De lehet kapni kazánbelsőt (víztér) hozzá 80 ezerért, de jó állapotú Termotéka 25-öst tudok 20-ért. A kérdés még mindig adott. Cserélhető egy az egyben?
Pontosabban az történt, hogy a főcsapon lévő fém "kupakot" letekertem, és ezt követően nem lehetett elzárni a lakásban a vízcsapokat, és ömlött a víz.
"Sziasztok! Tegnap este a fő vízcsap elállítása (maxon folyt a víz) után teljesen elzártam a vizet. Most a helyzet az, hogy csak a főcsapon tudom ki-be zárni a vizet: ha a lezárom értelem szerűen sehonnan se jön víz, ha megnyitom akkor folyik a mosdó fölötti csapból, mint állat (és ott nem tudom elzárni). A kettő közötti opcióra még nem jöttem rá. Próbáltam úgy, hogy a kettő közötti helyzetet a főcsapnál beállítsam, de nem jártam sikerrel. Nem tudom, hogy hogyan állítsam be úgy, hogy normálisan működjenek a csapok a lakásban? --- Tehát egy teljes főcsap elzárás után, hogyan szokás vissza állítani a vizet az egész lakásban?
Szóval összegezve, egyforma hőmérsékletű víz mindhárom körön, kazán belső szivattyúja dolgozik a hidrováltóra, hidrováltó utáni kör egy szivattyúval 3 zónaszeleppel, melyeket két termosztát (fsz. em.) vezérel. Szivattyúból kellene azért egy autoadapt-os grundfos?
Sziasztok! Tegnap este a fő vízcsap elállítása (maxon folyt a víz) után teljesen elzártam a vizet. Most a helyzet az, hogy csak a főcsapon tudom ki-be zárni a vizet: ha a lezárom értelem szerűen sehonnan se jön víz, ha megnyitom akkor folyik a mosdó fölötti csapból, mint állat (és ott nem tudom elzárni). A kettő közötti opcióra még nem jöttem rá. Próbáltam úgy, hogy a kettő közötti helyzetet a főcsapnál beállítsam, de nem jártam sikerrel. Nem tudom, hogy hogyan állítsam be úgy, hogy normálisan működjenek a csapok a lakásban? --- Tehát egy teljes főcsap elzárás után, hogyan szokás vissza állítani a vizet az egész lakásban?
Az,hogy valamit árusítanak nem jelent mindenkinek megoldást (a hatásfok is többféleképpen értendő).
2016.06.30-tól nyílt égésterű ErP direktíva hatálya alá tartozó készüléket csak társasházi gyűjtőkéményekre csatlakozó készülék cseréjeként szabad felszerelni!
Lehet hogy arrogánsan reagáltam mert a piaci erdekek mindig ellenfeleket vagy kétkedőket szülnek a részvevők körében. Ez általában az azonnali lefikázásban nyilvánul meg. Ha nem erre ment a játék elnézést is kérek ... :)
Üdv ! Valaki azt állította hogy bárki is hazudik,de ezeket a hatásfok adatokat keresem ?!"A hatásfokra igen de azt megugorja több nemkondenzációs készülék is"
"Az új készülék tulajdonképpen egy olyan kondenzációs kazán, amelynél maradhat az a turbós kazánnál használt (a falon vagy tetőn át kivezetett) osztott kéménycső, amelynek a belső csöve alumíniumból készült."
Szóval a lényeg, hogy kondenzációs az új is. Biasi Turbo a neve.
Igazából semmi. Mondjuk ez az én heppem de az egyszerüségre törekedem. Nem gondolom hogy 300-400-600K forintért nagyobb értéket kapok mintha veszek egy fég akármit 150K forintért. Ami talán olcsóbban szervizelhető mint egy jómarketingű cég lomja.
HA megtakaritásra akar valaki törekedni akkor szigeteljen legelőször is és a nyilaszárókat cserélje jobbra. Egy kazánra egy vagyont kiadni teljesen felesleges addig.
Egy gyártói roadsón beszélgettem egy gyartó emberével és és is feltettem neki ezt a kérdést. Semmi ilyen kikötés nincs a törvényben. A hatásfokra igen de azt megugorja több nemkondenzációs készülék is.
A falfűtés csöveknek azért nagyobb az ellenállása mint a padlófűtésnek,szerintem érdemes kiszámoltatni,hogy a kazánban lévő szivattyú elég lesz-e neki.
De majd az olvtárs. eldönti mit akar.
Találtam egy rajzot a pufis megoldáshoz,elviekben jó lehet.
Vegyél egy másik ugyanolyat, és cseréld le. A kutya nem szólhat érte. De nézesd meg független szakértővel is a jelenlegi készüléket. Gondolom a kéményseprők akarnak szivatni, mert a katasztrófavédelem kapásból leverte volna a falról.
Már csak kondenzációs kazán jöhet szóba pl: BoschCondens 2500 W WBC28-1 DCE
Ha már Bosch-t írtál... A kéménynél csak egyedi jöhet szóba. Általában az átfolyós vízmelegítők gyűjtő kéménybe mennek Pesten, de ez nem törvényszerű. Mindenféleképpen béleltetni kell a kéményt, még a béleltet is újra fogják csinálni, mert a kondenzációs kazánnak másfajta bélelés kell. Kézenfekvő lenne az átfolyós helyére tenni az új kazánt mert akkor a víz bekötéssel sem kell annyit mókolni, és ha megfelelő a mérete a kéménynek nincs is miről beszélni... Ezek B tip fogyasztók, áthelyezésre nincs lehetőség hivatalosan. Ahogy többen írták egy új kiépítés nem olcsó mulatság. 1 millával számolhatsz, de pontosat csak felmérés után. Nekem van kéményesem, tervezőm, villanyszerelőm az EPH-ra is... szeptember környékére van szabad helyem addig tele vagyok.
" Ez azért gáz, mert megpróbáltuk má bebéleltetni, de nem tudták beledugni a csövet amit hoztak, és miután szétverték mindenhol a falat levonultak..... Ezt is le akarják szerelni!"
Mi annak idején kb 10 éve a Waillant kombi cirkóhoz FURÁN csővel béleltettük a kéményt, ami egy hőre keményedő műgyantával átitatott tűzoltó tömlőhöz hasonló cső volt, amit belógattak a kéménybe.
A végét leszűkítve egy csappal látják el és alulról, - egy kis gázkazánnal termelt - forró gőzt vezetnek be a csőbe. A gőztől kör keresztmetszetet vesz fel és kikeményedik a tömlő, amit már csak hűteni kell és az idomokon, amin átvezették a csatlakozó furatokat kell kivágni.
Persze a kondenzációs kazánoknál már nem biztos, hogy ez működni fog.
Szia! Ha jól tudom, minden készülék termel CO-t, az a lényeg, a kémény kivigye. Ha túl magas a CO, akkor az égéshez kevés az oxigén, tehát jobb szellőzés kell. Nyáron, ha melegebb van kint, erősen romlik a kéményhatás. Ha van páraelszívó, és az kifelé tolja a párát, nem szabad, hogy egyszerre működjön a gázkészülékkel. Első körben megnézetném egy normális szakival a gázkészüléket, lehet, túl nagy a láng. De tényleg fura, hogy nem zárták el azonnal. Valahogy vérzik a sztori. Az, hogy szétverték a faladat és nem tudták berakni a béléscsövet, ott minimum az eredeti állapotot vissza kellett volna hogy állítsák, akár a békéltető testülethez is lehetne vele fordulni. Hogy mérték fel a terepet a munka megkezdése előtt?
Ariston genius evo system kazán + 160 l-es indirekt tároló
A körök 16-os 5 rétegű csövekkel vannak letekerve, a fal 14-essel . Idáig nagyjából saját kezűleg mentek a dolgok. A körök a ház hőveszteségéhez képest 1,5 szeresével túl lettek méretezve, tudjam esetleg hűtésre is használni. A kazánkört szeretném megterveztetni, úgy hogy nem túl nagy átalakítással hőszivattyú is kiválthassa a gázkazánt.
Egy elvi rajzom van: kazán, hidraulikus váltó, utána egy hármas nagyosztó 3 alpha 2-vel.
Nem tudom keverő szelepek nélkül is működhet e a dolog, a kazán tudja e szabályozni a 3 szivattyút?
Én szeretem az egyszerű dolgokat, ha működne keverőszelepek nélkül az lenne az igazi.
Tetőtéri termosztát, földszinti termosztát, igény esetén indulnak a szivattyúk, ha egyik termosztátnál megvan az előírt hőmérséklet az a szivattyú leáll, ha a másik, harmadik is akkor a kazán is leáll.
Egyszerűnek ez egyszerű, nem tudom így működhet-e? Fölösleges gépészeti elemeket nem erőltetném , kell egyáltalán 3 szivattyú, vagy megoldható máshogy?
A rendszeresen szervizelt, de több mint 30 éves vízmelegítőnkre (bebéleltettük a kéményt!!) idén először azt mondták szénmonoxidot termel, javíttassam meg, vizsgáltassam be vagy leszerelik.
Ugyanakkor be kellenebéleltetük a másik kéményt amibe a még öregebb cirkó (az is pöpecül, állandóan szervizelve!) van bekötve. Ez azért gáz, mert megpróbáltuk má bebéleltetni, de nem tudták beledugni a csövet amit hoztak, és miután szétverték mindenhol a falat levonultak..... Ezt is le akarják szerelni!
Arra gondoltam és kérdezem Tőletek hogy lehetne-e a régi HÉVÍZ vízmelegítő helyére Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 KE 23 kombi cirkót szerelni? Vagy tudtok ennél olcsóbbat és jobbat?
Rohadtul hitelt kell felvennem az egészre, és keresem a lehető legolcsóbb megoldást.... Nem az én szégyenem hogy két diplomával és közszolgaként a nyomor küszöbén tengődöm!
Ha lehetne megúsznám a kéménybélelést!
Lehetne-e az is opció hogy a régi cirkót áttetetni a HÉVÍZ helyére, és a meleg víznek vennék egy 80 literes Hajdú hőtárolós bojlert? Elférne a másik falon!
Könnyűipari mérnök vagyok, baromira nem értek a Ti szakterületekhez! Kérek szépen tanácsokat, bajban vagyok!!!!
Köszi előre is!!!
Végül pedig kérlek mondjatok egy szakembert aki megfizethető áron megcsinálná mindezt Budapesten!
nem árt azért a hagyományos módszert követni. helyiség hőigény számítás, majd abból kiszámolni hogy milyen sűrűn kell csövezni. aztán a falmellett, ablaknál sűrűbben, stb. ebből lesz egy csőhossz, utánna lehet agyalni a körök kiosztásán.
meg kell próbálni az osztót középre tenni. egyáltalán nem kell neki a kazán környékén lennie. ha nem megy, akkor sincs semmi. minden körből 20méter a többi helyiséget fűti, a maradék 80 a nagyszobát. a méretezés meg fogja mondani hány méter cső kell a nagyszobába, az osztva 80al megmondja hány kör.
1. Beszabályozás és szabályozás az két külön dolog. Ha szar a beszabályozás, alig jut melegvíz a távoli szobának, tökmindegy mit csinál a termosztát, ott hideg lesz.
2. Lakásban, padlófűtésnél a helyiségenkénti termosztátnak nincs sok értelme. A padlófűtés olyan lassú, hogy nincs értelme a napi programnak, a kazánnak meg nagyon rossz ha egyesével kell fűteni a szobákat, nem az összeset egyszerre.
jó szar lesz beszabályozni. miért nem jó az, hogy az előszobán vagy hasonlón keresztül viszed oda a csövet? akár úgy, hogy annak a helyiségnek a fűtésébe beszámolod és kész, akár úgy, hogy az előremenőt leszigeteled. és pluszban viszed.
Ház felújítás közepén vagyunk és lesz teljes fűtés kiépítés mindenhol padló fűtés illetve radiátor.
A padlófűtésnèl van egy olyan probléma hogy az osztótól legtávolabbi szoba a nappali (kb 10m), a legnagyobb is (20 m2)...
Azt ugye tudom hogy ide több kört kellene kiépíteni, na most az elkèpzelés az lenne, hogy a szobába is tennék egy falba sülyesztett osztó-gyüjtőt és a "fő" elosztóból táplálnám meg
Sajnos az lesz, hogy le kell mondani a tartalék konvektorról, ma beszéltem a tervezővel, az is arról hablatyolt, hogy ha a ház korszerűsítve lett, műanyag ablakok meg egyebek, nem lehet kéményes konvektor. Hiába mondtam, hogy fúrunk szellőzőt, ami sokkal egzaktabb szellőzést biztosít mint a régi ablakok rései, nem lehetett meggyőzni. Szabál az szabál.
A lebukást se akarom kockáztatni, illetve a biztonság kedvéért így már úgy is tennem kell egy tisztességes méretű radiátort oda is.
Akkor bocs. Nálunk Tigáz van. E on csak villanyt ad.
Tigáz fele semmit nem kellett fizetni.
Mondjuk kérdés, hogy tervezik meg neked. Kell e bontani a gázcsövet? Ha kell, akkor le kell vetetni az órát, és vissza kell rakatni. AZt hiszem 20 20 ezer Ft.
Én tavaj köttetem be májusba álltam neki,(a telken bent volt a gáz csonk) tervező keresés, meg a kivitelező.
Szeptemberben lett gáz! A tervező munka díja negyvenezer. Az eon hoz beadni kérelmet írni, és utána kapsz órát. Nekem a kivitelező intézte az eonnal való beadványokat. Olyan kivitelezőt kell keresni, aki az Eon honlapján szerepel. Sok sikert kitartást.
Félreérthető voltam: terv szerintem is kell, mert nálad nyilván a gázhoz is nyúlnak. De mostanság készülő terven egy ilyen kéményes konvektor nem szerepelhet megtartott berendezésként, csak a levágandó készülékek között. Tehát mindegy hogy a szerelő szólt-e a tervezőnek, a tervező nem tehetett mást, mint hogy úgy tervezte, ahogy most meg is csinálják: 0 konvektor marad, és lesz egy kazán helyettük.
Személyes vélemény: a MEO utáni fekete szerelést én elkerülném. A lebukásnak elég jó esélye van, akkor elzárják a gázt, és neked kell állnod minden cechet hogy ismét szabályos (a lebukáskori szabályoknak megfelelő) rendszered legyen. Ez akár el is térhet a most kivitelezett, MEO-zott állapottól. Egy fürdőszobai tartalékfűtés nem érhet annyit, hogy ezt kockáztasd.
Ha tényleg príma a bélelt kémény, meg kéne nézni mást nem-e lehet belekötni. Vagy villannyal fűteni amíg nincs radiátoros fűtés. Ha áramszünet miatt nincs, akkor persze jól jönne valami olyan, amihez nem kell villamos áram.
Köszönöm a választ, a terv biztosan kell, mindegyik szerelő akivel előzőleg beszéltem(3-an) így mondták, meg hát konvektorok kiköt, kazán beköt, szal az kell.
A kérdés csak az, hogy azt a kis kéményes FÉG konvektoromat nem hagyhatták volna békén, adott egy biztonségérzetet. Sajnos már le is vágta és beheggesztette a szerelő a csövet. Mondott valami olyasmit, hogy átadás után vissza lehet majd heggeszteni, csak hát ha jönnek kéményseprők, vagy katasztrófavédők (franc se tudja ki jár most itt), hogy fogom kimagyarázni, ha estleg a tervet is kérik?
Ez itt a kérdés. Illetve ha csak a trehánysága miatt nem került a tervbe, és amúgy legális lenne, akkor tudom-e javíttatni a tervet?
Köszi a választ, ezek szerint tudnak rosszak lenni :)
Még egy kérdés hozzátok :)
Van egy ivóvizes rész, ahol kénytelen vagyok a KPE csatlakozót a központi fűtés felszálló ága mellett kb. 1 centire elhelyezni. Ettől megtágulhat annyira a KPE, hogy elengedi magát? Vagy vegyek ide réz KPE csatlakozót?
Rosszul összekapatott 40-essel már találkoztam, úgy képzeld el, semmi baja nem volt addig, amig a teljes nyomás rá nem ment(4,5 bár), akkor kattant egyet és visszaugrott a leszorító kb a feléig.
Miután 1/2-os csőre felszereltem a csatlakozót, észrevettem, hogy csepegteti a vizet a rászorítós résznél. Akárhányszor újraszerelem, csepeg, de persze nincs másik kéznél. Szétszedve olyan, mintha a gumigyűrűnek kialakított fészek nem lenne elég mély.
Tegnap vettem vadi újan a Szatmáriból. Előtte már jó pár darab KPE-t megszereltem...
Ha van itt olyan szaki aki vállalja egy házi vízmű csatlakoztatását(5/4" re 90 fokban) bónuszként egy csöpögő csap javítással a XX kerületben, kérem írjon a publikus mailemre!
Hello, segítsetek picit légyszi. Adott a csatolt mórickaterv egy családi ház fűtésére. Balról jön be a melegvíz egy szivattyúval, aminek forrása egy gázkazán vagy puffer. Van dögivel radiátor, kb 13 és padlófűtés is. Jelenleg nincs puffer, se vegyes tüzelésű kazán, se hidrováltó és nincs külön szivattyú a radiátoroknak, azaz csak a gázkazán és annak motorja hajtja a vizet a radiátorok felé, ebből vesz le a padlófűtés motorja a keverőszeleppel. Nem egy szép megoldás, főleg azért, mert pár radiátor be se indul. Ha lekapcsolom a padlófűtést, beindul minden radiátor.
Igényként jelenkezik, hogy a gáz és vegyestüzelésű rendszer külön-külön is tudjon fűteni.
Erre javasolta az egyik szerelő, hogy az ábrán látható módon tegyünk be hidrováltót és plusz motort a radiátorokhoz, ahogy az az ábrán van.
A másik szerelő azt mondja, hogy nem kell ide hidrováltó, hanem elég egy hőcserélővel levenni a padlónak a melegvizet.
Mi a megoldások hátránya és előnye? Egyelőre idáig jutottam, csak én nem vagyok fűtéstervező:
- hőcserélőnél külön víztér - kell külön tágulási tartály?
- hőcserélőnél egy szivattyúval olcsóbb, mert nem kell ?
- hidrováltó mindenféleképp kellene, ha a gázkazánt üzemeltetem, ne a saját motorja hajtsa már meg a rengeteg radiátor
Én úgy tudom, hogy mivel a kéményes konvektor már nem szabályos, így nem szerepelhet a terven, csak mint megszüntetendő elem. Ha nem kéne terveztetned, akkor használhatnád tovább míg lehet javítani vagy cserélni egy ugyanolyanra. Akkor is maradhatna, ha a gázhoz nem kéne nyúlni, csak a levegőellátáshoz, mondjuk ablakcsere miatt csináltatnál tervet.
Itt egy 2012-es írás amiben leírják mikor nem kell terv, de ha kell, akkor az van amit fent írtam:
Ha esetleg az alábbi problémában tudnátok felvilágosítást adni, megköszönném:
Háznál konvektorról kondanzációs kazánra való átállásnál készült gázterv, ami kérésem ellenére nem tartalmaz 1 db kéményes konvektort (fürdőszobában, príma bélelt kéménnyel) , amit szerettem volna tartalékként megtartani kazánproblémák esetére, meg amúgy is.
A szerelő azt mondta azt nem engedik (előző megbeszéléseinken egyáltalán nem zavarta), mikor szóvá tettem , hogy a konvektor kimaradt a tervből, szerintem csak elfelejtette mondani a tervezőnek.
Tudtok valami szabályt ami tiltaná ilyen szituációban a konvektor használatát?
Szellőző v ajtórács alkalmazása mellett használnám természetesen.
Nem tudom mi a tipusa, 2-3KW-os lehet kisebb szobákban használták.
Köszönöm, persze, én is rögtön utánanéztem, 120-130 euró kint, szóval reális csak az mérgesít, hogy mindig ez van, hogy ezt csak egyben lehet cserélni.
Az előző Vaillant vízmelegítőmnek a kilyukadt kazánját is megfoltozta az előző gázszerelőm, de az sajnos valahogy eltűnt a szemem elől.
Ez a mostani a kazánra is azt mondta, hogy javíthatatlan és "olyan nincs, hogy azt meg lehet hegeszteni".
Akkor cseréltették le velem a komplett vízmelegítőt, mondván, hogy a kazán is 50000 forint minimum, és akkor (és most is) 60 eFt ez a legkisebb Vaillant átfolyós.
Ez esetben a bontottnak nincs sok értelme. A Vaillant pedig jogosan ad a hírnevére, mert ha egy hónap múlva megint előjönne ugyan ez a hiba, azt nem engedheti meg egy ilyen cég.
Alapvetően nem sok érte az a pénz, csak ugye hozzá jön a munkadíj is... Legalább lesz egy tartalékod.
De nyugodtan nézz szét a neten, hátha találsz valahol tömszelencét hozzá. Kérdés ezután, hogy ki fogja beszerelni.
"Köszönöm a megerősítést, ezeket találtam én is. Tudod ezzel a problémával te válaszoltál.
Kint volt a szervizes csak rossz alkatrészt hozott, és nem lett ki cserélve. és azt tanácsolta egy visszacsapó szelep megoldja a problémámat. Beszereltem a visszacsapót. láss csodát nem indul a kazán csapok nyitására."
Szerintem nem a váltószelep lehet a hiba forrása, hanem a megváltozott víznyomás az áramlásérzékelőt aktiválja és HMV t kezd készíteni. Úgy látszik ennél a rendszernél a hálózati víznyomásesés be tud zavarni. Az sem kizárt, hogy az érzékelőben lecsökkent a rugónyomás, ha van ott ilyen.
Nálunk egyszer vízlezárást követően volt ilyen eset, hogy a cirkó melegíteni kezdte a vizet, mert amíg nem folyattuk ki az összes csapon a vizet
levegő maradt a vezetékben.
"De nekem a következő a dilemmám, ha eddig működött tíz hónapot, akkor nem egy különálló alkatrész beépítése a megoldás, szerintem! Én tv-t javítok de ott sem az a megoldás, meghibásodik, akkor építsünk be egy pótalkatrészt hátha jó lesz!!"
Ebben igazad van lehet, hogy több tényező megváltozott azóta, talán olyasmi, amit fentebb írtam.
"Ha jól veszem ki, valami 3 járatú szelepet állít."
Nekünk a VUW Vaillantban hasonló van, szintén Switzerland gyártmány.
Az egy 2 fázisú vonóorsós léptetőmotor ami a fűtés / HMV váltószelepet működteti.
A vonóorsót, ami egy félig nyitott gömbcsuklós csatlakozással a tengelyre csatlakozik ki lehet emelni és az O gyűrűs záró dugattyúval együtt egy idő után nem árt semleges kémhatású kenőanyaggal ( fehér vazelin ) megkenni, hogy könnyebben tudjon mozogni.
Köszönöm a megerősítést, ezeket találtam én is. Tudod ezzel a problémával te válaszoltál.
Kint volt a szervizes csak rossz alkatrészt hozott, és nem lett ki cserélve. és azt tanácsolta egy visszacsapó szelep megoldja a problémámat. Beszereltem a visszacsapót. láss csodát nem indul a kazán csapok nyitására.
De nekem a következő a dilemmám, ha eddig működött tíz hónapot, akkor nem egy különálló alkatrész beépítése a megoldás, szerintem! Én tv-t javítok de ott sem az a megoldás, meghibásodik, akkor építsünk be egy pótalkatrészt hátha jó lesz!!
Erröl az alkatrészről szeretnék egy kis információt kérni. saunier duval thema 25 A, kombi kazánba található. Előzmény >
Tanácsot szeretnék kérni mi okozhatja, hogy a lakásban lévő bármelyik csap megnyitása (wc, mosdó, mosogató) a kombi gázkazán be indulását eredményezi. Beindul de a kijelzőn egy pillanatra meg jelenik a láng szimbólum de meleg a kilépő víz!
A kazán még egy éve sem működik. A típusa Saunier Duval A25.
"The series 60 floating controller is an SPDT controller with a centre-off position. On a change in temperature from the set point, the controller will close the NO or NC contacts, driving the valve to an intermediate position until a further change at the controller. The valve is set between the limits of the controller to satisfy various load requirements. In the event of a power failure, the valve will stay at whatever position it was in when the power was interrupted. When power is restored, the valve will respond to the controller demand."
Biztos nem sima fogasléc meghajtás van ezekben. Ahhoz nagyon lassan kéne forognia a motornak, de közben meg elég erős a rugó ami ellen dolgoznia kell az egyik irányban. Ha ehhez hozzávesszük hogy vannak ezek a "lebegő vezérlők" is a sima on-offon kívül, ugyanahhoz a motorhoz, akkor szerintem bármilyen köztes állásban ottmarad ha el van véve a táp mindkét ágról, azaz lebegnek a bemenetei, csak az alkalmazástól függ milyen vezérlőt kötünk rá.
Nem is néztem hogy importban mennyiért lehetne kapni termós mozgatót. Ha lassú is egyik irányban, az se baj, mert amihez nekem kell oda nem kell gyors beavatkozás. Kösz a linket!
Köszi! A HW-t már én is néztem.Sajna nem derül ki, hogy mi történik, ha nem ér végállásba a motor. A termoelektromosat néztem én is. Ha PWM-mel szabályzod, akkor ki lehet nyitni akár félig is. Nekem a radiátorra való termofejem van, azt ugye a levegő fűti, de én tekertem rá pár menet fűtőszálat, és úgy kapcsoltattam. Be lehet állítani, hogy félállásba maradjon, csak a radiátorossal az a baj, nagyon lassan hűlik vissza. A zárás kb 1 perc, a nyitása viszont 10 perc is volt. http://www.ebay.com/itm/24V-Normally-Open-Electric-Thermal-Actuator-Manifold-valve-underfloor-heating-/272367614070?hash=item3f6a5ff876:g:CJkAAOSwvzRXyD5v
Ez segít esetleg? Ugyanez a sematikus ábra. A HW-ekre azt írják, hogy végállásban teljesítményfelvétel nélkül is megtartják. Ez nem válasz a kérdésedre, de hátha van valami a doksiban amit nem vettem észre, csak felületesen futottam át.
Nekem is kéne átfolyás szabályozást csinálnom. Én ehhez hasonló mozgatókat kezdtem nézegetni: https://gepesz.hu/shop/detailed.php?termek=15478 Van ennél olcsóbb is, de mindenképp 24V-ost akarok. A lényeget nem tudom egyelőre: ha az idő felében ráengedem a névleges feszültséget akkor kétszeres nyitási ideje lesz, vagy félig nyit. Gondolom a visszahűlés számít, tehát ha folyamatosan kap fűtést és nem tud visszahűlni, akkor elmozdul a végállásba, csak lassabban. 100-300 l/h tartományban akarok átfolyást szabályozni egyébként, ez a radiátorok vízmennyiségének a nagyságrendje, ezért gondoltam radiátorszelep+ilyen beavatkozó kombinációra.
Lehet, csak ki kellene cserélned egy újra a biztonsági szelepet.
Ha fontosnak tartod, hogy a bojler alatt legyen a biztonsági szelep, akkor vedd ki belőle a visszacsapót, és tedd a bojler alá a helyére. A kazánházba tegyél egy visszacsapót, utána egy T idomra egy tágulásit.
Mármint a mosdónál? A kazánházból 2 hidegvizes csövet vittem a fürdőszobába, egy a bojlernek, egy a többinek (mosdó, tusoló, wc). 20-as 5 rétegű cső megy a falban legtöbb helyen, van ahol ecoplastic (vagy milyen), de a szerelvényeknél biztos vannak szűkületek.
Meleg víz oldal: átgondolva jogos... :)
A hálózati nyomás emlékeim szerint olyan 3-3,5 bar körül van, amikor nyomáspróbáztam a fűtéscsöveket, akkor mértem.
Azért variálok ennyit, mert nem akarok hülyeséget csinálni, és mint a mellékelt ábra mutatja, nem az ötleteim nagy része kuka, amikor más is ránéz... :)
Azt olvastam, hogy a nagy nyomásingadozás miatt sem árt a visszacsapószelep, a mosógép pl. eléggé rángatja a csöveket a kazánházba.
Viszont ha a kazánházba teszem a biztonsági szelepet visszacsapóval, akkor nem is kell tágulási, mert ott már csöpöghet a víz... a tágulási csak a vízveszteséget csökkentené.
Ezt gondoltam ki, hogy átteszem a szelepet a mosdó alá, ott bele tudom vezetni az lefolyócsőbe a felesleget. Ez a bekötés a bojlertől kb. 2 méterre lenne.
Tedd ezt, ki nem zárható módon és megfelelő keresztmetszetű csővel aminek
az idomai is min. ½-nak megfelel (belső átmérő).
Egy normális hálózatban a bojler és a biztiszelepe egy fojtás amit nem kellene növelni
De az kb. 10 méterre van. Az nem lesz gond? Ha tényleg 10 fokosra hevül a bojler (nem tudom, az lehetséges-e, el tud-e romlani a hőfokszabályzója így), akkor nem lesz messze a biztonsági szelep? Írták többen, hogy nem véletlenül kell oda tenni...
Simán csak sorba van kötve a bejövő vízzel. Tehát ha szabvány, bojlerhoz való biztonsági szelepet használ, akkor az az első, utána a tágulási, és irány a bojler!
Én azt szerettem volna ha a kútból kifogy a víz akkor autómatikussan átkapcsol hálózatra ha újra van nyomás akkor vissza a kútra. A gépésznek és a tervezőnek ezt sikerült össze hozni!
Ne herélj semmit. A kázánházba beteszed a biztonságit, majd a tágulásit, és mehet a bojlerbe. A lényeg, hogy a tágulási a biztonsági és a bojler közt legyen egy T idomban.
Most már erre hajlok én is. Gondolom van olyan biztonsági szelep, ami nincs kombinálva visszacsapóval. Beteszek egy olyat a bojlerhez (vagy kiherélem a mostanit), a kazánházba meg beteszek egy visszacsapót és utána a tágulásit. Így jó lehet?
Ha a kazánházból megy a cső a bojlerhez, és arra a csőre más nincs kötve, akkor a kazánházba is beteheted a biztonsági szelepet, és ha ott sem tudod elvezetni a csöpögést, akkor a tágulásit is. Bár a tágulási elég kicsi, el kellene férnie a bojler mellett.
Ezek ilyen rugós megoldással működnek, a tartályban levő nyomásnak besegít egy rugó, és nem enged be több vizet, ami feljebb tornászhatná a nyomást. Azért segíthet, mert nem mindegy hogy a felfűtés elején 3barról indul, vagy eleve van már 5 bar a tárolóban. Rugalmas rendszer, csak egy sima lufihoz képest elég merev, kis tárfogatváltozásra is nagyot nő a nyomás. Nem kell a nyomáscsökkentőnek a bojlernél lennie, rátehető az egész ház betápra is akár, csak akkor a hideg ágat is érinti, pedig azt többnyire semmi se indokolja.
A korrózióban lehet hogy igazad van... Remélem a hidrofornak használt 200-as hajdú bojlerem azért bírni fogja még egy ideig. Ilyen szelepet ragasztottam egy 1/2-3/8 K-B sárgaréz szűkítőbe, mert ennek a nyomorultnak metrikus menete van:
De esetedben felejstsük is el gyorsan, legalábbis ebben a formában. A használati vízbe epoxit nem kéne tenni inkább, mit tudom én milyen kórságot okozhatna.
A bojlerhez külön vezettem a vizet a kazánházból, ha oda beteszek egy nyomáscsökkentőt, az jó lehet? Bár ha tartály tele van vízzel, akkor lehet, hogy teljesen mindegy, hogy mennyivel jön be a víz, a nyomás ugyanúgy megnő és csepegni fog a szelep.
Miért nem tesznek be tágulásit a bojlerekbe? Lehet szabadalmaztatni kellene a csepegsementes bojlert. Bár nem hiszem, hogy nem jutott senkinek eszébe, úgyhogy biztos van valami hátránya.
Lehet, mégis a BJaca általjavasolt tágulásit kellene beiktatni?
Nem ilyen szelepem van felszerelve, de ilyet adtak hétvégén a szaküzletben...
De erre is rá van írva, hogy felfűtés alatt csepegnie kell. És valóban van benne egy visszacsapó szelep is.
Tágulásinak használni a bojlert? Ez sem rossz, ha nem tiltja semmi. Korrózió nem gyorsul fel a tartály tetején? Ezt az autószelepet nem tudom hogy lehetne beiktatni.
A nyomása a tartálynak nem robbanásszerűen nő, mivel a felfűtés elég kis teljesítménnyel történik, és az acéltartály nem tök merev. A robbanásszerű változás csak akkor következik be, amikor a leggyengébb pont elereszt. Elméletileg a vízhálózat felé simán vissza tudná nyomni a fölösleget, de ez tudtommal egyrészt nem célszerű, másrészt nem is szabad megengedni.
Most ugrott be hogy a bojlerekhez árult nyomáshatároló az egyben visszacsapó is.
Tehát ha ilyened van, akkor van VCS szeleped is, sose tudott a hálózatra visszadolgozni, csak több mint valószínű hogy levegős volt.
Még egy tipp: mi lenne ha egy autószelepet tennél a bojler alá, és évente fújnál bele egy kevés levegőt? Senki se tilthatja meg, hogy légbuborék legyen benne. Ha tényleg egy évig nem csöpögött a fekvő bojler, lehet hogy megérne egy próbát, és csövezni meg áthelyezni se kell semmit.
A vcs azért nagyon célszerű, mert a tartály alján lehet folyamatosan pangó langyos víz, amit pl eltávozásnál fűtésen hagyott bojler periodikusan visszalököd a hálózatba. Nem komoly mennyiségek ezek, de eleve el kéne kerülni a tárolt, elméletileg korlátlanul pangó víz visszaáramlását a hálózat felé.
Az egészségügyi kockázat mértéke nekem se világos, nem tudom mennyire reális a veszély, és érdemes-e vele foglalkozni egyáltalán.
Ezért leírom én mit próbálnék a te helyedben: tennék be vcs-t ÉS nyomáscsökkentőt is először a bojler alá közvetlenül (sorrendre figyelve!). Próbánék játszani a nyomáscsökkentővel hogy elkerüljem a csöpögést, de azért még kádtöltésnél is folyjon a víz rendesen. Ha sikerül, nyert ügy, ha így is csöpög, akkor próbálkoznék a visszacsapó kivételével, mondván hogy eddig se volt. Ha ezzel se oldódik meg, akkor jöhet az áthelyezés, szigorúan nyomásálló csővel, hogy ne a cső robbanjon még 6 bar előtt vagy akörül, hanem a távolabbra tett biztonsági eresszen el továbbra is, de már a könnyen elvezethető helyen.
Ha nekem kéne megoldani a problémát, akkor magamat ismerve, a biztonsági elemet az előírt helyre tenném be, minél közelebb a felfűtéshez, és inkább csövezném az elfolyó vizet valahogy rejtve amennyire lehet. Nálam volt olyan állapot is hosszabb ideig, hogy egy kis savanyúuborkás műanyag vödröt akasztottam a bojler alá (ubi nélkül), és abban néztem mennyi víz gyűlik. Az a bő fél liter napokig kitartott, mielőtt megtelt, pedig napi rendszrességgel kifürödtek elég sok vizet a gyerekek a 80-as bojlerből. De ez sem esztétikus, tippnek azért bedobtam. :)
Persze, de a nyomás nem marad a tartályban, hanem elindul a csöveken keresztül mindenfelé, és mivel alapesetben minden csap zárva van, csak a vízhálózat felé továbbítódik (ha nincs visszacsapó szelep) gondolom. Azt mondjuk nem tudom, milyen sebességgel...
A két szelep felejtős. A mosdó alatt meg tudod oldani, hogy a biztonsági szelepből a vízvezeték csak és kizárólag a bojlerhez megy? Azt még megcsinálhatod, hogy a biztonsági szelep és a bojler közé beraksz egy vízhez való tágulási tartályt. A tartályhoz 5 rétegű műanyag csővel vezeted a vizet, a bojler mögött, fel a tetejére, ott meg már el lehet szépen rakni egy kis szekrénykébe, mert ronda kék.
Azért van aki próbál valami tudást verni a fejembe. Én már kiszedtem volna a bojlernél lévő szelepet, és máshová rakom, de szerenncsére kérdeztem, és letettem róla. Már volt értelme kérdeznem...
Nincs berakva semmi a betápnál, se nyomáscsökkentő, se tágulási tartály, se visszacsapó.
Igazából ezek hiányában nem is kellene csepegni, nem? 54 méteres a víztorony, és van vagy 2 km-re, szerintem bőven 5 bar alatt van a hálózati nyomás, lenne hová visszatáguni, hogy ne menjen 6 bar fölé a nyomás...
Ha berakok egy nyomáscsökkentőt, az megoldaná a csepegés problémát?
Megfontolva, amit írtatok: mi lenne, ha beteszek egy biztonsági szelepet a mosdóhoz, a hideg oldalra, és a bojlernél is meghagyom a szelepet. Viszont két különböző érzékenységűt használnék. A bojlernél egy nagyobbat, a mosdónál egy kisebbet. Ez működhet? Ha tehát a normál üzemi csöpögés van, azt levezeti a mosdónál lévő szelep, ha viszont nagy a baj, akkor had ömöljön a bojlernál a víz.
Lehet állítható érzékenységűt vagy kisebbet/nagyibbat kapni? Nézegetem, de 6,5 bar-osakat látok csak...
A (bojlerből a) hálózat felé semmit se szabad (de legalábbis biztosan nem célszerű) visszanyomni, kell hogy legyen egy visszacsapó szelep is a hideg ágon. Hideg betáp - VCS - biztonsági szelep - tágulási tartály - bojler. A tágulási elhagyható, csak akkor kalkulálni kell a vízveszteséggel a szelepen keresztül. Nyomáscsökkentő is segíthet az elfolyás mennyiségén, mert valamekkora térfogatváltozást a tartály is fel tud venni, pláne ha levegős, ahogy te is tippelted magadnál. Ha közben a hálózati betáp 2-3 barra, vagy az alá van korlátozva, akkor a 6 bart el se éri a felfűtés alatt. De erre azért nem alapoznék, a legjobb ötlet szerintem a csöves megoldás, elhúzod addig ahol csatornába tudod vezetni a csöpögést.
Fogj 2-3 méternyi pvc-tömlőt, húzd rá a biztonsági szelep kivezetésér, és a végét meg vezesd oda, ahova tetszik. A szelep nagyon jó helyen van a bojlered hidegvizes csonkjára közvetlenül rárakva.
A biztonsági szelep azért kell, hogy a bojlert ne nyomja szét a túlnyomás, határoljon 6 bárnál. Logikusan hangzik, hogy 2 méterrel előtte is be lehet tenni, de akkor semmiféle elzárószelepet nem szabad a szelep és a bojler közé rakni!
A gondolatmeneted majdnem jó. De mi van akkor, ha a bemenő oldalon elzárod a vizet? És nem véletlen, hogy a vízmelegítő bemeneti oldalára, a berendezéshez a lehető legközelebb kell kerülnie.
Közben azon gondolkodom, hogy miért is kell a bojlerhez biztonsági szelep? Gondolom nem azért, hogy csepegjen, amikor tágul, mert azt a vízhálózat visszafelé simán elviseli nem? A víz meg, ha jól emlékszem a tanulmányaimból, nagy mértéken összenyomhatatlan, tehát a a nyomás visszafelé is ugyanúgy terjed a hálózaton, ha nagyobb, mint amit a víztorony nyom. (?)
A biztonsági szelepnek akkor lehet jelentősége, ha hirtelen megszaladna nyomás, pl. 100fok környékére melegítené a bojler a vizet és a meginduló gőzképződés robbanásszerűen emelné a nyomást?
És azért kel a hidegvízágba tenni a szelepet, hogy keveredjen a bejövő hidegvízzel, és kisebb eséllyel okozzon forrázást?
Lehet rosszul gondolom...
De ha jól, akkor 2 méterre tehetem a szelepet, ha feltételezzzük, hogy a szerelvények, csövek bírják a nagyobb nyomást és hőmérsékletet, ami egy ilyen "balesetkor" keletkezhet?
Egy kéményes, átfolyóvizes Vaillant Mag 275/9-es gázbojlert szeretnék hasonló gázbojlerre lecserélni egy belvárosi többemeletes társasházban.
A FŐKÉTÜSZ, a cseréhez, az előzetes kéményseprő-ipari nyilatkozatában előírta "épületgépész tervező által készített hő-és áramlástechnikai méretezés" benyújtását, illetve a méretezésben betervezett légbevezető elem beépítését.
Több mint egy hónapja keresek épületgépész tervezőt a fenti munkára, ha valaki tudna ebben segíteni, vagy tanácsot adni, nagyon megköszönném.
Nekem is a biztonsági szeleppel volna egy kis problémám.
120 literes villanybojler bemenő csonkjánál van a szelep, 1 éve raktam át a jelenlegi helyére a tartályt, és egy csepp víz sem jött belőle ez idő alatt. Ezt mondjuk nem értem, lehet, hogy levegős volt a bojler? Most elkezdett csepegni a felmelegítések alatt. Ezzel nincs is baj, de elfelejtettem gondoskodni a víz elvezetéséről, így rossz helyen landolnak a vízcseppek.
Ezt gondoltam ki, hogy átteszem a szelepet a mosdó alá, ott bele tudom vezetni az lefolyócsőbe a felesleget. Ez a bekötés a bojlertől kb. 2 méterre lenne. Jó lesz így, vagy nem tudok valamit, és nem véletlenül teszik közvetlenül a bojlerhez a szelepet? Most amikor csepeg a víz, megnyitom a csapot egy kicsit, abbahagyja, ebből gondolom, hogy jó lesz így.
Ha jó lesz, akkor a hideg vagy meleg ágra tegyem? A bojlernél kifejezettem a hidegre kérte a szelep leírása.
A HMV tágulásiba nem kell tartalékvíz, mint a fűtési tágulásiba. Csak a tágult vizet kell befogadnia, és azt sem kell az egész fűtés idejére számolni, mert felfűtés alatt ahányszor megnyitod a melegvizes csapot, annyiszor ürül ki a tartály.
Ha meg mégis kicsi lenne ott a túlfolyó szelep, ahol szépen lecsöpög. Nem spriccel, nem forró, mert a tartály aljára van kötve.
Szerintem a Magyar háztartások 95%-ban nincs a HMV-re tágulási tartály, csak a túlfolyó szelep. Nálam is csak az van.
"Ha valakinek baja van, írja le, ne névtelenül nyomogasson - jeleket. "
Más jellegű eszmecserénél nem firtatnám, de ez olyan kőbalta-egyszerűségű dolognak tűnt, hogy nem tudtam figyelmen kívül hagyni. Végülis volt értelme rákérdezni, mert tanultam a válaszokból.
Az biztos hogy a HMV tágulásit szélsőséges esetre kell méretezni? Keresgélek egy ideje, de a HMV tágulásikra a legfőbb érvként pl a kalapácshatás elleni védelmet és a vízpazarlás elkerülését hozzák. Amiatt sem kell aggódnom hogy leforráz bárkit, mivel a pincében van a tárolóm.
Spriccelni nem fog egy 120 literes bojler, mert akkora teljesítményt soha nem fog tudni leadni az alatta égő gázrózsa. A biztonsági szelep szépen, folyamatosan kiengedi a vizet. "A térfogat tágulása (e) 100 °C hőmérséklet változásnál 4,3%" Az 5%-hoz jeges vizet kellene felforralni. Szóval 3%-kal már bőven megvan a túlméretezés.
és nem átlagos esetre kell méretezni, hanem szélsőséges esetre. megméretezed 20/60-ra, aztán egyszer valamiért felmegy 80ra, és spriccel a biztonsági szelepen a 80fokos forróvíz.
Én is valahogy így számolom. Egyébként van igazság abban is amit halaloszto írt: előkerestem a tároló gépkönyvét, és abban minimum 5%-ot írnak. De nem szól a fáma arról, hogy milyen kondíciókra vonatkozik az előírás.
Én
* 60 fokra ritkán fogom felfűteni (azt is manuális állítgatással, mert a kazán legionella-védelme csapnivaló, minden áramtalanítás után felfűti magától, hiába van ott az órával felszerelt vezérlője)
* a delta legrsszabb esetben is csak 60 fok lehet, de
* eleve nem teli hideg tárolóról szoktunk felfűteni, és
* a felfűtés a kivét közben is folyamatos az első pár perc után, a tágulási csak a kivét után, a felfűtés lecsengő szakaszán kezd dolgozni
Kisebb teljesítményű fűtő esetén az utolsó nem igaz, mivel akkor a felfűtés nagyobb hányada már elzárt csapok mellett történik. De a többivel lehet kalkulálni abban az esetben is.
Szerintem csak simán rossz helyre kattintott valaki. Amúgy ritka az, hogy 20-ról kell felfűteni 60-ra, inkább 30-40 fokról, szóval alig tágul, aztán még ott van a biztonsági szelep is. http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/
4-es pont, tágulás mértéke: 40 foknál 0,8%, ami 120 liternél 1 liter, ha 20-ról 60 fokra van fűtve. A 60 fokos melegvízért meg már morog az asszonykám, hogy égeti a kezét a mosogatónál.
Max. hőfoktól is függ, de gyors számolással olyan 75-80°C-ig szerintem nem gond: 120 liter víz 20°C-ról indulva 75°C-ra olyan 2.88 liternyit tágul - valahol 100°C környékén éri el az ötöt.
max annyi, hogy a 120literhez az 5liter az eléggé szűken van mérve. nem értek hozzá, nem szakmám, de szerintem olyan határeset talán elmegy méret, nyugisabb dolog lett volna egy 10literes.
Segítséget kérnék hozzáértőktől. Van egy Vaillant VU 242-5 turbós cirkóm, ami f 29-es hibával leáll melegvíz készítéskor, majd újra lángot adva még egy jópárszor leáll mire felmelegíti a vizet a tartályban.. Az előzmény annyi, hogy 2 évig mindenféle hiba nélkül üzemelt, most kihívtam karbantartásra a Centrop-tól szakembert, akinek a távozása után 1 héttel megkezdődött az előbb említett hiba megjelenése.
Cserélt elektródát a gyújtáshoz, de nem hozott eredményt. Most már vezérlőpanelt akarnak cserélni ,ami majd százezres móka lenne. Amúgy 2012-ben már volt panelcsere. Lenne esetleg valakinek tippje, hogy mi okozhatja ezt a hibát? Elvileg gázkimaradás vagy füstgázvisszaáramlást ír a doksi erre a hibakódra. Nekem csak az a furcsa, hogy pont a karbantartás után nem sokkal jelent meg a hiba...
Segítséget szeretnék kérni hozzáértőtől. Arra lennék kíváncsi, hogy ebben hol a hiba, ugyanis negatív értékelést kaptam rá, és tudni szeretném mi a műszaki alapja a lepontozásnak:
"Igen, nekem a 120l-es indirektre 5l-es tágulásit tettek. A D-ÉG honlapjáról idézem "A piros tartályok a fűtési rendszerekhez szánt, a kék színűek pedig az ún. ivóvizes tágulási tartályok.""
Egy rakás ilyen bolt van... pl a Ventil, Lehel út... 17:00-ig van nyitva. Ettől tovább nem nagyon van nyitva gépészeti bolt, csak az OBI vagy a Praktiker marad.
Értem, egyre több információ jön össze. Írtad, hogy beindul a kazán, de a kijelzőn ezt nem jelzi. ha a meleget nyitod meg, akkor sem jelzi, hogy beindul?
Ez a rendszer már egy éve normálisan működött, kb három négy napja lettünk rá figyelmesek. Erre a abnormális működésre. Azért gondolok a kazán hibájára. De amit mondasz a visszacsapó szelepet be tudok rakni de még egyszer mondom ez jól működött ez idáig.
Tudnátok Nekem mondani egy budapesti szerelvény áruházat, amelyik könnyen megközelíthető metróval, belvárosi villamossal, nem 16.00-ig van nyitva, és jó eséllyel van többféle KPE és klasszikus horganyzott vas idomuk, valamint MOFÉM golyóscsapjaik?
Köszönöm!
A helyzet az, eddig 3 oldal Google-találatot bányásztam át, de sajnos én legalább 16.00-ig dolgozom, nincs autóm, így pl. egy budaörsi, Campona melletti, 18. kerületi üzletbe képtelenség időben kijutnom :)
Jellemzően ezek a boltok nagyon korán bezárnak. Amelyik nem zár be korán, az nem tart KPE idomot. Amelyik tart KPE idomot és horganyzott idomot is, annak nincsen 3/4-es MOFÉM BB golyóscsapja. Szóval eddig egy vicc volt az egész keresési eredményem :) :)
Köszi!
(Esetleg ha van itt valaki, akinek ilyesmi eladó dolgai vannak, nyugodtan keressen meg privátban. Maximum 10 db alkatrészre van szükségem).
A vizvezeték hálózatra be lett kötve egy Honeyweil vc4013 a kútról bejővő csőre egy gentech fs01 áramlás kapcsoló ezt a kettőt hogy kell összehozni hogy ha a kútban elfogy a víz a vc4013 átváltson a hálozati vízre?
Igen, gondoltam, és mióta fent vannak az új csaptelepek, azóta jelentkezik a hiba. Nemrég volt itt egy hasonló eset, de ott nem tudtuk meg, mi lett a megoldás. Persze az is lehet, hogy a kazán a nyomásesést figyeli, és arra kapcsol be. Akkor viszont kell egy visszacsapó szelep a kazán hidegvíz bemenetére. Ha flexi csővel van bekötve, akkor egyszerű mutatvány.
Valamelyik csapteleped összeköti a hideg és a meleg vizet. Mikor megnyitod a hideget, akkor a meleg ágon is folyik a víz. Ha engeded a hideget, egy idő után langyos lesz?
Tanácsot szeretnék kérni mi okozhatja, hogy a lakásban lévő bármelyik csap megnyitása (wc, mosdó, mosogató) a kombi gázkazán be indulását eredményezi. Beindul de a kijelzőn nem jelenik meg a láng szimbólum de meleg a kilépő víz!
A kazán még egy éve sem működik. A típusa Saunier Duval AS25.
Na! mivel a pontos víznyomásom nem ismerem,a leszerelt tartályt felpumpáltam 2,4 bárra. visszaszereltem úgy,hogy a flexibilis csövet felengedtem vízzel,hogy ne legyen levegős. ráraktam konyhai mérlegre , és 500 grammal :) lesz nehezebb a felfűtés végére. és nem lesz tele a tartály. Egyenlőre így hagyom. Kicsit aggaszt,hogy eddig tele volt vízzel a tartály,és az új bizt szelep nem eresztett. Ha lesz nyomásmérő órám, majd finomítok
Igen, nekem a 120l-es indirektre 5l-es tágulásit tettek. A D-ÉG honlapjáról idézem "A piros tartályok a fűtési rendszerekhez szánt, a kék színűek pedig az ún. ivóvizes tágulási tartályok."
Nem jutott eszembe, pedig ugyanezt alkalmazom a bicajomnál. Egy szétvágott régi belsőt illesztettem az új belső köré, azóta nincs bajom az apró erdei tüskékkel.
Elpumps VB sorozatú Házi vízművel van olyan problémám, hogy a belső gumitartály mindig ott lyukad ki, ahol a hegesztési körvarrat fut a külső tartályon. Ez másoknál is így van, normális?
A másik kérdésem, hogy mivel a gumitartály kilyukadt már többször is, így többször kapott vizet a fémtartály belső fala, ami miatt rozsdásodni kezdett. Ez egy szinten normális, viszont a súlyos rozsdásodást szeretném megelőzni, hiszen a hideg kútvíz miatt úgyis van belül mindig páralecsapódás, még jó gumibelső esetén is. Mit gondoltok, érdemes enyhe olajos permettel beszórni a belső tartály falat összeszerelés előtt? Vagy károsíthatja a gumi anyagát?
3 bart. :) Ha elzárod a hálózati csapot, és kinyitod az egyik meleg vizes csapot a házban, hogy a vízoldal nyomásmentesüljön, akkor tudod mérni a tágulási előfeszítését. Ha utána megint nyomás alá helyezed a vízoldalt, a levegőoldal felveszi a vízoldal nyomását (plusz/mínusz valami kis érték a gumimembrán miatt). Az előfeszítéstől "csak" annyi függ, hogy adott nyomásváltozásra mennyi vizet vesz fel a tágulási.
Ha 2 bar az előfeszítés, 3 barral megtolva a vízoldal felől, a levegőoldal térfogata 2/3 részére csökken, azaz 6.6 deci vizet vesz fel, és csak 1.33l marad tartaléknak a felfűtésre. Így kimatekozhatod a 8 bar biztonsági szelephez mekkora előfeszítés kell. Ha 60 fokra fűtöd 10-ről a hálózati vizet, akkor kb 2%-ot tágul a víz, azaz 0.9l-t egy 45 literes tárolóban (http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/ 4. pont: tágulás mértéke).
Üdv! kondenzációs 45 l-es tárolós kazánon a tulny szelep tönkrement. kicseréltem,és építettem be egy 2-l-es tágulási tartályt a kazán bemenőhöz. Segítséget szeretnék kérni, hogy mi a menete a nyomás beállításának. hány bár és mikor stb... Köszönöm ha valaki időt szakítana rám. A tulnyomásszeleppet az interneten rendeltem a kazán tipusának megfelelően (8 bár). Gondolom ,hogy elég volt csak kicserélni ,más dolgom remélem nincs vele. A menetet betekertem loctite-vel
Szia! Nem vagyok szaki, de egy ilyen cseréje a bolti ár, plusz az Loctite55 tömítőzsinór. Letekered, zsinórt rá, és visszatekered az újat. Persze előtte el kell zárni, vízteleníteni.
Szeretném megtudni az itteni szakiktól, hogy a képen látható tágulási tartály, rozsdásodás miatt, megérett-e a cserére. Ez egy, 2007-ben üzembehelyezett és sallangmentesen működő, Baxi Prime HT 240 tartozéka.
Azt sem ártana tudni, hogy mennyibe kerülne a cseréje tokkal-vonóval. Előre köszönök minden választ!
"Hónapokkal korábban kiírták" vs "volt idő felkészülni". :D Hajrá, tényleg drukkolok hogy nyerj. Tudniillik közkívánatra beszámolhatnál majd utána a pozitív tapasztalatokról. Szerintem sokakat érdekelne rajtam kívül is itt a fórumon, hogy milyen az amikor valaki nyer egy ilyen pályázaton. És akkor a butaságaimat is tényszerűen sikerülne cáfolni.
Egyébként négy bekezdést írtam, te mintha megálltál volna az elsőnél. A kérdéseimet (a végén!) is butának találod, meg a fenntartási költségek taglalását, amik keményen befolyásolják a megtérülést?
Sok butaságot írtál. Először is már hónapokkal ezelőtt kiírták, volt idő felkészülni. Amennyiben elolvastad volna a pályázati kiírást rájöhettél volna egy kis logikával, miért kerül előnybe a gázkonvektoros. Egy kicsit politikai hangulatkeltő szinezete van a beírásodnak.
Hogy ne lenne roham, ez tény. Fél órán belül kimerítették a beadott pályázatokkal a keretet (ami lehetne tízszer ekkora is, ha plakátokra tizedannyit költenének az illetékesek mint most). A gond csak az, hogy legnagyobb részt nem azok tudnak erre eredményesen pályázni, akik "rá is szorulnak" a támogatásra (értsd: nehezen szedik össze rá a pénzt, és addig . Leginkább a pályázati rendszer nyakatekert volta miatt: időszakos, hetente változik, eleve későn írják ki, így teljesen tervezhetetlen egy átlag pógár számára, ráadásul előre finanszírozós, és még nem is biztos hogy nyersz. Ki az aki ilyen feltételek mellett bevállalja a pluszköltségeket? Elsősorban az aki biztosra megy valamilyen "rejtélyes" módon, mindenki másnak ez plusz kockázat, kb mintha lottózna, csak nem 250 ft/szelvény, hanem ennek az ezerszeresét kockáztatja. Ez a pályázati pénz nemhogy ingyen nincs, de könnyen úgy járhat az ember hogy bukik rajta. :(
A másik: honnan veszed hogy olyan óriási nagyot szakít a korszerűsítésen az aki konvektorokról áll át? Mindenhol ezt olvasni, de konkrét mérésekről tud bárki? Bele kéne kalkulálni a mai gázkazánok várható élettartamát a konvektorok ismert 20-30 évével szemben, az időintervallumban várható szervizköltségeket, a gyakoribb csere miatti + a szabályozás állandó változtatásából eredő járulékos költségeket, és egy csomó megfoghatatlan dolgot. Egyéltalán nem vagyok biztos benne hogy anyagilag megéri a konvektor -> kp fűtés átállás. Egyetlen téren biztos az előny: a komfort terén, de az meg nem igazán számszerűsíthető. Azt meg hogy kevesebb gázt fog fogyasztani kiplakátolhatja az ember, ha egyszer egy soha meg nem térülő beruházásba beleölt 10 évi fűtésköltséget.
A végén hozzáteszem, hogy szintén zenész, konvektoros házban idén tavasszal kondenzációs kazános fűtést építtettem ki. A legutóbbi fűtési szezon bő feléről elég részletes méréseim vannak ahhoz, hogy majd valamit az én esetemre számolni is tudjak, nyilván csak utólag, legalábbis a fűtési hatékonyságot tekintve. Papíron jobbnak kéne lennie, de olyan helyiségek is fűtve lesznek, amik eddig csak közvetetten voltak, így azt se tartom teljesen kizártnak, hogy nőni fog a fogyasztás. Emellett a megbízhatóságról semmit se tudok még, majd 3-5 év múlva óvatosan ki lehet jelenteni hogy "eddig okés", de rossz esetben beüthet az is, hogy már az első szezonban katasztrófális lesz a helyzet.
A házad már hőszigetelt egyébként, vagy nem is ház? Mi vezetett oda hogy eldöntötted, neked mindenképpen korszerű fűtés kell, amire 1.5-2m-t áldozol is?
Ismerősöm is indult a mostani pályázaton, napelem rendszer telepítésére. kb 80e Ft a különböző energiahatékonysági, és egyéb vizsgálati díjat kellett előre kifizetnie.
Nem hiszek én abban a nagy rohamban. Elég sok járulékos költség van, meg kell előlegezni a teljes összeget. Akinek van pénze, annak már van korszerű (korszerűbb) fűtése. Egy turbo kazán csere egy kondenzációsra nem olyan nagy mértékű Co2 kibocsátás megtakarítás. Igazából a konvektor lecserélése kondenzációs kazánra+központi fűtésre az a legnyerőbb. De csak a csóróknak van még gázkonvektor fűtése (mint nekem is), ők nem nagyon tudják összeszedni az a 1,5-2 milliót. Én összeszedtem be is nyújtottam, már el is készült, várom az eredményhirdetést.
Tulajdonképpen én minden féleképpen megcsináltam volna a cserét, akár nyertes a pályázatom, akár nem.
Az elvágott csőre GEBO csatlakozót tudsz tenni. Ez egy szorítógyűrűs csőidom, ráhúzod a csőre, megszorítod, és ott a menetes vég, amit le tudsz dugózni, csapot tudsz rá rakni.
Szép napot egy kérdést tennék fel vízszerelésben jártas személynek ha csötörésem volt de mielőtt azt ki tudnám cserélni szükségem lenne vízre és hogy a bevezető ágat hogyan tudnám a kerticsap után leszakaszolni régi vascsőben fut a víz milyen megoldás lehetséges válaszokat előre is köszönöm
Ok, köszi az infót. Most már csak az a kérdés, hogy érdemes-e valami profit megbízni aki a pályázatot megírja? Végük is nekem egy modern kazán árának támogatása is elég lenne.
Van esetleg konkrét típus javaslat? Igénynek megírom a vezeték nélküli vezérlést, mivel a kazánház messze és egy szinttel lentebb van ahol üzemelne. Tehát a benti helyiségek bármelyikébe jó lenne be/kikapcsolni, szabályozni.
Akkor két paramétert kell figyelembe venni, az egyik a maximális hőigény, mert azt mindenképp kell tudnia a kazánnak, hogy a megnövekedett igényt is kielégítse, illetve tudjon kellően alacsony teljesítménnyel is dolgozni. Mondjuk a az alsó teljesítmény legyen minél kisebb, tehát egy 7/20kW-os kazán jobb, mint egy 12/20kW-os (a számok csak példák).
A hőigény változó, mert alap esetben ketten lakják a házat és ott kell melegnek lennie ahol tartózkodnak. A többi részben minimális fűtés kell. De ha megjön valaki látogatóba akkor a szabályzókkal feljebb tekerve meleget lehessen biztosítani. Tehát ha mi megyünk vagy más fűtési szezonban 2-3-4 napra.
Az lenne a kérdésem, hogy a következő paraméterek alapján ki milyen energiatakarékos gázkazánt ajánlana?
12 radiátor van a házban amiből:
9 tagos 6 db
20 tagos 6 db
A korábbi korszerűsítéskor keringető szivattyú lett beépítve, de a mostani vegyestüzelésű kazánt fával használják aminek beszerzése meg a többi is körülményes. A gázégő már régi, elavult, nem jól fűt. Ezért lenne egy csere, illetve modernizálás. Ami azt jelenti a golyós csapos szelepek cseréje modern hőfok szabályzósra, na meg a kazán. A szaki ajánlott egy kazánt, de kíváncsi vagyok az itteni hozzáértők véleményére is.
orszagunkba ezen a teren is szemleletvaltas kellene, mert a futes csak akkor van ha legalabb 25fok van a lakasban. Ezt a hofokot valakiknek ki kell fizetni.
En csaladi hazban lakom, 18-19 fokot tartottam, rendesen faj amikor megy a gazora-)))))
vízkőteleníteném a cirkófűtésemet, bár nem vagyok benne biztos, hogy szükséges.
1. cirkó
2. normál radiátorok egy körön
3. padlófűtáés külön körön
4. hőcserélő a padlófűtés külön köréhez
A) Van egyszerű módszer arra, hogy felmérjem bontás nélkül, hogy mennyire vízköves?
B) Van annak ellenjavallata, hogy a fűtési rendszerembe mondjuk 50%-ra higított ecetet töltsek, rákapcsoljam a fűtést padlógázra, és hadd járjon körbe?
Ebben a linkben ugyanz van leírva amit én mondtam, az időjáráskövető fűtésk meredekségét egyszer beállítják a ház hőigényéhez és innentől ez szabályoz. Ennyi
Csak azt írtam le, amit a helyi rádióban mondott a helyi szolgáltató főszakembere. Az biztos, hogy látják az épületek hőigényét, és reagálni tudnak rá.
Már 15 éve is ilyen hőközpontokat szereltünk Budapesten. A Szovaterm gyártotta meg még gyárt is,utána valamiért beleszólt a politika és jöttek a Cseh vagy Szlovák blokkok, most ha jól tudom a Főtáv csinálja a saját fejlesztésű blokjait, és szereli is őket.
Uniós előírás az épületenkénti szabályozás és mérés,régebben 3-4 épült össze volt kapcsolva sőt volt ahol több is.
Nem egy hőközpontot láttam már...biztos többet mint Te...nincs amelyik visszatérőre "modulál". Az időjáráskövető fűtési meredekségét állítják a ház hőigényéhez. A visszatérőt a hőmennyiségmérés miatt mérik.
Lehet kapni hozzá új belsőrészt.(legalábbis ezt írja a tervezési segédlet). Egy próbát megér,főleg ha a szelepülés nincs kikopva,ha nem sikerül szelepcsere. A tömítést meg vizes boltban tudsz vásárolni.
Talán mielőtt elmélyednétek a csöpögő radiátorok csapjainak javításában , tisztázni kellene hogy azok tényleg csapok és nem szelepek véletlenül.
Egy radiátorra általában felűlre/bejövő ágba szelepet tesznek, alulra pedig csapokat, konkrétan gömbcsapot.
A szelepek szoktak a szelepszárnál idővel csöpögni. Ilyenkor általában elég az un. tömszelencse csavar meghúzása , néha a tömítés cseréje kóccal vagy valami szigetelő zsinórral. Viszont azbeszt már legalább 20 éve nincs. Van helyette más. Lejobb viszont cserélni a szelepket. Nekem immár 22 éve az u. Herz - szelepeim vannak . Nem csöpögnek. Alul pedig Mofém gömbcsapok vannak. A radiátoroknál.
Más a vizes szelepek.
Azok is Mofémek nálam . / kádtöltpő, mosdó, mosogató stb.
Na ezek is idővel csöpögnek úgy 5 év múlva. Egyszerűen a felső részt caseréltem. 4 - 5 évente. de ez se tart örökké. Vettem még az un. szelep ülés marót. nem segített semmit. Úgy 25 évente az egész csapot kell cserélni.
Tegnap voltunk a lakásban. Úgy néz ki, hogy 1 csöves a fűtés, átkötésekkel kiegészítve. A fürdőben egy vékony lapradiátor van, nem pedig regiszter. Erre is tettek szelepeket. Első körben ez pozitív, mert a könyököket majd beforgatjuk a falhoz, és mehet rá feljebb a törölközőszárító, remélem igényesen meg tudjuk majd csinálni :)
A mai hőkőzpontokba egyszerű időjáráskövető szabályozó van, a primer oldalon mennyiségi szabályozással, nem modulációs gázkazánok ezek, hogy visszamoduláljanak a visszatérő hőfokról...csak az előremenőt figyelik.
Láttam már olyat is, hogy frissen szigetelt panel eredeti gyári fa nyílászárókkal. Így már nem is tűnik olyan nagy bűnnek, hogy valahol nem cseréltek radiátorokat :)
Ilyen projekt hogy kaphatott támogatást? Földi halandónak egy pár millás keretű családi ház energetikai felújításra fillérenként számolják le a garast, ha egyáltalán jut, itt meg két nagyságrenddel nagyobb pénzek mozogtak. Azt elfelejtették megnézni mire adnak sok pénzt, vagy a pályázat nem arról szólt ami végül megvalósult?
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Nemrég költöztünk egy családi házba, és a radiátorok csapjai eléggé csöpögnek.
Szétszedve azt tapasztaltuk, hogy a benne levő gumi tömítés nagyon öreg, és van ahol meg is van szakadva.
A kérdésem az lenne, hogy hol tudok rendelni ilyen gumit? A helyi vidéki boltok nem is hallottak ilyenről, vaktában rendelni pedig nem szeretnék.
Elvileg Mofém radiátor csap.
Bónusz kérdésem:
Gravitációs nyitott rendszerű vegyes tüzeléses a ház. Ha a szerelés idejére leengedem a vizet (be kell tenni egy tágulási tartályt a centrifugadob (!) helyére) mennyire kell sietnem a javításokkal, hogy ne kezdjen romolni a rendszer belső állapota?
Feltöltéskor illik a vízbe tenni valamilyen rozsdagátló anyagot?
Amit megfigyeltem, hogy szigetelés után az emberek télen kinyitották az ablakokat, mert melegük volt. Sok helyen a szigetelés nem járt együtt a radiátorok cseréjével, így sokan ablakot nyitottak, mert a radiátort nem tudták / merték zárni a berohadt, 30 éves radiátorszelepekkel. (Sőt, hallottam olyat is, aki azt mondta, azért nem szabad elzárni a radiátort, mert egy rendszeren van a ház, és máshol sem lesz fűtés) A nyitott ablakok miatt a ház hőigénye nem változott, pedig a mai hőközpontok már tudták volna érzékelni, és csökkenteni i a fűtést. Így persze nem csökkent a fűtésszámla sem.
Miért? Azt írta, hogy csak a fürdőben lesz költségmegosztó? De neked leírom mégegyszer, a plafont javasoltam, ahol felette csak pár fokkal hidegebb a beton. Amúgy az álmennyezetek sem penészesednek, ha felettük nincs hideg. Logikus, hogy külső határoló falra nem tennék én sem belülről szigetelést. Az ismerőseid meg örülnének, ha a padlójukon keresztül nem jönne fel a meleg. Ha belegondolsz, ingyen padlófűtésük van.
Mérés nélkül is hatékony lett volna a hőszigetelés, lehet hogy el kellett volna fogadni ezeknek a régi épületeknek és közösségeknek az adottságait az energiafogyasztás aránytalanságai szempontjából.
Bár azért a problémák jelentős része szerintem mondvacsinált. Aki 25 fokot akar, de körülötte 19 van, az vajon mit csinálna egy szabadonálló családi házban, ahol a falai a kinti éves átlag 2 fokkal szomszédosak, és nem a csak 6 fokkal hűvösebb szomszéddal? Azért egy körbefűtött lakásnál a 6%/Celsius nem áll meg, annak az éghajlati adottságokhoz van köze. Tehát ha mégis ilyen arányban fizet többet, ott a modell túl egyszerű vagy nevezhetjük akár hibásnak is.
Épülő házunkhoz szeretnék segítséget kérni. Szerintetek megoldható e egy 500 l-es pufival a gravitációs nyitott rendszer (etázs) kiépítése, ha csak 2 lépcsőfoknyit tudom süllyeszteni a kazánt és a pufit? A családi ház egy szintes fafödémes 15 cm szigeteléssel a padlóban. Padlófűtés is lesz, de azt zárt körön hőcserélővel veszem ki a pufiból.
A kérdés az, hogy a fürdőben, konyhában stb létrejött páratartalom átszivárog-e a nikecellen a födémig, hogy ott kicsapódjon. Én nem társasházban lakom hanem betonfödémes ikerházban, a padláson nincs fűtés, télen mínuszok benn plusz 25 és parázok hogy a vakolás helyett lustaságból 3cm-es EPS-sel befejezett plafonon megjelennek a víz- és penészfoltok de egyelőre okés a dolog.
Miért penészedne? Felülről is fűtött a lakás, tehát a nikecell felett lévő betonfödém semmiképp nem lesz olyan hideg, hogy kicsapódjon rajta bármiféle nedvesség.
A fürdőszobában nincs nedvesség mi? :) (pont a fürdőszobáját javasoltad le nikecelezni belülről.)
A lakásban nincs páratartalom mi? mert nem mos soha, ruhája sincs, vagy nincs főzés se stb...
Mert télen nyitott ablaknál főznek az ilyen beállítottságú emberek akik be nikecelezik a lakást ugye?
Belülről nem szigetelünk műanyag alapú szigetelővel. Egyetlen belső szigetelő anyag van ami erre megfelelő, az az Ytong Multipor rendszer. Légáteresztő és természetes anyag. De ezzel sem a szomszéd falat hanem a homlokzatit. Mert a szomszéd fele minimális a hőveszteség, még akkor is ha nem is fűt. Nem egy ismerősöm van aki nem is használja a radiátorait, és azon van kiakadva a költség osztó igy is mér, és így is télen 25 fok van a lakásban és kivan mert nem bír 25 fokban aludni.
Na most akkor ez hogy van?
Ha tanultad volna pl a hőigény számítást, vagy csak egy picit is utána néztél volna ennek, akkor tudhatnád hogy az amiket leírsz butaság.
Panelban a legnagyobb szopás, hogy a legkisebb mértékben sem függetlenek egymástól a lakások. Székesfehérváron kudarc volt az első generációs költségmegosztás. Lassan visszajutnak oda, hogy légköbméter után kell fizetni. Igazságot képtelenség teremteni, mert ha egy lakás körül, ahol kisbaba van mindenki 19 fokban szeret lenni, de a baba miatt 24 fok kell, aránytalanul többet kell fűteni. Sőt, ha lent minél jobban fűtenek, a felette lakó annál kevesebbet fog.
Kösz az elemzést! Beraktam egy 3/4-es fémtányéros vcs szelepet a HMV visszatérőben levő golyóscsap helyére. A tüskéknél jól sejtettem hogy a kazán kavar a szivattyúval, 2-3 másodpercre beindítja. És mintha a váltószeleppel is csattogna, de elég torz a felvétel úgyhogy ez nem biztos. Az előremenő és visszatérő hőfokok a tüskéktől eltekintve szépen lecsengenek a szobahőmérséklet közelébe hajnalra, amikor aztán indul a cirkuláció és jól átkavarja a tárolóban a vizet.
De az azért jó ha az alsó szomszéd nem szigeteli a saját plafonját telibe? Egyetlen szinten van létjogosultsága egy társasházban annak amit írtál, és az éppen a legfelső szint. Egy felső ráadásul sarokban levő, azaz 3 külső síkkal megáldott panellakás nem valami jó buli. Persze ha esetleg a hírekből tájékozódik az ember, akkor úgy tudhatja, hogy a panelek 10. emelete a pokolnál is melegebb hely (nyáron), és mindenképpen el kell bontani, hogy hűvösebb legyen, majd családi házba költöztetni az ott lakókat. Ezután már nem a legfelső szinten lesz a legmelegebb, ezt mindenki beláthatja, vagy várjunk csak... :D
Próbáltam most utánanézni a techem módszerének, annyit látok csak hogy nem triviális, és különböző tényezőkkel korrigálnak. Van légtérfogat arányos rész és fogyasztás-arányos, tehát egy kétszeres fogyasztású de azonos légtérfogatú lakás nem 2x díjat fog fizetni. Szerintem az ilyen szigetelős trükköket is korrekcióval illene díjazni, mivel egy társasházban együtt kellene élni, nem egymás ellen. Alap hogy a lakáshőmérsékletet jelentős súllyal kéne figyelembe venni, és az ehhez tartozó radiátorhőmérsékletet sokkal kisebbel. Aki 25 fokban szeret lenni, az perkáljon (bár ezzel a szomszédoknak is besegít, ugye ;), aki meg 19-ben, az kevesebbet fizet (bár őt meg körbefűtik a 25 fokos szomszédok...). Nem egyszerű, és eleve pocsék hely tud lenni egy többszáz lakásos társasház, nem vágyok vissza.
Miért penészedne? Felülről is fűtött a lakás, tehát a nikecell felett lévő betonfödém semmiképp nem lesz olyan hideg, hogy kicsapódjon rajta bármiféle nedvesség. De ha a fölötted lakót akarod fűteni, hát fűtsed. Nem az én költségem. Ahol költségmegosztó van, ott mindenhol panaszkodnak, hogy valami nem kóser, mert a felső szint alig fizet, az alsó meg a gatyáját is. De ha függeni akarsz a körülötted lakóktól, akkor az a Te dolgod.
Azt persze! Hagy penészedjen! Már belülről is nikecelt :)) Szigeteljünk le mindent, hermetikusan zárjuk le a lakást, nehogy a szomszédot fűtsük, mert az biztos nem fűt! Az fagyoskodik tutira... főleg egy panelba. Új nyílászárót mert az a fasza! De nem kell rá légbeejtő! Még véletlenül se legyen filtráció! Dunsztba legyen az egész lakás, mert kimegy a meleg! És akkor csodálkozunk, hogy belülről folyik a víz az ablaküvegen télen, meg penészedik a fal. Semmi baj... ez a normális.
Ezt nem tudom honnan vetted de ez nem igaz. Legalábbis Budapesten, és Pest megyében biztos hogy nem.
Új kiépítésnél, ha a vízóra aknában nincs kerti csap leágazás és fagytalanító, akkor a vízművek kijön és közli, hogy amíg ez nincs megcsinálva a vízórát nem rakja be a helyére. Magyarul addig nem kapsz vizet...
Ahol előzőleg laktunk volt razzia a lépcsőházban radiátorcsere miatt. Konkrétan valaki nagyon megborította az egyensúlyt, és több lakó panaszkodott hogy még a szokásosnál is hidegebb a radiátor náluk az adott szezonban.
Ha a legfelső regiszter, akkor arra vigyázz a szerelésnél, hogy a törölközőszárítós radiátor előtt, tehát a padlószinted felett a két csövet össze kell kötni, mivel, ha ezt nem teszed, ha kizárod a radiátorod, az egész soron nem lesz a fürdőszobákban fűtés.
A legfelső szinten van a lakás, sajnos csak a következő hetekben adják az eladók hivatalosan birtokba, utána indulhat a felújítás. Párhuzamosan zajlik a panelprogram, mely keretében ellátták szelepekkel a radiátorokat, illetve a napokban kerülnek fel a költségosztók(mérők). Holnap fogom csekkolni, hogy mi és hogyan készült eddig. Kicsit fura lesz, hogy elkészül a panelprogramos felújítás(elzáró szelep+költségosztó), aztán mi meg augusztusban kezdünk a munkának. Úgy néz ki, hogy addigra lehet átrakatni majd az új radiátorra a költségmegosztókat plusz pénzért, illetve a fürdőszobai részt is át kell csövezni/szelepezni az eredeti regiszteres megoldásról, mert majd törölközőszárítót szeretnénk...
Ha a hagyományos Mofémes kivitelű a csapod, akkor ahhoz létezik javítókészlet, ami a csap gumitömítéseit tartalmazza. Szétcsavarozod a csapot, majd összelegózod a javítószettből, ez a legköltséghatékonyabb megoldás.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Tönkrement a fagycsapom, ami a 3/4 colos KPE-csőbe van bekötve. Elzárni elzárja a vizet, viszont ha megnyitom, ugyan tudom használni a beltéri csapokat, de folyamatosan (percenként 2-3dl) folyik el az alján lévő lyukon. Fölhívtam a vízvezeték-szerelő ismerősöm, de Ő csak szombaton tud eljönni megcsinálni, viszont nekem pénteken egész délelőtt kell használnom. Én nem merem megpróbálni kicserélni (ugye nem hollanderrel csatlakozik a KPE-csőre, hanem máshogy, mindkét végén belső menettel), de arra gondoltam, hogy vennék egy újat és a régi házat meghagyva (pontosabban csak az alját) a golyót, a fölső részt, a kart, mindent áttennék. Szerintetek ez így jó lenne? Igazából nem tudom mi romolhatott el, hogy a lyukon folyamatosan folyik el a víz.
A törölközőszárítós nálunk is jó szolgálatot tett, bátran merem ajánlani. Ha lesz költségmegosztó, és felújítás előtt állsz, akkor javaslom, hogy a plafonra tegyél 3-5 cm nikecellt, és arra hungarocell álmennyezetet. A legtöbb hő a födémen távozik, és ne te fűtsed a fölötted lakót.
Hőmennyiségmérő a hőközpontban van, amit Ti kaptok, az költségosztó.
Minden hőleadóra kerül kütyü, ami elzáróval rendelkezik; tehát ha törölközőszárítót tesztek be és lesz rajta elzáró -ergó nem átfolyós- az is fog kapni ktségosztót.
Vettünk egy lakást, melyetmost fel szeretnénk újítani, mivel a 80-as évekbeli állapotában van még. A fürdőszoba fűtést hogyan érdemes modernebb módon megoldani? Törölközőszárító radiátorral?
A másik kérdés az, hogy a hőmennyiségmérőket a napokban fogja felszerelni a techem cég a panelprogram keretében.
Mi a gyakorlat, a fürdőszobába is szerelnek ilyen mérőórát?
A túlméretezésen én is gondolkoztam. Jövőhetén jön a szerelő akkor bevési a falba a csöveket. Komplett viz gáz rendszer kerül kiépítésre, most van rá lehetőség, még nem lakunk benne.
Fűtésrendszer kiépítésére kerül sor a házunkban. A ház 85 m2 ( tufa) nincsen még leszigetelve, 5 éven belül akarunk még egy 20-25 m2-t hozzáépíteni, majd szigetelni. Csak be van kőporozva.Van egy vegyes tüzelésű kazánom, nem tudom milyen típusú, mert most vettük a házat. Aki látta azt mondta, ő nem cserélné le. Van gáz is, ősszel vennénk egy kombi gázkazánt. A falba henko csövek kerülnek. A vegyes tüzelésű kéményt újra kell rakni, mert az előző tulaj vizes fával fűtött. A gáz és a vegyes kályha a kazánházba lesz szerelve.
Lenne pár kérdésem:
1. Összelehet-e hangolni a gáz kazán és a vegyes kazánt úgy, hogy legyen egy puffer tartályom ? 2. A magas vízhőtől nem megyen tönkre a henko cső?
A viz gáz szerelésben abszolult nem vagyok otthon, ha esetleg furán kérdeztem akkor ez annak tudható be.
Minden tanácsot tippet, trükköt szívesen fogadok, nem akarok 1 év múlva újra kezdeni.
Nálunk nemrég lett csatornázva, és a kerti vízmérő beépítésénél rengetegen megszívták, hogy nem raktak be visszacsapót a lenti okokból. Nem is vették át nekik.
Amit tudok, hogy visszacsapó szelepet kell beépíteni, hogy ha csőtörés vagy bármi miatt eltűnik a víz a vízvezetékhálózatból, akkor a kerti csapból ne tudjon visszafolyni a pangó víz a rendszerbe.
A fagytalanító csap és a kerti csap kiállás közé egy T idomot be lehet iktatni - abba az irányba mutatólag, ahol tervezve van a tovább vezetés - és azt le lehet dugózni, vagy egy szakaszoló csappal lezárni.
( ezeket aztán télen közösen lehet leüríteni, csak jól kel megadni a tovább vezetett szakasz visszalejtését. )
Sziasztok! Megvan a vízóraakna, lassan kezdődik az építkezés. A kerti csapot hogyan érdemes megcsinálni, ha szeretnék egy kiállást a vízóraakna mellett, de a későbbiekben a hátsó kertbe is raknék egy csapot?
A gyári vezérlő alatt a termosztátnak hívott kis dobozt értem, semmi extra. Tehát a Baxi saját programozható termosztátja az ami a fűtésre és a HMV-re támogatja az időprogramokat, valamint tud folyamatos keringetéssel és folyamatos lángmodulációval fűteni, de pl a HMV felfűtést a kazán maga csinálja, ha a vezérlő szerint engedélyezett.
Abban a hitben ringattam magam, hogy hú de jól tartja a hőt, meg le is szigeteltem a csöveket hogy a beépített szekrényben se legyen ezer fok majd, de egyértelműen igazad van, felfűtés után beesik 40 fok alá 1.5 órán belül, aztán felfut a tárolóhőmérséklet fölé, és végül egész éjjel ott is marad. :(
Normális ez, vagy hiba, eleve gondolni kellett volna rá, és el kéne hárítani? Egy visszacsapó megoldaná? Annak van annyi ellenállása nyitó irányban, hogy a gravitációs keringést meggátolja?
A kazán nem tudja a HMV időprogramot, csak a gyári vezérlője. Ezért (is) vettem meg, holott bűn drága. A legionellavédelmet viszont a vezérlő nem tudja ütemezni, hanem a kazán maga dönti el mikor fűtöget fel. Hétvégén áramtalanítottam egy rövid időre, és nem sokkal utána felfűtötte 65 fokra. De rá egy nappal megint 65 fokra fűtéssel indított reggel. Ez már kevésbé tetszik. Szóval elég szedett-vedett az egész, van amit a külső vezérlő átvesz és jobban csinál, más meg a kazánnál marad és csak úgy történnek a dolgok.
a grafikonod szerint mind az előremenő, mind a visszatérő 40 fok feletti órákon át, miközben a kazán nem fűt. hogyan lehetséges, hogy a csőben sok óra alatt nem hűl szobahőmérsékletre a víz? szerintem úgy, hogy kering, és a boylerből lopja az energiát.
Elkezdhet gravitációsan keringeni a 18-as csöveken? A kazán a földszinten van 140 cm-en, a tároló alja a pincében 1.8m-rel a födém alatt, van vagy 3.5m szintkülönbség, és ennek megfelelő csőhosszak több kanyarral. Ha előre kering és a hőcserélőn leadja a hőt, a visszatérőn felkúszó melegvíz visszahűlve pont ilyen grafikont eredményezne.
Amíg melegebb a kazán hcs, engedi forogni, mert energiát visz be a hcs felől a tárolóba, aztán leállítja (22:00 körül). A kisebb tüskék később azt hivatottak megakadályozni, hogy komolyabb keringés induljon be olyankor, amikor a tárolóvan összemérhető a kazán hőmérséklete. Úgy gondolom hogy egy pár másodperces átforgatás a szivattyú minimális fokozatán megoldja hogy kiegyenlítődjön a HMV fűtőkörben a vízhőmérséklet. És ahogy leállítja a szivattyút, már megszűnt a keringés lehetősége is. Ha nem indítana rá, hanem hagyná forogni, akkor sokkal lassabban keringene a víz, és mindig hőt nyerne a tárolóban, valamint veszítene a kazán hőcserélőn -> kiszivattyúzná a HMV tárolóból a betárolt hőt. Tehát azt feltételezem hogy a kazán szándékosan avatkozik be, hallott már valaki ilyenről? Prosikban, gépkönyben nyomát se látom, de - hacsak nincs tárgyi tévedés az elméletemben - logikusnak tűnik.
Az úgy elnyeli, hogy ha legközelebb ráesik valami, vagy csak egy foci labdával megrúgják, az derékba a föld szintjénél úgy betörik, hogy áshat utána megint :D Ne adjatok már neki ilyen idióta tippeket!
Két lehetősége van ami normális megoldás! Az egyik, hogy vesz vagy csinál egy aknát neki és 2 golyós csappal fagytalanít. Vagy vesz oda a KPE csőre megint egy fagytalanító csapot és kész! Felül csinálnék neki egy 20*20-as beton ágyat a cső köré hogy mozogni se tudjon. Mindkét esetben 3/4" HORGANY CSŐ!!!
az első felfűtésnél le volt hűlve az egész, vagy volt közben vízelvétel, a másodiknál csak visszapótolta egy elvétel hatását.
a másik négy esemény érdekes. az előremenő késik mindig a visszatérőhöz képest, ellentétben a rendes felfűtéssel.
a hőmérő lejjebb van, mint az előremenő vége a hőcserélőnek.
az első talán az, hogy amikor az visszatérő a tartály alá hűl, akkor elindul visszafele a keringés, ez felviszi az előremenőt is, szépen kering visszafele.
ha rendesen megközelíti az egész cucc a tartály tetejének a hőfokát, akkor megáll a keringés, elkezd minden hűlni. amint a visszatérő a tartály alá hűl, újraindul.
Az a helyzet hogy az asszony most tiltotta meg hogy trapézlemez legyen a sufni tetején ("hát az milyen igénytelen már") úgyhogy a zsindely plusz 50 ropi, hát nincs az az isten hogy én ugyanennyit ráköltsek egy aknára is pont most. Azon gondolkodtam még hogy van ez a szegélykő, elvileg létezik belőle 40cm széles, pont egyméter hosszú, azt leeresztem fedésben, vmivel kitámasztom, alul felül meg beton járdalap. De ha ez baromság (tudom bedőlhet na de ki nem ....le ) akkor PVC cső és visszatemetés. Ja igen, az ikerszomszédnál van a főcsap :(
egyáltalán nem hülyeség, csak az újházcentrum egy marék agyatlan kereskedő, akinek nemhogy fingja nincs arról hogy mit árul, hanem még egy fotója sincs. aztán rajzolnak egy baromságot.
Az egész úgy hülyeség ahogy le van írva. 500 Kg-ot még négyen sem lehet normálisan rakosgatni. Főleg nem a földbe. Ráadásul jóval nagyobb gödröt kell kiásni hozzá, és akkor még ott a balesetveszély lehetősége.
A kazán által mért és a buszon kiküldött értékeket gyűjtöm és grafikonokat rajzoltatok. https://gepesz.hu/connect/dokumentumok/cikkfile/uj/gepk_duo-tec_compact_plusz_20150513_1157.pdf 110-es oldalon vannak a szondák: a kazánon belül, a primer hőcserélő előtt van a visszatérő szonda, a hcs után meg az előremenő, még a fűtési-hmv közös ágon. A HMV érzékelő az a tárolóban. A relatív modulációt szintén a kazán küldözgeti, mikor nem fűt akkor 0, ha beindul, akkor meg a 3.5kW-24kW tartományban az alja a 0 érték, a teteje 100.
Próbálom megérteni mi hogy működik, ebben elég sokat segít ha megnézhető, visszanézhető mikor mit csinál. Hallottam már beindulni a szivattyút mikor épp semmi dolga nem volt elméletileg a kazánnak. De akkor még nem voltak grafikonok, ezekre a hullámzásokra csak most figyeltem fel.
Csatoltam egy képet két hmv kivétről és az utána következő pihenőidőszakról (a vízszintes tengely az idő, a függőleges az hőmérséklet, kivéve a relatív modulációt). Valaki meg tudja magyarázni hogy mi történik (tekintettel az előremenő és visszatérő hőmérsékletekre)?
Láttam hát ha jól értem az benne a poén hogy belecsavarom a fagytalanítóba oszt kész földet rá. Csak most hajok afelé hogy nem lesz fagycsap hanem két golyós (mert azt is olvastam :)) de ezek a kész műanyag aknák piszok drágák. Itt vmi sufnituning lesz.
Sziasztok nagyon köszi mindenkinek, végülis kiástam mert mire hazaértem már felszínen terült a víz. A műanyag menet tört-repedt bele a fagycsapba. Egyelőre lezártam de érdekelne mit javasoltok, ugye ez nem akna de soha többet nem akarok ásni :D
Ha 2009-es akkor biztos hogy KPE. Szabvány szerint a kerti csap egy 3/4"-es horganyzott csőnek kellene lennie, és akkor a baj se történik meg, mert az bivaly erős. Próbálgasd úgy ahogy az előttem szóló mondta. De ettől függetlenül ki fog kelleni ásni a cseréhez. Készen lehet kapni 1.5m-es menetes, kerti csaphoz való horgany csövet amúgy...
Én amikkel találkoztam fagycsapokkal azokat ha nem megfelelő technikával zártad el akkor szivárogtak. Lehet lent nem sérült semmi csak a fagycsapod szórakozik.
Próbáld meg úgy hogy nyisd ki a fagycsapot teljesen, majd própáld meg elszorítani a kerticsapot valahogy és a szorítás közepette egy határozott mozdulattal zárd el a télicsapot.
Magyarul a fagycsap akkor zár el teljesen ha elzárásakor a kerticsap is zárva és nyomás alatt van. Igaz neked letört a kerticsap, ezért valahogy görbítsd meg, szorítsd el és úgy próbálkozz.
Nem tudom miért, de a fagycsap leeresztőnyílásán gyakran megjelenhet a hálózati víznyomás is, nekem is gyakran szórakozni kellett vele mert hiába zártam el, a tekerő mellet feljött a víz.
Sziasztok segítsetek...látnoki képességre van szükség.
Egy jó nagy OSB lap rádőlt a vékonka kerti csapra és eltörte, ami nem lenne baj de valami alul is megsérült mert szivárog fel a víz.
Sajnos nem jutottam az aljára mert dolgozni kellett jönnöm, mire hazaérek már bezár minden, most tudnék venni ezt-azt de mi lehet legnagyobb eséllyel a gond?
Jellemző, hogy azt sem tudom miből van a nyomócső de gondolom KPE (2009-es építés) azt viszont tudom hogy van lenn fagytalanító amt hiába zárok el szivárog tovább.
Remélem hogy KPE mert akkor egyszerűen lezárom aztán majd jön a mester ha ráér vagy én magam.
Nem lesz így hőhíd és nem fog vizesedni. Akkor írjál le ilyet ha ezt így megcsináltad és neked vizesedik az a sáv. Mert akkor valamit nem jól csináltál :)
Ha gipszkartonból lesz a fal a 15 cm szigetelés alatt, esetleg akkor. :) B30-as fal 2cm vakolattal se vizesedik normális belső páratartalom mellett, itt pedig azt írták hogy a cső alá kell tenni 2cm nikecellt+a fal, ami feltehetőleg valami tégla, így van neki vastagsága, meg hővezetése. Lesz egy fél m vastag csík belül, ahol mondjuk 1 fokkal a szobahőmérséklet alatti lesz a fal, és kész. Vagy kettővel, de ez még mindig messze van a harmatponttól.
Belül a falon meg egy csíkban vizesedni fog, akkora hőhíd lesz. Csak azt nem értem, ahol a föld alatt megy, ott miért nem kell kétméterenként kéményt építeni neki?
Teljesen jó így is és olcsó. Ezekre a szellőzőkre gondoltam én is, mert láttam ilyet hőszigetelt házakon.
A szomszéd házrészen ék alakban kivágták a szigetelést a cső mellett, így nyitva van az egész, nem egy szépség. Ennyit tudtak, akik a táblákat szorosan a falra ragasztva szigeteltek.
Nem kell oda doboz, meg ilyenek... pofon egyszerű.
Ahol gázcső megy a falon, ott kb 4-4 cm elhagysz a cső mellett a vastag 10-15cm-es szigeteléssel. Lesz egy kb 10 cm-es sáv ahol így nincs szigetelés. Ebbe a sávba, a cső mögé a falra ragasztasz egy 2cm vastag nikecelt, és elé meg beszorítasz egy szintén 2cm-es fedő nikecelt, majd telibe dryvitolod az egészet, de úgy hogy bejelölöd hol megy a csőközép, ezután 2m-ként körkivágóval lyukakat vágsz a dryvitba és bele ragasztod mondjuk ezt a szellőzőrácsot:
Es milyen tartokra teszed a csovet , mert a hivatalos tarto nincs olyan hosszu, es ha lenne is, 20cm- re a faltol nem tartja meg a csovet. En 20*20-as szogvasra raktam a gazcsovet. De ezt a megoldast most nem biztos, hogy elfogadjak.
Ja, hogy két szivattyúval. Falikazánnál még ok, de nekem földön álló kazánom van, saját keringető nélkül. Egy keringetővel gondolom nincs rá megoldás, maradnak a csapok.
Többen írtátok már, hogy ha van gáz és vegyes kazán is, akkor nem kell külön zárogatni a nem használt készüléket, hanem elég bele visszacsapó szelep. Erre mutatna valaki egy rajzot? Mert akárhogy rajzolom le, nem jön össze visszacsapóval.
"Ezt valami rendezettebb formában képzelem el, nem úgy ott kihagynak egy lyukat.
Szerintem egy villanyszerelős kötődoboz, behálózva jó is lenne"
A kötődoboz felett a rabichálót ha nem kenik be, vagy össze akkor tökéletes.
A doboztetőt furatozva perforálni is lehet.
Ahhoz hogy ez esztétikusan nézzen ki egy perforált fémlemez darabot lehet használni fúrósablonként, ahhoz meg a fúrót lemezfúráshoz való élkiképzéssel + kicsit nem harapósan kissé negatív éllel kell megköszörülni, akkor alig fog sorját hagyni és nem fog "kapkodni"
Az 1,5 - 2 méteres szakaszoknál kihagyott nyílásokra meg biztos létezik valamilyen kopoltyúzott kör, vagy négyzet alakú takaró műanyag rács is.
(A magunk falszigetelését, - ha rákerül a sor - megfelelő kiemeléssel szerelt 50*50, vagy 60*60 as műanyag kábelcsatornával + a hozzá való kötődobozokkal tervezem megoldani. A fedelet lepattintva akkor a vezetéket bárhol lehet majd nézegetni, szagolgatni.)
Nem egyszerűbb (olcsóbbnak biztos nem az), ha kiemelteted a gázcsövet a szigetelés fölé? Hosszabb csavarok a tartóknak illetve beletoldani a csőbe, ha kell. Új rendszernél persze alapból lehetne ezt figyelembe venni.
tudom is én, hogy hülyeség-e vagy sem. Ha az az előírás, hogy kell szellőző nyílás, akkor lesz. Ezt valami rendezettebb formában képzelem el, nem úgy ott kihagynak egy lyukat.
Szerintem egy villanyszerelős kötődoboz, behálózva jó is lenne
Jól mondta az építész... Annyival egészíteném ki, hogy nem csak az iránytörésnél hanem az egyenes szakaszon is legyen kb 1,5-2m -ként szellőzőnyállás. Az a lényeg, hogy a cső és a szigetelés között kellő távolságú légrés legyen ahhoz, hogy a cső mellett a két szellőző nyílás, illetve a többi szellőzőnyílás között, át tudjon szellőzni a cső, és a hőtágulás miatt se érjen hozzá semmi. Se a fal se a szigetelés. Magyarul ennek az a lényege, hogy megérezd a gáz szagot ha valahol ereszt. :)
De ha full-ra beszigeteled, akkor se fog a kutya se szólni egy régi háznál. Ha most építed az más...
"Azokon a csatornaszolgáltatási területeken, ahol egyesített rendszerű szennyvízelvezető hálózat működik (pl. Budapest területének nagy részén is), a csapadékvíz elvezetése az egyesített rendszerű csatornahálózaton keresztül valósul meg.
Ettől eltérően az elválasztott rendszerű csatornahálózatok esetében a szennyvíz elvezetése a szennyvízhálózaton keresztül, míg az esővíz elvezetése a csapadékvíz-csatornán keresztül lehetséges"
"Nálunk ha belevezetem az esővizet a csatornába megbüntetnek."
Akkor szerencse, hogy ez nem nálatok van :-)
Nem írtam, hogy a szennyvízcsatornába menne és illegális lenne. Feltételezem, hogy a belvárosban máshol is elvezetik valahova a vizet és nem föld alatti tárolókban gyűjtik, bár eddig még nem bontottam fel egy háznál sem a földbe menő csöveket :-)
Bűzelzárót keresek függőleges ereszcsatornához (ejtőcsőhöz).
Tud valaki megoldást arra, hogy az esővízelvezetésre használt ereszcsatornát a csatornába vezetve ne jöjjön fel a büdös szag? Egy társasházban lakom, ahol az a lakó panaszkodik, akinek a tetőtéri ablakánál van az ereszcsatorna tető felőli lefolyó nyílása.
Biatorbágyon (tigáz terület) házszigetelünk, 15 cm vastag szigeteléssel. A gázcsövet szeretném eltüntetni. Tudom, hogy ez nagyon kényes téma, ezért már több emberrel is beszéltem az ügyben, hogy mit lehet mit nem.
A Tigáztól kaptam egy 2017-es Technológiai utasítást ("TT 4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése") azzal, hogy az meghatározza ezt a kérdést.
Az itteni önkormányzati építész is annyit mondott, hogy tudomása szerint az a lényeg, hogy a töréseknél, irányváltásoknál legyen szellőző doboz, és a cső is a szigetelésben szabadon fusson, azaz ne érjen hozzá semmi.
Nem tudom honnan kaphatnék ezzel kapcsolatban 'hivatalosabb' megerősítést. Hívtam egy gázszerelőt, ő annyit mondott hogy nem tudja, de nem vakolná be. A kivitelező és csak annyit mondott, hogy 'szerinte' így meg úgy.
De akkor ki mondja meg a tutit? Vagy mégis a fenti dokumentáció a mérvadó?
He-he. Kivettem a kazánt a helyéről! 130 vagy 180 kiló, nem tudom, mert nem egyértelmű a lemezen a beütött szám. Fél méter mély gödörben volt, én meg 60 kiló vagyok :) Bár volt segítségem is, fél liter vörösbor :)
A szobánkénti zónázással inkább rosszul szigetelt háznál lehet értékelhető megtakarítást elérni. Egy jól szigeteltnél a hőfokokkal való játszadozás sokkal nehézkesebb, mivel nem nagyon akar csökkenni a hőfok akkor se, ha nem is fűtesz.
Ha sokszor kis hőigényed lesz, mert pl szobánként ki-bekapcsolgatod az okostermosztátokat, akkor nagyon jól kell modulálnia a kazánodnak (1:10-es Luna Platinum?), hogy ne ki-bekapcsolgatással oldja meg a hőigény kiszolgálását, annak az üzemmódnak pedig a spóroláshoz nem sok köze van.
A szigetelés ára hamar visszajön. Nekem 10 centis betonból van a kazánházam. Körberaktam 5 centi hungarocellel hőhídmentesen, azóta nem fagy meg benne semmi, pedig az ajtó bőven hagy kívánnivalót, plusz még a kazán levegőutánpótlása is hűti a helységet. Lehet, egy sörkollektor is elég lenne neked (légkollektor néven van kulturált gyári kivitelezése).
Van egy többkörös vezérlőm, és a garázst külön termosztátra kötném. (a vezérlő olyan, hogy beindítja a megfelelő szivattyút és a kazánt hozzá) Eddig is igy megy, a padló és a radiátor kulon termosztáttal vezérelt. A garázs is kapna külön szivattyút. A nagy radiátor amiatt kellene, mert viszonylag alacsony hőfokú az előremenő víz, csak 50-55 fokos. De valóban lehet hogy túlzás. Ha elég a fele akkor csak egyet tennék be kettő helyett. Szóval a szigetelés lenne a legfontosabb, ahogy olvasom.
A másik megoldás az lenne, hogy direktben rákötöm a radiátor körre az egészet, és felszerelek okostermosztátokat minden radiátorra, a házban is. (rádióst) Így minden radiátor külön indítaná a szivattyút, de csak az a szoba lenne fűtve ahol valoban kell, beleértve a garázst is. Ez a rendszer ugy 200e Ft jelenleg (honeywell), jó kérdés hogy spórolok-e vele annyit hogy megérje. (az éves fűtésem ugy 140e Ft) Ez azert tetszik, mert szobankent lehet szabalyozni amivel elvileg a legtobber sporolok. (Pl egy szobat nem is hasznalok, es a nappali-halo is valtakozva van hasznalva nyilvan) Egyelore csak az megy, hogy a nem hasznalt szoban letekertem a termofejet, a masik kettoben meg napkozben vettem lejjebb hogy csak reggel-este futson, meg hetvegen) Nem tudom mennyit lehet ezzel meg nyerni, de gondolom evekbe kerul, mire visszajon az ara.
Szia! A kazánodat gondolom a szobatermosztát kapcsolgatja. Ha rákötöd a 3. körre a garázst egy radiátorral, akkor az csak akkor fog fűteni, ha a szobatermosztát bekapcsolja a kazánt. Az 5kW radiátor akkor kellene, ha azt szeretnéd, hogy ott is legyen 20-22 fok, mint a lakásban. Ha csak fagyvédelemre kell a radiátor, akkor elég oda 1500-2000W-os is, persze a födémet szigeteld le mindenképp.
Sziasztok egy ovatos kerdessel fordulok hozzatok. Van egy kb 110m2-es házam, melyben van egy 12Kw-os kazános rendszerem, két körrel, egy padlófűtés és egy radiátor. A ház szigetelt, ablak is cserélve lett, nem is fogyaszt sokat. A ház mellett közös fallal van a garázsom, ahova a kazán szerelésekor leágaztunk a garázs felé (3. kör elvileg). A garázs ugy 80-100m3 lehet és nincs igazán szigetelve (csak 3 fal a négyből, de a dupla garázsajtó se szigetel, se a tetősík nincs leszigetelve. a légm3 alapján kb 5Kw-nyi radiatort tennék be és temperálásra használnám (8-10 C fok) A kérdésem, hogy ilyen esetben (mivel itt jóval nagyobb lenne a hőveszteség a háznál) és a házhoz képest viszonylag nagy az alapterület, szerencsétlen kazánt fogom járatni éjjel nappal mikor a házban adott esetben nem is kellene a fűtés) vagy siman csak par fokot hűl a visszaág? Túl nagy változás ahhoz hogy csak úgy rákössek és jobban ki kellene számolni? Vagy kezdjem inkább egy mennyezet szigeteléssel hétha úgy is fagypont felett maradok?
Én belül is körbefalaztam a kádat mindkettőnél, amit csináltam, hogy a kád pereme is falra üljön. Így be tudod ereszteni a csempét a kád pereme alá, nem látszik a vágás, és szépen ki lehet szilózni, vagy utólagos profilt berakni. A kád alá is tettem téglát, hogy az alja minél nagyobb felületen felfeküdjön.
Akril, nem az előlap, hanem a csempézés miatt. A szegéllyel kapcsolatban két dolgot is olvastam :) Az a jó, ha rálóg a csempe, mert úgy könnyebb tömíteni, illetve az a jó ha nem lóg rá a csempe, mert így tud mozogni(?) a hőtágulás miatt.. Melyik az igaz? :) Mellesleg nálam vágni kéne akkor emiatt a csempéket pluszban, ha rá lenne lógatva, mert a kád magasság ás a csempe magasság nem egyezne(585 elvileg a kád magasság, két sor csempe pedig 500 lenne, 25x40es a csempe).
Érdemes lett volna a szelepek beszerzése ELŐTT végiggondolni, hogyan keletkezik egy tipikusan 40-50°C-os előrével dolgozó kondis kazán körére kapcsolt hőcserélő túlfelén forrázásra alkalmas hőmérséklet. Röviden: sehogy. Ha a kazán valamilyen hiba okán 95°C-os vizet tolna a hőcserélőre, a túloldalon akkor se lenne valószínű a méretezési állapotban 10°C dT-nél nagyobb, ami 25°C padló visszatérővel számolva 35°C padló előrét ad. Akkor mitől is véd a 35-60-as szelep?
?? En forrazas vedelmet kertem, azt akartam ha valami baj van a kazannal akkor se kuldhessen forro vizet a padloba. Ezt hiba volt? Egyebkent lehet jo lesz, majd telen kiderul, csak az utott szoget a fejembe hogy ezt a szelepet az esbe katalogusa max 50m2 padlofutesig ajanlja, nekem meg van 110. Azert koszi.
Ha lecsavarom 35-re eppen meg jo lehet, vegulis a kazan tud alacsony homersekleten menni, csak a biztonsag kedveert kertem hogy legyen forrazas vedelem a padlofutesnek. Ha nem kerem szvsz nem raknak bele.
35-60 g3/4. Hazat nem mi epitettuk, aki tizeneve a futest csinalta sajnos mar nem el. Ket kulon padlokor van ket termosztattal, az egyik resz kb 100-110m2, a masik nagyjabol 60m2. Mindkettoben ugyanyolyan az esbe szelep. A szivattyuk a kisebb reszen egy regi 25-50, a nagyobbikon egy ujabb alpha 25-40. Mi most a regi nyitott egesteru kazant csereltettuk kondenzaciosra, de a regi rendszer teljesen mas volt, hocserelokon keresztul mukodott magas homersekletu kazankorrel, es arrol vittek el a padlokorok ket kulon hocserelon keresztul a meleget. A hocserelok ugy voltak meretezve hogy a belepo 70 fokos vizbol csak kb 30 fokos ment a padloba, tehat nem kellett kulon vedelem. Remelem erthetoen tudom megfogalmazni.
Milyen kádra gondolsz? Ha sima akril kád és előlapod van hozzá, akkor be lehet építeni fixen, és utólag felrakni az előlapot. Ha meg Ytongból építed körbe, akkor pláne előbb kell a kádat. Ha a falat csempézed, akkor is be kell rakni a kádat, mert a kádszegélyt csak úgy tudod berakni (hacsak nem utólagos szegély, ami nem szép, de legalább ronda). Én csempézéskor raktam bele plédet, ne sérüljön.
És olyan van h kádat lerakni "ideiglenesen"? :) Szintén burkolás miatt :) Mondjuk a kád mögött nem lesz, de csak egyszerűbb a kád felett burkolni úgy h nincs ott a kád. (na meg az se árt ha nem sérül meg emiatt..)
Az esbe vt322 gondolom teljesen becsavarva tudja a legkisebb hofokot. Jol gondolom? Nem ertem padlokor vedelmere miert 35-60-ast raktak fel, miert nem a 20-43-ast. Meg ez a szelep eleg lesz kb 100m2 padlofutesre? Nem kicsi az atereszto kepessege?
Elvileg olyan szelep van benne, mint az autókon. http://feherautoalkatresz.hu/images/product/575fe1a1daa7f.jpeg Ilyen szelepsapkával ki lehet szedni, kerékpárboltban (vagy gumisműhelyben) biztosan lehet kapni másikat, ha szétment a gumigyűrű rajta. De lehet, elég egy takarítás.
Bevágtam citromsavas oldatba, szépen leoldotta a vízkövet, talán valamivel jobb lesz.
Utánajártam a kiegyenlítő tartálynak is, valószínűleg rossz a szelepe, mivel felpumpáltam 1,5 barra, levettem a pumpát róla és sziszegett. Ha bedugtam az ujjammal, akkor abbahagyta. Szóval tutira a szelep a bűnös. Azt lehet cserélni, vagy csak tartállyal együtt?
Simán szilózd le ültetőgumival most, ha meglesz a végleges csempe, elvágod a szilót, felveszed a csészét, burkoló lerakja az új csempét, wc csészét visszaülteted szilóval, a gumi engedni fog annyit.
Bement a melegvíz a hőcserélőbe, lehűlt, végigment hidegen a slagon, aztán visszament a hőcserélőbe, felmelegedett, és kifolyt. Tudom, ennek így nem sok értelme van, de én mégis örülök neki :D
Eddig működik az elképzelésem. A hőcserélő primer kimenetét rákötöttem egy másfél méteres csővel a szekunder bemenetére (ez a cső szimbolizálta a radiátorokat). A primer bemenetére pedig a zuhany gégecsövét. Először feltöltöttem hideg vízzel, aztán rányitottam teljesen a meleget. A szekunder oldal kimenetén folyt ki a forró víz, miközben a méteres cső egy picit langyosabb lett, de nem melegedett tovább. Ezek szerint úgy tudom a kazánban lévő vizet magas hőfokon tartani, hogy a radiátorokban a víz akár 30 fokkal alacsonyabb. Létezik olyan zónaszelep-működtető, ami gyorsabb működésre képes, mint a termoelektromos a maga 2-5 perc nyitási zárási idejével? Ja, és nem 30 ezer forint?
Sziasztok, kellene egy kis segitseg . Felraktak a hetvegen egy kondis kazant 120 literes indirekt taroloval a hazunkban, padlofutes van az egesz hazban. Azon aggodok hogy amikor felfutotte a tarolot ugye a kazanban van kb nyolcvan fokos viz. Ha visszavalt padlofutesre nem lesz abbol baj hogy ezt a nem tul sok, de eleg forro vizet bekuldi a padlokorokbe? A padlokoron van szelep ami 35 fokra van allitva a padlokor vedelme miatt, de az ugye a visszaterot keverne az eloremeno aghoz es ugye olyankor az is baromi forro. Jol gondolom, vagy feleslegesen aggodok. Koszonom elore is.
Ki lehet rakni mozaikcsempével is, az 3X3cm :) 25X25-össel már kényelmesen lehet dolgozni. Saját tapasztalat, és szépre sikerült burkolnom. A WC-t én is alácsempéztem. A gipszes megoldás jól hangzik. Utána szilóval jól leragasztható, ha le kell venni, akkor meg egy jó erős madzaggal át lehet vágni a szilót. Sokkal szebb alácsempézve.
Egy Vaillant gázkazánom van (VU HU 240-3) és pár hét alatt elmegy belőle a víznyomás (1,2 barról kb 0,5-re).
Két gyanúm van, az egyik a tágulási tartály, de ezt még nem ellenőriztem, a másik a csatolt fotón látható:
Itt gondolom a keringető szivattyún van egy automata légtelenítő, ennek a kupakja körül látszik minimális vizesedés, szerintem lehet, hogy itt folyt el a víz szépen lassan (alatta csak egyszer láttam vizet, szóval azért nem folyamatosan csöpög).
Az lenne a kérdésem, hogy egyáltalán jól gondolom-e, hogy ez légtelenítő, és lehet-e ezt tisztítani, vagy csak csere. Utóbbi esetben a szivattyúval együtt vagy külön is cserélhető ez?
A csőszerelés, villanyszerelés után következik a burkolás, festés egy epítkezésen, majd amikor már szinte minden kész, a szerelvényezés és ezen belül kerül a helyére a wc-is, ez a szokás meg persze így jó is. Én nem ültetném a wc-t se habarcsba, se teli szilóba mert ha egyszer ne adj isten csőgörényt kell beengedni dugulás miatt akkor szét kell verned a wc-t.
Lenne egy kérdésem: Szüleimnél régi és elavult vegyes tüzelésű kazánját - amit már vagy 10 éve fával használtak - szeretném modern gázosra váltani. Mivel 75 felett már macera a fával foglalkozni. Kérdés az, hogy az Otthon melege program keretein belül egy modern kazán hogyan pályázható meg?
Meg kell venni és majd utólag fizetik? Vagy pályázok egy típust és majd utólag fizetnek?
Szerintem csak ennyi az indoka. Nem vagyok burkoló sem, de én is így csinálnám. Olyan szépen nem is lehetne körbe vágni a padlólapot.
De nincs ezzel sem gond, mert ideiglenesen le kell tenni a wc-t, (gipsszel szokták) aztán amikor jön a burkoló, csak fel kell emelni, lepattogatni róla a gipszet és a burkolás végeztével visszatenni, de akkor már szürke cementbe ültetve. Én így csinálnám.
A majd odapróbálok vmit amit találok itthon :) De ahogy elnézem olyan nagyon kicsi méretek már nincsenek (https://www.mozaikkeramia.hu/padlolap.html) talán 20x20 a legkisebb.
Más: WC csere, feltétlen csak burkolás után lehet? Csak mert nem igazán esik egybe a vizes munka és a burkolás időpontja :) Konkrétan burkoló még nincs is :D Persze, nyilván egyszerűbb meg szebb ha a padlólapra van ráültetve, nem pedig a padlólap van úgy odavágva mellé. De csak ennyi az indoka vagy egyéb is?
Raktam már le padlót, kisebbekkel könnyebb szépen dolgozni. Repedni nem fog, mert normális ember nem pogácsákkal ragasztja le, hanem fogazott glettvassal telibe húzza a ragasztót. Ne az akciós legolcsóbbat vedd. Nem szép, ha egy levert arcszeszes üvegtől felpattan a máz rajta.
Azt olvastam, nem lehet akármilyen-legalábbis nagyobb-méretű lapokat lerakni, mert nem illeszkedik rendesen az aljzathoz, megrepedhet, ami logikusnak tűnik. Nyilván a lejtéstől függ, azért kérdeztem úgy h általában, mert a t.köm tudja mekkora a lejtésem :)
Okos dolog ez a külső szifon, csak nekem érthetetlen, hogy hogy kell rögzíteni a csőre és leírást sem találok erről sehol.
Ezt nem kell rögzíteni sehogy, mert egy 32-es PVC cső kiállásba (tokba) pontosan bele passzol.
Azért nem tudod, ezt beletolni mert neked belső szifonod van a falban, ennek szokott menetes vége lenni. Feltételezem faszul rakták be, mert azt is lehetne tisztítani/szétszedni. Egy kb 8*13-as króm lap van az elején normál szakszerű esetben, és nem a csempéből jön ki a menetes vég. Nem tudsz vele semmit se csinálni hacsak, nem akarsz vésni.
Szerintem a mosógép csövéből csinálj egy hurkot kösd össze, hogy ne tudjon szétugorni, és így helyezd el a mosógép mögé, ezzel meglesz a bűzzár. Nem fog kiszáradni egyhamar. Ez így olyan lesz mint egy csőszifon.
Most direktben van rákötve a csőre a mosógép és rendszeresen van használva, viszont a bűz nem szűnik mosás után sem, csak ha lecsukom a mosógép ajtaját. Úgy viszont a mosógép belseje nem száradna ki, hosszútávon akkor meg az penészedne, büdösödne. A mosógép cső sajnos rövid, így nincs benne akkora hurok, amiben meg tudna állni a víz. Már gondoltam arra, hogy ha nincs más megoldás, akkor veszek egy hosszabb mosógépcsövet, csak ugye az is gyorsan ki tud száradni és nem feltétlenül olcsóbb, mint egy külső szifon, aminek kifejezetten a bűzelzárás a funkciója. Okos dolog ez a külső szifon, csak nekem érthetetlen, hogy hogy kell rögzíteni a csőre és leírást sem találok erről sehol.
Még azt is el tudom képzelni, hogy a falon belül van egy belső mosógép szifon, de látni, vagy hozzáférni nem lehet, mert a cső vége teljesen körbe van csempézve. Mindenesetre nagyon büdös jön a csőből, tehát vagy nincs, vagy a funkcióját nem látja el. Emiatt muszáj egy külső mosógépszifont a csőre rakni. Ha csak simán belenyomnám a szifon végét a csőbe, az szerintem nem lenne túl stabil és ha kiugrik, eláztatna mindent.
Megvan a hőcserélőm, egy CBH16-35H ALFA LAVAL. Kíváncsi vagyok, hogy fog viselkedni, ha egy kis melegvizet átzavarok rajta a zuhanycsővel :) Szorítsatok, hogy ne tévedjek nagyot :D
A gázzal az az egy baj, hogy viheti a felelőst, és viheti a tulajdonost is, ezért szakértő felügyelet kellene, ami nem bürokrácián alapul, hanem jól képzett szakembereken. Ott kint megcsinálják maguktól szakszerűen, itthon meg okosban a Józsi, mert az látott már gázszerelőt... Igaz, ott meg tudják fizetni a szakit, na meg a szakit sem nyúlja le az állam.
Dolgoztam Németországban, gázkazánokat szereltünk fel,kondenzációsat kaszkádba,a füstcsövet a gázvezetéket mindent mi csináltunk,és nem volt külön gázmeó meg átvétel stb.
A maszek akinek melóztunk ott Gmbh , vállalt minden felelősséget,említettem neki nálunk ez hogy működik,megvolt döbbenve.
Azt mondta ha valami gond van Őt viszik a börtönbe,nem volt.
Itt mindenki megakar gazdagodni egy készülék cserén, kéményes,gázszerelő,villanyszerelő,gáztervező,gázművek tiszta őrület,bocs ha valakit kihagytam.
Kérdésem volna. Fűtést és vizet szerelnék ötrétegű csővel (kb. uponor). A kérdésem, hogy honnan lehet tudni, hogy melyik csőrendszerhez, melyik presszing készlet való? Vagy csak egy-két féle van? Mert ráállnék egy rendszerre és ahhoz megvenném a presszelőt, de nem nagyon találok infót, hogy melyikhez melyik. Pl. mi az a th presszelő, és jó-e az uponor rendszerhez? hol találok erről infót?
Ez én voltam, de nem sima óraleszerelés volt hanem óraleszerelés + vezeték levágás potom 65k összegért.
A munkával töltött idő kb. 40 (max. 45) perc volt, de minderre majd két hónapot kellett várni bónuszban (OK, előlegszámla kifizetése után nézve már "csak" másfelet).
Azt még nem látom, hogy ezt az egészet így számolják-e el vagy sem (figyelembe veszik a tényleges munkával töltött időt vagy simán ennyi az átalány és kész).
Elvileg a gáz vezetékek és készülékek 5 ill. 10 éves ellenőrzése már vagy kettő - három éve ingyenes.
Olyan is.
Tavaly volt egy mérőcsere, amit tényleg 1 hónappal előtte jeleztek és azt is , hogy ez alkalommal az ellenőrzést is megejtik ... külön megrendelésre. Nos tény ,hogy csak 2 héttel előtte jeleztem igényem, erre hivatkozva kitértek az ellenőrzés alól. Majd úgy 2 hónap múlva bementem a Főgáz székházba megrendelni. Eltelt azóta 10 hónap és nem jöttek. Amúgy a székházba csak húgyozás miatt mentem bé. Ha legközelebb kell.... újra megrendelem.
"A mesterek nyilván nem ingyen végeznék ezt a munkát, viszont vélhetően nem értenek hozzá, mivel jelenleg a kéményseprők dolga."
Amennyire a kéményseprők értenek hozzá, azt azért a gázszerelők csak megtanulják !!
A kéményseprők sivalkodnak, ennyi !
Maga az ellenőrzésük eléggé formális, ahol pedig új berendezést kötnek be ott eleve mással végeztetik a tényleges munkát.... majd erről ez alapján adnak un. szakvéleményt jó sok pénzért.
De most ezt miért írogatjátok nekem? Én arról beszéltem mi van most, nem arról, hogy 10-15 éves olasz készülékek kiválóan működnek, meg hogy kinél hogy stb.... voltak jobb szériák... Hála istennek, hogy működnek, és nem kell rákölteni. Ettől még amit most lehet kapni nem ilyen, ez a tapasztalat. De hát hányszor kell még leírnom, hogy engem nem is érdekel őszintén szólva :) Mindenki azt vesz amit akar, meg amire rábeszélik...
Sziasztok! Elnézést, hogy így ismeretlenül írok ebbe a fórumba, de "szakmai" tanácsra lenne szükségem. Szeretnék készíteni egy önitatót baromfiknak. A lényege az lenne, hogy egy 20-30L-es műanyagkannából engedném a vizet egy félcolos slagon keresztül egy vastálcába. Azt szeretném tudni, hogy létezik-e olyan alkatrész, amit bele lehet építeni egy műanyag kannába, amire azután fel tudom építeni a csapot és arra a csövet...s.t.b. ? A válaszokat előre is köszönöm.
Stilbel 16-os kémény, most termo amica van benne, réz vezeték mindenhol, HMV cirkuláció. Gáz csak fűtésre.
Saunier Duval Isotwin Condese volt máshol, a 10 év alatt csak váltószelep kellett cserélni 2x. Ariston evo24-ről eddig jókat hallottam/olvastam mindenhol.
Innen mostmár emelt fővel nézek a pirkadás elé, ami június közepén áll majd be, 0900-1500 között. Ez mondjuk lehetett volna egy kicsit pontosabb, de nem panaszkodok...
A szerelők "kiszellőztették" a csövet, levágták a sallangokat(konvektor leág) jelezték, hogy nem zár az óra előtti főcsap.Kértem neten a tigázt az óra leszerelésre, másnap megtörtént,
tigázosok azt mondták az én saram a csapcsere. MEO napján csapcsere, nyomáspróba, MEO ellenőrizte, pecsét és el.
A kedves tigáz-főgáz kibuc bürokrata rendszere: a főgáznál kérni a visszahelyezést, másnapra a tigáznál a papír és majd jönnek.
(főgáz pesten KÖKI, tigáz vecsésen.....) Ha elektronikus úton kérem 2 hét, ha személyesen 2 nap.....
Új órát kaptam, új nyom csökkentőt.
le munkadíj: 2,1H (ez induktivitás akar lenni??) = 14927 utiköltség: 45 kM: 3486!!! kiszállás személyi ktsg 0,9 óra: 4834 !!! + dugó 216 +jz függő forgó műa. 89 (ez mi a szar nem tudom) 23552 <-- 2 fő /10 perc
fel dettó csak itt plombatok 4 db 417 = 23664<--1 fő/15 perc
én is tigáz akarok lenni....
Kicsit sunda-bunda a szerelés +MEO, +nagyon zsi.. elszámolás a tigáz részéről.
Üdv ! Nagy valószínüséggel bátran ajánlotta ,mert nincs v kicsi az esélye hogy legyen-e gázkazán mellett(Baxi Prime HT 240) egy vízmelegítőd v valami régi nyitott rendszeren is működő másik gázkészüléked,és így adott valamit amit nem kell megcsinálnia ,mert nincs is így dolga sincs vele !:-)
Van egy, a szokásos éves karbantartásra váró, Baxi Prime HT 240 kondenzációs kazánunk. Ugyanaz a gárda néz a szerkentyű után már vagy 10 éve.
A minap jött tőlük az emlékeztető az idei munkára. Ezzel együtt jött egy ajándékutalvány is atmoszférikus kazán karbantartáshoz. Itt egy kicsit elbizonytalanodtam... Mi a különbség egy kondenzációs és egy atmoszférikus kazán között?
Mert egy minőségtelen szutyok hogy finoman fogalmazzak. Tipikusan az a fajta fogyasztási cikk ami pont addig működik normálisan amíg tart a garancia, vagy néha még addig sem... csak a burkolatot levéve egyből szembetűnik a minőség különbség, mondjuk egy nem olasszal összehasonlítva. Nem kell messzire menni, ott vannak pl az olasz golyós csapok. Szerintem nem kell körbe írni az indokokat... Na hát a kazánjaikkal ugyan ez a helyzet. Aristonba jók a bojlerek és egyéb háztartási cikkek, de a gázkazánt nagyon nem találták el. Nekem ez a véleményem. De ettől még felrakom ha valaki ezt kéri.
