Az állófűtés max a motorindítási traumát csökkenti hidegben, de ahogy elindul a gép, olyan menetszél hűtést kap, hogy ugyanúgy nem fogja soha elérni az üzemi hőfokot. Mikor mértük a hőfokot, és 82 fok körül járt, kimentünk az M5-ösre hogy majd jól meghajtjuk, had melegedjen. Na, 130-nál vissza is hűlt a rendszer 77-78 fokra.
Az a helyzet, hogy konkrétan meg lett nézve, hogyan alakul a hűtőfolyadék hőfoka menet közben. Gyári állapotban november elején 80-82 fok volt a max, bármilyen forgalmi helyzetben. A termosztát ugye 87 foknál kezd el nyitni is 102 foknál nyit ki teljesen. A műszerfalon ez úgy néz ki, hogy a hőfokmutató alulról érinti a középvonalat. Ebben a tartományban alig 1 mm elmozdulása a mutatónak 10-12 foknak felel meg, ugyanis 94 foknál éppen fedésbe kerül a mutató a középvonallal. Tehát az, hogy a mutató kb középen áll, annyit jelent, hogy a motor messze nincs még üzemi hőfokon. Ezekkel a takarásokkal sikerült 88-92 fok körüli értéket elérni kb 12 km út megtétele után.
Hát úgy 30 évvel ezelőtt emlékszem, Barkas, Skoda, és hasonló autóknál még előregyártott "kabátkákat" is lehetett látni. A Wartburgon gyárilag volt egy bowden, amivel a hűtőrácson átjutó légáramlatot el lehetett zárni. Ugyanakkor a mai modern autóknál szerintem erre nincs már szükség.
Mondjuk leginkább autószerelőt kellene megkérdezni, de szerintem:
Mindenképpen lassabban melegszik be (= éri el az üzemi hőmérsékletet), mivel alacsonyabb hőfokról indul. Szerintem ez a fő ok, maga az üzem közbeni "hőelszívás" nem okos jelentős különbséget, hiszen ha elérte az üzemi hőfokot, marad a mutató szépen, ahol a helye van. :) Menet közben legfeljebb nem kapcsol be a hűtőventillátor, illetve ha kell a termosztát úgy vezérli a hűtőfolyadék keringését, hogy ne is menjen a hőcserélőbe, így mindenképp biztosítja a motor melegét.
Esetlegesen elektromos állófűtéssel segíthetsz a motornak, tehát egy külső fűtéssel felmelegítheted a motort indítás előtt...
(Ha LED-esre cserélném az izzót, akkor a 6 milliárd uF helyett már csak 1 milliárd is elég lenne, de még az is túl sok. :)
Ha jól gondolom, van ott neki fix 12V is (mivel állandó fényre is kapcsolható), így a kultúrált megoldás az lehetne, hogy egy tranyóval kapcsolom be az izzót, és a tranyó vezérlését késleltetem. Így - mivel a bázisáram max 1-2 mA nagyságrendbe esik -, értelmes méretű kondival lehetne késleltetni. Pláne, ha két tranyót alkalmaznék, vagy még plánébb :) valami teljesítmény FET-et (bár azt most hirtelen nem tudom, hogy a FET munkapontilag nem okozna-e némi nehézséget...)
Jobb megoldás magamtól eddig nem jutott eszembe....
Próbálom kideríteni, hogyan lehetne ezekben a hűvösebb napokban gyorsabban elérni az üzemi hőfokot az autóval. Jelenleg a kocsi elejét szinte teljesen lezártam, és tettem fel egy takarólemezt a motortér alá, mintegy lezárva azt, na persze nem tökéletesen, de így is kell vagy 15-20 perc mire az üzemi hőfok közelében kezd el bohóckodni a motor. Ha így haladok és bejönnek a mínuszok, lezárhatom a teljes elejét is, akkor sem fogja elérni a hűtőfolyadék az üzemi hőmérsékletet.
6 milliárd uF-os kondi és megvan a késleltetés :) Alapból nincs neki egyébként? Mondjuk én állandóan kikapcsolva tartom ezért így kapásból már nem rémlik hogy kellene működnie.
Szeretnék készíteni valami olyan módosítást, ami az utastérvilágítás elalvását késleltetné az ajtó becsukását követően. Elektronikában szerencsére otthon vagyok, de gondoltam megkérdem, hátha vannak bevált módszerek, mielőtt nekiállok feltalálni a spanyolviaszt... :)
Kivezetékelve sosincs teljesen de a biztosítéktábláig mind kivan,elég onnan megcsinálni ha a gyári kapcsolót berakod(formailag kicsit más de jó bele a Lanos kapcsolója és van belőle ugy. 8000ftért) akkor még a visszajelzés is meglesz és nem szakszerűtlen és szabálytalan mint abban az esetben mint amikor a hátsóra van kötve.
Üdv! Aktuális kérdés a nagy ködre való tekintettel. Ha gyárilag nincs első ködlámpám, attól függetlenül lehet, hogy láthattam a vezetékét ? Mert még nyáron nézegettem a motor teret és találtam szabadon a ködlámpa körül 1 csatlakozót ( amit most nem találok mondjuk :D ) A másik kérdés, hogy a hátsó és az első alapesetben 1 gombra van kapcsolva ?
Ha van benne nyomás akkor valószínűleg a mágneskapcsoló betáp vezetéke szakadt. A kompresszor alatt találod, többnyire szabad szemmel látható hogy az egyik vékony (és sajnos merev) vezeték tőben elszakadt.
Nézd meg a biztosítékot esetleg a vezetékeket de ha ezek nem segítenek valószínű az a legjobb megoldás ha felkeresel egy megbízható légkondicionáló szerelőt.
1.4 -es 8 szelepes KALOS -om van. A hibajelenség az, hogy a légkondicionáló bekapcsolásakor azon kívül hogy a gomb visszajelző fénye felgyullad semmi nem történik. Tehát nincs kattanás, nincs hűtőventilátor bekapcsolás és természetesen a hideg-száraz levegő (pártalanítani akarok mostanában) sem jön.
Találkozott-e már valaki azzal a problémával, hogy az óra időnként "lenullázódik" azaz "1:00" helyzetbe áll, holott látszólag semmi sem történt, az akku sem lett lekötve. Kontakt hiba lehet az óra betáp. pontjánál?
Az injektorok egyik felén egy 15A-es biztosítékon keresztül ott kell lennie a +12V-nak. Az ECM a testpontot kapcsolgatja az injektorok másik kivezetésére.
