni a sorból! Sajnos ez egy lánc-reakciót indít el a pakkban lévő többi csoport felé, s ez a pakk kapacitásának lényeges csökkenéséhez vezet!
Elektromos autókba előszeretettel alkalmazzák a 200, 300, 400Ah-s cellákat attól függően, hogy kinek milyen hatótávra van szüksége!
Ugye egyetértünk abban, hogy pl. "E-life" sem ma kezdte ezt a műfajt, s mint látod ő is az ésszerűséget figyelembevéve minél nagyobb cellából kialakított pakk híve! Nem lehet véletlen, hogy nem ceruzaelemekre bízza az energia-tárolást, mint ahogy az sem véletlen, hogy nem készít akkora nagy pakkot, amekkorát a hétköznapok során nem tud kihasználni!
Nem egyetértésnek veszem,csak az elméletem írtam le.Viszont igen 70-80Ah pakkot akarok a robeszba,de a hatótáv miatt.Ezért írtam hogy hiába jó (mert tényleg az a legjobb) a LIFEPO4,a betárolt energiát tekintve sajnos kevés a 10Ah.Tehát ha valaki távra tervezi az akkupakkot,akkor hiába bírja az akku a 2-3C kisütést,az csak azt jelenti hogy időben hamarabb le tudja meríteni károsodás nélkül,nagyobb hatásfokkal.De a biciklikhez átlagban 1-1,2kWh/100km fogyasztást adnak meg.Tehát ha nem mindegy a megtehető táv,akkor ezzel kell akkukapacitást számolni.Ha pedig azt mondom hogy 100km-t akarok megtenni a bicajjal,akkor mondhatjuk hogy mindegy hogy bírja-e a 2-3C-t az akku,mivel ehhez a távhoz 48V-ról is ~20Ah pakk kell,a bicikli meg ~12A-t vesz fel,ami ~0,5-0,6C.Tehát nagy távra tervezésnél elveszti az előnyét a LIFEPO4,főleg ha az árát is figyelembe vesszük.
A sok cellánál meg arra akartam kilyukadni,hogy a 10Ah pakknál nincs párhuzamos cella.Tehát ha egy elmásik,az azonnal kitűnik.Míg ha van párhuzamba pl.10 cella,és egy elmászik,a másik 9 vele párhuzamban,valószínűleg kiegyenlíti benne a fesz.-t,ezért nagyon dúrva elmászásnak kell fellépnie,több cellánál,hogy a bms-nek be kelljen avatkoznia.
Vártam, hogy szakértő szóljon hozzá ehhez az eszmefuttatásodhoz, de úgy látszik, hogy valami miatt elsiklottak mellette! Tévedsz, ha a hallgatásukat egyetértésként értékeled!
Ha sokmilliós motorokba és autókba gombelemet raknak akkor azt mondom, hogy azért olyan drágák azok a gépek!
Tudod; minél kevesebb alkatrészből áll egy szerkezet, annál megbízhatóbb a működése!
Li-ion-ra is érvényes a gazdaságosan 0,5C-vel terhelhetőség? Nocsak! Ez is azt támasztja alá, hogy a pakk kapacitása legyen legalább kétszerese a motor névleges teljesítményének!
100km-s hatótávra van szükséged a 800W-s robogóddal 40km/h-s tempót tartva? Akkor legyen az akkupakkod 48V/60Ah-s! Li-ion-ból ez egy könnyű súlyú pakkot jelent, LiFePO4-ből még elviselhetőt, de ólomból ez már közel 80 kiló! Ha lenne rá pénzem; én a LiFePO4-t választanám!
Én a töltőmmel elégedett vagyok; a kiegyenlítéssel sincs gondom, mert nem csak az akkuk egyformák és egyidősek, de a sorbakötő madzagokat is egyformára készítettem!
Mint Te is látod; Zolinak van BMS-s gondja, de az is megoldódni látszik!
Valóban profi töltőd van; de gondolom, hogy ólmos akku-pakkot nem tud megbontva kezelni, na meg Zolinak az a 7A töltőáram nagyon kevés lenne!
Sajnos nem én csinálom, az ilyesmihez nem konyítok. Valami pic-es dolog, annyit tudok csak róla. Nagyon sok opció közül választhattam, de én egy minimál verziót kértem. De kérhettem volna teljesítmény mérést, kapacitás, feszültség és áramerősség kijelzést, stb...
Lassan de biztosan haladgatok a rollerrel. Jópár dologba belefutottam, amire nem számítottam, de ez már csak ilyen. Akkuk két emelet magasan, ez kb. a 4.0-ás verzió.
Ami nekem van itthon töltő, az 8 cellát kezel, és 5 századvoltnyi pontossággal cellánként tud figyelni, nagyon korrekt darab. Tudsz vele máég ólmot is tölteni, cellánként 2-4.5V között lehet áéllítani tetszés szeritn a feszt. Az töltőáram 1-7A között állítható.
Az akkufelügyeletem készülget, 3 v. 4 ólom aksit tud ballanszírozni, villogó leddel és zümmerrel jelez ha valamelyik akku feszültsége a beállított érték alá csökken, de le is kapcsolja a vezérlőt ha túl alacsony a feszültség, és kikapcsolja a töltést, ha pedig túl magas.
Ő az egyik legjobb szakember; biztos, hogy a relék is jó minőségűek!
Így ahogy elnézem; a Te motorod elektronikája is a kerékbe van beépítve! De hát így sem látom akadályát annak, hogy a zárható dobozban legyen egy áramtalanító kismegszakító és a gyújtáskapcsoló csak az 5V-t kapcsolgassa!
Hány wattosra van programozva a motorod? Kiváncsi leszek, meddig bírják benne azok a 12Ah-s akkuk (mert a 4,4kg-s súly alapján SP12-12-s akkuk vannak beépítve), hiszen csak 48V/350W-s teljesítményű motorokhoz ajánlják azt a típust!
És ahogy én ismerlek; nem dobod ki, mert egy kis vésnöki munka után rá tudsz forrasztani egy vezetéket, amit még egy lemezcsavar és egy alátét segítségével tökéletesen rögzíteni is tudsz, majd jön egy kis műgyanta, s az akku tovább használható!
Köszönet Ágostonnak (csökkentett áramfelvételű 48V/1800W-s motor) és Csabikának (közel 1800W-sra növelt áramfelvételű motor) a sárga téglácskákkal szerzett tapasztalatok megosztásáért!
Nem bánom; szabad nevetni!: 12V/80A-s kürtrelé mágnestekercsének ellenállását megmértem és egy több, mint háromszorakkora ellenállású ellenállást sorbakötve vele működik több, mint 3 éve egy Polymobil-on az általam beépített relé! Mivel a következő alkalommal, amikor ugyanilyen problémával találtam szembe magam; nem volt kéznél megfelelő erősségű relé; bevezettem a kismegszakítós áramtalanítót és az 5V kapcsolhatóságát!
Nálam is jól teljesítenek,bár azért van vele egy negatív észrevételem.
Ha a feltöltést követő napon merítem ki az akkukat,akkor semmi gond nincs vele,az utolsó pillanatig(70%merítésig)tartja a 46V-os feszültséget 35A -es terhelés mellett.
Ha viszont nem merítem ki az akkut,csak 3-4 nap alatt,akkor már nem tudja tartani a feszültséget a 3.napon,ugyan ilyen terhelés mellett.Gyakran csak max. 20A -es terhelést adhatok neki,hogy a fesz. ne csökkenjen le 43V alá.(48V20A LiFePo4).Most szereztem be egy cellafigyelőt,és meg fogom figyelni,hogy akkor most minden cella ezt játsza,vagy csak1-2 cella lustálkodik.
A Magic Pie tipusú 48V-os változatot egy fővárosi eladótól vettem. Nevét a tisztesség kedvéért nem írom le. A szilikon akkukat is ő adta: 4db 12V 10Ah (4,4kg /db).
Az akkuk a hátsó csomagtartó táskában, két oldal vannak elhelyezve (1. kép). A reléket egy műanyag dobozba tette a kapcsolóval együtt. Ez a bal oldali akku felett van (2. kép). Egyébként rákérdeztem a relék magas árára, melyre csak azt a magyarázatopt adta, hogy neki is ilyen magas áron hozzák (röhej).
Jelentem továbbra is jól teljesítenek a sárga téglácskák!
Bár nekem még megvannak az eredeti 3db 2007.01.es 12V12A aksik is ,most ment tönkre az egyik ólom aksi ..de nem a kapacitásával van a baj hanem a saruja tört le tőböl ..
Igen,valami combos akku kell bele,de nem hiszem hogy olyan horror összeget ki fogok fizetni egy 20Ah pakkért.Mivel már jóideje aktuális az akku,ezért olvasok mindent ami ezzel kapcsolatos.És az a meglátásom,hogy az a 20Ah max a 300W-os biciklimhez lenne jó.Nem a kisütőáram miatt,hanem a 20Ah miatt.Na meg azt szűrtem le hogy a LiFePo bírja a 2-3C kisütést,de nem az az ideális neki.Meg szerintem a cellák elmászása egymástól is erre a nagy áramú kisütésre vezethető vissza.Ezért található sokk pakkban kisebb teljesítményű cellák párhuzamosítása.A több milliós autókban,motorkerékpárokban is több száz,vagy ezer cellát használnak,nem pár tizet.Nyilván az akkunak is jobb ha sok cella van párhuzamosítva.Tehát én ha eljutok oda hogy akku vétel,nem motorteljesítményhez fogok dupla akkut venni,hanem a felvett áram kétszeresét fogom venni Ah-ban.És ebből az is kitűnik,hogy a Li-ion cellák sem rosszak ilyen célra,csak megfelelően kell méretezni.Mivel minden tipusú akkunak meg van adva az ideális kisütési tényező,így a pakknál ezt veszem alapul.Pl a Li-ionnál 0.5C,a motor pedig 12A-t vesz fel csúcsban.Tehát 24Ah Li-ion megfelelne,mivel 0.5C az ideális neki,és így nem is melegednének.De ez bármilyen más akkura igaz.Meg én szeretnék nagyobb távot megtenni a géppel.A 800W-os motor fogyasztása lehet kb 2KW/100km,feltételezve hogy 40km/h-nál eszik 800W-ot.Akkor a 48V 20Ah akkuval jó esetben is csak 40km-t tehetek meg.Vagyis naponta tölthetem,és igazából nagyobb távokra el sem indulhatok.Az a 960W az a 300W-os bicajt elvinné kb 100km-re,ami megfelelő lenne számomra,mert naponta megyek 25-30km-t.
Igen emlékszem,csak nem akartam külön megszakítót kapcsolgatni.Ez a 24V-os relé ideiglenes,mert nem volt készleten a 36V-osból.Amint lesz,olyat rakok bele.3500Ft postával együtt.
Ne csak tipus specifikusan keress alkatrészt.Egy kaptafára készülnek ezek a robik,és kompatibilis sok alkatrész hozzájuk.Csak fantázia neveket kaptak másikat,de sokminden csereszabatos hozzájuk.Tegyél fel ide képet a törött zárról,lehet itt is lesz valakinek elfekvőbe "baráti"áron.
Ha végképp nem sikerül ezt az oldalt ajánlom.Zoli előtt nincs lehetetlen.Kérdezd bátran :-)
Nekem Velox Dynamic 09 cangám van ... Ma sikeresen eltört az ülésnél lévő csomagtartó zárja(öntvény eltört benne) ... Elöbb néztem a Velox honlapját de nem láttam hozzá zárbetétet ...
Az ilyen megoldásra, amilyen a kerékpárodnál van írtam, hogy egy kismegszakítóval biztosítanám a rendszer áramtalanítását, s a gyújtáskapcsolóval a gázkar 5V pozitívot szakítanám meg (a gázkar negatívot nem szabad megszakítani, mert annak hatására maximális jelet ad ki a gázkar az elektronika felé)!
A 48V 800W az a robogó,amiről 2 hónapja tettem fel képet.Abba nem kell relé,mert annál a vezérlőnek van egy gyújtáskapcsoló bemenete,és ha azon nincs meg a fesz,akkor tilt mindent.
A relé az a biciklibe kellett,mert annak nincs tiltó bemenete.Az csak tápot;testet kap az akku felől.Tehát annál a betápot egyszerűen megszakítja a relé,amit a gyújtáskapcsolóval vezérlek.Ezért kellett bele a relé,hogy ne a kapcsoló érintkezői égjenek be a kapcsoláskori szikrázástól,hanem a relé.
Te is megmutathatnád a vezérlőd csatlakozóit, hogy eldönthessük; van-e egyáltalán szükség arra a bizonyos relére! Úgy emlékszem; 48V/800W-s a motorod, vagy tévedek?
Megrökönyödve nézem a 400Ft-os árat. Ezek szerint jól át lettem .....(dobva a palánkon)?
A 24V-os relék (gondolom) sorosan vannak bekötve, ezért kellett kettőt betenni a szerelőnek. Most néztem a belinkelt oldaladat (17861), azzal számolva is igen húzós a szerelő általi vételár.
és akkor köszönöm a tapasztalatokat, megnyugodtam. lehet h elég lesz 1 velox dynamic is. 1részt olcsóbb mint sprinter v premium, és könnyebb is ami asszonykám számára nemmind1.
városban is szeretném használni, ott max. 20km kellene bírnia. majd városon kívüli használat, 1 nekifutásra 29km, /persze teljes feltöltéssel indulna az út. ez miatt kellene a min. 40-45km távolság megtételére alkalamas canga. mert az ok h első, második, de nekem bírja ki a harmadik talán negyedik évben ia az akku. nem szeretném lecserélni csak azért mert már nem képes megtenni a 29km-t, közben városban még tökéletes lenne.
Az Arizóna Raptor 48V 12Ah aksikkal 300 wattos motorral felruházva városban 20-25 kmh közötti sebességgel 22-27 kilómétert tud nagyjából. Lányomékhoz menet az oda vissza össz 33 km nem viszi el a töltés háromnegyedét (kis forgalmú sík út). Persze a fenti tempóval. Na meg a 86 kilómmal.
Fejlődik az E-járműgyártás,jó látni.Nekem 2008-as Lofty robogóm van,amiben gyárilag 10 Ah-ás akkupakk volt,és az tudott egy töltéssel olyan 30km-ert,gazdaságos vezetés melett.Eltudom képzelni 22Ah-ás pakkal az 50 km-es hatótávot,de nem városban fékezésell,és sok gyorsitással,mert az veszi ki az energiát.Sík úton folyamatos menetben esetleg tudhat annyit,de ugye igy senki nem fogja használni.Most 22Ah-ás pakkom van a 800W-os motorhoz ami 30 km-ert tud sik uton.
Ebből a soros DC motorból sokkal többet már nem lehet kihozni, ezért később majd szeretnék egy BLDC motort beépíteni a helyére. Na meg az ólom aksikat is szeretném lecserélni lithium cellákra, de ahhoz még gyűjtögetni kell egy kis pénzt...
A járgány fogyasztása változó, volt már hogy 8 kW/100 km értéket is mértem, az már csak 384 Ft...:)
Afogyasztás attól is függ mennyi ideig van a töltőn az akkupakk. A töltők szerintem aránytalanul sokat fogyasztanak, amikor átváltanak csepptöltésre. Amikor állandó árammal töltenek 400W-ot mutat a műszer, amikor pedig zöld a led, még mindig 60W-ot mérek. Ha egész éjjel csepptöltésen vannak az aksik, az reggeli kb. 0,5 kWh többletet jelent. Mostanában le is kapcsolom este a töltést ha már zöld a led, reggel indulás előtt 1 órával azért be szoktam újra kapcsolni.
200e-nél kicsit többe került az átépítés, de kb. 100e Ft-ot érnek a feleslegessé vált alkatrsézek. A diesel motort már el is adtam 50e-ért
Már több mint 1 hónapja nem tankoltam benzinkútnál, korábban havonta 20-22e Ft értékű gázolajat tankoltam az Aixamba, most pedig csak kb. 5e Ft áramot. Havonta min. 15e Ft-ot meg tudok így spórolni, mert az akkuamortizáció kb. ugyan annyi, mint egy diesel mopedautó szervizelése, azaz 3 Ft/km körül van.
A difi az eredeti irányváltóból készült, csak kidobtam a felesleges tengelyeket, fogaskereket, stb.
Nekem nagyon tetszik az Aixam elektromos mopedautód! Nagyon tetszik a fogasszíjas meghajtás, meg a motor rögzítési módja is! Szerintem ne bántsd! Így is tuti a járgányod! Beleölhettél vagy 200eFt-ot, és számolgatva az adataidból a fogyasztásod olyan 530Ft/100km-re jön ki! Kicsit több mint 1liter a fogyasztásod, ami nem sámli!!!
Hány üléses egy ilyen mopedautó? Kettő?
Az a difi, amit a villanymotorral építettél össze, az az eredeti difi?
Az a vicc az egészben, hogy egy darab ilyen árú relé helyett már megvehetek egy olyan elektronikát, melyet a gyújtáskapcsoló aktivál; így feleslegessé válik a relé!
Jó lenne ha net közelbe maradna,mert elismert jó szakember.Off.Nincs valakinek egy laptopja és egy wifi modemje számára?Csak azt szeretném,hogy otthonról is/a mühelyéből/ is tudnánk Vele a kapcsolatot tartani :-) Elöre szervezkedem :-)
Hatótávot az akkupakk kapacitásás növelésével érhetsz el.Egy gyári 12-14 Ah-ás akkupakkal a 300W-os soha nem tud rásegités nélkül 55-70km menettávot,ez csak a gyártó reklám szövege.A 30km az valós lehet sik úton k.b. 80kg-os testsúllyal.Saját tapasztalatom szerint ;
De most nézem a típusát!24V-os relét adtak a 48V-os rendszerhez?Akkor ezek szerint nagyon drágán kaptad.Én a 48V-ost láttam annyiért amit írtam.Az enyémben is 24V-os van,tehát akkor nem is annyira rossz megoldás,ha képesek ilyet adni a szetthez,csak én valami 400Ft-ért vettem darabját.
Nem ér ennyit,de sajnos ennyibe kerül.Sőt ha a tech mobil oldalát nézed,ott 20/db.Ezért raktam végül kisebbet a gépembe,hamarabb megadja magát,de párszáz forintért vettem.
Az az annyiszor elátkozott vario-váltó az oka mindennek! Egy közbeiktatott tengellyel tudnál még áttételt módosítani, ha nagyon akarnál!
Végül is beletörődtünk, hogy Attila 1500W-s motorral hajtja a kicsi kocsit és elsiklottunk amellett, hogy hány voltnál 1500-s az a motor, így még az sem kizárt, hogy 36V-s a motorja és 60V-ról üzemelteti!
A csoda tudja hogyan vannak ezek a teljesítmények megadva, az biztos, az elektromos Aixamom nem gyorsul valami jól, hiába tudok 10 kW feletti teljesítményt kicsikarni rövid ideig a villanymotorból. A 4 kW-os diesel motorral lényegesen fürgébb volt a járány...
A fagyis triciklikben 500W-os bldc agymotorok vannak, de induláskor azok is kb. 1,5 kW teljesítményt adnak le. A Tilla féle Amica 1,5 kW-os motorja is simán tudhat 4,5 kW-ot, és neki 1:12-es áttétele van, ezért a végesebessége csak 36 km/h. Nekem 1:6 az áttétel, és nem is nagyon tudok rajta változtatni, mert 36-os fogszámú tárcsánál nagyobb nem fér a hajtómű tengelyére, a motorra meg 22-es tárcsát tudtam tenni, mert az a legkisebb kapható méret. Így a végsebesség 145/60.R13 gumikkal bő 60 km/h 4000-es motor fordulatszámnál. Fele ekkora végsebességnél nyilván sokkal jobban gyorsulna a járgány. Esetleg lehetne egy elektromosan kapcsolható bolygómúves felező váltót beépíteni, de nem akarom túlbonyolítani a hajtásláncot...
Emlékszel még?: "Tillatanárúr" 60V/1500W-s motort épített egy Amica-ba és azzal közlekedik! Biztos, hogy növelned kell a teljesítményt?
Egyébként amikor 48V-ról küldöd a 24V/2700W-s névleges teljesítményű motorodat, akkor az is 5kW feletti névlegesre képes! Ennek ellenére azt mondom, hogy üzemeltesd 48V-ról, de csak szükséghelyzetben nézd meg, hogy mire képes a motorod, ha a teljes akkuáramot ráengeded!
Bár lejtő valóban nem sok van Debrecenben, de időnként elég nagyokat kell fékeznem amikor pirosra vált a lámpa, vagy lelép egy gyalogos a zebrán. Egy bontott targonca menetmotor 400A-es vezérlővel 100-120e Ft. Egy új HPM5000B motor vezérlővel együtt netto 180e Ft, és nem kellenek hozzá drága kontaktorok, így még kisebb az árkülönbség. A könnyebb jobb hatásfokú, és visszatáplálni is képes motorral a fogyasztás, és a hatótáv is kedvezőbb, így szerintem megéri az árát. Csak már belefeccöltem egy csomó pénzt a soros DC motoros technikába, addig nem tudok bldc motort venni, amíg el nem adom a régit. De végül is nem sürgős a csere, dolgozni járni így is megfelelő a járgány...
Ne hagyd magad megszédíteni! A viszatöltéssel nyerhető energia elég minimális, ha többnyire sík utakon közlekedsz és még a zöld-hullámot is elkapod! Debrecen domborzati viszonyai alapján ideális az elektromos közlekedésre, mivel ott emelkedőt egyedül a vasúti felüljárók jelentenek!
Valóban jobb hatásfokú a BLDC motor, de drágább is és a vezérlése is bonyolultabb!
Jó ötlet a 48V-s rendszer; ha a tempód a régi marad, akkor kisebb áramfelvétellel tudsz közlekedni,így az akkuk is tovább élnek!
Rendeltetésszerüen akarták használni. Fél év pihenés után, mikor nem mozditotta meg a motort az akku, töltésre lett kapcsolva. A töltő úgy csinált mintha minden rendben lenne. Kb. fél - egy óra mulva spiritusz szag jelezte, hogy valami nem stimmel. Hát nem!! A másikat mérve -ami meguszta a "gyorstöltést"- a feszültség eltérések egyértelmüvé tettek, hogy mi a hiba. A 2x8 cellából nem lehet összehozni egy pakkot sem.
Mult év nyarán lett véve. 2db 24V 10Ah 8S1P, gyorstöltővel, motor szettel, 24V 360W. Próbálták, folyamatosan meritették az akkukat, gondolom töltötték is 1-2 alkalommal. Fél éve nem lett hozzányúlva. A mostani első töltés eredménye látható. Teljesen elvándoroltak az egyes cellák feszültségei. Mérési eredmények: 1. pakk 0.31 3.08 3.27 0.05 3.23 3.02 3.30 3.96 V ez lett töltve 2.pakk 3.29 1.04 3.29 0.88 3.31 2.33 0.47 3.30 V Ezzel nem tudott mit kezdeni a töltő és a BMS. Odafigyelést és gondozást igényel. Laikus felhasználó mit tehet? Ha lemerült próbálja feltölteni. Nincs müszere, hogy cellánként figyelje. "Kraven" fórum társunknak szerencséje, megérzése, müszere volt, hogy időben észrevette a kapacitás csökkenést és utána nézett, hogy mi okozza! Itt szerintem a gyors töltő és a BMS a ludas.
Az Aixam természetesen segédmotornak számít biztosítás, adó, stb szempontból, csak a vezetéséhez kell B-s jogsi.
Egy kefés DC motor azért nem éppen ideális. Relatíve olcsó volt, de jó lenne egy korszerűbb hajtásláncot beépíteni. Egy BLDC motor sokal jobb hatásfokú, és az már vissza is tud tölteni, most egy olyat szeretnék.
Azért dolgozni járni így is jó a gép, 30 km-t még reggel az 5 fokos hidegben is simán megy a járgány, ha 50 km/h-nál nem "száguldozok" gyorsabban. Eddig 3 db 100Ah-s AGM aksi biztosította a meghajtást, most kapok kipróbálásra egy 48V-os vezérlőt, így be tudom kötni a negyedik aksimat is. 4,8 kWh kapacitással már 50 km körül kellene lennie a hatótávnak...
Egy kollegával építenénk a lurkójának elektromos kisautót. Egy szem 12V-os akku lenne az alap. Tudnátok mondani olyan helyet, ahol lehet kapni vezérlőt és gázállás-Hall-t 12 V-ra? (Vagy tegyünk rá egy 24V-osat?)
Ezek miféle gyártmányú,kapacitású akkuk?És hány darab volt párhuzamba,valamint sorba?Miben volt használva,milyen terhelés mellett?Szerintem jobban illik rám a dolog,mert én gondolkodtam hasonló dolgon.
Amelyik akku töltés közben melegszik, az általában a jelzett mennyiségű vizet felszívja, így nem valószínű, hogy egy kis mennyiségű sav távozni tudjon az akkuból!
Nagyobb teljesítményű izzóval merítsd, ha valós képet akarsz kapni egy meghajtó-akku pillanatnyi állapotáról! Én a 12V/75W/75W-s izzó egyik izzószálát használom ilyen kis akkunál; az 5A-t vesz fel!
Desztilláltvízzel kapcsolatban:
Egyszerűen úgy jegyezheted meg, hogy ahány Ah-s az akku: a hat cellájába összesen annyi centiliter desztillált-vizet szoktam hozzáadni, ha töltés közben melegszik! Jelen esetben injekciós fecskendővel cellánként 15ml-t töltenék bele, s egy órás állás után egy-két percre fejreállítanám az akkut, hogy a felesleges folyadékmennyiség távozzon belőle!
Van egy melegedős Lofty akkum, a 21Wos izzót töltés után 5 óra 30 percig égeti 1,8>1,6A-ral és 10,5V alsó határral, szóval még így sem kuka ( kb 9,5Ah ) , mennyi vizet is ajánlasz belecsepegtetni cellánként, hogy nem melegedjen?
Hidd el én is örülnék, ha minél több futna belőle. de a világ olyan, amilyen, és más szempontok alapján működik úgy ahogy.
Egy magyar "átlagpolgárnak" ha netán van ennyi pénze járműre, egy új Suzuki körül fog nézelődni - és családnál, univerzális használhatóságnál még igaza is lesz. Márpedig az átlag honpolgárnak/családnak ennyi lehetősége van (jobb esetben)......
Úgy gondoltam 12* 3,2V 60 Ah LiFeYPO4 lenne bele. Kicsivel több mint 2 kWh. Pár év alatt talán összelapátolom az árát. Szeretnék 1 mázsán belül maradni súlyban, nem lesz egyszerű. A Riga annyira megy már hogy komoly feladat lesz nemhogy überelni hanem csak hozni ezt a szintet. :)
Egyetértünk. Gazdasági összevetésről a benyásokkal csak a kis teljesítményű, kétkerekű robogók és négykerekű villanyverdák esetében beszélhetünk (a Reva még éppen belefér). Ezért indítjuk mi is a Suhano-t is már kis kategóriától a kínálatunkban. Mindamellett igyekszünk teljes(ebb) vertikumot kínálni, ezért a másik végén ott van a top nagyvérű, az e6100... ez már olyan, mint a 40+kW-os jól ismert márkájú villanyverdák a 10 mFt feletti árukkal: nem kapkodnak érte, de kapható...
Teljesen igazad van. Ehhez képest eléggé elsiklanak az elektromos robogók felett. Ilyen szemszögből nézve a mini Rigám még nem túl drága és legalább megy, lehet vele közlekedni, röhög az emelkedőkön. A nagyobb motorom építése már dupla annyiban lesz, kérdés lesz e annyival nagyobb használati értéke. Számomra biztos, mivel fanatikus vagyok :)
Szerintem egyébként jelenleg egy dolog térül meg gazdaságilag, amiről ez a fórum is szól, a kisteljesítményű kerékpárok, rollerek, hasonló kaliberű dolgok. és esetleg még a mopedautó kategória. Mert ott semmi bürokrácia, minimális fogyasztások, kevés akkumulátor, stb. Persze nyílván annyit is kap az ember cserébe a járműtől, de ez rengeteg embernek bőven elég (lenne/lehetne).
Minden más járműnél alternatív megoldásnál felesleges gazdasági kérdéseket fitotgtatni, mert drágább lesz minden szempontból. Legalábbis ha a gazdasági megközelítés alatt a benzinessel való összehasonlítást értjük.
forrasztásokkal. Programozni próbáltad?
képek a két hall elemet találtam csak a középső nem volt sehol lábai nincsenek meg. az 5 szál vezeték a kupacba van.meg sok vezeték de az a világításé is de az nem lényeg, a gurulást nem befolyásolja.
első felni
"baráti" áron eladók.
-t,
Még ez is hozzá tartozik.
Ilyen volt.
ilyen lett!
