Adott egy lakásban egy Beretta 24 C.A.I kombi készülék.
A fütésrendszer falon kivüli csövezéssel van kivitelezve(nem csöpög sehol).
A probléma az lenne,hogy elszökik a nyomás.
Feltöltés után "hidegen"szépen tartja,viszont amikor bekapcsol a fütés,az 1-1.1 barról felszkik majdnem 3 barig,majd amikor lekapcsol a fütés,a nyomés mér csak 0.5 vagy még alacsonyabb.
A höcserélön látható némi vízkő.
Elképzelhetö,hogy a meleg hatására a vízkő már nem fogja be a lyukat és az onnan szivárgó viz elpárolog(ezért nem látni a csöpögés nyomait)?
Tippeket szeretnék kérni,merre keressem a hibás alkatrészt.
C24 es 24 kw-os feg kazanrol van szo. Hat szivattyu fordulattal nem foglalkozott a szerelo kicserlet par erzekelot benne meg jol atnezte.
De csak kihivtam egy tervezot mit szol a rendszerhez meg az okositashoz.
En meg a felujitas kezdeten azt az infot kaptam a futesszerelotol akik par aprobb dolgot csereltek javitottak mikor a szigeteles vagy/es futes felujitas kerdest kellett dontenem hogy a kazancsere elinditja a jo e a kemeny vagy furatni vagy ujat epiteni de akkor mar osszes radiator csere meg ha mar ez minden akkor osszes csovezetekcsere dominot 1-1.5 max 2 milliorol beszelgettek. Tehat a jo hoszigeteles melett dontottunk es hagytuk a futest.
Most a tervezo azt mondta hogy a kazancsere eleg lenne mert friss levegot pincefalon(labazat) is tud szivni a kemeny meg jo lesz a egestermeknek. (miutan kaptam kemenyseproi engedelyt) es kazan,munkadij engedelyek tervezes olyan 6-700-bol meglenne. Vascsoveket hagyjuk rakjunk be iszapolot.
Azt mondta meg hogy a 14centis grafitos plusz 30centi padlas szigeteles 20-30% megtakaritas hozott mar, a kazancsere kb 20% ot jelentene. az okositasra olyan 5-10%ot saccolt amiben nem volt nagyon jartas. Annyit modott meg hogy a 3 haloszobaban nagyobbra csereljuk a radiatort mert az uj kazan alacsonyabb hofokon megy majd. A haloszobakat a pattogas miatt egyebkent is cserelni akartuk.
Mi a velemenyetek? Lehet csak bennem bonyolodik tul de most kezdem azt gondolni hogy egy jol beszabalyozott rendszert az okositas lehet megkavarja. jo lenne tudni a logikat. Most pl egy olyan helyzet allt elo hogy a vendegszobaban felvettuk a futest vendegek miatt de emiatt a felette levo haloszobaban erezhetoen csokkent a hoerzet.
A mar emlitett torloszeleppekkel kene elobb beszabalyozni az egesz hazat es azutan okositani?
Nem hinném, hogy az FC lakásba való lenne. Az fc-vel szellőztetni meg elég érdekes dolgo. A gatyád is rá fog menni, ha egy kicsit rosszul csináljátok meg.
Fan Coil fűtést-hűtést családi házakban ritkán látni.Ha esetleg aljzat cserén,parketta,járólap.... gondolkozol,érdemes full padlófűtésen elgondolkozni.Ott ahol szabadon maradó falfelület is van.,oda falfűtést tekerni.Vagy normál,illetve padlóba építhető radiátorokon.A puffer jó ötlet,jól le kell szigetelni,esetleg napkollektoros rásegítést is alkalmazhatsz.
Lehetséges,hogy ez egy előkeverő,mennyiségbeállító szelep.Javaslom zárd el a vízóránál a csapot és azt a négy csavart egyenként tekerd ki,nézz be az alaptestbe,hogy tiszta-e.Utána tekerd vissza őket és esetleg egy csapot nyiss ki és folyó víznél próbálj állítani a csavarokon és figyeld közben az áramlást.Ha nem történik semmi,akkor én a helyedben flex-el kivágnám és a csöveket párhuzamosan összekötném.
Lehet ennek köze ahhoz hogy a lakásban olyan alacsony a hideg víz nyomása hogy nem lehet rendesen használni az automata mosógépet mert nem telik meg kellőképpen vízzel? Ez egy negyedik emeleti lakás és az ugyanazon strangon lévő lakásokban (alatta is felette is) megfelelő a víznyomás.
Ez szerintem egy I-Box,falba épített keverőszelep,a közelében van esetleg ledugózott csonk vagy falból kijövő belsőmenetes csatlakozás?Első látásra falba épített zuhany csaptelepre gondolok.....
Ha társasház első emeletén a mosogató lefolyó véletlenszerűen és hangosan bugyborékol (senki nem használja éppen), akkor előfordulhat hogy fent van valahol dugulás valakinél, vagy valószínűbb hogy lent? Nálam a gyűjtőig minden új és tiszta, felújítás előtt is csinálta, most egyre gyakrabban. Kösz.
Nincs semmiféle akadály a fűtőkörben,mivel üzemelt a kazán addig még szét nem lőtt a HMV henkocsöve.Mindenképp szólni fogok egy szakembernek és rábízom a kazánom.És ő majd megmondja hogy kell-e bele hőcserélő,akkor veszek bele újat.Nagyon köszönöm hogy szakítottál rám időt.És nagyon célravezetők voltak a hozzászólásaid.További szép estét kívánok.Talán még összefutunk itt a fórumon.
Igen,tényleg logikus amit írtál.Akkor az én esetemben ha megy a fűtés ami 70'.ra van beállítva kb.olyan hőmérsékletnek kellene lennie a HMV körben is.De ugye nekem valamilyen oknál fogva felforr a HMV-m.Viszont hozzáteszem,ha a melegvizet bekapcsolom tökéletesen megy az is.És nem tapasztalok nyomáscsökkenést a melegvíz használatánál. igen azt nem említettem hogy egy vízszerelővel visszaköttettem a henkocsövet ami szét lőtt hogy legyen melegvizem.És most így a fűtés vegyestüzelésről van megoldva.Most egy hőcserélő 80-100ft között mozog.Nem tudom hogy megérné-e venni bele.Amúgy megbízhatóan üzemelt eddig.Felújította pedig semmi képpen nem teszek bele.
Igen,értem a leírtakat nagyjából.Vagy is kapizsgálom.De ha a fűtés megy akkor ugye beindul a ker.szivattyú és nem tud felforrni a víz a hőcserélőben.Viszont a HMV víz az nem kering benne.És ez üzemszerűen miért nem forr fel?De viszont ez nálam megtörténik!
Írta Pld-fűtés esetén nem figyeli a HMV hőfokot.Akkor miért kell figyelnie a HMV hőfokot ha a fűtés kör megy?Nem különálló rendszer?Azt mondta annak idelyén a szerelő aki beüzemelte hogy mindíg előnyt jelent a fűtés működése.
üdv mindenkinek. Szeretnék venni egy 5 évet használt D-Ég EURO Condens 25 F kombi kazánt.
mit kell egy ilyen kazánon megnézni? Miből tudom hogy a hőcserélő milyen állapotban van? Egyáltalán meddig bírja egy ilyen hőcserélő? Bővítés miatt eladó és elvileg tökéletes állapotban van. Este kellene érte mennem, addig szeretnék minél többet megtudni. Előre is köszönöm a válaszokat!
Ő egy Vaillantos műszaki tanácsadó, fent van az elérhetősége a vaillant honlapon is, segítőkész. Én nem tudom biztosra megmondani mi az eljárás, nálunk lesz beüzemelő is, gyakorlatilag ő fogja "átvenni". Ezért szerelhetem én "bármilyen" szerelőként, de ezért adtam meg a számát, hogy utána tudj járni, itt úgysem tudja senki pontosan, hogy hogy is van ez.
Az a baj, hogy amikor 10 éve megvettük a vaillant kazánt, és a tárolót, megszívtuk, mert olyan ember helyezte üzembe, akinek nem volt rá engedélye, és ezért elutasították a garanciát.
Most már óvatos vagyok, és ha nem fogadják el a "mezei" szerelőt, akkor inkább keresek egy vaillantost.
Üdv szakik. Volna egy kérdésem. Adott egy Dég euro 24 turbós kazán. A fűtéssel nincs baj. Ellenben a melegvíznél érdekeset produkál. Ha beallitom kb 50-60fokra, akkor a víz kellően meleg, de a kazán műszere szerint legalabb 80-90 fokos. Jól gondolom ,hogy ez megérett a savazásra? Van benne egy nagyobb hőcserélő, amit a láng melegít. És van egy ilyen lemez lapokbol állo. Melyik a bűnös? Vagy ilyenkor mindkettőt ki szokták szedni? Mondjuk azt sem tudom milyen költségre számithatok manapság egybilyen műveletért. Köszönöm. Zs
Hú ez nekem nagyon bonyolult.Esetleg ha a holnapi nap folyamán kiokosítanál ezzel kapcsolatban azt megköszönném.Most elköszönök mert holnap megyek melózni.Jó éjszakát.
Kedves Fórumozók!Van egy Renova 24 tipusú turbós fali gázkazánom.Ez szolgáltatja a fűtést és a melegvizet.A készülék napi használatban volt addig még fel nem forrt a hőcserélőben a hálózati melegvizes rész.Tehát ha bekapcsolt a fűtés akkor a hálózati melegvíz kimenő csatlakozása szétlőtt és gőz távozott belőle.Nem tudom a működési elvét a hőcserélőnek,de szerintem ez nem természetes.Esetleg ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném.Szép estét.
Én mezei szerelőként ma telepítettem egy indirekt tárolót és valószinüleg élni fog a garancia, ha bármilyen kérdésem van vaillant "témába" őt szoktam felhívni: Pocsay Levente: +36-30/398-9130, ő biztosan megmondja.
Nem tudjátok a Vaillant egy indirekt tároló cserénél is ragaszkodik a hivatalos Vaillant szerelő beüzemeléséhez? Vagy megelégszik bármilyen víz-gáz szerelővel?
pl. kórházba kerülsz és a szomszéd/sógor/rokon jön át besegíteni az asszonynak fűteni. Aztán majd próbálkoznak. A lényeg, hogy a RENDSZERnek kell bolondbiztosnak lenni. Ha az USER képben van az mindig csak átmeneti állapot.
Ha csak nyomásleeresztő szelep van és bármi okból sikerül felforralnod a kazánt ,(elmegy az áram, tönkremegy a szivattyú, elzárod a csapot)
akkor a kazánban túlhevül a víz, mivel magasabb nyomáshoz magasabb forráspont tartozik.
2 bar ~ 120°C, 1.5 bar ~ 107°C.
Végül mikor kinyit a szelep 1.5 - 2 barnal, akkor hirtelen leesik a nyomás, és nagy víztömeg válik egyszerre gőzzé.
A gőz térfogata ~1600 szor nagyobb mint a vízé így 0.2m3 vízből lesz 320m3 gőz
Ezt már nem tudja a szelep elég gyorsan leengedni, és már robban is a kazán.
Ezért kell hőmérsékletre is nyitó visszahűtő, szünetmentes táp, gravitációs keringés, és nem utolsó sorban odafigyelés, mert hülyeség ellen egyik sem véd.
Multkor emlitettetek hogy okositas elott nezessem meg a kazant. Mint irtam biztonsag, felujitas szempontbol atneztek kicsereltek ami kell. De azota se hagy nyugodni hogy forduljatott elo hogy a visszatero viz is majdnem olyan meleg volt mint a kimeno 4 teljesen es 6 felig lezart radiator mellett. gondolok pl a kazanba pl vizhomersekletet lehet allitani? Ki mondja meg hogy nalam mennyi a jo beallitas. Vagy mi mast lehet meg allitani szabalyozni egy ilyen alaprendszeren. Pl vizaramlasi sebesseget a szivattyun? Szerintetek erdemes egy tervezovel megnezetni? Udhat valami okossagot megallapitani? Csak szeretnem latni erteni hogy ”butan” hogy mukodik a rendszer hogy okositas utan szabalyozas valami alapjan menjen ne csak ugy talalomra.
Vegyes tüzelésű kazánt csak megfelelő biztonsági megoldással lehet zárt rendszerben üzemeltetni. A tágulási méret növelés és egy biztonsági szelep édes kevés. Ha esetlegesen forrás közeli helyzetbe kerül a kazánod, azon a biztonsági szelepen ami 1/2", gondold el hirtelen mennyi túlnyomást tud elengedni?! Túl kicsi az áteresztő képessége. Ha mondjuk gyártanának 5/4" lefúvató szelepet az már lehet érne valamit. :) Szóval attól még pont eldurranhat a kazán.
Automatikus kényszer visszahűtés az egyik megoldás...
A bajhoz kell sokkal több. Főleg emberi hülyeségből. Ahol felrobban egy kazán, ott szívesen megnézném az előzményeit, a rendszert, a kazán állapotát, a tüzelőanyagot.
Nekem is zárt rendszeren van a vegyes. Ha van megfelelő méretű tágulási tartályod, meg biztonsági szelep (1,5 vagy 2,5 baros), akkor nem lehet baj. Oda kell figyelni a tüzelésre, és jó, ha van egy hőmérő a kazán közelében.
alacsonyabban van a vegyestüzelésű. Eddig nyitott rendszer volt, vegyessel használva, most zárt, a gázt használom, a vegyest így nem hiszem hogy fogom. Nem merem zárt rendszeren használni.
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy gázkazános fűtési rendszer, régi típusú dunaújvárosi tagos radiátorokkal. 6 db ilyen radiátor van beépítve, (15,20,30,15,30,25 tagosak) és egy 600*1500as törölköző szárító.
A rendszer ötrétegű 20-as és 16-os csővel van kiépítve. 20-as a gerinc, 16-os a leágazás a radiátorokhoz. Mindez kb 50m.
A kazánon egy 8l-es zárt tágulási tartály van beépítve. Kérdésem, hogy elég ez a 8l a rendszernek vagy kell beépíteni nagyobbat? Illetve, hogy milyen jelei vannak a túl kicsi, vagy a hibás zárt tágulási tartálynak?
Jo otlet, erre nem gondoltam, ill. nem volt vilagos, hogy van egy ilyen gomb (mint az interneten utananezve kiderult, belul az elemek mellett). Koszonom az otletet, ki fogom probalni!
Jelenleg kezivezerlesen mukodik (egy homerseklet ejjel-nappal), viszont CSAK a kivant homersekletet mutatja, nem valt vissza allitas utan a tenyleges, szobaban levo homersekletre.
Elkepzelheto, de nem tuti, hogy elemcsere utan kezdte ezt csinalni (nem voltam otthon, amikor az elemek cserelve lettek).
Van valakinek otlete, hogy lehet visszaallitani, hogy a szobahomersekletet is mutassa? Egyebkent jol kapcsol, ha pl. feljebballitom par fokkal, azonnal kapcsol.
Lehet, hogy csak egy csuszkat kell atallitani benn az elektronikajanal, ami talan atnyomodott az elemcserenel?
Kontakt-hiba, vagyis rossz érintkezés. Áramtalanítva minden csatlakozó lehúz, visszadug a panelon két-háromszor, így lejön az oxidréteg. A csavaros vezetékbekötéseket érdemes finoman utánahúzni.
A zemberek nehezen válnak meg a fáék egyszerűségű tökéletesen működő kazánjuktól csak azért hogy párszázalékot az is hozzon a konyhára miközben ha azt hivatalosan teszik el kell játszaniuk egy nem olcsó procedúrát nem beszélve az új kazán áráról.
Van egy saunier duval thema classic turbós kazánom.
A problémám a következő lenne:
A héten nálunk 3 alkalommal volt áramszünet, mind a 3 alkalom után a kijelzett nyomásérték csökkent 1 tized bar-t. Eleve csak 1, 0-9 bar körüli értéken használtam egyéb okokból kifolyólag a kazánt, Így az áramszünetek után egészen 0,7 bar-ig esett vissza a kijelzett érték. Tölöttem egy kevés vizet a rendszerre, így felment az érték 1.1 bar-ig. Ezzel meg is elégedtem volna, elindítottam a kazánt, ment kb 15 percet, majd kikapcsolt. Ekkor már a kijelzett érték 0.3 bar volt. Körülnéztem, vizet sehol nem tapasztalok, sőt a manuális órán, ami a vegyestüzelésű mellett van, akkor is 1 bar körüli érték volt. Most a manuális szerint felnyomtam a rendszert 1,7 környékére, így mutat a gázkazán 0.8-at.
Kérdésem az lenne, hogy valószínűleg tönkremehetett a nyomásérzékelő benne? A cseréjéhez kell szakember, vagy én mint műszaki beállítottságú ember kicserélhetem? Vizet le kell hozzá engedni?
Tehát a jól szigetelt fal mellett van egy rosszul szigetelt szélfogód, ami össze van nyitva a nappalival? Ez olyan, mintha az egyik ablakodat kicserélted volna 1 rétegű üvegre. Vagy tegyél oda egy jól szigetelő ajtót, vagy a szélfogó falát szigeteld le, különben csak bosszúság forrása lesz. Egy fali elektromos fűtő, amiben radiál ventilátor van többet ér oda, mint patron a radiátorba.
15 cm-es Ytong fal van, felül gipszkarton, azon 30cm kőzetgyapot. Mivel a szélfogó és a nappali közt nem lesz ajtó, gondolom hogy hideg időben érezhető lesz a rosszabb hőszigetelés.
A nappaliban (padlófűtéssel) 20-21 fok van. A szélfogóban elég lenne kevesebb is, csak nem szeretném ha a teteje kipenészedne a hőkülönbség miatt kicsapódó párától.
Ha meg is csinálnád, visszafűtene a rendszeredre.(feleslegesen)Kivitelezhető lenne, csak gusztustalanul nézne ki és ha az megy, ki kellene zárnod mindig a radiátort(és akkor még nem beszéltünk a hőtágulásról)
A legegyszerűbb megoldás(és beszerzésben a legolcsóbb), ha teszel oda egy hőfokszabályzós olajradiátort, 7 tagos már van 9-10 ezerért.(googliban keress rá)
Végül is úgy szeretném megoldani, mint a fürdőszobában a törölközőszárítós radiátort. Ha bekapcsolom, melegen tartja a vizet a radiátorban, ha elindul a fűtés akkor az úgy is átveszi a szerepét.
Van egy lapradiátor, ami mellett ott a konektor. Gondoltam beletennék egy fűtőszálat hogy ha nem megy a központi fűtés, de a szélfogóba kellene egy kis plusz hő.
Igen, jól érted! Azért lenne rá szükség, mert a szélfogó (vékonyabb fal) hamarabb le fog hülni mint a ház többi része. És ha szükséges, éjszaka vagy nagy hidegben tudjon adni egy kis plussz meleget. Alapban padló-radiátor fűtés van, ami éjszakánként nem üzemel mert a ház jól tartja a meleget.
spee981: amazon de afa nelkul szamol mikor eus adoszamod van. de egy 10essel dragabban evohomeshop.hu-nal is megkapod nettoba. afaval is messze van a 400tol lehet regen nezted es estek az arak
bjaca: nalam nincs egyetlen torloszelep se es ugy latszik az a puffer se lesz. remelem ezzel a befektetessel a kutyuzesen kivul lesz ertelmes megterules
kapocska: egy radiatorosnal arra gondolsz hogy radiatoronkenti zonakra bontani a hazat evohommal? mert nem tervezem direkt egy radiator vezerleset egy kazannal ahogy a sarkitott peldaban volt (amit szerintem az evohome nem is engedne). Kazanszerelo atnezte mar egyebkent cserelt rajta ezt azt es azt mondta kovetkezo husz evre eleg lesz :)
---------
szelfogorol jut eszembe. nalunk ott nincs futes es nem gondoltunk ra nyaron felujitaskor :( most mar 16 fok van ott. mi lesz akkor minusz 10ben? mekkora radiatort javasoltok egy 5m2 szelfogoba? minnel laposabbat es csak 400-500mm hely van
A legnagyobb gond ezzel hogy a fűtő patron így simán csak rámelegít a vízre amint megindul a keringető szivattyúd.
Azaz lesz egy hibrid fűtésed (gáz+elektromos).
Ha nagyon rövid időre kell és nem tudsz nagyobb radiátort feltenni van még egy opció. Fali hősugárzó, úgy néz ki mint a klíma beltéri, és egész jól (és drágán) fűt
Készülőben van egy szélfogó, a bejárati ajtó elé. Radiátor fűtés lett bele tervezve, de úgy gondolkodom hogy kellene oda még kiegészítő fűtés. Arra a 2-4 hétre amikor igazán hidegek vannak. 600x400-as lapradiátor lessz beszerelve és ebbe gondoltam belefabrikálni egy T-idom beiktatásával az elektromos fűtőpatront.
A puffer pedig egy 300-2000 literes tartály, amit a kazán maximális teljesítményével felfűtenek (vegyes tüzelésűnél szokták leginkább használni). Az így letárolt melegvizet keringetik ki a lakásba úgy, hogy a kazánnak nem kell működnie. Vegyes kazánnal pl 2-3 óra alatt felmelegítik 80-90 fokra, és azzal akár 24 órán keresztül is lehet fűteni úgy, hogy nem kell a kazánra rakni.
Ha most jó a beállítás, akkor hagyhatod, de ha el szeretnéd kerülni a meglepetéseket, akkor a torlószelepeket kellene beállítani annak arányába, ahogy most az előremenők vannak. A torlószelep az az, amelyik a visszatérő ágban van, és csavarhúzóval, vagy imbusszal lehet állítani. Ha azokbe vannak állítva úgy, hogy teljesen nyitott termoszelepekkel is egyenletesen fűtsenek, akkor később nem ér majd ilyen meglepetés.
Hogy sikerült ilyen olcsón beszerezni, ha nem titok? Ennyiből listaáron még a 10 szelepmozgató se jönne ki, ezért is hagytam a fenébe mikor nézegettem, mert nekem is kb ez a volumen kéne és 400 fölé kúszott minden bizbasz ára összesen.
Nem tudom mi a puffer. Van egy piros kb 20lizeres zarzaly gondolom az inkabb valami biztonsagi tartaly lehet a melegedesi tagulas miatt. A puffer valami nagyobb melegviztarolo es a kazan nem indul be csak a szivattyu ha van benne meleg viz? Milyen koltsege van?
A rendszer vascsoves husz eves feg kazanos. Nem nyultunk hozza par radiatorcseren kivul inkabb a hoszigetelesre koltottunk.
Most a wifis tavoli eleres miatt gondoltam az okositasra. 60ezer koruli okostermosztat helyett most lett 190e komplett okos rendszer. A megterulest a jelenlet es a szobankenti idovezerlestol remelem. Most mindig mindenutt 21 fok van.okostermosztattol a helyinvezerlessel tud tobbet. Ertem azaz inkabb csak sejtem mi lehet a problema ha eloall az egy tadiatort hajt a kazan eseten. De az szerintem nagyon extrem esetben allhat elo es akkor is gondolom hamar felmelegszik a szoba. Az evohomeban vannak egyebkent kazanvedo funkciok.
Nincs gyakorlati tapasztalatom, az engem is érdekelne, de elméletben ez fontos:
"egy tavoli szoba hideg akkor is kapcsolja a kazant es csak oda megy a viz"
Ezen tud megbukni a dolog, ugyanis nem nagyon létezik olyan kazán ami ténylegesen tud rendesen dolgozni egyetlen radiátorra. Ez elég könnyen bekövetkezhet, ha nem figyelsz oda, de nem szerencsés, bár elsőre jó tletnek tűnik. Ezért a szobánkénti zónázást a kazán tudásának függvényében ki kell(het) terjeszteni szobacsoportokra (pláne hőszigetelt háznál). Az evohome ezt tudja, valamelyik prospektusában olvastam mikor nézegettem. Egy radiátorra dolgozó kazánnál a szivattyúnyomással is gond van, meg a kazánteljesítménnyel, mindkettő túl nagy egy szobához. Mindamellett ha nem működne a dolog, biztos nem árulnák, tehát biztos be lehet lőni jól, csak törekedni kell annak elkerülésére hogy tényleg 1-1 szobával játsszatok egyszerre. A százalékos spórolási lehetőségről lövésem sincs. Alapvetően rosszul szigetelt házaknál ajánlatos ilyenen gondolkozni, ha csak a megtérülést nézzük. Ott jelentős megtakarítást lehet vele elérni a komfort megtartásával vagy akár növelésével, összevetve egy sima egytermosztátos vezérléssel. Egy jól szigeteltben a komfort eleve jó, nem is esnek úgy a szobahőmérsékletek hogy érdemben sokat lehetne spórolni vele, szóval pár százaléknál többet nem hiszem hogy lehet várni tőle. Ha már megvan, ki kell próbálni, és beszámolni itt a tapasztalatokról, engem pl. érdekelne. :) Van a fórumokon olyan aki ajánlja, de gyakorlati tapasztalatot, használható tanácsot nem nagyon olvastam se tőle se mástól, inkább a prospektusokra, gyártói honlapra való hivatkozások a jellemzők. Állítólag mindennek utána lehet nézni a használatiban, csak az nem világos hogy a gyakorlatban hogy muzsikál és mennyit hozhat jó esetben. Ehhez úgy látszik be kéne ruházni, ahhoz meg (nekem) drágának tűnt.
Köszi a segítséget, mint kiderült, jó volt az ötlet csak volt egy banális csavar a történetben: fordítva volt felrakva a szivattyúerősség állító, úgyhogy amikor lejjebb vettem, akkor valójában maxra kapcsoltam. Kijavította a gépész, elmúlt a zaj :)
A radiator visszanyitassal megoldodott az anomalia.
De semmi ertelmes magyarazatot nem talaltam ra azota se.
De ahogy olvasom a topikot a bonyolultabb osszefuggeseket stb lehet kicsit elhamarkodottan dontottem laikus fejjel a futesrendszer okositasa mellett.
Berendeltem (eleg jo aron mondjuk) komplett evohome rendszert.
Vezerol egyseg+kazankapcsolo+10radiatorszelep
Eloszor csak a mostani kozponti termosztatomat akartam wifisre cserelni tavoli eleres miatt es talaltam a honeywell lyricset amibe nincs zonazasi lehetoseg de pl van pl geofencing vezerles ha mindenki elmegy otthonrol leveszi ha valaki hazaindul felveszi a fűtést.. aztan neztem az evomohe-ot ami sokkal kifinomultabb vezerlest tesz lehotove. Ugyanis a kazantol melegvizet barmelyik radiator tud kerni a mert nincs kozponti termosztat hanem minden radiator szelep kulon "zonatermosztat". Tehat ha pl kandallo befuti a nappalit de egy tavoli szoba hideg akkor is kapcsolja a kazant es csak oda megy a viz. Plusz ebben is van lehetoseg tavollet vagy ido alapu vezerlesre is. Na ennyi amit megertettem belole :)
A kerdesem az hogy van e valakinek tapasztalata ezzel vagy hasonlo rendszerrel vagy tavollet vezerlessel, szobankenti ido alapu vezerles stb kb hany % megtakaritast jelenthet egy 180m2 es jol hoszigelt hazon. mint mar emlitettem 20eves feg kazan meg 10 radiatorunk van 5 szoba plusz konyha etkezo nappali egyben.
Allandoan otthon vagyunk es a haz minden reszet hasznaljuk nagyjabol. Mondjuk halokat napkozben nem vagy pl dolgozoszobat meg este nem.
Vett egy használt házat, használt kazánnal, amit ősszel átnézetett, kipucoltatott, de az első télen tönkrement, nyilván ilyesmit senki nem lát előre.
Valami panelcsere lett volna itt is, de nincs már a boltban alkatrész, maradt a tákolás.
Kondenzációsnál csak felhívod a szervizt és jön, ezt meg a sokadik szerelő csinálta meg a többi nem is vállalta.
Mondom elismerem hogy a kondenzációs nem olcsóbb, de ezekkel az öreg szarokkal adott esetben sokkal több a sz.pás, nem lehet azt mondani hogy egyszerű javítani, meg sose romlik el.
Van az a helyzet mikor mosolyogva kifizetsz 5x annyit, csak legyen végre fűtés.
Saniueir duvan f 30 hmod. kazánom van. Márciusban a szerelőm kimosatta az összes radiátort velem, mármit ő mosta én 150e ftot fizettem vmi trutyi 1 hónapig ment benne majd újra mosás.
a fűtéssel nincs gondom, vagy nem érzékelem hogy baj lenne, de a melegviz az elég gyenge, nem elég meleg, van elvileg egy 40 literes tartály a kazánban ha az fel van melegitve zuhanyozni lehet de kádat nem tudok tölteni, mert nem elég meleg akkor sem ha a a fűtés nem megy.
Nem én akarom megszerelni, nyílván visszahívom a szakembert csak nem akarok hülyén ott állni, hogy most a mittom én mit kell cserélni mert kezdem gyűlölni ezt a kazánt, egy évben 2x tuti van valami baja. eddig többnyire a hőcserélő rakódott le dzsuvával, de gondoltam a 150 pénzért ez megszűnik. vagy váltószelep
Nálam is van kazánhoz közel nagy radiátor, és jelentős fojtás kellett neki. Ha nincs eléggé lefojtva akkor nyitott termoszelepnél nagyon átmelegszik, de még nagyobb gond hogy termosztatikus záráskor zajosodhat (mert nagy a nyomásesés a szelepen).
Én sajnos elkövettem egy komoly hibát, a nappaliban hiányzik -15 fokon cirka 1kW teljesítmény, mert sikerült elrontani a radiátorválasztást. :( Betetettem egy 600x1800DK-t és egy EK-t, ahelyett hogy két DK került volna fel (3kW vs. 4kW). Most azzal szórakozok hogy azon a kettőn valahogy úgy állítsak be kisebb hőfoklépcsőt, hogy ne zajosodjon. Eddig kevés sikerrel jártam. Vagy alig fojtok, és átszalad a víz teljes sikerrel - ilyenkor a termoszelep sípol mikor zárni kezd, vagy a torlóval erősen fojtok, de ilyenkor viszont nagy lesz az üresjárati delta. Herz 2000 szeleptest + Herz TS-90 termoszelep van beépítve.
Hozzáértőktől kérdezem: van esély hogy zajmentes üzemet érjek el egy ilyen elrontott méretezéssel? Ha magasabb előremenőt állítok be, és ennek a kettőnek a kivételével a többit erősen fojtom, a visszatérőkből kikeveredik valami, de nagyon macerás ügynek látszik.
Papír-ceruza módszerrel számolgattam, míg a rendszer nagy része 70/40-en kéne járjon, addig ez a kettő 70/60-on (-15-ben). 0 fok körüli időben meg úgy nézne ki hogy 50/35 kell a ház nagy részének, 50/45 ezen a két radiátoron.
0 fok körül az 5 fokos deltával le kéne adni 2kW-ot, az 360l/h. Átmegy annyi sípolás-suhogás nélkül, érdemes ezzel kísérletezni? Ha a radiátort lecseréltetem, akkor a csövezéshez is nyúlni kell, meg leereszteni a rendszert, és akkor már biztosra akarok menni, nehogy harmadik nekifutásra legyen szükség. Ha ezzel a teljesen elrontott kombóval be tudnám lőni nagyjából hogy csak ritkán zajongjon, akkor nyugodt lennék, mert két DK-val csak jobb lehet.
Nekem van egy halvány emlékem, hogy azok az áramlásmérők be voltak szabályozva, mindenesetre a fűtéssel nincs gond, ugyanúgy megy, ahogy eddig. Közben elértük a gépészt aki csinálta, holnap megnézi, én nem nagyon merek babrálni vele, abszolút nem értek hozzá :)
Az áramlásmérők midegyike 0-n áll, ami szintén közös tualjdonság a szomszédokkal. Most megnéztem újra kazánt, inkább 1,1 az a nyomás, mint 1,5. Próbáljunk rátölteni?
Szép munka! Nincs ebben semmi fura. Ha nincs hangja, akkor jön a következő lépés, hagyod így dolgozni 2 napig, és utána egy hőmérővel megméred mindegyik helység levegőjét, hogy azonos-e, vagy legalábbis az ottani komfortoknak elég-e. Ahol hűvösebbet érzel, ott nyitsz rajta. Ha a radiátorok pontosan a helység hőigényéhez vannak méretezve, akkor teljesen egyforma melegeknek kell lenniük, de ezt nehéz belőni, ezért kell még utánállítani. Azt mondtad, a legtávolabbi majdnem teljesen nyitva van, akkor nem nem kell félned, hogy túlfojtod a rendszert.
Pár napja próbálom a radiátorokat úgy beszabályozni, hogy a visszatérő víz hőfoka azonos, de legalábbis közel azonos legyen mindegyiknél. (a visszatérő ágnál, ugyanazon ponton mérem mindet infrahőmérővel)
Most jutottam oda, hogy az eddigi leghidegebb radiátor - ami egyben a legnagyobb is + viszonylag távol van a kazántól - már nem a leghidegebb, illetve a leghidegebb és a legmelegebb fűtőtest közötti hőmérsékletkülönbség a kezdeti 8-10 °C-ról, 3 °C alá ment.
Igenám, de ehhez elég sokat kellett fojtani a többin, különösen a kazánhoz közeli 2 fűtőtesten. A kazánhoz legközelebbi ráadásul a rendszer legkisebb radiátora is egyben. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezen a két radiátoron mindössze 0,25 fordulatot nyitottam, illetve van még egy olyan, amin csak 0,75 fordulatot. A többit nem érzem extrémnek, de ezt a hármat igen. Különösen úgy, hogy közben a legnagyobb radiátor totál nyitva van, illetve van még egy, ami közel van a fullhoz. (az alsó torló mindegyiknél teljesen nyitva van)
A kérdésem az lenne, hogy ha ekkora beállításbeli különbségek szükségesek az azonos hőfokú visszatérőhöz, az csak nekem fura, aki először csinál ilyet, és simán lehet a rendszer sajátosságát visszatükröző, de amúgy normál állapot…vagy valahol kell lenni valami bibinek, ami ekkora különbséget eredményezhet?
A rendszer egyébként nyáron volt géppel átmosva, ebből fakadó gebasznak – elvileg – nem kéne lenni.
Azt is kérdezném még, hogy meddig lehet büntetlenül fojtani a rendszert? Mik a „tünetei” annak, amikor már sok?
A leghidegebb és legmelegebb radiátor közötti 3 fok különbséget érdemes még tovább cizellálni?
Nem teljesen igaz amit írsz, van ahol kifejezetten megtévsztő is.
Valójában már kb. 52 Celsius fok visszatérő felett nincs semmi kondenzáció, nem kell ahhoz elmenni 60 fokig.
Viszont a kondenzációs mód hajhászása vsz. többeknél már beteges.
Mivel átmeneti időszakban is kell fűteni, éves szinten mindig lesz olyan időszak amikor kondenzációs módban lesz a kazán, tehát még relatíve kis radiátor felületekkel is lehet előnye.
Nyilván célszerű a minél nagyobb radiátor felület, hogy ki lehessen tolni azt az időszakot amikor van kondenzációs mód, viszont 1 határon túl a befektetés egyre lassabban térül meg és az egyre nagyobb radiátor felület már nemcsak esztétikailag lehet zavaró, hanem lakberendezési szempontból is.
Az itt többször bedobott hatásfok ábrához képest íme egy olyan ahol skála is van a tengelyeken (sajnos hőmérséklet Fahrenheit-ben, de azt sem lehetetlen átszámolni Celsiusra).
Itt kb. 43 Celsiusra adják meg a lapradiátoros rendszer visszatérőjét (valamivel több mint 92% hatásfokkal) és kb. 24 Celsiusra a padlófűtés visszatérőjét (valamivel kevesebb mint 98% hatásfoknál, ugye teljes hőmennyiségre vonatkoztatva nem a marketinges 100% feletti hatásfokkal dobálózva).
Szóval tipikusan lehet max. 6% hatásfok előnye 1 jó padlófűtésnek 1 jó radiátoros fűtéssel szemben, azaz mivel a legnagyobb radiátoros fűtés is vsz. alulról közelíti a padlófűtést a radiátor méretének hatalmas felületére bővítése ennél még kevesebbet hoz.
Ha jól szigetelt házról beszélünk akkor jó eséllyel szezonálisan kevesebb mint 100k a fűtésszámla, azaz évente 6k-t lehet megspórolni a padlófűtés és a radiátoros fűtés között amit radiátorossal aligha lehet elérni (a komfortot most ne nézzük ill. azt sem, hogy a padlófűtésnél ugyanahhoz a hőérezethez alacsonyabb hőfok tartozik). Ha ezt 30 évre nézzük akkor lehet kb. 200k amit meg lehet spórolni.
Rosszul szigetelt háznál persze 3-4x ekkora fűtési igény is lehet, azaz a kondenzációs mód kitolása is 3-4x ekkora megtakarítást eredményezhetne (gigantikus radiátor méretek mellett...). Ha az öntöttvas radiátorhoz képest nézzük ott még jöhetne újabb kb. 6% (elméletileg, valójában sehol sincs annyira túlméretezett radiátor, cserénél meg aligha erre cserélne bárki). Szóval összességében 30 éves távlatban egy jobb lapradiátor és legjobb hatásfokú padlófűtés közt kb. fél millát hozhat a kondenzációs mód (jelenlegi árakkal számolva).
Persze feltéteztem, hogy ha valaki fűtés korszerűsít azért elvárható, hogy cseréli az öntöttvas radiátorokat is legalább átlagos lapradiátorokra.
Viszont ezzel szemben a szigetelés megtakarítása 2-300% százalék is lehet ahhoz képest, ha semmit se szigetelünk, nem mellékesen a szigetelés még a szigeteletlen esetben nem túlméretezett lapradiátort is képes elvinni túlméretezetté szigetelt esetben (saját példa, jól szigetelt társas-házi 60x60-as lapradiátor bőven túlméretezett volt a nagyobb mint 12 nm-es szobához).
A szigetelés persze lehet részleges is, pl. födémszigetelés minden évben többet hozhat mint átlagos méretű lapradiátor cseréje hatalmas lapradiátorra kondenzációs kazáncsere mellett.
Szóval vsz. ha valaki kevés ráfordítással akar megtakarítást elsődleges kellene legyen a födémszigetelés ha lehetséges és pl. a fűtésrendszer üzembiztonsága engedi. Kis befektetés, gyors megtérülés.
Ha a kondenzációs kazán csere (és vele együtt radiátorok hatékonyabbra cserélése) nem megoldható olcsón (pl. kémény probléma miatt) és a fűtésrendszer üzembiztonsága engedi én második helyre a teljes szigetelést tenném. Nagy ráfordítás, de nagy megtakarítás is.
Az hogy a visszatérő víz 35 fok alatt legyen nálam csak lista legvégére kerülne, mint egyfajta rendszer optimalizálás ahol a hatékonyságot próbálom maximalizálni.
Szóval az alábbi mondatodban lévő elképzelés csak jól szigetelt házban működhet, ahol egyáltalán nem kell hozzá hatalmas felületű radiátor és a megtakarítás is csekély:
"Ha a fűtővízből sikerül annyi hőt kivenni (pl hatalmas felületű radiátorokkal), hogy a kazánba visszatérő víz 35 fok alatt legyen, na AKKOR lesz igazán hatékony a kondenzációs kazán."
Normális szigetelés és normális lapradiátorok mellett az a 6% (se) eltérés már nem vízválasztó.
(Megj: Nálam nem az a sorrend, de nem véletlenül is emlegettem az üzembiztonságot.)
A recsegés-ropogás a hőtágulástól van, ha az új lapradiátor tartókban benne van a kis fehér műanyag, akkor azon csúszkál, ha nincs benne, akkor az meg kattogni fog.
Szia! Minél közelebb van a radiátor a kazánhoz (csövezést nézve), annál jobban le kell fojtani. A legközelebbi legyen 2, a legtávolabbi 5. Aztán ezzel a beállítással megnézni, mennyire egyformán melegszenek, ha hideg állapotból indulnak, és utána mindig csak egy felet állítani, és mindig csak egyen. Nem kell elkapkodni a beállítást!
Őszintén szólva nem tudom. A kazán 1,5-re van állítva, az megvan, de hogy a padlófűtésnél mennyi az nincs. Nem is rémlik ezt mutató eszköz a szivattyú/csövek környékén.
ez az automata legtelenitot be lehet regi vascsoves rendszerbe is epiteni?
Meg meg lenne egy kerdes hogy regi aluradiator recsegnek ropognak , van egy par uj lemezradiator is felrakva azok mintha csendben lennenek. Tehat a uj lemez radiatorok biztos nem ropognak melegedeskor huleskor?
Egy 180m2 csaladi hazban a 10 radiatorbol 5db 3-4esre van allitva 5 db meg 5osre. azok is amik a nappaliban vannak a termosztatnal.
Regebben a konyha nappali egylegteru helyisegben 2 radiator ment minden gond nelkul. kb 2 hete bekapcsoltuk a harmadikat is. Minden rendben ment de agyerek letekerte a harmadikat nullara a hetvegen es azt vettem eszre hogy a kazan(20 eves feg atnezetve rendben van) 3 percenkent bekapcsol kikapcsolmert a visszatero viz homerseklete majdem olyan meleg mint a kimeno. A fenti szobakban a szokasos 21 fok helyett 24-25 fok lett reggelre.
Egyik kerdes az hoyg 5 teljesen nyitott radiator nem huti le a vizet? es a tobbi sincs elzarva csak lejjebb veve.
Mivel új a rendszeretek, simán lehetséges, hogy melegítés hatására oxigén válik ki a vízből, ami az osztón-gyűjtőn beépített autómata légtelenítőkön át távozik a rendszerből.
Merem remélni, elképzelhető, hogy szivárogna? Ennyire komoly gondra nem gondoltunk (nem mertünk gondolni), miután a szomszéd közölte, hogy nála is ilyen, ill. fűtésben nem észleltünk visszaesést.
Tiszteletem.Nem biztos hogy jó helyen érdeklődöm de végül is gázóra "le"szereléssel kapcsolatos.Röviden tömören annyit szeretnék megkérdezni hogy az év végi elszámolómon 145.000 Ft jött össze. Kérdésem lényege ha kérnék előre fizetős gázóra felszerelést és nem fizetem időben az éves elszámolót akkor az előrefizetős órát is kiköthetik? Van-e díja feltöltős óra lecseréltetésének?
Ha megnézed, hogy egy szigetelés és egy ablakcsere mennyit hoz a konyhára akkor kideról annak megtérülése akár a duplája is lehet, mint a kazán cserének, De ezeket számolni kell.
Amúgy nekem tíz éves a kondenzációs kazánom és még egy fillért sem költöttem rá, karbantartást kivéve az 15 ezer/alakalom.
És most párszor elolvastam újra mit írt Wattocsak. Azt akarta írni - hacsak nem tévedek már megint - hogy a tető(=födém?)szigetelés hozza a legtöbbet, azután második helyen akár állhat a kazáncsere is. Az után nem időbeliségre, hanem az elérhető megtakarítás sorrendjére vonatkozott. Ezt értettem félre, és azt kezdtem vesézgetni, hogy ha ezek együtt vagy egymás után megtörténnek, mennyire számít jó beruházásnak a kazán cserélése - kizárólag pénzügyi oldalról. A komfort meg egyéb szempontok is fontosak, de tekintve a költségeket és a macerát amivel ez jár, érdemes kétszer is megfontolni, és legalább egyszer jól (!) kiszámolni mibe kerül és mit hoz valójában a kazáncsere ha már egyébként is alacsony a fogyasztás.
Nézd, egy berendezést nem csak akkor kell lecserélni, amikor tönkrement. Le lehet akkor is, ha elavult.
Számtalan olyan dolgot használsz nap mint nap, aminél nem számolsz megtérülést, mert értelmezhetetlen, vagy mert nem érdekel.
30 éves autó lehet, hogy a világból kimegy, meg fillérekből fenntartható, mégsem biztos, hogy azt választanám egy 10 éves ellenében biztonság, komfort, felszereltség okán.
Ez mind egyéni mérlegelés kérdése, nincs rá recept meg képlet, hogy kiszámoljuk.
A komfort egy olyan ok ami miatt önmagában is megérheti, de az nem számszerűsíthető. A hőszigetelés + kazáncseréből mennyi a kazánra eső rész az éves gázfogyasztás csökkenését tekintve? Ne tereljük más irányba azt amiről eredetileg szó volt. 30 éves döglődő kazánt nyilván muszáj már cserélni, de csak azért lecserélni a kazánt + fűtésrendszert IS hogy ezzel többletmegtakarítást érjen el valaki - na azt ki kell számolni.
Ugyanis ilyenkor nem 30% jön le az eredeti gázfogyasztásból, hanem lejön 50% hőszigetelésre, és a maradékból még 20%, ami az eredetire vetítve 10%-nak felel meg. Így a kazáncsere hozzájárulása fajlagosan sokkal többe kerül hőszigetelés után, mint anélkül.
az alábbi probléma kapcsán szeretném a segítségeteket kérni:
3 hete költöztünk új építésú lakásba, ahol padlófűtés is van, számunkra ez új dolog. Egészen idáig tökéletes is volt, lépcső alatti tárolóban van a keringető szivattyú (Wita Aqua U55), aminek kb. annyi hangja volt, amit a tárolóban lehetett hallani, de az is inkább a vízcsobogáshoz hasonlított, egyébként este síri csend volt az egész lakásban.
Viszont 2 napja elkezdett furán zúgni az egész lakás, igazából sokáig azt hittük a szomszédból jön, csak úgy derült ki, hogy a szivattyú, hogy kínunkban elkezdtünk áramtalanítani gépeket a lakásban. Maga a zaj természete is fura, mert nem olyan, hogy minél közelebb megyünk a szivattyúhoz, vagy pl. kinyitjuk a tároló ajtaját, annál hangosabb, hanem az egész lakásban (főleg a földszinten) azonos erejű montos zúgás van, az emeleten meg olyan, mintha a távolban egy repülő menne (elször ezt is hittük, csak az istennek nem akart elmenni :) ). A fűtés teljesítményében nem észleltünk változást, a zúgás független attól, hogy fűtünk vagy sem.
Sokat nem értünk a rendszerhez, légteleníteni próbáltuk, de nem eredményezett változást.
A szomszéd állítása szerint náluk első naptól ilyen, ismerősöknél viszont olyan hangtalan, mint nálunk volt eddig.
Van esetleg tipp, hogy mi lehet? Vagy ez normális?
És mennyit költött arra a 20 éves étire a negyvenezres nagyberuházás előtt? Mármint szervizelés címszóval. Nem azt mondtam hogy a régiek sose romlottak el és azt se hogy azok bezzeg mindig nyáron romlanak el, és nem télen, amikor a szerelő megkérheti az árát. Azt mondtam azok már megérték a 20 éves kort, és lehet hogy lesznek 30 évesek is, egyre több nyűggel, nyilván. A maiakat meg esélyes hogy elhasználódás, made in china és egyéb okokból max 10 évente cserélni kell. És az alatt a 10 év alatt is csupa olyan bajuk lehet, amit gazdaságosan nem is lehet tákolással, csak alkatrészcserével megoldani. A 40 ezerből lett 30ezer alkatrész + 20ezer munkadíj kiszállással. És a szomszéd szerelőt nem is hívhatod, csak a gyártó szervizeseit, azok is vagy elég felkészültek, vagy nem. Láttam egy-két kazán hibakeresési folyamatábráját. Csaupa logikus dolog egymásutánisága össze-vissza nyilazva. De kb 30-40 doboz, és a nagy részük miben ér véget? Megfejtés: cserélje a vezérlőpanelt. :D
a kapcsolgatás akkor van, ha a radiátorok méretéhez képest alacsony az előremenő. a hőszigeteléstől sem radiátor nem lesz kevesebb, sem az előremenő nem csökken.
Mi is fog történni a hőszigetelés után a fakocka egyszerűségű kazán üzemével? Kapcsolgatni fog, mint a veszett, mert már 3000m3 mellett se volt kiterhelve, 2000-en még annyira se lesz, tehát az éves hatásfoknak adtál egy újabb maflást, oda a megtakarítás egy része.
Én egyszerre húztam meg a kettőt, kb. 2700 m3-ről jöttem le 1100-ra. Öt éve teszi a dolgát hibátlanul a kondis gépezet.
Még valami: hová és mennyivel számoljam a megtérülésben azt a komfort növekedést, hogy a lakás akkor se hűl le reggelre, ha 23h-kor leállítom a fűtést?
Vagy hogy a 42-45 fokos radiátorok gyakorlatilag folyamatos üzeme mennyivel kellemesebb, mint a 60 fokos kockakazán szakaszos működése, fűszerezve radiátorpattogással?
Tegyük gyorsan hozzá, hogy cimborámnál behalt az elvileg nem is létező elektronika egy 20 éves éti 25 kazánban és pikkpak beletoltak 40 ezret, mert a tél közepén igen gyorsan meg kellett oldani.
Mindezt úgy hogy többször elmondta neki a szerelő, hogy ez csak tákolás, nem tudni, hogy egy hét vagy egy év múlva hal-e meg újra.
Mint ahogy az átfolyós fég vízmelegítőben is 1-2 évente tönkremegy a memrános gázszabályzó bizbasz,
Nyilván az új kazánok drágábbak, és drágább hibákat produkálnak, de ne állítsuk úgy be, hogy bezzeg a régi nem romlik el soha, de ha mégis két fillér megcsinálni egy perc alatt.
Szigetelés után hogy? Akkor már egy redukált fogyasztáson való még további spórolással kéne visszahoznia az árát. Szigeteletlen padlófűtéses házban jó eséllyel megéri, főleg ha a kéményt is meg lehet úszni olcsón.
Gyors számolás: ha van egy 3000m3-es éves fogyasztású energiafaló, az évi 350e Ft gáz, 30% spórolással megtakaríthat a delikvens kb évi 120e Forintot gázon. Kerüljön a korszerűsítés 600-ba, mert kéménnyel az alatt nincs értelme számolni, többen többször levezették hogy fél misi a minimum a járulékos költségek nélkül parapettel : az akkor 5éves megtérülést jelent. De egy 3000m3-es szörnynél jött ez ki! Ha csak 1500m3-t fogyaszt az ingatlan, máris 10 évnél járunk. És nem kicsit szervízigényesebbek ezek a dögök mint a mára huszonéves fakocka egyszerűségű állókazánok, amiknek nem a technika ördöge, hanem a rozsda a legnagyobb ellensége. A mai kazánban meg hopp egy panelcsere, és ki is toltuk 1 évvel a megtérülést. Felteszem a többség bőven megéri az 5 éves kort ezeknél is, de tíz év fölötti problémamentes üzemmel számolni a megtérülést nem túl bölcs dolog. Jóval kevesebb macerával jár félretenni a pénzét hogy elértéktelenedjen 10 év alatt, vagy - talán - fialjon egy keveset. Persze elszállhat a gázár annyira a közeli jövőben, hogy a megtérülés javuljon, de akkor a kazán korszerűsége lesz a legkisebb baja a magyarnak.
Ha nem az olcsójános szemszögéből nézzük a dolgot, akkor persze megéri. Ha valaki ingatlanokat ad-vesz, és azon felül is van zsozsó amit egyébként csak még ennél is rizikósabb beruházásokban tudna tartani, akkor nem is kell gondolkozni.
A füstgáz oldali hőcserélő kondenzálódik, azt úgy mint a kondis kazánt lefolyóba kötöd! A kémény a harmatpont miatt szintén lecsapódik, így ennek elvezetése is szükséges!
Nem volt érdekük akkor meg a gyártóknak hogy fejlesszenek egy kicsit.
Nekem meg sima kéményes van es nem is egy hanem kettő eszköz meg bele ionizációs kapcsolóval. Most volt itt egy gazos pali mert a tűzhelyemet helyezte üzembe és kicsit csöpögött az átfolyós melegítőm. 5000-ért megcsinálta az anyag meg 3000 volt hozzá. Szólt hogy a flexibilis csöveket cserélni kellene sárgára. Megvettem majd tavasszal idény után kicserélem.
Szóval kazáncsere nálam olyan hogy én értsek hozzá ne a szerelő. Eddig meg nem volt gond vele.
HMV cirkulációs kör fűtése megoldható-e egyszerű átfolyós (tároló nélküli) elektromos vízmelegítővel, időzített konnektorba dugva, szakaszosan üzemeltetve? Gázkazán és vízvételi hely között kb 8m a táv, cirk. kör kiépítve, de nincs melegvíz tárolóm, nem is szeretnék. (Az adott csőhosszban sztem kb 4-5 l víz lehet.) Köszönöm a válaszokat.
Igen, igen a nyolc elemit végzett boltosok akarják ránk sózni ezt a fos új technológiát, pedig milyen jó is hagyományos régi állókazán, úgyis olyan olcsó a gáz, minek annyit újítani.
Ez a készülék elsősorban turbós gyűjtőkéménybe ajánlott, ugyanis beállítható a készülékből kiáramló égéstermék hőmérséklete az utánkapcsolt hőcserélőnek köszönhetően. Így nem lesz a kéményben kondenzáció, de megfelel az uniós irányelveknek, tehát köthető alu/alu gyűjtőkéménybe. A készülék zárt égésterű azaz egy ventilátor segítségével dolgozza ki az égésterméket és szívja be az égéshez szükséges levegőt
Szóval gondolom csalnak mint az autók fogyasztásával, ha kondenzál megfelel a jogszabályban a határértéknek, de ha alu kéménybe van kötve akkor van nem kondenzációs üzeme ahol gyengébb a hatásfok de nem marja szét a kéményt a savas kondenzátum.
Az felettébb érdekes, mert volt erre valami jogszabály, ami hatékonyságot szabályozta %-ban és csak a kondenzációs kazán felelt meg neki.
A netkazános linken ki is van írva hogy csak gyűjtőkéménybe lehet kötni, gondolom panelosoknak csináltak valami kiskaput.
Hát akkor vegyétek, vigyétek, de ettől még a teátrálisan megfogalmazott óriásihatalmasnagyradiátorkellmertnemkondenzál az hülyeség, mint ahogy a radiátorgyárak titkolják a teljesítményt kirohanás is.
Sziasztok! Ha egy 24 kw-os kazán teljesítménye sok (23 nm van fűtve) lejjebb tudom venni a teljesítményét ha kézzel kevesebb gáz beengedésére állítom a gáz csapot, kevesebb lesz így a fogyasztása? Junkers Euroline turbós, kombi cirkó. Nem szeretnék szakembert hívni, ezért gondoltam erre. Szerettem volna csökkenteni a fogyasztását. Tudom valahogy csökkenteni a fogyasztását azon kívül, hogy lejjebb veszem a szoba hőmérsékletét? Ha az előremenő víz hőfokát lejjebb viszem akkor kevesebb gázt fog fogyasztani a kazán? 23 nm-t fűtök, lakótelep, nincs szigetelés, műanyag nyílászárók, alattunk egy tároló van. Egy 1600 X 600-as radiátor fűt Köszönöm
"kb 55-60 fokos visszatérő vízhőmérséklet felett nincs semmi kondenzáció"
Senki nem is állított ilyet, azt írtam 50°C alatt kondenzál.
Megtérülésért gázkazánt cserélni ostobaság, soha a büdös életben nem térül meg, de ha mindenképp cserélni kell, akkor csak kondenzációsat árulnak a boltban, ez nem választás kérdése.
A "hatalmas felületű radiátor" az nem tudom milyen mértékegység.
Nálam a 4*4 méteres szobákban 600*1400-as 22k radiátor van, konkrétan az ablak méretéhez igazodik, még kisebb is mint a régi radal-ok.
55°C-os előremenőnél 35°C a visszatérő, és lazán kifűti a házat.
Nem, nem passzívház, gázszilikát fal, 10cm eps-sel.
feleslegesen kidobta az ablakon a pénzt a rohadt drága kazánra.
Már nincs nagyon választási lehetősége. KÖTELEZŐ kidobni a plusz pénzt az extra funkcióra. Ha ehhez még a lakást is átfaragja felületfűtésre, ha nincs rá igénye az az igazán kidobott pénz.
"Én arra lennék kíváncsi, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a teljes felülete egyforma hőmérsékletű?"
A radiátor TELJES felülete fűti a levegőt, az eleje, a hátulja, ha több lemezből áll, akkor minden lemezének mindkét oldala. Van olyan radiátor, ami elölről fél négyzetméteresnek látsz, de a fűtőfelülete valójában több mint öt négyzetméter! És ez az ami számít, nem az, hogy mekkorának látszik elölről.
"A kondenzációs üzem meg akkor megy ha a visszatérő 50°C alatt van."
kb 55-60 fokos visszatérő vízhőmérséklet felett nincs semmi kondenzáció, tehát kár volt egy fillért is kondenzációs kazánra pénzt költeni. Tehát aki kondenzációs kazán mellett spórol a radiátor-felülettel, az feleslegesen kidobta az ablakon a pénzt a rohadt drága kazánra.
40-50 fok között már van valamennyi kondenzáció, de a kazán az extra felárát talán csak az unokádnak fogja behozni.
Ha a fűtővízből sikerül annyi hőt kivenni (pl hatalmas felületű radiátorokkal), hogy a kazánba visszatérő víz 35 fok alatt legyen, na AKKOR lesz igazán hatékony a kondenzációs kazán.
A vegyeskazán előremenőjére tegyél egy csőtermosztátot, amivel megszakítod a szobatermosztát jelét (nyugalmiban, hidegen zárt kontaktust használva). A vegyes úgyis 60 fok felett fog járni, tehát annál melegebb az előremenője, akkor nem engedi bekapcsolni a gázkazánt.
Fűtés rendszer átalakítás közben vagyok. Szuterénban vegyes tüzelésű kazán van (Buderus Funke Plus 25kW). Egy FÉG-Spirec KN-1 hőcserélővel kapcsolódik a radiátoros körhöz. A radiátoros körhöz tartozó közösítő a mosókonyhában van és ide került az Ariston Genus One System 24 kondenzációs gázkazán (a gáz bekötés és a beüzemelés folyamatban). A mosókonyhában van egy Ariston BEST100 VTS/RTS indirekt tároló is, amit eddig a vegyes kazán fűtött, ha jól láttam egy termosztatikus szelep közbeiktatásával. Ezután csak a gázkazán fűti majd, amikor szükséges. Szeretném együtt használni a két fűtést úgy, hogy ha begyújtok a vegyes kazánba, akkor ne menjen a gázkazán, de ha elégett a fa, akkor újra vegye át a fűtést a gázkazán. Ilyeneket találtam: EUROSTER 11E szivattyúvezérlés, vagy TECH HU-21R. Ezt felszerelve működhetne, amit szeretnék? Az eddigi indirekt tároló-vegyes kazánt összekötő cső már úgy se lesz használatban, így abban elvinném a vezetéket a gázkazántól a szuterénba lévő vegyes kazánhoz és oda tenném a vezérlőt. Ha jól értem, ez a potenciál független kimenet arra szolgál, hogy a gázkazán és a termosztátja közötti kapcsolatot engedi, ha nincs fűtve a vegyes kazánba, és tiltja, ha elér egy beállított hőmérsékletet. Van valami, amire figyelni kell? Pl a gázkazán hibát ír, mert mondjuk, magas hőmérsékletet mér a visszatérő ágon és egy reset-ig letilt? Nem értek hozzá. A gázszerelő azt mondta, a vezérlést nem csinálja, csak a kiépítést, de beszél valakivel. Ha ennyiből meg lehet oldani, akkor én is megcsinálom. Nem akarok semmi bonyolult méregdrága vezérlést.
Hallottam, de az csak akkor lenne érdekes, ha a hőcserélő is forró lenne, de itt még a visszatérő sem melegszik át. Sőt ha lenne benn áramlásmérő, meg sem mozdulna abban az ágban.
Ajánlani tudom mindenkinek ha víz, gáz, fűtésszerelőt keres, hogy nézze meg a www.fix24.hu oldalt, mert ha megadjuk, hogy milyen munkáról lenne szó akkor majd megkeresnek minket a szerelők és választhatunk az ajánlatok között. Így a számunkra legjobb szakit kérhetjük fel az adott munka elvégzésére.
Amikor kipróbáltad a radiátoros kört, akkor ment a padló is? Mivel padlóra kéne tudnia folyamatosan dolgozni, így padló+radiátorra is. Csak radiátorokkal lehet hogy 50 fokos vízzel sem fog tudni folyamatosan huzamos ideig menni, de ez nem is lehetett tervezési cél ha vannak olyan helyiségek ahol csak padlófűtés van. Egy próbát mindenesetre megér az előremenő feljebb állítása, mert lehet hogy akkor a lemodulálási határ elérése előtt sikerül felfűteni a radiátoros helyiségeket akár együttes padlófűtési igény nélkül is. Szerintem jól gondoltad, próbáld ki 50 fokon.
Radiátorok csak a szobákban vannak, ott nincs padlófűtés.
Ahol padlófűtés van, ott nincs radiátor.(kivétel a fürdő)
Most a kazán, a fűtő körökbe 43 fokos vizet tol be.
A padló előremenője, keverő szeleppel 37 fokosra van beállítva.
Ha jól értelmezem amit mondasz, akkor a kazánon fel kellene emelni a hőfokot pl.50 fokta? A padló előremenőjét pedig utána kellene állítani a keverőszeleppel?
Alighanem az a baja, hogy padlóba való langyos víz ment a radiátorokra, és ekkor azok hőleadása elég kicsi ahhoz, hogy a kazán ne tudjon eléggé lemodulálni. Ahol van padlófűtés, oda a radiátorokat kiegészítésnek teszik be, és szerintem csak kétféle üzemállapot logikus: padló magában vagy padló+radiátorok. Önmagukban a radiátoroknak nincs értelme, így a méretezést is lehet eszerint csinálni. Tévedhetek, de nem adtál meg túl sok infót a fűtésrendszerről.
Kondenzációs kazánom van, eről megy a HMV-Padófűtés-Radiátorfűtés.
A gondom a radiátor fűtéssel van.
Röviden megpróbálom leírni: Külön termosztát van a két féle fűtésnek. De csak a padlóét használjuk. A hideg burkolatu helyiségekben ( kb. 48nm) padlófűtés van. Amikor ez dolgozik, egy kicsit rádolgozik (ez nem gond) a radiátorokra is.
Radiátorok a szobákban vannak.(2 db 3soros 800x1800-as 1 db 2 soros 800x1000-es és egy 800x1600-as törölköző szárítós.) Eddig le volt kapcsolva a temosztát, de gondoltam hogy kipróbálom külön is.
Bekapcsoltam , szépen elindult a kazán. 5 perc után leállt, csak a keringető szivattyú működött bent 10 percig.Ezután ismét bekapcsolt a kazán, aztán megint szünet. A radiátorok csak egy harmadig melegedtek át. 30 perc után inkább lekapcsoltam.
Hát, ha a kandalló visszatérőjét nem melegíti fel, akkor abban nem forog a víz. Ha meg nem forog, akkor felejtsd el. Itt csak az van, hogy ha egy vízzel teli cső egyik végét melegíted, akkor egy idő után a másik vége is meleg lesz. Tényleg ne zárj el semmit.
mennyi a veszteség?nem tudom csak azt,hogy lakáson belül van tehát lehet,hogy nem kéne vele foglalkozni csupán az zavart,hogy ennyivel is kevesebbet nyom a radiátorok felé s amit a kandalló felé nyom csőszakasz/ az pedig az előszobábát melegitené ahol nagy radiáor van s meleg is igy inkább a többi helyiség felé dolgozzon a gázkazán, de köszönöm a javaslatodat üdv
Egyszerű, zárd el a csapot a kandalló meleg kilépőn (csak arra vigyázz ne maradjon úgy tüzeléskor).
Bocs, de szakember ilyet nem tanácsol és nem ír le!!
Majd később, meg ezt.
Csinálj valami mechanikát ami ilyenkor megakadályozza a tűztérajtó
nyitását v. végálláskapcsolót piros lámpával,mert a memoria változó. :-)
Nem kevesen kerültek már bajba egy elfelejtett elzárótól. Próbáljunk meg olyan tanácsot adni ami nem veszélyezteti a testi és anyagi éppségét a topiktársnak.
ok!kimondottan beépitve még nincs a kandalló igy minden szem előtt van ráadásul a hőmérős-nyomásmérős óra a szivattyút idnditó kapilláris valami és az a golyóscsap amit zárogatnánk egy helyen vannak a kandalló bal felső sarkában igy rögtön szemet szur minden fajta változás de fő a biztonság alakitok ki valami figyelem felkeltőt vagy reteszelőt. köszi
Kérdés, mennyi veszteséged keletkezik, hogy az a csődarab melegszik? Ha beltérben van, akkor semmi, ha lakótéren kívül, akkor szigeteld le. Nem biztos, hogy emiatt megéri kockáztatni, hogy zárt csapnál begyújtasz.
Nem a méret számít, hanem hogy játékos legyen mekkora a felülete.
Hiába azonos méret, ha az egyikben a hullámlemez dupla felületű, pl mert sűrűbbre van hajtogatva, akkor a teljesítménye is nagyobb lesz.
Nekem az immergasban kb fele olyan szélesek a hullámok mint a vogel&knotban, az dupla felület lenne, de a vogelben alacsonyabban ér véget a lemez, szóval annyira mégsem.
Az meg aztán pláne nem mond semmit a teljesítményről hogy török-e.
igaza lehet,hogy oda kellett volna tenni de ez a szerelő ide épitette be őket s egyenlőre igy is marad mert az átalakitáshoz megint vágni forrasztani kéne a rézcsöveket ráadásul ez a szerelő szerint igy jó nem hiszem,hogy átépitené de köszi a válaszodat én laikusként azt hittem lehet egy egyszerű valami állitás oszt jó de sajna nem
köszi a válaszod,a visszatérők hidegek a gond leginkább akkor van ha a gáz megy és a kb.7 méterre levő kandallóhoz menő cső egyre hosszaban melegszik mintha arra dolgozna
A radiátor átlaghőmérséklete számít, elég jó közelítéssel. 60/40 és 55/45 hőleadás szempontjából kb ugyanaz, csak a 40 fokos visszatérő kondenzáció szempontjából kedvezőbb, és kisebb a térfogatáram is ugyanakkora teljesítménynél.
Én arra lennék kíváncsi, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a teljes felülete egyforma hőmérsékletű? Mert ugye úgy jó fűteni a radiátorral, ha a visszatérő 10, de legalább 20 fokkal hidegebb az előremenőnél? Vagy átlagban annyi? Pl az 50 fok az 60 fokos előremenőt és 40 fokos visszatérőt jelent? (Esetleg 55/45 fokot?)
30 fokkal melegebb a szobahőmérsékletnél, olyankor 1,6 kilowattal fűti a szobát,
amikor 50 fokkal melegebb a szobahőmérsékletnél, olyankor 3,15 kilowattal fűti a szobát.
Akinek kondenzációs kazánja van és ki is szeretné használni annak kondenzációs képességét is (ha már kifizettették vele a kondenzációs képesség brutális felárát), annak muszáj a fűtésrendszerét alacsony hőmérsékletűre csinálnia (=hatalmas fűtőfelületek, tehát padló- vagy mennyezetfűtés, vagy óriási radiátorok).
Márpedig alacsony vízhőmérséklethez ezeket az értékeket nem 30/70 fokra kellene megadni, hanem 15-20 fokra (is). Az a baj, hogy ez a radiátor 15 fokos hőmérséklet különbség esetén jó, ha 0,6 kilowatt leadására képes, nem véletlen, hogy ezeket az értékeket "elfelejtik" megadni a gyártók az adatlapon ;)
A 165nm szigeteletlen ház az elég indok a 24kW-os kazánra. :) Mást nem tudok hozzátenni, szerintem az alapján amit itt olvastam, jó választás az immergas. Különösen akkor ha a közelben van szervizük is, amire nincs sok panasz.
Igen közben én is észre vettem a kéményes dolgot ezért azt elvetettem :)
A szerelőm ajánlotta a victrix vonalat és az ő javaslatára lenne a 24kw (a vegyestüzelésű kazánom 30kw de az túl van lőve).12 radiátor van a rendszeren és 165m2 a fűtendő terület, jelenleg még nincs szigetelve körben a ház de az ablakok PVC -k, gondolom emiatt kell a 24kw.
Aristonokat is néztem de engem a garanciális idő fogott meg, hogy nem 1 vagy 2 év hanem 5.
Sziasztok Szakik!segítséget kérnénk az általam tapasztaltak miatt,hogy kell e valamit csinálnom vagy jó igy ahogy va.A probléma az mint képen is látható gáz plusz kandalló összekötve s ha gázzal fűtök dolgozik a fűtőviz a kandalló felé is azon a csövön ami a kandalló előre menője volna tehát az is melegszik s folyamatosan de kis lépésekkel a kandalló felé is megy fűtőviz, ha a kandalló megy akkor az a kis szakasz ami t ágtól a gázkazán felé van akkor az is melegszik.Aki bekötötte a kandallót anno azt mondta akkor,hogy semmit ne zárjak csak fűtsek igy jónak kell lennie mert a visszacsapók teszik a dolgukat.A kérdés tényleg jó igy?köszönöm a válaszokat üdv
Ezt ne is szemeld ki, mert ilyet már nem szerelhetsz csak gyűjtőkéményes társasházakba. A másikról jó véleménnyel vannak akiknek van. Ár-érték arányban az Ariston genus premium evo/one system az egyik legjobb. A one a frissített verzió azzal még nincsenek tapasztalatok, az evo már több éve megy sokaknak. Jól konfigurálható, itt a listákon is rengetegen posztolnak ezzel kapcsolatban tippeket trükköket. A 24kW hogy jött ki egyébként? Ha nem kell HMV általában egy kisebb, jól lemoduláló is elég szokott lenni, bár ez a 3kW alá lemodulálásával még mindig versenyben van a kisebbekkel is.
Igaz. Nem volt itt terv. Jött a szaki és épített. Igazából volt egy régebbi rendszer, alagsori kazánnal, csak aztán beépítették az alagsort, ezért a kazán elbontásra került és a melléképületbe került egy új cirkó. Lehet ennél az átállásnál csökkent a tágtartály mérete és növekedett a rendszer víztérfogata annyival, hogy már nem fért be a tűrésbe. Csöpögni kezdett, hát ledugózták. Évente ellenőrizték, mindent rendben találtak. Minden évben elromlott valami, szóval szerelő látta párszor és 8 év után megadta magát a tartály.
Jelenleg fűtő kondenzációs gázkazán projekten vagyok a meglévő 3éves új vegyestüzelésű rendszeremhez szeretném kiegészítőként, 24kw kazánra van szükségem és jelenleg az immergas victrix családot néztem ki az 5 éves garancia miatt is (éves kb 20ezer ft akrbantartás szakszervízzel és így teljesűl az 5év gari), kérdésem, hogy milyen véleménnyel vagytok ezekről a kazánokról? vagy esetleg más megbízható és nem túl drága?
Használati melegvíz előállításra nem lesz használva és nincs is tervben tehát csak fűtésre kell.
A gólyával lehet hidraulikai méretezést is csinálni, de az ingyenes verzióban azt hiszem csak egy szakasz lehet, de mivel én nem a Winwattot hsználom így az ismereteim kicsit hiányosak
Winwatt mi? Nálunk még a tágulási méretezése sem ment a szakinak. Pedig ahhoz egy kockás papír is elég lett volna.:D Gondolom egy kis lakásba, néhány radiátorhoz, vékonycsöves rendszerrel, kis víztöltetű alu radiátorokkal megfelelhet a cirkó gyári 6l-es tartálya, de egyébként hová?
Egyébként a túl nagy tágulásinak van hátránya? Néztem tartályt, a 12l-es 17, a 18l-es 18EUR, inkább venném azt, így a jövőben még lehet bővíteni a rendszert.:D
Én csak a hőigényt számoltam winwattal, csőhálózat méretezésre nem találtam használható programot. Ez jó arra is? Mert akkor benéztem, és most már olyan lett amilyenre sikerült. :)
A képen szerintem a kék csap a leeresztő szelep, de Te jobban látod, próbáld a gépkönyv alapján pontosítani, mi csepeg. Ha felmegy a nyomás, akkor a biztonsági szelepnek illik csöpögnie.
Szerintem ezzel vigyázni kell. Ha nincs ellenállása a csövezésnek, a teljes szivattyúnyomás(hoz közeli érték) fog a szelepeken esni. Ennek pedig lehet szelepzaj az eredménye. Méretezni szokták a csőhálózatot, a torlóknak és pláne a termoszelepeknek nem a teljes szivattyúnyomás felvétele a feladatuk, hanem a korrigálás akkora mértékben, ami egy jó csövezésnél nem vészes mértékű. A túl vékony csövek is rosszak, de ekkora méretben (családi ház) én olyat is olvastam már külföldi fórumokon, hogy lelkes amatőr az egészet 15-ös csőből csinálta meg magának, és a beszabályozással küzdött. Úgy emlékszek sikerült neki, de azért ez sem követendő.
Kell hozzá egy kis elszántság, tény. Épp ezért korrektül kiszámolni nem fogják itt neked, mert macerás, aki szoftverrel csinálja, az viszont azért fizetett és pénzért számol (gépész tervező). Vagy magadnak iterálsz egyet-kettőt, kiindulásnak jó lehet a 18-as gerinc + 15-ös bekötés kombináció, és max egy második iteráció kellhet. De tévedhetek is, a számítás mindenesetre megmutatja ha mégis 22-es kéne valahova, vagy ha a 18 végig már túl vastag.
Hát konkrét típusszám nincs ráírva sehová, de maga a termosztát ugyan így néz ki, csak az elején a logó más kicsit. (egy ilyen szürke csíkos háromszög, és az alá van írva hogy Danfoss)
A szelep rész viszont jóval kövérebb a termosztáthoz képest mint amilyen az általad linkeltnél, ez nem tudom baj-e.
Tök kedvező áron, de azt se tudom miből jövök rá hogy felmegy-e a mostani Danfoss helyére... Mi az a kulcsszó vagy méret vagy akármi amiből rájöhetek hogy passzol-e? Vagy ezek tök szabványosak, egyforma mind?
Próbáltam értékeléseket keresni ezekről de alig-alig van bármi, így nem tudom tartós-e vagy épp lehet-e mellette aludni... Reméltem itt van valaki akinek a keze alatt sok hasonló cucc megfordult már.
Ezeket a teljesen egyszerű kazánokat úgy kell üzemeltetni, hogy 60foknál lehetőleg mindig meleg legyen a hőcserélőjük.
Tök egyszerű, 60fok alatt lecsapódik a gázból a savas pára és megeszi a sima festett vaslemezt.
Tehát én azt tenném, hogy a visszatérő legyen 55-60fokos amikor a kazán kikapcsol.
Mivel baromi vastagok a vízcsöveid ezért a keringetőt egy csőtermosztáttal indíttatnám, hogy minél előbb meleg legyen a kazántest. Bukta lehet, ha a szivattyú nélkül gravitációsan is elindul a keringés.
Nekem volt ilyen kazánom, nem fog takarékosan üzemelni. Valaki lejjebb írta, hogy kicsit lejjebb véve a gáznyomást (17kW?) kb.10%ot fogott rajta. Hát...
Nézz alá egy tükörrel, ha csupa rozsda a láng felett akkor kezd spórolni.
Ok. A vizfarago.hu alapján bőséges ráhagyásokkal 12l kell. 80 fok max, 80l víztérfogat, 3baros lefújó esetén 2,5 max nyomás, 6m szintkülönbség. Néznem kell akkor egy ilyet.
egy ÉTI 25-ös kazánnal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni, hogy miként érdemes üzemeltetni, hogy minél optimálisabb legyen a fogyasztása, ha egyáltalán lehet egy ilyen öreg szerkezettől kérni. Értem ez alatt, hogy a termosztátot milyen tűrésre állítsam be, jelenleg 2 foknál kapcsol be. Hány fokos előremenővel érdemes üzemeltetni a kazánt?
A ház 120m2-es 2,9m-es belmagasság, csak radiátorok vannak. A radiátorok vegyesek, van régi öntött vas, panelekből ismert alu borítású és egy a régi tulaj szerint 2-3 éves Dunaferr. A csövek a kazántól indulva 2"-osak és ahogy távolodik csökken az átmérő. 1db keringető szivattyú van beépítve. Az előző tulaj 40 fokos előremenővel üzemeltette, mert neki azt mondta egy szerelő. Mi szezon előtt kihívtunk egy másik szerelőt, aki kipucolta, átnézte Ő azt mondta, hogy 60-70 fokos előremenő a jó, akkor fogyaszt a legkevesebbet és az a jó, ha minél többet megy egyhuzamban, tehát nyugodtan akár 3-4 fokos eltérésre is állíthatjuk a termosztátot, mert ekkor kapcsol ki-be a legkevesebbet. Ez utóbbi annyira nem komfortos, így 2 fokon van. A 70 fokos vizet, pedig le sem tudja gyártani. Amikor nagyon sokáig ment akkor 60 fok volt a max amire fel tudta melegíteni.
Persze, szinte akárhová beteheted, csak egy T idom kell hozzá valahová. Meg egy csap elé, hogy be tudd állítani az előnyomást, meg évenként le tudd ellenőrizni.
Magát a termosztátot nyugodtan lecsavarhatod, de a csapot, csak vízleengedés után ajánlott cserélni.
Termosztátot vidd magaddal mintának, ha másikat akarsz venni.., de valószínüleg nem vele lesz a probléma...Gyakran a csap szelepe ragad csak be, ha jól elzárod. A termosztátot, ha leveszed, láthatod a szelep egy kis pöcök benyomásával szabályoz. Ezt fogóval kihúzva ismét nyit a szelep.
Autómata termosztátnak én a Honeywell termékeit ajánlom, nálam tökéletesen működik egy CM707 típus.
Meglátom. Olyan szépnek tűnik most.:DDD Mindegy, összerakom, aztán ha ereszt, cserélem, nem egy drága cucc, ahogy néztem. Már azt is tudom, hogyan kell könnyen szétkapni.:D Szerencsére ahhoz nem kell leszerelni az egész kócerájt...
Ja, igazad lehet. Ezt néztem én is, valóban túl vastag és nem is találtam olyat, ami belefér és 8l-es.:D Előbb írtam miért. Újraszámolom és választok valami megfelelőt. A külsőt viszont fel kell valahová szerelni pl. falra vagy lerakni a földre, amihez tartó is kell. Bekötni flexi csővel be lehet? Gyakorlatilag mindegy, hogy hol van a rendszerben, nem? Úgy értem be lehetne tenni a kazán elé is, nem kell a belső bekötésre tenni gondolom. Így a 3/8" csatlakozás sem lenne feltétel.
Hopp, elrontottam. Azt írta a gépkönyv, hogy 8l-es az eredeti, beépített tágulási, de lemértem, kb. 5l víz volt benne, valamint a cimkéjén Zilmet 13C van, ami 3/8" csatlakozással csak 6l-es lehet (https://zilmet.it/upload/5-Documents/oem_pro-folder.pdf), úgyhogy 6l volt benne. Az viszont nagyon nem tűnik elégnek. Átszámolom majd újra, de 80l körül lehet a max víz térfogat a rendszerben. Lehet, hogy ez volt az eredeti hiba? Nem jól tervezték a rendszert? Kevés volt a tágulási térfogat? Ezért eresztett, ezért ledugózták, ezért szétment a tágulási... Szakemberek, mi?:D
Szerintem cseréld a biztonsági szelepet, mert ha egyszer már csöpögött, akkor kijár a víz magának egy kis árkot, és nem fog rendesen tömíteni, a gumi sem mai gyerek már benne. Tágulási tartályt meg tegyél kívülre, ne vedd meg a belső méregdrágát.
Főleg, hogy kapni sem lehet nagyon olyan laposat, még ez is vastag:
Aki emlékszik még a csöpögő cirkómra. Megkűzdöttem vele veszettül, de leszedtem végül. A kazán két akasztós tiplin lóg, ezért csak leemelni lehet, de a kémény bekötés meg a tetejére van eresztve, tehát nem tudod emelni. A szakemberek ugye... Jó szét kellett bombáznom.
Íme a fő bűnös:
Nekem ránézésre ez kuka. Most, hogy szétrohadt vagy a túlnyomás (mivel a biztonsági le volt dugózva) nyomta szét a préselt éleket, nem tudom, de tele volt koszos vízzel. A légtartálya kiszakadt, nem volt benne levegő, csak víz. Kellene egy új. Spéci méret, nem arany áron. A régi 8l-es volt és 395mm átmérőjű, durván 50mm vastag "lencse" alakú, de a cirkó hátában egy 520x395x68-as téglatestnyi hely van, ebbe kellene beférjen az új. Lehet nagyobb is, mint 8l, akár 10-12 is, ha befér a megadott keretbe. Hol vegyem?
A mellék bűnöst is szétszedtem, egyszerűen a rozsdás hordalék miatt nem zárt a peremen a gumizsák:
kipucoltam, most ilyen:
Szinte új. Visszarakjam, működhet még vagy cseréljem?
A cirkónál csapokkal lezárva a csöveket, a rendszert összeraktam, hogy fűtésünk, melegvizünk legyen, de így nyitottban elég vacakul megy és levegős is itt-ott. A javaslat alapján a legfelső ponton lévő radiátort feltöltve és csővel vödörbe "fojtva" használom tágulásinak:
Meglepődtem, hogy szinte semmit nem tágult a rendszer. Elég nagy tartalék van a tágulási számításokban. Igaz nincs most minden radiátor nyitva, max. 40l-nyi lehet, ami meg kevesebb, mint 1/2l-t tágul, nehéz azt észrevenni.
Panellakásba szeretnék a radiátorokra digitális termosztátot, amit be lehet programozni hogy mikor mennyire fűtsünk, de abszolút hülye vagyok a témához. (nagyjából annyi kellene hogy estére elzárja a fűtést, nappal meg megnyissa)
3 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
1. Ezeket a termosztátokat lehet úgy cserélni, hogy a szelepet nem bántjuk? Értsd. nem kell szétszedni / leengedni a vizet / megbontani a csövet, stb., csak lehúzom a régit, rádugom az újat és kész?
2. Laikusként honnan tudhatom hogy milyen termosztát passzol a radiátorunkhoz? Ilyen van rajta most:
Van ennek a "foglalatnak" valami spéci neve, vagy honnan tudom mi való rá?
3. Tudnátok esetleg ajánlani valami jó digitális / automata termosztátot? Alig találni róluk értékeléseket, de pl. többről is olvastam hogy sokat tekergeti magát és hangos, mi meg szeretnénk mellette aludni...
Gázszerelő kötné be, de akkor, nem mókolunk veszünk újat. Milyen típusú termosztát kellene? Felőlem lehet mechanikus vagy digitális is, valami egyszerűbb az alsóbb árkategóriából.
(A gépkönyv ilyen termosztátot ír elő: amelynek feszültségmentes kontaktusa van. Potenciálmentes kapcsolási pontú szabályozót alkalmazzunk.) Köszönöm.
Átfolyós kombi cirkoval felszerelt lakasba koltoztunk nemreg, igy ujdonsagkent ért, hogy zuhanyzas kozben a meleg viz homerseklete liftezik a langyostol a tuzforroig. kerestem kezelesit a kazanhoz, ott csak a melegviz hofokat lehet allitani, szoval ez ilyen átfolyós cuccnál normális?
Ajánlásotokra a ciklusszámot 3-ra, a minimális bekapcsolási időt 5 percre állítottam a CM907 termosztáton pár napja. Ha a ciklusszámot 6-ra emelném, a minimális 5 perc megtartásával, akkor kétszer annyit menne a fűtés? Vagy másképp számolna a termosztát?
Két hűvösebb szobában szeretném emelni a hőmérsékletet.
A CM907 hőmérője lehet pontatlan? Csalhat 0,5-1 fokot?
A tágulási tartálynál ha megnyomod a szelepet, víz jön belőle, vagy semmi? Ha víz, akkor csere, ha semmi, akkor pumpálni. Ha levegő, akkor vagy kevés van benne, vagy átereszt a betöltőcsap.
Sziasztok! Van egy Renova Star F24-es kombi cirkóm. A leeresztőszelepnél elkezdett fűtés közben csepegni a víz, a nyomás a kis rubrikás kijelző szerint ilyenkor felugrik maxra (3bar) és villog.
Köszönöm válaszod! Biztos, hogy nem kell lejjebb szűkíteni a gerincet, legalább egy méretet valahol? Mert mindenhol azt írják, hogy szűkíteni kell, hogy a távolabbi radiátor is kapjon elegendő melegvizet.
Üdv, ez a termosztát: MMG 5013-0-005 jó lesz a Saunier Duval SD 40 KLO gázkazánhoz? Elég régi, de jól működik, eddig egy ÉTI-20 ES gázkazánt vezérelt.
(A termosztátban most így van bekötve: 1-kék, 2-fekete, 3-fekete ezek a falban csatlakoznak a hálózathoz és egy konnektort vezérelnek, ami kapcsolja a kazánt és a keringtető szivattyút egyszerre.)
A gépkönyv ilyen termosztátot ír elő: amelynek feszültségmentes kontaktusa van. Potenciálmentes kapcsolási pontú szabályozót alkalmazzunk.
Padlófűtés egyenletes beállításához az jó módszer, ha a visszatérő ágak hőmérsékletét infra hőmérővel mérem, és próbálom egyformára állítani? (Egy órában max. háromszor kapcsol a termosztát, mióta átállítottam, így elég lassan lehet így haladni)
Három kör esetén csak a szoba felirat látható. Hogyan győződhetnék meg róla, hogy melyik kör melyik szobáé? Laminált burkolat van a szobákban, így ha kizárom valamelyiket, nem tudom, hogy fogom-e érzékelni a hidegebb felületet.
Van egy Vaillant TurboTec Plus kazánunk, és hozzá egy VIH R 150/5-ös indirekt tároló. A tároló megadta magát, kellene egy másik.
A kérdésem, hogy mindenképpen érdemes Vaillant-ot venni hozzá?
A mostani tároló kb 10 éves, és most sem a hőcserélő ment tönkre, hanem gyári hibás volt a tartály hegesztése, és egy kis lyukon szivárgott a víz. Ezt most ideiglenesen be hegesztettem, de a burkolatot csak roncsolva lehetett leszedni, meg nem is mai darab, így kicserélnénk.
Melyik márka ami még megbízható?
A Hajdúról jókat mondanak, de annak oldalt vannak a hideg/meleg víz csatlakozásai, nehézkes lenne a szerelése.
a füsthőmérséklet 100fokos a kazán fölött közvetlenül (bocs,kimaradt)
másik kazán 2"golyós csapja természetesen zárva,a radiátoroké meg teljesen nyitva
a 40fokos vízhőfokot mérni egyenlőre nem tudom hogy leellenőrizzem a beépített hőmérőt,de kézzel még meg tudom fogni a kazántestet amikor megy,sokat nem tévedhet
csináltam egy videót megpróbálom feltölteni valahova
ha nem vizkőtelenitem lehet nagyobb baj tavaszig? (azonkívül hogy hetente kell légteleníteni)
ha leszerelem,teszek bele vízkőoldót mennyi esélyem van a kilukadásra?
Segítségetekre lenne szükségem. A fűtésszerelőm beadta az unalmasat és nem hajlandó megcsinálni a fűtésem. Így rám és a tesómra marad a kivitelezés. Tesóm ezt tanulta így van rálátása, de valahogy a tervezés sosem ment neki. Dolgozott benne rajzról, de a tervezés nem az ő asztala.
Megvan már a fűtéshez minden ami kell, kivéve a rézcső, mert azzal akarjuk megcsinálni. Mellékelek egy képet amin rajta van a ház alaprajza egy vastag piros vonallal és szürke négyzetekkel kiegészítve, ami a fűtést mutatná.
Ha valaki átnézné és kiszámolná a fűtés gerincének a csővastagságát (milyen vastag csővel induljunk és milyen távolságonként szűkítsük)azt nagyon megköszönném, de egyébként bármilyen építő jellegű hozzászólást szívesen veszek. Ha valaki nem így vinné a csövezést vagy bármi egyéb kivetnivalója van azt is szívesen olvasnám, mert elég tanácstalan vagyok. A gerinctől hőcserélőkig 15-ös csővel megyünk le az biztos, de a gerinc mérete az hiányzik.
Egy 35 m2-es, 3,6m belmagasságú tégla lakásba keresnék valami megoldást a fűtésre. Olvastam már az infrapanelekről, elektromos konvektorokról, MIKA-6-ről, stb.
Elektromos vonalon mit ajánlanátok a mostani konvektor helyett? Ennek már túl drága lenne a korszerűsítése, így azt hiszem, hogy áttérnék az elektromos fűtésra.
Logikus, szezon végén kell csinálni, addig nem baj ha életveszélyes rendszert üzemeltet mert ősszel befészkelődött egy mókus valahova (és azóta is oxidálódnak az égéstermékektől a maradványai valahol a füstgázelvezető rendszer bugyraiban).
Mindenesetre elnézést hogy a valós tények ismerete nélkül hibás következtetést vontam le és ezt hirdettem is. De egy telefont a cég felé továbbra is megér szerintem, hogy ugyan miért most terveznek jönni, mikor az első fagyok a tetőjárdákat már munkavégzésre alkalmatlanná tehetik, stb.
És némi infó arról is található, hogy miért nem a kedves ügyfelek határozzák meg, hogy mikor jöjjenek ellenőrizni. Illetve most már az egylakásos házak (magyarán családi házak) tulajai maguk döntik el, hogy mikor kérik.
Új építésű családi házról van szó, csak egyetlen kémény van benne, a kondi kazán saját kéménye.
Felhívtam őket és kiderült, hogy most átvette a Katasztrófavédelem és nem tudták átmenteni az adatbázist az előzőektől (amit nem is csodálok, mert egy kockásfüzetben voltak vezetve az időpontok... Személyesen tapasztaltam meg, mikor a kémény átvétele miatt párszor el kellett mennem). Ezért állításuk szerint elölről kezdik...
A kérdés, hogy akkor most egyáltalán kelle-e ellenőrizniük, vagy sem? Nem nagyon szeret az ember idegeneket beengedni, ráadásul úgy, hogy ehhez fél napot még ki is kell vennie úgy értelmetlenül....
Sormunkát nyáron szoktak csinálni, hogy szezon előtt legyen idő és lehetőség elhárítani az esetleges problémákat amit találnak. Miféle cég ez? A település önkormányzatának honlapján kell lennie infónak arról ki "seper" arrafelé, az értesítőn látszania kéne annak hogy ez a cég kér-e bebocsátást. Ennek mindenképp utánanéznék, és fel lehet hívni az adott céget hogy tájékoztassanak miről is van szó tulajdonképpen.
Kéményseprő cég dobott be egy papírt hozzánk, hogy ellenőriznének. Egy éves ingatlanról van szó (egészen pontosan 15 hónapja volt kinn a szerv átvenni a kéményt). Kombi, kondenzációs zárt égésterű kazánról van szó, saját kéménnyel. Mivel ellentétes infókat lehet olvasni a neten, kérdeznélek titeket, hogy most még kötelező őket beengedni, illetve ez még fizetős "szolgáltatás"? Kicsit furcsállom, hogy ennyi idő után már jönnének is ellenőrizni, holott egy új rendszerről van szó.
A rendszert az indítás előtt nézte át a gázszerelőnk, minden rendben volt.
Van benne három hőmérő: 1, ami az órára megy, és mutatja, hány fok van. egy, ami egy biztonsági, 95(?) fokon kikapcsolja az égőfejet, és van egy, ami a tekerőgombra megy. Vagy a tekerőgomb hibásodott meg, és korábban kapcsol, vagy az érzékelője került olyan helyre, ahol már nincs víz.
Aki többet használja a meleg vizet, az elismeri, hogy többet használja? Mert ha igen, akkor vállaljon nagyobb részt. Méretlenül nem lehet igazságot tenni.
Mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt, úgy tűnik, hogy ez nem lesz egyszerű menet. Mi sajnos nem tudjuk megcsinálni a technikai része nekem kínai, valamilyen egyszerűbb megoldásra számítottunk. A szétköltözés sem opció, mert egyébként jól megvagyunk mindenkivel és lehet, hogy az új emberek sokkal rosszabbak lennének. Vízóra nincs felszerelve (külföldön vagyunk), de a gázszámla borsos.
Alapvetően igazad van, de ha az a menyecske mégis a 45 fokos vizet szereti, és a bejövő meg 8 fokos, máris tévedtek vagy 20%-ot az elszámolásban. Ha jól értem pénzügyi elszámolási gondjaik vannak, nem arányos a teherviselés ahhoz képest ki mennyit vesz ki a közösből. Vagy korrektül mérnek vagy adnak a szarnak egy újabb pofont egy megkérdőjelezhetően korrekt elszámolási rendszer bevezetésével. Akkor inkább ne nyúljanak semmihez és költözzenek szét, minthogy részmegoldásra pénzt költenek amin aztán később ugyanúgy vitázniuk kell mintha nem csinálnának semmit.
Tudni kéne pontosan milyen hőfokú vízzel fürdik és milyen hőfokú a bejövő víz. Aztán egy kis integrálás. Kell hozzá két hőmérő és egy mikrokontroller. A vízórán felül. Továbbá a pancsoló kislánynak el kell magyarázni az elméletet és hogy az miért korrekt a gyakorlatban is. Mindezt együtt figyelembe véve: de, szerintem nehéz. :) És drága lesz, jópár havi gáz és vízszámla ezt még hobbiból magának megcsinálni is, hát még ha mással dolgoztatna...
Az elhasznát melegvíz arányában osszátok fel a gázszámlát. Csak egy melegvízmérő órát kell beszerel(tet)ni, és rendszeresen leolvasni ki mennyit pacsál. 50 perc azért elég meredek. Az alatt fél köbméter víz elfolyik, nagyon erőltetni se kell, bár tusolásnál lehet kevesebb. A vízdíjban is jelentkeznie kell ha ennyit locsolnak rendszeresen, vegyük csak a felét, ha minden nap ellocsol egyedül 250l-t, akkor az havi 7.5m3 víz+csatornadíj az illető tusolásaira. Ha 50 percet jár egy kombikazán félgőzzel az mondjuk 1m3gáz, plusz a 250lvíz+csatornadíj. Ha a fűtés is gázról megy, akkor az elszámolás nyilván necces lesz, nehéz megmagyarázni hogy a fűtésre elhasznált gáz árát is a fürdés arányában osszátok meg.
Valahogy nehezemre esik elhinni, hogy nincs más megoldás. Sajnos a gázszámla már korántsem olyan vicces :/. Gondoltunk még a nyomáscsökkentésre, de nem vagyok bennen biztos, hogy amiatt kevesebbet lennének bent. Azért köszönöm, ha esetleg lenne még ötlet, azt nagyon szívesen fogadnám. Sziasztok.
"be lehetne-e szerelni valamit a kombi kazànunkba ami például 10 perc után lekapcsolja a melegvizet 10 percre."
Mindent lehet, bár az elgondolás vicces. Minden csak automatizálás kérdése.
A meleg víz bemenő ágba - mert a kimenetit a cirkóknál ellenzik- egy időrelével vezérelt mágnesszelepet be lehet építeni. Persze a az időrelé indítását is meg kellene a meleg víz megnyitásával oldani- áramlás, vagy nyomásérzékelővel. Újabb indítást csak a pl. 10 perces kikapcsolást követően fogadjon a rendszer. Ehhez speciális, vagy két db időrelé kell.
Ezenfelül az egészet mondjuk egy kulcsos kapcsolóval, vagy kódzárral kellene ki/beiktathatóvá tenni.
Plusz az egész rendszert szabotázs védetten kellene kialakítani.
Egy ilyen egyedi áramkör nem túl olcsó, inkább a meggyőzést kellene újra próbálni.
Én kísérleteztem anno egy Termobox 25-el. Gázos készülékszerelő pajtás szerint annyira sokat nem lehet vele nyerni, én olyan 17kW-ra vettem vissza, amivel az akkori rendszeremben a ki-be kapcsolgatás számát jelentősen mérsékeltem, nagyjából a felére. Gázszámlán viszont szvsz. 10-15%-nál többet nem ért a kísérlet.
Egy termotéka 20ES álló gázkazánnál mennyire szabad levenni a főégő lángját? Vagy mi alapján kell azt beállítani? Mert ha megy, akkor max teljesítményen megy, de nem biztos, hogy az kell nekem. Vagy mikor a legjobb a hatásfoka ezeknek a kazánoknak?
Közös háztartásban élünk 3 másik emberrel, összesen 5-en vagyunk. A problémánk az, hogy van aki naponta kétszer zuhanyzik, van aki naponta egyszer de 50 percig. Volna-e valami megoldás spórolás szempontjából, például nyomáscsökkentő beszerelése, illetve be lehetne-e szerelni valamit a kombi kazànunkba ami például 10 perc után lekapcsolja a melegvizet 10 percre. Próbáltunk már beszélni mindenkivel, de nem segített szóval az nem járható út, valami drasztikusabb kellene. Köszönjük, ha tudtok valami megoldást.
Viszont akkor már megkérdezném a nagyérdeműtől, hogy hogyan lehet, hogy nekem a nemtudommilyen berettára, ami sma kéményes egyszerű kazán 2,1-t ad meg és 24kW a teljesítménye. Hasraütés számok ezek kb. nagyjából pontosan. Ennél már csak a hatásfokot hasalják nagyvonalúbban. Szerintem.
Elnézést, a letölthető pdf-ben van egy 6.8kW-os adat is, "Hasznos hőteljesítmény a mért hőteljesítmény 30%-án, alacsony hőmérsékleten". És van egy Qmin, minimális névleges hőterhelés is, ami meg 7.5 kW. Plusz van a 8.1kW a minimális névleges hőteljesítményre. Ezek közül http://gmbsz.hu/?q=node/5 alapján úgy sejtem tényleg a 8.1kW-ot kell alapul venni.
A ház, amiben használjuk új építésű, hőszigetelt (15 cm homlokzat, 30 födém és 15 cm aljzat, 30-as K tégla). A kérdésem, az lenne, hogy ha a minimális földgázfogyasztás 2,1 m3/óra, akkor ez azt jelenti, hogy ezt mindenképpen el kell, hogy fogyassza ha működik fűtés közben a kazán?
A másik kérdés, hogy hány fokra érdemes beállítani az előremenőágat egy ilyen tulajdonsággal bíró épületnél?
Mennyi esélyem van hogy kilukad ha megsavazom?tavaszig kihúzhatom vagy gyorsan essek neki most?
Zúg pár perc után,és hetente légteleníteni kell a rendszert. Teljesítményét visszavettük(kazán fölött közvetlenül 100fok),vízhőfok is minimumon(40fok)
Gravitációs rendszer,gáz és vegyes kazán a pincében,tágulási a nem fűtött padlásszinten,100m2es ház szigetelve.
Keringés beindul csak vsz túl lassan.Tavaly volt benne egy lengőnyelves visszacsapó,akkor zúgott.Idén kivettem a nyelvét,(reméltem hogy megszűnik)meg beraktam 2"os golyós csapokat a kazánokra. Az 5 vas lapradiátorból kettőre tettem alulra is torlócsapot.(itt is beindul az áramlás,de lehet hogy ki kéne cserélnem golyós csap.)Az egyik radiátoron meg újkora óta van termofejes torló,jól működik.
Tavaly kimostam az egészet,és új fagyállós vizet kapott.
Nézegetem a használt hőterm23as kazánokat tartaléknak,elvileg az ugyanez csak a huzatleválasztó fölötte van nem benne. Hol szokott kilukadni nem tudjátok véletlenül?(vagy mit nézzek használt kazánnál)
Töröm a fejem mit tegyek,ez így nagyon nem jó,de már félek hozzányúlni.
Érdeklődj utána a gyártónál, lehet, megtanulta, hogy időnként elég csak ennyire megtolni a rendszert. Vannak termosztátok, amik megtanulják, hogy viselkedik a ház, és az alapján kapcsolgatnak. Pl tudja, hogy ha be van állítva 22 fok, akkor ő már 21,7-nél le fog kapcsolni, mert 3 tizedet még fel fog kúszni.
Van egy új (pár hónapos) Bosch Condens 2500 kazánom (padlófűtés). Amikor az első pár alkalommal használtam, teljesen rendben működött: termosztát beállít, kazán elindul, felfűti a vizet a beállított értékre (45 fok), és megy. Viszont mostanában többször előfordult (egymás után háromszor is), hogy elkezd felfűteni, el sem éri a beállított előremenő hőmérsékletet, hanem kb. félúton a láng kialszik a kijelzőn, és pár perc múlva lekapcsol a kazán (mármint nem kikapcsol, csak standby módba kerül). Amikor ez előfordult, utána megint rendesen működött két alkalommal (tehát rendesen felfűtött, és nem kapcsolt ki pár perc után), viszont ma megint ezt csinálja. Már vagy harmadszor indult el, de sosem kezd el igazán fűteni, hanem lekapcsol. Viszont azt mondanám, hogy a kazán rendben van, mert melegvíz előállítása rendesen működik. Kérdésem, hogy miért van ez? Normális dolog, hogy a kazán ilyet csinál?
Az sem kizárt, de előbb én a vízbemenőt nézném meg, mert az kisebb munka és a rézszita elég finom ahhoz, hogy megfogja a lerakódásokat mielőtt azok a hőcserélőbe is bejutnának.
Nem vagyok vízszerelő, csak nekünk is ilyen cirkónk van, amit magam javítgatok évek óta.
(Szerintem az egész vízrendszer levegőssége, - külső, vízhálózat, kazánvíz levegősödés - a cirkón beállított 1,2 - 1,5 baros víznyomásnál kisebb érték, és sajnos a hőcserélő vízkövesedése, dugulása is mind visszahathatnak a melegvíz előállítás működésre. )
Egy kérdésem lenne, amiről a főgáz nem adott nekem egyértelmű választ. Hogyha felújításnál másik szobába viszem a konyhát, de a gázt már nem akarom, akkor lekötött gáztűzhely helye, vagyis az üres gázcsonk maradhat a falon? Tán ha le akarom vágni, akkor az engedély/tervezés köteles, ami bazi drága. Ezért gondoltam, hogy akkor csak ledugózom, meg pl gipszkartonnal körbefalazom. Alapba a fűtésre továbbra is használnám a gázt.
Egy csőtörés, vagy nagyobb vízszerelési munka után érdemes a vizet olyan helyen jól kiengedni, ahol ne okozhat elzáródást.
Pl. a kerti csapnál, vagy egy hidegvizes csapnál a perlátort leszedve. Ezt a többi perlátort is érdemes megnézni, kitisztítani, mert ott is okoz az összegyűlt kosz nyomáscsökkenést.
Bojlerbe, WC tartályba, cirkóba csak azután menjen víz, ha már teljesen tisztának látszik.
50. oldalon a táblázatból kikeresed, hogy 55/50 vízre és 22fokos szobára 1.9 a szorzó, tehát olyan radiátort kell válassz, ami 75/60/20-ra 2660W.
23. oldalon a táblázat szerint ez a vonova t6 radiátor szokásos 22k típusának (duplasoros, konvektorlemezes) 600mm magas és 1600mm széles példánya.
Ez a radiátor még -15 fokban is képes lesz emelni a szoba hőmérsékletét egy kihűlés után. Ha nincs baromi hideg, meg fűthetsz 45fokos előremenővel.
4. megnézed, hogy mi az ábra 45/40 vízre
2741/3,2=860W a hőleadás. az 1. pontot újrajátszva megtudod mekkora külső hőmérséklet körül lesz elég a 45fokos előremenő.
5. ha minden helyiségre kész vagy, ellenőrzöd, hogy 45fokos víznél a szumma radiátor teljesítmény legyen jóval nagyobb, mint a választott kazán minimum teljesítménye.
6. ellenőrzöd, hogy a teljesítményt képes a kazán 5 fok deltaT mellett leadni. ha a -15fokra a hőigény a házra 10kW, és van is annyi radiátorod, ami 55/50 mellett ezt leadja, akkor a kazánon kell 10*60/4.2/5=28liter per perc víz. Ez elég sok de még talán belefér. ide már tényleg kellene a komoly méretezés, hogy a kazán szivattyúja elég-e, de ehhez kell a hálózat terve is. szokásos méretű lakás és kazán esetén nem szokott gond lenni. ha meg határon van, max kicsit feljebb kell menni a hőfokkal.
Nincs esetleg egy ilyened szétszedve, hogy hol kéne a felsőrésznek kijönnie? Átlagos csaptelepet szedtem már szét, de ennél nem látom a továbblépés lehetőségét - hol, mit, merre tudok még szétszedni?
A határoló szerkezetekre hogyan lehet? Köszönöm segítséged.
Pl. 17,4 m2 az egyik szoba, belmagasság 2,8. Két fala külső fal, egy ablak, akkor ezt szorozzam 55-el, és akkor radiátort vegyek? Mert akkor az kb. 600x1100 22k méretű. Vagy az túl kevés, kondenzációs kazánnal.
Beírtam a keresőbe a csempeszelep felsőrészt, de nem lettem boldogabb :)
- olyat nem találok, hogy mi lehet ennek a belsejében, ami esetleg javítható lenne (Kapocska kérdésére: ennyit tudtam én kiszerelni belőle bontás és roncsolás nélkül),
- valamint újabb félelmem támadt, mert a találatok között volt olyan, ami préselhető csatlakozókkal ellátott, egy darabból álló szelep. A házunk abból az időből van, amikor a barbi cső volt a menő, a vizet mindenhol ilyennel csinálták, a kerti kivezetéshez is alig találtam csatlakozót. Mi van, ha kibontom a falat, és ott egy ilyen javíthatatlan szelep préselt csatlakozókkal a nem létező csöveken?
Annak a kombinált csapnak a becsatlakozásánál van egy rézszita szűrő, amin az áramlásérzékelő rész, ill. a vízfeltöltő kis - waillant feliratú öntvény, karos - csap található.
A hollandert megbontva látszik a szűrő.
Óvatosan szét lehet húzni, vigyázva a kis pipa alakú 6 os átmérőjű rézcső épségére.
Járjon szerencsével, bár nekem nem sikerült felsőrészt kapnom, csak komplett szelepet, ami nem is volna baj, ha a felső része csereszabatos volna a régivel...
Felújítás miatt radiátorokat szerelnék fel. A radiátorok méretét a légköbméter alapján számoltam ki, néztem azt is, hogy mennyi fűtött és hideg fal van egyes helységekben, és mivel kondenzációs kazán lesz, megszoroztam mindeniket 20%-al. A végén kiszámolt kw-ra néztem radiátort. Ma jutott eszembe, hogy az max radiátor teljesítmény lehet, és ha mi mondjuk 40-60 °C -on használjuk a kazánt, akkor lehet nagyobb radiátorok kellenek. Tudnátok ebben segíteni, hogy a vízhőfok szerint hogyan kell számolni? Holnap vennénk meg a radiátorokat, de legkésőbb a héten. Köszönöm előre is a segítséget.
példa ahogy számoltam: szoba 22 m2, 2,8 m magas, 2 hideg fallal > 22x2,8x44x20% - az itt kiszámolt érték alapján választottam radiátort. Hogyan tudnám ezt az értéket tovább számolni 40-60 fokos vízhőfokra?
segítséget szeretnék kérni. Kb. 25 éve épült házba 4 éve költöztünk be, a kerti zuhany már akkor se működött. Az idén felállítottunk egy újat, és megnyitottam hozzá a vizet az egyik pincehelyiségben. Amikor kezdett hűvösre fordulni és elzártam volna, akkor viszont nagyon nehezen indult meg, aztán csak forog körbe, de nem zárja el a vizet. A hétvégén szétszedtem, de ameddig eljutottam, nem lettem sokkal okosabb. Ha valaki látott már hasonlót, segítsen lé cci, hogy lehet-e bontás nélkül javítani ezt a csapot.
Beállítod egy értékre, hagyod, hogy egyensúlyba kerüljön a kevert ág, megméred a hőmérsékletét, ha kell utána állítasz és go to eleje amíg jó lesz. :-)
Az új mosdónk nagyságrendekkel lassabban folyik le, mint a régi. Kb alig csorog. A régi szifon egyenesen lefelé ment a szagelzáróba, most helytakarékos szifon van. Ehhez már túlfolyónyílás sincs, csak a lefolyó.
Ez normális, hogy a helytakarékos szifonok sokkal lassabban folynak le, és lehet tenni valamit ez ellen? Lehet az a baj, hogy most nincs túlfolyónyílás, és levegő ragad a csőbe?
Ha lesz időd és türelmed akkor azt ellenőrizd,hogy a bekapcsoláskor van e különbség
a cél hőmérséklet és a mutatott között (leírás).
"
Info gomb megnyomása után kiírja, hogy a cél hőmérséklet 22,5 fok, majd visszavált alaphelyzetbe, és mutatja a helyiség hőmérsékletet, ami szintén 22,5 fok.
Ma beszéltem egy Honeywell-es szakemberrel is. Azt mondta, a termosztátnak semmi baja, egy CM 907 így működik. Ahogy írtátok, 6 ciklust hajt végre óránként, ez 5 perc működést majd 5 perc kikapcsolást jelent. Állíthatom ezt a számot 3-ra, ahogy TI is javasoltátok.
Ez a termosztát állítólag "modernebb és gazdaságosabb üzemelést valósít meg", mint a C3 vagy C7 termosztátok.
Azt mondta a kazánnak semmi baja nincs, az óránkénti több bekapcsolástól. Ha egy családban megy a fürdés, főzés, mosogatás, kézmosás, szinte mindig van kazánt indító jel, az sem viseli meg a kazánokat. Meggyőző volt az érvelése.
Ami még megoldás lehet, hogy egy jó nagy ónpacnival leönteni, ami beleolvad a plexibe. Amúgy sima ablaküvegen is működne a 3-as luk? Mert a fürdőszoba-ablakom párásodik :)
Nálam volt egy olyan probléma a vízórával, hogy állandóan párásodott, csere után is, és nem tudtam semmit leolvasni rajta. Panellakásról van szó.
Namost voltam olyan barom, hamarabb lőttem, minthogy kérdeztem volna, hogy megfúrtam a plexit hogy szellőzzön. Azóta nyilván nem is párásodik, de eljött a kötelező csere ideje, év végéig cserélni kell, csakhogy mivan ha rámfogják hogy machináltam az órával? Nem látszik rajta más sérülés, de a közepén ott a lyuk, kb. 3mm átmérővel.
Mit tudok csinálni, azon kívül hogy szidom magam a hülyeség miatt?
Összetörjem az órát? Elég vastag a plexi rajta, nem tudom sikerül-e, bár kalapáccsal biztos. Aztán majd azt mondom hogy ráesett valami.
Radiátorra gondoltam, de akkor az kiesett. Azt nézd meg, hogy jogosan kapcsolgat, mert tényleg kell neki, vagy olyankor nincs a kijelzőn hőmérsékletváltozás?
Ha 10 percenként kapcsol, akkor mellé kellene ülni, és megnézni, mit mutat. Gondolok arra, hogy változik-e a mért hőmérséklet? Mert ha az nem változik, és ennek ellenére kapcsolgat, akkor első körben nyomnék neki egy RESET-et, Ha ezzel nem szűnik meg a hiba, és van garancia, akkor azt igénybevenném, akár egy telefonos videót is mellékelnék a jelenségről. Ha a fűtés bekapcsolása után 10 perccel már megemelkedik a mért hőmérséklet a termosztáton, akkor viszont lehet, hogy hőforrás felett van, és arrébb kellene tenni.
Napközben (enyhe volt az időjárás) nem kapcsolgatott. Estefelé, illetve hajnalban igen. A 10 perc nem másodpercre pontos, csak nagyságrendileg, nem méregettem, lehet, hogy 15.
Ma azt csináltam, hogy a hálószobánkban a padlófűtést fojtottam. Mindkét termosztátot(padlófűtés, radiátoros kör) 22,5 fokra állítottam. Így a hálószobánkban kora estére 22,3 fok lett, 18-19 óra körül bekapcsolt a radiátoros kör is. Érdekes, így kevesebbet kapcsol a padlófűtés termosztátja, pedig a nappaliban nincs felrakva radiátor.
Párom egy 6 éves Társasház 7-ik emeletén él. A házban házközponti kazános fűtés van, radiátorok adják le a hőt.
Mi lehet az oka annak hogy a nagyszobában állandóan levegős a radiátor? 1 hónapon keresztül naponta ( néha naponta többször is) légtelenítünk aztán működik egy 4-5 órát majd újra le levegősödik.
A mellette lévő kisszobában tökéletes a fűtés.
Állítólag azt mondják a szomszédok hogy spórolásból kisebb nyomással megy a fűtés, emiatt nem mindig jut fel a meleg a legfelső 7-ik emeletre, és emiatt levegős. Ez lehet? Vagy mi okozhatja ezt?
1. Onnan indult az egész, hogy miután a szobahőmérséklet eléri a kívánt hőmérsékletet, a fűtés leáll. Aztán 1 másodpercen beül újraindul, megy két másodpercet, s megint leáll a fűtést. Teszi ezt jó néhányszor, míg végre abbahagyja.
2. Gondoltam, lejjebb veszem a gázláng magasságát. Sajnos hiába tekertem akármelyik irányba az őrláng indító mögötti recés csavarkákat, a gázláng magassága nem változott.
Kérdésem: mi lehet az oka a fenti problémáknak, és hogyan lehetne azokat orvosolni.
(megj: két éve szivattyút cseréltünk, egy Wilo márkájú állítható teljesítményű van benne, azon is vagy gomb, esetleg azt tekergessem?)
Üdv! Bizonytalan vagyok, ezért kérem a segítséget. Adva vannak jelenleg romantik tip. alu radiátorok, régi, mofém golyóscsappal. Ezt szeretném kiváltani termoszelekre. Csak eszembe jutott, h a réz-alu nem igazán szereti egymást. Most a golyócsap sem direktbe van behajtva a radiátorba, hanem vmi köztes csavarba, gondolom vasba. Akkor lecserélhetem a szelepeket? Gondolom igen, mert most is réz van, és nincs gond.
Vagy a termosztát hiszterézisét kellene nagyobbra állítani, vagy az előremenő víz hőmérsékletét csökkenteni. De nem igazán normális dolog, a padlófűtés nem tudná annyira hirtelen megnyomni a hőmérsékletet.
Mennyire gond, ha ebben az átmeneti időben (ma is nagyon szép idő volt) este, éjszaka gyakran (10 percenként kb.) kapcsol a padlófűtést vezérlő termosztát. Pár perc működés után le is kapcsol.
Radiátorok azért kerültek fel a szobában, mert tartottam a padlófűtéstől olyan helyeken, ahol alszik a család. Illetve a radiátorokkal gyorsabb felfűtés valósítható meg.
FÉG K18 (K-18, kombifég) kombi kazán váltószelepének a tetején van egy lapos műanyag doboz, ami a motor mikrokapcsolóját és az azt működtető mechanizmust tartalmazza.
Amikor meleg víz vételre kapcsol a szelep, a rudazat elmozdul felfelé és bekapcsolja a vízpumpát.
Ez a kapcsoló doboz eltörött.
Kérem, ha valaki tudna ilyet adni, eladni, vagy tudja, hogy hol lehet beszerezni, legyen szíves értesítsen! (szucs.i kukac chello.hu)
Szia! Gyakorlatilag a radiátorokat nem is kellett volna felszerelned? A lakásban szerintem nyugodtan elzárhatod őket, és a termosztátot tedd ki a garázsba. Termofejekbe nem ruháznék be csupán azért, hogy egész évben zárva legyenek.
Házunkban mindenhol van padlófűtés. A szobákban, fürdőben és garázsban radiátor is lett felszerelve.
Mióta megy a padlófűtés, a radiátoros kör nem megy. Így a garázsban nem fűt a radiátor, ami később télen jó lenne, ha fűtene. Ennek oka, hogy a hálószobánkban van a radiátoros kör termosztátja, ami elvileg a leghidegebb helyiség, de itt is 23 fok körüli a hőmérséklet, mint a többi helységben. Magasabbra nem szeretném venni.
A hálószobánkban a padlófűtés körét már félig lefojtottam. Zárjam le teljesen?
Vagy tegyek egy termosztátot a garázsba is, és a szobákban lévő radiátorokat zárjam ki a termo fejekkel?
Nem jártam még itt, de most úgy érzem itt az idő. :)
Teljesen laikus vagyok a témában.
Leírnám röviden, hogy mi a gondom : Van egy Ariston kondenzációs kazánom, erről megy a fűtés és a melegvíz.
A melegvíznek egy 120 literes Heizer puffer tartály van. A vezérlést egy TECH HU-220-as doboz dolga.
A melegvíz be van állítva a kazánon, 40 C- ra. A tartályon lévő külső hőmérő szerint 38-39-nél be, 42-43-nál kikapcsol a kazán. Minden szép és jó. Volt, 2 hónapig. Azóta azt játsza, hogy vagy (ez a ritkábbik) rendesen működik, vagy a felfűti a vizet 50-55-60 fokosra.
Érdeke módon az alsó bekapcsolási érték az esetek nagy részében 38-42 C közt van.
De előfordul az is hogy 55-ig felfűt, aztán amikor 50-re lehül, újra bekapcsol.
A melegvíz tároló hőmérséklet szondáját már kicserélték, de a hiba megmaradt.
Szóval, ez lenne a gondom. Ami eléggé idegesít, mivel pazarolja a gázt, illetve a pénzemet.
És az egyenletlen vízhőfok is tud meglepetéseket okozni.
Ha van tapasztalatotok vagy ötletetek hogy mi lehet a hiba és elérulnátok, azt nagyon megköszönném.
Mennyire? Úgy értem azért hagytam volna az egyik radiátorban levegőt, hogy azt nyomogassa, ne a rendszert feszítse szét a melegedéskor keletkező térfogatnövekedés által generált plusz nyomás.
Nagyon jó ötlet, köszönöm! Ez lesz a legjobb. Vizes vödörbe cső. Bár jobban belegondolva, mivel a vödörben lévő víz szabad felületű, így ez is nyitott és vesz valamennyi oxigént magához a ciklusok alatt. Mondjuk eleve nem forgatnám a vizet abban a "tágulási" radiátorban, csak a visszatérőt nyitnám rá, így minimális lesz az oxigén bejutás a rendszer nagy részébe. A törölköző szárító meg eleve vas. Napokról van szó, nem évekről!
Szereznék, ha tudnám mit keresek. Nem láttam még olyat.:D Jó ez a lapos vas ötlet is. Találtam itt egy darabot, csak ötös, majdnem jó, csak nem elég széles és hosszú.:DDD Egy tag kb. 10cm széles, így a kulcs belógó darabjának is legalább 6cm-nek kell lennie.
Jó, veszek még klingeritet. Sok kell belőle. Ha tagonként kell 2 és a radiátorok csak tagonként egyesével bonthatók. Mondjuk nem kell az egészet szétszednem. Gondoltam ami megmarad lepucolom és lefújom szép fehérre, aztán eladom. Vagy eladom így, ahogy van, szórakozzon vele más.:D
Azért gondoltam előbb valami műanyag alapú tömítésre, mert gyárilag is olyan van benne. A végcsavarok alá is klingeritet tettem előbb, ami jóval vastagabb, mint a műanyag és a csavar is hajlamos szétnyírni.
Ha jól értem a javaslatod egy nagyobb csövet felsliccelni a belső bütyköknek megfelelően? Van esetleg egy-két képed az eredményről? Sokat segítene. Esetleg ha van valakinek ilyen kulcs kéznél és lőne egy fotót róla...
Egyszer már akartam ilyet csinálni. Egy 15mm átmérőjű tömör vasrúddal indítottam, ami éppen befért a bütykök közé. Átfúrtam és tettem bele egy hatlapfejű csavart, de nem lett az igazi, mert elnyírta a bütyök. Lehet gyenge volt a csavar.
Imbusz csavar? Gondolom amit csináltál, az más méretű radiátorhoz jó, mert ehhez elég nagy kellene. Pedig a csavar nem rossz ötlet, mert könnyű tekergetni.
A közcsavar kívül 31, belül 25mm, a bütyköknél beszűkül 15-16mm-re.
A levegőt em lehet annyira összenyomni. Hagyd nyitva. Ha egy slagot teszel a tetejére, és azt belelógatod egy vödör vízbe, akkor oxigént sem fog kapni, de pár nap nem fog ártani a rendszernek.
Miért járna úgy? Levegőt hagynék benne, nem zárnám be a vizet csak úgy tágulási lehetőség nélkül, mert félő, hogy valami olyan helyen nyomná szét magát, ahol javítani sem tudom... Igazából ahogy írtam is lehet inkább nyitottra állok át pár napra. Annyi idő alatt csak nem rohad szét.
Szerintem elég magasan van, igen. Az a legmagasabb pont. Számításaim szerint a rendszer teljes térfogata 75l körül van. Ebből a törölköző szárító 11l. A 75l sem tágul egy litert (60/40). Igazad van, ha kiürítem és nyitva hagyom, akkor sem lehet nagy gond. Vagy csak kiveszem a légtelenítőt és egy csövet teszek rá, amit belógatok a mellette lévő kádba, hadd táguljon. Jó lesz az nyitottban is.
Eddig azért kellett nyomás bele, mert a cirkó nem indult el különben. Persze azon túl, hogy a réz-vas-alu rendszer már rég szétrohadt volna. Pár napról van csak szó, nem marad így. Ha kell tartály, veszek. Amíg nem szedem szét, nem tudom milyen kell. Amíg nem tudom milyen kell, nem tudok rendelni. A cirkó nem kell tavaszig, de a tágulásiját használtuk eddig kandalló üzemben is. Addig is kell fűteni, míg a javítás tart. Ugye az egyértelmű, hogy ezek után nem hívok szerelőt?:DDD
Ha nem tudsz, csinálj egyet 6-os méretre vágott laposacélból, amit belehegesztel egy 3/4"-os hosszában bevágott csőbe.
Nem kell két kulcs, elég egy, de úgy kell szét, illetve összeszerelni, hogy egyiken tekersz egy fordulatot, átteszed a másikba, azon is tekersz és így tovább.......
A tömítőfelületek legyenek fémtiszták, klingerit tömítés (be is fugaszilezheted) kell közé.
Ha a törölközőszárító elég magasan van, akkor határeset, de nyitva kell hagyni. Pl leveszed a tetejéről a légtelenítő kupakot. Utána csak annyi víz kell a rendszerbe, hogy abban a radiátorban épp legyen víz. De pár litert tágul, és ki fog folyni. Azt még meg tudod tenni, hogy veszel egy tágulási tartályt, és valamelyik radiátorra rákötöd a dugó helyére egy flexi csővel. Rendes tágulási tartály nélkül ne próbálj zárt rendszert üzemeltetni!
Szép mi? Hát ja. Évekig nem volt gond vele.:D Ill. nem emlékszem, hogy valaha csöpögött volna. Az a helyzet, hogy egy melléképületben van a cirkó, a szomszéd tartja ott a cuccait és évente jönnek a karbantartók ellenőrizni a rendszert, mert ez itt kötelező. Gázalemzés, takarítás. Mivel csak nyáron megy és csak melegvizet gyárt, ezért nem sok dolguk akad. Nem baj, ez eddig 120-130EUR/év. Aztán évente egyszer elromlott benne valami, talán 1x a panel, 3x a hőszonda, ami miatt nem csinált melegvizet. 8 éves még csak (vagy már?), de már sok pénzt kért. Lehet vennem kéne pár szondát, hogy olcsóbb legyen a csere.:D Szóval valamelyik évben bizonyára szivárgott a biztonsági szelep és csere helyett megpatkolta az egyik ügyes kezű hivatásos szerelő.
A tartály aljánál látni a csepegést, hogy honnan ered nem tudom még, de ahogy elnézem az alatta lévő HMV hőcserélőt, a folyamat már régebb óta tarthat, csak lehet most lett nagyobb a lyuk:(((
Egyelőre annyit tudok, ami a képen is látszik. A tágulási alsó pereménél csepeg lassan, de biztosan. Ez a tartály olyan, hogy alul a bekötés, felül a levegő szelep. Le kell szednem a cirkót, hogy hozzá tudjak jobban férni, meg tudjam vizslatni a tartály peremeit. Attól tartok a két bili ahol össze van préselve/hegesztve ott lehet gondja, de még bizakodom, hátha nem lyukas. Persze ha a légzsák kiszakadt már régebben, akkor nem is nagyon működött tágulásiként...
Még gyűjtöm a lelkesedést a szereléshez. A víz és fűtés rendszert is nyitni/leereszteni kell és átmenetileg ki kell valamit találnom a tágulási helyett, hogy tudjak fűteni, amíg nincs fenn a cirkó. Az egyik radiátor pl. milyen lenne? Tudom nem tökéletes, mert nincs a levegő elzárva a víztől, de a felső szinten, a fűtés kör végén, pl. a fürdőben vízteleníteném a törcsiszárítót, majd az egyik oldalát rányitnám a rendszerre és úgy nyomnám fel 1barra. Pár napig menne csak így, amíg megveszem az alkatrészeket és összerakom a cirkót. Vélemény?
Van egy cirkó+vízteres kandalló rendszerem fűtésre és melegvíz gyártásra. A napokban álltunk át a nyári üzemmódról télire, ami annyit tesz, hogy cirkó főkapcs kikapcsol, gáz elzár, cirkó HMV kör csap elzár, hőcserélős boyler csap kinyit és kandallóba begyújt.:D
Két radiátort is kicseréltem nagyobbra, ezért kicsit kellett tölteni a rendszerre.
Éppen ezen ügyködtem, kissé megszaladt a nyomás, sajnos nyitva felejtettem a töltő csapot, a nyomásmérő óra körbeszaladt, ezért azt hittem valami dugulás van és nincs is nyomás (0 alatt volt), majd elkezdett a cirkó csöpögni:
Másnap rájöttem, hogy nyomás van a rendszerben, sok is (kb. 5bar), elzártam a töltőt, leengedtem a feleleget, de a csöpögés nem maradt abba. Arra is rájöttem, hogy valami ügyes szerelő évekkel ezelőtt kicsit "megjavította" a rendszert. Aki megnézi ezt a képet, szörnyülködhet:
Nem fújt le túlnyomásnál. Azt hittem rossz. Hát nem pont úgy, de végül is igen, az eredmény ugyanaz volt.
Kérdés: a fenti szelep cseréjén túl kell-e számolnom a tágulási cseréjével vagy csak valami tömítés ereszt, azt kell cserélni? 8 literes lencse alakú tartály van a hátában, még nem szedtem ki (le kell hozzá szednem az egész cirkót a falról), de nem tudom hogyan lehetne tesztelni.
Egy kis gyorstalpalót szeretnék kérni Fég v4 müködésével kapcsolatban.
Az eredendő probléma,hogy melegvizcsap nyitására nem gyullad be a főláng(ha az összes csapot nyitom ki,akkor sem).
A vizarmatura teljesen felújítva,amikor az le volt szedve a gázszelep alján lévő "pocok"annyira vizköves volt,hogy benyomott állapotban be van rohadva.
Nem szándékoztam befújni wd40-nel,viszont probáltam nyomogatni(miután lekapartam amit tudtam) azt remélve,hogy megindul a jó irányba,de nem...
